Как сделать колпак на трубу дымохода своими руками: чертежи и виды приспособлений

Колпак на трубу дымохода: как сделать своими руками, чертежи

Колпак на трубу дымохода надолго сохраняет свою долговечность и надежность, его можно изготовить своими руками или приобрести в готовом виде. Выбирая первый вариант, надо определить, какое изделие необходимо получить. Это может быть сложная конструкция с креативным дизайном и множеством дополнительных функций либо простая модель.

Выбор формы и материала
Архитектурная форма
Зонт для дымохода
Установка колпака
Изготовление козырька
Создание простого круглого зонтика
Двускатная модель
Европейский колпак
С искрогасителем
Установка дефлектора

Выбор формы и материала

Колпак на дымоход был изобретён довольно давно. Он решает несколько практических задач:

защищает дымоход от внешней факторов: дождя, снега и ветра;
выступает в качестве дополнительного украшения крыши.

Важно обеспечить, в первую очередь, защиту от ветра и осадков, иначе стенки дымохода будут разрушены под влиянием погодных условий.

Колпак надо выбирать в соответствии с:

типом канала;
диаметром отверстия.

Основываясь на этих показателях, подбирают:

выполненный из хрома и никеля колпак, если дом отапливается газом;
съемное изделие, если квартира отапливается камином, твердотопливным котлом или дровяной печью.

Основными типами считаются модели с круглым и квадратным основанием, стационарные или откидные, изготовленные из жести — хромоникелевые или чёрные. Многие модификации лишены основания. Их закрепляют непосредственно на дымоходном канале.

Сегодня появились дымники из оцинкованной или нержавеющей стали, меди. Имеется возможность также подобрать модификации так, чтобы оттенок колпака сочетался с цветом крыши. Выбранный вариант должен по функциональности соответствовать конкретному типу трубы. Он также должен подходить постройке по стилю.

Архитектурная форма

Что касается архитектурной формы колпака, то многоскатная флюгарка способна отлично защищать от попадания атмосферных осадков и снега. Такой дымник смотрится очень эффектно, особенно если установить сверху фигурки каких-либо животных, изготовленных из металла.

Модели с плоской поверхностью чаще находят применение. Есть колпаки с открывающейся крышкой, которые тоже популярны. Они удобны для профилактики и беспрепятственного обслуживания дымохода. Существенно улучшает тягу дефлектор, в корпусе которого присутствует вентиляционное отверстие.

Но дымник используют далеко не всегда. Необходимость в нём фактически отсутствует в местности, где редко бывают осадки и практически нет ветра. Но для российских широт он является необходимостью.

Зонт для дымохода

Зонт дымовой трубы можно поставить по нескольким причинам:

он способен частично закрывать устья от задувания ветра, благодаря чему опрокидывание тяги исключается;
дымник не даёт попадать внутри мелкому мусору;
сетчатая конструкция обеспечивает защиту от гнездования птиц;
такое изделие продлевает срок службы оголовка кирпичной трубы, которая может разрушаться под воздействием атмосферных осадков;
флюгарка такого типа обладает хорошими декоративными качествами, а потому способна дополнять архитектурный облик здания.

Установка колпака

Здесь следует ориентироваться на безопасность и практичность. В последнюю очередь надо думать о внешней привлекательности конструкции. Важно учитывать следующие рекомендации:

Стальные трубы круглой формы нельзя закрывать традиционными по форме конструкциями. Они отводят дым от высокоэффективных котлов, чей КПД превышает 85%. Лучше использовать конусные насадки, выполненные в форме открытого сопла. Они не покроются коркой льда при морозе.
Кирпичный дымоход, лишенный вставок, подсоединенный к теплогенератору с высоким КПД, можно оборудовать насадкой в виде крышки. Сквозь неё проходит патрубок.
На печи с вертикальными каналами желательно устанавливать зонт. Такая форма выполняет на печной трубе защитную функцию. Но чтобы это стало возможным, желательно поставить внутри пластину из нержавеющей стали.

На дымоотводные блоки, выложенные из кирпича и оборудованные боковыми продухами, рекомендовано монтировать вальмовый или двускатный колпаки. За счёт этого верхняя часть кладки будет защищена от осадков и ветра. При этом соприкосновение с газоходными отверстиями по бокам будет исключено.

Для защиты кирпичного блока, где наверху открыты дымоходные и вытяжные трубы, можно смастерить короб с несколькими сквозными патрубками. Они, в свою очередь, вставляются в указанные каналы. Сверху на выводы вентиляции устанавливаются обычные колпаки в виде грибка, а на газовые надо ставить конусные сопла.

Изготовление козырька

Можно изготовить колпак на трубу дымохода своими руками. Чертежи помогут в этом сориентироваться, но важно соблюдать все параметры, указанные в нём. В первую очередь, надо определить внешние размеры оголовка. Здесь будет закреплен зонтик. Вслед за этим надо набросать эскиз с изображением будущей конструкции. Чтобы сделать это правильно, надо учесть следующие моменты:

диаметр изделия должен быть больше размеров трубы на 10 см так, чтобы края выступали со всех сторон до 50 мм;
углы наклона скатов должны варьироваться от 30 до 45 градусов;
от среза дымохода до грибка минимальная высота должна составить 100 мм.

Зонтик является традиционным решением. Есть и другие варианты конструкции:

вращающийся флюгер;
дефлектор.

Последний дает возможность усиливать тягу посредством ветрового давления. Благодаря ему создается разрежение в цилиндрическом корпусе, куда переходит дымовой канал. В безветренную погоду это приспособление сохраняет все свои положительные качества. Вместе с тем оно уменьшает силу тяги в трубе, из-за чего формируется увеличенное сопротивление на выходе продуктов горения.

Флюгер полуцилиндрической формы нередко называют в народе «подхалим», так как он поворачивается за ветром. Установлен он на особом подшипнике и состоит из нескольких компонентов. Это один из лучших вариантов, но возникают сомнения в надежности подшипника, да и цена такой конструкции высокая. Особенно хорошо ставить такую модель на круглый дымоход, так как она защищает от атмосферных осадков и задувания устье этого устройства.

Чтобы сделать своими руками дымоход на козырёк, лучше использовать окрашенный или оцинкованный металл, толщина которого не меньше 0,5 мм.

Создание простого круглого зонтика

Чтобы выполнить такую работу, надо подготовить инструменты: дрель, ножницы по металлу, молоток и оборудование для установки заклепок. Как только определены размеры грибка, выполняют работу в следующем порядке:

Завинчивают два самореза в деревянную планку, сохраняя между ними расстояние, равное радиусу изделия + 15 мм. Получается самодельный циркуль, посредством которого можно сделать наметку на металле, обозначив центральную часть круга. Прочерчивается и его контур.
Заготовку обрезают ножницами, после чего рисуют сектор, длина дуги которого равна 120 мм. Полученная фигура чем-то напоминает кусок торта.
Вырезают указанный клин, вслед за этим совмещают с усилием внешние края фигуры. Фиксируют их тисками.
Высверливают три отверстия вдоль полученного шла и соединяют концы детали с винтиками или заклепками. Можно считать верхнюю часть флюгарки готовой.

При помощи стальных полос создают ножки для грибка и опоясывающий трубу хомут. Берут тонкие листы, которые изгибают в несколько раз. Указанные детали аналогичным образом закрепляют на зонтик заклепками.

Двускатная модель

Чтобы сделать двускатную флюгарку, надо использовать станок, получивший название листогиб.

Так же, как и в предыдущем случае, сначала делают замеры наружной поверхности кирпичного дымохода. Рассчитывают выкройку и делают соответствующую схему. Далее колпак собирается по простому алгоритму.

Надо раскроить металл и согнуть его, следуя штриховым линиям. Полученные детали необходимо соединить заклепками. Функцию жестких стоек выполняют готовые уголки из крашеного металла, толщина которых варьируется от 0,5 до 0,7 мм.

Европейский колпак

Такая модель больше предназначена для предотвращения формирования конденсата и имеет закругленный вид. Дымник такого типа можно изготовить самостоятельно, используя стальной лист и изготовленные своими руками держатели.

Как изготовить европейский колпак:

Берут стандартный металлический лист и аккуратно сгибают вокруг трубы, можно непосредственно по контуру дымохода.
Переделывают ложки, за которые колпак будет держаться непосредственно на трубе. Лучше всего это делать специальным станком или попросить знакомого сварщика. Можно также проделать поперечные разрезы, не идущие до конца, и посредством пассатижей осторожно отогнуть полосы.
Указанные разрезы необязательно делать поперечными. Допускается использование продольных полос, если кусок металла довольно длинный. По краям вырезают прямоугольник и оставляют хвосты по центру. После этого сворачивают лист в форме полукруга и нажимают хомутом на хвосты.
Аккуратно сгибают ножки.

Допускается использование обычного хомута для дымоходных труб, чтобы монтировать такой колпак на трубу.

Чтобы сделать европейский колпак, понадобится лишь кусок листового металла и диск для болгарки.

С искрогасителем

Иногда стандартный колпак оснащают сеткой с искроуловителем. Она выступает в качестве бонуса к основным функциям объекта. Благодаря такому компоненту птицы не могут попадать внутрь дымохода. При этом создается барьер для разносимого ветром мусора. Но сетка должна иметь довольно крупные отверстия, чтобы дым беспрепятственно выходил из трубы. Особенно красиво выглядят колпаки с искрогасителем, изготовленные из меди.

Установка дефлектора

Эффективность его была доказана многими владельцами домов и коттеджей, которые воспользовались этой моделью. Несмотря на то что цена таких изделий может доходить до 140 долларов за стандартные конструкции, спрос на них остается постоянным.

Чтобы не переплачивать, можно самостоятельно изготовить описанный прибор. Весь процесс займет не больше 3 часов. Всё зависит от навыков собирающего. На первом этапе создается чертеж, после чего изготавливаются заготовки. Далее идет сборка прибора и установка его на дымоходе с последующим закреплением.

Перед рисованием чертежей следует сделать расчёт диаметра отводящего патрубка и диаметр колпака. Важно и измерить высоту самого дефлектора. Чтобы не допустить в этом моменте ошибок, помогут специальные формулы:

высота=1,6−1,7 x диаметр;
ширина диффузора=1,2−1,3 x диаметр;
ширина колпака=1,7−1,9 x диаметр.

После нанесения контура заготовок на бумагу, можно переходить к созданию заготовок из металла. Лучше брать нержавеющую или оцинкованную сталь, толщина которой варьируется от 0,5 до 1 мм.

После подготовки выкройки по металлу можно приступать к этапу сборки изделия. Для этого потребуется дрель, заклепочник или сварка. Если отдается предпочтение последнему варианту, надо проявлять максимум аккуратности, чтобы не прожечь участок дефлектора.

Колпак закрепляется на основании ножками, которые точно так же вычерчиваются на бумаге и вырезаются в дальнейшем из листа нержавеющей стали. Когда все эти этапы пройдены, остаётся лишь наиболее ответственный момент — установка на дымоход.

Высверливают отверстия на трубе для закрепления дефлектора. Фиксируются заклепки. После этого надо проверить, имеется ли уклон в разные стороны у установленного прибора. Монтаж хомута потребуется, если дефлектор болтается. Если труба не сделана из кирпича, такой вариант будет как нельзя кстати. Если речь идет о керамической трубе, то придётся воспользоваться особыми переходниками.

Пример изготовления зонта на трубу своими руками

Что такое зонт

Зонт, зонтик или колпак прикрепленный сверху трубы выполнят функцию вытяжки воздуха, дыма. Широко применяется в построении вентиляции или других различных видах работ. Скопленные воздушные массы от выделения вредных газов, паров, пыли, тепла оказывают вредные последствия при вдыхании кислорода человеком.

Установленный зонт на трубе при малейшем движении ветра создает огромную тягу и если открыть двери, форточку, отверстие получится приточно — вытяжная вентиляция. Поступающий воздух в краткие сроки подсушит стены при ремонте, удалит влажность с помещения в трудно доступном месте, траву, заготовки требующие подсушки во время применения.

Также зонт помогает избавиться от попадания атмосферных осадков в виде сильного дождя, снега. Гараж, небольшой склад, погреб имеют уязвимые места, где дождь попадая по трубе вниз создаст неприятные условия. Принеся влагу, сырость от чего появляется плесень создавая неприятный запах. Вода может повредить предметы случайно оставленные не в том месте.

Делая ремонт в своем подворье своими руками без специалистов, заменить прогоревший зонт или колпак, для этого хочется сэкономить или научиться.

Как изготовить круглый зонт

Рассмотрим чертеж изготовления зонта круглого сечения на трубу своими руками . Такой вид трубы еще называют дымоходом.

На зонт нам понадобится материал из железа оцинковки или черного листового. Толщина железа не должна превышать 0,5 -0,7 мм. Свыше 1 мм вам будет тяжело изготовлять т. к. зонт делать будем ручным способом.

Изготовление верхней части зонта (конус)

Делаем зонт круглого сечения диаметром 150 мм, соответственно и у трубы наружный диаметр должен быть 150 мм. Раскрой получается такой. Линейкой по металлу прикладываем к листу железа отмечаем отрезок 150 мм (15 см). Штангельциркуль ставим губками к первой отметки отрезка где находится 0, а вторая метка 150. Держа штангельциркуль обводим окружность. Диаметр нашей окружности получился 300 мм.

Линейкой внизу окружности чертим отрезок 150 мм.
А от концов отрезка еще провести линии к центру, получится вот такая фигура, в виде треугольника.

Соединение в замки зонта (конус)

Теперь будем чертить в треугольнике линии для замков или их еще называют фальцевые швы. Замки будут между собой соединятся, чтобы созданная деталь конуса не разошлась при ее применении. С левой стороны отмечаем 15 мм, а с другой 7 мм ( если деталь крупных размеров то на стороны замков добавляем еще 5 мм). По синей линии отрезаем до центра ножницами с обеих сторон.

С левой стороны делаем замок отгибаем или отбортовываем на уголке 15 мм, как показано на рисунке А . Эти 15 мм делим пополам получаем сумму 7 мм, отгибаем как показано на рисунке Б. Такой же отгиб делаем и с правой стороны где указано 7 мм обозначенный синим цветом на рисунке В.

Теперь надо взять деталь в руку приложить от начала замка к уголку или трубе и загибать постепенно конусом чтобы совпали замки. Совпавшие замки слегка можно зажать плоскогубцами. Под замок подкладываем трубу или какое нибудь приспособление (в слесарно-жестяницких работах это служит рельса средних размеров) и постепенными ударами молотка загибаем и простукиваем.

Изготовление соединительных частей конуса и обечайки (стакан)

Вырезаем из металла три полосы длинной (длина является и высотой) 170 мм и шириной 45 мм. Каждую полосу в длину с обеих сторон отмечаем по 10 мм и загибаем во внутрь(это надо для жесткости), а по ширине с каждой стороны по 25 мм будем загибать под конус и в обечайку которая находится снизу зонта и одевается на трубу.

Обечайку делается от наружного диаметра трубы, мы взяли за основу 150 мм. Высота обечайки будет 100 мм. Линейкой замеряем, вырезаем полосу ее ширина (высота) 100 мм, а длина высчитывается так. Если нам надо диаметр 150 мм ,то высчитываем по формуле П = 3,14. Диаметр 150 умножим на 3,14 получается 471 мм.

Теперь высота 100, длина 471 мм, так еще не забываем про соединения для болтов, на каждый загиб по 25 мм, в их два загиба. Общая длина обечайки 521 мм.

Для пробы возьмите картон, если нет, то бумагу, лучше испортить бумагу, чем металл

Как изготовить квадратный зонт

По многим вопросам связанными с заходом на сайт, многие ищут изготовление зонта на квадратную трубу своими руками. Тогда для вас откроем еще одну главу о таком зонте.

Все знают, что зонт предназначен для вытяжки воздушных масс пыли, запаха гари, отработанных веществ производства и т. д. В домашних обстановках, имея свои дома владельцы, имеющие печи или вытяжные системы дома. Нуждаются в защите своих квадратных труб от воздействия окружающей среды (дождь, снег), которые разрушают кирпичную кладку. Но и присутствие красивой формы защиты трубы, особенно при строительстве своего дома сделанного из железа или легкой жести металла.

Изготовление нижней части зонта

Самое главное делая зонт руками подберите металл 0,5 — 0,8 мм, свыше 1 мм делать без специальных станков и приспособлений будет тяжелее.

Размеры трубы на крыше разные, соответственно и зонты по размерам не одинаковые, но суть дела, одно. За основу возьму примерный размер зонта 500 х 500 и будет он в уменьшенном виде. У вас свои размеры и делаете значит по своим.

На начальном этапе лучшим образом сделать такой зонт из бумаги или картона. Ведь выкинуть бумагу с картоном не жалко. А железо загнешь не правильно, отрежешь мало не по размеру и стоит денег больших. Решать вам.

Вырезаем шаблон начерченный вами вашей рукой. Обозначенные сверху и снизу по 10 мм, это отбортовки.

Нижняя отбортовка нужна для жесткости металла , чтобы не загибалось, также защитит ваши руки от возможных ранений. Верхняя отбортовка для соединения горловины зонта в верхней части.

Добавление по 20 мм с обоих сторон, служит для скрепления деталей. Как скреплять, выбирайте сами, можно на заклепки, саморезы, ручной клепальщик (вентиляция).

Высота 70 мм, возможно чуть будет меньше, все зависит от ваших размеров трубы и конструкций. Так как юбка у квадратного зонта, может лечь на выпуклое основание кирпича. Значит надо высоту меньше сделать. главное не забываем мерить трубу.

Ширина где 500 мм тоже также, мерьте трубу сильно в натяг не надо. Если ровно 500 мм, добавьте 10 мм, получится на каждую сторону по 5 мм добавки.

Нижняя высота 50 мм оставьте как есть

Таких надо ровно 2 детали. Аккуратно вырезаем по шаблону. Приступаем к следующему.

Второй шаблон идет без добавления по обеим сторонам. Вырежьте 2 детали.

Отмеченные в нижней части детали по 10 мм отбортовки надо загнуть внутрь и пробить киянкой полученная жесткость не даст деталям деформироваться.

Далее детали вырезанные от первого шаблона, где стороны по 20 мм, разрезаем и загибаем как показано на фото.

Полученные детали соединенные между собой должны получится вот таким образом показано на фото.

Следующим этапом завершаем горловину нижней юбки. По чертежу вырезаем деталь, Желтым цветом отбортовки для соединения. Зеленым цветом отбортовка по 10 мм идет от центра. Темным цветом удалить. вырезать эту часть. Размер 300 х 300 можете увеличить по вашему усмотрению, но не на много. т. к. надо еще место для крепления верхней части зонта.

Получается вот так.

Готовую горловину соединяем с остальной юбки зонта. Есть один нюанс. Можете при соединении добавить полосы со всех сторон. Полосы служат креплением зонта к трубе. Если вы желаете крепить другим способом, тогда их не устанавливайте.

Изготовление верхней части квадратного зонта

Сделать грибок, зонтик, шляпу, оголовок, навершие, конус. Как только не называют вверх детали обычного зонта. Будем учиться делать сами. Начнем опять с шаблона который будем обводить.

Зонт размером 500 х 500, берем сторону 500 добавим, еще 100 мм, это надо, чтобы вверх зонта, покрывал юбку низа. Получившиеся 600 мм делим пополам, получается 300 мм. Смотрите фото на рисунке А) показано. Высоту взяли 130 мм. От 130 высчитываем длину к началу треугольника получается 280.

Далее делаем следующий полный треугольник высотой 280 мм и длиной 600 мм. Между длинной и высотой провести линию треугольника. Смотрите рисунок Б). Получившийся шаблон из треугольника будем обводить 4 раза. После добавим по 10 мм на отбортовки и не забудем добавить на одну сторону 20 — 30 мм, чтобы соединить между собой деталь.

Отбортовку лучше сделать сразу загнуть во внутрь по 10 мм и пройтись киянкой. Загибайте деталь внутрь по разметке. Начните с 20 мм и постепенно внутрь. Если нет специализированных станков, гнушки, струбцины. Проявите смекалку. положите уголок, придавите ногой. Прикрутите к поверх стола уголок и вокруг него загнуть пытаться. Вообщем любой способ хороший.

Дальше делаем ножки, крепим к основаниям. Загните полоски для жесткости или вырежьте из металла 1,5 мм. Соедините детали к ним.

Выходит своими руками сделать зонт возможно и оправданно. Единственный минус сделал из обычной бумаги. Потеряна жесткость.

Колпаки на забор — защищаем и украшаем наше ограждение

На фото забор и готовые установленные накрывки

Обычно после постройки забора из кирпича или бута, сразу возникает вопрос, что делать с верхушкой заборной конструкции. Прекрасно понимая, что в таком виде сооружение выглядит не законченным, мы ищем ответ на этот вопрос.

Но ответ как всегда рядом, и именно для того чтоб придать новому строению законченный вид, на рынке стройматериалов существует такой товар, называется он металлические колпаки на забор. Но эти элементы не только придают вашему строению законченный вид, они еще и защищают его. Давайте обо всем по порядку.

Какие бывают колпаки, накрывки

В основном накрывочные конструкции изготавливают сегодня двух видов, это бетонные и металлические о которых и пойдет сегодня речь. Но что нужно знать об этих изделиях в первую очередь?

Оказывается колпаки для забора нельзя назвать универсальными, каждая такая конструкция имеет свое назначение, отсюда и классификация данного материала.

Зонты на столбы забора — специально изготовленная конструкция, применяемая непосредственно для столбов из кирпича или камня. Как правило, защищает основание столба от попадания влаги в виде осадков внутрь строения. Такие изделия обычно изготавливаются по индивидуальному заказу. После того как строительство колонны закончено, делаются замеры и на основании их изготавливают колпаки на колонны забора.
Пролетные накрывочные конструкции — непосредственные защитники пролетов конструкций ограждения. Так же отлично декорируют сам пролет в паре с зонтами на столбах. К их изготовлению приступают после снятия точных размеров.
Дымоходные колпаки. Обычно эти изделия применяют на трубах дымохода. Они отлично справляются со своей задачей — не пропускать воду в виде дождя или снега в дымоход. Так же устанавливаются на вентиляционные шахты для защиты и декора труб.
Бетонные крышки на столбы забора — не совсем колапки, конечно, но функцию имеют все ту же.

Готовая пролетная конструкция зонта

Информация! Как правило, такие изделия в розничной сети строительных магазинов купить можно не всегда. Если же вы и встретите в продаже колпаки или укрывки на заборы, то такие конструкции будут уже определенных размеров. Обычно этот вид товара заказывают в специализированных жестяных мастерских, после окончания строительства конструкции ограждения.

Виды защитных конструкций

Обычно при изготовлении таких изделий, заказчик должен выбрать вид, который подходит именно ему. Соответственно в мастерской изготавливают изделия одного вида для столбов и пролетов.

Что же за ассортимент нам сегодня могут предложить? Вот, пожалуй, основная линейка из категории колпаки на заборы, которые вам могут предложить жестяных дел мастера:

Классический – самый востребованный сегодня вид накрывочной конструкции (крышки на забор). Имеет обычную пирамидальную форму, без излишеств.
Монументальный вид зонта – в основе все та же пирамидальная форма, но добавлено основание в виде юбки. Пирамида стоит на основании и как бы выходит из него. Отлично подходит для забора из облицовочного кирпича, придавая ему строгость и величие.
Монблан – тут название говорит само за себя. Идею такого дизайна подсказала сама гора Монблан, а конструкция напоминает ее заснеженную вершину. Обычно выполняется из двух цветов металла, что придает ему необычную красоту и величие.
Пирамида высокая – такой колпак для забора, напоминает две пирамиды, где первая выходит из второй, как бы продолжая ее. Обычно очень шикарно смотрится на столбах, где присутствуют кованые изделия. Так же хорошо выглядит на высоких конструкциях, где своим исполнением подчеркивает величие строения.
Плоская конструкция – в основном это обычная плоскость, где нет, ничего лишнего. Закрыть верх конструкции и предотвратить преждевременное разрушение строения, вот его основная задача. Обычно цена такого изделия не высока, так как оно простое в изготовлении и не требует особых трудозатрат.

Монблан, может быть изготовлен из разных цветов металла

Как видите разнообразие этого вида материала довольно велико, соответственно и расцветки могут быть разные. Так что не исключено что именно для вас подберут, что то действительно неповторимое, такое изделие которого еще нет, негде.

Можно ли самому сделать такой колпак

Не редко можно встретить в сети такой вопрос, как сделать колпак на забор в домашних условиях? Сегодня мы постараемся помочь вам с ответом на этот вопрос. Но предупреждаем сразу для того чтоб самому изготовить такую конструкцию понадобится немного терпения и навыки работы с металлом.

Вы должны четко представлять, как гнуть оцинкованный металл, как придать ему нужную форму. Мы же в свою очередь предложим вам чертеж колпака на забор, ориентируясь на который вы должны будете сделать свой собственный колпак, не похожий на остальные.

Общий вид зонта на столб забора

Как вы видите на чертеже, все размеры у нас обозначены специальными символами, высота зонта « h », может быть любой на ваше усмотрение, но обязательно с учетом уже готового столба.

Размер посадки нашего колпака « a » и « b », можно сделать немного больше, это зависит от качества кладки кирпича или камня. То есть если у нас где-то кладка шире, а где-то уже, вы просто после не сможете надеть готовый зонт на столб. Чтобы избежать такой ситуации — лучше сделать запас.

Размер угла « d », можно измерить непосредственно на месте рулеткой, так сказать на глаз, но можно воспользоваться нижеприведённой формулой.

Формула расчета угла наклона

Таким образом, у нас получается готовая выкройка колпака для забора, на основании которой мы и будем раскраивать лист металла.

Дальше уже проще — для соединения всей конструкции сверлим отверстия. Они обозначены на чертеже как « ф3,5 ». После следует выгнуть все элементы, обозначенные на чертеже пунктирной линией.

Информация! Рекомендуется делать все загибы на листогибе. Но если у вас нет такого, его можно сделать своими руками, из металлического уголка. В этом случае все линии изгибов у вас будут прямые, что сделает готовую конструкцию аккуратной и красивой. При работе с металлом, а именно загибать углы, следует деревянной киянкой.

В случае если вы все-таки будете гнуть металл при помощи уголка, то выбирайте пятидесятый уголок, и с его помощью выгните линии « А » и « В », предварительно закрепив уголок на верстаке.

Инструмент для гибки колец, сгибания углов

После вам нужно начать выгибать грани самого колпака, линии «d», у вас должна получиться правильная форма зонта, которой вы и добивались. Теперь уже можно проверить, как прилегают стыковочные стороны вашего изделия. Если все сходится, можно отметить маркером, где будет крепежное отверстие. После просверлить его и закрепить при помощи заклепки.

Ну, вот вы почти, что сделали колпак на забор своими руками, и осталось совсем немного. Теперь, когда конструкция стянута крепежной заклепкой, подогните плоскости «А» и «В». Это можно сделать руками, зажав сам гриб между металлической полоской и деревянным бруском.

При необходимости простучите конструкцию деревянной киянкой, это позволит вам максимально подогнать плоскости по своим размерам. Теоретически ваш колпак уже готов, но еще осталось сделать нижний пояс колпака. Как правило, его лучше изготовить отдельно и после соединить со всей конструкцией.

Чтоб изготовить нижний пояс, внимательно посмотрите чертежи колпаков на забор. Нам нужно взять полосу металла, она должна соответствовать по длине и ширине посадочному поясу обозначенному символами «a» и «b» . На этой полосе отогнуть верхнюю часть, сделав, таким образом, борта, которые будут служить креплением и одновременно жесткостью.

Такое готовое изделие нужно вложить внутрь уже изготовленного вами колпака обязательно перед окончательным догибом конструкции. Иначе после вы не сможете его туда вдеть, он просто не войдет. Если возникнет необходимость его стоит зафиксировать заклепкой.

Такой зонт должен получиться в итоге

Если вам нужны будут большие колпаки для заборов, то нашу выкройку нужно будет разделить. Делить ее нужно, таким образом, чтоб колпак у вас получался в сборе из двух противоположных частей. После эти части соединяются при помощи замка, или создаваемыми вами ребрами жесткости.

Дымоходный колпак – что это, и как его изготовить самостоятельно

Колпаки на дымоход

Дымовая труба, научное название которой дефлектор, венчает на себе металлический зонт (колпак, оголовок), который чаще всего изготавливают из обычной жести, в редких случаях изделие может быть из меди. Колпак на дымоход состоит из двух частей.

Виды дымников

Сделать его своими руками хорошему жестянщику не составит никакого труда, от силы — полдня работы, при условии, что есть все необходимые принадлежности и инструменты: лекало, молотки, клепки, набойки, металлический конус и уголок и т. д. Оголовок в первую очередь способствует созданию нормальной тяги, и его функцию в системе отопления трудно переоценить.

Функции колпака

Правильно одетый колпак на трубу дымохода способен увеличить тягу, в результате усиливается горение топлива, что способствует хорошему прогреву жилища. Еще одна функция, которую выполняет зонт— это препятствие попадания осадков внутрь трубы, также, если грамотно вставлена металлическая сетка, то в дымоход не будут залетать листья, и не устроят гнездо птицы в летнее время. Тем самым можно резюмировать две основные функции оголовка:

Увеличение тяги, КПД.
Защита трубы от осадков и загрязнения.

Важно! Следует отметить, что в эффективности любого дымохода главную роль играет длина канала, то есть, чем длиннее и извилистее система, тем лучше будет тяга.

Разновидности зонтов

Разновидностей колпаков для дымохода много, если делают зонт своими руками, то получаются оригинальные красивые вещи. В конце статьи будет рассказано, как делают замки, то есть соединяют части конструкции, тогда, включив воображение, вы сможете своими руками собрать и сбить хороший колпак на трубу дымохода. Оголовок может представлять собой четыре ската, два ската и два торца, он может быть похож на обычный зонт с тремя-четырьмя креплениями.

Чертеж двускатного дымника

Также есть полукруглые оголовки с плоскими торцами, которые крепятся к верхней части трубы по периметру, за счет прямоугольного стягивающего зажима (юбка), к которому крепится сам оголовок на четырех жестких профилях.

Изготовление колпаков может быть заводским, что является гарантом качества, также производители делают оголовки по заказу, это может быть эксклюзивный образец, что придает внешнему виду дома особый шарм.

Причины поломок и неэффективной работы

Главной причиной поломок зонта является сильный ветер, и еще при неправильном угле скатов в заснеженных районах, это часто бывает снег. Снег просто может свалить оголовок вместе с трубой.

Причиной неэффективной слабой тяги может также служить низовой ветер, который образует вихри внутри зонтика, в результате ухудшается тяга и может происходить задымление помещения. В таких случаях можно установить обратный конус, который делается чуть меньше основного, и монтируются вершиной вниз. Принцип его работы — рассечение потоков воздуха и выведение дыма наружу.

Флюгарки самостоятельно из листового металла [ads-mob-1][ads-pc-1]

Флюгарка

Еще одной причиной плохой тяги может быть несоблюдение правил – входа и выхода. Специалисты рекомендуют не делать слишком большой диаметр трубы, также известно, что лучшая тяга бывает тогда, когда входной и выходной проемы одинаковы. То есть, как на дымаре у пчеловода — входное отверстие для воздуха полностью совпадает с подающим дым.

Правильная организация системы печи, в том числе грамотно установленный колпак на дымоход — это, во-первых, безопасность людей и помещения, во-вторых, эффективная работа отопления.

Самостоятельное изготовление и установка зонта — пошаговая инструкция

Чтобы начать работу по изготовлению зонта своими руками, сначала нужно измерить диаметр трубы. Если труба круглая, то делайте хомут. Все можно сделать из обычной оцинкованной жести.

Вырежьте полоску из жести 7-8 см шириной, длина зависит от диаметра трубы, делайте с запасом, отрезать всегда можно, нежели нарастить.
Выставите на штангенциркуле 1 см, и прочертите по краям полосы.
Пробейте молотком на углу рельсы по начертанным полоскам, чтобы легче и ровнее впоследствии согнуть. Схема дымника
Выставляйте по метке полосы на углу рельсы и простучите, сделав прямой угол, а потом, полностью завернув, окончательно пробейте. Делайте по очереди каждую сторону.
Таких деталей сделайте четыре штуки.
Сделайте из бумаги круглое лекало больше вашей трубы на 15 см, прочертите по центру линию, вырежьте из него минимум 45 градусов. По лекалу отрежьте жесть для зонтика.
Если вы не умеете делать замок, то склепайте в двух-трех местах зонтик. Таким же образом присоедините к нему три усиленные полоски, внизу которые нужно согнуть.
Из оставшейся полоски делаем обычный хомут, высверливаем отверстия для болта, крепим к нему зонтик, и колпак на дымоход готов к установке. Таблица характеристик дымника

Учимся делать замок

Когда работаешь с жестью, часто приходится соединять разные детали, бывает, что сварка не совсем подходит: может прожечь тонкую жесть, а если заклепать, то соединение может пропускать воду. В таких случаях только крепить замком. Своими руками можно сделать два вида замка — это обычный и обратный замки, они принципиально похожи, отличается только заключительное действие — в последнем варианте происходит наоборот. Как сделать обычный замок?

Замки для соединения жести

Выше было указано, что нужно пробить край полосы 1 см, – на замок делаем также, но берем 6-7 мм. Края, которые нужно соединить, пробиваем и делаем прямой угол. Делаем еще одно действие – пробиваем углы еще раз внутрь, но не до конца, а так, чтобы части без проблем зашли и соединились. Дальше просто простукиваем место соединения, особенно «выделяем» сам замок, то есть пробиваем края, так он будет крепче и красивее выглядеть.

Видео: Как сделать колпак флюгарку дымник

Изготовление колпака для трубы дымохода своими руками

Защитную функцию для трубы выполняет колпак. Это элемент, выполненный из металла, который ставится в верхней части дымохода. Он защищает трубу от разрушения осадками, от попадания мусора или птиц, а также выполняет декоративную функцию. О необходимости установки такого устройства до сих пор ведутся споры. Чтобы правильно выбрать колпак на трубу, следует ознакомиться с их разновидностями. Также защитное устройство можно сделать своими руками.

Основные функции колпака
Конструкция колпаков
Разновидности защитных элементов
Рекомендации по выбору
Основные материалы
Самостоятельное создание колпака
Подготовка деталей
Гибка частей и сборка колпака
Изготовление крыши колпака для дымоходной трубы

Основные функции колпака

Колпак защищает дымоход от ветра, осадков и загрязнений

Специальное металлическое изделие, которое называется колпаком на трубу дымохода, призвано защитить выход от негативного воздействия атмосферных условий. Он не должен мешать тяге, искажать условия движения воздушных масс. Наличие или отсутствие такого элемента предусматривается на начальных стадиях проектирования отопительной системы. Установка осуществляется в соответствии с ГОСТ и отраслевыми документами.

Колпак выполняет следующие функции:

Закрытие вывода от задувания ветра. Направление воздушных масс постоянно изменяется, поэтому для предупреждения появления обратной тяги ставится защитный козырек.
Защита от дождя и снега, механических загрязнений, птиц. От атмосферных осадков защищает сам козырек. Чтобы не попали внутрь птицы, ставится сетка. Со временем на ней может образоваться замерзший конденсат, из-за чего уменьшается тяга. К тому же в зимнее время на сетке образуются сосульки. Необходимо заранее выбирать материал, на котором не будет образовываться влага.
Увеличение срока службы оголовка. Так как колпак защищает трубу от попадания мусора и грязи, ее внутренняя часть не будет повреждаться. Это позволит продлить время эксплуатации.
Декор. Оригинальные колпаки способны улучшить внешний вид дома и подчеркнуть стиль здания.

При установке колпака важно продумать систему таким образом, чтобы элемент не мешал свободному выходу дыма. В ином случае от декоративного козырька будет только вред и угроза пожарной безопасности.

Несмотря на все функции колпака, часть специалистов против их установки. Это связано с тем, что грибок мешает выходу продуктов сгорания. Зонт трубы в таком случае уменьшает тягу. Также при сгорании выделяется водяной пар, который оседает на металле. В холодную погоду образуются сосульки, которые перекрывают сечение дымохода. В результате угар может пойти в дом и отравлять жильцов.

Современные дымоотводы круглой формы не имеют места для гнездования птиц. На такие модели установка защитной медной сетки не требуется. Правильно построенные дымоходные каналы имеют в нижней части сборник для конденсата. В него попадают атмосферные осадки в виде воды, которые потом можно удалить.

Конструкция колпаков

Конструкция колпака для дымохода

В продаже можно найти большое количество разнообразных моделей, которые отличаются функциональными возможностями, размерами, видом используемого материала, внешними данными. Но все они имеют в своей конструкции обязательные элементы.

Зонт или сам колпак. По сути это крыша дымохода, выполняющая защитную функцию.
Фартук капельника. Такой элемент присутствует на кирпичных дымоходах. Необходим для отвода конденсата в сторону от трубы. Сохраняет конструкцию сухой в течение длительного времени.
Кронштейн. Необходим для поднятия и удерживания колпака над дымоходом. Количество фиксаторов зависит от размеров укрытия, его массы и дизайнерского решения.
Скаты. Ставятся только на сложные конструкции. Позволяют увеличить размер изделия и дополнить его внешний вид.

Все колпаки различаются по внешнему виду. Каждый специалист может сам спроектировать дизайн козырька на трубу, но начинать изготовление рекомендуется с создания простейшей конструкции. Только после расчета всех параметров и эксплуатационных характеристик можно вносить изменения в готовое устройство.

Разновидности защитных элементов

Изделия для защиты дымохода от атмосферных осадков и попадания мусора различаются по внешнему виду.

По сечению трубы выделяют:

круглые;
прямоугольные;
квадратные.

К наиболее распространенным конструкциям относятся:

Модели в виде домиков. Они имеют четырехскатную крышу.
Домики с щипцовой крышей.
Дымники с полукруглой и конусообразной крышей.
Плоские зонты.

К шапке дымовой трубы могут крепиться дополнительные элементы. Это может быть искрогаситель, флюгер, орнаменты, фигурки (коньки, птицы) и другие декоративные детали.

Основные материалы

Медные колпаки самые долговечные

Для создания защиты на трубу применяются разные металлы. Они должны быть надежными, крепкими, не реагировать на внешнее воздействие окружающей среды и не уменьшать вытяжной силы. К таким материалам относятся оцинкованная сталь, нержавеющая сталь и медь.

Защита из оцинкованной стали хорошо переносит агрессивные воздействия среды, отличается своей практичностью. Оцинкованная сталь не теряет расцветку под действием прямых солнечных лучей. Ее дополнительно могут покрывать цветным полимером – полиэстером. Если ставится колпак из оцинкованной стали с небольшой толщиной, он может прогореть за 3-5 лет постоянного использования. Газы высокой температуры разрушают его, поэтому рекомендуется ставить отражатель из нержавеющей стали. Стоимость устройства будет выше, но срок службы увеличится на несколько десятков лет.

К материалам более высокого класса относят нержавеющую сталь. Она отличается долговечностью и высокой прочностью. Ее стоимость выше, чем оцинкованной стали. Может использоваться в качестве дополнительного защитного элемента колпака.

Медные колпаки считаются самыми выгодными. Они имеют длительный срок службы который достигает 100 лет. Медь хорошо сочетается с водостоками и другими элементами, а также не теряет привлекательный внешний вид со временем. Делать колпак на печную трубу из медных листов проще и удобнее. Для работы выбирается медный лист толщиной от 0,5 мм. С ними тяжелее работать, чем с тонкими, но устойчивость собранной конструкции будет выше.

Самостоятельное создание колпака

Сборка козырька на трубу дымохода начинается с выбора материалов. Можно использовать оцинкованную сталь, но лучше брать медь. Она быстро покрывается защитной пленкой окислов, после чего перестает реагировать на вредное воздействие агрессивных химических веществ, которые находятся в дыме. Рекомендуемая толщина – 0,6 мм. Более тонкий лист не имеет достаточной механической прочности и подвержен деформации. Также необходимо подготовить угольник, шило, ножницы по металлу и металлическую линейку.

Далее можно приступать к созданию чертежа, вырезанию деталей и финальной сборке. Но перед тем как сделать зонт на трубу своими руками, следует вычислить размеры и диаметр дымохода.

Подготовка деталей

В первую очередь необходимо выполнить замеры оголовка, на который будет крепиться козырек. Размеры изделия должны быть на 10 см больше диаметра трубы. Со всех сторон должен быть выступ 50 мм. Угол наклона скатов варьируется в диапазоне от 30° до 45°. Минимальная высота от среза до козырька должна составлять 100 мм.

После измерения габаритов можно приступать к созданию эскиза. Его необходимо нарисовать на листе бумаги. Лучше взять простейшую базовую модель и внести в нее коррекции по линейным размерам.

Далее на медный лист переносятся детали козырька для дымоходной трубы. При перенесении контуров нужно оставить 0,5 см на закольцовку. Для удобства работы медный лист можно разрезать на несколько частей и на каждой рисовать свои детали. Выполнять рисовку по меди можно специальным фломастером или шилом. Лучше использовать второй вариант, так как линии в таком случае будут тоньше и не придется удалять следы маркера.

Намеченные детали несложно вырезать ножницами по металлу. Если есть специальное оборудование, можно выполнить раскрой плазменной резкой.

Гибка частей и сборка колпака

Сборка колпака для дымохода

Чтобы правильно согнуть детали, рекомендуется потренироваться на ненужных листах металла. В случае наличия опыта и умений выполнять тренировку не обязательно, можно сразу собирать колпак на дымоходную трубу.

Сгибание деталей начинается с закольцовки краев. Это можно сделать вручную или на специальном оборудовании. Качество на станке будет лучше, скорость выполнения выше, но не у каждого есть возможность покупки профессиональных инструментов.

После закольцовки делается первая часть основания. Дополнительный нижний изгиб обеспечит высокую прочность. Углы необходимо загибать по указанным на чертеже размерам и контролировать транспортиром. Если работа выполняется на станке, можно выбрать конкретные шаблоны. Технология гибки в таком случае не повлияет на алгоритм работы. На основании следует сделать прокатку, которая добавит устойчивости конструкции.

Далее собирается основание колпака на кирпичную трубу. Для работы потребуются специальные клещи. С их помощью нужно разводить детали крепления в разные стороны и собирать элементы в единую конструкцию.

Нарезанные и согнутые заготовки следует разложить на ровной поверхности. Все размеры, загибы и углы нужно перепроверить. С помощью клещей надо согнуть концевики и собрать все детали. Важно работу выполнять аккуратно, не повреждая лицевую часть. Замки закрывать пока не нужно, их следует только подготовить.

После тщательной проверки можно закрывать замки ударами киянки. На этом сборка основания завершена, можно приступать к созданию зонтика для дымохода.

Изготовление крыши колпака для дымоходной трубы

Алгоритм создания крыши колпака похож на работы по заготовке основания. Аналогичным образом все детали с шаблона переносятся на металл. Обязательно у каждого элемента должен быть конец для подгиба. Длина его выбирается исходя из удобства. Важно помнить, что длина верхнего подгиба должна быть в два раза больше нижнего фиксирующего. Размеры нужно подбирать таким образом, чтобы как можно меньше металла уходило в утиль. Рекомендуемые выпуски на треугольных скатах составляют 30 мм, на трапециевидных 15 мм.

Заготовки вырезаются ножницами по металлу. Для мелких элементов в зависимости от стороны сгиба выбирается разный инструмент – левый либо правый.

После вырезания производится гибка деталей. Когда они готовы к соединению, следует разложить элементы на столе и перепроверить размеры и углы. Следует прокатать ребра жесткости посередине плоскости профлиста меди и выполнить сгиб в нижней части. Он позволит улучшить прочность и устойчивость колпака.

Далее выполняется итоговая сборка зонта. Все соединительные элементы нужно совместить друг с другом по линиям. На трапециевидные скаты устанавливаются треугольные и соединяются в фальц. Изгиб нужно делать с максимальным усилием, чтобы элементы не смещались после установки. Далее нужно сделать и прикрепить ножки. Их можно изготовить из остатков медного листа.

Ширина ножек должна составлять примерно 110-150 мм, для закольцовки оставляют 25 мм. Размеры могут меняться в зависимости от параметров отрезков. Намеченные детали вырезаются и сгибаются. Нужно просверлить отверстия для заклепок, которые будут делаться через два слоя меди.

Собираются вместе крыша, основание и ножки. Если предусмотрена защита от птиц, следует поставить сетку из меди. Ее фиксируют на специальные уголки. Крыша крепится на заклепки.

Как сделать кронштейн для телевизора своими руками: популярные варианты самоделок

Размещение плазменного телевизора включает в себя несколько вариантов, одним из которых является его крепление на стену при помощи кронштейна. Такое решение позволяет не только сэкономить место, но и несколько осовременить интерьер. Несмотря на свою функциональность, фабричные кронштейны имеют единственный недостаток – неоправданно завышенную цену.

Согласитесь, нет смысла переплачивать за конструкцию, которую вы сможете изготовить самостоятельно. Далее в статье будет представлена пошаговая инструкция, позволяющая сделать кронштейн своими руками для телевизора любой модели.

В зависимости от степени функциональности, существует несколько видов конструкции, из которых только два можно соорудить самостоятельно. Далее вы сможете ознакомиться с вариантами изготовления самодельных кронштейнов из подручных материалов, включая пошаговый инструктаж к каждому из них.

Требования к креплению плазмы

Большая часть выпускаемых телевизоров подразумевает использование крепления по системе VESA.

Все фабричные кронштейны изготовлены в соответствии с расстояниями между монтажными точками, расположенными на задней панели устройства. Обычно это четыре отверстия, образующие квадрат или вытянутый прямоугольник.

В случае установки кронштейна на капитальные стены рекомендуется выбирать стальные дюбели. Для стен из пеноблока или шлакоблока лучше использовать дюбели из пропилена. Диаметр используемых саморезов должен быть не менее 4 мм.

В зависимости от вида несущей стены, заглубление может составлять:

10 мм для бетонных стен;
30 мм для кирпичных стен;
50 мм для стен из пеноблока.

Представленные требования не относятся к гипсокартонным стенам, поскольку они не обладают хорошей несущей способностью. Если листы плотно прилегают к капительной стене, то монтаж кронштейна производится непосредственно на стену.

Читайте также:

Необычная идея для владельцев авто

В том случае, если гипсоркартонные листы закреплены на каркасе, и толщина обшивки при этом составляет менее 12 мм, устанавливать телевизор на такую стену не рекомендуется. Единственный вариант – монтировать кронштейн непосредственно на каркас, однако в таком случае необходимо точно знать его расположение под листом.

Выбор правильного места для крепления

Перед началом сооружения самодельного кронштейна и его последующей установкой, важно определиться, где именно будет располагаться конструкция.

При покупке телевизора с большим дисплеем рекомендуется выбрать стену с большой свободной площадью, чтобы техника гармонично вписалась в интерьер.

Также следует учитывать прочность и несущую способность материала стены. К числу рыхлых материалов относится пенобетон и гипсокартон, которые обладают меньшей прочностью, чем бетон, кирпич и дерево. В идеале все розетки должны быть расположены в непосредственной близости к телевизору, что позволит обойтись без использования удлинителей.

Экран должен быть расположен таким образом, чтобы даже при существенной перестановке он находился в зоне нормальной видимости. Кроме того, телевизор должен быть установлен как можно дальше от шкафов, комодов и другой мебели. Так, за счет свободного пространства обеспечивается наилучшее охлаждение техники.

Кронштейн для телевизора своими руками

Хорошо продуманная конструкция кронштейна позволяет поворачивать, наклонять и даже приближать экран на оптимальное расстояние.

При сооружении самоделки вы платите только за материалы, многие из которых вы найдете у себя дома. В данном случае важно не отклоняться от инструктажа и строго соблюдать все правила.

На современном рынке представлен огромный выбор кронштейнов, благодаря которым можно подстраивать технику под свои потребности.

Среди всех возможных видов стоит выделить всего два варианта, которые можно соорудить самостоятельно:

Фиксированный. Такой кронштейн позволяет надежно закрепить плазму на стене, без возможности ее поворота или наклона. Это самый простой вариант крепления, требующий минимум отверстий и саморезов.
Поворотно-выдвижной. При помощи такого кронштейна можно поворачивать экран в любую сторону, и приближать его в случае необходимости. В данном случае используется более сложная конструкция, с множеством соединений.

Стоимость последней конструкции особенно высокая, поэтому соорудив поворотно-выдвижной кронштейн самостоятельно, вы сможете сэкономить крупную сумму денег. Кстати, стоимость фабричного крепления напрямую зависит от количества дюймов купленной плазмы.

Вариант №1 – неподвижный настенный кронштейн

Одним из самых простых видов конструкции является фиксированный кронштейн. Его крепежная система максимально проста, однако она не предназначена для наклона или поворота экрана.

Соорудить неподвижный кронштейн для телевизора можно из комплектующих, которые легко найти в любом магазине строительных материалов.

В первом варианте фиксированное крепление изготавливается из дерева. Для этого понадобятся: две деревянные планки, саморезы с кольцом, крюки и пластиковые дюбели. Лучше отдать предпочтение планкам из древесины твердой породы, поскольку именно они обладают наивысшей прочностью.

Возьмите планки длиной не более 10-15 сантиметров, то есть их размеры не должны превышать длину корпуса телевизора. Верхняя планка должна быть немного толще, нежели нижняя, что позволит обеспечить небольшой наклон экрана. Далее к верхней грани каждой планки необходимо прикрутить по два самореза с кольцом.

При помощи болтов, которые вам понадобится закрутить в специальные отверстия, закрепите планки на задней стенке телевизора. Одна планка располагается сверху, другая – снизу. В данном случае стоит опираться на монтажные отверстия, предназначенные для кронштейна.

Замерьте расстояние между кольцами по горизонтали и вертикали, и перенесите их на стену. Далее, опираясь на отметки, необходимо просверлить четыре отверстия в стене, и установить дюбели с крюками, на которые будет навешиваться плазма.

Для изготовления второго варианта неподвижной конструкции понадобятся: четыре алюминиевых уголка, одна велосипедная спица, болты, шурупы и пластмассовые дюбели. По возможности, лучше взять алюминиевые уголки, поскольку в отличие от стали, алюминий легче поддается обработке.

Место установки, размер дюбелей и отверстий подбираются в соответствии с габаритами экрана. Предварительно просверлите на каждом уголке по два отверстия. Возьмите два уголка, и прикрепите их к задней крышке при помощи болтов. Вторую пару уголков понадобится прикрепить шурупами к стене.

Для этого приложите их к стене и отметьте карандашом отверстия под пластмассовые дюбели. Чтобы соединить уголки между собой, вам понадобится просверлить в верхней боковой части каждого уголка по еще одному отверстию.

Важно, чтобы один уголок заходил в другой, поэтому расстояние между настенными уголками лучше сделать на пару миллиметров меньше. Далее приложите телевизор к стене и выставите просверленные отверстия в одну линию, чтобы сквозь них можно было продеть велосипедную спицу.

Спица позволяет удерживать корпус техники в вертикальной плоскости, а уголки предотвращают его случайное смещение по горизонтали. При необходимости снятия устройства со стены достаточно вынуть спицу и соединения будет разъединено.

Вариант №2 – поворотно-выдвижная конструкция

Посредством такого кронштейна можно поворачивать экран в нужную сторону, и приближать его при необходимости. Некоторые конструкции позволяют даже регулировать угол наклона экрана, что особенно важно, когда телевизор подвешен слишком высоко.

Для самостоятельного сооружения поворотно-выдвижной конструкции понадобится две металлические пластины, отрезок квадратной трубы, соединительные болты, шурупы, дюбели. Прежде всего, возьмите две пластины 20х20 см, одну прикрепите к стене, а вторую – на задней панели устройства. Каждая пластина оснащается двумя металлическими уголками.

С целью обеспечения достаточной свободы движения крепления между уголками устанавливается кусок трубы. Поместите его между двумя уголками, и соедините между собой при помощи длинного болта, и прикрутите его к пластине. Труба должна свободно вращаться, не задевая при этом пластину.

Устанавливаемая на стену пластина оснащается уголками, которые понадобится закрепить параллельно полу. Так, вы сможете поворачивать телевизор вправо и влево.

Уголки, устанавливаемые на задней панели телевизора, выставляются перпендикулярно полу. Благодаря этому можно регулировать наклон экрана в зависимости от ваших потребностей.

Чтоб телевизор прослужил вам как можно дольше, рекомендуем приобрести для него бесперебойник. А о том, как правильно выбрать это устройство читайте в этом материале.

Выводы и полезное видео по теме

О том, как самостоятельно сделать поворотно-выдвижной кронштейн, можно узнать из следующего видео:

Пошаговый процесс изготовления поворотного кронштейна своими руками представлен в данном видеоролике:

В статье представлены основные требования к установке крепления телевизора, советы по выбору подходящего места и несколько вариантов сооружения кронштейнов разных конструкций.

Опираясь на пошаговые инструкции по изготовлению фиксированной и поворотно-выдвижной конструкции, вы сможете самостоятельно сделать кронштейн в зависимости от ваших потребностей. Так, вам не придется тратиться на покупку фабричного изделия.

Если вы уже пробовали самостоятельно делать кронштейн для своего телевизора, то, пожалуйста, поделитесь своим опытом с нашими читателями. Возможно, вы знаете малоизвестные секреты изготовления надежной конструкции. При желании вы можете оставить свой комментарий в специальном поле сразу после статьи.

Устройство обрешетки под металлосайдинг

Металлический сайдинг – это облицовочный материал, который применяется для обустройства вентилируемых фасадов. Он несёт не только декоративную функцию, но и защищает фасад, утеплитель и всю подконструкцию от негативных атмосферных воздействий – дождь, снег, град и т.д.

Многие считают, что обрешётка под стальной сайдинг может быть как металлической, так и деревянной. Это не так. В инструкциях и альбомах технических решений рекомендуется установка сайдинга на металлический каркас.

Почему обрешётка для металлосайдинга должна быть именно металлической? Это обусловлено техническими и инженерными требованиями. К тому же, она обладает рядом преимуществ:

устойчива к гниению;
имеет высокую жесткость и прочность конструкции;
устойчива к постоянным и резким перепадам температур;
может обеспечить долгий срок эксплуатации всей конструкции вентфасада;
легко и быстро монтируется;
даёт возможность регулировки направляющих по длине и вылету.

В статье мы расскажем, как правильно сделать обрешетку под металлосайдинг своими руками. Но прежде чем рассмотреть устройство обрешетки под металлосайдинг, важно понять порядок выполняемых работ:

Установка крепежных кронштейнов.
Монтаж теплоизоляционного материала.
Крепление профилей направляющих.
Монтаж металлосайдинга.

Мы рассмотрим только три первых пункта, которые относятся непосредственно к устройству обрешётки.

Кронштейны

Кронштейны представлены двумя типами: стандартные и усиленные.

В своём названии они имеют буквенно-числовую аббревиатуру где:

буквы (КК) – сокращенное название типа кронштейна;
число (NN) – размер, на который кронштейн выступает от стены. Размер вылета зависит от толщины планируемого утепления с учётом вентиляционного зазора.

Если теплоизоляция стен не предусмотрена, выбираются кронштейны с самым маленьким числом. В типе крепежных кронштейнов обычных (КК) это будет КК-50, в типе усиленных кронштейнов (ККУ), это будет ККУ-90.

Крепежные кронштейны

Описание: такие кронштейны относятся к разряду «Эконом».

Марка:

КК-50
КК-90
КК-120
КК-150
КК-180
КК-200
КК-230

Кронштейны по материалу, толщине металла и обработке могут быть изготовлены в следующих вариантах:

оцинковка – толщина металла 1,2 и 2 мм;
нержавеющая сталь (изготавливаются на заказ).

Дополнительно могут быть окрашены порошковой краской.

Срок эксплуатации: от полугода до 40 лет, зависит от того, в каком материале, толщине и покрытии вы выберете кронштейны.

Характеристики:

быстрый и лёгкий монтаж;
в комплекте шайба и прокладка;
устойчив к коррозии;
может скрыть незначительные дефекты стен в виде перепадов плоскости;
может применяться для монтажа фасадов, относящихся к тяжелым.

Усиленные крепежные кронштейны

Описание: такие кронштейны относятся к разряду «Премиум».

Марка:

ККУ-90
ККУ-120
ККУ-150
ККУ-180
ККУ-200
ККУ-230

Кронштейны по материалу, толщине металла и обработке могут быть изготовлены в следующих вариантах:

оцинковка – толщина 1,2 и 2 мм;
нержавеющая сталь (изготавливаются на заказ) – толщина металла 1,2 и 2 мм.

Дополнительно могут быть окрашены порошковой краской.

Срок эксплуатации: от полугода до 40 лет, зависит от того, в каком материале, толщине металла и покрытии вы выберете кронштейны.

Характеристики:

за счёт усиливающих рёбер на сгибе имеет более высокую жесткость и прочность;
в комплекте есть крепежная шайба для лучшего уплотнения места крепления;
устойчив к коррозии;
может скрыть незначительные дефекты стен в виде перепадов плоскости;
может применяться для монтажа фасадов, относящихся к тяжелым.

Удлинитель кронштейна

Описание: применяются только с кронштейнами типа ККУ, для удлинения вылета кронштейнов до 120 мм.

Марка:

Удлинители по материалу, толщине металла и обработке могут быть изготовлены в следующих вариантах:

оцинковка – толщина металла 1,2 мм.

Дополнительно могут быть окрашены порошковой краской.

Характеристики:

позволяет удлинить полку вылета крепежного кронштейна до 350 мм (это максимально допустимый показатель);
устойчив к коррозии.

Монтаж кронштейнов

Монтаж кронштейнов к стене для металлического сайдинга производят в вертикальном направлении (см. рисунок).

Производится разметка осей для установки кронштейнов, выставляются маячки.
В отмеченных местах сверлят отверстия под дюбели (анкеры). В зависимости от материала стены используют дрель или перфоратор.
В очищенные от пыли отверстия вставляют дюбели (анкеры) и крепят кронштейны.
Краевые кронштейны крепятся с отступом от края стены не менее 100 мм. Шаг между кронштейнами по ширине составляет 700 мм, по высоте 800 мм.
Между кронштейном и стеной устанавливают паронитовую (изолоновую) прокладку для исключения мостиков холода.
Незначительные неровности стен (до 30 мм) могут быть нивелированы во время монтажа кронштейнов их регулировкой.

Теплоизоляция

Если вентилируемый фасад предварительно утепляется, то прежде чем установить обрешетку под металлосайдинг, необходимо смонтировать теплоизоляцию.
Минимальная толщина утеплителя при устройстве металлосайдинга – 50 мм.

Монтаж утеплителя

При монтаже теплоизоляции, рекомендуется придерживаться следующих рекомендаций:

Во время монтажа утеплителя фасад должен быть защищен от попадания дождя, снега и т.д. Утеплитель монтируется на сухие стены, сам он тоже должен быть сухим.
Перед монтажом плит предварительно в стене просверливаются отверстия для крепления. Глубина отверстий должна соответствовать типу крепежного дюбеля.
Плиты монтируются снизу вверх и закрепляются на 2 тарельчатых дюбеля. Длина дюбелей определяется общей толщиной утеплителя.
Теплоизояция монтируется сплошным полотном, без пустот. Если утепление происходит в несколько слоёв, то плиты кладут вразбежку с перекрытием мест стыковки.
Сверху на плиты вплотную без провисов устанавливают диффузионную мембрану (или ветрозащиту), проклеивая все места перехлеста пленок.
После монтажа гидроветрозащитной мембраны при необходимости, выполняют дополнительное крепление утеплителя. Общий расход тарельчатых дюбелей составляет около 7 штук на 1 м 2 .

Направляющие

Главное назначение направляющих профилей – создать несущий каркас под металлосайдинг.

Чаще всего для отделки малоэтажных строений монтажники выбирают Г-образный профиль и весь каркас сооружают из него. В данной статье мы расскажем обо всех направляющих профилях, которые производит компания «Металл Профиль».

Г-образный профиль

Описание: является стандартным направляющим профилем для создания несущего каркаса под сайдинг. Устанавливается перпендикулярно панелям сайдинга. Крепится к кронштейнам.

Марка:

КПГ-40*40*3000
КПГ-60*44*3000

Г-образный профиль по материалу, толщине металла и обработке может быть изготовлен в следующих вариантах:

оцинковка – толщина металла 0,9 и 1,2 мм;
нержавеющая сталь (изготавливаются на заказ) – толщина 1,2 мм.

Дополнительно может быть окрашен порошковой краской.

Срок эксплуатации: от полугода до 40 лет, зависит от того, в каком материале, толщине металла и покрытии вы выберете кронштейн.

Г-образный широкий профиль

Описание: является стандартным направляющим профилем для создания несущего каркаса под сайдинг. Одна полка длиннее, чем у стандартного Г-образного профиля. Более широкая полка даёт дополнительную жёсткость плюс добавляет длины профилю (если есть такая потребность).

Устанавливается перпендикулярно панелям сайдинга.

Марка:

Г-образный широкий профиль по материалу, толщине металла и обработке может быть изготовлен в следующих вариантах:

оцинковка – толщина металла 0,9 и 1,2 мм;
нержавеющая сталь (изготавливаются на заказ) – толщина 1,2 мм.

Дополнительно может быть окрашен порошковой краской.

Z-образный профиль

Назначение: применяется для устройства каркаса обрешётки на углах, оконных и дверных проёмах.

Марка:

Z-образные направляющие профили по материалу, толщине металла и обработке могут быть изготовлены в следующих вариантах:

оцинковка – толщина металла 1,2 мм;
нержавеющая сталь (изготавливаются на заказ) – толщина металла 1,2 мм.

Дополнительно могут быть окрашены порошковой краской.

Срок эксплуатации: от полугода до 40 лет, зависит от того, в каком материале, толщине металла и покрытии вы выберете кронштейны.

Шляпный профиль

Назначение: в случае необходимости может применяться для оформления перекрестной обрешётки. Монтируется поверх Г-образного профиля, в перпендикулярном направлении.

Марка:

КПШ-50*20*3000
КПШ-60*20*3000
КПШ-90*20*3000

Шляпные профили по материалу, толщине металла и обработке могут быть изготовлены в следующих вариантах:

оцинковка – толщина металла 0,9 и 1,2 мм;
нержавеющая сталь (изготавливаются на заказ) – толщина металла 1,2 мм.

Дополнительно могут быть окрашены порошковой краской.

С-образный профиль

Назначение: применяется для обустройства межэтажной обрешётки и обрешетки дверных и оконных проёмов.

Марка:

КПС-64*60*3000
КПС-62*58*3000

С-образные направляющие профили по материалу, толщине металла и обработке могут быть изготовлены в следующих вариантах:

оцинковка.

Дополнительно могут быть окрашены порошковой краской.

С-образный широкий профиль

Назначение: применяется для обустройства межэтажной обрешётки и обрешетки дверных и оконных проёмов.

Марка:

КПСШ-64*90*3000
КПСШ-62*88*3000

оцинковка.

Дополнительно могут быть окрашены порошковой краской.

Стыковочный профиль

Назначение: применяется для наращивания по длине профилей, если не хватило стандартной длины.

Стандартная длина профиля – 3 м. Максимально допустимое наращивание – до 4,5 м.

Марка:

КПС-59*56*625
КПС-59*56*312

Стыковочные профили по материалу, толщине металла и обработке могут быть изготовлены в следующих вариантах:

оцинковка – толщина металла 1,2 мм;
нержавеющая сталь (изготавливаются на заказ).

Дополнительно могут быть окрашены порошковой краской.

Стыковочный широкий профиль

Назначение: применяется для наращивания по длине профилей, если не хватило стандартной длины.

Стандартная длина профиля – 3 м. Максимально допустимое наращивание – до 4,5 м.

Марка:

оцинковка – толщина металла 1,2 мм;
нержавеющая сталь (изготавливаются на заказ).

Дополнительно могут быть окрашены порошковой краской.

Монтаж направляющих

Направляющие профили крепятся к кронштейнам двумя саморезами 4,8х28 с ЭПДМ-прокладкой. Также для крепления направляющих можно использовать заклёпки из нержавеющей стали 4,8х10.

Во время монтажа, обязательно необходимо проверять плоскостность и строгую вертикальность обрешётки. Если планируется облицовка цоколя, порядок действий будет аналогичным.

Что в итоге?

Вы только что научились устанавливать металлический каркас под сайдинг. Монтаж самого сайдинга и доборных элементов — это следующий шаг, и он в чём-то гораздо проще, чем установка подконструкции. Эту информацию вы найдёте в статье «Как монтировать металлический сайдинг».

И не забудьте: металлический каркас — основа прочного и долговечного фасада из сайдинга!