Как сделать простую кровать в дом своими руками

Кровать из досок своими руками

Кровать предназначается для дачи, делать буду из досок, которые добуду путем разбора поддонов из под теплоизоляции, размер этих поддонов 230*120 см. Сделать кровать своими руками, можно из различных материалов, все зависит от того что есть в наличии.

Поддоны удобнее, быстрее и эффективнее разбирать с помощью сабельной пилы, но об этом есть отдельная статья. Итак поддоны разобраны, доски готовы для сбора кровати для дачи, еще раз повторюсь, кровать для дачного дома, главное функционал, остальной уже как получится, но я буду стараться

Для сборки кровати из досок нам понадобятся следующие

  1. Дисковая или сабельная (5) пила
  2. Шуруповерт
  3. Саморезы
  4. Угольник
  5. Сабельная пила (если нет дисковой)
  6. Рулетка
  7. Карандаш
  8. Перфокрепеж уголок (чем мощнее тем лучше)
  9. Доски

Материал для изготовления

В качестве материала взял доски от поддонов для теплоизоляции. Их можно взять бесплатно в любой оптовой фирме, торгующей теплоизоляцией.

Сборка каркаса

Кровать делаю под матрас из Икеи, размером 160*200 см, соответственно такое размер у основания кровати, которое я буду собирать, напилил доски в размер

Для того что бы кровать не получилась ромбиком, предварительно стянул доски саморезами, по одному с каждого угла, и вывел угольником угол 90 градусов. Красной стрелкой на фотографии красной стрелкой показано куда вкручены саморезы.

Проверяем диагонали нашей будущей кровати, они должны быть одинаковыми, только тогда углы будут 90 градусов, кстати проверка диагоналей применяется повсеместно, даже при разметке фундамента под дом или баню.

Диагонали выверили, теперь нужно закрепить расположение досок относительно друг друга, перед тем как крепить уголки, для этого я закрепил саморезами обрезки досок вот так, красные стрелки — саморезы, в итоге получилось что доски не могут двигаться относительно друг друга, соответственно угол 90 градусов между ними сохраняется.

Ставим металлический уголок на место и крепим его саморезами, выбираем длину саморезов, такую что бы они не проходили доски насквозь.

Для того что бы при крепеже уголка не ломались саморезы и не проскакивала бита (происходит износ биты) в момент затяжки самореза на перфокрепеже, я ставлю усилие на шуруповерте около 9, для каждого шуруповерта индивидуально, в общем трещотка шуруповерта должна срабатывать раньше чем вы обломите саморез, или проскочит бита. Биты кстати предпочитаю покупать на алиэкспрессе, так дешевле. Ссылка на страницу поиска бит по али.

Еще одной хитростью является предварительная набивка саморезов в отверстия крепления уголка, как ни странно, я немного забиваю саморезы молотком, что бы потом не отвлекаясь их закрутить шуруповертом. Фото к сожалению смазано, но смысл понятен.

Крепеж установил, добавил еще одну несущую доску, посредине, так как доски под матрас пойдут не поперек кровати, как это обычно делают, а вдоль, длинна моих досок не позволяет рационально использовать их поперек, слишком большие отрезки получаются. В общем несущая основа готова

Далее очередь за досками, на которых будет лежать матрас, скажу сразу, доски каркаса я ни как не обрабатывал, не шкурил не рубанил, потому что это все скрыто под матрасом.

Ножки для кровати

Долго думал о том как сделать ноги для кровати, в голову лезли мысли о брусе 100*100 мм, но его не было под рукой, поэтому решил сделать из таких же досок, только немного усилить. Ножки кровати будут «вырастать» сразу в спинку, поэтому по ним уже прошелся рубанком, на фото они светлые.

Установил ножки на саморезы

Ножки получились крепкими, каркас кровати тоже достаточно жестки, я хожу по ней без каких либо прогибаний со стороны каркаса.

Примерка матраса

Установили кровать на место, пока без спинок, их буду делать отдельно, потом просто прикручу по месту.

Стоимость по материалам даже не скажу, уголки остались после постройки каркасника, их примерная стоимость 30 руб/шт, саморезов ушло рублей на 50, доски от поддонов.

Накладки под матрас

Облагородили немного кровать, и оставили только одну спинку, у изголовья, спинка пока что не доделана, но уже поставили отрубаненые накладки из таких же досок, покрыли так же их морилкой, цвет получился не плохой, ярко желтый. На фото ниже, накладка вблизи, прикручена прямо к несущему каркасу кровати.

Сбоку тоже стоит такая же накладка, наполовину сделана спинка у изголовья

Практически готова, осталось довести спинку до ума.

Делаем спинку кровати

Выдался не плохой день, решил доделать спинку у кровати. Для начала открутил доску от спинки, и изготовил (отрубанил) еще одну такую же (1). Затем с тыльной стороны решил накрутить вот таких вот досочек (2). Эти обрезки закрепил саморезами.

Теперь покрываю морилкой, цвет называется «Лиственница», цвет очень красивый, напоминает лимонный, но не раздражающий. Морилку покупали в Леруа Мерлен.

После просушки прикрутил спинку к кровати

Еще фотка, на ней немного видно шпаклевку.

Кровать закончена, возможно буду делать еще одну такую, а может и не одну. Бюджет кровати сложно посчитать, я думаю не более 500 рублей (саморезы, перфоуголки, морилка), если конечно не считать матрас из Икеи. На этом все, удачных поделок для дома своими руками.

Как сделать простую кровать в дом своими руками

Узнайте, как просто сделать кровать своими руками в домашних условиях по предложенному чертежу с размерами

Читайте также:
Ремонт пола своими руками: как заделать отверстие в плитке

Каждый человек стремится сделать свою спальню максимально комфортной, уютной и стильной. А для этого необходимо сделать не только качественный ремонт, но и грамотно подобрать мебельные предметы.

Особое внимание стоит уделить кровати, которая является атрибутом этого помещения. Она может быть любой конфигурации, формы, дизайна, размеров и материалов изготовления.

Преимущества

Кровать можно приобрести в готовом виде в мебельном магазине или сделать своими руками. Второй вариант более предпочтителен. Особенно, если вы умеете работать с пиломатериалами и имеете в своем арсенале электроинструменты. Тогда вы сможете не только сэкономить собственные сбережения на покупке кровати, но и сделаете безопасную, экологически чистую, практичную и функциональную кровать своими руками.

К основным преимуществам самостоятельного изготовления мебельных предметов относятся:

  • экономия семейного бюджета;
  • возможность сделать кровать любой конструкции;
  • возможность самостоятельно подобрать оптимальные материалы изготовления и фурнитуру;
  • приятное времяпрепровождение за любимым столярным делом.

Главное, сделать изделие, подходящее под общий интерьер помещения. А для этого стоит грамотно подойти к выбору расходных материалов.

Материал

Сделать кровать своими руками можно из разных материалов:

  • поддонов;
  • металла;
  • массива;
  • ЛДСП;
  • досок;
  • бруса.

Все они имеют свои преимущества и недостатки.

Поддоны

Кровати из поддонов отличаются оригинальностью и эксклюзивностью. Их не приобретешь в готовом виде в магазине, но своими руками сделать проще простого. К основным преимуществам изготовления кровати из поддонов стоит отнести:

  • Возможность легко изменять вид изделия. То есть, кровать можно трансформировать, добавить ей яруса, сделать ниши, перекрасить в другой цвет.
  • Экономию на стройматериалах. Поддоны можно приобрести по низким ценам в любых строймагазинах.
  • Натуральность и экологичность. Поддоны изготавливаются из прочной древесины и отличаются высокой износостойкостью.
  • Практичность и надежность. При правильном выборе строительных материалов, такое ложе справится с любыми нагрузками и прослужит вам много лет.
  • Эксклюзивный внешний вид. Такие кровати идеально вписываются в современные интерьеры, например, модерн или минимализм.

Что касается недостатков, то, как отмечают пользователи, изделия из поддонов довольно маркие. На них собирается пыль и грязь, которая не всегда хорошо очищается.

Что касается типов конструкции, то кровать из поддонов может просто располагаться на полу, а может стоять на ножках. Помимо этого, актуальны и подвесные конструкции, которые крепятся к потолку крепкими канатами. Для двух маленьких деток можно сделать двухъярусную модель. В зависимости от ваших требований и пожеланий, изделие можно дополнить изножьем, изголовьем, дополнительными элементами и различными декорами.

Металл

К особенностям изготовления кроватей из металла относятся:

  • Надежность, прочность и долговечность. При правильном подборе материалов и при соблюдении всех технологий изготовления, можно сделать ложе, которое справится с любыми нагрузками.
  • Экологичность и нетоксичность материала.
  • Пожаробезопасность.
  • Устойчивость к механическим повреждениям.
  • Возможность придать изделию оригинальный и интересный внешний вид. Если применить метод холодной ковки и украсить ложе красивыми коваными элементами, оно гармонично впишется в классический интерьер, и станет его основным украшением.

Что касается недостатков такой мебели, то его ножки могут повредить напольное покрытие под большим весом изделия. Также некоторые пользователи к недостаткам относят и то, что металл является холодным и неприятным на ощупь.

Мебель из ЛДСП обладает массой преимуществ. Она отличается:

  • Удобством в изготовлении. Справиться даже со сложным типом конструкции, например, кроватью–трансформером, сможет даже новичок в столярном деле.
  • Благородным и элегантным внешним видом. Такие мебельные предметы гармонично впишутся как в классические, так и в современные интерьеры.
  • Устойчивостью к негативным факторам. Этот материал прекрасно справляется с повышенной влажностью и с резкими перепадами температуры.
  • Доступной стоимостью, что позволяет людям чаще останавливать вариант именно на этом материале. К тому же, производители предлагают широкий ассортимент текстур, фактур и цветовых решений, что открывает перед мастерами безграничные возможности.

Что касается недостатков, то некоторые потребители считают этот материал токсичным.

Натуральный массив

  • долговечными и износостойкими;
  • безопасными и натуральными;
  • удобными в уходе и эксплуатации;
  • эстетичными.

С таким ложе ваш отдых будет максимально спокойным и приятным. Сделать кровать можно из любой породы древесины. Бюджетным вариантом считается применение: сосны, березы, ясеня. А для изготовления элитных мебельных предметов применяется: дуб, бук или красное дерево.

Из недостатков мебели из массива можно только отметить довольно высокую себестоимость материалов и сложную обработку.

Доски

Кровать из досок может изготавливаться из разных пород древесины: сосны, бука, дуба, ясеня, липы. Каждый отдельный материал имеет свои технические характеристики и преимущества. Более доступными в ценовом плане являются мягкие породы: сосна, ясень, береза. А вот твердые породы древесины (дуб, бук) относятся к элитным и их стоимость значительно выше. К преимуществам кроватей из досок относятся:

  • долговечность и прочность;
  • стойкость к негативным факторам и механическим повреждения;
  • эстетичный внешний вид, благодаря натуральной текстуре древесины;
  • натуральность и экологичность.

С этим материалом довольно удобно работать, при наличии небольшого опыта в изготовлении мебели.

Справка: при правильном подходе, кровать из досок будет иметь презентабельный внешний вид и прослужит вам несколько десятилетий.

Изделия из бруса отличаются:

  • быстрым и удобным монтажом;
  • широким выбором древесины;
  • естественной текстурой и фактурой;
  • приемлемой стоимостью;
  • длительным сроком эксплуатации.

Сделать кровать из бруса сможет даже новичок в этом деле при наличии необходимых инструментов.

Читайте также:
Двухстворчатая раздвижная дверь на роликах своими руками

Изготовление составляющих

Что касается отдельных элементов, то любая кровать будет состоять из:

  • каркаса;
  • ламелей;
  • изголовья и изножья.

Особое внимание при изготовлении кровати уделяется ее каркасу. Он должен быть прочным, надежным и способным выдерживать большие нагрузки. Для этих целей подойдет недорогая, но прочная древесина (сосна или береза).

Изголовье и изножье

При изготовлении изголовья и изножья можно проявить максимум фантазии. Здесь уместны различные материалы, включая текстиль. Для классических интерьеров целесообразно использовать натуральный массив, на который можно нанести резьбу или технику состаривания.

Для современных интерьеров больше подойдут МДФ или ЛДСП. Эти элементы кровати хоть и принимают на себя значительные нагрузки, но больше они являются декоративными элементами. Эти элементы кровати можно украсить:

  • резьбой;
  • декупажем;
  • художественной росписью;
  • обтянуть текстилем.

При изготовлении ламелей стоит выбирать эластичную и упругую древесину, например, сосну или ясень. Изготавливаются ламели достаточно легко.

Конструкции

По типам конструкций, все кровати делятся на:

    Кровати для новорожденных. Они рассчитаны на эксплуатацию с первых дней рождения малыша и до 3 лет. Такие изделия должны изготавливаться из качественной и экологически чистой древесины.

У них не должно быть острых углов, заусениц, и они должны быть максимально удобными в использовании.
Кровати-домики. Эта модель способна полностью изменить интерьер детской комнаты. Она подходит для малышей дошкольного возраста.

Для девочек рекомендуется изготавливать изделия в виде сказочных замков, а для мальчишек в виде любимых мультипликационных героев.

  • Кровать-машина. Такие изделия отличаются не только эстетичным внешним видом. Они довольно эргономичные, практичные и удобные в использовании. При сооружении кровати, необходимо в первую очередь ориентироваться на ее удобство в эксплуатации.
  • Кровать-чердак. Такой вариант подойдет для небольшой квартиры. Данная модель изготавливается в разных вариациях. Она отличается компактными размерами, удобством в использовании и простотой при самостоятельной сборке.
  • Кровать-подиум. Такой вариант ложе чаще используется в просторных спальнях. К его основным достоинствам стоит отнести функциональность, возможность зонирования помещения, необычный внешний вид. Сделать кровать подиум своими руками можно разных типов конструкций.
  • Кровать с подъемным механизмом. Такие модели подойдут для небольших помещений, где ценится каждый свободный метр. Под спальным местом изделия будет располагаться вместительная ниша для личных вещей и спальных принадлежностей.
  • Кресло-кровать идеально подойдет для установки в гостиную или детскую комнату. Его можно сделать на каркасе или без него. Каждый отдельный вариант имеет свои плюсы. В любом случае, кресло кровать сэкономить свободное пространство и при необходимости превратится в дополнительное спальное место.
  • Кровать-трансформер. Эта мебель отличается не только многофункциональностью, но и оригинальным дизайном и широким модельным рядом. Эту мебель можно совместить со шкафом, столом, комодом и другими мебельными предметами.
  • Схема, проект, эскиз и чертеж с размерами

    Прежде чем приступить к изготовлению кровати, необходимо определиться с ее дизайном, размерами, материалами изготовления. Далее необходимо сделать грамотный проект будущего изделия. На подготовленном чертеже должны быть указаны все нюансы и тонкости: материалы изготовления отдельных элементов их точные размеры, крепежные элементы.

    Перед изготовлением подробной схемы будущего изделия, необходимо определиться с размерами матраса. А лучше всего, купить его заранее.

    Также при изготовлении кровати, стоит придерживать определенных параметров:

    • расстояние от пола и до рамы должно варьироваться в пределах 25 – 30 см;
    • ширина полуторного изделия должна составлять 150 см, двуспальной – 180 см;
    • длина кровати должна быть не менее 2 метров;
    • высота изголовье не должна превышать 80 см.

    Как просто сделать и собрать самому в домашних условиях?

    Теперь можно приступать непосредственно к деталировке и сборке деталей. Начинается рабочий процесс с разметки пиломатериалов. Прежде чем приступать к распилу, еще раз внимательно сверьте все с чертежом.

    После изготовления всех необходимых деталей можно приступать непосредственно к сборке изделия. Этот процесс проводится в следующей последовательности:

      Изготавливаем раму кровати, скрепляя все детали дюбелями-саморезами. Специалисты рекомендуют вкручивать саморезы под углом.

    После скрутки все деталей, их края необходимо обработать мини – рубанком или шлифмашинкой. Теперь стоит вооружиться угольником для проверки всех углов конструкции.

  • Далее переходим к изготовлению опоры реечного дна. Для этого в досках сверлим отверстия на определенном расстоянии.
  • Теперь приступаем к изготовлению и установке ножек. Для этого используем брус с сечением 100 на 100 мм. По желанию, можно сделать 4 или 6 ножек. Крепятся они саморезами (по 2 на каждую ножку).
  • После того, как основная несущая конструкция готова и собрана, необходимо приступить к укладке реек. Они укладываются на расстоянии 3-5 см друг от друга.
  • Теперь можно установить изголовье и изножье.
  • Интересные идеи, чтобы получилось красиво

    После изготовления и сборки кровати, необходимо перейти к ее финишной отделке:

    1. Все детали тщательно полируются шлифмашинкой или наждачной бумагой.
    2. По желанию, доски можно покрыть морилкой.
    3. Далее кровать покрывается лаком в несколько слоев.

    Кровать — не только место отдыха, но и важный элемент мебели, задающий тон всему дому:

    Полезное видео

    Подробный процесс изготовления показан на следующих видео:

    Заключение

    В заключение стоит отметить, что сделать кровать своими руками можно из любых материалов. Все они отличаются по типам конструкций, дизайнам, размерам. В любом случае, самостоятельно сделанные мебельные предметы будут радовать своих владельцев удобством, оригинальным внешним видом, долговечностью и экологичностью.

    Читайте также:
    Баскетбольный щит из строительного уголка и досок

    Кровать из дерева своими руками

    Кровати из натурального дерева любят, наверное, практически все. Нравятся они за свой привлекательный внешний вид, естественность, прочность. Плюс ко всему прочему эта мебель имеет свойство создать по-настоящему уютную и спокойную обстановку. В век современных технологий все большую популярность набирает мебель из натуральных материалов.

    Плюсы и минусы кровати из дерева

    Деревянные кровати имеют как плюсы, так и минусы. Хотя плюсов значительно больше. Среди преимуществ кровати из дерева выделяют:

    • Массив дерева является натуральным материалом, а значит экологически безвредным и не источающим вредные вещества. После несложной подготовки и обработки дерево сохраняет все свои полезные свойства. Отдельной особенностью дерева является его натуральный запах, чего не скажешь о МДФ и ДСП.
    • Еще одним значительным достоинством являются прочность и долговечность. Деревянные кровати неслучайно уже много веков не выходят из моды, их передают по наследству. Кроме того, их легко реставрировать.
    • Мебель проста в уходе, достаточно только периодически протирать пыль.
    • На деревянной кровати засыпается легко, а сон здоровый и без пробуждений. Создается определенный микроклимат, который способствует хорошему эмоциональному и физическому самочувствию.

    Существуют и недостатки кровати из дерева:

    • Большой вес, вы сразу же ощутите его при транспортировке или даже при переустановке на другое место.
    • Дерево не любит повышенную температуру и высокую влажность.
    • Кровати из массива достаточно дорогие, если приобретать промышленно изготовленную мебель.

    Как построить деревянную кровать

    Я давно хотел поставить добротную деревянную кровать. Покупать не собирался, решил сделать кровать из дерева своими руками. В этой статье я поделюсь пошаговой инструкцией к этой работе. Для начала выделим основные этапы, и разберем каждый подробно.

    Составление подробного чертежа деревянной кровати

    Любая работа, связанная с изготовлением мебели, подразумевает составление чертежа. Моя двуспальная кровать не стала исключением.

    1. После того, как я определился с видом двуспальной кровати и ее размерами, то сделал подробный чертеж и схему. Согласно чертежу, я купил для работы строительные материалы в нужном количестве и определенных размеров. Часть элементов пришлось заказать в мебельном цехе для изготовления. Все время пока работал над изготовлением кровати, я пользовался чертежом.
    2. Но сначала я подобрал матрас, затем определился с размерами кровати и стал составлять чертеж. От размера матраса выстраивалась вся моя дальнейшая работа.
    3. Выбор сорта древесины зависит от финансовых возможностей, к элитным сортам относятся ясень и дуб, более доступной породой дерева является лиственница и сосна. Другие виды дерева я рассматривать не рекомендую, поскольку они не подходят по структуре и прочности.
    4. Затем я определился с материалом для несущей рамы, мой выбор пал на доски из плотной древесины – лиственницы. Это уникальное дерево, но очень тяжелое, что, в принципе, мне и было нужно.

    Закупка материалов и подготовка инструментов

    Для работы я купил прямые доски без сучков. Конечно, качественные пиломатериалы стоят дороже, но оно того стоит. В таблице вы можете увидеть все необходимые доски с размерами:

    Элементы конструкции Количество Вид Размер

    Готовое изголовье Панель Сосна 3,0*85*160 см

    Рама 4 доски Лиственница 2,5*20*240 см

    Опорные балки 3 доски Сосна 5,0*10*240 см

    Декор 3 доски 2,5*5*240 см

    Ножки 4 чурбака Ø 300 мм

    Реечное дно 19 досок 2,5*7,5*240 см

    Декор 5 резных планок Сосна 1,0*5,0*240 см

    Помимо досок для работы мне понадобились следующие инструменты и материалы:

    1. электрический лобзик и ножовка,
    2. аккумуляторный шуруповерт,
    3. карандаш для разметки и ластик, металлическая линейка и уровень, сантиметровая рулетка, угольник и алюминиевый уголок,
    4. наждачная бумага для зашкуривания,
    5. столярный клей,
    6. молоток,
    7. лак и морилка или краска,
    8. широкая кисть, поролоновый тампон и войлочный спонж.

    Сборка каркаса деревянной кровати

    После того, как были сняты мерки, я отрезал длинные доски для боковин и короткие торцевые доски. Далее я собирал раму – основу кровати.

    1. Для скрепления досок мною были использованы деревянные шипы и проушины. Под подобные соединения я вырезал электрическим лобзиком гнезда. Глубина пазов составила около 50 мм, а ширина примерно 20-30 мм.
    2. Потом я смазал проушины столярным клеем и аккуратно соединил.
    3. С помощью угольника выровнял их и произвел фиксацию струбцинами. Оставил на сутки для высыхания конструкции.
    4. Для ее усиления я потом применил обычный алюминиевый уголок на “десять”.

    Этот способ наиболее трудоемкий, есть более простой способ сборки каркаса кровати при помощи саморезов. Но такой способ не очень долговечен.

    Установка кровати на ножки

    Я выбрал не совсем обычные ножки, а цельные чурбаки с вырезанными пазами из сосны, которые смазывал столярным клеем перед монтажом. Конечно, вес конструкции возрос, но зато моя кровать приобрела некую монументальность. При установке на ножки обязательно используется уровень – это продлит срок службы кровати.

    Сборка ламельного каркаса

    Сборка и установка ламельного каркаса, по-другому его называют решеткой, является следующим этапом инструкции. Главная задача этого каркаса заключается в поддержке ортопедического матраса.

    1. Сначала я выбрал деревянную рейку для стопора и набил ее с внутренней стороны рамы, на торец доски и боковые части. Сделал разметку на высоте ровно 10 см от верхнего края доски. По периметру ее укрепил пунктирной и сплошной линией.
    2. Затем мне понадобился квадратный брус сечением 30 мм, из бруса я смастерил уже саму раму для ламельного каркаса.
    3. Раму я закрепил по внутренней стороне рамы-каркаса кровати.
    4. На готовую раму ламельного каркаса набил рейку размерами 150*4*20. Закрепил ее поперек длины. Зазор составил 50-70 мм.
    Читайте также:
    Снегоуборочная лопата с колесом из старой крышки багажника

    Финишная обработка каркаса деревянной кровати

    При сборке изделия я пользовался подробным чертежом, поэтому все прошло гладко. Когда сборка была завершена, я зачистил поверхности шлифовальной машинкой, а затем покрыл каркас морилкой и лаком. Вместо лака можно использовать любую масляную или пентафталевую краску по дереву. Главное – определиться с цветом, чтобы изделие гармонично вписалось в интерьер. Вместо краски я придавал оттенок древесине морилкой, которую равномерно наносил кисточкой. Когда все высохло я нанес три слоя лака тампоном из поролона. Высохший каркас я отполировал спонжем из войлока.

    Завершение строительства деревянной кровати

    1. Большую декоративную панель в изголовье кровати я заказал в столярной мастерской, предварительно определившись с дизайном.
    2. Боковины каркаса я украсил готовыми резными планками, которые приобрел там же. Подобные украшения не утяжеляют конструкцию и легко крепятся столярным клеем или маленькими столярными гвоздиками по дереву размером до 20 мм.
    3. Спустя некоторое время, когда вся конструкция подсохла, я положил матрас. Работа была завершена.

    Как ухаживать за деревянной кроватью

    Напишу также несколько советов по уходу за кроватью из дерева.

    • В комнате должна быть влажность в пределах 40% – 60%. Для контроля за показателями установите гигрометр. Продается он в любом специализированном магазине. Способов регулировки влажности много – начиная от кондиционеров и заканчивая бытовыми увлажнителями воздуха.
    • Нужно учесть, что когда начинается сезон отопления, то воздух в спальне будет значительно суше. Тут и понадобится увлажнитель.
    • Нужно следить, чтобы на кровать не попадали прямые солнечные лучи. От их воздействия дерево тускнеет, покрывается трещинами из-за того, что нарушается гладкий слой полировки. Поэтому кровать лучше установить подальше от окна и подальше от отопительных приборов, и даже от печки, чтобы дерево не рассыхалось.
    • Также необходимо регулярно вытирать пыль слегка влажной тряпкой, но не мокрой, потому что дерево не любит влаги. Сейчас в магазинах много средств по уходу за деревянной мебелью, я рекомендую периодически пользоваться полирующими составами, они придадут деревянному каркасу кровати гладкость и блеск, также они обладают антистатическим действием.

    Все эти простые советы продлят жизнь вашей деревянной кровати.

    И в заключение хочется сказать, что кровать из натурального дерева красива и удобна, и сделать ее оказывается не так уж и сложно. Немного терпения и упорства, и вы будете вознаграждены приятным сном на кровати, сделанной собственными руками.

    Изготовление кровати своими руками

    Готовая деревянная кровать стоит недешево, а если она при этом особенная и чем-то отличается от остальных, цена может вырасти в разы. Если такая роскошь вам не по карману, а иметь дома эксклюзивную мебель очень хочется — нужно браться за инструмент и мастерить деревянную кровать своими руками.

    Данная инструкция расскажет, как изготовить кровать с «парящими» прикроватными тумбочками. Выглядит этот предмет интерьера нетривиально, для изготовления кровати совсем не нужно быть профессиональным столяром и плотником, достаточно будет базовых навыков и стандартного набора инструментов.

    Деревянная кровать, изготовленная своими руками, поможет вам не только обзавестись эксклюзивной мебелью, но и прилично сэкономить.

    Инструменты

    • Настольная циркулярная пила
    • Торцовочная пила
    • Компрессор и нейлер (можно заменить молотком и гвоздями)
    • Орбитальная шлифовальная машина (можно заменить ассортиментом наждачной бумаги)
    • Рулетка
    • Угольник
    • Карандаш
    • Дрель-шуруповерт
    • Молоток/резиновая киянка
    • Несколько струбцин
    • Пильные козлы
    • Торцевой ключ со сменными головками

    Пиломатериалы

    Размеры и количество пиломатериалов зависят от габаритов кровати. Определяя их, нужно обязательно учесть стандартные размеры матрасов. Мы построили довольно большую кровать, используя следующие пиломатериалы:

    • 10-20 двухметровых досок сечением 25*75 мм
    • Брус 100*100 длиной 2,6 метра
    • 6 досок 50*100 мм длиной 2,6 метра
    • Брус 50*50 мм длиной 2,6 метра.

    Выше перечислены материалы предназначеныдля каркаса. Для отделки вам понадобятся еще материалы. Породу древесины для отделки выберите на свое усмотрение. Если бюджет невелик, остановитесь на сосне, если средства позволяют, выберите дуб, орех ил красное дерево. Мы решили использовать сосну.

    • 2 доски 25*250 мм, длиной 2,6 метра
    • 1 доска 25*250 мм, длиной 2 метра
    • 4 доски 25*150 мм, длиной 2,6 метра
    • 1 доска 25*100 мм, длиной 2,6 метра.

    Изголовье вашей кровати может быть каким угодно. Мы решили особо не мудрить и сделали его из деревянного щита 60*240 см.

    Материалы

    • Наждачная бумага с зернистостью 80, 100, 150 или 180 и 220
    • Литр морилки
    • Литр лака (матового или глянцевого)
    • Древесная замазка
    • Маленький гибкий шпатель
    • Гвозди и молоток или нейлер
    • Шурупы длиной 60 и 40 мм
    • Столярный клей
    • Ветошь
    • Уайт-спирит
    • Губки
    • Две металлические скобы
    • Четыре металлических крепления для соединения брусьев 100*100 и 100*50 мм
    • Четыре шурупа под ключ диаметром 10 мм
    • 16 шайб под болт диаметром 10 мм
    • 16 гаек под болт диаметром 10 мм.

    Изготовление двуспальной кровати

    Изготовьте каркас. Это самая простая часть проекта, так как его внешний вид не столь важен. Все промахи, допущенные на данном этапе, можно легко исправить в дальнейшем.

    Определитесь с высотой ножек и добавьте к ней высоту боковых панелей. От бруса 100*100 мм отрежьте четыре куска нужной длины. К каждому из них приделайте по креплению на одинаковой высоте. Крепления зафиксируйте с помощью шурупов или гвоздей.

    Читайте также:
    Декорирование стен под «мешковину» своими руками

    Замерьте ширину матраса и отрежьте два куска доски 50*100 мм такой же длины с небольшим запасом. Зафиксируйте эти доски в металлических креплениях, установленных на ножках.

    Замерьте длину матраса, отпилите две доски короче длины матраса на величину, равную ширине ножки. Если у вас широкий матрас, нужно на каркас установить центральную опорную балку. Замерьте расстояние между двумя короткими сторонами, отпилите доску нужной длины и установите ее по центру прямоугольного основания с помощью специальных металлических креплений.

    На основание установите поперечные дощечки сечением 25*75 мм с зазорами около 50 мм. Эти дощечки будут поддерживать матрас и обеспечивать дополнительную амортизацию. Длина дощечек соответствует ширине кровати. Дощечки закрепите с помощью шурупов.

    Отделка. Переверните каркас ножками вверх. Вдоль одной из сторон поставьте доску сечением 25*250, которую подобрали для отделки, отметьте нужную длину и отпилите. То же самое сделайте с другой стороны. Приложите напиленные доски к соответствующим сторонам каркаса, к двум другим приложите доски и отметьте нужную длину. Отпилите по разметке.






    Приклейте дощечки к каркасу с помощью столярного клея, выровняйте по верхней кромке ножек. Закрепите дощечки с помощью струбцин и дайте клею высохнуть.

    Смонтируйте верхнюю кромку. Для верхней кромки вам понадобится доска шириной примерно 11 см. Скорее всего вам придется отпилить лишнее от более широкой доски. Напилите доски такой же длины, как и стороны прямоугольного основания. На торцах каждой дощечки сделайте скос под 45 градусов. На стенки установите небольшие ребра жесткости из бруса 50*50 мм. Зафиксируйте их с помощью клея и гвоздей.





    Спрячьте ножки. Из дерева, которое вы подобрали для отделки, выпилите дощечки, которые спрячут ножки кровати. Высота дощечек должна быть немного меньше высоты ножек — так нагрузка будет приходиться не на дощечки, а на сами ножки. Зафиксируйте дощечки на ножках с помощью клея, гвоздей и шурупов. Постарайтесь, чтобы крепежа не было видно.

    Установите изголовье. К задней поверхности ножек прикрепите по доске 50*100 мм. Высота досок должна быть больше высоты основания, но они не должныдоходить до верхней кромки изголовья. Закрепите доски струбцинами и просверлите по два отверстия, чтобы они прошли сквозь доски и частично сквозь ножки. В отверстия ввинтите болты под ключ, предварительно установив шайбы. Установите изголовье на место. В нашем случае это обычный дощатый щит, обрезанный до нужных размеров. Чтобы изголовье казалось массивнее, к верхней и боковым кромкам приклейте дощечки произвольной ширины.




    Изготовьте «парящие» прикроватные тумбочки. Столешницы тумбочек делаются из дощатого щита или набираются из досок самостоятельно. Волокна желательно расположить параллельно кровати. Вдоль боковин кровати прикрутите по дощечке, к которым будут крепиться тумбочки. Длина дощечек должна быть немного меньше глубины тумбочек. Дощечки закрепите ниже кромки на величину толщины столешницы. Так установленная столешница получится вровень с верхней кромкой основания. Закрепите столешницы. По периметру прикрепите дощечки произвольной толщины, чтобы тумбочки казались массивнее.



    Заделайте отверстия замазкой и ошкурьте все детали. С помощью шпателя заполните все пустоты замазкой, дайте ей подсохнуть и еще раз ошкурьте.

    Пройдитесь самой крупной наждачной бумагой по всем деталям кровати. Постепенно сменяя шкурку на более мелкозернистую, обрабатывайте поверхности, пока они не станут гладкими на ощупь.

    Протрите ошкуренные поверхности сухой тряпочкой, очищая их от пыли. Влажную тряпку применять не стоит, так как поверхность древесины потеряет свою гладкость, и ошкуривать придется снова.



    Покройте кровать морилкой. Цвет морилки выберите на свое усмотрение. Помните, что чем больше слоев морилки вы нанесете, тем темнее и насыщеннее получится цвет. Дайте морилке просохнуть.



    Покройте все поверхности лаком. Лак может быть глянцевым или матовым, все зависит от ваших предпочтений. Оставьте сохнуть на сутки.

    Как сделать и оформить прямоугольный проём в стене

    З десь я рассмотрю как сделать ровный прямоугольный проём в стене своими руками с помощью штукатурки, какие материалы и инструменты для этого будут нужны и о том, как выровнять проём в стене. Такой случай может возникнуть, если вы не хотите устанавливать дверь, а хотите просто сделать в стене привлекательный проём.

    Вы сделали проём, вырезали его или создали с помощью блоков (ПГП, кирпича, пеноблоков и т.п.), но края у нашего проёма не ровные, естественно, их нужно выравнивать, чтобы получить ровный проём, подходящий под дальнейшую отделку для создания прямоугольной арки. На сайте можно узнать → как сделать проём или нишу в стене (в смысле вырезать, сформировать), а здесь посмотрим как выровнять проём и отделать его простым способом.

    Содержание:
    1. Что нужно для выравнивания проёма.
    2. Подготавливаем проём.
    2.1 Подгоняем проём по размерам.
    2.2 Обеспыливаем, грунтуем торцы проёма.
    3. Выравниваем проём штукатуркой и металлическими уголками своими руками.
    4. Отделка прямоугольного проёма своими руками: простой и недорогой способ — обоями и пластиковыми уголками.

    Что нужно для выравнивания проёма

    На фото выше представлен проём, который необходимо выровнять. Чтобы выровнять углы проёма нужны будут:

    • Штукатурка гипсовая.
    • Металлические уголки под штукатурку (4 шт).
    • Грунтовка глубокой пропитки.
    Читайте также:
    Измельчитель для зерен кукурузы из пильного диска и болгарки

    Выглядят уголки так, как на фото ниже.

    Уголки под штукатурку

    Уголки могут быть и пластиковые, их тоже можно использовать. Главное не выбирать совсем уж дешёвые уголки из мягкого металла, которые мнутся почти как фольга.

    Уголки производят длиной 3 метра, поэтому их нужно доставлять каким-то достаточно длинным транспортом, либо аккуратно разрезать пополам, что несколько усложнит дальнейшую работу. Стоит внимательно отнестись к ровности уголков, как при покупке, так и при транспортировке, их нужно перевозить аккуратно, что бы не помялись. Какое-либо искривление уголков может сказаться на качестве отделки.

    Из инструментов потребуется:

    • Пузырьковый уровень и прави́ло, либо прави́ло с пузырьковым уровнем.
    • Шпатели: удобно использовать гладилку и шпатель, либо шпатель побольше и маленький шпатель.

    Гладилка и шпатель

    • Ножницы по металлу для резки уголков.
    • Ёмкость (ведро) для замешивания раствора.

    Подготавливаем проём

    Подготовим наш проём. Для этого все выступающие части, которые будут мешать проёму. Если размеры проёма строго определены, нужно будет его подогнать под тот размер, который требуется, в ином случае (+/- 1-2 см не страшны).

    Подгоняем проём по размерам

    Подогнать размеры проёма можно с помощью штукатурки или листов гипсокартона — это, если нужно сделать проём уже и ниже. Если нужно сделать шире и выше, то нужно отрезать часть проёма по краям и вверху. Обычно такое не требуется, но если вы делаете из стандартного проёма двойной, то тогда да.

    Учтите, что такие работы потребуют разрешения, а точнее согласования, если проём в перегородке (простенке) расширяется серьёзно (из одинарного в полуторный или двойной).

    Давайте для начала узнаем как уменьшить проём в стене

    Для уменьшения проёма достаточно вырезать необходимого размера и толщины куски гипсокартона или пеноблока и приклеить их на штукатурку одновременно выставляя торцы проёма в уровень прави́лом с пузырьковым уровнем. Перед работой поверхности грунтуются грунтом глубокой пропитки.

    На фото выше представлены способы уменьшения дверного проёма.

    Увеличиваем дверной проём

    Проём в стене можно увеличить. Для этого потребуется «болгарка» с диском по камню и молоток (небольшая кувалда) или перфоратор. Отмечаем на проёме места (отметки делаем по уровню) которые хотим отрезать и болгаркой пропиливаем углубления с двух сторон (или с одной, если болгарка у вас с диском 180 мм и более). Дальше работаем молотком или перфоратором, сбивая не нужные части. Учитывайте, что может попадаться арматура или дерево, в зависимости от материала вашей перегородки.

    Будет много пыли, особенно от болгарки, учтите это при работе. Удобнее, конечно, работать штроборезом с подключённым пылесосом, но это инструмент не из бытового набора.

    Такой способ подходит только для перегородок, а несущие стены отпиливать нельзя без соответствующего разрешения.

    Отверстия перфоратором, расширяем дверной проём

    Можно делать отверстия перфоратором по контуру будущего проёма, а не болгаркой, так будет меньше пыли, но и работы больше.

    Мы увеличили или уменьшили проём в стене, или оставили как есть. Давайте перейдём к дальнейшим действиям.

    Обеспыливаем, грунтуем торцы проёма

    Всё что мешает нашему будущему проёму нужно сбить, а именно какие-то торчащие его части, которые будут мешать нам выровнять проём.

    Далее нужно прогрунтовать торцы проёма и расстояние по бокам от него на 10-20 см. Если там у вас обои, то их следует отклеить до нужного расстояния и закрепить с помощью малярного скотча, чтобы они не мешали и не испачкались, в последствии их можно будет приклеить обратно, если это входит в ваш план ремонта.

    Даём грунтовке высохнуть, обычно 1-2 часа достаточно.

    Дверной проём в стене, который необходимо выровнять

    Наш проём готов, можно начинать его выравнивать, делать ровный прямоугольник, подлежащий последующей отделке и устройству красивой прямоугольной арки.

    Выравниваем проём штукатуркой и металлическими уголками своими руками

    Давайте, наконец, рассмотрим как выровнять проём штукатуркой и мет. уголками.

    Замешаем небольшую порцию раствора для одного длинного уголка (по краю проёма). Далее отмерим и отрежем уголок по высоте проёма ножницами по металлу. Резать нужно аккуратно, что бы не было торчащих кусочков металла, в случае их образования, подогните их немного внутрь уголка или сделайте уголок ровным.

    Подготовив раствор консистенции сметаны, малым шпателем наносим раствор на гладилку, а с гладилки наносим на угол, тот, на который собираемся клеить уголок.

    Наносим раствор на угол

    Нанеся раствор на всю длину угла, клеим на него уголок, вдавливая в раствор, прижимая ближе к проёму. Выставляем уголок ровно, без отклонений по оси и вертикали. Вертикаль проверяем прави́лом, прижимая им уголок. Так же проверяем что бы не было зазоров между прави́лом и уголком по длине уголка. Выставляем уголок, подправляя его руками, работайте в перчатках.

    «Лишний» раствор убираем шпателем. Второй уголок выставляем с другой стороны стены с той же стороны проёма. Промежуток между ними заполняем раствором. Выставляем уголки максимально близко к поверхности стены, особенно со стороны стен. Далее сводим поверхность стен с уголками той же штукатуркой, чтобы они не выступали за её плоскость.

    Выравниваем уголки в плоскость стены

    Для лучшего выравнивания возьмём строительный угольник и проверим им, ровно ли формируется проём.

    Читайте также:
    Как собрать детский стульчик-трансформер из обычных материалов

    Проверим угольником ровно-ли выставляем уголки

    При необходимости подкорректируем уголки. Максимально полно заполним отверстия в уголках штукатуркой — это лучше делать, когда раствор немного схватился.

    Так же поступаем и с другими сторонами проёма. В итоге получаем ровный прямоугольный проём.

    Формируем верхнюю грань проёма

    Проём выровнен и готов к дальнейшей отделке

    Проём выровнен своими руками, ждём пока штукатурка высохнет и приступим к его отделке. Я расскажу самый простой и недорогой способ, но вы можете выбрать и другой, на ваш вкус.

    Отделка прямоугольного проёма своими руками: простой и недорогой способ — обоями и пластиковыми уголками

    Давайте определим последовательность действий:

    Шпаклюем или заглаживаем штукатуркой нашу штукатурку. Цель — создать поверхность пригодную для облицовки обоями.

    Ровный, ошпаклёванный проём в стене

    Примерно так, как на фото, должен выглядеть проём. Штукатурку можно загладить той жё штукатуркой, разведённой консистенцией жидкой сметаны, главное, чтобы поверхность была гладкой. Не обязательно использовать шпаклёвку, особенно если у вас не тонкие обои (средние, толстые).

    Далее проём нужно подшкурить и прогрунтовать грунтом глубокой пропитки.

    Подготовив наш проём, оклеиваем его обоями по периметру. Со стороны стен и с торцов. С торцов клеим полоски в ширину проёма. Во внутренних углах вверху делаем небольшой нахлёст обоев в углу друг на друга. Лишние обои с краёв подрезаем канцелярским ножом в заподлицо со стеной, можно специально сделать полоски шире чем проём на 1-2 см с краёв. За аккуратность подрезки можно не переживать, т.к. далее мы просто оклеим эти места пластиковыми уголками.

    Клеим пластиковые уголки на углы проёма

    Отмеряем и отрезаем сначала крайние уголки. Клеим их на монтажный клей на водной основе. Один край подрезаем на ширину уголка так, что бы они сходились один в один.

    В итоге получается что-то как на фото ниже. Можно играть с расцветкой.

    Фото по окончании работ — проём оформленный обоями и пластиковыми уголками

    Оставляйте ваши советы и комментарии ниже. Подписывайтесь на новостную рассылку. Успехов вам, и добра вашей семье!

    Арка на кухне — дизайн и изготовление своими руками

    • Вариации и дизайн арки
    • Как сделать арочный проем своими руками за 7 шагов из ГКЛ
    • Как сделать арку с помощью «вкладной» межкомнатной арки с прямоугольным сводом

    Открытые проемы вместо двери — это отличный способ визуально увеличить маленькую кухню, объединив ее с прихожей/гостиной/балконом, но сохранив при этом разделение зон. Чтобы облагородить вид П-образного проема можно сделать его арочным.

    Внимание: большинство вариантов перепланировок с изменением размера или конфигурации проемов нужно согласовывать в органах жилищного надзора.

    Вариации и дизайн арки

    Арка между кухней и гостиной/прихожей может быть очень разной по форме – от простой круглой до сложной гиперболической в восточном стиле. Но самыми универсальными и распространёнными видами арок являются следующие:

    Классическая романская, когда дуга арки плавно переходит в стенки проема

    Такая форма хорошо вписывается в узкие и небольшие проходы, поэтому ее чаще используют для перепланировки кухни в хрущевках и других типовых домах и в тех случаях, когда арку делают на основе имеющегося дверного проёма.

    Как видите, арочные проемы будут уместны не только в классических интерьерах, но и в современных. А вот примеры широких романских арок вместо двери в интерьере кухни:

  • Английская (лучковая), когда арка имеет углы у основания дуги

    Этот вариант больше подходит для широких проемов и часто дополняется дополнительным декором стенок. Для узких ниш лучковая форма арки вместо двери тоже хороша, так как будет визуально делать ее шире. Примеры дизайна кухонь с лучковым сводом смотрите в следующей подборке фото (листайте).

    Арочный проем в виде полуэллипса, когда дуга будто чуть приплюснута сверху

    Такая форма также подходит для оформления как маленьких, так и широких проемов. Визуально делает проем шире.

    Трапециевидный свод

    Проем в форме трапеции гораздо легче сделать своими руками, чем круглую арку, а еще он больше подходит для дизайна кухни в стиле кантри.

    Дизайн арки зависит не только от формы, но и от ее отделки и обрамления.

    • Для маленьких кухонь (например, в тех же хрущевках) свод лучше оставить без обрамления и ограничиться только чистовой отделкой обоями или штукатуркой. На фото ниже представлен пример лаконичного дизайна арочного проема в интерьере маленьких кухонь.

    • Если же вы все-таки решились сделать арку интереснее, то старайтесь избегать контрастного обрамления, чтобы не «перегрузить» обстановку кухни и гостиной/прихожей/столовой. Гораздо лучше будет выглядеть отделка в тон стен как показано на следующем фото.

    • Если проем широкий, то в выборе дизайна арки вы ограничены только общим стилем интерьера. Оформить арку можно не только готовыми или заказными арочными молдингами, но и искусственным/природным кирпичом, камнем, мозаикой, пилястрами, колоннами.

    А вот фото-примеры дизайна арок с остеклением, которые изготавливают на заказ.

    Как сделать арочный проем своими руками за 7 шагов из ГКЛ

    Чтобы своими руками сделать арку из гипсокартона вам понадобится 1-2 свободных дня и следующие материалы.

    • Шуруповёрт или отвёртка;
    • Перфоратор;
    • Ножницы/ножовка по металлу или болгарка – понадобятся для придания профилям округлой формы;
    • Электролобзик или ножовка – нужны для резки гипсокартона;
    • Игольчатый валик;
    • Капроновый шнур/деревянная линейка и карандаш или инженерный циркуль – для рисования шаблона свода правильной формы по принципу циркуля.
    • ГКЛ 12,5 мм – для двух сторон каркаса арки;
    • Полоса арочного ГКЛ (6,5 мм) или обычного (12,5 мм или 9 мм) – для торца арки;
    • Металлические стартовые профили UD27 и при необходимости упрочить корпус арки профиль CD 60;
    • Cаморезы с дюбелями;
    • Все, что нужно для шпаклевания: серпянка, финишная гипсовая шпаклёвка, грунтовка и т.д.

    Чтобы изготовление арки не показалось вам чем-то сложным, мы разбили весь процесс на 7 шагов.

    1. Аккуратно демонтируем старую дверь и ее короб. При необходимости увеличиваем высоту/ширину проема с помощью ручной алмазной пилы или стенорезной машины, если толщина перегородки толще 20 см.
    2. К дверному проему крепим каркас из профилей с помощью саморезов и анкерных дюбелей (идут в комплекте). Для этого сначала профиль (UD 27) ножом по металлу разрезаем на три части следующих размеров: 1 часть = ширина проема, 2 части = высота арки. Длинный профиль крепим к «потолку» ниши, а короткие — к стенам как показано на фото. Затем эти же действия повторяем для другой стороны.
    • Профили нужно монтировать с отступом от края стены/потолка равным толщине ГКЛ;
    • Шаг крепления – 10 см.

    1. Приступаем к изготовлению корпуса арки из гипсокартона. Для этого нужно нарисовать шаблон в натуральную величину на ватмане и затем по нему вырезать корпус арки. Второй способ – сначала вырезать из ГКЛ прямоугольник нужной ширины и высоты, а потом очертить дугу прямо по нему по принципу циркуля — с помощью карандаша и шнура/планки как показано на фото ниже. Излишек отрезаем и получившуюся деталь обводим как лекало на втором листе гипсокартона. Две половинки свода готовы.

    Рисование дуги по принципу циркуля

    • Легче всего вырезать ГКЛ электролобзиком, но если его нет – поможет ножовка или пила по гипсокартону.

    Заготовка для арки из ГКЛ

    1. Теперь пора монтировать две части арки к каркасу с помощью саморезов, утапливая их заподлицо (в уровень) с гипсокартоном с шагом 10 см.
    • После монтажа следует убедиться, что обе детали установлены ровно и соответствуют друг другу по уровню. При необходимости их уровни можно сравнять с помощью рубанка для гипсокартона.
    1. Далее нам нужно сделать и закрепить торцевую полосу. Торец вырежем позже, а пока сделаем основу для его монтажа из тех же профилей. Для этого их нужно сделать гибкими, чтобы они могли принять форму дуги. Отмеряем нужную длину направляющих, а потом надрезаем их бортики с шагом в 2-5 см в зависимости от крутизны изгиба.

    Подготовка профиля для крепления к арке

    Теперь прикручиваем получившиеся арочные профили изнутри к корпусу арки.

    • В случае если арка глубокая (более 60 см), то на этом этапе нужно дополнительно установить перемычки внутри нее, чтобы арка получилась прочной и жёсткой. Перемычки можно сделать из стоечного профиля CD-60 и даже «брусков» пенопласта;
    • Если же простенки проема слишком узкие, то торцевую полоску крепят клеем.
    1. И наконец, вырезаем торцевую полосу нужной длины и ширины.
    • Если вы купили гибкий арочный гипсокартон, то тогда вам нужно будет просто закрепить его к профилям, аккуратно прямо в процессе монтажа придавая ему нужный изгиб;

    • Обычный гипсокартон нужно обработать: сначала легко пройтись игольчатым валиком с маркированной стороны (!) по всей длине полосы, равномерно промочить водой с помощью кисти или губки, а затем поставить полоску так, чтобы она могла прогнуться под собственным весом и принять округлую форму. Этот процесс может длиться 2-12 часов, вам нужно дождаться того момента, когда гипсокартон станет сухим на вид, но более гибким. Разумеется тестировать полосу на гибкость нужно осторожно.

    Крепить торцевую полосу к арке нужно так же как вы крепили детали ранее, то есть утапливая саморезы в уровень с гипсокартоном и соблюдая шаг 10 см.

    1. Ну, вот и все, осталось только отделать арку – прошпаклевать, а затем окрасить, оштукатурить декоративной штукатуркой, оклеить обоями, обрамить готовой аркой из МДФ/дерева или же облицевать природным/искусственным камнем, кирпичом, мозаикой.

    Подробнее о том, как своими руками правильно зашпаклевать арку из гипсокартона можно посмотреть в этой видео-инструкции:

    Как сделать арку с помощью «вкладной» межкомнатной арки с прямоугольным сводом

    Самый простой и выгодный способ своими руками сделать прямоугольный проем арочным и одновременно обрамить его – просто купить и установить вкладную межкомнатную арку с прямоугольным сводом как на картинках ниже.

    • Иногда вкладка арочной каркасной конструкции требует увеличения высоты и расширения прямоугольного проема. Еще один минус – каркас конструкции будет виден;
    • Не всегда можно найти готовую арку в нужном размере и форме.

    Пример того, как выглядит межкомнатная арка между кухней и гостиной в классическом интерьере представлен на следующем фото.

    О том, как своими руками собрать и установить готовую арочную конструкцию, можно посмотреть в следующей видео-инструкции:

    Арка на кухню своими руками — пошаговая инструкция (+фото)

    Если вы хотите придать дому оригинальность и индивидуальность, вы можете сделать это, заменив межкомнатную дверь аркой. Кроме того, с помощью арки можно сэкономить определенное количество полезного пространства, которое необходимо для открывания и закрывания дверных полотен. Обычно эти архитектурные элементы устанавливаются в небольших квартирах или помещениях, в которых не хватает свободного места: на кухнях, в коридорах.

    Сегодня для изготовления арки своими руками часто используется гипс. Он не только относительно экономичен, но и очень прост в эксплуатации. При необходимости листы гипсокартона можно согнуть или придать им нужную форму, отрезав лишнее. Также для создания арок можно использовать фанеру или листы ДСП и ДВП.

    Арка на кухне — это не только альтернатива двери, но и самостоятельное дизайнерское решение, способное полностью изменить характер интерьера. Оригинальность, функциональность, визуальное расширение пространства — это лишь малая часть достоинств этого архитектурного элемента.

    Но самое главное — установить арку вместо двери на кухне своими руками — если аккуратно подойти к этому вопросу, построить эффектную конструкцию из гипсокартона не составит труда. Как реализовать этот проект? Чтобы понять это, рассмотрим весь процесс создания арки — от выбора формы до декорирования.

    Преимущества кухонной арки

    Арочная конструкция — это экономичная дверная конструкция, обладающая следующими преимуществами:

    • Эксклюзивный дизайн. Во-первых, сама арка выглядит оригинальнее, чем обычная дверь. Во-вторых, дает неограниченные возможности для оформления переходной зоны: любой формы, цвета, декора — в этом вопросе все зависит только от вашей фантазии. Арочная конструкция может выступать незаметным переходным элементом между интерьерами и выступать в роли декора, подчеркивая пространство, но в любом случае вы получите эксклюзивный дизайн.

    • Свет. Гипсокартон имеет небольшой вес, поэтому архитектурная конструкция не нагружает несущие стены, какой бы массивной она ни казалась.
    • Арка стирает четкую границу между кухней и соседней комнатой, делая пространство визуально просторнее.

    • В пустотах сводчатой ​​гипсокартонной арки можно аккуратно спрятать различные коммуникации. При этом не требуется прибегать к штабированию, как в случае с кирпичными или блочными конструкциями.

    • Гипсокартон намного дешевле других отделочных материалов для арок и дверей. Кроме того, обслуживание готовой конструкции не требует серьезных финансовых вложений, так как зачастую отсутствует деформированное оборудование, которое является основным источником затрат на эксплуатацию ворот.

    • Материал практичный и простой в обработке, поэтому для проектирования дверного проема не потребуется никаких специальных строительных инструментов или опыта — просто следуйте основным инструкциям.

    Посмотрев фото конструкции арок, вы заметите, что все они не похожи друг на друга — такое разнообразие объясняется не только большим разнообразием отделки, но и возможностью декорировать ее своими руками. Оригинальное оформление архитектурного сооружения под силу каждому — достаточно решить, с каким материалом вы хотите работать:

    Обои — традиционная отделка, не теряющая популярности за счет огромной цветовой гаммы и фактуры. Оптимальный вариант для кухонной арки — флизелиновые или виниловые обои, так как они прочные и подходят для влажной уборки.

    Краски — практичная отделка, которая не боится влаги и загрязнений. Краски на водной основе лучше всего подходят для кухни, так как не содержат токсичных веществ и не выделяют резких запахов.

    Камень — гипсокартон не выдержит нагрузки натуральных камней, поэтому желательно использовать искусственную декоративную плитку, имитирующую натуральные аналоги. Фактура последнего может быть любой: кирпич, шифер, гранит, мрамор — на фото видно, что этот декор практически неотличим от натурального камня.

    Лепнина — элегантный декор, не имеющий ограничений по форме: плоская или фигурная лепнина, колонны, чепчики, барельефы. Рекомендуется использовать лепнину из полиуретана — она ​​легкая, поэтому не оказывает давления на гипсокартон.

    Если конструкция зоны проема двери требует установки нескольких арок, то для их надежной фиксации вам потребуются кронштейны — колонны. Также они могут быть выполнены из гипсокартона и декорированы в соответствии со стилем основных архитектурных элементов.

    Тонкости работы с гипсокартоном

    Незнание специфики работы с гипсокартоном чревато рядом проблем, которые уже можно почувствовать непосредственно в процессе установки арки своими руками. Во избежание проблем не лишним будет пояснить основные нюансы обращения с этим материалом.

    В первую очередь необходимо выбрать листы толщиной не менее 9,5 мм для арочной облицовки конструкции. А если в качестве декора планируется использовать такие тяжелые изделия, как стекло или плитка, то не менее 12,5 мм. Для изогнутых арок лучше приобрести специальный тонкий материал — 6,5 мм, так как его легче обрабатывать. Учитывая, что арка будет частью кухонного пространства, рекомендуется использовать сухой влагостойкий гипсокартон — это продлит срок службы архитектурного элемента.

    Во-вторых, чтобы гипсокартон не деформировался при изгибе, формировании верхней арки, перед началом монтажных работ их нужно подготовить: раскатать игольчатым валиком с изнаночной стороны и слегка смочить водой с помощью губки или мягкой кисти. После указанных процедур дождитесь размягчения обработанного листа и аккуратно согните его до формы дуги.

    В-третьих, если вам нужно создать небольшую декоративную арку, лучше вырезать материал «насухо»: с одной стороны листа вырезать слои бумаги и штукатурки; легким движением по сделанным надрезам сломать часть листа, но так, чтобы штукатурка оставалась на неповрежденной бумаге другой стороны.

    С чего начать изготовление арки своими руками?

    Прежде чем приступить к сборке кухонной арки, следует проделать определенный объем подготовительных работ. Прежде всего, необходимо определиться с размерами архитектурного сооружения. Здесь необходимо ориентироваться не только на личные вкусовые предпочтения, но и на пропорции кухни — арка должна гармонично вписываться в дизайн интерьера. Минимальные габариты для комфортного передвижения: ширина — 1,2 м, высота — 2,1 м.

    Идеальная арка должна полностью соответствовать стилю интерьера и одновременно подчеркивать сами ворота. Поэтому первым делом вам нужно определиться с дизайном и выбрать наиболее подходящий вариант изготовления арки в дверном проеме, который вы сможете сделать своими руками.

    Различают следующие виды арочных конструкций:

    • Круглая. Что немаловажно, такой вид лучше всего подходит для обустройства гостиной-студии или при входе из коридора.
    • Классический эллипс. Это самый известный вид дуги, который показывает само значение слова, ее верхняя часть закруглена с плавным переходом.
    • Прямоугольная. Это выглядит как пустая дверь без двери, поскольку остается прямоугольной формы.
    • Округлая. Тот же прямоугольник, но с плавными закругленными углами вверху.
    • Асимметричная. Самая интересная и сложная форма требует строительства. Он может быть любой формы и конфигурации.

    После того, как вы определились с типом арки для кухни, можно переходить к подготовке. В первую очередь нужно избавиться от конструкции, вместо которой планируется построить арку. Сделать самому несложно.

    Снимайте дверцу с петель и разбирайте дверную коробку, удобнее всего использовать для этого болгарку и лом. Если по конструкции размеры проема не соответствуют требованиям, их необходимо скорректировать. Здесь есть два варианта: вырезать часть стены для увеличения площади или, наоборот, соорудить менее габаритную конструкцию, если есть возможность уменьшить расстояние в проеме.

    Также необходимо очистить поверхность от кусочков бетона, пыли и стружки. В целях защиты от плесени рекомендуется обработать стену антисептической пропиткой.

    После того, как рабочая зона будет готова, можно приступать непосредственно к установке арки в двери. Рассмотрим самые популярные варианты, которые несложно сделать своими руками:

    • штукатурка;
    • гипсокартон;
    • накладная панель.

    Первый вариант подходит для тех случаев, когда форма проема в целом сохраняется, а повреждения стены после демонтажа коробки незначительны, в этом случае можно выровнять только верх и бока. Для этого воспользуйтесь шпаклевкой. Загрунтуйте стену и после высыхания нанесите слой стартовой смеси. После регулировки уровня можно определить результат по финальной шпатлевке.

    Чтобы штукатурка не рассыпалась, используйте специальную сетку.

    Как вариант, можно использовать накладку, и тогда отверстие заштукатуривать не нужно. Однако следует помнить, что шайбы вспененные, а места соединения должны быть замаскированы корпусом.

    Если вы планируете установить вместо двери сложную арочную конструкцию, без гипсокартона не обойтись. Сначала закрепите металлический каркас по проектной форме, прикрутите куски гипсокартона саморезами. Все стыки и швы зашпаклевать.

    Установка

    Закрепите листы гипсокартона с двух сторон каркаса с помощью шуроповерта. Оставьте гайки болтов на одном уровне с поверхностью. Затем измерьте длину арки и ножницами по металлу отделите участок профиля.

    Для сгибания профиля необходимо сделать несколько надрезов по краю, чем чаще — тем сильнее будет изгиб. Прикрепите получившуюся арку к низу металлического каркаса саморезами. Соедините саморезы направляющей и гипсокартона с шагом 10-15 см.

    Гипсокартон перед сгибанием слегка намочить. Теперь прикрепите получившийся элемент (разрезы должны быть внутри конструкции), закрепите саморезами. Получите максимальное прилегание каркаса к конструкции.

    На этом этапе необходимо прикрыть края гипсокартона и стыки стеклотканью или бумажной лентой, дождаться высыхания. Нанесите слой шпаклевки и после высыхания поверхности. Повторите процедуру дважды, чтобы добиться идеальной гладкости.

    Выбирайте декор по своему вкусу. В качестве примера приводим самый простой и экономичный способ — оклейку арки обоями, дальнейшая отделка краев пластикового уголка.

    Обои должны быть простыми в уходе (виниловые, бамбуковые, флизелиновые), желательно монохромные или с мелким сложным рисунком. Приклеить стены необходимо с двух сторон от проема, оставив запас 2-2,5 см. Лишнее обрезать, край загнуть к внутренней части арки.

    Выравнивание поверхности

    Конечно, делать своими руками лучше всего шпаклевкой. Вначале грунтуют стену и арку, после чего можно приступать к нанесению шпаклевки. Вне зависимости от того, как формируется проем, этот этап является обязательным для всех вариантов, шпаклевка позволяет сгладить мелкие дефекты и устранить отличия арки от стены.

    В случае с гипсокартоном вместо исходной смеси сразу можно использовать финишную шпаклевку. Саморезы специально немного утоплены, поэтому их легко спрятать на этом этапе работы. Для достижения идеального результата обязательно протирайте шпаклевку после ее высыхания.

    Декоративная отделка

    Самый интересный этап — декоративное оформление арки. Для этого можно использовать различные материалы. Самые популярные способы сделать это самостоятельно:

    • поклейка обоев;
    • покраска;
    • фактурная или цветная штукатурка;
    • плиты МДФ;
    • плитка или мозаика.

    Самый простой вариант — покраска. В домашних условиях лучше всего использовать смеси на водной основе, также можно использовать вместо краски обои, штукатурка — идеальное решение кухни. Можно использовать однотонный цвет или фактурную смесь, все зависит от ваших пожеланий. Помимо этой отделки можно использовать искусственный камень.

    Классическим интерьером арки считается белый цвет , но можно выбрать контрастный оттенок или тон, сочетающийся со стенами.

    Арки на кухню — фото — идеи дизайна

    Арка вместо двери своими руками — видео. Автор KCCP

    Рейтинг
    ( Пока оценок нет )
    Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
    Добавить комментарий

    ;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: