Как сделать классный садовый бур своими руками

Делаем ручной бур для земли самостоятельно

В частном хозяйстве такой инструмент пригодится всегда. Применяется он для копки ям под столбы, в строительстве легких сооружений, создании свайного фундамента.

Большой выбор коловоротов в магазине позволяет экономить время и приобретать уже готовый товар. Но бывалые дачники утверждают, что сделать бур самостоятельно лучше, чем взять заводской вариант. Самодельный будет надежнее и прослужит дольше. Кроме того, всегда можно модифицировать или видоизменить свое изобретение.

Детали ямобура и особенности его работы

Сферы применения садового бура:

  • посадка деревьев, кустарников;
  • установка столбиков под забор;
  • монтаж уличных фонарей;
  • обустройство дренажной системы;
  • создание колодца;
  • бурение скважины под воду;
  • сверление лунок для зимней рыбалки.

Назначение – выемка почвы требуемого диаметра, глубины физическими усилиями человека.

Производительность напрямую зависит от:

  • конструкции изделия;
  • того, какой режущий элемент используется;
  • диаметра, глубины отверстия в земле.

Чтобы стандартным земляным буром получилось сделать лунку глубиной до 3 м в диаметре 25-30 см, потребуется около 2-3 часов.

Для более глубинного бурения применяется спецтехника в виде буровых установок.

Ручная конструкция содержит такие детали:

  1. Ручка . Принято изготавливать из стали. Имеет тот же диаметр, что и вал. Для удобства бурения приваривают перпендикулярно валу (стержню) в форме буквы Т. На обе рукоятки надевают резиновые накладки, чтобы при движении не было трения, руки не соскальзывали и меньше уставали. Минимальная длина — 40 см, рекомендуемая — от 50 до 60 см.
  2. Штанга или вал . Материал — профильная труба круглого, квадратного сечения. Диаметр — от 0,5 до 1 дюйма. Делать штангу более утолщенной не стоит, поскольку это потребует больших усилий. С одной стороны штанги приваривается ручка, с другой — режущая часть с пикой.
  3. Винт (режущая головка) . Ключевой элемент землебура. Отвечает за разрыхление почвы и выталкивание ее на поверхность. Лишнюю почву убирают при доставании инструмента из скважины. Наибольшим спросом пользуется вариант с двумя стальными заточенными по краям полукругами. Диаметр подбирается согласно назначению. Для повышения удобства работы лопасти делают съемными.
  4. Лом (пика) . Выполнена в форме большого сверла или клинка. Находится внизу по центру изделия под лопастями. Задает направление валу. В строго вертикальном положении входит в грунт. Разрыхляет землю по центру, упрощая работу лопастям.
  5. Удлинители . Это дополнительные насадки или секции стержня, с помощью которых получится увеличить глубину бурения до 15 м. Фиксируются винтовыми соединениями. Используются при необходимости.

Для режущих элементов в качестве материала рекомендуется брать сталь – это гарантия длительного срока службы инструмента.

Определяем диаметр

Выбор осуществляется с учетом цели бурения:

  1. Чтобы установить деревянные стойки для ограждения на устойчивой почве, рекомендуется брать коловорот диаметром 250 мм. На каменистых, скалистых почвах берется усиленный вариант бура диаметром 300 мм.
  2. Для монтажа металлических столбов размером 60*60 мм , 80*80 мм под ограду из профнастила хватит коловорота диаметром от 100 до 200 мм.
  3. Если нужно сверлить скважину под абиссинский колодец, то выбирают облегченный бур с диаметром 77 мм.
  4. Для оград из рабицы нужно просто буром в 77 или 100 мм просверлить грунт на 60-75 см, а после этого забить кувалдой стойки в землю.
  5. Под посадку деревьев, кустарников подходит диаметр 200 мм.

В домашних условиях наиболее удобными считаются буры диаметром 200 и 250 мм. Они универсальны и подойдут для большинства земляных работ.

В среднем ручной коловорот служит 10 и более лет. Его хватает примерно на 300 скважин.

Разновидности бура по назначению

В зависимости от места, сферы использования имеют нюансы в конструкции. Разберем каждый из них подробнее.

Шнековый

Применяется для бурения глубинных скважин на воду, обустройства подземных зондов под тепловые насосы. Имеет большое количество витков, именуемых шнеками.

Из-за сложностей ручного управления используется в сочетании с механизированным приводом.

Такой инструмент берется для рытья ям под монтаж свай. Внизу у него откидывающаяся лопатка, которая отвечает за расширение.

Проще говоря бур ТИСЭ имеет:

  • лопасти;
  • землеприемник;
  • раскладной расширенный нож (в нижней части).

Для удобства работы нож иногда делают съемным.

Такой инструмент умельцы научились изготавливать самостоятельно. Ножом служит обрезанная лопата с хорошей заточкой. Землеприемником станет жестяная банка из-под соленой рыбы. Нож фиксируется не вплотную, а чтобы он мог двигаться. При опускании инструмента в шурф он подтягивается капроновой нитью, закрепленной на конце. Как только бур касается дна, натяжение нити делают меньше. Лопатка подрезает бока ямы, достигая нужного расширения.

Бур из лопаты

Отличный вариант для посадки кустарников, деревьев. Лопату нужно брать из качественной стали, чтобы не пришлось часто затачивать. Снизу с обеих сторон отрезают болгаркой небольшие сегменты, чтобы она приобрела прямоугольную форму.

Читайте также:
Универсальная чаша-жаровня из диска бороны трактора

Низ лопаты распиливают по центру на глубину до 30 см. Левую часть отгибают вперед, правую – назад или наоборот. Образовавшиеся лепестки проходят сварочным швом.

Для мягких грунтов

В таких условиях работать стандартным буром неудобно и это занимает больше времени. Поэтому для таких участков эффективным станет инструмент с режущей частью, которая делается удлиненной. Оформляется в виде стакана по бокам с небольшими прорезями. На разрезах выступает режущая кромка. Лучший материал для этого – закаленная сталь. Ее нужно хорошо заточить.

Основной плюс самодельной конструкции – возможность постоянной модификации под разные типы грунтов, условия и задачи бурения.

Навыки создания ручного бура особенно пригодятся, если дом с участком стоит на глине, суглинке, скалистой почве, где заводские буры-универсалы просто не справляются.

Мотобур (с бензиновым приводом), электрический

Магазинные варианты буров остаются привлекательными для владельцев частных домов, благодаря большой производительности, скорости работы.

Мотобур удобен в транспортировке, но зависит от заправки топлива. Инструмент с электроприводом будет работать только в условиях постоянной подачи электроэнергии.

Оба типа функционируют в разных режимах: на больших и малых оборотах.

Недостаток – нуждаются в частых перерывах, чтобы привод не перегревался. Требуют бережного ухода. В отличие от ручного инструмента электрические, топливные чаще ломаются.

Как изготовить земляной бур самому

Приложив немного усилий и четко соблюдая требования пошаговой инструкции от мастеров, сделать коловорот получится своими руками за считанные часы.

Подбор материалов

Чтобы собрать заготовки под основные элементы бура, понадобятся:

  1. Для стержня . Труба круглого или квадратного сечения. Размер — 20*20 мм, 35*35 мм.
  2. Для ножей-лопастей . Листовая сталь толщиной 4 мм или пильный диск от болгарки, циркулярной пилы (на выбор). Ниже рассмотрим применение каждого из них.
  3. Для ручки . Круглая труба. Диаметр подбирается по обхвату ладони.
  4. Для пики . Используется заточенный прут арматуры большого диаметра или стальная полоса. Допускается комбинирование обоих материалов.

Работать с металлом лучше в защитных перчатках и очках.

Подготовка инструмента

  • сварочный аппарат с электродами, защитной маской;
  • болгарка с дисковыми насадками;
  • электрическая или ручная дрель;
  • молоток;
  • точило;
  • тиски;
  • клещи;
  • маркер, рулетка;
  • циркуль.

Для антикоррозийной защиты металла отдельно покупаются грунтовка, кисть.

Чертеж или схема

Вначале рекомендуется нарисовать базовую схему будущего изделия, которая станет шаблоном и упростит процесс сборки.

Здесь каждый мастер делает бур под себя, подбирает размеры, материал, тип конструкции, рассчитывает расход материала и его стоимость. В процессе использования готовое изделие может совершенствоваться.

Сборка бура

Необходимо проанализировать, какими лопастями его нужно оснастить: стационарными или съемными.

Стационарные лопасти просто привариваются к стержню.

Чтобы получились съемные, потребуется:

  1. С одной стороны вала приварить полки из утолщенной стали.
  2. Сделать их так, чтобы ножи расходились под углом 25-30 градусов.
  3. В полках проделать 2-3 отверстия под крепежи и 2-3 отверстия в лопастях такого же диаметра.
  4. Закрепить лопасти болтовым соединением.

В обоих случаях в лопастях нужно сделать отверстия посередине, чтобы они вплотную соединялись с валом.

Из листовой стали

Для начала проще вырезать из белой бумаги эскиз. После чего по нему режется круг из стали подходящего диаметра. По центру проделывается отверстие в виде квадрата или круга, в зависимости от того, какого сечения труба для вала. Размер отверстия берется немного больше, чем стержень, для удобства сварки.

Лопасти делают двух видов:

  1. Из двух половинок круга.
  2. Из разомкнутого круга, где края смещаются, напоминая виток спирали. Для повышения эффективности бурения края ставят под углом 25-30 градусов друг от друга.

  • Таким буром рекомендуется работать на легких, мягких грунтах. На плотных суглинках, каменистой почве лопасти под нагрузкой начнут деформироваться. Причина тому – использование не закаленной стали. Решение – усиление лопастей металлическими уголками.

    Из пильного диска

    Лучший вариант пильного диска — алмазный. Он отличается высокой прочностью.

    Подойдут и б/у диски от циркулярки. Их делают из закаленной стали. Они имеют хорошо заточенную кромку, надежны, но их невозможно согнуть, поэтому диск пилят пополам и ставят две части под углом. Чтобы бур легче шел, дополнительно на станке или вручную точат боковые грани.

    Бур из пильного диска производительней других и подходит для всех типов почв.

    Сварка

    Проводится в защитной маске типа «хамелеон» (желательно) и перчатках. Лопасти привариваются к стержню как с внутренней, так с наружной стороны, швы зачищаются.

    Защита от коррозии

    Готовое изделие шлифуют наждачной бумагой, обрабатывают грунтовкой против ржавчины. Альтернатива – фосфатирующий раствор.

    Читайте также:
    Как сделать мини теплицу из пластиковой бочки

    После грунтования бур можно красить.

    Периодически рекомендуется его разбирать, чистить от накопившейся пыли и грязи, смазывать водоотталкивающим раствором. Это позволит избежать заклинивания деталей, ремонта или замены отдельных частей и продлит срок службы изделия.

    Изготовление бура — дело несложное, но требующее навыков. В умелых руках самодельный бур станет отличным помощником в работах на дачном участке, при строительстве небольших сооружений.

    Как сделать ручной бур для земли своими руками

    Ручной бур для земли часто требуется при обустройстве участка или постройке дачи. Инструмент просто незаменим при необходимости пробурить отверстия под столбы забора, для беседки, установки арок или других сельскохозяйственных работ. Бур бывает ручным и автоматическим.

    Конструкции и применение

    Есть три основных конструкции земляных буров:

    • Садовый. Обычно это две полукруглые лопасти, сваренные под углом одна к другой. Используется ручной бур этой конструкции для организации лунок под посадку растений, от чего и носит название «садовый». Но этим же инструментом делают шурфы при установке столбов для заборов, беседок и других легких построек.
      Самодельный земляной садовый бур

    Более простые в изготовлении садовые земляные буры. В зависимости от типа почв, на которых проводят бурение, их конструкцию немного видоизменяют. В этом и состоит прелесть самодельных буров — их можно «затачивать» под конкретные условия и дело не только в размерах — лопасти можно сделать съемными, на болтах, но и в особенностях конструкции. Да, обычные буры в магазине стоят недорого, но они «универсальные». Хорошо работают на «легких» почвах». На суглинках, глинах, мергеле и т.п. они малоэффективны.

    Делаем садовый бур

    Садовый бур — самая простая, но эффективная конструкция. Он состоит из:

    • Режущей части. Она обычно представляет собой два стальных полукруга с заточенными краями. Диаметр лопастей подбирается в зависимости от диаметра ям, которые требуется пробурить. Для удобства лопасти можно сделать съемными — на болтах.
      Бур для столбов может быть со сборной штангой
    • Стержень. Это круглая или профилированная труба (квадратного сечения). Может быть также использован лом, но он очень тяжелый и работать им будет сложно. Длинна стержня — требуемая глубина шурфа плюс 50-60 см. Если сделать короче, то последние сантиметры придется бурить в глубоком наклоне, что совсем не легко. Если при таком расчете общая высота получается выше чем 1,5 метра, имеет смысл сделать сборную штангу. Тогда стержень наращивают отрезками трубы того же диаметра, придумав систему сочленения.
    • Ручка. Чаще всего приваривают к стержню поперечину в виде буквы Т. Длинна ручки минимальная — 40 см, оптимальная порядка 50-60 см.
    • Наконечник-сверло. Это та часть, которая находится под лопастями. Она первая разрыхляет землю, а на первоначальном этапе отвечает за центрирование бура — его проще держать вертикально.

    Это базисная конструкция, а к ней есть множество доработок. Но давайте сначала о том, из чего можно сделать землебур.

    Материалы

    Как уже говорили, стержень чаще всего делают из трубы круглого или квадратного сечения. Диаметр — от 3/4′ до 1,5′, профилированную трубу можно брать от 20*20 мм до 35*35 мм.

    Ножи-лопасти делать можно из:

    • листовой стали толщиной от 4 мм;
    • пильного диска для болгарки подходящего диаметра.
      Землебур с лопастями из пильного диска для болгарки

    Проще делать лопасти из пильного диска. В этом случае режущие кромки уже готовы. Можно будет дополнительно заточить боковые грани, чтобы грунт резался легче.

    Пику-сверло делают из разных материалов — очень много ее конструкций. Делают просто заточенный стержень. Тогда нужен отрезок прутка большого диаметра. Второй вариант — из полосы стали сделать что-то типа сверла. И еще — комбинация этих двух.

    Наконечник для земляного бура из полосы стали

    Пика — один из вариантов наконечника

    Комбинированный наконечник для измельчения пород

    И напоследок — о ручке. Удобнее, если она сделана из круглой трубы. Ее диаметр можно подобрать по охвату ладоней. Основное требование — вам должно быть удобно.

    Ножи и способ из крепления

    В первую очередь надо решить, делаете вы бур своими руками со съемными или стационарными лопастями. Если лопасти съемные, на одном из концов стержня привариваете полочки из толстой стали. Полочки делают под наклоном — так, чтобы плоскости ножей были разведены под углом 25-30°.

    После того, как полки приварили, в них делают два-три отверстия — под крепеж. Потом такие же отверстия надо будет делать в лопастях, а устанавливать их на болты солидного диаметра.

    На один стержень можно иметь несколько комплектов режущих лопастей — для шурфов разных диаметров

    Читайте также:
    Уличная печь-мангал из подручных материалов

    В самих дисках по центру придется вырезать отверстия — чтобы они плотнее прилегали к стержню, но эта операция требуется и при монолитном варианте — с приваренными лопастями.

    Листовая сталь

    Если лопасти собираетесь делать из листовой стали, вырезаете из бумаги шаблон, по нему — круг из стали. В центре сверлите отверстие — в него надо будет вставить и приварить стержень. Круг или квадрат — в зависимости от выбранного стержня. Размеры отверстия — немного больше, чем габариты стержня.

    Далее надо решить, какими будете делать лопасти — из двух половинок круга (как на фото выше) или в виде разомкнутого круга со смещенными краями — один виток спирали (на фото ниже).

    Ручной буроям с одним витком

    Разводить края надо тоже градусов на 25-30°. В этом случае эффективность бурения будет максимальной. Если работать будете на плотных грунтах (глина, суглинки с преобладанием глины), лопасти под нагрузкой может сводить. Чтобы этого избежать, добавляют из уголка или толстой полосы стали упоры.

    Усиление ручного бура для бурения скважин в плотных грунтах

    Гнутся лопасти из-за того, что сталь используется незакаленная, но ее в листе найти практически невозможно, а если и можно, то ее вряд ли получится согнуть.

    Из пильного диска

    Если у вас есть старый распилочный диск подходящего диаметра — вы нашли почти идеальный вариант. В них сталь используется закаленная, а она — упругая и прочная. Но такой диск согнуть не получится, потому его распиливают пополам и эти половинки разводят под требуемым углом.

    Диск распилен пополам

    Такой самодельный бур для земляных работ показывает довольно высокую производительность. Даже б/у диски имеют хорошо наточенную кромку. А чтобы бурение шло еще легче, бур своими руками затачивают еще и по бокам.

    Модификации

    В плотных грунтах бывает сложно большими лопастями резать грунт. В таком случае на стержень приваривают несколько лезвий разного размера. Снизу, возле пики, наваривают самые маленькие, выше, отступив несколько сантиметров — большие. Таких ярусов может быть три, максимум — четыре. Вся режущая часть не должна быть больше 50 см, иначе работать физически очень сложно.

    Режущие лопасти можно расположить в несколько ярусов

    Если бур нужен для неглубоких ям — для установки столбов и т.п., то такая конструкция оптимальна — она имеет относительно небольшой вес, работать с ней легко. Процесс работы такой — опустили в лунку, провернули несколько раз — вытащили, высыпали застрявший между лопастями грунт. Но если пробурить необходимо глубокие шурфы, таскать с глубины небольшое количество грунта замучаешься. Для таких случаев над лопастями приваривают коробку для сбора грунта.

    Самодельный бур с землеприемником подойдет при установке столбов и свай

    И все это — буры сделанные своими руками. Все они отличаются высокой эффективностью — работать намного легче чем покупными.

    Шнековый бур

    Шнековый бур из-за большого количества витков создает значительное сопротивление, то есть работать им намного сложнее, чем садовым буром. Но шнеки применяют в основном при наличии механизированного привода — когда делают бур для скважин большой глубины — на воду, устройства подземных зондов для теплового насоса и т.п.

    Так выглядит шнековый бур

    Для изготовления самодельного шнекового бура понадобится несколько дисков из металла. Количество дисков равно количеству витков. Диски вырезаются одинаковые, в них, в центре, вырезается отверстие под стержень, а также одинаковый сектор — чтобы можно было их сварить.

    В кольцах размечается сектор, вырезается

    Диски сваривают с одной стороны, потом, слегка растянув получившуюся гармошку, проваривают шов с другой стороны. На крайних дисках приваривают кольца. Сваренные диски надевают на стержень, нижний край приваривают.

    Получается большая такая пружина

    Далее потребуется лебедка. Заготовка для шнека закрепляется, крюк лебедки цепляется за кольцо и растягивается до нужной длинны, после чего шнек проваривается.

    Почти готово

    Бур для свай ТИСЭ

    В авторском варианте бур ТИСЭ — это лопасти с землеприемником и раскладным более широким ножом, который формирует расширение в нижней части сваи. Но работать таким снарядом неудобно — сильно мешает складной нож. Потому в некоторых конструкциях его делают съемным, а вообще, рекомендуют бурить сами шурфы обычным садовым буром, а для расширения сделать отдельно раскладывающийся нож с землеприемнником. Так работа проходит проще и быстрее.

    Бур своими руками для свай ТИСЭ — один из вариантов

    В качестве ножа тут выступает обрезанная лопата, а землеприемник сделан из банки из-под сельди. Нож закреплен подвижно, при опускании в шурф подтягивается привязанным к концу капроновым тросом. Достигнув дна, трос ослабляют, лопатка начинает подрезать бока шурфа, формируя необходимое расширение.

    Читайте также:
    Подставка для инструмента при работе с лестницы

    На фото ниже — второй вариант самодельного бура для свай ТИСЭ. Конструкция более сложная, но и более эффективная. Плуг-лопатка сделана из куска рессоры, заточена и приварена к откидной конструкции на болтовых соединениях.

    Более сложная конструкция

    Землесборник — из старого пропанового баллона. Сбор земли происходит снизу, потому приемник сделан с округлым дном. В нем имеются два отверстия, их края заточены.

    Вид снизу

    Работает этот снаряд хорошо даже на плотной глине. Правда, для уменьшения трения скважину постоянно надо смачивать водой.

    Чертежи

    Сделанный своими руками бур хорош тем, что его конструкция «заточена» под хозяина. В процессе изготовления каждый вносит свои изменения, потом еще многие дорабатывают изделие. Но без базовых чертежей бывает обойтись трудно. В этой граве собраны несколько чертежей с размерами различных буров. Как вы понимаете, размеры условны, их можно и нужно менять, подстраивая под размеры требуемых скважин.

    Бур из лопаты

    Для посадки растений делать серьезную конструкцию не имеет смысла. В этом случае можно сделать садовый бур из лопаты. Выбирают качественную, из хорошей стали лопату, наносят разметку, как показано на чертеже. По разметке надо будет вырезать два небольших фрагмента, распилить нижнюю часть посередине на глубину 30 см (на фото).

    Бур из лопаты

    Далее кромки отгибают одну вперед, другую — назад, к ним подгибают образовавшиеся в нижней части лепестки. Полученные швы проваривают снаружи и изнутри.

    Бур для мягких грунтов

    Если грунт мягкий, обычная конструкция работает не очень хорошо. Для таких случаев есть специальный бур с удлиненной режущей частью. Она представляет собой своеобразный стакан с прорезями по бокам. Разрезы снабжены режущими кромками. Их лучше делать из хорошо закаленной стали.

    Бур для мягких грунтов

    На этом чертеже изображена интересная конструкция ручки — ее можно переставлять по мере наращивания длины штанги.

    Базовые чертежи шнекового и садового бура

    Оба этих агрегата работают неплохо, но садовый приходится часто вынимать, а шнековый тяжелее вращать. Выбираете по собственным предпочтениям.

    Шнековый и садовый бур для земли разной плотности

    Подробный чертеж в проекциях шнекового бура

    Чертеж садового бура

    Видео материалы



    Ручной бур для земляных работ – как создать его из подручных средств?

    Необходимые инструменты и материалы

    Для рытья ям и маленьких траншей можно, конечно, воспользоваться лопатой. Однако намного проще проводить все работы, если у вас есть садовый ручной бур для земляных работ. Скорость, удобство, возможность охватить большой объем – вот какими преимуществами обладает данный инструмент.

    Какие виды буров существуют?

    В современных магазинах вы можете купить различные буры – есть ручные модели, электрические, а также буры, работающие от топлива. Чтобы выбрать наиболее подходящий инструмент, необходимо узнать о характеристиках, преимуществах и недостатках модели. Только после изучения всех особенностей можно отправляться в магазин.

    • Бур электрический для земляных работ – представляет электродвигатель, который снабжен рукоятками с зажимным механизмом для шнека. Этот элемент может быть разного диаметра, благодаря чему можно создавать ямки разных размеров.
    • Существует и ручной вид инструмента, который приобрел наибольшую популярность за счет простоты эксплуатации и небольшой стоимости. К другим его плюсам можно отнести автономность от источника электропитания. Радует и то, что вы можете своими руками сделать подобный инструмент, который в будущем будете применять при выполнении работ на дачном участке.

    Оба этих вида отличаются тем, что с ними легко работать, они позволяют проводить работы не только на открытой площадке, но и в закрытых помещениях. Их основное отличие – в стоимости. Так, электрооборудование стоит дороже и, чаще всего, используется на строительных площадках.

    Основные сферы применения буров в хозяйстве

    Как вы уже поняли, их часто применяют для проведения различных работ на дачном участке. Посадка деревьев и кустарников, бурение скважин и колодцев, рытье ям для установки столбов и опор – все это намного проще сделать благодаря этому инструменту, а не лопате. Кроме того, его можно использовать при изыскательных работах во время отбора проб земли, при горизонтальном бурении при проводке канализации и коммуникаций.

    В зависимости от того, какие виды работ предстоит провести, применяют различные шнеки для ручки. Использовать данный инструмент для проведения земельных работ очень легко, поскольку бур разрабатывается специально для работ с любым грунтом. Однако здесь есть некоторые правила, которые вы должны учитывать, что позволит сделать процесс рытья еще легче. Так, например, если вам необходимо пробурить яму в глинистом грунте, добавьте немного воды – это позволит оградить шнеки от налипания грязи, что может привести к замедлению работы и даже поломкам.

    Читайте также:
    Сучкорез из обычной бензокосы

    Самое удобное в таком инструменте – большой объем работы сможет проделать один человек. Отверстия получатся аккуратными и ровными. Если вам необходимо установить опоры, благодаря применению бура вы затратите меньше бетонного раствора на заливку и сэкономите время.

    Производительность инструментов – скорость и качество выполняемой работы

    Производительность бура может быть различной, однако у самых лучших моделей проходка одного метра занимает около десяти минут. Проделывание ям с диаметром до 30 см и глубиной отверстия до трех метров обычно занимает не более двух часов. Поскольку садовый бур относится к инструментам «начального», а не профессионального уровня, с его помощью тяжело проводить сложные и трудоемкие работы. Однако вы сможете найти модели, позволяющие бурить отверстия, достигающие 15 метров в глубину грунта. Необходимо при приобретении оборудования обратить внимание на качество режущей части.

    Лучше выбирать те модели, которые оснащены острым и самозатачивающимся элементом, с помощью которого вы сможете отрубать корни травы и деревьев, раскалывать кирпичи и мелкие камни, которые могут оказаться в грунте. Правда, старайтесь заранее проверить, работа с какой землей вам предстоит, поскольку мелкие камни и иные твердые материалы могут поломать лезвия. Если вы решили самостоятельно изготовить бур, обязательно выбирайте качественный металл – благодаря этому установка будет служить вам как минимум десять лет.

    Ручной бур для земляных работ – характеристики, особенности и применение

    Механический бур – инструмент незаменимый, но при этом не каждый знает, что он собой представляет. Так, его основной является стальной столб, внизу которого расположена винтообразная лопасть и наконечник, сверху – рукоять. Его используют при рытье неглубоких ям для посадки растений, при установке опорных столбов и во время проведения иных хозяйственных работ. Один бур по скорости и качеству с лихвой заменяет несколько человек с лопатами.

    Данное устройство пригодится там, где возникает необходимость быстро вырыть яму, а специальной техники на участке нет. Они просты в использовании – вам нужно просто взять инструмент в руки, приставить к месту бурения и произвести вращательные движения ручками. На любом участке у вас должен быть земляной бур, своими руками изготовить который просто и легко. Бур чем-то напоминает обычный штопор, только большого размера. При этом механизм работы практически один и тот же. Такой инструмент считается самым легким и компактным среди оборудования подобного типа.

    Простота конструкции и небольшие размеры позволят быстро обучиться работе с буром при минимальных затратах.

    Садовые буры подразделяются на:

    • Шнековые разборные, составленные из отдельных частей для удобства перевозки и хранения;
    • Шнековые неразборные;
    • Кольцевые (неразборные).

    Ручной бур своими руками

    Доброе время суток. Я хочу вам рассказать о том, как сделал бур.
    Мне на участке понадобилось установить несколько столбиков, разного диаметра. Копать было лень, покупать готовый бур – дорого, а руки чесались. Вот так и возникла идея сделать бур самому. В интернете нашёл несколько интересных вариантов и, собственно, взялся за дело.

    Так как столбики у меня были разного диаметра, я решил сделать бур со сменными насадками, для разных диаметров ямок, 100 и 180 мм. Далее опишу изготовление бура диаметром 100 мм.
    Итак, для изготовления бура мне понадобилось:
    1. Труба диаметром 20-25 мм, длиной 150-160 мм
    2. Полоса, толщиной 3-4 мм, шириной 20 мм и длиной около 80 мм.
    3. Фреза (или циркулярный диск), в дальнейшем буду называть его просто диск, диаметром 100 мм и толщиной не менее 1,5-2 мм. (Рис. 1)
    При этом, трубу лучше взять в диаметре на 2-5 мм меньше центрального отверстия диска.

    А Б В

    Рисунок 1. Комплектующие бура. А – фреза (диск); Б – трубка; В – полоса.

    Из диска сделаем шнековую часть бура. Для этого диск разрезаем на 2 равные половинки, как показано на рисунке 2

    Рисунок 2 Разрезанный диск.

    Далее подготовим наконечник бура. Он необходим для придания направления бурения и обеспечения устойчивости. Возьмём полосу, желательно чтоб ширина полосы была не меньше половины диаметра трубы. В описанном мною примере ширина полосы равна диаметру трубы. (рис3).

    Рисунок 3. Полоса и труба

    С одного края полосы делаем отметку на расстоянии примерно 12-16 мм (рис.1В). Этот участок останется прямым. Зажимаем полосу в тисках, по метке, и скручиваем её примерно на 90 градусов (Рис4)

    Читайте также:
    Раскладной деревянный стол-лавка своими руками

    Рисунок 4. Скручивание полосы.

    В результате получится спиральная полоска (Рис 5).

    Рисунок 5 Спиральная полоса и трубка с разметкой.

    Далее заостряем эту спиральную пластину, для чего сначала размечаем, а затем срезаем лишние углы (рис 6 и 7). После обрезки также слегка затачиваем и облагораживаем наш наконечник,

    Рисунок 6. Размеченная полоска

    Рисунок 7. Наконечник после обрезки.

    Придаём ему на наждаке форму пера (рис 8.) (в принципе это не обязательно, но так красивее). Наконечник готов, переходим к следующему элементу – направляющей.

    Рисунок 8. Готовый наконечник

    Изготовим направляющую, к которой будет приварены половинки диска и наконечник. На одном крае трубки наносим разметку в виде короны с четырьмя вершинами – зубцами (рис.5). Высота зубцов примерно 35-40 мм. После этого аккуратно вырезаем наши «зубцы» (рис 9) и равномрно загибаем их внутрь (рис 10).

    Рисунок 9 Обрезанная направляющая


    Рисунок 11 Направляющая.

    Далее делаем прорезь в наконечнике, по месту соединения двух зубцов, как показано на рисунке 11 А. Ширина прорези равна толщине наконечника, а глубина – немного глубже линии сгиба забцов, 5-10 мм. Если ширина направляющей меньше внутреннего диаметра трубы, достаточно будет сделать прорезь такой, чтобы прямой участок наконечника проходил внутрь направляющей. Два края прорези затачиваем под спираль (рис11Б), так чтобы наконечник входил в неё на всю глубину (в идеале, после сварки, наконечник должен плавно переходить в направляющую) (рис 11В).

    А Б В

    Рисунок 11 Прорезь в направляющей.

    Далее привариваем наконечник к направляющей и зачищаем, рисунок 12. Если приварили наконечник не очень ровно, то ничего страшного, берём молоток и правим как надо.

    Ну и последний этап, привариваем половинки диска. Для этого на направляющую наносим 2 линии – на них будут располагаться края отверстия полу дисков (рис13).

    В принципе эти линии можете и не рисовать, но с ними будет проще симметрично расположить полудиски. Привариваем по очереди обе половинки к направляющей (рис15), под углом 50-70 градусов к оси направляющей.

    Рисунок 14. Приварка половинок диска.

    Бур практически готов, осталось зачистить и приделать ручку.
    Точно так же был изготовлен бур диаметром 180 мм. Оба бура показанный на рисунке 15

    На рисунке 16 показан бур в сборе с ручкой. Изготовление ручки думаю нет необходимости описывать, на рисунке 17 итак всё понятно.

    Ну вот и всё! Спасибо что дочитали мою статью до конца, и надеюсь, что она помогла вам.

    Самодельный кусторез из бензопилы — 2 инструмента в 1

    При уходе за кустарниками и молодыми деревьями в собственном саду не обойтись без такого удобного приспособления, как кусторез (он же триммер для изгородей). С его помощью садоводы подравнивают и формируют крону, омолаживают кусты и делают красивые живые изгороди. Однако автоматизированный инструмент с такими функциями в магазине стоит очень недёшево. Как сделать его своими силами, если в хозяйстве имеется старенькая бензопила, рассмотрим далее подробно.

    Что нужно для того, чтобы сделать кусторез своими руками

    Чтобы сделать такой агрегат самому, помимо бензопилы, нам понадобятся всего лишь несколько отрезков стальной полосы. Один из них будет длинным, а остальные короткими — их количество будет зависеть от того, насколько часто они будут располагаться вдоль цепи. Помимо этого, прикупим заранее немного болтов с гайками и шайбами.

    Помогут сделать кусторез из бензопилы своими руками нам следующие инструменты и приспособления:

    • тиски металлические;
    • сварочный аппарат;
    • дрель и комплект свёрл;
    • болгарка;
    • плоскогубцы;
    • комплект гаечных ключей;
    • рулетка.

    Конечно, кое-что из перечисленного может и не пригодиться, однако лучше приготовить с запасом по максимуму, чтобы в самый ответственный момент не бежать по соседям. Дальше необходимо провести ряд операций по созданию инструмента из бензопилы и подручных средств собственными руками.

    Основное устройство, которое сможет выполнять функции стрижки, будет состоять из бензопилы и продольной металлической полосы, которая равна по длине шине устройства. К ней привариваются остроконечные зубья и располагаются под углом 90 градусов. Они выступают за пределы направляющей сверху и снизу. Главное их назначение состоит в том, чтобы отсекать стебли и удерживать их на линии работы цепи.

    Последовательность действий

    Чтобы сделать кусторез из бензопилы, необходимо создать специальную насадку-гребёнку. Она сможет стричь лишнюю растительность, которая при этом не сможет соскальзывать с цепи. Разберём подробнее последовательность этапов, из которых будет состоять работа по переделке:

    1. Чтобы начать работать с пилой, необходимо снять с неё защитный чехол.
    2. Исходя из длины полотна, подбираем отрезок стали соответствующей длины и ширины.
    3. Намечаем его на равные участки.
    4. Для зубьев делаем разметку транспортиром с углом 45 градусов.
    5. Зажимаем заготовку в тисках и отрезаем лишнее болгаркой.
    6. По итогу у нас получается насадка на бензопилу с расположенными на ней зубчиками.
    7. Их можно зачистить напильником либо на шлифовальном оборудовании.
    8. Из аналогичной полоски стали делаем продольную шину для фиксации насадки.
    9. Делаем разметку под отверстия креплений и высверливаем их в заготовке.
    10. Проверяем правильность замера расстояния между зубьями.
    11. Зубья привариваем сварочным аппаратом строго перпендикулярно к продольной шине.
    12. Осталось закрепить готовую конструкцию к полотну при помощи затяжных болтов и гаек.
    Читайте также:
    Мини печь длительного горения из двух жестяных банок

    Как только будет готов самодельный кусторез, можно приступать к его практическому тестированию. Во время стрижки каждая ветка должна оказывать между зубьями. Благодаря грамотно продуманной фиксации она будет срезаться, но не уходить в сторону, минуя зубья. Таким образом, удаётся избавиться сразу от нескольких веток на дереве или кустарнике.

    Нехитрые переделки позволяют обычную бензопилу превратить в триммер, хотя изначально она не предусмотрена под выполнение такого функционала. При этом бензиновая коса способна работать на высоких оборотах, что гарантирует её высокую эффективность, но накладывает и большие требования в плане безопасности.

    Теперь вы знаете, как переделать неиспользуемую бензопилу в полноценный кусторез, который способен справляться даже с толстыми ветками. Возможно, у кого-то был опыт создания такого инструмента из этих и других подручных средств. Приглашаем обсудить тонкости переделки с другими читателями в комментариях.

    Как ещё можно использовать бензопилу

    Содержание

    Содержание

    Для многих из нас цепная пила является инструментом, который используется лишь время от времени. Словом, в основном пылится где-то в гараже. Поэтому появляется соблазн задействовать эти недешевые девайсы не только для банальной заготовки древесины. К счастью, современные пилы достаточно выносливы и производительны, чтобы тянуть нештатные насадки. Сами насадки для цепных пил обладают достойной функциональностью и безопасностью. Они устанавливаются за считанные минуты и позволяют экономить место и деньги (ведь можно не покупать отдельный инструмент).

    Бензолебедка

    При помощи этой насадки пила «легким движением руки» превращается… превращается пила… в элегантное и компактное тяговое устройство!

    Подобной тросовой лебедкой, обладающей усилием свыше 2 тонн, можно поднимать грузы по наклонной плоскости, а также перемещать довольно массивные предметы горизонтально (волоком и на катках). Например, траловать заготовленные бревна.

    Радиус действия устройства зависит от длины штатного троса. Производители обычно ограничиваются 30-50 метрами, но этого достаточно, чтобы можно было присоединить плуг, окучник (либо другие виды навесного оборудования) и обработать/вспахать немаленький участок.

    Мощности бензопилы с лебедкой достаточно, чтобы сдвинуть с места легковую машину, поэтому довольно часто эту насадку в том или ином исполнении используют автолюбители.

    Лодочный мотор

    Для садовых триммеров подобные насадки выпускаются уже довольно давно. Естественно, появились образцы и для бензиновых цепных пил. Они, конечно же, очень шумные, но обладая мощным приводом, развивают куда большее тяговое усилие. Лодки из ПВХ на этом моторе можно разогнать до скорости в 20 км/ч. Расход топлива составит около одного литра в час.

    Конструкция в целом довольно проста. Насадка крепится непосредственно на вал пилы, при помощи редуктора обеспечено передаточное соотношение 2:1. Номинальная мощность пилы-привода должна составлять от 1,5 киловатт. Рекомендуется использовать винт диаметром 15 сантиметров.

    Болгарка-бензорез

    Считается, что это наиболее удачная и наиболее популярная насадка для бензопилы. В данном случае зачистные и шлифовальные возможности инструмента вряд ли получится задействовать из-за большой массы и немалых габаритов привода. А вот отрезной потенциал оказался очень востребован.

    Насадка в виде трубчатой шины крепится на шпильки, которыми обычно фиксируется шина с цепью. На «передовой» трудится любой абразивный или стальной диск диаметром 180 мм, предназначенный для угловых шлифовальных машин. Допускается применение зубчатого круга, но для раскроя древесины все же проще и безопасней использовать цепь. Диск прикрыт металлическим кожухом. Передача осуществляется через шкивы посредством ремня. Передаточное соотношение остается 1:1 — то есть редуктора в конструкции не предусмотрено.

    Кородер/короед

    Насадка предназначена для подготовки древесины в строительстве домов из бревен. Кородер здорово помогает в удалении коры (отсюда, собственно, происходит название насадки), но также он может применяться для грубого профилирования бруса, для создания чашек и пазов при изготовлении срубов. Короедом удаляют сучья, стачивают наросты, делают колья и так далее.

    Конструкция кородера в целом очень схожа с конструкцией насадки-бензореза, имеющей клиноременную передачу (без понижения оборотов). Только вместо фланца с диском тут используется барабан с закрепленными на нем ножами. Его ширина варьируется от 85 до 100 с лишним миллиметров. Барабанная оснастка выполняет работу, наиболее похожую на строгание, причем глубину выборки мастер может регулировать (не случайно насадку иногда называют «рубанком»).

    Читайте также:
    Универсальная тяпка из профильной трубы для огорода и дачи

    Кстати, существуют также модели «кородеров», в которых строгающая насадка крепится прямо на шину бензопилы.

    Металлическая щетка

    По факту данная насадка для бензопилы может считаться разновидностью короеда, ибо их устройство практически не имеет отличий. А вот фронт работ у них разный: стальная проволочная щетка предназначена для браширования и зачистки. Причем работать ею можно не только по древесине, а в том числе по бетону, кирпичу, металлу, асфальту…

    Дебаркер

    Нечто среднее между дисковой и барабанной насадками. В качестве рабочей оснастки тут применяется массивная тарельчатая фреза.

    Незаменимый инструмент для тех, кто ваяет срубы. С его помощью выбирают пазы и чашки, отсюда пошло наше родное название этой изначально «буржуйской» насадки — чашкорез.

    Ямобур/ледобур/дровокол

    Почему мы объединили эти инструменты в один пункт? По факту это одна и та же насадка для бензопилы, просто эксплуатируемая с разной оснасткой. Самый главный узел тут — понижающий редуктор, который имеет передаточное отношение 1:56 (вал крутится со скоростью 120-150 об/мин на полном газу) или около того.

    Редуктор крепится на шпильках для установки шины и «цепляется» фигурным пазом за приводную звездочку (хотя есть редукторы, которые ставят прямо на вал цепной пилы вместо звездочки).

    Далее можно подсоединять любой шнек или «морковку» дровокола и смело идти в атаку.

    Приспособление для производства пиломатериалов

    Основная работа, под которую «заточена» бензопила, — поперечное пиление ствола дерева и обрезка сучьев. Но, оказывается, таким инструментом можно довольно быстро и точно выполнять продольный раскрой бревен, получая достойного качества брусья и доски.

    Бензопилу нужно стабилизировать, для этого созданы насадки с опорными площадками а также различного рода направляющими или сложными рамами-каретками.

    Вариантов конструкции масса: есть решения для разных задач и на любой кошелек.

    Сверление отверстий

    О целесообразности изготовления огромной бензиновой дрели из цепной пилы можно спорить долго. Но счастливые кулибины не устают предъявлять миру свои самоделки. Некоторые из них получаются вполне работоспособными.

    Также попадаются и более серьезные образцы, собранные на базе бензопилы. К примеру, есть устройства для сверления отверстий большого диаметра при помощи алмазной оснастки с подачей воды.

    Мотор для транспортного средства

    Использование бензопилы в качестве двигателя для разных самодельных повозок будет актуальным всегда. Наши рукастые соотечественники ставили и будут ставить бензопилы на велосипеды, карты, мотосани и снегоходы. Вот лишь одно из множества решений.


    На что обратить внимание

    Разумеется, внедрять подобные ноу-хау следует с большой осторожностью, руководствуясь здравым смыслом и соблюдая технику безопасности. Нужно иметь в виду, что различные насадки могут сокращать ресурс мотора бензопилы, к примеру, из-за нештатных режимов работы (долгое время на повышенных оборотах). А, допустим, эксплуатация приспособлений типа насадки-бензореза с абразивным кругом способствует быстрому засорению воздушного фильтра цепной пилы. Также не забываем про киловатты и лошадиные силы. Бензопила должна обладать достаточной мощностью, чтобы справиться с поставленной задачей.

    Что лучше – бензопила или цепная электропила

    Среди инструментов для деревообработки цепные пилы — одни из самых распространенных. Это определяется их производительностью, компактностью, сравнительно низкой стоимостью расходных частей. Практически с деревом взаимодействует только бесконечная зубчатая цепь, ресурс которой достаточно высок, а из обслуживания требуется только периодическая заточка.

    Есть две разновидности цепных пил — бензиновые и электрические. Первые приводят в движение пильную цепь при помощи двухтактного бензинового двигателя воздушного охлаждения мощностью 1,5 – 5 кВт, вторые — электродвигателя мощностью до 2,5 кВт. Если сравнить расход топлива и электроэнергии, то у бензиновых и электропил денежные затраты на распиловку 1 м 3 материала будут примерно одинаковыми.

    Но определять, что лучше бензопила или электропила, необходимо исходя из комплекса характеристик, а не только стоимости горючего или электроэнергии. Затраты на покупку, обслуживание, эргономика, ремонтопригодность и комфортность эксплуатации — не менее важные факторы, влияющие на выбор.

    Конструкционные особенности электрических и бензиновых цепных пил

    Устройство бензопилы

    Базовым узлом бензопилы является высокооборотный двигатель (12 – 14 000 оборотов в минуту), объемом 40 – 60 см3. Особенностью такого мотора является то, что бензин марки А92 или АИ95 смешивается со специальным маслом непосредственно перед заправкой бака. Если заправить бензопилу чистым бензином — двигатель выйдет из строя спустя несколько секунд после запуска.

    С двигателем сблокированы:

    • центробежная муфта сцепления;
    • ведущая звездочка;
    • шина;
    • масляный насос смазки цепи;
    • тормоз.
    Читайте также:
    Насадка на поливной шланг, сделанная из старого огнетушителя

    Запускается двигатель ручным стартером (шнуром). Рукоятка бензопилы оснащена антивибрационным механизмом и специальной инерционной защитой — при заклинивании пильной цепи ее может сильно отбросить назад, существует реальная возможность травмирования пильщика. Защитная дуга при контакте с рукой оператора мгновенно останавливает двигатель и исключает возможность нанесения повреждений вращающейся цепью.

    Цепи для пил применяются нескольких видов, для их выбора наиболее часто используется классификация по шагу — расстоянию между нижними зубьями, входящими в зацепление с ведущей звездочкой.

    Толщина цепи находится в диапазоне 1,3 – 1,6 мм. Для бытовых и полупрофессиональных пил достаточно цепи толщиной до 1,45 мм, для профессиональных, использующихся при валке леса необходимы цепи толщиной 1,5 – 1,6 мм.

    1. Шина.
    2. Цепь.
    3. Инерционный тормоз цепи.
    4. Крышка цилиндра.

    5. Ручка стартера.
    6. Предохранительный курок.
    7. Курок газа.
    8. Рычаг дроссельной заслонки.

    9. Задняя рукоятка.
    10. Крышка масляного бачка.
    11. Передняя рукоятка.
    12. Крышка бензобака.

    Устройство цепной электропилы

    Пильная гарнитура электропилы по устройству аналогична бензопильной. Но в электропиле, как правило, отсутствует муфта сцепления, вместо этого предусмотрена кнопка плавного пуска. Во многих случаях этого совершенно недостаточно — режим работы на холостом ходу, когда мотор работает, но цепь не движется, более удобный и безопасный.

    По мощности двигателя электропилы значительно уступают бензиновым — максимальная мощность не превышает 2,5 кВт. Попытки создания более мощных электропил не увенчались успехом — резко увеличивается масса двигателя и расход электроэнергии, что отражается как на удобстве инструмента, так и на его стоимости.

    Защитная дуга, в большинстве случаев, есть на каждой электропиле и работает по тому же принципу, что и на бензиновой. Масляный насос тоже присутствует — часто на электропилах устанавливаются насосы той же модели, что и на бензопилах. Они обеспечивают смазку цепи и шина на любых режимах работы. Интенсивность подачи масла зависит от оборотов цепи.

    Стоит заметить, что здесь скрыта одна из основных ошибок пользователей электропил. Если в бензопиле масло заливается в бак насоса при каждой заправке топливом, то при эксплуатации бензопилы об этом часто забывают. Это приводит к быстрому износу пильной гарнитуры и частой замене цепей и шин.

    Бытует ошибочное мнение, что на электропилах цепь и шина изнашиваются быстрее вследствие низких оборотов. Если вовремя заливать масло, то ресурс пильной гарнитуры одинаковый в обоих случаях. От величины оборотов зависит только производительность.

    1. Рукоятка.
    2. Электродвигатель.
    3. Пробка масляного бачка.

    4. Инерционный тормоз цепи
    5. Шина.

    6. Цепь.
    7. Винт крепления шины и натяжения цепи.

    Различие в мощности, производительности, пильной гарнитуре и цене

    Мощность и производительность

    Как уже упоминалось, мощность двигателей электропил редко превышает 2,5 кВт, а у бензопил она может достигать 5 – 6 кВт. Но даже электропила в 2,5 кВт не может сравниться по производительности с бензиновой аналогичной мощности. Дело в том, что электропила при средней нагрузке может работать непрерывно на протяжении до 40 минут, после чего ее необходимо выключить минут на 20, чтобы мотор охладился.

    У бензопил такой проблемы нет, если не принимать во внимание дешевые инструменты бытового уровня. Полупрофессиональные и промышленные таких остановок не требуют и могут работать по 8 часов в день практически без остановки. Время на заправку топливом и маслом в счет не идет — на эту операцию уходит несколько минут. Стоит учесть и то, что в электропилы масло заливается тоже.

    Обороты цепи бензопилы выше, чем электрической на 25 – 30%. Соответственно, настолько же возрастает производительность. Учитывая возможность быстрого передвижения оператора с бензопилой по строительной площадке или вдоль доски или бревна, что у электропилы затруднено наличием кабеля, производительность возрастает еще больше. Если сравнить бензопилу и электропилу одинаковой мощности, то производительность бензиновой несколько выше.

    Пильная гарнитура

    Оснащены электрические и бензиновые пилы одинаковой пильной гарнитурой, с цепями одинакового шага и профиля зуба. Но длина шины, а, соответственно, и количество зубьев на цепи, отличаются. Бензопилы комплектуются шинами длиной от 35 см до 1 м, в зависимости от мощности двигателя. Электропилы оборудованы шинами не более 0,5 – 0,6 м.

    Но этот параметр не столь важен, как может показаться. Корректно сравнивать только пилы одной мощности, а у бензопил с моторами 2,4 – 3 кВт редко встречается шина длиннее 0,5 м. Так, что по этому параметру инструменты примерно равны. На лесоразработках, где требуются пилы с метровыми шинами, электропилы не работают, поэтому и сравнивать их не стоит.

    При выборе бензопилы и электропилы цена играет не определяющую роль. Гораздо важнее эксплуатационные свойства. Но если взять полупрофессиональные пилы, например бензопилу STIHL 180 и электропилу Makita UC4020A (сравнимой мощности 1,5 и 1,8 кВт), то цена электропилы почти на 40% ниже бензиновой.

    Читайте также:
    Самодельная мини дробилка для измельчения веток

    Сложность обслуживания и использования

    Подготовка к работе и обслуживание

    Электропилы удобнее при подготовке к работе. Достаточно установить пильную гарнитуру, залить масло и включить вилку в розетку. При этом большинство качественных электропил оснащены быстрозажимными приспособлениями, позволяющими подтянуть цепь или заменить ее за несколько минут.


    Быстрозажимной натяжитель цепи.

    У бензопил с этим сложнее — полупрофессиональные и профессиональные пилы оборудуются традиционными зажимами на гайках, которые без ключа не разобрать. А подтяжка цепи производится при помощи отвертки или специального шестигранного ключа. Это занимает несколько больше времени, но и держатся настройки гарантировано крепко.


    Обычный натяжитель цепи.

    Подготовка топливной смеси для бензопилы занимает несколько минут — специальные емкости с градуировкой позволяют смешать бензин и масло в заданной пропорции в любом количестве. Как правило, одной заправки бака хватает на 40 – 50 минут работы. Приготовив утром 2 -3 литра топлива, вы будете обеспечены им на целый рабочий день. Заготавливать смесь впрок, на несколько дней не следует, при длительном хранении ее свойства ухудшаются.

    Комфорт использования

    Электрическая пила не требует топливной смеси. Для начала пиления достаточно вставить вилку в розетку и нажать на кнопку.

    Однако если бензопилы отлично сбалансированы и держать их в руках очень удобно, то с электропилами дело сложнее. Кроме того, что довольно ощутимо мешает кабель, они еще и производятся в двух разновидностях расположения мотора — продольные и поперечные.

    Продольные пилы отличаются расположением оси вращения вала двигателя вдоль направления шины. Они отличаются небольшой шириной, но довольно длинные. Хотя они и отлично сбалансированы, но наличие кабеля ограничивает их подвижность.

    Поперечные пилы короткие, но выступающий в левую сторону корпус двигателя нарушает баланс и требует от оператора определенных усилий по удержанию шины в линии реза. Усилие небольшое, но при длительной работе увеличивает уровень усталости. Неудобства от кабеля в таких пилах ощущаются меньше.

    Безопасность

    По уровню безопасности бензопилы опережают электрические благодаря отсутствию электрокабеля, на который приходится постоянно обращать внимание. В сырую и дождливую погоду эксплуатировать электропилы нельзя, как и в сырых помещениях.

    Относительно возможного травмирования режущей частью — пилы абсолютно идентичны, получить травму можно только при грубом нарушении правил эксплуатации.


    Рычаг для мгновенной остановки цепи в случае обратного удара. Им оснащаются как электрические так и бензиновые цепные пилы.

    В конечном итоге, определить что лучше электро или бензопила довольно сложно. Все зависит от конкретных заданий и условий эксплуатации. Если судить по распространенности и популярности инструментов, то обе разновидности цепных пил имеют право на жизнь и отлично справляются со своими заданиями. Важно только покупать качественный инструмент, а не дешевые подделки.

    Пригодность применения цепных электрических и бензиновых пил в различных условиях

    Определить, какая пила лучше электро или бензо, можно только исходя из задач, которые ей придется исполнять. При использовании цепной пилы в домашних условиях, когда требуется перепилить несколько бревен или сделать заготовки из досок, то оба варианта примерно одинаковы по удобству использования и производительности.

    Но вот если придется спилить дерево в саду или расчистить живую изгородь, то бензопила намного удобнее. Она мобильная, легкая и работает при любой погоде. Радиус использования электропилы ограничен длиной электрокабеля. В дождевую погоду или даже при обильной росе пользоваться ею небезопасно.

    При работе внутри помещений пальму первенства следует отдать электропиле, если работа производится в пределах одной –двух комнат. Отсутствие выхлопных газов — весомое преимущество, как и уровень шума. Если звук от работы электропилы редко превышает 75 дБ, то бензипила даже на холостом ходу «выдает» более 80, а при работе — до 100 – 105. На улице это вполне допустимо, но в замкнутом пространстве очень дискомфортно как для пильщика, так и для окружающих его людей.

    Подавляющее большинство электрических цепных пил делается для бытового применения. Основное их предназначение – это работа на садово-дачном участке при небольших объемах работ, а также при строительстве и плотницких работах.

    Для частого и продолжительного использования предназначены бензопилы. Они способны работать продолжительное время практически в любых условиях.

  • Рейтинг
    ( Пока оценок нет )
    Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
    Добавить комментарий

    ;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: