Как сделать мини теплицу из пластиковой бочки

Теплица из бочки

В условиях строгого режима экономии собственных средств и минимизации расходов на обустройство дачного участка можно использовать разные идеи, которые помогут соорудить парник для теплолюбивых огурчиков на даче или рядом с домом. Стандартную и полномасштабную тепличную конструкцию, на строительство которой не всегда найдутся финансовые средства и материалы заменит уникальная теплица из бочки, она обеспечит хороший прогрев корневой системы высаженных растений.

Характеристику лучших сортов томатов на Украине читайте в источнике .

Преимущества использования уникальной конструкции для обустройства участка

Правильно обустроенная теплица из бочки, сделанная своими руками поможет получить хороший урожай огурцов, при этом сэкономить свободное место на участке и не тратить много денег и сил на оформление собственного участка. Используя стандартную металлическую бочку, устанавливаемая на солнечном и хорошо освещенном участке, можно сделать эффективную тепличку, которая станет основой парника, при этом можно полностью использовать все преимущества такого сооружения:

• тонкий и достаточно крепкий металл бочки быстро прогревается на солнце, что обеспечивает хорошую теплоотдачу земле и корневым системам высаженных растений;
• правильно установленная бочка или несколько бочек занимают минимум места на участке, что позволяет сэкономить свободное пространство для дальнейшего обустройства участка;
• вьющиеся кусты огурцов хорошо разрастаются и свисают с бочки, что упрощает процесс сбора урожая без необходимости затрат ручного труда в ходе выращивания культуры;
• для обработки, прополки высаженных кустов и осуществления регулярного полива не потребуется наклоняться, все работы производятся в максимально щадящем режиме для огородника.

При желании теплица из бочки может заменить полноценный парник и для ее обустройства не понадобятся дополнительные затраты на установку тепличной конструкции, при этом урожай огурцов остается достаточно высоким. Для получения повышенной урожайности разных сортов огурцов следует правильно подойти к обустройству уникальной конструкции, для которой понадобится старая металлическая бочка и немного личного времени на установку сооружения на участке.

Какие тепличные сорта лучше выбрать из томатов смотрите в источнике .

Как правильно сделать теплицу из бочки: этапы обустройства и проведения работ

Чтобы теплица из бочки приобрела вид завершенного парника, потребуется приложить совсем не много усилий, для этого следует придерживаться определенной технологии обустройства практичной конструкции:

• бочка устанавливается на хорошо освещенном и не затененном участке, ее можно заглубить незначительно в землю для придания устойчивости конструкции;
• на дно бочки укладываются ветки и древесные материалы, что позволяет создавать определенную воздушную прослойку для максимального прогрева почвы;
• поверх веток рекомендуется уложить траву и солому, ботву от других растений и полностью перебродивший, качественный перегной или компост;
• последним слоем в бочку засыпается почва, можно брать огородный грунт и засыпать его не толще 10 см, затем в бочку высаживаются сеянцы или рассада;
• для создания парникового эффекта можно использовать обычную пленку или обрезать у пятилитровых пластиковых бутылок дно и накрыть ними растения.

Тонкости и особенности подкормки томатов узнайте из следующей статьи .

Небольшая и достаточно вместительная теплица из бочки быстро и просто устанавливается на участке, это уникальный способ обустройства дачной или придомовой территории с возможностью выращивания популярной и востребованной сельскохозяйственной культуры.

Как сделать мини-теплицу из емкости своими руками

Там им предстоит проводить время до первых осенних холодов. Люди снова вернутся в уютную и не очень городскую среду – «отдыхать» на этот раз от дачи. Как известно, лучший отдых – это смена деятельности, даже и добавить нечего.

Но пока дачный сезон лишь в самом начале, мы будем решать проблемы, связанные с основным направлением деятельности дачника по весне, а именно посадками. Выращивание рассады – довольно ответственное дело. Можно сказать, что на этом этапе вы закладываете «фундамент» вашего будущего урожая, и каким он будет – зависит от того, как хорошо рассада приживется и приживется ли вообще.

Все дачники не понаслышке знают, что вторая половина весны с апреля по май с ее ласковым, еще не палящим солнцем коварна своими внезапными ночными заморозками. Поэтому посадка молодых саженцев огурцов, томатов, капусты, декоративных растений, черенков, всевозможных горшечных растений и прочего сразу в грунт всегда сопряжена с некоторым риском, что они окажутся застигнуты неожиданным морозом. Кратковременным, но достаточным, чтобы молодые неокрепшие растения погибли. И в таком случае это настоящее горе для огородника или садовода.

О парниках и теплицах

Чтобы минимизировать вероятность ущерба от капризов погоды, применяются парники и теплицы. Данная группа сооружений известна по крайней мере со времен Римской империи, а в России их стали применять с XVI века. Идея предельно проста – создать защитную оболочку над растениями, внутри которой рассада будет защищена от непродолжительных морозов. В теплицах оптимальные температурные условия поддерживаются искусственно.

Давайте разберемся в терминологии. Хотя их назначение в общих чертах схоже, между парниками и теплицами есть большая разница. Парник – это небольшое по габаритам неотапливаемое сооружение. Парники являются довольно примитивной конструкцией, часто из подручных материалов. Теплица является гораздо более основательным строением со своим климат-контролем, это шаг в сторону серьезной сельскохозяйственной деятельности. Благодаря системе отопления теплицы позволяют организовать весь цикл выращивания каких-либо культур, причем круглогодично.

Читайте также:
Складной барбекю-мангал из фреонового баллона

Конструктивно парники и теплицы представляют собой некие основания, накрытые светлой прозрачной кровлей. В качестве кровли могут выступать стекло и пластик, в том числе, разумеется, хорошо знакомый вам полиэтилен. Полиэтиленовая пленка, не говоря уж о полноценных стенках из полиэтилена, превосходно защищает от воздействия неблагоприятных погодных условий. Также прозрачная пленка пропускает практически весь солнечный свет, что делает ее идеальным материалом для парника или теплицы. В общем, возникновение идеи создания мини-теплицы из полиэтиленовой емкости было делом времени.

Преимущества мини-теплицы из полиэтиленовой емкости

Как вы, скорее всего, уже догадались, снова будем резать ручной циркулярной пилой или лобзиком емкости из полиэтилена. Нет, это не пустой перевод материала, это вполне осознанное и логичное решение.

Прежде всего, в отличие от стальных или деревянных бочек, в условиях постоянного контакта с влажной землей подверженных быстрой коррозии или гниению, полиэтилен просто вечен. «Вечен», разумеется, образно, но срок эксплуатации изделия в несколько сотен лет устроит, вероятно, всех.

Во-вторых, экологическая чистота и простота обработки. Оба этих параметра не уступают ни дереву, ни металлу. Нас часто спрашивают насчет экологичности данного полимера, но мы делаем свои емкости из первосортного материала, что имеет документальное подтверждение. В наших емкостях можно без малейших опасений хранить даже пищу, не говоря уж об использовании их в качестве основы при изготовлении из них парника или мини-теплицы. Более того, по сравнению с металлом, обрабатывать полиэтилен явно проще, тем более это имеет значение в условиях дачи.

В-третьих, компактность и легкость конструкции. Полиэтилен – довольно легкий материал, поэтому у вас не будет проблем с перемещением и установкой по месту. Никакого фундамента не требуется, достаточно несколько кирпичей подложить, чтобы мини-теплица не укатилась.

Делаем мини-теплицу

Определимся с размером. Выбор зависит от того, в каких объемах вы выращиваете культуры, сколько на участке свободного места, а также, каков бюджет мероприятия. Мы можем предложить вам емкости от VER T 100 объемом 100 литров до VER 3000 объемом соответственно 3000 литров. Хотя «мини» – понятие относительное. По сравнению с промышленными тепличными комплексами вам и емкость на 10000 литров, из которой можно соорудить полноценную теплицу, покажется маленькой. В целом, чем больше емкость – тем больше возможностей. Но все же будем исходить из среднестатистических потребностей.

Когда одна или несколько емкостей приобретены, следует просто разметить и разрезать их вдоль пополам. Получившиеся половины станут нижними частями будущих «мини-теплиц», а верхние дуги можно сделать из любого доступного материала, например, можно использовать проволоку или эластичные стальные полосы малой толщины. По размеру половин бывших емкостей требуется сделать рамки, на которых далее закрепляются концы дуг. С одной стороны к рамкам прикручивается пара петель, а петли – к основаниям мини-теплиц.

Получатся откидные крышки, которые остается только обтянуть полиэтиленовой пленкой. Для большего удобства можно прикрутить ручки. В самих основаниях требуется просверлить несколько небольших отверстий для дренажа, тем самым исключается застой воды. Таким образом, из каждой купленной емкости выйдет две теплицы, что несомненно является бонусом.

Ваши мини-теплицы следует размещать на солнечном незатененном участке, а если есть возможность сориентировать по розе ветров, то желательно петлями поставить в сторону преобладающих ветров, а открывающейся стороной – соответственно на подветренную сторону (противоположную той, на которую дует ветер).

Есть и совсем упрощенный вариант без крышки. Такую тепличку требуется укрывать. Как и в первом случае, емкость кладут горизонтально, размечают продольно пополам, но не распиливают. Однако, в верхней части будет нужно вырезать окна. Фактически это означает, что понадобится удалить большую часть полиэтилена, оставив дуги шириной в несколько сантиметров, которые будут служить основой для укрытия мини-теплицы.

Исходя из предполагаемого размещения, с одной стороны емкости имеет смысл сделать вырезы несколько меньше – именно этой стороной мини-теплицу размещают на север или наветренную сторону, а стороной с бó‎льшими окнами – на юг и подветренную сторону. Аналогично необходимо просверлить несколько отверстий в дне для стока лишней воды. Для удобства открывания на день и закрывания на ночь укрывной материал крепится с одной стороны мини теплицы. Ассортимент укрывного материала с разной расцветкой (белый, черный) и разной плотностью в специализированных магазинах сейчас достаточно большой.

Оба варианта теплиц расширят календарные границы лета и подарят возможность растениям находиться под лучами необходимого им солнца уже с апреля-мая и до октября-ноября.

Однако, оба случая не являются полноценными теплицами, все же это скорее парники, ведь выше мы определились, что теплица непременно должна быть отапливаемой. То есть, мини-теплица сможет полноправно называться таковой, если мы, напротив, пойдем по пути не предельного упрощения, а некоторого усложнения – сделаем там искусственный обогрев и освещение.

Самый простой способ согреть ваши посадки – установить в каждую из них по небольшому тепловентилятору на пару сотен ватт. С целью контроля температуры лучше всего использовать китайские программируемые «реле» W1209, получившие огромную известность и распространение благодаря своей доступности и простоте подключения, с которым справится даже школьник.

Читайте также:
Классный мангал из барабана от стиральной машины

Таким образом, очень просто превратить полиэтиленовый парник в мини-теплицу в правильном понимании слова «теплица» и, следовательно, кардинально расширить календарные границы овоще- и цветоводства.

О растениях

В такой мини-теплице можно вырастить рассаду помидоров, сладких и острых перцев, баклажанов, капусты и множества других овощных культур, обеспечив этим или приблизив срок созревания овощей. Чтобы раньше получить урожай, целесообразно посадить в мини-теплицу даже те культуры, которые успевают вызревать при посадке в открытый грунт, например, кабачки, патиссоны и скороспелые огурцы.

Через рассаду выращивают также и многие цветочные растения. Некоторые из однолетников зацветают на пятый и даже шестой месяц после посадки, поэтому в российском климате они просто не успевают зацвести. К ним относятся всеми любимые, с многочисленными соцветиями астры, разнообразные, долго цветущие петунии, однолетняя, просто восхитительная гвоздика Шабо.

Луковицы луковичных цветочных растений, таких как великолепные и в газоне, и в срезке в вазе любимые женщинами гладиолусы, должны иметь возможность созреть, чтобы потом благополучно перезимовать в домашних условиях и зацвести на следующий год. Им очень нужны осенние месяцы без заморозков.

Подавляющая территория Российской Федерации находится в зоне рискованного земледелия: непродолжительное лето с возможными ночными заморозками вплоть до середины июня и возможными заморозками по ночам уже в августе и сентябре. Но с мини-теплицей все климатические невзгоды нашей необъятной страны вам станут ни по чем.

Парник своими руками. Чертежи, фото, пошаговые инструкции

Размеры парников

Так как в парнике растения обслуживаются снаружи, то его ширина выбирается из расчета того, чтобы вам было комфортно обрабатывать растения, высаженные ближе к середине. Определяете это опытным путем: присаживаетесь, и рукой стараетесь дотянуться до какого-то участка. Замеряете расстояние. Получаете ширину парника при одностороннем подходе. Это если парник расположен так, что со второй стороны к нему не подобраться (у стены, например). Если же подойти можно с двух сторон, этот результат удваиваете.

Расстояние для каждого человека получается разное: влияет рост и физическое состояние. Не стоит гнаться за экономией, делая его шире, чем необходимо. Вам придется немало времени проводить на прополке, рыхлении, удобрении, других работах. Пару часов в неудобном положении, и никаких сил не остается. Потому лучше сделать парник чуть уже, но чтобы работать было удобно: получая от работы удовольствие, вы тратите меньше сил.

А длину парника выбирают исходя из планировки участка. Она произвольная.

Видео

Капитальная металлическая конструкция

Если есть навыки и инструменты для работы по металлу, можно сделать долговечную конструкцию из старых труб. На изготовление небольшого парника уйдет не более трех часов. Последовательность действий такова:

  1. Заготовить несколько труб из арматуры, старых кроватей или других предметов.
  2. Сварить из них каркас 200*130 см.
  3. С шагом 40–50 см установить дуги одинаковых размеров и приварить их к каркасу. Гнутся они достаточно хорошо, поскольку внутри полые.
  4. Сверху приварить еще одну трубу для жесткости конструкции. Натянуть плотный полиэтилен, зафиксировать его кирпичами и другими тяжелыми предметами.

Крепление пленки на разные виды каркаса

Мы уже знаем, что каркасы могут быть разными. рассмотрим, как крепить пленку к различным материалам.

Деревянный каркас

Крепление пленки на каркас из дерева осуществляется следующими способами:

Иллюстрация Способы
Можно применить степлер, но чтобы снизить прорыв пленки, стоит сделать прокладку, например – вырезать ленту из старого линолеума или из любого другого крепкого материала. Лучше применять армированную пленку, чтобы она дольше прослужила даже при протыкании ее гвоздями при креплении.
Можно пленку закрепить с помощью рейки, прибитой с торцов. Первый способ подразумевает крепеж пленки, то есть ее протыкание, по бокам и на крыше. С помощью реек же мы крепим лишь с торцов.

Если пленка не армированная, она более подвергается прорывам в местах крепления. Реечный (второй) способ уменьшает случаи повреждения пленки.

Металлический и из ПВХ-труб

Чтобы закрепить пленку на пластиковые трубы необходимы специальные зажимы. Их можно приобрести в специальных магазинах, они не дорогие.

Зажимы можно сделать самим. Пластиковые трубки нарезают и сбоку вырезают боковую часть тех же пластиковых труб. Чтобы не порвать пленку края самодельных зажимов стачивают.

Если применяют клипы из металла, под них кладут прокладку из любого материала, чтобы разогретый на солнце он не испортил пленку.

Применяют для крепления на узких каркасах канцелярские зажимы.

Простой небольшой парник из дуг

Самый простой способ установить парник, с которым справится абсолютно любой садовод. Подобные дуги продаются в любом магазине для садоводов. Главное, углубить в почву на достаточное расстояние, чтобы каждая дуга достаточно крепко засела в почве. Кроме того, перед покупкой стоит убедиться, удобно ли будет тянуться рукой до середины грядки.

Переносной парник (теплица) из бочки

Изготовить легко и просто (45 минут)

Этот портативный парник подойдет для выращивания рассады, или же таких растений как петрушка, кинза и т.п.

  • 2 фото — вырезаем квадратные отверстия лобзиком в 1 четверть окружности бочки.
  • 3 фото — дырка сверлом, что бы можно было вставить лобзик.
  • 4 фото — дырки в днище, что бы сделать слив воды из дренажа.
  • 5-6 фото — присоединяем ручки по бокам для переноса.
  • 7-12 фото крепим пленку.
  • 14 фото — дренаж.
Читайте также:
Варочная поверхность для самодельной ракетной печи

Парник можно покрасить в зеленый цвет, что бы сливался с ландшафтом дачи

Парник под пленку: трубы ПВХ + металлическая сетка

Функциональный парник, сделанный из. Панели сетки идеально подходят для простого каркаса, который является одновременно жестким и гибким. Одна панель будет полом, соединенным с двумя другими, которые будут округлой крышей. Разрежьте сетку для пола пополам и свяжите с помощью стяжек, затем привяжите пол к панелям крыши. Вам понадобятся серьезные кусачки. Этот имеет размеры примерно 275 см в длину, 250 см в ширину и 180 см в высоту. Шпильки вдоль нижней части каркаса, это два бруска 2х2. Дверная рама крепится к основанию шпильки … Затем отрежьте две трубы ПВХ в соответствии с формой каркасной крыши – 5 м в длину. Четыре прута арматуры работают как опоры. Забейте их в землю, а затем наденьте трубы ПВХ. Наконец, прикрепите трубы ПВХ к каркасу с помощью изоленты. Покрытие. 3-х метрового рулона пленки достаточно, чтобы покрыть верхнюю часть с выступом. Пластиковая пленка приклеена к ПВХ трубам, низ подвернут под основание каркаса. Теплица завершена. . Прочитайте инструкцию на сайте, много интересных подробностей.

Парник с откидным верхом своими руками

Посмотрите пошаговые фото изготовления такого парника. Сначала делаем поддон для грунта, затем делаем раму, на которую будем крепить дуги, и которая будет откидываться. Затем крепим эту раму к поддону на петли и накрываем пленкой.

Парник Хлебница и Бабочка фото

Называется эта конструкция «хлебница» из-за того что один в один похожа на пластиковые контейнера для хлеба. Ее крышка точно также поднимается вверх, прячась за второй половиной. Если посмотрите на фото, все поймете.

Такой парник-хлебницу можно сварить своими руками из профильной трубы

Есть два типа таких изделий: открывающиеся с одной или с двух сторон. Если он неглубокий, работать можно и с открывающейся с одной стороны крышкой. Если ширина более метра, проще будет работать, если доступ имеется с двух сторон. У этой конструкции с двумя открывающимися сторонами есть свое название: «Улитка».

На изготовленный каркас натягивают пленку, спанбонд, но более популярен для этой конструкции поликарбонат.

Вторая конструкция отличается типом открывания двери. Ее свод тоже сделан на дугах, но открывается на петлях вверх (смотрите картинку).

Парник-бабочка: в открытом положении крышки напоминают крылья

Устанавливаться они могут прямо на грунт или на подготовленное основание из кирпичей или бруса. В некоторых случаях крышки открываются не сразу от земли, а есть небольшой бортик 15-20 см.

Как сделать парник для рассады своими руками из пластиковых труб

Для изготовления этой конструкции понадобятся такие материалы и инструменты:

  • пластиковая труба диаметром 20 мм и 32 мм;
  • плотная пленка из полиэтилена;
  • кирпичи;
  • скотч;
  • молоток;
  • острый нож;
  • карандаш;
  • рулетка.

Парник для выращивания рассады своими руками из пластиковых труб изготавливают по такой инструкции:

  1. Сначала нужно напилить три фрагмента труб диаметром 20 мм (каждая по 3 м).
  2. Изготовить несколько опорных черенков из трубы 32 мм – это будут колышки, в которые потом втыкают дуги. Забить в землю молотком, чтобы они стояли максимально плотно. Сначала рекомендуют изготовить пробный колышек, чтобы правильно определить глубину установки.
  3. Установить остальные колья по заранее намеченным лункам (например, с интервалом 40–50 см).
  4. Взять заготовленные трубы 20 мм и своими руками вставить их в колышки большего диаметра. В результате получится ряд дуг.
  5. Уложить поверх конструкции еще одну пластиковую трубу любого диаметра. Плотно зафиксировать ее скотчем.
  6. Затем натянуть полиэтилен и закрепить его тяжелыми камнями, кирпичами.

Парник из труб своими руками (пролипропиленовых, профильных, металлопластиковых): пошаговая инструкция

Определив месторасположение, поняв какого размера вам нужен парник. Сделав его схематическое изображение на бумаге, необходимо перенести разметку на грунт.

Вторым этапом после разметки является создание деревянного фундамента — основание парника. Для этого берут доски нужного размера, скрепляют их уголками и саморезами. Получается единая конструкция в виде прямоугольника. Туда насыпается земля, исходя из расчета высоты доски, периметра сооружения.

Процесс установки и крепления дуг пошагово

Как своими руками установить и закрепить дуги поэтапно

Фото процесса Пояснения
Для обеспечения устойчивости основания в углы между досками забивают отрезок арматуры.
Нарезают трубы около 70-80 см, устанавливают их на расстоянии 50 см друг от друга, стараясь располагать напротив, чтобы не было перекосов.
На арматуру вставляют трубы выбранной длины.
Фиксируют с помощью хомутов и саморезов к доскам.
Для устойчивости конструкции дуги соединяют продольной трубой, закрепляя ее специальными крестообразными фитингами.

В разделах про парник из поликарбоната, крепление пленки и спанбонда вы можете посмотреть, как прикрепить любой из этих материалов на такой вид парника.

Оригинальные решения для дачных грядок

Домашние парники – это не только существенное подспорье для огородника, но и способ реализовать свои творческие амбиции. Эти конструкции еще раз доказывают, что бережливый хозяин найдет применение даже клочку соломы или остаткам пленки.

Культуры под защитой соломы

Парник из соломы и оконных рам

В огородничестве солома часто используется для мульчирования грядок и в качестве материала для утепления многолетних растений зимой. В этой конструкции тюки соломы выступают в роли строительного материала для короба. За счет свойства соломы хорошо сохранять тепло и влагу.

Читайте также:
Каким диском для болгарки лучше резать дерево

Воздух под стеклом быстро прогревается, и растения получают фору в две-три недели. В качестве крышки используют оконные рамы или поликарбонат.

Тюки соломы и рама с пленкой – эффективная конструкция

Защитные зонтики из пленки

Поздние заморозки – серьезная угроза для урожая. Иногда приходится в буквальном смысле спасать грядки от гибели – окучивать все растения или срочно засыпать особо ценные экземпляры соломой. Но проблему можно решить другим путем.

Индивидуальные «зонтики» из двух дуг и куска пленки или агроволокна способны защитить от заморозков. Скрепляют арки строительным скотчем, пленка крепится клипсами.

Такие же приспособления можно использовать для стаканов с рассадой в период закалки – днем растения закаляются, а ночью надежно спрятаны от переохлаждения.

Две дуги и агроволокно спасут от заморозков

Старую пластиковую бочку – в дело

Если в хозяйстве имеется старая пластиковая бочка на 200 литров, то за полчаса можно соорудить вместительный парник мини-теплицу. Выращивать в нем можно рассаду, зелень, даже грибы. Конструкция хорошо сохраняет тепло и влагу. Кроме бочки понадобятся строительные ножницы, пленка и строительный скотч. Подробную инструкцию смотрите на видео.

Решетки и паллеты – отличный каркас

Каркас для простейшего туннельного укрытия можно собрать за час из бросовых материалов. Пригодятся решетки, паллеты, обычные рейки или тонкие доски. Готовые секции скрепляют скотчем и укрывают агроволокном. Почва на грядках быстро прогревается, и можно высевать семена.

Секции скрепляются скотчем

Под такой крышей почва быстро прогревается

Использование дерева помогает избежать любого негатива – оно не ржавеет, не выделяет химических веществ, не вступает в реакцию с удобрениями и гербицидами.

Вторая жизнь старых холодильников

Хорошие мини-парники получаются из старых холодильников, которые несложно раздобыть на свалках или у соседей.

С корпуса снимают двигатель, систему охлаждения и дверь. Крышку делают из стекла или поликарбоната. Холодильники хорошо держат температуру и влажность, поэтому внутри создается идеальный микроклимат. Единственное, о чем нужно дополнительно побеспокоиться – это дренажные отверстия под грунтом, так как без них лишняя влага приведет к загниванию корней и гибели культур.

Парники из старых холодильников на даче

Поликарбонат для мини-конструкций

Маленькие парники из поликарбоната легкие, прочные и удобные. Из этого материала несложно соорудить практически любую модель мини-укрытия. Единственный недостаток – такое строительство может обойтись недешево. Но покупать специально целые листы необязательно. В дело можно пустить куски, оставшиеся после масштабного строительства беседки или теплицы.

Кроме поликарбоната понадобится материал для рамы (рейки или оцинкованный профиль), шурупы и подходящая схема.

Схема простого парника из поликарбоната

Короб из поликарбоната

Как собрать парник-хлебницу

Как правило, порядок создания данного вида парника следующий:

  • Прежде всего необходимо подготовить детали конструкции: с помощью трубогиба сделать полудуги; при этом две полудуги необходимо меньшего размера, а две другие большего.
  • Далее производится сварка боковых частей с горизонтальными перемычками
  • Следующим этапом следует сварить раму необходимых размеров и нарастить каркас необходимой высоты
  • После того, как грядка готова, стоит приступать к установке парника и скреплением с деревянными или металлическими штырями, воткнутыми в землю на глубину не менее 50 см.
  • Далее все элементы обшиваются поликарбонатом при помощи саморезов, а после с каждой стороны основания боковины-полудуги соединяются шарнирным способом.

Такая конструкция способна прослужить вечность, иногда меняя поликарбонатные листы и обрабатывая масляным веществом шарнирные конструкции.

Все проекты парников имеют свои достоинства и недостатки, тем не менее, необходимо исходить из размеров, стоимости, а также продолжительности использования парника.

Простые парники из бочек своими руками

Выращивание рассады — ответственный процесс. Ведь от этого напрямую, как быстро вы сможете получить первый урожай, и каким он будет — богатым или скудным.

Поэтому для активного роста рассады крайне важно создать определенные благоприятные условия, а именно — правильный микроклимат. Собственно, для этого и используются парники или мини теплицы.

Не каждый дачник (в особенности пенсионер) может позволить себе купить парник заводской сборки — цены на них очень часто «кусаются». Однако это вовсе не значит, что вам нужно отказываться от данной идеи.

Есть много других способов, как соорудить такую конструкцию. Мы хотим поделиться с вами бюджетным вариантом парника для дачи, и расскажем, как сделать простую теплицу из бочек своими руками.

И в самом деле, бочка, благодаря своей форме, отлично подойдет для изготовления парника. Причем его можно компактно разместить как на дачном участке, так и в саду и даже рядом с домом. Много места он у вас не займет.

Да и достать бочку — не проблема. У многих они попросту стоят без дела или же используются для каких-то других целей. Например, в качестве емкости для воды или чтобы сжигать ветки.

Какие бочки подойдут для самодельной теплицы

В интернете очень много полезной информации о том, как сделать парник своими руками в домашних условиях.

Читайте также:
Вертикальный мангал из бака стиралки и мотора стеклоподъемника

Но в большинстве случаев это сложные конструкции, для изготовления которых потребуется некоторый опыт, а также время, материалы, инструменты. У многих людей всего этого нет.

А вот как сделать парник из бочки, наверняка, знает каждый дачник. Даже начинающий. А даже, если и не знает, тот очень легко догадаться, что к чему.

И самое главное — изготовление самодельного парника не потребует от вас огромных затрат времени и денежных вложений.

Чтобы своими руками сделать парник на даче, можно использовать для этого абсолютно любые бочки: из металла, пластиковые и даже деревянные.

Нужно отметить, что по мнению опытных дачников, лучшие парники получаются именно из пластиковых бочек, поскольку они меньше всего подвержены воздействию негативных факторов окружающей среды, не гниют и не боятся коррозии.

Что касается размеров, то тут решать вам. Но чаще всего для изготовления мини теплицы используют бочки объемом 200 литров.

Варианты расположения

Если говорить о сооружении самых простых парников для дачи, то здесь многие выбирают вертикальное расположение бочки. И действительно — что может быть проще?

Установил емкость на огороде, выбрав для нее наиболее подходящее место (на хорошо освещаемом участке), засыпал внутрь подготовленную почвосмесь, и все готово.

В качестве укрывного материала можно использовать полиэтиленовую пленку. Это самый оптимальный и недорогой вариант.

Но можно сделать и горизонтальные парники. Ничего сложно здесь тоже нет. Они могут использоваться как на дачном участке, так и на территории частного дома.

Причем тут тоже есть несколько вариантов. Например, из одной бочки вы можете сделать два парника (разрезав бочку пополам), либо один, но с откидной крышкой.

Разрезать пластиковую (или любую другую бочку) пополам можно с помощью дисковой пилы (ручной циркулярки) или электролобзика. Если уж совсем нет электроинструмента, то можно попробовать разрезать бочку ручной ножовкой.

Плюсы конструкции

Почему же выгоднее всего сделать парник своими руками именно из бочки? Во-первых, потому что это действительно один из самых бюджетных вариантов. Но есть и другие положительные моменты, о которых тоже необходимо упомянуть.

В данном случае можно выделить два основных плюса — это компактность и легкость. Благодаря компактным размерам, парник из бочки не займет много места на вашем участке. Его можно установить практически в любом месте, где достаточно солнечного света.

Благодаря малому весу, нет необходимости возводить фундамент (то есть не будет дополнительных трат на стройматериалы).

Например, под большие парники и теплицы часто возводят бетонные или деревянные фундаменты. Помимо того, что материал нужно купить и привезти, потребуется еще траншею копать.

К тому же легкую мини тепличку без проблем можно переместить с одного места на другое. Например, если нужно убрать ее на зиму в сарай.

Как сделать мини теплицу из пластиковой бочки

Сделать небольшой парник в домашних условиях можно из пластиковой бочки объемом 200 литров. Также потребуется немного досок.

Данный вариант мини теплицы отлично подойдет как для частного дома, так и для дачи. Например, в ней можно выращивать различную зелень.

Первым делом необходимо сделать разметку, разделив бочку на две одинаковые части. Потом с помощью лобзика распиливаем ее пополам.

Из досок необходимо будет собрать опору для теплицы. В принципе, можно использовать для этого старый прямоугольный стол подходящего размера, сняв предварительно столешницу.

На следующем этапе прикручиваем одну из половинок пластиковой бочки к сделанному ранее деревянному каркасу.

Из второй половины бочки нужно вырезать верхнюю часть теплицы. Крепим ее к прямоугольному коробу из досок.

Немного передохнули — и собираем дальше. Прикручиваем этот короб к основному каркасу на петли. Получилась откидная крышка. Спереди к ней надо будет прикрутить ручку.

Затем останется только натянуть на верхнюю часть пленку из полиэтилена, и теплица готова к использованию.

Подробно о том, как своими руками сделать переносную мини теплицу из двухсотлитровой пластиковой бочки, рекомендуем посмотреть на видео ниже.

Дверь для бани своими руками – это просто

Многие, устав от городской суеты, пытаются найти для себя «отдушину» в частном доме или на загородном участке и часто решаются на то, чтобы возвести баню. В этом случае не редко бывает так, что мы не знаем как провести правильно все этапы ее строительства и в частности, как сделать дверь для бани своими руками.

В данной статье мы расскажем вам как можно сделать такую конструкцию своими руками, какие должны быть у нее размеры и многое другое.

На фото готовая дверь

Специфика двери в бане

В бане должно быть установлено, по крайней мере, 2 двери — входная и та, которая будет вести в парилку.

Дверь в парилку имеет свою специфику:

  • она не должна нагреваться;
  • от увеличения влажности и перепадов температур не должна деформироваться.

Деревянная дверь в парную

Какую бы вы не планировали построить баню, двери для бани своими руками, в первую очередь должны надежно удерживать тепло и пар в ней, а только после этого служить предметом интерьера данного строения. В связи с этим банные двери должны быть деревянными и глухими и изготовляться желательно по старорусской технологии (см.также статью «Деревянные двери в баню своими руками – технология изготовления»).

Совет! Если ваша баня будет топиться «по белому», то в ней рекомендовано устанавливать дверь с одной створкой. Если же вы предпочитаете дымную баню, то дверь в ней следует делать с двумя створками.

Главный инструмент здесь топор

Читайте также:
Как сделать декоративный камень своими руками

Размеры

Делая дверь в парную своими руками, обратите внимание на ее размеры.

Чтобы тепло лучше держалось, ее нужно будет делать на несколько размеров меньше, нежели, чем для жилого помещения:

  • ее высота от пола должна быть не больше 170 см;
  • ширина не более 70 см;
  • порог — выше на 15 см.

Двери обычно делают не очень большие

В парной желательно устанавливать одностворчатые конструкции, открывающиеся наружу. Зазор от двери до пола не должен превышать показателя в 5 см.

Материалы

Для парилки дверь желательно изготавливать из липы, ольхи или осины. Можно использовать и хвойные породы дерева, но тогда вам нужно будет обработать их поверхность, чтобы не выделялась смола.

Необходимые материалы для изготовления такой конструкции:

  • для обвязки вам понадобится брус размерами 65х80 мм, а для полотна шпунтованные доски из сосны с габаритами 36 на 120 мм, для обшивки изнутри помещения — вагонка 12 на 96 мм;

Вагонка из осины

  • кроме как из дерева дверь в данное помещение можно сделать из любого иного материала. Его выбор в первую очередь будет зависеть от планируемого внутреннего оформления нашего строения. В последнее время стало модно устанавливать в парилке бани и сауны стеклянные двери или модели, изготовленные из термостойкого пластика. Но только от этого изменится и цена изготавливаемого изделия.

Изготавливаем полотно

Дверное полотно в баню изготавливается с определенной последовательностью.

О том, как сделать дверь в баню своими руками мы вам сейчас расскажем:

  1. подготовьте крайнюю доску и снимите рубанком шип на уровень с телом доски;
  2. сборку полотна нужно проводить из шпунтованных досок на ровной поверхности. Начинать работы нужно с первой доски используя методику «шип в паз». Далее карандашом отметьте несколько точек от крайней доски под нужный размер ширины и соедините их между собой в прямую линию;

  1. отрежьте вдоль последнюю доску при помощи дисковой пилы;
  2. произведите сборку полотна по принципу шип в паз, предварительно нанося клей ПВА;
  3. после установки последней доски, закрепите опорные доски с зазором вдоль длинных сторон полотна и подожмите их деревянными клиньями до упора друг к другу;
  4. проверьте качество своих работ после того как высохнет клей. В случае если имеются зазоры, заделайте их при помощи клея и опилок. Любые неровности снимите, используя рубанок и шкурку;
  5. используя угольник, рулетку и линейку отчертите контуры полотна с длиной 1720 мм и шириной 570 мм, базируясь на линию примыкающих сторон в опорной планке торцов и наружной грани первой доски;
  6. проведите по этой линии дисковой пилой, а место среза зачистите шкуркой;

  1. затем по всему периметру полотна сделайте симметричный шпон с шириной в 15 мм и толщиной 26 мм. Применять нужно базовые планки и фрезер, их принято крепить вдоль стороны двери, которая обрабатывалась;
  2. планки нужно устанавливать так, чтобы их верхние грани разместились строго по горизонтали и обязательно находились в одной плоскости;
  3. плоскость полотна должна расположиться параллельно верхним граням, поскольку они будут служить опорой для фрезера;
  4. на базовые планки установите фрезер и за несколько подходов отфрезеруйте продольный шип;
  5. после обработки всего контура, переверните полотно и повторите все действия с одной разницей, что вам нужно будет при помощи штангельциркуля контролировать толщину шипа.

Обратите внимание! Шип должен быть чуть больше, для того чтобы в дальнейшем при посадке его можно было бы добавить в обвязку.

Сборка

Сборка банной двери сводится к тому, чтобы вокруг полотна произвести монтаж обвязки.

  • вам будут нужны заранее подготовленные заготовки, их нужно будет вставить в шипы полотна со всех сторон без натяга или же с незначительным натягом. В случае надобности, фрезеруем паз или шип;

Профиль коробки двери

Обратите внимание! Зазоры между пазом и шипом не допустимы.

  • после проверки качества можете приступать к финишному этапу изготовления двери в баню своими руками. Для этого вам необходимо будет при помощи ПВА клея проклеить стыковочные места и саморезами закрепить обвязку;
  • саморезы нужно будет врезать в полотно с боковых граней обвязки, при этом выдерживая шаг в 200 мм, таким способом, чтобы потом они не помешали монтажу дверных петель. Кроме этого, вам нужно будет скрепить по углам и элементы обвязки.

Та сторона двери, на которую будет воздействовать пар, должна защищаться пароизоляционным материалом, поверх которого вы потом можете обшить конструкцию тонкими досками. Конструкция, которой не будет страшна влага, также может получиться из рамы, которую нужно будет обшить с обеих сторон специальными листами стеклопластика.

Пространство между ними нужно будет заполнить пенопластом или же минеральной ватой.

Установка

Главный фактор при монтаже двери в парилку — обустройство порога. В идеале, его высота не должна превышать 15 см. Что касается конструкции, которая будет разделять парилку с моечной, то порог в этом случае делать не обязательно.

Читайте также:
Как сделать отличное средство против клещей и комаров

Между полом и дверью в нижней части принято оставлять не большую щель для прохода холодного воздуха внутрь парилки. Высота такого зазора не должна быть более 5 см.

Входная дверь в баню своими руками монтируется с использованием окосячки, применяя гребни на бревнах и пазы в обсадке, чтобы исключить вероятность деформации конструкции при усадке нашего строения. Коробку для проема мы будем делать из квадратных или прямоугольных толстых брусьев. В проеме ее нужно будет установить при помощи гребневого способа.

В стенах нашего строения на нижнем горизонтально расположенном бревне сделайте гнезда и вырубите гребни. В них в последующем вы и будете вставлять бруски с выбранными заранее шипами. В низ дверного проема положите массивное бревно, чтобы потом применить его в качестве порога.

Вот что такое окосячка для дверного проема

В случае если баня у вас возводилась из кирпича, то короба для дверного проема вы должны сделать более массивными. Для этих целей возьмите доски с толщиной в 6 см и шириной в 10 см.

Глубина четвертей, которые выбираются из заготовки, должна соответствовать габаритам банных конструкций. Ширина их в среднем не должна превышать показателя в 3 см. Соединение делать нужно при помощи шипов.

Собрать и установить коробку нужно по такому принципу, чтобы банная дверь могла открываться наружу. Установите по уровню коробку и закрепите ее к стене. Осуществляя подгон конструкции, по возможности сделайте так, чтобы короб как можно плотнее прилегал к косякам и порогу.

Сделано грубо, но довольно необычно

Вывод

Теперь вы знаете, что самостоятельно можно не только возвести баню, но и сделать в ней дверь так, чтобы она максимально могла способствовать удержанию тепла в данном помещении. Все что вам может понадобиться для осуществления задуманного, это чуточку терпения, внимательность и немного свободного времени, а по окончании работ вы получите идеальное изделие, которое поможет вам в несколько раз продлить срок службы возведенного вами строения (читайте также статью «Полки для бани своими руками: тонкости изготовления»).

Более подробную информацию по данной теме вы можете получить из видео в этой статье.

Двери для бани и парилки своими руками: пошаговая инструкция с чертежами

Сейчас приобрести можно буквально все. Это же относится и к дверям для различных зданий и помещений: сортамент продукции такой, что удовлетворит даже самого привередливого покупателя. Но баня – это нечто особенное.

Эффективность принимаемых в ней процедур напрямую зависит от значений влажности, температуры, их постоянства. А потому профессионалы советуют все, что требуется для этого специфического «объекта», по возможности изготавливать самостоятельно, не надеясь на добросовестность производителей. Предлагаемая инструкция пошагово пояснит, как сделать дверь в баню своими руками.

Планировка этого строения самая разная; здесь многое зависит от его габаритов. Но как, минимум, в любой бане есть входной проем и проход в парилку. Именно к дверям, устанавливаемым в них, предъявляются особые требования. Эстетическая составляющая явно не должна быть главенствующей; на первом месте – способность блока сберегать тепло. В мебельных салонах значительный сортамент банных дверей, отличающихся, в том числе, и материалом. Если ознакомиться с их описанием, то любая из них – самая лучшая. Только вот стоит ли каждую понравившуюся модель брать за образец?

При изготовлении дверей для бани нужно учитывать, из какого материала возведено строение. Если это сруб (из бревна, бруса), то и короб, и полотно должны быть из древесины, причем той же породы. Последнее объясняется тем, что не будет отличий в коэффициентах деформации (при изменениях влажности, температуры), а значит, не появятся перекосы, щели, трещины. Для бани из кирпича, ячеистого бетона на входе (но не внутри) можно поставить и металлоконструкцию.

Почему приоритет именно дереву? Его низкая теплопроводность, способность «дышать», экологичность – это неоспоримо. Но есть и еще одно объяснение: вряд ли у кого получится сделать дверь для бани своими руками, к примеру, из толстого стекла (в ту же парную). А потому ее домашнее изготовление из него – дело бесперспективное. Не лучший вариант и термопластик, хотя он и привлекателен в плане низкой стоимости и простоты обработки. Любой искусственный материал, чтобы ни утверждали производители, содержит процент «химии». С учетом специфики бани лучше не экспериментировать.

  1. Особенность двери в парную
  2. Подготовительные мероприятия
  3. Выбор породы дерева
  4. Подбор пиломатериалов по размерам (см)
  5. Обработка древесины
  6. Производство замеров проема
  7. Изготовление двери
  8. Из массива
  9. Рамной конструкции
  10. Обшивка
  11. Утепление двери
  12. Сборка двери
  13. Практические советы

Особенность двери в парную

Порядок ее изготовления в общем плане тот же, что и деревянного аналога для входа. Но есть ряд моментов, которые обязательно учитываются.

  • Полотно должно максимально плотно закрывать проем, чтобы из помещения не уходил пар.
  • Порожек невысокий; максимум 50 мм.
  • Открывание – наружу. Иначе петли (даже самые качественные) банной двери быстро проржавеют.
  • Если банька топится «по-белому», то хватит и одной створки; «по-черному» – обязательно две.

Подготовительные мероприятия

Выбор породы дерева

От хвойной древесины лучше отказаться. Хотя она и менее подвержена гниению, но в ней содержатся смолы. Значит, их испарений не избежать. А потому дверь в парную своими руками из сосны, ели – не лучшее решение. Что рекомендуется?

Читайте также:
Переносная мини-печь, для которой не нужны дрова

Осина, дуб, ольха. Но специалисты советуют использовать преимущественно липу или лиственницу. Первая интересна тем, что при повышении температуры выделяет вещества, которые благотворно влияют на организм. Однако в плане долговечности она лиственнице явно уступает; это дерево при намокании становится прочнее, следовательно, может стоять на входе в баню или парилку годами.

Подбор пиломатериалов по размерам (см)

Для полотна из массива:

  • Поперечины: брус 6 х 6 (8).
  • Створка: доска шпунтованная, для бани оптимальная толщина 2,5 – 5. Ширина выбирается с расчетом, чтобы не пришлось заниматься раскроем образцов по длине, в зависимости от габаритов проема.

Для сборного полотна:

  • Короб и обвязка: брус 6 х 4 (6).
  • Створка: доска 12 х 3,5.
  • Обшивка: деревянная вагонка, толщина 1,2.

Обработка древесины

  • Это главным образом касается лиственных пород: пропитка антисептиками обязательна. Иначе в условиях бани деревянная дверь долго не прослужит. Соответствующих препаратов достаточно, но при выборе необходимо ознакомиться с их компонентным составом. Используемое средство не должно при высоких температурах выделять токсичных соединений.
  • Все деревянные детали тщательно шлифуются (машинкой или вручную).

Производство замеров проема

Перед тем, как определить требуемые габариты блока, нужно выполнить ряд мероприятий:

  • зачистить проем. Это облегчит процесс изготовления двери в баню своими руками, так как размеры будут сняты максимально точно, и подгонкой заниматься не придется;
  • проконтролировать правильность геометрии, при необходимости проем выровнять.
  • Измерение высоты производится в двух местах, по краям прохода в стене; ширины – на нескольких уровнях.
  • Если баня из древесины, то дверь без окосячки не ставится. Следовательно, ее размеры принимаются во внимание. Это отдельная тема, и при необходимости нужно изучить.

В процессе строительства могут быть допущены какие-то просчеты. А потому проем может быть немного шире (выше), чем требуется. Нужно знать, что существуют определенные размеры банных дверей. Они меньше аналогичных конструкций, устанавливаемых на входе или внутри жилых строений. Это связано именно с необходимостью снижения теплопотерь.

Если входная дверь в баню может и не соответствовать рекомендуемым габаритам, то для парной размер створки имеет значение. На что ориентироваться (в см)?

  • Ширина: в пределах 65 – 75.
  • Высота: 165±5. Это общая величина, так как нужно учитывать и порожек (15 – 20).

Изготовление двери

Из массива

Сделать двери в баню по этой методике, не имея опыта в столярном деле, сложно. Это связано, в первую очередь, с фигурной выборкой древесины, точностью разметки полотна. Порядок действий наглядно поясняет приведенная схема.

  • На ровную «жесткую» основу выкладываются нарезанные из доски элементы створки и подгоняются друг к другу.
  • Производится разметка мест установки шпонок для соединения деталей и усиления банной двери.
  • Обустройство пазов.
  • Изготовление поперечин и укосины (если она предусмотрена).
  • Сборка полотна.

На заметку! Такая дверь для бани отличается значительным весом, поэтому короб нужно устанавливать достаточно массивный. Соответственно, и подбирать мощные навесы.

Рамной конструкции

  • Прежде чем его сколачивать, нужно уточнить размеры. В условиях бани даже самая плотная и качественно высушенная древесина постепенно станет впитывать влагу. Следовательно, со временем разбухнет. А потому габариты рамы выбираются чуть меньше проема с окосячкой. Рекомендуемый зазор между ними по периметру 5 мм.
  • Так как дверь в парилку придется утеплять, то она изготавливается сборной; понадобится 2 идентичные по параметрам рамы.
  • Все соединения проще делать «внахлест» с дополнительным усилением двери деревянными шипами. Как вариант – металлические уголки.

Обшивка

Рамная конструкция состоит из двух частей. Та, что будет обращена внутрь парилки, отделывается шпунтованной доской. А вот для второй материал облицовки можно выбрать из нескольких вариантов: МДФ, ОСВ, ДСП.

Утепление двери

Брус, используемый для изготовления рам, имеет определенную толщину; рекомендуемая величина указана выше. Остается лишь в одну половинку каркаса уложить утеплитель. Какой? При всех достоинствах минваты она отличается гигроскопичностью, а парилка в бане – помещение с избыточной влажностью. Следовательно, не вариант. Целесообразно использовать листовой пенополистирол. Кроить и укладывать его несложно, равно как и герметизировать зазоры между ним и рамой.

Сборка двери

  • На утепленный каркас накладывается вторая половинка, выравнивается.
  • Обе части банной двери жестко скрепляются (саморезами).
  • Щель по периметру полотна тщательно заделывается. Для этого целесообразно использовать джутовый шнур, поверх которого накладывается герметик (категории термостойкий).

Остается лишь закрепить петли, произвести декоративную отделку наружной части, и банная дверь готова к установке по месту.

Практические советы

  • Створка в парную должна распахиваться, в целях безопасности, обязательно наружу.
  • Учитывая специфику бани, для скрепления конструктивных элементов подходит не каждый метиз. Детали выбираются только из стали с антикоррозийным покрытием. Иначе начнется процесс ржавления, и вокруг мест расположения шляпок крепежа появятся темные пятна. Да и саморезы долго не продержатся; придется заниматься ремонтом короба и полотна.
  • Собирая дверь в парилку своими руками, не стоит использовать металлическую фурнитуру, за исключением навесов. Учитывая температуру в помещении, железная ручка может вызвать термический ожог; оптимально – деревянная. Это же относится и к различным элементам декора. По крайней мере, с внутренней стороны дверь украшать не стоит.
  • При всех своих достоинствах древесина легко раскалывается. А так как для двери она берется изначально просушенная, то гвозди использовать в качестве крепежа – не лучший выбор. Оптимально – саморезы (по дереву).
  • Банная дверь достаточно массивная. А потому для ее крепления используется не менее трех петель.
Читайте также:
Как из старых огнетушителей получилась мини печь

Самостоятельное изготовление и установка двери в бане – процесс, требующий индивидуального подхода. Отличий много – в толщине и материале стен строения, практических навыках, финансовых возможностях. Но если в принципе порядок сборки блока понятен, то несложно сделать банную дверь по собственным чертежам, которая хорошо впишется в проем стены и будет надежно удерживать тепло.

Выбор, изготовление и монтаж деревянной двери в баню

Дверь – последний штрих при строительстве бани, от качества материала и установки которой зависит комфорт и длительность времяпровождения в парной. Какие требования предъявляются к деревянным дверям в баню, нюансы установки, а также как сделать дверь в баню своими руками — читайте далее.

  1. Требования к банной двери
  2. Размеры банных дверей
  3. Расчет размеров проема в баню
  4. Как сделать деревянную дверь для бани
  5. Этап I. Материал
  6. Этап II . Количество материала
  7. Этап III. Инструмент
  8. Этап IV. Процесс изготовления
  9. Этап V. Установка
  10. Входная банная дверь
  11. Рекомендации по выбору входной двери в баню

Требования к банной двери

Дверь в баню должна быть практичной и безопасной, а также отвечать следующим требованиям:

  • Устойчивость к влаге и пару обязаны не позволять материалу двери подвергаться разрушению и стать благоприятной средой для развития плесени и спор грибков;
  • Стойкость к резким перепадам температур. Материал двери должен быть устойчив к сильным морозам в период неиспользования бани и высоким температурам во время топки;
  • Герметичность. Плотное прилегание двери к коробке позволяет поддерживать требуемую температуру воздуха и влажности в парилке, экономит время для растопки и дрова. Неплотно закрывающаяся входная дверь повышает вероятность простуды распаренного человека, вышедшего из парилки в предбанник.

Вышеперечисленным требованиям отвечают двери из массива дерева, которые могут устанавливаться как в парилке, так и на входе в баню. Также допускается установка пластиковых или утепленных металлических дверей на входе в предбанник и конструкций из закаленного стекла, отгораживающих парилку от моечной зоны.

Размеры банных дверей

Для снижения потерь тепла в баню принято ставить узкую, невысокую дверь. Стандартный размер готовых полотен в баню из массива дерева в магазинах составляет 1,8х0,65 м. Допускается установка полотен, размеры которых на 5-10 см больше или меньше стандарта. Толщина деревянной двери должна быть не менее 5 см.

Расчет размеров проема в баню

При строительстве бани важно учитывать стандартные размеры деревянных полотен при разметке проемов, которые рассчитываются следующим образом:

  • Ширина проема должна быть на 16 см больше ширины дверного полотна, так как толщина коробочного бруса обычно 3 см, а бруса для косяка — 5 см;
  • Высота проема также увеличивается на 18 см, из которых 3 см уйдут на верхнюю горизонтальную часть коробки, оставшиеся 15 см – на порог;
  • Обращаем внимание, что высота порога не менее 15 см не позволяет холодному воздуху проникнуть в баню, тем самым быстро выстудить ее.

Не стоит забывать и про зазоры. К ширине проема добавляется еще 0,6 см для вертикальных зазоров с двух сторон. Высота увеличивается на 0,3 см сверху и 1,5 см для вентиляционного зазора под порогом.

В случае, если проемы были оставлены без учета стандартов полотна, можно сделать деревянную дверь в баню самостоятельно.

Как сделать деревянную дверь для бани

Этап I. Материал

Перед изготовлением деревянной двери сначала определитесь с материалом. Наиболее доступным и недорогим считается массив хвойных пород дерева (ель, сосна, кедр, хвоя). Сосна считается прочным, устойчивым материалом, ель же достаточно длительное время не темнеет, сохраняя начальный оттенок. Но стоит учитывать, способность хвойного материала «плакать» смолой и насыщенный хвойный запах при нагревании.

Массив лиственных пород (осина, липа, дуб, ольха, лиственница) содержит меньшее количество смол, соответственно на изделии не будут появляться смоляные потеки, при испарении выделяющие ярко-выраженный аромат. Лиственные породы отличаются красотой текстуры. Двери в баню из массива дерева характеризуются повышенной прочностью и длительным сроком эксплуатации, но существует вероятность растрескивания. Вещества внутри лиственницы выступают в роли природного антисептика, поэтому такие деревянные изделия не подвержены разрушению жучками и гниением. Липа при нагревании выделяет фитонциды, которые обладают лечебным действием для дыхательной системы, но, к сожалению, без регулярной обработки специальными антисептическими составами дерево быстро темнеет и гниет. Из лиственных пород самой дешевой считается осина. Осиновая дверь, изготовленная своими руками, длительный срок сохраняет первичный оттенок и не растрескивается при высыхании.

Вне зависимости от породы для парилки выбирается массив с отсутствием сучков, которые со временем под действием влаги, пара и перепада температур выпадают, образуя дыры.

Этап II . Количество материала

Для двери в парилку понадобится следующие материалы:

  • Клееный брус 50х50 для косяка;
  • Доска 50х30 и обвязочный брус толщиной 35 мм для полотна;
  • Коробочный брус той же древесной породы, что и доска для полотна, подходящей длины с размерами 60х80;
  • Навесы, деревянная ручка, щеколда или задвижка.
Читайте также:
Вертикальный мангал из бака стиралки и мотора стеклоподъемника

Этап III. Инструмент

Деревянную дверь в баню собирают с помощью стандартного набора столяра, который состоит из лобзика (ножовки), молотка, стамески, фрезера, рубанка, шуруповерта или отвертки, а также завинчивающихся метизов и шкантиков.

Этап IV. Процесс изготовления

Дверь в баню при изготовлении своими руками может быть выполнена из доски, из доски с обвязкой либо быть филенчатой.

Самым простым и быстрым способом считается изготовления двери из равных по размеру досок, которые соединяются между собой такими способами как склейка гладких боков, вставка шип-паз или четвертью по кромке. Последние два способа выполняются из уже готовой покупной шпунтованной/половой доски либо выпиливаются с помощью фрезера из обыкновенной доски.

Собранные в единую конструкцию доски скрепляются между собой поперек и по диагонали брусками с наружной стороны. Для этого используются метизы с резьбой и шуруповерт. Завершающим штрихом является прикручивание навесов.
Для того, чтобы сделать дверь с обвязкой для бани, в предварительно подогнанных по длине брусках фрезером выпиливаются выемки (пазы), в которые затем будут вставляться доски для полотна и шипы горизонтальных брусков (в верхней и нижней части створки). Соединение паз-шип фиксируется саморезами. Изделия, изготовленные своими руками, уменьшаются на ширину бруса для обвязки таким образом, чтобы дверь плотно входила в дверную раму. Не должно быть никаких зазоров между составляющими дверной конструкции из дерева.

Этап V. Установка

Перед тем, как установить двери в баню, на предварительно оббитый бруском проем прикручивается дверная коробка. Затем прикручиваются петли, вешается полотно и устанавливается фурнитура (ручки, запоры). Минимизировать риск перекоса позволяет установка 3х петель: сверху, в центре и снизу двери.

Как установить дверь в баню своими руками можно посмотреть в видео-ролике выше, где пошагово показаны все этапы монтажа.

Входная банная дверь

Входная дверь в баню должна соответствовать тем же требованиям, что и в парилку, то есть должна быть герметичной и стойкой к повышенной влажности, пару и перепаду температур. Единственным отличием является возможность установки двери из пластика или металла, что позволяет оформить вход в баню интересней и надежнее. Какую дверь лучше поставить решает владелец бани с учетом финансов и размеров проема. Так, например, пластиковая дверная конструкция изготавливается по индивидуальным размерам, может быть любой расцветки и оформления. Металлическая дверь все же отличается большим размером (высота 2,05 -2,1 м, ширина 0,86 – 0,96 м), что повышает вероятность попадания холодного воздуха в баню и ее выстуживание. Такой вариант больше подходит для большого банного комплекса, состоящего из нескольких комнат (прихожая, комната отдыха она же кухня, санузел и пр.), в глубине которых находится защищенная от холода парилка.

Рекомендации по выбору входной двери в баню

Дверь на входе в баню немного отличается от конструкции на входе в дом. Чтобы выбрать подходящий вариант, обратите внимание на следующие рекомендации.

Дверь должна быть небольшого размера для меньших тепловых потерь, которые также снижаются наличием порога не менее 12-15 см высотой, который должен совпадать с уровнем пола внутри предбанника.

Входная конструкция в обязательном порядке открывается наружу. Данная рекомендация позволит без труда открыть дверь, если человеку внутри вдруг стало плохо.

Изделие не должно быть массивным и тяжелым, то есть не должно быть никаких трудностей для открывания, чтобы и ребенок и пожилой человек могли спокойно войти или выйти из бани.

Облегчить открывание помогает установка 3х петель, не позволяющих створке перекоситься, а также ручки на высоте не более 1 м от уровня земли.

Перед тем, как установить дверь в баню, проверьте ее на наличие и качество утеплителя. Приобретая изделие, рекомендуется узнать у продавца, каким типом утеплителя наполнена створка. Самостоятельно изготовленную дверь можно утеплить пенопластом и монтажной пеной, закрывая их листом фанеры. Промерзающие металлические двери на входе в баню рекомендуется заполнить полиуретановой пеной через специальные отверстия на торце створки, за неимением которые можно высверлить самостоятельно.

Особое внимание рекомендуется обратить на коробку, так как плохо утепленный контур вокруг створки легко пропускает холодный воздух и сквозняки снаружи. Не лишним будет утеплитель на клейкой основе по периметру полотна. Утеплять рекомендуется материалами синтетической природы, так как они не поддаются гниению.

Для того, чтобы силиконовый или резиновый уплотнитель не отклеился в самый неподходящий момент и не произошла усадка со временем, рекомендуется промазать его слоем краски, устойчивой к влажности и перепадам температур. Рекомендуется приобретать изделия, оснащенные латунной фурнитурой, которой не страшна повышенная влажность.

Не стоит устанавливать входные двери в баню с английскими замками, так как существует большая вероятность захлопывания створки. С улицы рекомендуется закрывать навесным замком, а изнутри деревянными запорами или металлическими крупными защелками в верхней и нижней части полотна.

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: