Как сделать забор «елочкой» из кирпича

Как можно сделать бордюр из кирпича?

Как можно сделать бордюр кирпича? Такой вопрос интересует многих хозяев дачного участка. После любой постройки остаются строительные материалы, в частности и кирпичи. Куда же их деть? Хороший способ — сделать клумбу.

Кирпичный бордюр отлично подойдет для домой из этого же материала.

Бордюр из кирпича очень поможет элегантно выделить клумбу на фоне газонов и дорожек. Он не будет давать цветам вылезти за пределы клумбы, и придаст красивый вид. Да и стоимость такого бордюра, выполненного своими руками, обойдется намного дешевле.

Как можно самостоятельно изготовить бордюр из кирпича

Если ваш дом выполнен из кирпича, то над материалом для обустройства клумбы не стоит и задумываться.

Очень легко можно сделать вполне эстетичный бордюр из кирпича, который хорошо будет сочетаться с основной постройкой, в особенности на фоне ограды и дорожек из такого же материала.

С материалом определились, теперь рассмотрим, как сделать бордюр из кирпича своими руками. Есть несколько способов обустройства.

Для начала необходимо натянуть шпагат и по ровной линии вырыть траншею.

Пилообразный бордюр. Первый способ — пилообразный бордюр. Рассмотрим пошагово, как же его выложить своими руками.

Первое что нужно сделать, это воткнуть колышки по углам клумбы и натянуть веревку.

По натянутой веревке копаем траншею примерно 20-25 сантиметров шириной и 10-15 глубиной, после этого поднимаем веревку на высоту в полкирпича.

С одной стороны траншеи накидываем немного раствора и укладываем первый кирпич под углом 45 градусов, после чего ждем, пока раствор немного подсохнет.

После этого укладываем второй кирпич под углом 45 градусов, при этом следите, чтобы край кирпича был на уровне середины предыдущего, не забывайте заполнять раствором пустоты между кирпичами, так как они создают опору, без которой такой бордюр не продержится долгое время и осядет при первом же дожде.

После того как вы выложили бордюр, подождите пока раствор застынет, после чего можете засыпать землей или галькой (в зависимости от поверхности дорожек и клумбы) до уровня на котором на виду будет виден только пилообразный бордюр. Разровняйте землю, и все готово. А главное, выполнено быстро и качественно своими руками.
Это самый распространенный способ, но есть и множество других, рассмотрим несколько из них.

Плоские бордюры. Самый элементарный способ, это обычное ограждение. Предусматривается траншея, в которой кирпич выкладывается короткими и длинными сторонами, укладывается в длину и боком. При этом закрепите обязательно и боковые части и, конечно же, низ кирпичей.

Замечательно смотрится, когда конструкция выложена в 2 ряда. Первый ряд выкладывается по ребру, второй плашмя впритык к первому. Таким образом не допускается слишком близкий рост травы в зоне ограждения, что при пользовании газонокосилкой очень удобно, и благодаря такой конструкции не требуются дополнительные работы по стрижке газона в районе бордюра, поскольку газонокосилка все замечательно обрабатывает.

Обычно после стройки остается большое количество кирпича, поэтому можно предусмотреть конструкцию намного сложней.

Рассмотрим, как выложить такой бордюр:

  1. Разметим контур клумбы. Для этого подойдет любой подручный материал, веревка, шнур и т.д.
  2. Подготавливаем траншею. По размеченному контуру выкапываем траншею глубиной 15-20 сантиметров и шириной 25-30 сантиметров.
  3. Заливаем траншею бетоном. Заранее подготовленный раствор помещаем в траншею, оставляя до верха 1-2 сантиметра.
  4. Укладываем кирпичи. Для данной траншеи вдоль клумбы. Также можно предусмотреть поперек или по диагонали. Для фиксации, оставленные 1-2 сантиметра и промежутки между кирпичами, заделываем раствором.

Изготовление бордюра для клумбы

Оформление клумбы. Еще один способ, это непосредственное оформление клумбы, так как с помощью такого материала можно придать ей любую форму, или даже поднять ее над землей на необходимую высоту. Такой способ оформления очень удобен при обустройстве дорожек и клумбы во дворе, участок которого выполнен из мощеного камня. Очень часто можно увидеть, к примеру, трехъярусные клумбы во дворах мощеного типа, это выглядит очень красиво и радует глаз владельца.

Также одним из простых вариантов является оформление клумбы в виде колодца. В таком варианте выстраивается клумба круглой формы высотой до одного метра и наполняется землей.

Очень хорошо такая конструкция может помочь при желании построить клумбу под деревом. В первую очередь это поможет создать все условия для роста цветов, которые любят тень. Дерево будет давать ту самую тень, необходимую цветам, а искусственная почва (если она требуется), или специальная почва для цветов, поможет их облагородить, т.к. не все цветы могут выжить в стандартной почве участка.

И очень хорошо это поможет при том, что обычно цветы не выживают под деревьями из-за множества корней. Такая конструкция отдаляет цветы от них, и это спасает растения от гибели.

Таким образом, используя обычный строительный кирпич, можно получить хороший интерьер на участке в виде бордюров и цветников. Такие ограждения служат гораздо дольше, чем их предшественники из дерева и пластмассы. Есть возможность использовать старый кирпич. К тому же, если у вас на участке есть животные, то такое обустройство вам подойдет, так как оно спокойно выдержит все нагрузки от их беготни.

Строительство деревянных заборов лесенкой

Количество строительных материалов и их разнообразие с каждым днем только растет, но традиционный деревянный штакетник не теряет своей актуальности. Он выгодно подчеркивает любой стиль дома и участка в целом, а также не доставляет больших хлопот при монтаже или ремонте, выполнить которые несложно своими руками. Особую любовь и доверие заслужил забор-лесенка.

Читайте также:
Технология монтажа гранитной кухонной столешницы своими руками

Так выглядит классический забор лесенкой из дерева

Характеристики забора «лесенка»

На установку забора-лесенки, конечно, уходит значительно больше времени, нежели на простенький классический вариант — деревянный штакетник.

Пример забора «лесенки» из необрезанной доски

  • Горизонтальное расположение досок внахлест не позволяет скапливаться воде и снегу. Это становится еще одним фактором защиты забора от сырости и гниения;
  • Конструкция лесенки (еще одно название — елочка) представляет собой двустороннее ограждение, внешне напоминающее сайдинг. Так, экологичный аналог становится еще и выгодным решением относительно денежных затрат;
  • Забор-лесенка, благодаря наличию отверстий, является еще и продуваемым вариантом ограждения, за счет чего становится защищенным от воздействий внешних факторов;
  • Плотное сооружение защищает частные дома от дорожной пыли и грязи.

Готовые пролеты лесенки напоминают ступеньки. Чтобы установить забор своими руками, достаточно соединить секции воедино.
Для установки забора жалюзи используется несколько типов досок:

  1. Строганная заборная подходит для всех видов ограждения.
  2. Состаренная — для любителей оригинальных декоров.
  3. Необрезная похожа на горбыль, но, в отличие от него, ее края обработаны частично или не обработаны вовсе.
  4. Декоративная, эффектный вид которой обеспечивают опиленные торцы и кромки.

Вернуться к оглавлению

Установка забора-лесенки своими руками

Изначально монтаж может показаться довольно сложным и непонятным процессом, но деревянный забор этого типа легко поддается самостоятельной установке после поэтапного рассмотрения конструкции и всей последовательности действий.

Материалы для ограждения

Главной составляющей лесенки являются основательно просушенный материал подходящих размеров, хорошо обработанные доски спецраствором. Чересчур узкие доски испортят внешний вид забора и не придадут необходимой декоративности. Подбирать несущие детали, к коим относятся прожилины и столбы, тоже стоит основательно.

Оригинальный декор ограды типа Лесенка

  • Стальные трубы из профиля 60 х 60 мм;
  • Сухая строганная доска, желательные размеры которой 25 х 120мм;
  • Для перемычек — стальной профиль 60 х 20 мм;
  • Шуруповерт, саморезы, рулетка и уровень;
  • Антисептический раствор для обработки деревянного забора;
  • Краска или лак для покрытия.

Трубу из профиля вполне можно заменить столбиками из бетона или опор из дерева, просто лаги удобнее крепить к металлическим основаниям.

Работы на участке

Если старый деревянный забор пришел в негодность, но основа вполне пригодна для повторного использования, можно убрать прежнее покрытие и установить новое. Лучше всего предварительно укрепить расшатавшиеся столбы и лаги, устранить перекосившиеся элементы каркаса и даже заменить непригодные детали. Каркас деревянного забора нужно покрасить и дождаться его полного высыхания.

Процесс установки ограждения из дерева

Для забора с поворотами от одного конца проводят перпендикуляр и, далее, точно так же вымеряют число прогонов.

На местах-разметках под столбы бурятся ямы. Можно делать это при помощи спецтехники, а можно справиться и своими руками. Хорошим подспорьем в этом деле окажется бур, который не только ускорит процесс, но и сделает углубления более аккуратными. Кстати! Именно грунт и высота забора указывают на то, какими должны быть углубления. В слабый грунт столбы заделывают на глубину не менее одного метра. То же самое касается и высоких конструкций. Для небольшого забора в плотный грунт столбы устанавливаются на 80 см.

Установка столбов и лагов

На 15 см в углубления для столбов засыпается щебень с песком. Каждый столб (либо деревянный, либо металлический) предварительно обрабатывают защитными растворами, чтобы избежать гниения или коррозии, и выравнивают в вертикальном направлении. Для более прочной установки столбы можно укрепить деревянными подпорками. Песок, насыпанный вместе со щебнем в ямы, поливается водой. Эта смесь должна занимать треть вырытого углубления, остальное пространство с установленным столбом бетонируется, приготовленным в домашних условиях своими руками. На высыхание опоры должно уйти не менее трех дней.

Для каждого пролета на одном уровне крепятся по два лага, однако, если высота забора более 2,2 м, то таких их требуется три. Нижняя и верхняя прожилины крепятся на 15 см от земли и также на 15 см от верха столбов. И столбы, и прожилины после окончательной установки лучше всего сразу же покрасить с целью дополнительной защиты.

Крепление основы

Идеально ровные и сухие — именно такими должны быть доски для обшивки. Непросохшая доска может в дальнейшем изменить форму, тогда вся работа потеряет смысл. Прежде чем крепить доски, их следует обработать специальным защитным составом, а уже после покрасить два раза, чтобы результат был более эффектным.

Обшивка основы начинается снизу. Доска горизонтально прикладывается к столбам и лагу и прикручивается либо прибивается поверху. Затем внахлест крепится вторая доска. Края тщательно выравниваются. После одного прогона приступают к следующему, точно подгоняя торцевые стороны. Если постараться, то и своими руками можно сделать качественную и аккуратную работу.

Крепление досок к столбам с помощью шурупов

Как сделать клумбу из кирпича своими руками: фото + идеи по оформлению

Клумбы из кирпича своими руками чаще всего выкладывают дачники и владельцы загородных домов. Спрос на такие конструкции объясняется положительными характеристиками строительного материала. Однако существует мнение, что не каждый кирпичный цветник надежный. Доля правды здесь есть. Чтобы найти правильный ответ, стоит разобраться со всеми нюансами.

  1. Можно ли делать клумбы из кирпичей
  2. Плюсы кирпичных клумб для цветов
  3. Виды клумб из кирпича
  4. Формы клумб из кирпича
  5. Как сделать клумбу своими руками из кирпича
  6. Выбор и подготовка участка
  7. Инструменты и материалы
  8. Какой кирпич лучше использовать для клумбы
  9. Как из кирпича выложить клумбу своими руками
  10. Бордюры для клумб из кирпича
  11. Ограждение елочкой для клумбы из кирпича
  12. Угловая клумба из кирпича для цветов
  13. Круглые цветочные клумбы из кирпича
  14. Как сделать многоуровневую клумбу из кирпичей
  15. Идеи по оформлению клумб из кирпича
  16. Чем можно покрасить клумбу из кирпича
  17. Какие цветы можно сажать в кирпичной клумбе
  18. Фотогалерея клумб из кирпича, сделанных своими руками
  19. Заключение
Читайте также:
Как сделать деревянный «плавающий» стол без ножек

Можно ли делать клумбы из кирпичей

Ничего плохого в том нет, если для ограждения клумбы выбрать кирпич. Он является универсальным строительным материалом, позволяет возводить прочные долговечные конструкции. Кирпич экологически чистый, не загрязняет грунт цветника.

Кирпич считается универсальным строительным материалом, подходит даже для ограждения клумб

Производители предлагают огромный выбор этого материала. Существует облицовочный кирпич с декоративной фактурной поверхностью и обычные блоки, конструкцию из которых впоследствии отделывают штукатуркой, декоративным камнем, плиткой. Теоретически возвести ограждение можно из любой представленной разновидности. Однако нужно учесть, из какого материала изготовлен кирпич. Одни блоки способны долгое время пролежать в сырости, а другие при таких условиях рассыпаются. От правильного выбора материала будет зависеть, насколько долго прослужит клумба.

Плюсы кирпичных клумб для цветов

Несмотря на множество нюансов, связанных со сложностью монтажа из-за большого веса, необходимости в некоторых случаях замешивать раствор, заниматься облицовкой готового сооружения, кирпичные цветники имеют много плюсов. Каждый пункт стоит отдельно рассмотреть:

  1. Блоки обладают небольшим размером, что позволяет выкладывать своими руками красивые клумбы из кирпича разных форм. Цветники делают не только с прямыми углами, но и овальные, круглые, с изогнутыми стенами.
  2. Кирпич отлично сочетается в комбинации с другими материалами. Причем они могут быть натурального или искусственного происхождения: камень, стекло, дерево, пластик, металл, морские ракушки.
  3. Кирпичные стенки выдерживают большое давление грунта. Можно создавать многоярусные сооружения. Популярностью пользуются высокие клумбы из кирпича, обустроить которые можно даже на склонах холмистого участка. Прочное ограждение исполнит роль подпорной стенки, предотвратит сползание грунта.
  4. Если соблюдать технологию монтажа, правильно подобрать блоки, клумба прослужит долгие годы.

Кирпич служит отличным материалом для оформления дачного участка

Плюсом считается доступность материала в прямом смысле, а также со стороны стоимости. Кирпич часто остается после стройки. Куски можно найти на свалке или строительном объекте. Если такая возможность отсутствует, для цветника средних размеров не дорого даже приобрести около сотни кирпичин.

Виды клумб из кирпича

Если вдаваться в мелкие подробности, можно найти множество разновидностей цветников. Отличаются они формой, отделкой, размером. Однако это все нюансы дизайна. Если говорить об основных разновидностях, то кирпичные цветники бывают двух типов:

  1. Одноуровневая конструкция представляет собой ограждение участка с грунтом, где высажены растения на одном уровне. Клумба может быть разной высоты. Важным является отсутствие на ее поверхности другого цветника, образующего последующий ярус.
    На одноуровневом цветнике растения высажены на одном уровне
  2. Многоуровневая конструкция состоит из нескольких клумб. Расположены они друг на друге, образуя ярусы. Каждый цветник последующего яруса меньшего размера. Многоуровневые клумбы могут быть и одинаковых габаритов, если, например, каждый цветник расположить на склоне горы и соединить только одной стенкой или ступенями.
    У многоуровневого цветника каждая зона для посадки растений расположена на разной высоте

Самые сложные в обустройстве являются многоуровневые клумбы. Из-за большого веса они оказывают давление на грунт, требуют подготовки надежного основания, чтобы кирпичное ограждение первого яруса не развалилось.

Формы клумб из кирпича

Блоки небольшого размера позволяют придавать ограждению клумбы любую форму. Простейший вариант – это прямоугольник или квадрат. В таком виде не обязательно делать высокую кладку. Часто встречаются бордюры из вкопанных вертикально кирпичин. Причем их располагают ровно или под наклоном, создавая зубцы.

Немного сложнее выкладывать круглые цветники. Их часто обустраивают вокруг дерева или на развилке тротуаров. При желании оформить клумбу кирпичами доступно в форме овала, треугольника многоугольника.

Как сделать клумбу своими руками из кирпича

Технология возведения ограждения зависит от того, какой вид клумбы выбран. Низенький бордюр просто вкапывают в грунт. Под тяжелые стены нужен фундамент. Для кладки используют раствор, но в некоторых случаях кирпичи складывают и без него – насухо. Чтобы обложить клумбу кирпичом, сначала нужно найти для нее оптимальное место, выбрать походящий материал.

Выбор и подготовка участка

От грамотно выбранного места зависит, насколько долго прослужит цветник, и как хорошо на нем будут развиваться растения. От расположения клумбы зависит даже ее форма. Например, возле смежных стен двух зданий или ограждений участка разумно разбить угловой цветник, а не прямоугольный или круглый.

Читайте также:
Приспособа для удаления пыли при работе перфоратором

Для большинства клумб выбирают хорошо обозримый и освещенный дневным светом участок

При выборе места для клумбы придерживаются трех основных правил:

  1. Многие цветы и декоративные растения любят дневной свет, частичное попадание солнечных лучей. Клумбу располагают на открытом участке. Допустима слабая затененность, чтобы во время жары избежать ожогов растений. Если свободное место есть только на затененном участке, выбор растительности для посадки будет сильно ограничен.
  2. Важно обеспечить хорошую обозримость. Ради этого ведь и создают цветники, чтобы они украшали участок.
  3. На неровных участках оптимальным местом является возвышенность. В низинах часто застаивается дождевая и талая вода. Дождливым летом растения вымокнут. При постоянной сырости даже качественный кирпич со временем обрастет мхом, начнет разлагаться.

Если внимательно рассмотреть много фото клумб из кирпичей, своими руками большинство конструкций получится соорудить. Однако все они обладают большим весом. Перенести их на другую часть двора тяжело, а некоторые невозможно. По этой причине оптимально сразу определиться с постоянным местом.

Инструменты и материалы

Из инструментов нужна лопата, уровень, шнур и колья для разметки. Если предполагается кладка на растворе, нужен мастерок, молоток, ведро, бетономешалка или емкость для замеса.

Из материалов понадобится сам кирпич. К выбору подходят тщательно, так как от этого будет зависеть качество конструкции. Для раствора нужен просеянный песок, цемент, вода.

Какой кирпич лучше использовать для клумбы

Эффектнее выглядит конструкция из нового кирпича. Если он декоративный, то ограждение даже не придется подвергать отделке. Блоки б/у тоже можно использовать, но внешний их вид придется прятать под облицовкой. Кирпич подойдет целый и половинки.

Красный полнотелый кирпич считается лучшим материалом для клумб

Лучшим для таких работ считается красный полнотелый кирпич. Даже при заглублении в грунт он не разлагается от сырости. Красные блоки с воздушными отверстиями не подойдут. Ячейки предназначены для утепления, что цветнику совершенно бесполезно. В отверстиях скапливается вода. На морозе она замерзает, и от расширения разрывает блок.

Допускается выстраивать клумбы из белого кирпича, но при условии укладки его на приподнятый фундамент. Если силикатные блоки уложить в землю, они в сырости разлагаются.

Декоративный кирпич аналогично укладывают на фундамент. Блоки можно использовать для облицовки, если ограждение сложено из б/у материала и половинок.

Как из кирпича выложить клумбу своими руками

Существует несколько вариантов кладки. Проще всего обустроить ограждение одним рядом, вкопав кирпичины в грунт. Следующей по сложности идет невысокая стена, сложенная насухо. Сложнее всего осуществлять кладку на растворе. Причем под стену обязательно обустраивают фундамент.

Выкладка кирпича в один ряд считается самым легким вариантом обустройства клумбы

В общих чертах любую клумбу возле дома из кирпича возводят в следующем порядке:

  1. На участке кольями и шнуром наносят разметку.
  2. Снимают лопатой верхний слой грунта на глубину 30 см. Процедура нужна, чтобы удалить корни сорной растительности, и обустроить дренаж цветника. Получившееся углубление засыпают песком.
  3. По периметру начинают выкладывать стену по одному из выбранных способов: с раствором или насухо. Если предусмотрен фундамент, под него выкапывают траншею глубиной 50 см. Ставят опалубок из доски, насыпают подушку из песка и щебня толщиной 20 см. Заливку осуществляют бетонным раствором со щебнем. Оптимально выполнить армирование прутами для увеличения прочности.

Если кладку делали на бетон, раствору дают время минимум неделю для набирания прочности. В готовую клумбу загружают грунт. Цветы высаживают через 2 недели. За это время почва осядет. При необходимости ее подсыпают.

Бордюры для клумб из кирпича

Укладка простейшего ограждения происходит обычно насухо без раствора. Бордюры не высокие. Обычно они состоят из 1-3 рядов. Кирпич укладывают плашмя. Если ставить в один ряд, то лучше вертикально и немного вкопать для устойчивости.

Бордюры делают не высокие, чаще всего из 1-3 рядов

Что касается ширины бордюры, то при укладке плашмя ее делают в половину, один или полтора кирпича. На широкое ограждение дополнительно можно установить вазоны с цветами.

Ограждение елочкой для клумбы из кирпича

Самое популярное ограждение встречалось раньше практически повсеместно. Украшали прилегающие участки организаций, больниц, учебных заведений. Обустраивают елочкой клумбы из красного кирпича, так как его придется вкапывать в грунт.

Для елочки оптимально использовать красный кирпич

Под ограждение выкапывают траншею глубиной около 15 см. Кирпичи становят вертикально руба с уклоном примерно 45 о . Получается зубчатый бордюр с треугольными верхушками.

Угловая клумба из кирпича для цветов

Пустующий угол возле стен здания, забора или других сооружений тоже можно заполнить цветами. Клумбу здесь выкладывают по форме свободного места. Другими словами, имитируют угол.

У угловой клумбы две смежные стороны образуют прямой угол

Кирпичную кладку делают так, что прилегающие к основному объекту два смежных бордюра образуют прямой угол. Лицевую стенку проще сделать прямую. Получится треугольник. Однако красивее смотрится передний бордюр полукругом. Для его создания могут пригодиться половинки.

Круглые цветочные клумбы из кирпича

Чтобы получить идеально ровный круг, нужна точная разметка. Рисуют ее самодельным циркулем. По центру будущего цветника вбивают колышек, привязывают веревку. На другой конец шнура крепят любой острый предмет, которым можно на земле прочертить разметку.

Читайте также:
Напольный игровой комплекс для домашних кошек

Для круглого цветника лучше подходят половинки, но можно выложить и целые кирпичи

Круг проще подгонять половинками. Уменьшается зазор между каждой кирпичиной. Если половняка нет, не стоит бить цельные блоки. Их тоже выкладывают по кольцу. Большие зазоры засыпают песком. Если кладка на бетоне, то пустоты заливают раствором с добавлением мелкого камня.

Как сделать многоуровневую клумбу из кирпичей

Многоярусные цветники чаще всего выкладывают на растворе. Иногда такую кладку применяют только для клумбы первого уровня, так как на нее припадет основная нагрузка. Сооружения последующих ярусов выкладывают насухо.

Создание многоуровневой конструкции начинают с первого яруса

Под конструкцию первого уровня копают котлован глубиной 40 см. По периметру заливают фундамент. Котлован засыпают послойно щебнем, песком, плодородным грунтом. На получившейся зоне для цветов из кирпича выкладывают «корыто» второго уровня меньшего размера. Засыпку выполняют аналогичным образом – послойно. Последующие уровни делают точно так, но больше трех ярусов не желательно взгромождать.

Идеи по оформлению клумб из кирпича

Оформить ограждение цветника можно самим кирпичом или использовать дополнительные материалы. Выбор зависит от фантазии. Среди популярных вариантов можно выделить следующие идеи:

  1. Капитальные стены украшают натяжкой бетонной штукатурки, куда вмуровывают цветные камешки, стекляшки, ракушки.
  2. Оригинальные узоры выкладывают из старых кирпичей. Блоки имеют разные оттенки, надо только уложить их в определенной очередности для получения орнамента.
  3. Широкий бордюр украшают дополнительными предметами: ставят вазоны, бетонные скульптуры.
  4. В саму кирпичную кладку вмуровывают емкости, например, глиняные кувшины. Их заполняют грунтом, высаживают вьющиеся растения.

Кладка из декоративного кирпича не требует дополнительного оформления

Процесс оформления интересен и увлекателен. Идеи находят в Интернете, познавательных телепередачах.

Чем можно покрасить клумбу из кирпича

Простейшим вариантом оформления является покраска. Любой ЛКМ не подойдет. Хорошо на кирпичной поверхности держатся фасадные краски.

Фасадкой силиконовой можно окрашивать на морозе до — 20 оС

Фасадка силиконовая устойчива к УФ лучам, отлично впитывается в кирпичные поры, создавая защитную пленку. Окрашивание допускается даже на морозе при температуре — 20 о С. Для получения разных цветов в белую краску добавляют колер.

Какие цветы можно сажать в кирпичной клумбе

Выбор цветов и растительности зависит от того, где расположена клумба. Если место тенистое, высаживают теневыносливые культуры. На солнце – солнцестойкие. Важно, чтобы все растения на одной клубе требовали одинаковых условий ухода.

На переднем плане всегда высаживают низкорослые цветы. Высокорослые растения отправляют в центр или на задний план.

Синие, красные и другие темные цветы высаживают на светлом месте, чтобы они не казались тусклыми

Оптимально высаживать в одном цветнике растения разного периода цветения. Если они отцветут все одновременно, клумба не будет украшать двор весь теплый сезон. Выбор цвета осуществляют в зависимости от места расположения цветника. В тени высаживают растения со светлыми соцветиями, на солнечный участок отправляют темные цветы.

Фотогалерея клумб из кирпича, сделанных своими руками

На угловом цветнике красиво смотрится петуния Участок с газоном и асфальтовым покрытием красиво получится огородить извилистым бордюром Стелющаяся растительность, проросшая между швами кирпичей, выступит элементом украшения На больших площадях хорошо смотрятся групповые цветники Зеленую зону с цветником вдоль дорожки актуально отгородить кирпичной стеной

Заключение

Клумбы из кирпича своими руками сооружают не спеша. Если предусмотрен фундамент, ему дают время выстояться. Наспех сложенная кладка больше сезона не простоит. Чтобы ограждение не утратило привлекательный внешний вид, с началом нового сезона проводят осмотр, при необходимости устраняют дефекты.

Как сделать забор своими руками на даче

Приобретая земельный участок, новый хозяин в первую очередь ставит забор. Конечно, когда есть финансы, можно нанять специалистов – и они за короткие сроки возведут вам то ограждение, которое вы попросите.

Качественно они это сделают или нет – никто наверняка не знает. Если бюджет ограничен, но вы полны энергии, то можно сделать забор своими руками.

Какой забор следует построить?

В первую очередь следует посоветоваться со всей семьей. Нужно выбирать забор не только в соответствии с правилами эстетики, но и в плане надежности.

Если вы хотите спрятаться от посторонних глаз, тихо и спокойно наслаждаться окружающей вас природой, необходимо построить высокий забор из кирпича, бетонной плиты или профнастила.

Некоторые люди предпочитают с помощью забора просто огородить свой земельный участок. В данном случае следует присмотреться к забору из частокола или металлической решетки. На сегодняшний день многие владельцы земельных участков делают живую зеленую изгородь.

Различные типы заборов

Существует огромное количество заборов, которые можно построить самостоятельно. Рассмотрим самые популярные на сегодняшний момент.

Дерево

К примеру, деревянный забор. Приобрести материал для данного типа ограждения очень легко. В любом строительном магазине найдутся недорогие обрезки, которые можно самостоятельно отшлифовать. А можно купить и уже готовый деревянный забор.

У изгороди из такого материала есть недостатки. За ним нужно тщательно ухаживать, а именно красить и ремонтировать. Отсюда выплывает и второй минус: такой забор не прослужит долго.

Кирпич

В наше время самым популярным материалом для забора является кирпич. Достоинство кирпича заключается в том, что он прочный – прослужит более 50 лет.

Читайте также:
Мини тележка из хлама для перевозки стройматериалов

Кирпич – это самый надежный материал из всех. За ним не нужно особо ухаживать. В любое время года забор из кирпича выглядит престижно и красиво.

Главные минусы кирпичных заборов:

  1. Материал очень дорогой.
  2. Необходимо иметь прочный фундамент для его установки.

Не стоит делать ограждение в виде одной сплошной стены. Пофантазируйте и внесите свои идеи в строительство.

Профнастил

Не менее популярен на сегодняшний день такой материал, как профнастил. Забор из него имеет ряд достоинств и только один недостаток – изгородь из профнастила выглядит непрезентабельно.

Но несмотря на это можно выбрать профнастил с разными параметрами. У него могут быть различного размера волны, а также он представлен в большом количестве цветов.

Такой забор достаточно легко установить. Он практичен, поэтому прослужит приблизительно 30 лет.

Что нужно знать при строительстве забора своими руками?

Важные нюансы при самостоятельном строительстве забора

  • В первую очередь нужно знать, что долговечность забора зависит от опорных столбов, на которые он будет опираться.
  • Обязательно продумайте, где будут ворота и какими они будут. Размер ворот полностью зависит от вас.
  • Не забудьте о двусторонней ручки и задвижке.

Сделать забор своими руками не так сложно, как может показаться на первый взгляд. Главное – выбрать правильный материал и немного пофантазировать.

Из чего сделать недорогой забор для дачи?

Большинство дачных построек – это дома для сезонного проживания, поэтому строительство капитального забора не целесообразно.

Экономия средств – вот главный вопрос, который занимает застройщика при решении любого дачного вопроса. И возведение ограды для садового домика — не исключение.

Но любому частнику хочется, что бы его ограждение было не только дешёвым, но и красивым, и надёжным. Сможет ли соответствовать этим ожиданиям недорогой забор для дачи?

Какой забор дешевле?

На стоимость ограждения влияет выбор его размера и конструкции.

Высокий забор, естественно, будет дороже низкого, а сплошной – дороже прозрачного.

Ограждение, которое крепится к вкопанным или забетонированным столбам, будет дешевле забора, смонтированного на ленточном фундаменте.

Определившись с конструктивом, переходим к выбору материала, из которого можно построить забор.

Варианты недорогих ограждений для дачи

Деревянный забор

Построить недорогой забор из дерева – разумный вариант. Он недорог, красив и прост в монтаже. Существует несколько разновидностей таких изгородей.

  • Штакетник, доска (обрезная и необрезная).
  • Забор «ранчо».
  • Плетень (переплетенные прутья).

Самый популярный материал для дачного забора – штакетник. Он представляет собой планки из древесины, толщиной от 18 до 22 мм и шириной от 7 до 14 см. Высоту такого забора можно выбирать в диапазоне от 1,2 до 4 метров. Для крепления штакетника используются горизонтальные брусья-прогоны, фиксируемые на деревянных (дубовых) металлических или бетонных столбиках.

Ошибается тот, кто полагает, что из штакетника нельзя сделать красивый забор. Примеров оригинальных конструкций из этого материала существует немало.

Ориентировочная стоимость ограждения из штакетника — 700 руб./м2. Итоговая цена забора зависит от выбранного варианта монтажа. Установка штакетника в шахматном порядке или «елочкой» увеличивает цену конструкции на 15-20%. Ленточный фундамент вместо простой забивки столбиков в грунт прибавляет к стоимости 20-25%.

Ограждения из тонких плетеных досок и блокхауса обходятся дороже (от 1000 руб./м2). Забор из плетеных досок привлекает внимание оригинальным видом, а ограда из блокхауса покоряет сердца дачников добротностью деревянного сруба.

Забор под названием Ранчо пришел к нам из дикого Запада. Его главная особенность – использование широких горизонтальных досок или брусьев, закрепленных на невысоких деревянных столбах.

Очевидный недостаток такого забора – слабая защита участка от проникновения посторонних лиц. Он вполне объясним, поскольку данное ограждение было создано для обширной территории пастбищ. По стоимости материалов и работы забор Ранчо сравним с ценой ограждения из штакетника.

Поклонников деревенского стиля наверняка заинтересует плетень – забор, собранный из веток орешника или ивы. Он оригинален, достаточно прочен и долговечен. При большом желании технику плетения веток можно освоить своими руками за считанные часы. Если же вам некогда заниматься ручным творчеством, то за изготовление и установку плетня придется заплатить от 500 рублей за 1м2.

Всем, кто собирается строить недорогой забор для дачи, советуем обратить внимание на необрезную доску. Освободив ее от коры, прошлифовав и вскрыв лаком, вы получите красивое ограждение для дачного участка по минимальной цене (450-550 руб./м2).

По поводу долговечности деревянных заборов нужно сказать следующее: срок службы древесины, обработанной в автоклаве, увеличивается до 30 лет. Срок эксплуатации обыкновенной, окрашенной доски не превышает 15 лет.

Металлические заборы

Металл всегда был дороже древесины, но и здесь дачники могут найти для себя приемлемые варианты:

  1. Сетка рабица.
  2. Рифленая (тканая) сетка.
  3. Сварная рулонная и плоская сварная сетка (3D).
  4. Евроштакетник.
  5. Профнастил.

Сетка рабица – гостья из Австралии

Самый дешевый забор можно возвести из сетки рабицы. Она выпускается в разных вариантах высоты (1,0-3,0 метра), длины (10-18 метров) и размера ячейки (20-100 мм). Для защиты проволоки от коррозии используется оцинкование и полимерное покрытие.

Ставить такой забор можно, раскатывая сетку и фиксируя ее к металлическим или бетонным столбикам. Второй вариант – изготовление сеточных секций (рамок из уголков или труб) и их монтаж на столбы.

Читайте также:
Как подключить фотореле своими руками

Долговечность сеточных ограждений достигает 30 лет. Они не затеняют участок и создают серьезную преграду для непрошенных гостей. Средняя стоимость 1 м2 забора из сетки рабицы под ключ 160-240 руб./м2.

Рифленая сетка

Она создана не для заборов, а для просеивания щебня и гравия (грохоты). Делают стальную рифленую сетку из гнутых проволок методом перпендикулярного переплетения. Основное преимущество данного материала перед рабицей – более высокая жесткость.

Рифленая (канилированная) сетка идет не в рулонах, а в плоских секциях размером 1,75 х 4,5 метра. Зафиксировав ее на столбах, мы получим высокое и прочное ограждение. По цене она существенно дороже рабицы (400 рублей против 80 за 1м2). Экономия на столбиках (ширина секции 4,5 метра против 2,5 м у сетки рабицы) положения не спасает.

Сварная сетка

Рассуждения о том, какой забор дешевле, привлекли наше внимание к рулонной сварной сетке. Ориентировочная стоимость забора под ключ из этого материала в 2016 году составляет 400 рублей за 1м2.

Сварная сетка 3D

Сетка из стальной проволоки (3D) в последние годы весьма популярна у дачников. Тот, кому не нравятся заборы из рабицы, может заказать ограду из этого материала.

Необычное название 3D объясняется двояко. В первую очередь оно говорит нам о том, что данная сетка не плоская, а образованная гнутой проволокой диаметром от 3,5 до 5 мм. Вторая причина – маркетинговый ход, фиксирующий материал в сознании покупателя благодаря всеобщему увлечению пространственными технологиями.

Выпускается сварная 3D сетка секциями, высотой от 0,33 до 3,33 метра и длиной от 1,5 до 3 метров. Стоимость ее монтажа под ключ составляет от 500 руб./ м2.

Евроштакетник

Привычка добавлять к названию материала приставку «евро» сработала и на этот раз. По своей сути она ничего не объясняет, но зато звучит современно и красиво. Популярность заборов из деревянного штакетника подвигла производителей штампованного металла создать нечто похожее. В итоге получился весьма эстетичный и долговечный материал.

По сроку службы древесина с ним не сравнится. Кроме этого, забор из евроштакетника не требует периодического подкрашивания и антисептирования. Защитная полимерная пленка, которой покрывают оцинкованную сталь, сохраняет свой цвет и целостность на протяжении 25-30 лет.

Установка забора из евроштакетника с учетом стоимости материалов и работы составляет от 800 рублей за 1 м2.

Профнастил

Безусловный лидер дачного «заборостроения». Причины популярности — доступная цена, простой монтаж и долговечность. К этому можно прибавить огромный выбор цветовой гаммы и фактурного рисунка профлиста.

Учитывая высокий спрос на ограждения из профнастила, дадим несколько рекомендаций по выбору и монтажу данного материала:

  1. Желательно использовать профнастил толщиной 0,5 мм. Он не на много дороже настила толщиной 0,4 мм, зато не покроется вмятинами, и не потеряет своей привлекательности.
  2. Если взять расстояние между опорами в 3 м, то под действием ветровых нагрузок, полотно забора начнет изгибаться, и может потерять свой первоначальный вид. Поэтому шаг опор должен быть не более 2-2,5 м, в идеале 1,5 м.
  3. Вкапывать трубы опор надо на глубину не менее 1,5 м, обязательно их бетонировать.
  4. Столб забора должен быть из трубы 60-80 мм, с толщиной стенки не менее 2 мм.
  5. Брать профнастил надо с двухсторонним, полимерным покрытием, так как оцинкованный настил (без покраски), года через два покрывается пятнами, теряет блеск и может начать подвергаться коррозии.

Стоимость ограждения из профнастила без учета работы ниже, чем цена забора из евроштакетника и составляет примерно 650-900 рублей за 1м2.

Пластик

Раздумывая над тем, из чего дешевле сделать забор, не упускайте из виду такой популярный материал, как сотовый поликарбонат. Он долговечен и красив, а в обрамлении из стального профиля создает достаточно прочную ограждающую конструкцию.

Существует два варианта монтажа поликарбоната: на стальных лагах (прогонах) или в секциях из профиля. Первый способ дешевле. Его цена начинается от 1000 руб./м2. Установка на секциях обходится дороже (от 1500 руб./м2), но позволяет получить более прочную конструкцию.

Шифер

Для монтажа забора можно использовать как плоский, так и волнистый асбоцементный шифер. Первый прочнее, поскольку имеет большую толщину.

Установка плоского шифера крупного формата (1,5х3 метра) идет быстрее, чем монтаж более мелкого волнистого (1,75х1,125 м). Ставят шифер на стальные профильные прогоны, приваренные или прикрученные болтами к металлическим столбикам.

Ограждение из шифера характеризуется высокой прочностью, стойкостью к морозу и жаре. Оно долговечнее древесины и не боится коррозии как металл. Существенный недостаток шифера – хрупкость. Еще один минус шиферного забора – невзрачный серый вид. Он легко исправляется окрашиванием специальной краской.

Средняя стоимость заборов из шифера (с работой) составляет 800 руб./м2.

Выводы

В заключение мы составим ценовой рейтинг недорогих заборов для дачи.

Первое место по доступности занимают ограждения из сетки рабицы (200 руб./м2).

Вторую строчку рейтинга отдадим заборам из сварной сетки, деревянного штакетника и необрезных досок (450-600 руб./м2).

Третью позицию можно присудить оградам из профнастила, шифера, блокхауса и обрезной доски (700-1000 руб./м2).

Установка забора

Чтобы забор обошёлся совсем недорого, его надо строить своими руками. Главные моменты, на которые нужно обратить внимание при монтаже:

  1. Несущая конструкция забора выполняется в соответствии с весом полотна забора.
  2. Основа несущей конструкции – столбы ограды, должны быть надёжно углублены и зафиксированы в земле.
  3. В зависимости от наполнения забора, определяется шаг опор.
  4. Перед установкой выбранного вами вида ограды, обязательно поинтересуйтесь технологией его монтажа, проконсультируйтесь со специалистом.
Читайте также:
Идея для дома: настенная складная сушилка для белья

Забор установлен, подбиваем итоги: при желании, всегда можно выбрать такое ограждение садового участка, которое будет и красивым, и надёжным, и относительно дешёвым.

Как сделать забор «елочкой» из кирпича

Дачник

Регистрация: 14.8.2006
Сообщений: 380
Из: Москва-Голицыно

Мы тоже хотим деревяный забор с кирпичными столбиками. Поездили по рынкам, посмотрели что почем, и вывод такой: цена за погонный метр примерно от 1700 до 2000 руб. Это только стройматериалы. Плюс еще за работу строителям (это уже как договоритесь).

Доски надо выбирать шлифованные, если купить нешлифованные (чтобы подешевле) , то потом придется их шлифовать – возни много. На один столбик нужно 100 кирпичей. Железные столбы, которые находятся в этих столбах стоят от 350 до 500 руб за штуку. Хорошо бы сделать ленточный фундамент под такой забор, чтобы столбики потом не гуляли. Значит нужен бетон + арматура + песчаная подушка. На цену влияет также сколько у вас будет ворот и калиток. Насчет чем покрывать – это вопрос к КАI. Но я думаю, что покрывать надо еще доски, а потом уже сколачивать из них забор. Думаю, что первый слой нужен антисептик, а затем основное покрытие.

В целом фирмы за такоой забор просят от 4 до 5 тыс руб за погонный метр. Но вам надо поездить по строительным рынкам по своему направлению, посмотреть что почем, а потом уже искать строителей. Канаву могут и узбеки выкопать. А на более сложную работу можно и строителей по рекомендации пригласить. У вас дача где ?

В целом итог такой: забор – это вещь очень индивидуальная. Один и тот забор может стоить по разному в зависимости от того кто его построит (фирма или вы сами при помощи нанятых строителей). Хотя сэкономить при самостоятельном строительстве вы сможете чуть ли не вдвое. Вы сэкономите деньги, но потратите время на поиск и выбор материалов.

Дачник

Регистрация: 1.8.2006
Сообщений: 68
Из: Москва

Мы тоже хотим деревяный забор с кирпичными столбиками. Поездили по рынкам, посмотрели что почем, и вывод такой: цена за погонный метр примерно от 1700 до 2000 руб. Это только стройматериалы. Плюс еще за работу строителям (это уже как договоритесь).

Что-то дорого 1700-2000 за метр материалов

Доски надо выбирать шлифованные, если купить нешлифованные (чтобы подешевле) , то потом придется их шлифовать – возни много. На один столбик нужно 100 кирпичей. Железные столбы, которые находятся в этих столбах стоят от 350 до 500 руб за штуку. Хорошо бы сделать ленточный фундамент под такой забор, чтобы столбики потом не гуляли. Значит нужен бетон + арматура + песчаная подушка. На цену влияет также сколько у вас будет ворот и калиток. Насчет чем покрывать – это вопрос к КАI. Но я думаю, что покрывать надо еще доски, а потом уже сколачивать из них забор. Думаю, что первый слой нужен антисептик, а затем основное покрытие.

В целом фирмы за такоой забор просят от 4 до 5 тыс руб за погонный метр. Но вам надо поездить по строительным рынкам по своему направлению, посмотреть что почем, а потом уже искать строителей. Канаву могут и узбеки выкопать. А на более сложную работу можно и строителей по рекомендации пригласить. У вас дача где ?

В целом итог такой: забор – это вещь очень индивидуальная. Один и тот забор может стоить по разному в зависимости от того кто его построит (фирма или вы сами при помощи нанятых строителей). Хотя сэкономить при самостоятельном строительстве вы сможете чуть ли не вдвое. Вы сэкономите деньги, но потратите время на поиск и выбор материалов.

Дачник

Регистрация: 1.8.2006
Сообщений: 68
Из: Москва

Мы тоже хотим деревяный забор с кирпичными столбиками. Поездили по рынкам, посмотрели что почем, и вывод такой: цена за погонный метр примерно от 1700 до 2000 руб. Это только стройматериалы. Плюс еще за работу строителям (это уже как договоритесь).

Что-то дорого 1700-2000 за метр материалов

Доски надо выбирать шлифованные, если купить нешлифованные (чтобы подешевле) , то потом придется их шлифовать – возни много. На один столбик нужно 100 кирпичей. Железные столбы, которые находятся в этих столбах стоят от 350 до 500 руб за штуку. Хорошо бы сделать ленточный фундамент под такой забор, чтобы столбики потом не гуляли. Значит нужен бетон + арматура + песчаная подушка. На цену влияет также сколько у вас будет ворот и калиток. Насчет чем покрывать – это вопрос к КАI. Но я думаю, что покрывать надо еще доски, а потом уже сколачивать из них забор. Думаю, что первый слой нужен антисептик, а затем основное покрытие.

В целом фирмы за такоой забор просят от 4 до 5 тыс руб за погонный метр. Но вам надо поездить по строительным рынкам по своему направлению, посмотреть что почем, а потом уже искать строителей. Канаву могут и узбеки выкопать. А на более сложную работу можно и строителей по рекомендации пригласить. У вас дача где ?

Читайте также:
Технология монтажа полок с помощью скрытого крепежа

В целом итог такой: забор – это вещь очень индивидуальная. Один и тот забор может стоить по разному в зависимости от того кто его построит (фирма или вы сами при помощи нанятых строителей). Хотя сэкономить при самостоятельном строительстве вы сможете чуть ли не вдвое. Вы сэкономите деньги, но потратите время на поиск и выбор материалов.

Дачник

Регистрация: 1.8.2006
Сообщений: 68
Из: Москва

Мы тоже хотим деревяный забор с кирпичными столбиками. Поездили по рынкам, посмотрели что почем, и вывод такой: цена за погонный метр примерно от 1700 до 2000 руб. Это только стройматериалы. Плюс еще за работу строителям (это уже как договоритесь).

Доски надо выбирать шлифованные, если купить нешлифованные (чтобы подешевле) , то потом придется их шлифовать – возни много. На один столбик нужно 100 кирпичей. Железные столбы, которые находятся в этих столбах стоят от 350 до 500 руб за штуку. Хорошо бы сделать ленточный фундамент под такой забор, чтобы столбики потом не гуляли. Значит нужен бетон + арматура + песчаная подушка. На цену влияет также сколько у вас будет ворот и калиток. Насчет чем покрывать – это вопрос к КАI. Но я думаю, что покрывать надо еще доски, а потом уже сколачивать из них забор. Думаю, что первый слой нужен антисептик, а затем основное покрытие.

В целом фирмы за такоой забор просят от 4 до 5 тыс руб за погонный метр. Но вам надо поездить по строительным рынкам по своему направлению, посмотреть что почем, а потом уже искать строителей. Канаву могут и узбеки выкопать. А на более сложную работу можно и строителей по рекомендации пригласить. У вас дача где ?

В целом итог такой: забор – это вещь очень индивидуальная. Один и тот забор может стоить по разному в зависимости от того кто его построит (фирма или вы сами при помощи нанятых строителей). Хотя сэкономить при самостоятельном строительстве вы сможете чуть ли не вдвое. Вы сэкономите деньги, но потратите время на поиск и выбор материалов.

Что-то дорого 1700-2000 за метр материалов

Дачник

Регистрация: 14.8.2006
Сообщений: 380
Из: Москва-Голицыно

Так считайте сами: на каждый столбик надо 100 кирпичей (по 7-10 руб за кирпич). Железный столб внутри стоит 350-500 руб штука. Между столбиками 2.5 метров должно быть расстояние. Сколько столбиков вам нужно поставить ? Бетон для ленточного фундамента (если по всему периметру, то порядка 11 кубометров, это примерно 30 тыс рублей), +арматура, +песок около 5400 за 10 кубометров. Ворота, калитку – будете заказывать, или уже есть ? Если заказывать – это тоже денег стоит.

Мы считали смету для примерно такого же по размеру забора, у нас вышло примерно 100-120 тыс рублей на материалы + строителям за работу. За работу могут взять от 300 до 500 руб за погонный метр, а может и больше. Итого за работу примерно 40-50 тыс руб. Всего стоимость забора выходит примерно 150-180 тыс руб.

Рецепты и способы, как очистить чугунную сковородку от черного нагара в домашних условиях

Чугунная сковорода никогда не потеряет своей актуальности. Толстый металл позволяет равномерно распределять температуру и прогревать продукты.

Такие сковороды долговечны, ими пользуются из поколения в поколение, но есть у них и существенный недостаток – склонность к образованию нагара. Чем старше кухонная утварь, тем толще на ней слой копоти.

Убрать его с помощью губки и классического средства для мытья посуды не удастся. О том, как очистить чугунную сковородку от черного нагара в домашних условиях и не допустить его повторного появления, читайте в статье.

Как убрать народными средствами?

Для удаления нагара с чугунной сковороды не обязательно отправляться в магазин. Вещества, эффективно снимающие слой твердой сажи, есть в каждом доме. Справиться с проблемой можно с помощью смеси на основе воды, столового уксуса и соды.

Порядок действий:

  • воду и уксус смешивают в равных пропорциях;
  • заливают раствор в сковороду и ставят ее на плиту;
  • когда средство закипит, часть нагара отойдет от поверхности;
  • газ выключают и добавляют 2 столовых ложки соды — после ее введения начнется реакция в виде выделения пузырьков газа, это усилит эффект;
  • оставляют раствор в сковороде еще на час;
  • сливают жидкость, промывают посуду чистой водой несколько раз.

Если на поверхности остался нагар, то его нужно зачистить сухой содой и обратной стороной губки.

Нельзя наливать в сковороду слишком много воды. В процессе взаимодействия соды и уксуса она будет бурлить и может переливаться за края.

Справиться с нагаром можно с помощью хозяйственного мыла и соды. Такая смесь поможет избавиться даже от толстого застарелого слоя гари.

Порядок действий:

  1. Хозяйственное мыло натирают на терке, либо измельчают ножом. Для очищения сковороды потребуется целый брусок.
  2. В большой эмалированный таз наливают 8 л воды и доводят ее до кипения.
  3. Всыпают в кипящую жидкость подготовленное мыло, добавляют половину стакана кальцинированной соды. Раствор необходимо помешивать до полного расхождения всех компонентов.
  4. В таз опускают сковороду и оставляют на 2 часа. Кипятить ее нужно на медленном огне, периодически подливая воду, которая будет испаряться.
  5. Через 2 часа огонь выключают и оставляют посуду отмокать до тех пор, пока раствор не остынет.
  6. Когда жидкость станет комнатной температуры, ее сливают. Сковороду моют в большом количестве чистой воды. Мягкий нагар счищают обычной щеткой.
Читайте также:
Технология монтажа гранитной кухонной столешницы своими руками

Избавиться от нагара можно механическим способом. Он предполагает прокаливание посуды в духовом шкафу.

Порядок действий:

  • дно духовки застилают слоем фольги для сбора нагара;
  • на решетку укладывают сковороду — она должна располагаться дном вверх;
  • духовку включают на полную мощность;
  • оставляют сковороду «печься» на 3 часа;
  • выключают газ, дают посуде остыть естественным способом;
  • промыть изделие большим количеством воды, зачистить щеткой;
  • фольгу с кусками гари просто выбрасывают.

Прокаливание – это наименее трудозатратный метод борьбы с нагаром. Он требует лишь времени.

Чугунную сковороду, пригоревшую при приготовлении пищи на природе, зачищают песком. Его растирают до тех пор, пока поверхность посуды не очистится от нагара.

Как удалить специальными препаратами?

В продаже есть составы, с помощью которых можно быстро и эффективно удалить нагар с чугунной сковороды. Топ-3 лучших средства:

Очиститель Dr. Beckmann

Гель подходит для ухода не только за металлическими, но и за эмалированными поверхностями. Позволяет справляться со слоем гари и застарелого жира. Средство удобно наносить, так как оно разлито во флаконы с распылителем. Цена – 345 рублей. Отзывы читайте здесь, тут и тут.

Крем Brand

Использовать его можно только для наружной поверхности сковороды, так как помимо ПАВ в состав входит щелочь. Цена – 100 рублей. Отзывы читайте здесь и тут.

Универсальный спрей Freshbubble

Преимуществом этого средства является его безопасный состав, благодаря чему сковороду можно обрабатывать не только изнутри, но и снаружи. Цена – 230 рублей. Отзывы читайте здесь и тут.

При выборе чистящего средства нужно отталкиваться от следующих рекомендаций:

  1. Если слой гари застарелый и копился на сковороде годами, то избавиться от него классическими чистящими составами не удастся. Пенящиеся гели для удаления жира с посуды подходят только для борьбы со свежими загрязнениями.
  2. Покупая специализированную химию, нужно обращать внимание на ее состав. В нем не должно быть компонентов, способных нанести вред здоровью человеку. Не следует выбирать средства, которые не предназначены для ухода за посудой.
  3. Использование щелочных составов, например, для промывки канализации, допустимо только для наружной поверхности сковороды. Попадание щелочи на рабочую сторону посуды недопустимо.
  4. Жидкие составы для очистки сковороды лучше приобретать во флаконах с распылителем. Это облегчает их нанесение и позволяет уменьшить расход.

Особенности применения:

  • работая с любыми химическими веществами, нужно использовать перчатки;
  • если состав обладает резким запахом, необходимо использование маски или респиратора;
  • перед первым применением необходимо внимательно изучить инструкцию;
  • нежелательно смешивать сразу несколько чистящих средств или подвергать их нагреву — это может привести к непредсказуемой реакции;
  • хранить вещества нужно в недоступном для детей месте.

Правила ухода за кухонной утварью для предотвращения появления налета

Чтобы в процессе приготовления блюд на сковороде не образовывался нагар, периодически ее рекомендуется прокаливать. Для этого используют поваренную соль и 2 столовых ложки подсолнечного масла.

Порядок действий:

  1. Поставить сухую сковороду на огонь.
  2. Дождаться пока чугун хорошо разогреется.
  3. Высыпать в посуду соль.
  4. Прокаливать ее до тех пор, пока она не потемнеет. При прогреве соль нужно помешивать, чтобы она не начала гореть.
  5. Снять сковороду с плиты, высыпать соль в мусорное ведро.
  6. Смазать стенки посуды маслом, подержать на медленном огне и дать остыть.

После такой прокалки мыть сковороду не нужно, можно сразу готовить на ней пищу, пригорать она не будет. Таким способом не только предотвращают появление нагара, но и восстанавливают покрытие после очередной чистки. После каждого использования посуду нужно мыть не только изнутри, но и снаружи.

Что делать нельзя и почему?

Можно встретить рекомендации по замачиванию сковороды в растворе стирального порошка, силикатного клея и других химических веществ. Их применение для обработки посуды, которая контактирует с продуктами питания, недопустимо, так как грозит пищевым отравлением. Такие составы можно применять только для очистки наружной части сковороды.

Для борьбы с нагаром нет смысла помещать сковороду в посудомоечную машину. Справиться с толстым слоем гари она не сможет.

Полезная информация

Советы по борьбе с нагаром, образовавшимся на чугунной сковороде:

  1. После использования любых химических веществ, посуду нужно тщательно мыть. Их попадание внутрь организма вместе с пищей может привести к серьезным последствиям.
  2. Для удаления нагара можно использовать металлические скребки и щетки. Чугун не боится контакта с жесткими поверхностями.

Однако слишком сильно давить на щетку не нужно, чтобы не спровоцировать появление глубоких царапин.

  • Перед тем как приступать к чистке, со сковороды нужно снять отстегивающиеся элементы. Нагревать посуду с пластиковой ручкой нельзя.
  • Абразивные средства нужно использовать только по мере необходимости. Если нагар не слишком плотный и застарелый, лучше прибегнуть к помощи геля.
  • О способах и средствах очистки сковородок, изготовленных из различных материалов, читайте в этом разделе.

    Видео по теме статьи

    Как очистить чугунную сковороду от нагара, подскажет видео:

    Заключение

    Очистить нагар с чугунной сковороды за 5 минут не удастся. Чтобы справиться с ним, придется потратить время и силы. Хорошим эффектом обладают как подручные средства, так и специализированные составы. Главное, использовать их согласно инструкции.

    10 способов, как удалить многолетний нагар с чугунной сковороды

    Получайте на почту один раз в сутки одну самую читаемую статью. Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте.

    1. Песок

    Засыпьте дно сковороды толстым слоем сухого песка и поставьте подогреваться на небольшом огне. Проводите процедуру 2 часа, потом очистите и промойте посуду. Способ хорош, но у него есть несколько минусов. Первый: жженый песок пахнет не очень приятно. Второй: нагар удаляется внутри, но появляется снаружи, а там не так-то просто от него избавиться.

    2. Активированный уголь

    Измельчите угольные таблетки ступкой, количество рассчитывайте по степени загрязнения. Присыпьте полученным порошком сковороду снаружи и внутри (если там тоже нагар) и тщательно потрите им поверхность посуды. Как только гарь исчезнет, прополосните сковороду и помойте посудным гелем.

    3. Лимонная кислота

    Залейте в чугунную посуду литр воды и добавьте 1 ст.л. лимонной кислоты. Если сковорода меньшего размера, используйте поллитра жидкости и половину столовой ложки кислоты. Поставьте посуду на среднее пламя и кипятите в течение 15 минут. Нагар отойдет сам собой, а вам останется лишь очистить посуду моющим средством.

    4. Уксусная кислота

    Смешайте уксус с водой в пропорции 1:3. Залейте полученную жидкость в посуду и протомите на плите часа 3. Уксусная кислота эффективно растворит гарь. Единственный момент: лучше держаться подальше от плиты во время варки, потому что кислота выделяет токсичные вещества. В идеале откройте окна на проветривание и включите вытяжку.

    5. Хозяйственное мыло

    Возьмите обычный 72%-ный брусок мыла и измельчите его на крупной терке. Засыпьте стружкой сковороду, сверху залейте водой и прокипятите 30 минут. После помойте посуду гелем и ополосните.

    6. Соль и сода

    Приготовьте порошок из пищевой соды и поваренной соли, смешав ингредиенты в равных частях. Присыпьте им подгоревшее дно сковороды и залейте водой, чтобы она полностью покрывала средство. В течение получаса прогрейте смесь на сильном пламени. Ополосните сковороду и готово.

    7. Паяльная лампа

    Лайфхак с паяльником лучше использовать на улице. Включите устройство и направьте его к месту, где скопилось больше всего нагара. При термической обработке гарь постепенно отойдет сама собой.

    8. Костер

    Еще один уличный способ. Главное – соблюдайте правила безопасности. Разведите костер и прокалите обгоревшую посуду. Спустя некоторое время нагар начнет отпадать. Когда закончите обработку огнем, оставьте сковороду охлаждаться. Если на посуде остались загрязнения, удалите все лишнее мелкозернистой наждачкой.

    9. Вываривание

    Приготовьте большую емкость и сделайте смесь из флакона силикатного клея, стакана кальцинированной соды и хозяйственного мыла. Сперва измельчите брусок на крупной терке и растворите в горячей жидкости. После этого добавьте в раствор оставшиеся ингредиенты. Доведите средство до кипения и перелейте в заготовленную емкость. Окуните в раствор сковороду и поставьте чан на огонь. Проваривайте посуду минут 30, затем ополосните в воде и вытрите полотенцем.

    10. Бытовая химия

    Если не хотите применять народные способы, воспользуйтесь специальными чистящими средствами. Они быстро удаляют нагар, но содержат опасные кислоты и токсичные вещества. Очищение нужно проводить в резиновых перчатках и респираторе, а также проветривайте в этот момент помещение. Еще один минус – стоит бытовая химия порядком дороже, чем обычные народные средства.

    Рекомендации по уходу за чугунной посудой

    1. Мойте чугунную сковороду вручную, а не в посудомоечной машинке. Желательно делать это сразу же после приготовления пищи, чтобы нагар не успел засохнуть. Так вы сможете тщательно очистить посуду и полностью удалить гарь.

    2. Если сковорода сильно закоптилась внутри, залейте ее водой, капните немного посудного геля и прокипятите жидкость минут 10. Дождитесь полного остывания и помойте посуду. Если пренебречь этим советом, горячая сковорода при соприкосновением с холодной водой способна деформироваться.

    3. Старайтесь не использовать средства с абразивными частицами, чтобы не повредить поверхность сковороды. Применять такие средства можно лишь в случае со въевшимся налетом.

    4. Обязательно очищайте как внутреннюю, так и внешнюю поверхность. На дне часто скапливается большое количество нагара.

    5. В завершение протрите посуду сухой тряпочкой, а затем салфеткой, смоченной в любом растительном масле. Так вы создадите на поверхности сковороды антипригарную защиту.

    Если придерживаться простых советов по уходу за чугунной посудой, не придется избавляться от многолетнего нагара. Также советуем прочесть о практичном способе, как жарить на старой сковороде, чтобы потом не отскребать с нее еду.

    Понравилась статья? Тогда поддержи нас, жми:

    Рейтинг
    ( Пока оценок нет )
    Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
    Добавить комментарий

    ;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: