Как сделать высокую грядку из плоского шифера

Как сделать грядки из шифера своими руками?

С наступлением очередного весенне-летнего сезона приоритетной задачей садоводов является обустройство грядок. От правильной организации имеющегося земельного ресурса во многом будет зависеть не только удобство выращивания сельхозкультур, но и в целом урожай того или иного года. Сейчас грядки из шифера набирают все большую популярность. Такое оформление огородного ландшафта смотрится аккуратно и придает некоторую упорядоченность посадкам.

Многие интересуются, как сделать грядки из шифера своими руками у себя на даче. Для этого нужно изучить рекомендации, запастись желанием и необходимым количеством времени. А также заранее подготовить необходимый материал — волнистый или листовой плоский шифер для грядок на даче.

Выбрав такой вариант организации почвы, имеется большой шанс сократить свои усилия и значительно приблизить время созревания урожая. Известно, что ограждение для грядок из плоского шифера позволяет быстрее прогреваться грунту, что в свою очередь ускоряет рост и развитие растений. Подробнее о том, как сделать грядки из шифера, описано ниже.

Особенности применяемого материала

Весь секрет создания удобных, красивых и долговечных грядок кроется в оптимальном выборе применяемого материала. В данном случае — это специально выпускаемые полосы из шифера для грядок. Их главные преимущества связаны со свойствами асбестоцемента. Ведь именно из него выполняется подобное оформление грядок и клумб.

Но главный плюс таких изделий — это минимальные финансовые затраты на них. Так как экономичная цена на плоский шифер для грядок только добавляет привлекательности этому виду строительных материалов для садоводов. Асбоцементные плоские полосы могут иметь следующие габариты: толщина — 16 — 40 мм, длина — до 3 метров.

На заметку садоводу-огороднику: асбестоцементный лист представляет собой сочетание портландцемента и тонковолокнистого хризолитового асбеста. Листовой шифер нередко приобретается для кровельного строительства, сооружения заборных конструкций, перекрытий и прочих сооружений. Волнистые и плоские шиферные листы могут иметь разную структуру, расцветку, а также вес. Последний определяется габаритами и толщиной листов.

Шиферные гряды обладают следующими преимуществами, благодаря эксплуатационным свойствам материала:

  • небольшой вес полос обеспечивает легкость и быстроту возводимых конструкций;
  • высокая огнестойкость заграждений, благодаря содержанию асбеста;
  • устойчивость к температурным скачкам, климатическим изменениям;
  • не восприимчивость к гнилостным процессам;
  • длительный срок службы — порядка 10 сезонов (тогда как дерево на грядах выдерживает всего 4 сезона);
  • простота обработки полос;
  • эстетическая привлекательность.

Однако, несмотря на данные плюсы, точечные нагрузки полосы переносят плохо, поскольку материал достаточно хрупок.

Применение плоского шифера на грядках: польза или вред

Кроме того, что растения начинают быстрее набирать в росте, огородниками называются еще несколько факторов, характеризующих грядки из плоского шифера с положительной стороны. В частности, ограждение грядок шифером создает защиту для корневой части растений от земляных вредителей, например, от медведок. А также от проникновения корней растений-сорняков.

Однако плоский шифер для грядок вред тоже может приносить. К примеру, в результате нагревания полос происходит усиленное испарение почвенной влаги. Поэтому придется поливать такие грядки гораздо чаще, нежели обычные. Также бытует мнение, что асбоцементные полосы негативно влияют на ценные пищевые качества будущего урожая, добавляя им токсичности. Однако это пагубное свойство асбеста легко нивелируется обыкновенным окрашиванием шиферных листов.

Помимо этого слой краски увеличивает период эксплуатации материала, наделяя его повышенными свойствами морозо- и влагоустойчивости. Важно только не ошибиться с выбором красящего средства. Для асбестоцементных изделий обычно применяют быстросохнущие акриловые составы либо жидкий пластик.

Рекомендации по изготовлению шиферных грядок

Перед тем, как сделать грядки из плоского шифера, нужно ознакомиться с рекомендациями. В основном они сводятся к следующим важным моментам:

  1. изготовление стенок грядки из шифера своими руками из заготовленных полос, их установка и укрепление;
  2. наполнение стенок плодородным содержимым;
  3. обустройство междурядий.

Существует оптимальный размер грядок с бортиками из плоского шифера. Боковые стенки заглубляют в грунт на 40 см. При этом высота стенок должна составлять до 0, 7 м, а ширина грядок — 1 м 50 см. Направление — восток-запад. Длина же может доходить до 10 — 11 метров. Первым слоем выкладывают подушку — компост, опилки и пр. органику. Поверх подушки насыпают плодородный грунт.

Промежутки между рядами — отдельная тема для обсуждения. Обработка междурядий позволяет сделать огород более опрятным, а также укрепить основное сооружение. Первым делом почву возле рядов трамбуют. Покрытие междурядий делают разным — от газона до гравия и бетона. Формировать газон имеет смысл только тогда, когда между конструкциями имеется достаточное расстояние. Так легче будет осуществлять стрижку подрастающей зелени.

Например, уместна тут будет пряная грядка. Многолетники в них высаживать не рекомендуют. Поскольку аналогично обычным грядам, земля в них в зимний период также промерзает.

Пошаговый инструктаж по обустройству грядки из шиферных полос

Весь набор действий зависит от подготовленного вида материала. Для начала листы разрезают на необходимые части. Далее на поверхности земли отмечают периметр будущей грядки. По данному ориентиру отрывают траншею. В нее и устанавливают вертикально отрезы волнистого шиферного листа. С каждой стороны шиферный лист присыпают грунтом и основательно его утрамбовывают. Для большей устойчивости листы подпирают металлическими кольями с нескольких сторон.

Сооружение грядки из плоского шифера своими руками тоже не представляет особых трудностей. Стандарт длины плоского листа шифера равен 1м 75см. Во избежание образования обрезков распиловку производят на две части (длиной 75 и 100 см). Соединение полученных частей выполняют посредством металлических уголков. Их заблаговременно подготавливают (обрезают, выполняют в них отверстия под болты, обрабатывают антикоррозийными покрытиями).

Заколачивать шиферные полотна в почву не рекомендуют. Следует прикапывать их землей в вырытых траншеях. Естественно, такой ответственный подход потребует больших временных затрат. Однако именно он гарантирует сохранность и целостность шифера, долговечность его использования. Огражденные подобным способом грядки подымутся над остальной территорией на приусадебном участке примерно на 10-15 см.

Меры безопасности при работе с шиферными полосами

Важная процедура — разрезание шиферных полос на нужной длины отрезки. На этом этапе важно предусмотреть меры техники безопасности. Не лишним будет надеть респиратор, так как распиловка шифера сопровождается образованием большого количества пыли. Выбор инструмента будет зависеть от наличия/отсутствия электричества на участке. Если оно имеется, то разумнее воспользоваться болгаркой. А при его отсутствии обходятся и обычной пилой.

В ситуации выбора волнистого шифера листы режут перпендикулярно направлению волн. Чтобы не ошибиться, линию реза заранее обозначают мелом. При распиловке место реза рекомендуют увлажнять водой. Процедуру распиловки возможно также ускорить и облегчить, если по намеченной мелом линии выполнить несколько пробивных отверстий посредством гвоздя. Однако каждое действие тут должно быть максимально точным, дабы не испортить материал.

Читайте также:
Насадка на дрель под вибробулаву для уплотнения бетона

Высокие шиферные грядки

Намного легче обрабатывать грядки, имеющие высокие бортики. Они упрощают уход за посадками и процесс сбора урожая. В каком случае и для чего можно обустроить подобные конструкции на своем участке? Для этого есть несколько причин. Например, если рельеф территории сложен. Либо требуется:

  • подготовить уникальный состав почвы для посадки с/х культур;
  • наличие хорошего дренажа;
  • регулировка плодородного слоя почвы согласно типу корневой системы посадок;
  • ранняя высадка рассады весной;
  • свободный рост растений без подвязывания (например, огурцы и томаты растут превосходно, свешивая вниз свои побеги);
  • придание ограждению форм, отличных от прямоугольника (для создания креативного дачного дизайна).

На заметку садоводу-огороднику: если готовые грядки из шифера имеют стенки более 40 см над уровнем земли, то их рекомендуют дополнительно стягивать с помощью проволоки.

Для чего в противоположно установленных полосах шифера просверливают отверстия, в которые и протягивают стальную проволоку, концы которой скручивают. При этом важным моментом является правильный расчет прилагаемых усилий. И главное тут — не переусердствовать, так как шиферные листы легко повреждаются, если чуть сильнее надавить на проволоку.

Высокие грядки Миттлайдера

Нашим соотечественникам известны и такие сооружения, как высокие грядки для клубники из шифера, предложенные американским овощеводом Миттлайдером. Однако выбор материала для бортиков конструкции заграничный ученый не сводит только к шиферным листам — им могут быть и доски, и другие подходящие для этих целей строительные материалы. При этом размеры грядок тут несколько отличаются от классических высоких грядок. Ширина миттлайдеровской грядки под клубнику составляет всего 45 см.

Данному параметру Миттлайдер дает конкретные обоснования:

  1. для удаления сорняков требуются минимальные усилия;
  2. свободно растущие ягодные кустики не мешают друг другу, что улучшает их плодоношение;
  3. корни клубники меньше подвергаются загниванию.

Сплошным ограждением из шифера либо досок окаймляют грядки. Слоем в 20 см кладут внутрь опилки, стружку или щепу. Поверх предыдущей подушки укладывают плодородный или составной грунт. Междурядья в этом случае составляют 90 см. Их застилают агроволокном во избежание зарастания тропок сорной травой.

На заметку садоводу-огороднику: опилки, являющиеся одним из слоев высокой шиферной грядки, обеспечивают сохранность влаги и они же выступают удобрением. Также опилки предотвращают появление трещин в верхних слоях грунта.

Многие садоводы брезгуют невзрачным серым оттенком шиферных полос, предпочитая им дерево. Однако не следует пренебрегать столь подходящим для высоких гряд материалом, ведь всегда есть возможность придать ему более привлекательный внешний вид. Например, покрасить (как уже упоминалось выше) либо задекорировать плетеным из прутиков ивы заборчиком. Такая дизайнерская затея придется по вкусу и хозяевам участка, и его гостям.

Высокие грядки, обустроенные предлагаемым способом, дают гораздо больший урожай, нежели огород на неограниченном пространстве. Благодаря благоприятному температурному режиму почвы в них ускорены процессы поглощения удобрений растениями, и поступление к последним питательных веществ. Данной темы касались в статье «Как организовать пространство и обустроить грядки на даче?».

Становится понятно, что обустроить своими силами эти конструкции для выращивания овощных и ягодных культур, не сложно. К тому же результат этого труда будет напоминать о себе на протяжении целого десятилетия.

Как сделать высокие грядки из шифера своими руками: Пошагово для строительства высокой грядки- Инструкция +Видео

Владельцы дачных и приусадебных участков стараются облагородить свою территорию, украшая различными клумбами, вазонами и цветочными кашпо. Это касается и огорода. Аккуратные грядки-ящики выглядят намного лучше обычных и с ними приятно работать.

Для изготовления таких грядок могут быть использованы различные материалы такие, как дерево, шифер. Высокие грядки из шифера являются очень долговечной и прочной конструкцией, а также обладают стойкостью к постоянному воздействию влагой, в отличие от дерева.

Применение такой конструкции при организации огородных грядок удерживает землю в определенных рамках и придает им очень оригинальный вид.

На высоких грядках можно вырастить обильные урожаи?

И использовать их на протяжении многих сезонов. Такие конструкции устойчивы к влажности, не имеют свойств к расширению под действием влажности.

Преимущества

Основными плюсами шифера является высокая прочность, огнестойкость и влагостойкость. Шиферное ограждение служит защитой от сорной растительности и вредителей. При повреждении фрагмента грядки, его с легкостью можно заменить, ведь шифер имеет относительно не большой вес.

Деревянный материал, в отличие от шифера, по истечении определенного времени приходит в негодность, т. к. подвержен гниению. Поэтому грядки из шифера являются предпочтительными из-за долговечности. Материал доступен по цене и его можно приобрести в любом магазине стройматериалов.
Грядки могут быть выполнены из волнистого или плоского шифера, что придаст участку более ухоженный вид.

Как правило, выбирая место для грядки ориентиром выступает ландшафтный дизайн. В зависимости от этого выбирается форма грядок. Здесь разнообразие выбора — квадратная, прямоугольная, многоугольная форма.
Шифер выпускается во многих цветовых вариантах, а также он может быть покрашен и украшен декоративными элементами. Он абсолютно безвредный для жизни и здоровья человека материал.

Недостатки

К недостаткам шиферных ограждений относят особенности быстрого разогревания в жаркую погоду, что вполне компенсируется регулярными поливами. Также этот материал хрупкий, не выдерживает сильных ударов или сгибов.

Шиферные грядки своими руками

Для изготовления шиферных грядок будут необходимы следующие материалы: сам шифер, колья, веревка, лопата, щебень, средство для резки.
Шифер, как правило, берется размером от двадцати до ста двадцати сантиметров в ширину, а длинна может быть любой. При устройстве любых грядок нужно учитывать, что лучшее их расположение будет с востока на запад для равномерного освещения солнцем. Ограждения углубляются в почву минимум на сорок сантиметров для устойчивости. Для формирования высоких грядок, глубина погружения листов должна быть больше ширины половины листа.

Перед непосредственным высаживанием растений, на дно грядки помещают компост под слой земли. Для уплотнения шифера часто используются опилки.
Между грядками земля должна быть хорошо утрамбована чтобы предотвратить ее размытие. Это пространство может быть засажено газоном, забетонировано, засыпано гравием для предотвращения разрастания сорной растительности.

Особенности нарезки шифера

Шифер выпускают большими листами и при устройстве грядок приходится его резать. Лучше всего это делать болгаркой. Работа по распиливанию должна проходить на открытом воздухе со специальным средствами защиты, т. к. это очень пыльный процесс.

Важно: При резке шиферных листов происходит выделение асбестовой пыли, которая может попадать в дыхательные пути и вредить здоровью.

Чтобы минимизировать распространение пыли, место распила можно смачивать водой или заранее смочить. Шифер может быть разрезан и простой пилой, но понадобится приложить не мало усилий.

Пошаговая инструкция устройства грядки из волнообразного шифера

Читайте также:
Настольный ручной щепокол из обрезков металла

Материал нарезается по нужному размеру. Размечается и выкапывается траншея и обильно проливается водой. Ее размер должен быть равным половине ширины листа.
Устанавливаются шиферные листы и закрепляются с двух сторон кольями. Грядка проверяется на ровность. Листы ставятся внахлест, траншея заполняется почвой и утрамбовывается.

Важно: Когда грядки выполнены с горизонтальным расположением волн, возможно пускание побегов растений вдоль углублений в листах, что не очень хорошо. Поэтому лучше пластины располагать так, чтобы волны были перпендикулярны к поверхности земли.

Это также будет более удобным вариантом при перекапывании грядок, т.к. можно повредить ограду в результате неосторожных действий.

Создание грядки из плоского шифера

Для этого более удобными считаются листы размерами по 1, 75 м. Они режутся на 2 части: 1 м и 75 см. Соединяются листы металлическими пластинами или с помощью уголков.
Уголки красятся или обрабатываются противоэрозионным средством, после просыхания которого грядка заполняется землей. Шифер не желательно вбивать в землю, т. к. материал является очень хрупким и может расколоться. Для его устройства необходимо выкопать траншею, которая засыпается в дальнейшем землей и утрамбовывается.

Высокие шиферные грядки

Использование высоких шиферных ящиков для грядок очень актуально в местах, где почва менее плодородная. Благодаря данной конструкции вполне возможно наполнить почву питательными элементами. Это можно сделать с помощью перегноя, компоста и удобрений.

Как правило, высокие грядки делаются следующими размерами: шириной до 1,3 м, высотой до 70 см и длиной до 10 м.

В такой конструкции есть возможность постоянного регулирования состава и толщины слоев грунта. Благодаря чему поражение болезнями и вредителями уменьшается.

Следовательно, не придется использовать химические препараты для обработки растений. А употребление в пищу экологически чистых овощей очень значимо для здоровья человека.

Плюсы грядок-ящиков:

  • полный контроль состояния грунта;
  • качественное дренирование не будет способствовать стоянию воды, и не имеет значение расположение грядки;
  • более высокая температура, чем у окружающей земли, что способствует лучшему росту растений. А также рассада в такие грядки может высаживаться раньше;
  • так как по таким грядкам исключена ходьба, то соответственно почва в ней всегда рыхлая, что позволяет происходить хорошему воздухообмену;
  • растения плетущиеся не нуждаются в дополнительном подвязывании, вполне могут свисать по краям грядки.

На заметку: Оптимальные размеры высокой грядки — длина от десяти до 11 метров, ширина сто тридцать сантиметров, а высота от пятнадцати до тридцати сантиметров.

Высота выбирается исходя из качества почвы. Так например, в более плодородных районах не обязательно поднимать конструкцию на такую высоту. По высоте теплые компостные грядки делаются не меньше пятидесяти сантиметров. В случаях внезапных заморозков такие конструкции можно накрывать полиэтиленовой пленкой.
Высокая грядка самое оптимальное решение для неровной местности.

Земля в них всегда в рыхлом состоянии и не размывается осадками. Нет необходимости каждый год проводить перекопку всего огорода. На таких грядках удобно растить томаты, клубнику и различные вьющиеся растения, т. к. нет необходимости в их подвязке.

Единственным минусом является то, что в них неудобно выращивать многолетники. Они нуждаются в дополнительном пространстве, т. к. по истечении времени им станет тесно.

Состав высоких грядок:

  • Первой на дно ящика укладывается металлическая сетка;
  • Далее насыпаются древесные щепки;
  • Перегной и компост;
  • Слой торфа;
  • Последним насыпается плодородный слой, снятый сверху при выкапывании траншеи.

Выводы

Как говорилось ранее, температура в грядке будет выше окружающей почвы. Это происходит за счет того, что растительные остатки продолжают перегнивать. Обычно этот грунт меняется раз в пять лет.
Высокая грядка вполне может быть переоборудована в парник, для этого ее просто нужно покрыть укрывным материалом.
Грядки выше сорока сантиметров для большей прочности можно укрепить проволокой по периметру.

С использованием теплых грядок урожайность может быть увеличена в несколько раз. Также положительным эффектом является защита растений от случайных заморозков. Грядки из шифера очень распространены в садоводстве и огородничестве сейчас. Это обусловлено, в основном, доступностью и низкой стоимостью материала. Для того, чтобы такие грядки прослужили вам как можно больше времени их нужно правильно установить и укрепить.

Как сделать на даче грядки из шифера своими руками: фото

Большинство дачников держит сад не только для того, чтобы иметь возможность отведать свежих фруктов. Многие воспринимают его как элемент дизайн, который эффективно дополняет загородный дом. Занимаясь организацией грядок на огороде, часто владельцы оформляют их при помощи ограждений из шифера. Причем этот материал настолько прост в использовании, что на его основе каждый дачник может своими силами изготовить заборчик для грядки.

Использование подобных конструкций позволяет удерживать почву в рамках определенной зоны и вместе с тем придает грядкам более привлекательный облик.

Чем хороши ограждения из шифера?

Асбестоцементные плиты, из которых часто устраивают садовые дорожки, представляют интерес благодаря своим достоинствам, главными из которых следует назвать высокую прочность, стойкость к влаге и огню, а также способность обеспечить защиту культурам от грызунов. При необходимости поврежденный фрагмент материала можно заменить, а благодаря своему малому весу их не составит труда перенести до любого места.

Использование деревянных материалов невыгодно тем, что по прошествии нескольких сезонов эксплуатации они приходят в негодность из-за гниения. В этом плане грядки из шифера представляются более предпочтительным вариантом из-за своего длительного срока службы. Установив по периметру грядки волнообразные листы, можно добиться того, что участок станет выглядеть более ухоженным. Причем этот материал является довольно доступным, так как его предлагают в каждом строительном магазине.

Обычно владельцы при выборе места для грядок ориентируются на особенности ландшафтного дизайна. Именно с учетом этого они принимают решение о форме, которую в итоге приобретет грядка. В этом плане выбор достаточно широк: подобные участки для выращивания садовых культур могут иметь квадратную, прямоугольную, а также трапециевидную или многоугольную форму. Изготовить привлекательную клумбу можно, выбрав в качестве основы и цветные материалы или же обычный шифер, который можно дополнительно украсить необычными рисунками.

Читайте также:
Кормушка для кур из пластиковой трубы

С ролью декоративных элементов отлично справятся симпатичные вазоны либо кашпо с цветами. Помимо них, придать зоне декоративные свойства можно при помощи гладких камешков, которые можно перекрасить в определенный цвет, чтобы он сочетался с дизайном участка. Используя подобные приемы, можно создать оригинальный стиль сада.

Грядки из волнистого шифера на даче своими руками

Занимаясь устройством клумбы, в качестве ограждения для нее можно использовать асбестоцементные листы с волнами. При этом гофре можно расположить поперек или вдоль нее. Сам процесс создания грядки из шифера можно представить в виде следующих этапов.

  1. Начинается работа по созданию грядки с нарезки пластин поперек или вдоль волн для придания им необходимых размеров;
  2. Далее нужно наметить границы грядки и выкопать в этом месте траншею. Ее глубина должна соответствовать примерно половине высоты изделия;
  3. Далее заготовки устанавливают в подготовленные ямки;
  4. Траншея засыпается грунтом, после чего ее утрамбовывают;
  5. Для придания большей устойчивости листы фиксируют при помощи металлических колышков.

Работа по установке гофрированных асбестоцементных листов предусматривает определенные нюансы, о которых должен знать каждый дачник. Если было решено использовать шифер с горизонтально расположенными волнами, то у отдельных растений побеги могут начать расти вдоль углублений. Выполнять перекопку участка нужно особенно аккуратно, так как есть риск своими неосторожными действиями повредить ограждение. Хотя перечисленные недостатки не характерны для листов с вертикально расположенными полосами, однако они хуже поддаются обработке.

Создание грядок из плоских пластин своими руками

Если предстоит работать с волнистыми листами, то из них можно изготовить необходимое количество ограждений, сведя к минимуму отходы. Чтобы сделать подобное с плоским шифером, придется немало постараться. Лучше всего использовать для создания ограждения грядки шифер размером 1,75 м. Сам процесс можно описать в виде следующих действий:

  1. Вначале заготовку разрезают на два куска, при этом длина первого должна быть 1 м, а второго – 75 см;
  2. Далее создается углубление в земле глубиной около 20 см;
  3. Листы устанавливаются в заранее выкопанные ямки;
  4. Затем их засыпают грунтом и хорошенько утрамбовывают;
  5. Начинают изготавливать металлические уголки, придавая им необходимые размеры;
  6. Затем необходимо выполнить отверстия, в которые будут вставляться болты;
  7. Далее металлические пластины скрепляются с асбестоцементными листами;
  8. Обязательно нужно выполнить окрашивание или нанести на уголки грунтовку, что позволит предотвратить появление коррозии;
  9. Дождавшись высыхания материала, грядку заполняют органическим удобрением, в качестве которого можно использовать хворост, компост, грунт и частицы древесины.

В процессе устройства грядки из шифера недопустимо вбивать ограждения в грунт, поскольку, скорее всего, материал сломается. Ведь все же он не настолько крепок, как деревянные ограждения.

Особенности работы

Для нарезки полос из шифера рекомендуется использовать болгарку. Этот инструмент справится с любым материалом, включая шифер, камни, трубы, железо и пр. Однако во время работы необходимо направлять ее таким образом, чтобы ветер сдувал пыль в сторону. Необходимо помнить о том, что асбестоцементная пыль представляет определенную опасность для здоровья, поэтому работать с шифером нужно обязательно в защитных очках и ватно-марлевой повязке. Недопустимой считается нарезка кусков шифера при помощи пилы по дереву, поскольку в противном случае есть вероятность серьезно травмировать конечность.

Преимущества ограждения из шифера

Среди достоинств этого материала следует отметить то, что на его основе можно создавать ограждения для очень длинных грядок. Причем установить бортики на одной высоте будет достаточно просто, так как этот материал можно легко подкорректировать по уровню. Также у асбестоцементных пластин можно выделить ряд других достоинств:

  • за счет способности быстро нагреваться на солнце этот материал способствует повышению температуры почвы на несколько градусов, благодаря чему растения гораздо быстрее снабжаются необходимым количеством питательных веществ;
  • асбестоцементные листы обладают высокой прочностью и надежностью;
  • эта продукция отличается не только практичностью, но и не создает сложностей в использовании;
  • доступная цена;
  • длительный срок службы листов шифера;
  • использование асбестоцементных полос для ограждения грядок делает последние более привлекательными.

При желании асбестоцементные листы можно покрыть краской любого цвета, что придаст участку более декоративные свойства. Все это делает их популярнее деревянных конструкций.

Недостатки грядок из шифера

Рассмотрев достоинства, которыми обладают асбестоцементные изделия, необходимо уделить внимание и недостаткам:

  • в летние месяцы возникает опасность перегрева материала, а это ускоряет процесс испарения влаги из почвы;
  • ввиду того что осадки могут приводить к размыванию грунта, асбестоцементные полоски могут наклоняться, а это вынуждает владельца регулярно поправлять их.

Большинству дачников, для которых представляет интерес использование для устройства грядок ограждений из шифера, хотелось бы узнать о влиянии этого материала на здоровье. В действительности для человека представляет опасность лишь асбестоцементная пыль. Сам же шифер – это прессованное изделие, а потому он не несет никакой угрозы для человека.

Особенности формирования грядок

Чтобы правильно устроить грядки из шифера своими руками, необходимо придерживаться следующих правил.

  • во время размещения грядки необходимо выдержать ориентацию с востока на запад;
  • если ограждать шифером планируется высокие грядки, то листы нужно погружаться на глубину, которая должна немного превышать половину высоты листа;
  • занимаясь подготовкой грядки к высадке растений, ее дно необходимо заполнить компостом, а сверху выложить слой земли;
  • популярным материалом для уплотнения асбестоцементных листов являются опилки, однако использовать их необходимо правильно, для чего прежде нужно определить оптимальное их количество для утрамбовки;
  • зона, которая останется между грядками, может использоваться для посадки газона. Такое решение позволит сделать еще более декоративным ваш участок.

Если соблюдать вышеперечисленные принципы, то любой садовод сможет без особых проблем организовать красивую клумбу.

Особенности высоких грядок

Во время устройства грядкам из шифера можно придать любую высоту, однако не рекомендуется выходить за пределы 50-70 см. Указанные значения являются наиболее подходящими для участков с неплодородным слоем почвы, так как с их помощью можно создать наиболее сбалансированную почву для растений. Воспользовавшись таким методом устройства грядок, садовод сможет свести к минимуму вероятность возникновения заболеваний у выращиваемых культур, а потому ему не придется проводить обработку растений химическими препаратами. Подобный момент приобретает особую значимость для каждого из нас, ведь, потребляя экологически чистые фрукты, мы укрепляем свое здоровье.

Если создавать высокие грядки из шифера своими руками, то огородник избавляет себя от необходимости проводить частую перекопку участка, весь уход будет сводиться лишь своевременному рыхлению почвы. Особое внимание следует уделить частоте полива, поскольку, если подобные мероприятия будут проводиться чаще, чем требуется, то это может привести к застаиванию воды. Прополка подобных грядок становится более легким занятием, так как к садоводу нее приходится низко наклоняться. Подобные конструкции идеально подходят для того, чтобы выращивать в них однолетние растения, а вот для многолетних они не очень подходят, поскольку в определенный момент им станет тесно.

Читайте также:
Как сделать простые грабли из уголка и трубы

С помощью высоких грядок из шифера можно увеличить в несколько раз урожайность. Также положительный эффект заключается в защите растений от неожиданных заморозков. Избежать рассыпания грядки и повреждения конструкции можно, если предпринять соответствующие меры — произвести стяжку. Делается это путем выполнения отверстий на противоположных сторонах в центре, впоследствии через них будет проходить и закреплена проволока.

При необходимости можно сделать дополнительное крепление, однако на такой шаг необходимо идти, если используется достаточно длинное ограждение. Чтобы высокие грядки сохраняли устойчивость, следует вкопать металлические трубы таким образом, чтобы 2/3 высоты были погружены в землю.

Заключение

Правильно обустроенные грядки являются залогом не только высокого урожая, но и максимально удобного ухода за ними. Поэтому многие владельцы часто устанавливают своими руками по периметру ограждения из шифера. Эти конструкции востребованы благодаря большой доступности и низкой стоимости. Естественно, чтобы на протяжении многих лет получать лишь преимущества от наличия такого ограждения, необходимо позаботиться об их правильной установке, а для этого необходимо укрепить их, чтобы ограждение под воздействием осадков и ветра не покосилось.

Грядки из шифера ‒ дешевый вид ограждения для культурных растений

После замены кровельного покрытия, заборов у хозяев дачных участков, частных домов часто остаются листы шифера, которые можно повторно использовать на огороде.

Грядки из шифера собираются быстро, смотрятся аккуратно. Для оформления не нужно тратить деньги из семейного бюджета, можно обойтись подручными средствами. Огород приобретает ухоженный вид, а грядки будет легче обрабатывать.

Можно ли ограждать шифером грядки на огороде

Листовой материал удобно резать на куски и монтировать.

Вреден ли шифер для огорода или нет – зависит от его состава.

Для этого следует ознакомиться с выпускаемыми видами:

  1. Асбестоцементный . 85% цемента, 10% асбеста. Асбест в чистом виде очень вреден для здоровья, но соединение с цементом в разы снижает его опасность.
  2. Металлический . Состоит из смеси стали и алюминия. Поверхность покрыта полимерным покрытием. Минус материала для огорода – при постоянном контакте с влажной землей металл начинает ржаветь. Алюминиевый шифер не ржавеет, но стоит очень дорого.
  3. Ондулин . Волнистой формы, но по составу ближе к рубероиду. Не портится под действием влаги. Но слишком гибкие листы быстро теряют форму под большим весом грунта. Используют только в качестве бордюра.
  4. Из ПВХ . Отличный вариант для гряд. Пластик устойчив к влаге, прочен, гибок. Одна из разновидностей – цветной поликарбонат отлично смотрится на грядке.

Но огородники часто берут асбестоцементные листы. Этот вид шифера гораздо доступнее других по цене, часто имеется в хозяйстве. Именно про него и пойдет речь далее.

Новые асбестоцементные листы не несут вреда для здоровья. Обеспечивает это цемент, который есть в их составе. При разрушении асбест постепенно начинает отравляться почву.

При среднем сроке эксплуатации листов в 20 лет, в земле после 10 лет шифер будет разлагаться. Из-за влажной среды, перепадов температур цемент уничтожается, а волокна асбеста проникают в почву, отравляя ее.

Чтобы продлить срок службы, листы рекомендуется покрасить с обеих сторон. Не стоит применять для монтажа битые листы, с трещинами и сколами.

Еще одна неприятная особенность шифера — он сильно нагревается под солнечными лучами, из-за чего грунт вблизи бортов сильно пересыхает. Поэтому летом важно обеспечить регулярный полив растений.

Плюсы и минусы использования шифера для огорода

Среди преимуществ шифера выделяют:

  1. Его прочность. Материал не деформируется под нагрузкой почвы.
  2. Им удобно ограждать даже очень длинные грядки.
  3. При установке легко выровнять борта по одной высоте.
  4. Материал недорогой.
  5. В сравнении деревянными элементами срок службы превышает 10 лет.
  6. Грядки приобретают ухоженный вид. Обрабатывать их проще, а сорняки растут меньше.
  7. Выбор форм, профилей. При желании ограда окрашивается в разные цвета.
  1. Хрупкость. Устанавливать нужно аккуратно, что не повредить целостность шифера.
  2. Летом материал нагревается и пересушивает почву на грядке. Придется организовать постоянный полив.
  3. Листы нужно подпирать колышками или поместить в заранее подготовленный каркас. В противном случае борта начнут наклоняться и сдвигаться под напором грунта.

При правильном крепеже, своевременной замене поврежденных элементов недостатки шифера не столь существенны. Материал пригоден к огораживанию грядок для садовых культур.

Из какого шифера получится сделать прочную ограду для грядки

На асбестоцементной основе применяются два типа:

  • плоский;
  • волнистый.

Нюансы каждого из них разберем подробнее.

Плоский (прямой)

Стандартные размеры плоских листов:

  • толщина 6-10 мм;
  • длина — 2-3,6 мм;
  • ширина — 1,2-1,5 м.

Состав с волновым одинаков. Отличие лишь в форме и прочности.

Прямые листы будут менее надежными, чем с волнами.

Выпускается двух типов:

  1. Непрессованный . Плотность составляет 1,6 г/кв. см. Прочность — 18 мПа. Вязкость — 2 кДж/кв. м. Морозостойкость — 25 циклов.
  2. Прессованный . Прочность составляет 23 мПа. Вязкость — 2,5 кДж/кв. м. Плотность превышает 1,8 г/кв. см. Количество циклов замораживания/размораживания – 50.

Для грядок рекомендуется брать плоский шифер прессованного типа. На длинных участках нужно чаще ставить подпорки. Иначе повышается риск образования трещин на листах. Причина тому ‒ большое давление грунта.

Волновой

Волновые листы – это отличный вариант ограждения для высоких грядок.

Выставлять их нужно таким образом, чтобы волны проходили вертикально, под прямым углом к грунту. Располагать волны в горизонтальном положении нежелатально, поскольку почва будет их выдавливать и они быстрее треснут.

Волновой производится трех типов:

  1. С обычным профилем . Стандартные размеры листа — 1,28*0,68 м. Подойдет для ограждения грядок небольших размеров.
  2. С усиленным профилем . Габариты листа — 2,8*0,98 м, толщина — 8 мм. Отлично выдерживают нагрузку, поэтому его удобно использовать под высокие грядки.
  3. Унифицированный профиль . Подходит для любых типов ограждений.

Использовать на огороде куски старого шифера любого типа не рекомендуется, поскольку его структура во влажной среде нанесет вред здоровью жильцов и животных. Лучше найти ему применение где-то во дворе.

Типы грядок для выращивания садовых культур

Средними размерами грядок считаются следующие:

  1. Высота бортов — до 50 см (под простые), для высоких — 75 см и выше. В последнем случае нужно учитывать еще и заглубление в почве минимум на 40 см.
  2. Ширина — до 1,5 м. Такую грядку будет удобно обрабатывать со всех сторон. Выбирать большую ширину непрактично, поскольку будет сложно дотянуться до растений, которые находятся в центре.
  3. Длина . Подбирается индивидуально, зависит от размеров огорода, предпочтений владельцев.
Читайте также:
Стационарная печь для обогрева и приготовления пищи

Важно учитывать совместимость растений. Если культуры мешают росту друг друга, то лучше делать несколько маленьких грядок, чем одну длинную.

Высокие

Преимущества изготовления высоких грядок:

  1. Их расположение не имеет значения. Их можно обустроить в низине, на заболоченном, скалистом участке.
  2. Использование толстого слоя плодородного насыпного грунта с большим количеством удобрений позволяет увеличивать урожайность.
  3. Возможность установить хороший дренаж.
  4. Упрощается уход за растениями. Не приходится каждый раз низко наклоняться.
  5. Они смотрятся красиво.
  6. За счет большой высоты грунт прогревается быстрее, поэтому высадку культур весной можно проводить раньше обычного.

По конструкции с обычной грядкой различий нет, за исключением высоты бортов.

Стенки придется дополнительно закреплять (на выбор):

  • с помощью каркаса из металла или дерева;
  • стянуть проволокой;
  • выставить чаще подпорки.

Подготовленный короб из шифера заполняют песком, который выполнит функцию дренажа. Потом засыпают слой грунта с удобрениями.

Теплые

Главный плюс теплых грядок – ранняя посадка культур.

Крепеж, сборка короба аналогична предыдущему типу. Исключение – высота бортов составляет 75 см. Для заполнения используется в большей мере органика, из-за чего в процессе перегнивания компонентов вырабатывается тепло, полезные для роста растений вещества.

Чтобы правильно собрать теплую грядку, делают так:

  1. Подготавливают участок.
  2. Собирают и устанавливают короб.
  3. Дно выстилают плотной полиэтиленовой пленкой, рубероидом. Это не даст сорнякам заполнять грядку.
  4. Чтобы грызуны не проникали на огород, дополнительно стелят металлическую сетку с мелкой ячейкой.
  5. Теперь выкладывают старый картон, бумагу небольшим слоем.
  6. После бумаги укладывают траву, сено или солому.
  7. Стелят следующий слой – трухлявую древесину, опилки, листья с деревьев.
  8. Чтобы слои дали усадку, сверху кладут доски. Спустя 3 дня доски можно убирать.
  9. Сверху досыпают траву, листья, перегной.
  10. Насыпают верхний слой – плодородный грунт.

Чтобы процесс перегнивания происходил быстрее, грядки обильно поливают водой.

Подготовку грядки лучше провести с осени, высадку семян, рассады – ранней весной. Защищать растения от заморозков удобно агроволокном или пленкой. Натянув равномерно дуги, выйдет сделать полноценный парник.

По методу Митлайдера

Американский ученый по фамилии Митлайдер разработал эффективную конструкцию высоких грядок. Обустройства таких гряд вскоре были названы в его честь.

Такие грядки делают для выращивания клубники, помидоров, зелени.

По Митлайдеру главное соблюдать размеры грядки: ширина должна быть 45 см, междурядья – 90 см. Борта располагают высоко.

Плюсы таких грядок:

  • корни культур не гниют;
  • легко избавляться от сорняков;
  • кусты ягод, растений друг другу не мешают.

На дно грядок засыпают слой опилок, трухлявой древесины, чтобы влага дольше удерживалась и ускорялся процесс перегнивания. Доверху грядку наполняют грунтом с минеральными удобрениями.

Междурядья уплотняют. Рассада меньше гниет и болеет, развивается быстрее. Урожайность растет.

Делаем грядку из шифера своими руками: пошаговая инструкция

Разберем подробнее каждый из этапов.


  • Перечень материалов, инструментов

    • болгарка или ручная ножовка;
    • лопата;
    • деревянные колья или металлические прутья;
    • электролобзик;
    • электродрель;
    • молоток.

    Для защиты листов от влаги, декоративной отделки, стоит взять краску и окрасить материал еще до начала монтажа.

    Меры безопасности при работе

    Работать нужно в защитном костюме, респираторе, очках. Асбестовая пыль очень вредна для дыхательных путей. Процесс нарезки лучше выполнять на свежем воздухе.

    Перед тем, как начать разрезать шифер, его рекомендуется слегка намочить водой. Так при распиле листов будет выделяться меньше пыли.

    Способы нарезки шифера

    Из-за выделяемой пыли распиливать шифер довольно сложно.

    Сначала нужно точно выполнить разметку.

    С гладкими плоскими листами работать проще. Они режутся с любой стороны.

    Волновой шифер нужно нарезать только в поперечном направлении относительно волн, поскольку заготовки будет закапываться в грунт в вертикальном положении.

    Если резка производится болгаркой, то в качестве насадки берут диски с алмазным напылением. Резать необходимо на ровной поверхности. Работать лучше с помощником, чтобы тот смачивал места срезов. Тогда пыли будет меньше и диск прослужит дольше. Также помощник должен поддерживать заготовку, иначе могут появиться трещины или сколы.

    Обрезать шифер можно и электролобзиком, ножовкой с мелкими зубцами, но времени это займет больше.

    Один из старых методов нарезки – заточенный резак из стали. Шифер кладут по разметке на деревянную рейку. Резаком проделывают канавку. По линии стараются надломить лист, прижимая края. Таким образом получатся полоски шириной от 10 см.

    Есть еще вариант – взять гвоздь и молоток. По линии пробить отверстия. Когда отверстия сделаны, отломить по всей линии кусок листа.

    Виды креплений

    Независимо от вида листы сначала вкапывают в грунт. Самой маленькой считается глубина траншеи в 20 см. Она может быть и больше. Все зависит от высоты бортов.

    Когда борта невысокие, их достаточно просто вкопать.

    Вбивать заготовки в грунт категорически запрещено – шифер просто расколется на части.

    Способы крепления различные. Все зависит от конструкции:

    1. Если грядка длинная, высокая из волнистого шифера, то борта лучше соединять с помощью металлического, деревянного каркаса. Дополнительно по периметру вставляют подпорки, стягивают проволокой.
    2. Плоские листы принято крепить на болты с накладными металлическими уголками. Для длинных грядок также собирают каркас, вставляют подпорки.

    Все металлические детали обрабатывают антикоррозийной грунтовкой.

    Украшение грядок, оформление междурядья

    Если красиво оформить междурядья, то огород будет смотреться аккуратным, ухоженным. Свободное пространство между грядами можно заполнить разноцветным гравием, щебнем. Выложить на песок тротуарную плитку или вообще забетонировать.

    Но последний вариант недопустим для обустройства грядок по методу Митлайдера.

    Ограждения в классическом варианте делают прямоугольными. Для оригинального вида их можно оформить в виде треугольника, сузить края, сделать трапецией. На склонах часто обустраивают многоярусные гряды, которые напоминают пирамиды. Для придания яркости их красят в разные цвета.

    Плюс ко всему краска выступает защитой материала от влаги.

    • силиконовая;
    • полиуретановая;
    • акриловая.

    Если есть остатки автомобильной эмали, то ими тоже можно красить. Только наносить придется в два слоя.

    Правильным решением при выборе краски станут светлые оттенки – они хорошо отражают свет, шиферные борта не так сильно нагреваются на солнце.

    Советы опытных огородников

    Сводятся к следующему:

    1. На грядках в теплице для достаточного увлажнения рекомендуется оборудовать капельный полив. Полив из шланга под большим напором смывает, заиливает грунт. Междурядья удобно выложить плиткой, постелить газон.
    2. Оптимальное расположение гряд – с восточной стороны на западную. Здесь освещение будет максимальным.
    3. При высоте бортов от 50 см заглубление в землю должно быть от 25 см.
    4. Чтобы повысить урожай, на обычной грядке после слоя песка (дренажа) нужно засыпать толстый слой перегноя, потом земли.
    5. Еще один способ обустройства междурядья – застелить агроволокном или полиэтиленовой пленкой. Сверху насыпать сена, соломы, листьев с деревьев (мульчу).
    Читайте также:
    Простой разборной мангал из металла своими руками

    За грядками не требуется особого ухода. Но при растрескивании шифера, поврежденный элемент в срочном порядке подлежит замене.

    Фотогалерея красивых грядок из шифера

    Этот бюджетный материал позволяет не только повысить удобство обработки грядок, но и придать огороду оригинальный вид. Ниже приведены различные варианты оформления ограждений из шифера для гряд.

    Изготовление реактивной печи своими руками

    Реактивная печь или печь-ракета появилась в результате отклонения от традиций изготовления оборудования для обогрева помещения. Её считают экономичным теплогенератором, конструкция которого элементарная. Поэтому многие задумываются о сооружении реактивной печи своими руками.

    Описание, достоинства и недостатки печи-ракеты

    Теплогенератор для нагрева воздуха в помещении называется печью-ракетой или реактивной печью, так как при работе в случае чрезмерного поступления воздуха он издаёт особые звуки. Этот шум можно принять за рёв реактивного двигателя. В обычном режиме оборудование функционирует с едва слышимым шелестящим звуком.

    Ракетная печь служит устройством для отопления дома и приготовления пищи. На сжигание одной партии дров в таком оборудовании уходит порядка 6 часов, больше, чем в стандартной металлической печи. Причина этому — создание теплогенератора на базе печи с верхним горением.

    Пламя из реактивной печи может вырываться

    К преимуществам печи-ракеты относят:

    • независимость от энергии топлива;
    • простота конструкции, состоящей из доступных деталей, соединяемых за считанные минуты;
    • возможность давать много тепла, несмотря на качество загружаемого топлива.

    У реактивной печи обнаружены и некоторые недостатки:

    • управление вручную, что подразумевает постоянный контроль работы оборудования;
    • опасность получения ожога, ведь стенки оборудования становятся чрезвычайно горячими;
    • нецелесообразность использования в бане, поскольку её не получится прогреть.

    Агрегат, который во время работы издаёт ракетный гул, бывает:

      переносным (агрегат из металлических труб, вёдер или газового баллона);

    Переносные ракетные печи изготавливаются промышленностью серийно

    Такой агрегат сложнее соорудить, чем металлическую печь

    Лежанка оборудована за задней стенкой печи

    Переносные конструкции изготавливают большими партиями, ведь они используются для походов. Основа этих теплогенераторов — труба, составленная из нескольких отрезков. Правда, такие конструкции, в отличие от агрегатов на базе шамотных кирпичей, не надёжны. Стенки из огнеупорных блоков увеличивают теплоотдачу реактивной печи. При желании к ней можно добавить лежанку в виде дивана или кровати, декорированной глиной или опилками.

    Детали и функционирование реактивного теплогенератора

    Элементарная ракетная печь представляет собой устройство из двух фрагментов трубы, соединённых отводом под углом в 90 градусов. Топочной камерой в этом теплогенераторе обычно служит зона в горизонтальной части конструкции. Но иногда топливо закладывают в вертикальный участок аппарата, для чего печь-ракету сооружают из двух труб разной длины, монтированных вертикально и связанных общим горизонтальным каналом.

    Через печь проходит первичный и вторичный воздух

    Функционирование реактивной печи основано на двух действиях: беспрепятственном прохождении древесных газов по трубе и дожигании газов, вырабатываемых при сгорании топлива. Щепки и дрова в топку этого теплогенератора подкладывают после того, как там загорится легко воспламеняемый материал вроде бумаги. На открытое сечение трубы ставят тару с водой или другим содержимым. При этом между конструкцией и установленной ёмкостью оставляют небольшое пространство, необходимое для создания тяги.

    Процессы, протекающие внутри стационарной реактивной печи, напоминают работу пиролизных отопительных агрегатов

    Расчёт параметров (таблицы)

    Объём печи следует определять со знанием дела, ведь именно он влияет на мощность и количество тепла, образуемого отопительным оборудованием. Рассчитывая габариты реактивного отопительного оборудования, используют показатель внутреннего диаметра барабана D, значение которого может колебаться в рамках 300–600 мм. Также нужно знать площадь поперечного сечения барабана. Для определения этого показателя печи-ракеты следует воспользоваться формулой: S = 3.14 * D^2 /4.

    Основные размеры реактивной печи представлены в таблице:

    Параметр Значение
    Высота барабана Н От 1,5D до 2D
    Высота теплоизоляционной обмазки барабана 2/3Н
    Толщина теплоизоляционной обмазки барабана 1/3D
    Площадь поперечного сечения первичного дымохода От 0,045S до 0,065S (оптимально — от 0,05S до 0,06S). Чем выше будет первичный дымоход — тем лучше.
    Минимальный зазор между верхним краем первичного дымохода и крышкой барабана 70 мм. При меньшем значении аэродинамическое сопротивление зазора для проходящих через него газов окажется чрезмерно большим.
    Длина и площадь жаровой трубы Длина и площадь первичного дымохода
    Площадь сечения поддувала Половина площади сечения первичного дымохода
    Площадь поперечного сечения наружного дымохода От 1,5S до 2S
    Толщина подушки из самана под газоходом с лежанкой 50–70 мм (при наличии под лежанкой деревянных полатей — от 25 до 35 мм)
    Высота обмазки над газоходом с лежанкой 150 мм. Уменьшать не рекомендуется, иначе печь будет накапливать меньше тепла.
    Высота наружного дымохода не менее 4 м

    Особое значение придаётся длине газохода с лежанкой. Максимально допустимые показатели отражены в таблице:

    D (диметр) Длина
    300 мм 4 м
    600 мм 6 м

    Объём вторичной зольной камеры — тоже важный показатель, зависящий от объёма барабана и первичного дымохода.

    D (диметр) Объём
    300 мм 0,1х(Vк — Vпд) Где Vк — объем барабана,
    Vпд — объем первичного дымохода.
    600 мм 0,05х(Vк — Vпд)

    Строительное сырьё для сооружения нестандартной печи

    Производство реактивного отопительного оборудования потребует наличия:

    • бочки объёмом 200 литров и диаметром 0, 6 метров, пустого баллона из-под сжиженного газа или вёдер из жести, чтобы соорудить барабан печи;
    • квадратных или круглых труб из стали толщиной 2–3 мм, которые нужны для создания поддувала, топочной камеры и первичного дымохода;
    • шамотного щебня и печной глины в качестве теплоизоляционных материалов;
    • самана, служащего наружным обмазочным слоем;
    • шамотных кирпичей;
    • песка со дна реки;
    • отрезки листов из стали, покрытом цинком, или алюминия для изготовления крышек и дверок;
    • асбеста или картона из базальта, выполняющего задачи уплотнителя.

    Из инструментов при сооружении печи-ракеты понадобится сварочный аппарат. А если планируется сделать отопительное оборудование из кирпичей, то придётся взять:

    • мастерок;
    • растворная лопатка;
    • молоток-кирочку;
    • расшивку;
    • кувалду остроугольную;
    • уровень;
    • отвес;
    • рулетку.
    Читайте также:
    Стационарная печь для обогрева и приготовления пищи

    Подготовка к сборке отопительного оборудования

    При выборе места для печи-ракеты ориентируются на некоторые правила:

    • реактивное отопительное оборудование размещают только в помещении площадью не менее 16 м²;
    • без половых досок под печью монтаж оборудования будет проще;
    • над конструкцией, дающей тепло, запрещается располагать балки из древесины;
    • если подразумевается, что дымовая труба будет идти через потолочные перекрытия, то отопительное оборудование ставят в середине дома;
    • теплогенератор нельзя устанавливать вблизи наружного контура дома, иначе помещение будет терять нагретый воздух;
    • реактивный прибор запрещается располагать рядом со стенами и перегородками их деревянных материалов.

    Чтобы в реактивное отопительное оборудование было удобно подкладывать топливо, его разумнее ставить лицевой стороной напротив входа. Вокруг печи-ракеты важно оставить хотя бы метр ничем не занятой площади.

    В маленьком доме строители советуют выделить для печи место в углу. При этом топка должна быть направлена в одну сторону, а лежанка (если она сделана) – в другую.

    Печь стоит на специальной платформе, которая защищает от высокой температуры пол

    Найдя подходящий участок для печи-ракеты, начинают подготавливать его к строительным работам. Если на пол в доме уложены доски, то в месте, где будет установлено оборудование, их потребуется убрать. Под вскрытым полом роют яму, дно которой обязательно прессуют.

    До строительных работ следует замешать специальный раствор. Он состоит из песка и глины, соединённых в соотношении 1:1. Воды потребуется столько, чтобы строительное сырьё приобрело консистенцию сметаны, то есть ¼ часть от количества сухих ингредиентов.

    Поэтапная инструкция по изготовлению своими руками

    Если запланировано сделать печь-ракету из газового баллона, то трудностей можно не бояться. Действия по созданию оборудования из такого строительного сырья довольно просты:

      от баллона объёмом 50 литров отсекают верхнюю часть, чтобы соорудить своеобразный колпак;

    Баллон обрезают сверху и снизу

    Размеры указаны в мм

    Для сооружения ракетной печи с лежанкой, что подразумевает использование кирпичей, нужно действовать иначе:

      Зону для обустройства топливника углубляют, убирая 10 см грунта. Топочную камеру формируют из шамотных кирпичей. По контуру изготавливаемой конструкции создают опалубку. Чтобы основание было прочным, рекомендуется закладывать в него арматурную сетку или металлические прутья;

    Платформа затвердеет примерно через два дня

    Два сектора печи на этом этапе строительства должны быть открытыми

    Работа требует аккуратности

    Высота трубы определяется заранее

    Специальный состав рекомендуется лепить в перчатках

    На этом этапе печь выглядит почти законченно

    Печь функционирует как целая система

    Усовершенствование конструкции

    Лежанка с газоходом внутри — это не единственный вариант модернизации печи-ракеты. Конструкцию можно усовершенствовать водяной рубашкой, подключаемой к отопительной системе, в которой циркулирует вода. Этой части конструкции желательно придать вид змеевика, созданного из медной трубы, закручивающейся на дымоходе.

    Такая конструкция даёт ещё больше тепла

    Иной способ улучшения реактивной печи связан с организацией поступления в жаровую трубу нагретого вторичного воздуха. Это увеличит КПД теплогенератора, но приведёт к отложению в первичной дымовой трубе большого количества сажи. Поэтому лучше сделать так, чтобы крышку барабана при необходимости можно было демонтировать.

    Тонкости эксплуатации нетрадиционной печи

    Ракетную печь топят по аналогии с теплогенератором верхнего горения. Получается, что растопка оборудования, называемого ракетой, должна осуществляться по определённым правилам:

    • главное сырьё для топки агрегата нужно закладывать только после хорошего прогревания конструкции, для чего сначала в поддувальный сектор помещают и поджигают опилки или бумагу;
    • на приглушение исходящего из печи гула обязательно реагируют — кладут в топочную камеру большую партию топлива, которое загорится самостоятельно от раскаленных остатков опилок;
    • за процессом пристально следят, то есть после закладки дров полностью открывают заслонку, а спустя некоторое время, когда оборудование издаст гул, её прикрывают для получения звука, похожего на шелест;
    • по мере необходимости заслонку прикрывают больше и больше, иначе топка станет заполняться избыточным объёмом воздуха, что нарушит пиролиз внутри жаровой трубы и приведёт к созданию сильного гула.

    Поскольку реактивная печь первоначально была создана для использования в полевых условиях, её конструкция предельно проста. Это позволяет справиться с изготовлением агрегата обычному домашнему мастеру. Но, несмотря на кажущуюся лёгкость, печь-ракету полагается собирать, учтя правильное соотношение параметров. В противном случае оборудование получится непроизводительным.

    Реактивная печь для дома своими руками

    В основе действия реактивных отопительных агрегатов лежит принцип пиролиза, при котором твердое топливо под влиянием высоких температур распадается с выделением газа. Последний сжигается в камере сгорания с отдачей большого количества тепла. Такой метод позволяет получить больший КПД, чем при отапливании твердым топливом.

    Особенностью ракетных печей является характерный гул при запуске, который исчезает при достижении рабочей температуры. Именно благодаря этому звуку такой тип печей получил название «Ракета».

    Виды реактивных агрегатов

    Подобное отопительное устройство для дома плотно вошло в обиход и часто используется как для обогрева помещения, так и для приготовления пищи. Существует даже мини-вариант, который предназначен для применения в походных условиях.

    Для сооружения ракетной печи часто используют подручные средства. На сегодняшний день различают следующие несколько видов этого отопительного устройства:

    1. Переносные самодельные печи из жестяных емкостей. Для изготовления конструкции подойдут ведра, банки из-под краски и другие вместилища. Это отличный вариант для похода или работы на строительной площадке, причем для создания такого устройства достаточно нескольких часов.
    2. Печи, выполненные из металлической бочки или огнеупорного кирпича. Подобный агрегат отличается присутствием под землей горизонтального дымового канала и наружного стояка, который обеспечивает тягу. Хорошо подходит для прогревания теплоемких масс.
    3. Печь-ракета из кирпича, имеющая несколько дымовых труб. Она предназначена для воздушного нагрева пола.

    Особенности сооружения

    Чтобы сделать реактивную печь своими руками, не нужно обладать особыми навыками. Благодаря компактности и простоте исполнения изготовить ее можно за несколько часов.

    Основа конструкции – две вертикальные камеры разного размера, внизу соединенные между собой общим каналом. Меньшая емкость называется камерой сгорания. Она применяется сначала для розжига, затем для горения дров.

    Растапливают печь обычно с использованием легковоспламеняющихся материалов, таких как деревянная стружка, щепки, бумага, небольшие сухие веточки. С помощью специальных заслонок в нижнем отсеке топочной камеры можно регулировать силу тяги.

    После того как прогреется вся система, включая дымоход и большую камеру, ракетная печь начнет выполнять свои функции по обогреву комнаты. Определить этот момент можно по тому, как гул, возникший в начале, стихнет.

    Читайте также:
    Кормушка для кур из пластиковой трубы

    Помещение нагревается от дымового канала, который проходит через комнату или по ее периметру. Продукты сгорания, пройдя по всей протяженности трубы и отдав тепло в помещение, наружу выходят холодными. То есть тепловая энергия по максимуму сохраняется внутри отапливаемой комнаты.

    Достоинства и недостатки

    Чтобы полностью разобраться с механизмом работы печи-ракеты и приступить к ее изготовлению, стоит изучить все плюсы и минусы подобного оборудования.

    Среди главных преимуществ реактивной печи для обогрева дома, сделавшие ее такой популярной, отмечают следующее:

    • минимальное количество используемого материала и простота изготовления;
    • высокая теплоотдача печи с дожигом выделяемых газов благодаря принципу пиролиза в работе;
    • невысокая цена необходимых строительных материалов, а значит, низкая себестоимость агрегата;
    • возможность закладывать в топку горючее, не останавливая работу печи;
    • равномерное распределение тепла в большом помещении благодаря изолированному дымоходу, проложенному по периметру или через комнату;
    • неприхотливость в работе, возможность саморегуляции движения газов по дымоходу посредством тяги.

    В то же время в работе реактивных печей имеются следующие недостатки:

    • для топки простейшего устройства используется только сухая древесина, поскольку наличие дополнительной влаги может привести к неправильной работе агрегата и даст обратную тягу; если использовать топливо с излишней влагой в более сложной конструкции, отопительное устройство не прогреется до температуры, оптимальной для процесса пиролиза;
    • во время работы реактивного агрегата есть необходимость постоянно находиться рядом, следя за соблюдением правил техники безопасности;
    • мощности печи-ракеты достаточно для поддержания комфортной температуры помещения, но не хватает для парилки, потому в бане ее использовать не удастся.

    Кладка своими руками

    Мастерам и любителям, кому под силу соорудить такую ракетную печь, необходимо обратить внимание на единственную трудность, которая может возникнуть на пути к цели. Речь идет о получении разрешения на строительство. Что же касается самой работы, с ней справится любой желающий.

    Особенность печи состоит в том, что агрегат имеет изогнутую камеру сгорания: в виде буквы J или L. Благодаря такой конструкции огонь движется в горизонтальном направлении, и тепло, дойдя до изгиба трубы, поднимается под действием эффекта турбулентности. В свою очередь возникающая тяга поддерживает интенсивность горения.

    Внутри большой камеры имеется тепловой стояк, по которому вверх поднимаются нагретые газы и, отдав часть тепла, снова опускаются по каналам. Вторичное спускание воздуха способствует практически полному выгоранию золы и сажи, что значительно повышает теплоотдачу печи.

    Далее, под действием вытяжки газ выходит по дымовым трубам, распределяя остатки тепловой энергии по лавке.

    Самый распространенный материал для создания реактивной печи своими руками – глина. Однако в наше время вполне уместно использовать другие материалы, например, плитку или камень.

    Ракетная печь из кирпича показывает высокий уровень КПД. Пройдя весь путь от камеры сгорания к дымовому каналу, газ, выходящий наружу, под действием высоких температур (от 900 до 1200 градусов) превращается в водяной пар и углекислый газ. При таких показателях осуществляется сгорание сажи.

    Для топки печи-ракеты подойдут практически все горючие вещества: вторичные материалы, шишки, ветки, опилки и др.

    Если вы хотите, чтобы самодельная печь-ракета моментально отдавала тепло в помещение, колпак требуется оставить свободным, не обмазывая глиной. Если нужно дольше сохранять тепло от горения, в таком случае это изделие стоит изолировать с помощью кирпича или глины.

    Порядовка

    Первый ряд выкладывается сплошным. Бруски должны лежать в точном соответствии с показанным на схеме рисунком: это придаст всей основе прочности. Для кладки потребуется 62 красных кирпича.
    На изображении хорошо видно соединение трех отделов печи.
    Углы на боковых брусках фасада топки срезаются или скругляются: так конструкция будет выглядеть аккуратнее.

    Второй ряд. На этом этапе работы закладываются внутренние дымовые каналы, через которые будут проходить нагретые в топке газы, отдавая тепло кирпичам лежанки. Дымоотводы соединяются с топливником, который также начинает формироваться в этом ряду.

    Первый кирпич стенки, разделяющей два канала под лежанкой, срезается по диагонали. Этот «закуток» будет собирать оставшиеся продукты горения, а прочистная дверца, установленная напротив скоса, позволит без труда его очистить.
    Для кладки уровня потребуется 44 кирпича.

    На втором же ряду монтируются дверцы поддувальной и очистной камер, которые необходимы для периодического приведения в порядок зольного отверстия и внутренних горизонтальных каналов.
    Дверцы крепятся с помощью проволоки, которая закручивается на ушках чугунных элементов, а затем размещается в швы кладки.

    Третий ряд практически полностью повторяет конфигурацию второго, но с учетом укладки в перевязку. Потому для него также потребуется 44 бруска.

    Четвертый ряд. На этом этапе перекрываются дымоотводы, проходящие внутри лежанки, сплошным слоем кирпича.
    Оставляется отверстие топки и формируется канал, который будет отапливать варочную плиту и отводить продукты горения в дымовую трубу.

    Кроме того, сверху перекрывается поворотный горизонтальный дымоход, отводящий нагретый воздух под лежанку.
    Для кладки уровня нужно подготовить 59 брусков.

    Пятый ряд. Следующий этап – это перекрытие выступа печи вторым перекрестным слоем кирпича. Продолжают выводиться дымоотводные каналы и топка. Для работы необходимо 60 брусков.

    Шестой ряд. Выкладывается первый уровень подголовника лежанки и начинает подниматься часть печи, на которой будет установлена варочная плита. По-прежнему выводятся дымоотводные каналы. В процессе работы понадобится 17 кирпичей.

    Седьмой уровень. Завершается кладка подголовника, для чего используются срезанные наискосок бруски. Поднимается второй ряд основы под варочную панель. На этом этапе потребуется 18 кирпичей.

    Восьмой уровень. Производится кладка конструкции печи с тремя каналами. Для этого понадобится 14 брусков.

    Девятый и десятый ряды схожи с предыдущим. Они выкладываются по той же схеме: поочередно и в перевязку.
    На каждый из уровней понадобится по 14 брусков.

    Одиннадцатый ряд. Продолжается кладка по схеме. Для работы необходимо использовать 13 кирпичей.

    Двенадцатый уровень. На этом этапе формируется отверстие для установки дымовой трубы. Проем, подводимый под плиту, снабжается срезанным наискосок бруском для более плавного перетекания нагретого воздуха в соседний канал, ведущий в нижние горизонтальные трубы, расположенные в лежанке. На кладку уровня используется 11 кирпичей.

    Тринадцатый ряд. Формируется основа под плиту, происходит объединение центрального и бокового каналов. Именно по ним горячий воздух будет поступать под плиту, а затем перетекать в вертикальный канал, ведущий под лежанку.
    Укладывается 10 кирпичей.

    Читайте также:
    Как за 30 минут самому сделать клетку для бройлеров

    На 13 же ряду готовится основа под сооружение варочной плиты. Для этого по периметру пространства, в котором были объединены два вертикальных канала, настилается жаростойкий материал – асбест. На него размещается цельная металлическая плита.

    В этом случае не рекомендуется устанавливать варочную панель с открывающимися конфорками, так как при их открытии дым может попасть в помещение.

    Четырнадцатый ряд. Перекрывается отверстие для трубы и поднимается стенка, отделяющая варочная плиту от зоны лежанки. Для работы потребуется всего 5 брусков.

    Пятнадцатый ряд. Для выполнения этого уровня, поднимающего стенку, также необходимо 5 кирпичей.


    Здесь же в продолжение заднего бокового элемента конструкции рядом с варочной панелью на кронштейны закрепляется металлическая полка, которая может применяться в качестве разделочной доски.

    На картинке-схеме смоделирован пример использования варочной плиты. В этом случае кастрюля поставлена именно на тот участок поверхности, который будет прогреваться в первую очередь, так как под ним проходит горячий поток воздуха.

    После завершения всех описанных в порядовке работ в отверстие, которое находится сзади печи, устанавливается дымовая труба, которая выводится на улицу.

    С задней стороны конструкция выглядит вполне аккуратно, потому ее можно установить как около стены, так и посередине комнаты.

    Такая печь отлично подойдет для отопления дачного домика. Если же конструкцию и дымовую трубу декорировать отделочными материалами, подобное оборудование может стать оригинальным и функциональным дополнением любого частного дома.

    Как можно увидеть, уголок, образовавшийся под разделочной полкой, очень удобен для сушки и хранения дров.

    Реактивное устройство с теплой лежанкой

    Одна из вариаций подобных отопительных агрегатов – печь-ракета со спальным местом. В ее основе лежит все тот же принцип пиролиза. Отличие заключается в самой конструкции теплообменника. Длинные каналы аппарата сделаны из негорючих материалов и соединены между собой. Размещается эта конструкция под плоскостью лежанки.

    Сам выступ является поверхностью из глины, камня или кирпича, внутри которой горячий воздух циркулирует по каналам теплообменника. Во время работы реактивной печи газ, полученный путем пиролиза, движется по трубам под лежанкой, отдает тепло и выводится через дымоход, расположенный на улице. Его высота достигает 3000-3500 мм.

    Устройство печи с топкой располагается возле одного из краев лежанки. Часто здесь же присутствует варочная поверхность, с помощью которой самодельная ракетная печь может использоваться и для приготовления пищи.

    Каменная или глиняная поверхность лежанки покрывается деревянным настилом или циновкой из бамбука или соломы. Это нужно для комфорта пользователя, ведь лежанка служит ночью спальным местом, а днем – сиденьем. Народы Азии ракетную печь традиционно использовали для приема пищи, оборудовав лежанку специальным низким столиком.

    Важно отметить, что такой вид печного устройства довольно экономно расходует топливные ресурсы. Для нагревания агрегата вполне хватает охапки средних по толщине сухих веток. Благодаря тому, что печь-ракета из кирпича долго удерживает тепло, натопив один раз вечером, всю ночь можно наслаждаться созданным комфортом, не заботясь об очередной закладке горючего.

    Основные правила топки

    Главное требование к работе реактивной печи на дровах, благодаря которому достигается максимальная теплоотдача, – предварительный разогрев. Для этого подойдет бумага, опилки или щепки, подброшенные в топку. После достаточного прогревания конструкции характерные звуки утихнут или изменят тональность: это сигнал того, что можно переходить к закладке основного топлива, которое быстро разгорится от жара, полученного в начале работы.

    Контролировать процесс функционирования печи можно благодаря специальным заслонкам, регулирующим тягу. До полного разгорания топлива дверцу топочной камеры или поддувала нужно держать открытой. Когда пламя хорошо разгорится, а печь начнет гудеть, дверцу можно прикрыть. Звуки, издаваемые печным оборудованием, подскажут, что именно нужно делать. Если в процессе топки пламя начнет затухать, то, приоткрыв заслонку, можно помочь печи разгореться с новой силой.

    Что такое ракетная печь: варианты конструкции, схемы и принцип работы

    Этот необычный вид отопительных систем не знаком рядовым застройщикам. Многие профессиональные печники также никогда не сталкивались с подобными конструкциями. Это не удивительно, поскольку идея ракетной печи сравнительно недавно пришла к нам из Америки и сегодня энтузиасты пытаются донести ее до массового сознания граждан.

    Благодаря простоте и дешевизне конструкции, тепловому комфорту и высокому КПД ракетные печи заслуживают написания отдельной статьи, которую мы и решили им посвятить.

    Как работает печь-ракета?

    Несмотря на громкое космическое название, данная отопительная конструкция не имеет ничего общего с ракетными системами. Единственный внешний эффект, придающий некоторое сходство – струя пламени, которая вырывается из вертикальной трубы у походного варианта ракетной печки.

    Работа этого очага основана на двух базовых принципах:

    1. Прямом горении — свободном перетекании топливных газов по печным каналам без побуждения тягой, создаваемой дымовой трубой.
    2. Дожигании дымовых газов, выделяющихся при горении древесины (пиролизе).

    Самая простая реактивная печь работает по принципу прямого горения. Добиться термического разложения древесины (пиролиза) ее конструкция не позволяет. Для этого необходимо выполнить мощную теплоаккумулирующую обмазку внешнего кожуха и качественную термоизоляцию внутренней трубы.

    Несмотря на это переносные ракетные печи хорошо выполняют свои функции. От них не требуют большой мощности. Генерируемого тепла вполне хватает для готовки пищи и обогрева в палатке.

    Конструкции ракетных печей

    Начинать знакомство с любой конструкцией следует с самых простых ее вариантов. Поэтому мы приводим схему работы мобильной ракетной печки (рис.1). На нем хорошо видно, что топливник и камера сгорания объединены в одном отрезке стальной трубы, загнутой вверх.

    Для укладки дров в нижней части трубы вваривается пластина, под которой находится отверстие для воздуха. Усилить теплоотдачу в зоне приготовления пищи помогает зола, играющая роль теплоизолятора. Ее засыпают в нижнюю часть внешнего кожуха.

    Вторичная камера (кожух) может быть изготовлена из металлической бочки, ведра или старого газового баллона.

    Кроме металла, простейшую печь-ракету можно соорудить из нескольких десятков кирпичей даже без использования раствора. Из них выкладывают топливник и вертикальную камеру. На ее стенки ставят посуду так, чтобы под дном оставался зазор для выхода дымовых газов (рис.2).

    Обязательное условие хорошей работы такой конструкции – «теплая труба», как говорят печники. На практике это означает, что перед закладкой дров ракетную печь нужно прогреть в течение нескольких минут, сжигая в ней щепки и бумагу. После того, как труба прогрета, дрова сложены в топливник и подожжены, в печном канале возникает мощный восходящий поток горячих газов.

    Закладка топлива в простых конструкциях ракетных печей горизонтальная. Это не очень удобно, поскольку вынуждает периодически задвигать дрова в топливник по мере их выгорания. Поэтому в стационарных системах применяют вертикальную закладку, а воздух подают снизу через специальное поддувало (рис.3).

    Читайте также:
    Насадка на дрель под вибробулаву для уплотнения бетона

    Выгорая, дрова сами опускаются в печь, избавляя владельца от ручной подачи.

    Основные размеры

    Наглядное представление о конфигурации стационарной ракетной печи длительного горения дает чертеж №1.

    Тот, кто хочет построить стационарную ракетную печь, не отвлекаясь на упрощенные модификации, должен знать ее основные размеры. Все габариты данной конструкции привязываются к диаметру (D) колпака (барабана), накрывающего вертикальную часть жаровой трубы (райзер). Второй размер, необходимый для расчетов — площадь поперечного сечения (S) колпака.

    Исходя из двух указанных величин, рассчитывают остальные габариты печной конструкции:

    1. Высота колпака H составляет от 1,5 до 2D.
    2. Высота его глиняной обмазки – 2/3H.
    3. Толщина обмазки – 1/3D.
    4. Площадь сечения жаровой трубы – 5-6% от площади колпака (S).
    5. Размер зазора между крышкой колпака и верхним обрезом жаровой трубы не должен быть меньше 7 см.
    6. Длина горизонтального участка жаровой трубы должна быть равна высоте вертикального. Площади их поперечных сечений одинаковые.
    7. Площадь поддувала должна составлять 50% от площади сечения жаровой трубы. Для обеспечения стабильного режима работы печи специалисты рекомендуют делать жаровой канал из прямоугольной металлической трубы с соотношением сторон 1:2. Ее укладывают плашмя.
    8. Объем зольника на выходе из печи во внешний горизонтальный дымовой канал должен быть не менее 5% от объема колпака (барабана).
    9. Внешний дымоход должен иметь площадь поперечного сечения от 1,5 до 2S.
    10. Толщину утепляющей подушки из самана, которую делают под внешним дымоходом, выбирают в пределах от 50 до 70 мм.
    11. Толщину саманной обмазки лежанки выбирают равной 0,25D (для барабана диаметром 600 мм) и 0,5D для колпака диаметром 300 мм.
    12. Внешняя дымовая труба должна иметь высоту не менее 4 метров.
    13. Длина газохода в лежанке зависит от диаметра колпака. Если он сделан из 200-литровой бочки (диаметр 60 см), то можно делать лежанку длиной до 6 метров. Если же колпак изготовлен из газового баллона (диаметр 30 см), то лежанка не должна быть длиннее 4 метров.

    Строя стационарную ракетную печь, нужно уделить особое внимание качеству футеровки вертикального участка жаровой трубы (райзера). Для этого можно использовать огнеупорный кирпич марки ШЛ (шамот легкий) или мытый речной песок. Для защиты футеровки от дымовых газов ее выполняют в металлической оболочке, используя для этого старые ведра или лист оцинковки.

    Засыпка из песка выполняется послойно. Каждый слой уплотняют и слегка обрызгивают водой. Сделав 5-6 слоев, им дают неделю для просушки. Термозащиту из шамота сделать проще, но пространство между внешней оболочкой и кирпичом также придется засыпать песком, чтобы не было пустых полостей (рис.4).

    После высыхания засыпки, верхний обрез футеровки обмазывают глиной и только после этого продолжают монтаж реактивной печи-ракеты.

    Преимущества и недостатки ракетных печей

    Важное достоинство правильно построенной конструкции – всеядность. Такую печь можно топить любым видом твердого топлива и древесных отходов. Причем, влажность древесины особой роли здесь не играет. Если же кто-то утверждает, что такая печка может работать только на хорошо высушенных дровах, то это значит, что при ее строительстве были допущены грубые ошибки.

    Тепловая отдача ракетной печи, основой которой является барабан из бочки, весьма внушительная и достигает 18 кВт. Печка из газового баллона способна развить тепловую мощность до 10 кВт. Этого вполне достаточно для отопления комнаты площадью 16-20 м2. Отметим также, что регулировка мощности ракетных печей производится только за счет изменения объема загружаемого топлива. Подачей воздуха изменить теплоотдачу невозможно. Регулировку поддувалом используют только для ввода печи в рабочий режим.

    Поскольку количества тепла, генерируемого ракетной печью весьма велико, то не грех использовать его для таких бытовых нужд, как подогрев пищи (на крышке барабана). А вот использовать такой очаг для нагрева воды, используемой в системе радиаторного отопления нельзя. Любое внедрение в печную конструкцию змеевиков и регистров негативно сказывается на ее работе, ухудшая или останавливая процесс пиролиза.

    Полезный совет: перед тем, как приступить к возведению стационарной реактивной печи, изготовьте упрощенную походную конструкцию из металла или глины. Так вы отработаете основные приемы сборки и получите полезный опыт.

    К минусам ракетных печей можно отнести невозможность их применения в банях и гаражах. Их конструкция рассчитана на аккумулирование энергии и длительный обогрев. Поэтому она не может дать много тепла в короткий промежуток времени, как это необходимо в парилке. Для гаражей, в которых хранятся горючесмазочные материалы, печь с открытым пламенем тоже не лучший вариант.

    Собираем ракетную печь своими руками

    Проще всего собирается походно-садовый вариант реактивной печи. Для этого вам не придется закупать кладочные материалы и готовить саман для обмазки.

    Несколько металлических ведер, стальная труба из нержавейки для жарового канала и мелкий щебень для засыпки – вот и все нужно для того, чтобы сделать ракетную печь своими руками.

    Первый шаг – вырезание ножницами по металлу отверстия в нижнем ведре для пропуска жаровой трубы. Его нужно сделать на такой высоте, чтобы под трубой осталось место для щебеночной засыпки.

    Второй шаг – установка в нижнее ведро жаровой трубы, состоящей из двух колен: короткого загрузочного и длинного для выхода газов.

    Третий шаг – вырезание отверстия в днище верхнего ведра, которое надевается на нижнее. Оголовок жарочной трубы вставляют в него так, чтобы его срез был на 3-4 см выше днища.

    Четвертый – засыпка мелкой щебенки в нижнее ведро на половину его высоты. Она нужна для аккумулирования тепла и термоизоляции жарового канала.

    Последний шаг – изготовление подставки для посуды. Ее можно сварить из круглой арматуры диаметром 8-10 мм.

    Более сложный, но при этом долговечный, мощный и эстетичный вариант ракетной печки требует использования газового баллона и толстой стальной трубы прямоугольного сечения.

    Схема сборки при этом не меняется. Отвод газов здесь организован сбоку, а не вверху. Для приготовления пищи у баллона отрезают верхнюю часть с вентилем и на ее место вваривают плоскую круглую пластину толщиной 4-5 мм.

  • Рейтинг
    ( Пока оценок нет )
    Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
    Добавить комментарий

    ;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: