Как сделать дверной замок своими руками типы механизмов, схемы сборки

Как сделать дверной замок

Чтобы обезопасить дом от проникновения посторонних, на двери устанавливаются замки. Они бывают разных видов и типов, поэтому подобрать интересующую модель, с учетом ваших требований, не составит особого труда.

Классификация дверных замков

По степени защиты и по механизму открытия, замки можно разбить на такие группы:

запоры – крючок, задвижка и т.д.;
замки – механический, электромеханический, электромагнитный.

Простой вариант по способу отпирания – запоры. Они не содержат секретный замковый механизм и для отпирания не используются никакие ключи.

Из замков, имеющих механизм, простой вариант — механические устройства. Чтобы их открыть или закрыть, нужен ключ, который вставляют в скважину и в зависимости от конструкции либо поворачивают, либо перемещают вперед и назад. В результате, замок срабатывает и дверь открывается.

Для управления электромеханическими и электромагнитными устройствами используют электрический сигнал. Они допускают использования пульта для дистанционного открытия системы. Возможно использование считывания отпечатков пальцев или ладони, голосовое управление и т.д.

По варианту крепления замки бывают:

накладные,
врезные/встроенные,
навесные.

Накладные менее практичные, поэтому их использование постепенно сходит на нет. Замок состоит из двух важных элементов: с одной стороны располагается секретный механизм и защелка, с другой стороны — ответная планка.

Дверные устройства врезного типа более практичны и популярны. Основная часть при креплении располагается в теле двери. Снаружи видно только замочную скважину, декоративная панель и ручка, для открывания двери. Ответная часть располагается аналогичным образом в дверной короб.

Замок встроенного типа более практичный. Он также располагается внутри дверного полотна, но с той лишь разницей, что он не врезается в него, а устанавливается в процессе изготовления двери. Отличительной чертой таких устройств считают наличие ригелей, которые могут располагаться не только в области замка, но и по всему периметру двери.

Навесной замок используется только для запирания хозяйственных построек. Потому что его использование на входных или межкомнатных дверях нецелесообразно.

Практически любой замок содержит одинаковый комплект элементов:

личинки замка;
выдвижных ригелей;
ручки;
фалевого язычка;
накладной панели.

Отличительной чертой замков для межкомнатных дверей является отсутствие секретного механизма, в то время как дверные устройства на входные блоки без них не обходятся. Чем больше комбинаций секретки, тем надежнее запорное устройство.

Есть отдельные виды дверных конструкций, которые относятся в категорию взломоустойчивых. Открыть такой замок без родного ключа невозможно.

По типу запирающего механизма дверные устройства делятся на сувальдные и цилиндровые.

Замки можно как приобрести в специализированных магазинах или на строительном рынке, так и сделать на дверь своими руками. Для такого запора намного труднее подобрать ключ, он собирается из качественных элементов, и схему секретной части знает только разработчик.

Помимо этого, замки разделяются по области применения, в связи с чем они бывают:

для входных дверей;
для межкомнатных дверей.

Их устройство примерно одинаково, но отличия все же имеются, что позволяет разграничить устройства по назначению.

Механизм секретки

Личинка — основная часть замка. От ее надежности и секретности зависит сохранность личного имущества.

В зависимости от конструкции личинки бывают:

цилиндровые;
сувальдные;
дисковые;
ригельные;
крестовые.

Варианты замков

Для цилиндровых устройств характерно расположение секретного механизма в своеобразном цилиндре . Он состоит из нескольких штифтов, которые отвечают за открытие и закрытие замка. Для того чтобы отпереть такое устройство необходим ключ, со специальными насечками, которые при проворачивании ключа смешают штифты в определенное положение.

Более надежными считаются сувальдные типы. Это объясняется наличием специальных сувальд, которые приподнимаются до определенного уровня при движении ключа в замочной скважине.

Дисковое устройство менее надежное, но не менее популярное. Для отпирания такого механизма нужен ключ, в виде разрезанного пополам прута, с характерными насечками. При проворачивании такого ключа внутри замочной скважины, образуется своеобразный тоннель и поворачивание дисков, в результате чего происходит отпирание механизма.

Ригельные механизмы менее надежные, поэтому их используют очень редко. Принцип отпирания заключается в движении двух ригелей, которые оттягиваются друг от друга специальными ключами.

Личинка крестового типа самая ненадежная. Взломать замок этого типа можно имея в своем распоряжении крестовую отвертку.

Самодельный замок-щеколда

Принцип действия такой: в двери устанавливается болт (типа мебельного), который поворачивается с помощью шестигранного ключа. Болт проходит через всю толщину полотна. На обратной стороне створки находится рейка (щеколда), которая крепится к болту. Для этого на конце метиза выполнена плоская лыска. Ее выполняют с помощью надфиля. Рейка насаживается на лыску. Чтобы стальная пластина не спадала с болта, подпирают гайкой, которую навинчивают с одной и другой стороны щеколды.

Для запирания двери щеколда должна находиться в ответной планке.

Теперь, чтобы открыть дверь, в головку болта вставляют шестигранный ключ и поворачивают. Одновременно с поворотом болта поворачивается и щеколда.

Потайное механическое устройство

Хитрость такой щеколды заключается в том, что трудно отыскать головку отпирающего болта на поверхности полотна.

Механический замок, сделанный своими руками

Такую задвижку можно изготовить своими руками. Она представляет собой металлическую пластину, которая имеет вид как на рисунке.

В створке выполняется отверстие малого размера (порядка 10 мм). Стержень ключа на конце имеет пластинку, которая может вращаться вокруг своей оси. Когда ключ просовывается в замочную скважину, пластинка со стержнем составляют единую прямую. На стержне меткой нанесен ограничитель, и ключ вставляется в скважину четко по этот ограничитель. Далее пластинка под собственным весом опускается и фиксируется в одной из прорезей на задвижке.

Схема самодельного механического устройства

Чтобы при движении рейка не выпала, для нее устанавливается ограничитель или стопор, выполненный в виде упора и две поддерживающие скобы. Таким образом, с одной стороны ход рейки контролирует упор – ограничитель, с другой – она перемещается до первой скобы.

Открыть такую систему может только собственный ключ, изготовленный под этот замок, поскольку снаружи нельзя выяснить длину пластинки, присоединенной к стержню.

Электромеханическое дверное устройство

При запирании двери ригель, состоящий из штока и головки, входит в ответную планку, при этом связанная с ним пружина растягивается или взводится. Пружина соединена с катушкой или соленоидом. При отключении электричества пружина освобождается, и ригель втягивается внутрь замка.

Конструкция электромеханического устройства

Внимание! Если электроэнергия отсутствует, то замок можно открыть снаружи с помощью ключа, а изнутри дверь открывается с помощью специального рычажка или кнопки.

Электромагнитные дверные замки

Чтобы понять, как сделать магнитный замок своими руками, сначала рассмотрим его устройство.

Замок и его устройство

Основным элементом механизма является электромагнит, который представляет собой сердечник, выполненный из трансформаторной стали в форме буквы Ш. Такая сталь не обладает эффектом памяти и является магнитомягким материалом. Сердечник набирается из большого количества тонких пластинок или производится из цельной пластины.

Вокруг сердечника обмотка из медной проволоки, покрытой эмалью. Катушка имеет большое количество (до тысячи и более) витков. При прохождении электрического тока по обмотке в сердечнике создается электромагнитное поле, которое и управляет работой замка.

Однако со временем происходит ослабление механических характеристик двери из-за эффекта остаточной намагниченности. Для борьбы с ним используют эффект смены полярности напряжения при размагничивании замкового устройства. Однако в этом случае для открытия двери необходимо приложить усилие.

Благодаря отсутствию подвижных деталей, замок имеет длительный срок эксплуатации.

Поскольку для изготовления деталей замка используется малолегированная сталь, которая легко подвергается коррозии, то их необходимо защитить. Для защиты используют лакирование, цинкование или никелирование.

Основным параметром замка является сила удержания двери. Для увеличения усилия, которое применяется для удержания двери, возможна установка нескольких запоров. Эта величина зависит от материала, из которого изготовлен сердечник и якорь, силы тока и количества витков в обмотке катушки. Выполняются накладного типа.

Электромагнитные или электромеханические замки устанавливаются на противопожарные двери, входные конструкции в подъездах и т.д.

Типы электромагнитных замков

В зависимости от работы якоря, конструкции делятся на удерживающие и сдвиговые. В удерживающих моделях якорь действует на отрыв, а в сдвиговом – он сдвигается в поперечном направлении.

Для замков удерживающего типа при подаче напряжения возникающее магнитное поле в цепи якорь-сердечник удерживает створку от открытия.

Принцип действия удерживающего электромагнитного замка

Для устройств сдвигового типа якорь имеет отверстия, а сердечник – выступы под эти отверстия. При подаче напряжения якорь подводится к сердечнику и притягивается к нему. При этом выступы магнитопровода входят в соответствующие пазы якоря. В этом случае усилие удержания характеризуется усилием, которое нужно приложить для сдвига якоря, и конструктивными особенностями выступов и отверстий.

Сдвиговые замки устанавливаются с помощью врезки в торец полотна и, благодаря этому этот тип позволяет установить секретный магнитный засов на входную дверь.

Собираем электромагнитный замок своими руками

Рассмотрим один из вариантов сборки механизма.

Чтобы собрать электромагнитный замок, используя свой опыт, который бы открывался с помощью пульта, необходимо:

Кнопочная врезная панель.
Блок питания.
Электромагнитные реле. Если открывать собираемся четырехзначным кодом, то используем минимум 5 реле.
Сам замок.
Кнопка для открывания двери изнутри.
Геркон и электромагнит.

Схема электромагнитного замка

Кнопочную панель, например, модель КБД-10В, можно приобрести на рынке.

Таким образом, своими руками можно собрать замок любого типа. И важно не только построить и красиво оформить дом или гараж, но и защитить с помощью надежного замка от нежелательных посетителей.

Как сделать защелку на калитку?

Главным элементом двери является замок, он должен организовывать хорошую защиту от проникновения непрошеных гостей, поэтому такое изделие должно отличаться прочностью и взломостойкостью.

Но каким бы надежным не был замок, все равно он не сможет обеспечить стопроцентную безопасность, поэтому устанавливают на дверь дополнительные запорные устройства, такие как защелки, накладные крючки и так далее. Несмотря на простой механизм, такая фурнитура позволяет организовать неплохую защиту.

Сегодня рынок предлагает множество предложений, среди которых можно подобрать фурнитуру для каждого конкретного случая. В этой статье мы поговорим о защелках, которые устанавливают как на входных, так и на межкомнатных конструкциях.

Задвижки для металлических входных конструкций

Задвижки для межкомнатных дверных конструкций

Особенности защелок

Этот элемент дверной фурнитуры представляет собой механизм, который работает по такому же принципу, что и замок, встроенный в дверь. Различие состоит в том, чтобы открыть дверь, которая закрыта на защелку, не нужен ключ, для этого поворачивают ручку запорного устройства. Для межкомнатных дверей такое устройство является идеальным решением. На входных дверях тоже часто ставят щеколды, они выполняют роль дополнительного запирающего механизма.

По типу используемой конструкции такие запорные устройства могут быть разными: засовы, защелки, поворотные модели. Если рассматривать их по способу врезки, то они бывают двух видов – врезные и накладные варианты. Востребованным видом являются поворотные щеколды, которые врезают внутрь дверного полотна, потому что они смотрятся намного эстетичнее и оборудованы автоматическим запорным устройством. К тому же, такой вариант замка устанавливают на дверное полотно из любых материалов.

Кроме щеколд существуют и другие варианты запорных механизмов, например, ручки-защелки поворотного типа. Этот вариант позволяет закрыть дверную межкомнатную конструкцию и надежно зафиксировать. Если говорить о цене на такие изделия, то она не такая уж и высокая, а большинство типов задвижек являются бюджетным вариантом.

Типы изделий и их особенности

В продаже можно встретить несколько основных вариантов, каждый из которых имеет свои характерные особенности:

Дверные замки с роликовой защелкой. Простое решение, в котором, чтобы открыть дверь, не нужно поворачивать ручку, так как полотно фиксируется подпружиненным роликом, который при определенном усилии вжимается в поверхность. Этот вариант используется там, где важна простота и долговечность, так как система достаточно надежна и служит долгий период времени;

Роликовые защелки встречаются и на входных, и на межкомнатных дверях

Дверные замки с магнитной защелкой — современное решение, которое отличается простотой и удобством эксплуатации. Магнитный элемент очень надежно фиксирует дверь, и без поворота ручки она гарантированно не откроется. Механизм отличается тем, что работает практически бесшумно. Единственный минус — требуется высокая точность установки, при нарушении технологии система работает не так, как нужно;

Современное решение — магнитные защелки

Замок дверной цилиндрический с защелкой — традиционный вариант для наружных дверей с цилиндровым механизмом. Элементы этого типа обычно массивны и имеют большой размер, хотя их установка ничем не отличается от монтажа межкомнатных замков;

Устройство дверных замков с защелкой может быть разным, цилиндровый вариант достаточно сложен

Простые межкомнатные замки со скошенной защелкой — самое распространенное решение, которое ставится на разные двери. В таких вариантах замковый механизм может располагаться в виде отдельного модуля внизу, а может быть встроен прямо в ручку, что существенно упрощает процесс монтажа и уменьшает количество рабочих операций.

Запорный механизм, встроенный прямо в ручку — удобное решение

Защелки обычные

Нужно сразу сказать, что такая защелка представляет собой простой тип запорной фурнитуры на дверь. Они установлены практически на всех межкомнатных конструкциях.Устройство простое – язычок и цилиндр. Главное предназначение таких изделий заключается в том, чтобы не допустить самопроизвольного открытия межкомнатной двери, удерживать в закрытом положении, если это необходимо. В продаже такой тип фурнитуры представлен разными вариантами.

Защелка без фиксатора

Часто защелку монтируют вместе с дверной ручкой, во время нажатия на нее происходит выдвигание язычка, который обеспечивает двери закрытое положение. Эти щеколды называют фалевыми. Их конструкция состоит из трех деталей – язычок, пружинка и рукоятка. Язычок может быть выполнен из пластика или из металла. Благодаря простоте конструкции многие делают свой вариант защелки на двери, тем более, что сложного здесь ничего нет.

Выбор и монтаж дверной щеколды своими руками

Щеколда – это специальное устройство для фиксации дверей, ворот или калиток в закрытом положении. Дверная щеколда представляет собой небольшую металлическую пластину с двигающимся рычагом. Простейшее запорное устройство можно приобрести в магазине или изготовить самостоятельно. Установка щеколды на дверь своими руками также не вызывает сложностей.

Простейшее устройство для фиксации двери

Защелка на дверь с встроенным фиксатором.

Этот тип замкового устройства является модификацией защелки, о которой мы говорили выше. Разница между этими моделями небольшая, просто здесь, помимо язычка, имеется специальный фиксатор, он удерживает замковое устройство в закрытом положении. Такой тип щеколд устанавливают в тех комнатах, которые закрываются изнутри спальня, ванная, кабинет и другие помещения.

В отличие от обычной защелки такой тип замка может во время закрытия или открытия двери заклинить, поэтому к выбору задвижки-замка следует подходить внимательно. Прежде чем покупать этот вариант запорного устройства, необходимо в магазине проверить плавность хода язычка, установить, хватает ли пружине мощи, чтобы вернуть язычок внутрь двери.

Защелка с фиксатором
Замок со встроенным фиксирующим элементом выполнен в виде планки, в которой предусмотрено отверстие под фиксатор и рукоятку. Запорное устройство этого типа применяют в поворотных ручках-нобах. В таких замках фиксатор может быть выполнен в виде кнопки или рычажка. Последний считается лучшим, потому как отличается удобством и надежностью в обращении. Стоимость такого замка невысокая, поэтому изделие находится в одной линейке с бюджетными моделями. Если вы решили самостоятельно произвести монтаж запирающей фурнитуры, то такая работа не займет много времени, главное – это соблюдать порядок установки дверной защелки с механизмом.

Шпингалет

Это тоже своеобразный замок, который устанавливают в дверные конструкции. Изначально такое запорное устройство выполняло роль фиксации двойных межкомнатных дверей (удерживал одну часть), сегодня такую защелку устанавливают на дверях в санузел и ванную комнату. Принцип работы устройства простой и понятен с первого раза. Установить такое запорное устройство для дверей своими руками не представит сложности даже тем, кто раньше не сталкивался с такой работой.

Такая защелка является бюджетным решением, которое позволяет защитить помещения от неожиданного проникновения. До сих пор такая фурнитура пользуется спросом среди современного покупателя. Существуют дизайнерские модели шпингалетов, которые подойдут для разных стилистических решений оформления помещений.

Шпингалет для межкомнатной двери – бюджетная модель

Варианты для межкомнатных дверей

Ключевым критерием (кроме внешнего исполнения), по которому различаются виды замков для межкомнатных дверей, является их принцип работы:

Замки с фиксатором. Являются самыми дорогими и сложными в плане установки. Они имеют специальные отверстия, предусмотренные для запирающего помещение изнутри фиксатора и ручек. Механизмы круглой формы получили название ручек-кнобов. Открыть захлопнувшуюся дверь снаружи достаточно просто, используя плоский ключ (при установке рычажного фиксатора) или спицу (для кнопочных конструкций).
Магнитные механизмы. Представляют собой усовершенствованный бесшумный вариант замков-защелок. Язычок в такой конструкции заменен магнитами, устанавливаемыми в замок и дверную коробку. При выборе магнитного механизма врезать замок в дверь своими руками не так просто, но именно он считается самым надежным из-за отсутствия движущих деталей. Модель устанавливается только на двери, открывающиеся как внутрь, так и наружу.
Нажимные замки-защелки. Внешне определить данную конструкцию можно по наличию цилиндра с называемой язычком фалевой защелкой. Изменение положения происходит после нажатия на дверную ручку. Врезка замков-защелок не представляет особого труда благодаря максимальной простоте механизма. Устанавливать защелки рекомендуют на двери, которые нужно просто плотно закрывать, не ограничивая доступ в помещение полностью.
Замки с личинкой для ключа. Внешне похожи на модели с фиксаторами, запирание осуществляется посредством ключа как с внутренней, так и с внешней стороны.
Стационарные замки. Отсутствует запорный механизм, а закрывание осуществляется посредством плотного прилегания двери к коробке.

Врезать замок в межкомнатную дверь с минимальными затратами можно, приобретая сделанную из дешевого материала ручку-кноб или нажимную конструкцию (порядка 300 рублей). Покупка элитных вариантов таких моделей обойдется примерно в 300 долларов. Цена нажимных ручек варьируется в пределах 2500 рублей (средний по качеству вариант).

Монтаж

Если вы интересуетесь тем, как сделать и установить дверную защелку самостоятельно, отвечу – здесь нет ничего сложного, главное, захотеть, а остальное уже потом приложится. Чтобы сделанный вами замок-защелка правильно выполняла прямые функции, нужно серьезно подойти к монтажу и выполнять последовательность действий. Как осуществляется монтаж, мы рассмотрим на примере защелки-щеколды, установленной внутри дверного полотна.

Для такой работы необходимо приготовить следующие инструменты:

Электрический или ручной шурупове6рт. Первый предпочтительнее.
Сверло, которое предназначено для работы по дереву. Обычно для установки защелки применяют перо, номер которого составляет двадцать – двадцать четыре.
Шестигранная бита для шуруповерта. Для тех, кто не знает, что это такое, поясняю – это специальный шестигранник, устанавливаемый в шуруповерт одной стороной, а другой цепляют нужный крепежный элемент.
Карандаш для нанесения разметки.
Обычая рулетка.

Этап первый. Произвести разметку того места, где будет располагаться щеколда. Обычно монтаж осуществляется на высоту сто двадцать-сто тридцать сантиметров от пола. Толщина дверного полотна составляет четыреста пятьдесят сантиметров.
Этап второй. Требуется определить центр торца дверного полотна.
Этап третий. Сверлом измеряем в длину защелку и далее заглубляем перо в полотно межкомнатной двери на необходимую глубину.
Этап четвертый. На внешнюю часть полотна прилаживаем щеколду и отмечаем место под установку дверной рукоятки, и тем же сверлом (перо) высверливаем отверстие.
Этап пятый. В отверстие, которое сделали на полотне, вставляем обратно щеколду и производим разметку по крепежу.
Этап шестой. Высверливаем отверстие под крепеж, для этой цели следует использовать перо под номером пять.

Вот и все, ничего сложного в такой работе нет. Вы можете посмотреть, как осуществляется врезка щеколды, в этом видеообзоре:

Как установить эту защелку?

Когда вы уже точно определились с выбором конструкции для своей двери и остановились на данной конструкции, остаётся одно — установка магнитной защёлки межкомнатной двери.

Если есть такая возможность, то лучше всего, конечно, вызвать специалиста, который в этом разбирается. Работа будет выполнена качественно и без лишней траты времени. Однако не все специалисты честные, не у всех есть возможность обратиться к ним за помощью, поэтому установить защёлки для межкомнатных дверей (магнитные) можно и своими руками. Если постараться, получится не хуже, чем у мастера.

Этап первый: надо врезать защелку в полотно двери. Здесь нет ничего необычного: с задней части просверливают несколько отверстий электродрелью. В результате должно образоваться пространство для механизма самой защелки. Для того чтобы это получилось, следует использовать особый инструмент, который называется фрезер. Он стоит достаточно много, но с ним гораздо удобнее.

Затем надо определить место, где будут располагаться саморезы. Они зафиксируют замок, также образуется отверстие для дверной ручки. Просверливаются эти самые отверстия и далее вставляется замочный механизм. Теперь определяем место для размещения ответной планки. Надо закрыть дверь и отметить точку, где будет язычок магнитной защелки. Делаем отверстие для того, чтобы поместить туда магнит ответной планки. Устанавливаем эту самую планку и укрепляем саморезами. Обратите внимание! Надо проверить попадание язычка защелки по высоте и глубине дверного полотна. Чтобы это сделать, надо закрыть дверь. Если отверстие вдруг не совпало, то снова делаем отверстия для саморезов. Старые отверстия надо забить чопиками из дерева. Готово! После того как вы убедились, что всё совпадает, можно смело вытереть пыль и пользоваться новой защёлкой!

Делаем запор на калитку самостоятельно

Калитка является частью ограждения цель которого не допустить посторонних на ваш участок. Следовательно она должна закрываться. Запор должен быть таким, чтобы не только она сама не открывалась, но и обеспечивал надёжность, и эстетичность. Разновидностей и способов запора достаточно много. Рассмотрим некоторые из них и расскажем, как сделать своими руками.

Виды запоров на калитку

Виды запоров

В продаже представлено множество замков для уличной калитки, каждый из которых имеет свои особенности, например:

Шпингалеты.
Пружинные засовы.
Щеколды.

Ещё в продаже можно найти электрозащёлки на калитку. Имеющие достаточный уровень безопасности и надёжности.

Самостоятельное изготовление

Если нет желания или возможности приобретения запирающего механизма, то можно сконструировать запор на калитку своими руками. Чаще всего владельцы земельных участков предпочитают самостоятельно изготавливать:

Самозакрывающаяся щеколда на калитку.
Запирающее устройство для калитки со щеколдой и верёвкой.
Пружинный запор.
Потайной замок.
Винтовой запор.

Создание каждого из перечисленных замков на металлическую или деревянную калитку имеет свои особенности.

Щеколда

Популярность защёлки на калитку, во многом обусловлено эффективностью подобного устройства. Разновидностей таких запоров много, а изготовить её своими руками из подручных средств достаточно просто. Вот одна из них, для этого требуется:

Подготавливаем основу запорного механизма в виде пластины толщиной 3 мм с размерами 10*10 см с отверстиями по краям ⌀ 3–4 мм.
Привариваем посередине сваркой к ней болт под крепление защёлки.
Делаем плоскую и узкую пластину толщиной не менее 3 мм и шириной 3 см. При этом его длина не должна превышать 10–15 см и на краю сверлим отверстие под болт.
Крепим запорный рычаг и установив его горизонтально привариваем под ним упор. Упор не даст опуститься рычагу вниз.
Крепим к основной запирающей пластине ручку для открывания.
Зафиксировать готовую щеколду на калиточной дверце.
Делаем зацеп в виде треугольника с прорезью под запор и закрепляем на краю калиточного проёма, ориентируясь на положение щеколды на дверке. После монтажа запорный рычаг должен свободно подниматься и опускаться.
Для открывания с наружной стороны протянуть шнур приподымающий рычаг.

Декоративная щеколда с отпиранием в виде рычага снизу

Шпингалет

Калиточный шпингалет представляет собой один из самых простых и распространённых видов запора. Такая задвижка может быть односторонней и двусторонней. Двусторонний отличается тем, что задвижка имеет две ручки управления. Вторая выводится на улицу.

Простой шпингалет на деревянной калитке

Односторонняя может служить для запора только изнутри или если расположить его достаточно высоко, то можно открывать и закрывать через верх.

Если выполнить в двустороннем варианте, то установить его можно в любом месте, лишь бы удобно пользоваться.

Металлический прут длиною 15–20 см и трубка по его диаметру. Для изготовления требуется подготовить не менее трёх колец. Два из них будут располагаться на калитке, а третье — фиксироваться к краю ограждения. Хотя это необязательно и его роль может выполнить отверстие.

Делаем и крепим металлические кольца в нужных местах. Их можно зафиксировать с использованием сварного соединения или приварив сваркой к основанию и потом закрепить болтами.
Устанавливаем запирающий прут, так, чтобы открытие калиточной дверцы было полностью заблокировано.
Привариваем упор на запирающий прут, который будет играть и роль ручки.
При монтаже двустороннего шпингалета делаем всё на пластине.
К запирающему штоку привариваем сразу две ручки. При этом ручка, выходящая на улицу, должна быть длиннее.
Делаем крепление на калитке под запор.
Вырезаем прорезь для ручки и устанавливаем конструкцию.

Несколько подробнее про двусторонний засов можно посмотреть на видео:

Самостоятельное изготовление не должно вызывать сложностей. Особенно удобен такой запор на калитке из профнастила.

Пружинный засов

Чтобы своими руками сконструировать пружинный засов, требуется сначала подготовить необходимые инструменты и материалы. Из инструментов понадобится: болгарка,

Пружинный запор

сварочный аппарат, молоток и дрель, материал — стальная пластина (3–4 мм толщиной и 10–15 см длиной), стальной прут (⌀ 10–12 мм), кусок трубки по диаметру прута, пружина, шплинт. Далее:

Обрезается кусок стального прута длиной 20–25 см.
Согните его под прямым углом 5–10 см от края.
По заданным размерам отрезается стальная пластина, после чего на неё навариваются два небольших направляющих кольца из трубы длиной 2 см.
В стальном пруте просверлить отверстие диаметром ⌀3 мм под шплинт.
В зависимости с какого края будет отверстие, запор будет сам открываться или закрываться.
Отрезанный стальной прут вставляется в приваренные кольца. При этом вставляя прут, наденьте на него пружину и шайбу. Шайба должна быть со стороны отверстия.
Пластина, являющаяся основанием для механизма, приваривается к забору.
На проём крепится сваркой третье кольцо из трубки, в которое будет входить засов. Если позволяет конструкция, то можно просто просверлить отверстие под прут.

Разновидности запоров

Помимо описанных выше разновидностей, для самостоятельного изготовления пригодны следующие типы запирающих механизмов:

Винтовой запор

Потайной замок. С помощью специального ключа приводится в движение поворотный шестерённый механизм, обеспечивающий открытие и закрытие двери.

Калиточный запор со щеколдой, шнуром во внутренней части. При монтаже используется щеколда, в затворе которой есть отверстие с закреплённым в ней шнуром. Второй конец шнура размещается в доступном для использования месте на внешней стороне. Чтобы открыть калитку, требуется потянуть за него.

Выдвижной шестерёнчатый засов

При самостоятельном изготовлении того или иного типа запирающего механизма требуется внимательно изучить особенности их конструкции.

Особенности и разновидности автоматических запирающих механизмов

При отсутствии даже минимального опыта и знаний в изготовлении калиточных запоров лучше приобрести готовое устройство в магазине. В продаже можно найти как простые замки, так и для функционирования которых необходим электрический ток. У некоторых имеется возможность дистанционного открытия и закрытия.

Электронный накладной замок с возможностью открывания ключом

Электромеханические устройства сочетают в себе механические и электронные компоненты. Сделать такой замок своими руками без навыков в электрике невозможно. Функционирование основывается на работе электромагнита. Выглядит он как накладной замок, а открытие производится с использованием магнитного ключа или кода.

Но чаще всего для открытия запирающего механизма при входе прикладывается ключ-таблетка, электронная карта или вводится код. При отключении электричества дверца может быть открыта изнутри отводом запора или если предусмотрено, то использованием обыкновенного металлического ключа.

К преимуществам электромеханических замков можно отнести удобство эксплуатации, высокую стойкость к взлому, возможность комбинирования с домофоном, наличие звукового сигнала.

Защелка на калитку своими руками — двухсторонняя или с ручкой

Все мы привыкли, что двери наших квартир запираются надежными замками с мудреными механизмами и устройствами. Но также надежными запорами должны обладать калитки и ворота в заборах вокруг наших дач и приусадебных участков.

В данной статье будет подробно разобран вопрос о видах запирающих устройств для калиток, загородок и ворот, а также представлены полезные и эффективные рекомендации по изготовлению защелок своими руками.

Требования к запирающим устройствам

Прежде всего к запирающим устройствам предъявляются требования касательно их функциональности:

Защелка на калитку должна быть выполнена в едином корпусе с точно пригнанными подвижными механизмами.
Устройство не должно «дребезжать» при работе.

Важно! Щеколда на калитку периодически должна смазываться, но для качественного устройства достаточно внесения смазки 2 раза в год.

Можно использовать жидкую смазку, например, индустриальное масло или твердую – литол, солидол и пр. Литол наиболее практичен и устойчив к внешним воздействиям.

Устройство корпуса и механизмов должно позволять быструю разборку, очистку и последующую сборку.
Конструктивные элементы должны давать возможность владельцу заменять их самостоятельно.
В наличии должны быть крепежные элементы, а на корпусе выполнены специальные пазы или проушины для монтажа.

Также есть критерии, определяющие безопасность:

Запор при открывании/закрывании не должен повреждать руки закрывающего.
Конструкция должна надежно монтироваться в соответствующем месте калитки или иной загородки.

Назначение и область эксплуатации засова и шпингалета

По своей функциональности и конструкции засов и шпингалет представляют собой похожие устройства. Их различие заключается в том, что шпингалет также может использоваться для фиксации в закрытом положении оконных рам, небольших лючков и проемов.

Засовы в свою очередь монтируются только на массивных воротах и проходных калитках.

И на засове, и на шпингалете могут быть изготовлены специальные проушины для навесного замка.

Что касается назначения, то оно очевидно: шпингалеты и засовы представляют собой «запорную» часть двери или иной загородки, которая служит для предотвращения доступа в помещение или на территорию.

Важно! Засов может быть смонтирован внутри или снаружи помещения — двухсторонний засов на калитку.

Виды запоров и классификация

Запоры, которые максимально востребованы в частном секторе и могут быть легко изготовлены собственными руками, подразделяются на следующие виды:

Поворотная щеколда. Конструктивно она представляет собой ромбовидный или прямоугольный язычок, который закрепляется на обналичке перед калиткой. Когда язычок находится в вертикальном положении, то ничто не препятствует открыванию и закрыванию дверей, но как только язычок переводится в горизонтальное положение, — дверь заперта. Такие устройства весьма востребованы в сооружениях под названием «деревенский туалет».
Щеколда с навесным замком. Такой самодельный замок на калитку представляет собой подвижный запор в корпусе или же накидную планку, которая монтируется на подвижном шарнире, закрепленном на обналичке. На калитке монтируется ответный паз. Накидная планка «заходит» в паз сверху, а у подвижного затвора «заход» происходит в горизонтальной плоскости. Это требует качественной подгонки рабочей и ответной части затвора. Навесной замок должен смыкать рабочую и ответную часть запора, делая дверь, забор (обналичку) и затвор единой неразделенной конструкцией.
Щеколда без навесного замка. Полностью повторяется конструкция, которая описана выше, за исключением специальных отливов или проушин под дужку замка.
Самозащелкивающаяся щеколда. Наиболее сложная конструкция, которая включает в состав нажимные пружины. Они являются «спусковым» механизмом для защелкивания, а также отжатием пружин вручную можно вывести реборды из зацепления и сдвинуть щеколду в сторону открытия. Защелка на калитку, сделанная своими руками движется по направляющей в сторону закрытия, но, как только реборда на конце затвора окажется за направляющей, она самостоятельно защелкнется под нажимом пружин.

Важно! Изготовление самозапирающихся щеколд вполне возможно, но весьма трудоемко и потребует от мастера специальных столярных навыков. Мы рекомендуем приобретать такие механизмы в готовом виде, а монтаж провести самостоятельно.

Шпингалет. Как было сказано выше, засов и шпингалет представляют собой схожие конструкции, но засов представляет более примитивное устройство. Шпингалет представляет собой цельное изделие с подвижным штифтом, который движется в затворе – специальной конструкции. Затвор имеет продольный узкий пропил, позволяющий фиксировать ручку шпингалета в вертикальное положение.

Важно! Шпингалеты также приобретаются отдельно в качестве готового изделия.

Основные конструктивные элементы

Конструкция классического засова состоит из следующих элементов, которые подразделяются на подгруппы:

Подвижные.
Неподвижные.
Ответные.

К подвижным относится язычок засова – одинарный или спаренный. К неподвижным – корпус с крепежными элементами, в котором двигается язычок засова. В качестве ответных используется навесной паз или петля, куда заходит язычок для запирания перегородки или калитки.

Что может понадобиться для изготовления

Изготовить элементарный засов нетрудно, хотя чаще монтируются готовые недорогие изделия.

Замок на ворота своими руками потребует для изготовления следующие инструменты и материалы.

Дрель.
Электросварка.
Болгарка.

Если засов делается из жести, то вместо дрели для сверления крепежных отверстий можно использовать «клепальник». Задвижка на калитку двусторонняя может быть смонтирована только с использованием болтовых соединений, которые полностью пересекают толщину калитки или иной загородки.

Для материала можно подобрать листы металла не толще 5 мм. Из листков, которые нарезаются болгаркой изготавливается корпус, в нем будет находиться язычок из того же листа.

Изготовление самодельной щеколды

Рассмотрим более подробно методологию изготовления различных навесных запоров, которые максимально востребованы и просты в производстве.

Поворотная щеколда

Чаще всего этот вид используется в качестве временного приспособления на короткий срок, а после заменяется более капитальным.

Чаще всего материалом для изготовления служит деревянный брусок, который обтачивается в форме ромба.

Далее следует выполнить следующие работы:

В центре ромба просверливается отверстие под дюбель.
На поверхности обналички выбирается место, куда на дюбель закрепляется ромбовидный элемент.

Поворотом «ромба» калитка закрывается и открывается возвращением его в исходное вертикальное положение.

Щеколда с навесным замком

Это тоже несложный вариант для самостоятельного производства. Необходимо изготовить основной конструктивный элемент – корпус, для этого нужно:

Сделать с помощью сварки или пайки прямоугольную полую конструкцию наподобие узкого пенала.
На одной стороне пропиливается продолговатое отверстие, по которому будет ходить затвор.
Внутри пенала закладывается язычок – продолговатый лист металла по величине самого корпуса.
К язычку изготавливается засовная петля, которая закрепляется на обналичке рядом с калиткой. Это ответная часть.
Сам пенал закрепляется на припайные ушки на саму калитку. Для этого можно использовать саморезы.

Важно! Для повышения плотности хождения язычка пенал желательно заполнить консистентной прозрачной смазкой, например, марки «Шеврон».

Навесные замки должны соединять ответную часть и засов в единое целое, создавая единый барьер по ходу открывания калитки. На этом основан принцип действия данной категории.

Самозащёлкивающаяся щеколда

Этот тип щеколд можно назвать полуавтоматическим, он изготавливается аналогично предыдущему типу, но имеет некоторые сложности.

Сам язычок необходимо сделать подвижным не только вдоль корпуса-пенала, но и по горизонтали внутри. Для этого используются пружины, которые можно приобрести в хозяйственном магазине или в специальных торговых центрах, где торгуют инструментом.

Далее следует выполнить следующие мероприятия:

На язычке необходимо сделать направляющие лунки вначале и в конце, но с разных сторон. Для лунок привариваются гайки, в которые «прихватываются» пружинки.
Язычок заводится в корпус. Теперь для движения язычка пружины нужно отжать.
В качестве ответной части на обналичке делается буртик, на который заводится защелка. Пружины сами под действием возвратной силы сцепляют бурт на язычке с буртом на ответке.

Особенности и разновидности автоматических

Следующие виды можно отнести к разряду автоматических и полуавтоматических. Разберем каждый вид подробно.

«Английский механизм»

Автоматические запоры имеют совершенно другое устройство и механизм срабатывания. Конструктивно они представляют собой классический английский замок, в котором выдвигание щеколды происходит автоматически.

Как это происходит?

В механизме автоматического засова есть такой элемент, как рычажок или «флажок», когда он вдавливается элементом косяка или обналички, то происходит срабатывание выдвижных штифтов – они и фиксируют калитку в закрытом положении.

Для того чтобы отвести засов, необходимо вручную сдвинуть его в исходное положение.

Важно! Английские механизмы опасны тем, что они могут закрыться в то время, когда владелец находится за калиткой. Ее может закрыть сквозняком, при этом флажок и фиксатор сработают в автоматическом режиме.

Поворотный механизм с храповым колесиком и кнопкой

Вторая разновидность – поворотный механизм, который отводится автоматически, а подается вручную с помощью поворотного колесика. В его устройстве есть специфический элемент, который называется «храповик» или «храповое колесо» — это колесико, но с зубцами, как на шестеренке, а по граням зубцов проложена упругая металлическая лента.

Этот элемент обеспечивает возврат засова в исходное положение, после его взвода. Взвод начинается в момент подачи засова на закрытие, а приводится в действие нажатием кнопки. Кнопка высвобождает ленту храповика, и язычок отводится назад.

Важно! Храповик может быть устроен и на автоматическое закрывание.

Также существует множество разновидностей, которые оснащаются автоматическими и дистанционными системами управления. Принцип их работы основан на возникновении ЭДС и замыкании контактов.

В техническом смысле эти запорные механизмы являются наиболее сложными, их производят на специальных заводах и фабриках. Сделать их самостоятельно крайне сложно, так как для этого необходимо знать методологию заводской сборки, уметь изготавливать и обрабатывать сложные конструктивные элементы, а также собирать их в корпус.

Кроме запора на калитке должна быть смонтирована и ручка. Как сделать ручку на калитку?

Ее можно изготовить из дерева и смонтировать над замком.
Также можно применять пластик или иной любой материал, который обладает мягкостью для ручной обработки.

Ручка закрепляется на саморезы, для чего посередине ручки или по краям делаются отливы под крепеж. Ручка должна быть надежной, крепкой и не отрываться при резком закрывании калитки.

Правила эксплуатации

Простые затворы, за исключением автоматических, можно приобрести в любом специализированном магазине, где продают двери и замки. Они не отличаются большой стоимостью, поэтому чаще всего они меняются на новые при поломке. Но продлить срок их эксплуатации можно, если знать правила использования:

Если засов при работе стал подклинивать, то необходимо добавить в корпус смазку. Это же касается тех случаев, когда запор заскрипел при работе.
Если произошел заклин выдвижного язычка, то скорее всего сам язычок деформирован от удара. Требуется демонтаж корпуса, его распайка и механическое выправление выдвижного язычка.

Важно! Распайка возможно только для самодельных приспособлений, так как на фабриках используется литье и сборка из нержавеющих композитных сплавов.

Нежелательно производить монтаж тяжелых засовов на легкие конструкции наподобие профнастила. В таком случае закрывашка не будет иметь прочного основания – это приведет к деформации и слому механизмов.
Запрещается закрывать засов ударами и рывками – это также приведет к поломке устройства.

Важно! Самозащелкивающиеся устройства категорически не терпят механических воздействий, так как пружина имеет свойство «уставать», теряя свойства упругости и восстановления первоначальной формы после сжатия. Это приведет к тому, что самозащелка потеряет свои рабочие функции.

Если придерживаться этих простых правил, то можно в значительной мере повысить сроки эксплуатации самодельного запорного устройства на ворота или калитку. Кроме того, используя данную статью, можно быстро и качественно выбрать или сделать надежные засовы на своем приусадебном участке.

Как сделать замок на калитку своими руками

Владельцы садового участка или частного дома обязательно должны попытаться сделать замок на калитку своими руками. Это позволит не только сэкономить деньги, но и научиться полезному делу, которое всегда может пригодиться в жизни.

Виды запорных конструкций

Перед тем как приступать к изготовлению замка, необходимо выбрать один из доступных вариантов его конструкции. Все изделия разделяют по способу работы механизма и направлению монтажа.

По направлению монтажа

Этот вариант классификации разделят все существующие замки на 2 большие категории. При выборе наиболее подходящего варианта нужно учитывать степень сложности изготовления и возможность установить изделие на имеющуюся калитку.

Вертикальные запоры. Такие задвижки удобны в эксплуатации и способы обеспечить максимальную надежную фиксацию. В большинстве случаев их устанавливают на распашных воротах, где есть возможность монтажа дополнительных деталей конструкции (фиксаторы, металлические прутья для крепления). Кроме этого, такие замки подойдут для врезных калиток.
Горизонтальные щеколды. Это наиболее востребованные конструкции, которые можно установить на любые ворота или калитку. Принцип их действия практически не отличается от вертикальных, но имеет несколько особенностей. Монтаж горизонтального изделия представляет собой максимально простую задачу, справиться с которой сможет даже новичок.

По функционированию механизма

Способ функционирования механизма запирания — это второй критерий, по которому классифицируют все замки. В этом случае есть много категорий, что позволяет выбрать наиболее подходящий вариант для дома или садового участка.

Накладной сдвижного типа. Это самый простой механизм, прикрепить который можно к любой ровной поверхности. Его монтаж выполняется всего за несколько минут, что позволяет избежать больших затрат времени на работу. Главное преимущество такого замка заключается в возможности установки не только с внешней, но и с внутренней стороны двери.
Винтовой. Такой запор устанавливают только с лицевой стороны калитки. Чтобы открыть его, нужно лишь применить специальный ключ, который легко может смастерить любой мошенник. Из-за этого винтовой затвор использую редко, отдавая предпочтение более надежным конструкциям.
Ригельный с реечной системой. Самостоятельно сделать такой замок сможет только опытный мастер. Сложность работы заключается в необходимости создания прочной и долговечной конструкции, для которой понадобятся специальные материалы и инструменты. Надежность ригельного затвора высокая, но специалисты рекомендуют использовать его в комбинации с каким-либо другим механизмом.
Пазовый. Несмотря на простоту конструкции, этот замок отличается высокой надежностью. Сделать его своими руками можно будет только в том случае, если удастся найти специальные инструменты и необходимое оборудование.
Пружинный. Такой затвор редко используют в качестве единственной защиты от мошенников. Он не отличается особой надежностью и открыть его сможет практически каждый желающий. Устанавливают пружинный замок с внутренней части калитки, дополняя его более надежным механизмом.
Врезной. Популярный вид запора, который отличается высокой прочностью и надежностью. Самостоятельно установить его сложно, но возможно. Для этого нужно будет вырезать отверстие в калитке, соответствующее размерам вставляемой части.
Электромеханический. Наиболее надежный вариант, позволяющий исключить проникновение за ворота посторонних лиц. Такой замок требует максимальной точности монтажа, который сможет выполнить только профессионал.

Как правильно подобрать замок к калитке

Чтобы надежно защитить свое имущество, необходимо правильно выбрать тип устанавливаемого затвора. Для этого нужно учитывать несколько важных правил. Среди них есть такие:

Запрещено использовать врезные и накладные запоры для калиток, изготовленных из профнастила.
Для распашных ворот лучше использовать замки горизонтального типа.
На выдвижные ворота можно поставить только вертикальные затворы.
Если калитка сделана из листа металла, толщина которого превышает 5 мм, то допускается установка любого вида запора.
Самостоятельно подбирая тип замка, необходимо учитывать все факторы, которые могут повлиять на степень надежности защитной конструкции.

Как сделать замок на калитку своими руками

Своими руками можно сделать только наиболее простые замки. Их рекомендуют использовать для временной фиксации калитки или включать в состав защитного комплекса.

Необходимые материалы и инструменты

Чтобы самостоятельно изготовить простой замок (например, накладной сдвижного типа), понадобится небольшое количество инструментов и материалов. Их нужно заранее купить или подготовить, чтобы во время работы не тратить силы на поиски того или иного предмета.

Для дела понадобится:

арматура;
металлический лист;
краска;
сварочный аппарат;
крепежные изделия (например, саморезы);
набор столярных инструментов.

Делаем замеры и составляем схему замка для калитки

Подготовительные мероприятия заключаются не только в поиске необходимых материалов и инструментов, но и в составлении чертежа замка. Эту работу нужно выполнить максимально качественно, так как небольшой ошибки будет достаточно, чтобы испортить несколько часов работы. Чтобы схема получилась максимально точной, необходимо сделать следующие измерения:

диаметр используемой арматуры;
зазор между калиткой и забором;
необходимый диаметр металлических дуг;
высота места, где будет крепиться затвор.

Изготавливаем запорный механизм

Процесс изготовления замка может занять несколько часов. Чтобы потом не пришлось переделывать конструкцию, нужно максимально аккуратно выполнять работу на каждом ее этапе.

Правильная последовательность действий:

Берут арматуру и отрезают от нее прут нужной длины.
Из того же материала получают второй прут, длина которого будет не более 5 см.
Меньшую деталь вертикально стыкуют с серединой большей и приваривают.
Из листа металла формируют 3 одинаковые дуги, размер которых на несколько миллиметров превышает диаметр используемой арматуры.

Производим монтаж

После того, как запорный механизм полностью изготовлен, приступают к его монтажу. Для этого выполняют несколько простых действий.

Одну изготовленную дугу приваривают, или крепят саморезами, к калитке, а вторую — к забору.
В оба отверстия вставляют сделанную щеколду.
На этот элемент конструкции надевают третью дугу и приваривают ее к калитке.
Проверяют, чтобы щеколда свободно перемещалась и надежно закрывала дверь.

Самостоятельно смастерить замок для калитки сможет каждый желающий. Для этого нужно подготовить необходимое количество материалов, найти требуемые инструменты и изучить основные нюансы работы. Если удастся качественно выполнить все этапы работы, то можно получить хорошее изделие, которое надежно защитит участок от проникновения посторонних лиц.

Направляющие плашек GSR для нарезания наружной резьбы.

Нет ничего более раздражающего, чем нарезать резьбу и при этом сломать свой инструмент. Поэтому в нашем сегодняшнем сообщении в блоге мы хотели бы представить новые направляющие для плашек, которые используются для нарезки наружной резьбы.

Кто не знает-нарезать идеальную наружную резьбу-не простая задача. Самая сложная часть этого заключается в том, чтобы начать нарезать резьбу плашкой перпендикулярно к болту. Если этого не произойдет, то и болт и плашка могут быть повреждены косой обрезкой – резьба будет повреждена.

Применение направляющих плашек GSR:

При нарезке наружной резьбы „косая насадка“ плашки является причиной нарезания плохой резьбы или поломки инструмента.

С помощью направляющих плашек GSR легко нарезать перпендикулярно наружную резьбу.

Преимущества применения направляющих очевидны:

Резьба нарезается перпендикулярно-независимо от того, был ли болт выровнен или нет.

Резьбовые фланцы нарезаются чисто и аккуратно.

Используя направляющие плашек GSR , вы всегда обеспечиваете прямое направление резки, идущее по оси. Это больше не может повредить болты и инструмент из-за наклонной установки.

Направляющие плашек могут использоваться как для левой резьбы, так и для правой резьбы.

Как изготавливаются направляющие для резки железа?

Все направляющие изготовлены в процессе литья под давлением. Для этого алюминий наливают в форму. Затем пробиваются отверстия для стружки в направляющих, чтобы обеспечить лучший выход стружки при нарезании резьбы. Внутренний диаметр направляющей плашек имеет вполне определенный размер: он адаптирован к диаметру болта, на котором нарезается резьба. В результате направляющая сидит точно, и резьба нарезается правильно, не позволяя плашке скользить!

Направляющие для плашек GSR подходят для:

Плашек по DIN 2236 = EN 22569 с держателем режущего железа DIN 225 = EN 22568 М3-М12

Плашки в соответствии с заводским стандартом 25×9 мм М3-М12

Применение направляющих плашек GSR :

Направляющая для плашек помещается под плашкой в плашкодержателе и фиксируется с помощью фиксирующих винтов. После того, как будут нарезаны первые витки , направляющая убирается из плашкодержателя и нарезка резьбы будет закончена, как обычно.

Подготовка и необходимый инструмент :

Кроме того, необходимы следующие инструменты:

– заготовка (болт правильного диаметра),

– тиски , чтобы заготовку можно было безопасно зажать,

– плашкодержатель для зажима плашки и направляющей,

– плашка для нарезания резьбы,

– подходящая направляющая плашки GSR для перпендикулярной резки,

– паста для нарезания резьбы для оптимальной нарезки.

Шаг 1: вставьте направляющую плашки в плашкодержатель-направляющей трубкой вниз.

Шаг 2: поместите плашку поверх него и зафиксируйте его стопорными винтами держателя. Для наших плашек GSR не имеет значения, как вы вставляете плашку – они имеют двусторонний разрез, поэтому нарезание резьбы возможно с обеих сторон.

Шаг 3: смажьте прикрепленный болт пастой для нарезания резьбы.

Шаг 4: установите плашку так, чтобы болт вошел в направляющую плашки.

Шаг 5: с небольшим давлением на плашку сделайте нарезание 2-3 витков.

Шаг 6: поверните плашкодержатель с плашкой назад и снимите его.

Шаг 7: ослабьте фиксирующие винты, извлеките плашку, а затем извлеките направляющую из плашкодержателя.

Шаг 8: поместите плашку обратно в держатель и снова зафиксируйте ее в нем.

Шаг 9: н арежьте резьбу до конца.

Шаг 10 : ч истая резьба нарезана.

Плашкодержатель как приспособление для нарезки резьбы

Для удержания плашки во время нарезки наружной резьбы используется специальный инструмент – плашкодержатель. А для фиксации нарезных элементов в держателе применяются специальные центрирующие и прижимные винты. Подробнее об инструменте, его вариациях и работе с ним – ниже!

Как нарезать резьбу с помощью плашки и плашкодержателя?

Плашкодержатели необходимы для нарезки резьбы, изготавливаются они из быстрорежущей стали Р6М5. Она обеспечивает прочность инструмента, надежность и долговечность его работы. ГОСТ допускает изготовление приспособлений из углеродистых сталей. Их недостаток – хрупкость. При обработке заготовок из твердых сплавов они могут просто обломиться. Основная область применения плашкодержателей из углеродистых сталей – обработка цветных металлов или сплавов с невысокой твердостью. Хорошо подходят они и для того, чтобы повторно пройти и исправить сорванную резьбу. Для нарезки трубной или конической резьбы применяются специальные резьбонарезные приспособления.

С плашкодержателями используются два вида плашек (лерок):

Метрические, маркируемые литерой М и цифровым кодом, обозначающим диаметр и шаг резьбы.
Трубные, которые, в свою очередь, делятся на стандартные (J) и конические (К), и отличаются от метрических тем, что размеры измеряются в дюймах.

Во время нарезки плашка закрепляется на держателе с помощью болтов, вставляемых в специальные укрепления на боковой части. Плашкодержатель – универсальный инструмент, пригодный для использования с плашками разных диаметров. Плашкодержатели и плашки небольшого диаметра широко применяются в домашних условиях. Вращать приспособление нужно медленно, следить за тем, чтобы положение плашки не менялось. В противном случае резьбу может перекосить. В целом, перекосы встречаются достаточно редко, так как заготовка центрируется втулкой. Такое положение обеспечивает равномерное снятие стружки.

Нарезание резьбы на крупных металлических заготовках осуществляется в промышленных условиях. Заготовка перед работой закрепляется в тисках, плашкодержатель с установленной на него плашкой – на шпинделе станка. Скорость вращения шпинделя регулируется шкивами электродвигателя таким образом, чтобы она увеличивалась до 420 об/мин. Зазор между держателем и корпусом устанавливается не более 1 мм. Подача инструмента осуществляется маховиком задней бабки. Во время нарезки резьбы необходимо облегчить движение нарезного инструмента. С этой целью используется машинное масло.

Как правильно обращаться с механическими и ручными вариантами?

Одним из важнейших конструктивных элементов плашкодержателя является переходная втулка в пиноле задней бабки. На корпусе и торце находятся по два пальца, воспринимающие на себя усилие во время нарезания резьбы. При использовании разрезных плашек регулировка разжима осуществляется с помощью винта. Вид плашкодержателя выбирается в зависимости от направления нарезаемой резьбы.

Держатели могут различаться по своей конструкции. Наиболее оптимальной считается плавающая конструкция.

При работе с круглыми лерками применяется самоустанавливающийся держатель, обеспечивающий нарезку резьбы по 2 классу точности. Подобная конструкция позволяет устранить смещение оси плашки и заготовки, в результате которого резьба может получиться меньшего диаметра или иметь неточности, перекосы и другие дефекты. Во время работы поступательные движения выполняет головка, в то время как плашкодержатель и кольцо сохраняют свое положение, оставаясь неподвижными.

Неподвижные лерки закрепляются на станине. Продольное перемещение инструмента ограничивается винтами. Ограниченное расстояние определяется как величина, необходимая для осуществления смены гребенок и самооткрывания головки. При работе с круглыми плашками их установка осуществляется в гнездо. В воротке лерка крепится с помощью гнезд с углом 60°. В гнезда с углом 90° упираются регулировочные винты. Во время работы они смещаются относительно оси на необходимое расстояние, сжимая таким образом нарезное приспособление.

При установке резьбонарезных приспособлений на станок необходимо следить, чтобы крепление было не жестким. Качающийся плашкодержатель не оказывает влияния на качество резьбы, так как нарезной инструмент устанавливается по оси заготовки за счет пружин. Надежность закрепления в станке обеспечивается за счет специальных вырезов на корпусе под углом 60° и 75°. Эти выступы позволяют предотвратить перекос лерки во время работы. Нарезание осуществляется при вращении заготовки.

Движение вниз ограничивается упором, размещенным на нижнем торце держателя, вверх – упором верхнего торца. При работе с ручными приспособлениями, например, при нарезке резьбы небольшого диаметра, закрепленная в нем лерка подводится к заготовке, а рукоятка держателя упирается в суппорт. Вращение должно быть равномерным, чтобы предотвратить перекос резьбы.

Как с помощью инструмента нарезать резьбу на трубе?

Плашкодержатель используется и для нарезания трубной резьбы. Она отличается от метрической своими размерами. В качестве резьбонарезного инструмента в этом случае лучше использовать не плашки, а клуппы, так как последние имеют специальный заход на трубу. В упрощенном виде работу с клуппами можно описать следующим образом. Клупп закрепляется в плашкодержателе (аналогично плашке) и надевается на трубу. После этого можно начинать нарезку резьбы.

Для закрепления клуппов лучше использовать плашкодержатель с трещоткой, который для работы с обычными лерками не подходит. Нарезать трубную резьбу можно и с помощью специальных плашек (J или K), но работа с ними несколько сложнее, так как в отличие от клуппов у них нет специального захода. Для предотвращения перекоса на трубе снимается небольшая фаска, после чего устанавливается трубная лерка.

Принцип работы с инструментом очень прост. Плашка или клупп закрепляются в корпусе держателя с помощью винтов, обеспечивающих надежную фиксацию. Стальная муфта на корпусе инструмента имеет внутреннюю резьбу, с помощью которой ввинчивается втулка. Приваренные к втулке три гайки служат для установки болтов-стопоров. Диаметр втулки выбирается таким образом, чтобы через него легко проходила обрабатываемая труба.

Приспособление навинчивается на втулку таким образом, чтобы расстояние от муфты до конца резьбы на втулке соответствовало длине обрабатываемого участка. После этого вставляется труба, которая своим торцом должна упереться в плашку. После установки и регулировки положения трубы она стопорится тремя винтами. Вращение осуществляется с помощью ручек, в результате чего муфта с плашкой навинчивается на втулку, обеспечивая перемещение резьбонарезного инструмента с необходимым шагом.

Держатель с трещоткой больше подходит и в том случае, если нарезку резьбы нужно выполнить на трубе, расположенной в труднодоступном месте или у стены. Даже в таком положении инструмент с трещоткой не требуется постоянно переставлять. Используя такой плашкодержатель, своими руками можно выполнять даже специфическую резьбу.