Как сделать хомутатель из пистолета для герметика

Пора забыть про мозоли на руках: автоматический пистолет для герметика

Выполняя ремонтные работы, особенно во влажных помещениях, мастер часто сталкивается с необходимостью нанесения герметика. Но при работе с пистолетом приходится постоянно нажимать на рычаг. При этом, состав выдавливается неравномерно, да и времени это занимает много. В сегодняшней статье автор YouTube-канала PEREC WORKSHOP предлагает ознакомиться с возможностью изготовления автоматического пистолета для подачи герметика своими руками.

Для чего требуется автоматизация процесса нанесения герметика

Основная проблема при работе с подобным приспособлением в том, что рука устаёт постоянно давить на рычаг. Это становится заметно, когда требуется герметизация большого количества швов. Также, при неправильном использовании инструмента, могут появиться и мозоли у мастеров, не привыкших к подобной работе.

Что необходимо для изготовления автоматического пистолета для герметика

Вариантов автоматизации процесса герметизации швов огромное количество. Но, если у мастера под рукой имеется сварочный аппарат, и он умеет пользоваться подобным агрегатом, описанный сегодня способ для него будет самым простым из всех.

Для работы потребуется:

  • УШМ (болгарка) с отрезным диском;
  • сварочный аппарат, тиски;
  • шпилька, диаметром 8 мм;
  • метчик под резьбу на шпильке;
  • шуруповёрт.

Подобный «набор» найдётся практически у каждого мастера.

Первые шаги: удаление ненужных деталей пистолета

Для начала необходимо выдвинуть шток поршня и, зажав его в тиски, отпилить на 5-10 см от ограничителя. Обычная болгарка с отрезным кругом легко справится с подобной работой.

Затем шток вытаскивается внутрь пистолета. При этом, удаляется прижимная лапка и пружина, которые в обновлённом инструменте не понадобятся. Возможно, что пружина ещё пригодится в других переделках, если мастер часто занимается подобными вещами. Что же касается штока, то его придётся снова резать. Для этого необходимо зажать шток в тиски и отпилить при помощи той же угловой шлифовальной машины с отрезным диском ту часть, на которой зафиксирована платформа толкателя. При этом, рез должен пройти в 2-3 см от пластины.

Необходимая для работы часть должна выглядеть примерно так
ФОТО: youtube.com

Демонтаж рукоятки и педали толкающего механизма

Дальнейшая работа производится непосредственно с самим пистолетом. По причине того, что поршень тубы с герметиком будет выталкиваться автоматизировано, рукоять и педаль на инструменте будут только мешать, поэтому их следует убрать. Зажав пистолет в тиски, необходимо аккуратно срезать заклёпки, которые фиксируют педаль на пистолете, после чего, её свободно можно убрать. Сложностей в том, чтобы срезать заклёпки, нет совершенно никаких, это дело двух минут.

Когда заклёпки будут срезаны, педаль легко уберётся
ФОТО: youtube.com

Но, помимо педали, на пистолете имеется и рукоятка, которая также является лишней для сегодняшней самоделки. Обычно корпус подобных пистолетов изготавливается из дюрали, и это часто становится главной проблемой. Как это ни парадоксально, но бывает, что старый диск, немного разрезав дюраль, начинает хуже пилить. Так происходит по причине того, что мягкий металл забивает абразив, заравнивая его. Однако отрезать ручку всё же придётся.

После того, как рукоять отпилена, необходимо немного зашлифовать края, чтобы не пораниться об острую фаску в процессе последующей работы.

Рукоять пистолета также необходимо отпилить
ФОТО: youtube.com

Резьба под шпильку толкателя

Последним этапом подготовки корпуса пистолета является резьба в его задней части, в которую и будет вкручиваться шпилька. Для её нарезки используется метчик. Его можно использовать как с воротком (метчикодержателем), так и установив в шуруповёрт. На этом этапе мягкость дюрали играет на руку мастеру.

Резьба в задней части пистолета выполняется при помощи соответствующего метчика
ФОТО: youtube.com

Установка толкателя в автоматический пистолет для герметика

Теперь можно приступить к обработке толкателя. Сначала необходимо ввернуть шпильку по резьбе примерно до половины длины пистолета. После этого придётся выполнить самую ответственную работу – приварить платформу толкателя к шпильке. Для тех, кто не имеет достаточного опыта сварочных работ, стоит отметить, что сначала нужно, придерживая платформу плоскогубцами, прихватить её к шпильке одной точкой, после чего, не дожидаясь остывания металла, поправить её так, чтобы свариваемые детали были перпендикулярны друг другу. Только после этого можно приварить их более основательно.

Сваренные детали должны выглядеть примерно так
ФОТО: youtube.com

Нюансы установки инструмента на шуруповёрт

Когда металл остыл, следует завернуть шпильку до упора, после чего, отрезать, оставив сзади «хвост» примерно 5-8 см длинной. Резьбу с него лучше снять. Это обезопасит зажимные губки патрона. Когда эта работа выполнена, можно установить автоматический пистолет для герметика на шуруповёрт и полностью вывернуть шпильку.

Шпилька зажимается в патроне и, при помощи шуруповёрта, выкручивается
ФОТО: youtube.com

Установка тубы с герметиком и проверка работоспособности инструмента

Туба с герметиком устанавливается так же, как и в обычный пистолет. Разница заключается лишь в том, что нет необходимости давить на педаль, чтобы состав начал выходить через носик. Немного подкрутив шпильку, пока она не упрётся в поршень, можно приступить к проверке работоспособности изготовленного своими руками автоматического пистолета для герметика. Сначала лучше отрезать самый кончик носика, а уже после того, как инструмент испытан, увеличить отверстие до необходимого. Хотя обычно хватает самого края.

Читайте также:
Как сделать большую сковороду из дисковой бороны

Туба с герметиком на месте, можно приступать к работе
ФОТО: youtube.com

Плавно нажимая на пусковую кнопку шуруповёрта, можно добиться идеального выдавливания состава через носик, а значит, сделать работу более аккуратно и с меньшими отходами. Особенно это заметно, когда на клавише имеется регулятор оборотов. К тому же теперь нет необходимости постоянно давить на педаль.

А вот и шов, требующий герметизации. С ним автоматический пистолет справляется на отлично
ФОТО: youtube.com

В заключение

Если рассуждать с точки зрения рациональности изготовления своими руками и применения автоматического пистолета для герметика, то можно сказать с уверенностью, что такое приспособление в значительной мере облегчает работу мастера. Учитывая то, что на модернизацию не потребовалось никаких средств (шпильку можно сделать из стальной катанки, нарезав на ней резьбу), а количество отходов при работе уменьшилось, то становится ясно, что здесь на лицо явная экономия. Добавим сюда удобство работы с такой насадкой и вопрос, нужна ли она при производстве ремонта, отпадает сам собой.

Надеемся, что изложенная сегодня нами информация в значительной мере облегчит работу домашним мастерам-читателям нашего журнала. При возникновении вопросов по теме, задавайте их в комментариях ниже. Там же можно поделиться своим мнением, будет ли полезной подобная модернизация, стоит ли вообще заниматься подобными вещами или проще приобрести всё необходимое в специализированном магазине. Если вам понравилась статья, просим не забыть её оценить.

Как пользоваться пистолетом для герметика в тубах, чтобы получить идеальный шов

Строительные и ремонтные работы редко обходятся без нанесения герметика. Сделать это несложно, если уметь пользоваться приспособлением для его укладки. Иначе мастика накладывается неравномерно, готовый слой получается неровным, теряется его качество. Разберемся, как пользоваться пистолетом для герметика, чтобы результат был безупречным.

Все о том, как использовать пистолет для герметика

Конструкция устройства

Вне зависимости от типа пистолета все они состоят из нескольких конструктивных элементов.

  • Рама, которая удерживает контейнер с мастикой.
  • Стержень с поршнем. При нажатии он выдавливает состав через насадку.
  • Курок, с помощью которого оказывается давление на шток.
  • Рычажный механизм. Он продвигает стержень на нужное расстояние.
  • Фиксатор. Блокирует обратный ход штокового элемента, убирает избыточное давление на контейнер.

Разновидности инструментов

Конструкция получила свое название за некоторое сходство с настоящим пистолетом. Оно заключается в наличии курка, нажатие на который активирует устройство. На самом деле принцип его работы больше похож на шприц. В любой модели присутствует поршень. После запуска механизма он начинает движение и выдавливает массу из насадки. Заставить поршень двигаться можно по-разному. В зависимости от этого существует несколько разновидностей приборов.

Механический (ручной)

Шток приводится в действие и движется усилием, которое прикладывает к нему пользователь. Надежный, простой и дешевый механизм. Различают корпусные, полукорпусные и скелетные конструкции. Главное их отличие заключается в степени открытости корпуса. Первый вариант имеет жесткую основу в форме конуса. В нее вставляется контейнер с составом. Полукорпусные оснащены пластиной, поддерживающей тубу. У скелетных есть только каркас, удерживающий упаковку.

Принцип их действия одинаков. При нажатии на поршень выдавливается смесь.

Достоинства
  • Компактность, маневренность, простота конструкции.
  • Процесс подачи смеси контролируется.
  • Многоразовое использование.
Недостатки

Равномерность подачи определяется усилием, с которым работник нажимает на шток. Это неудобно, если объем работы большой. Для бытовых нужд вполне приемлемо.

Цена механических приспособлений невысока, они лучше всего подходят для домашних работ.

Пневматический

Конструкция с закрытым корпусом, в который заправляются мягкие и жесткие контейнеры с пастой. Движение поршня осуществляется при помощи сжатого воздуха. Он подается по шлангу от компрессора. Пользователю не нужно прикладывать усилий для подачи смеси.

Плюсы
  • Удобство в работе. Нагрузка на руки отсутствует.
  • Равномерное нанесение любого количества раствора на поверхность.
  • Наличие системы сброса лишней мастики, которая оптимизирует расход материала.
Минусы
  • Значимым недостатком считается ограничение мобильности инструмента. Он «привязан» к компрессору, что может быть неудобно.
  • Еще один минус — высокая цена пневматического оборудования. Его выбирают профессионалы.

Электрический

Как и у пневматических аналогов, шток двигается автоматически, без усилия пользователя. Но у электрических модификаций его приводит в действие электродвигатель. Он может питаться от сети или от аккумулятора. Последние более мобильны, но время их работы ограничено. Сетевые модели могут работать сколько угодно долго, но только вблизи от розетки.

Достоинства
  • Нанесение равномерного слоя мастики заданной величины.
  • Отсутствие дополнительной нагрузки на руки.
Недостатки

Недостатком считается высокая цена строительного инструмента. Он используется профессионалами, чтобы точно и быстро нанести мастику на основание.

Типы расфасовки герметизирующего состава

Прежде чем выяснять, как заправить герметик в пистолет, надо знать, как он расфасовывается. На производстве мастику фасуют в упаковки двух типов.

Картридж

Его называют жесткой упаковкой. Изготавливается из пластика, реже из плотного картона. Это туба в форме конуса с острым наконечником. Дно картриджа подвижное, меняет свое положение под нажатием поршня. Жесткие стенки корпуса хорошо держат форму, поэтому его используют в скелетных и полукорпусных конструкциях. Объем баллона невелик, не больше 300 мл.

Читайте также:
Как почистить дымоход, не забираясь на крышу

Туба из фольги

За внешнее сходство мастера называют силиконовую пасту в мягкой упаковке колбаской. Фольга не держит форму и довольно легко рвется. Поэтому такие тубы используются только в инструментах с закрытым корпусом. Объем упаковки бывает разным: от 250 до 600 мл. Свойства мастики полностью сохраняются в течение всего срока годности. При прочих равных условиях цена средства в мягкой упаковке ниже, чем в жесткой.

Как вставить герметик в пистолет

Перед работой туба вставляется в инструмент. Знание конструкции поможет разобраться, как правильно это сделать.

Материал в твердой упаковке

Можно использовать для корпусных, скелетных и полукорпусных механизмов. В любом случае картридж перед установкой нужно подготовить.

Готовим картридж
  1. Кончик тубы срезаем острым ножом.
  2. Берем насадку, она идет в комплекте с препаратом. Прикручиваем ее к баллону.
  3. Обрезаем наконечник насадки под углом 45°. Важный момент: толщина насадки по всей длине разная. Чем тоньше должен быть шов, тем ближе к концу наконечника выполняется срез. И наоборот.

Теперь контейнер можно вставить в приспособление. Предлагаем инструкцию, как открыть пистолет для герметика закрытого типа и установить в него тубу.

Вставляем герметик в инструмент закрытого типа
  • Открываем инструмент. Для этого откручиваем корпус-трубку. Находим на конце штока пластиковую гайку и снимаем ее.
  • Убираем со стержня металлическую шайбу, накручиваем на него опорную гайку.
  • Надеваем поверх нее шайбу и фиксируем ее гайкой. Берем ключ и аккуратно подтягиваем опорную гайку. Важно: конец стержня не должен выходить за шайбу.
  • Собираем и закручиваем корпус.
  • Вставляем контейнер со смесью в трубу, фиксируем его на месте пластиковой гайкой.

Теперь приспособлением можно пользоваться. Скелетные конструкции заряжают немного иначе.

Как вставить материал в скелетный пистолет
  1. Нажимаем на лепесток пружины и оттягиваем поршень инструмента до упора назад.
  2. Вкладываем в каркас баллон с мастикой и немного двигаем его вперед.
  3. Прижимаем лепесток пружины. Осторожно двигаем поршень, пока он не получит контакт с дном контейнера. Теперь можно наносить герметизирующий препарат.

Чтобы заменить закончившийся картридж или поменять его, к примеру, на клей, надо знать, как вытащить герметик из пистолета. Сделать это несложно. Все действия выполняются в обратном порядке.

Материал с мягкой упаковке

Это эконом-вариант, пользоваться которым удобно только при наличии конструкции закрытого типа. Предлагаем инструкцию, как устанавливать мягкий контейнер.

  1. Откручиваем трубку-корпус приспособления.
  2. Стержень-шток освобождаем от верхней гайки, которая удерживает металлическую шайбу.
  3. Снимаем шайбу, вращаем по резьбе вниз на небольшое расстояние опорную гайку.
  4. Ставим обратно металлическую шайбу, поверх нее надеваем пластиковую. Фиксируем ее.
  5. Берем ключ и осторожно подтягиваем гайку-опору.
  6. Закручиваем каркас конструкции.
  7. Готовим контейнер из фольги к установке. Для этого ножницами срезаем один из его краев.
  8. Вставляем мягкую тубу внутрь каркаса срезанным краем вниз, аккуратно ее расправляем.
  9. Наконечник вставляем в крышку устройства и там его закрепляем.
  10. Закручиваем крышку на корпусе.
  11. Кончик наконечника обрезаем острым ножом. Место среза определяем исходя из толщины будущего шва.

Оборудование готово к работе, его можно использовать для герметизации любых швов.

Как починить пистолет для герметика

Если инструмент сломался, но он сделан он из качественных материалов, не надо спешить с покупкой другого. Можно попробовать починить оборудование. Чаще всего встречаются две поломки.

Деформация опорного элемента

Круглая пластинка, которая давит на баллон, может деформироваться. Тогда из-под нее вылезает кончик штокового стержня. Он начинает давить на картридж, в результате нарушается подача смеси. Для ремонта устройство разбирают, вытаскивают опорную пластину. Ее середина выгнута. Деформировавшуюся деталь укладывают на прочное основание, прижимают по центру болтом и выпрямляют молотком. Должна получиться ровная середина. Осталось собрать пистолет для герметика, он будет нормально работать.

Как использовать пистолет для герметика

Строительные клеи и герметики выпускают в специальных тубах. Выдавить из них массу можно только при использовании специального инструмента – пистолета для герметика. С его помощью изолирующий состав наносится равномерно и быстро. Выпускают разные конструкции пистолетов, которые предназначаются для определенных условий работы.

  1. Описание инструмента
  2. Назначение
  3. Разновидности пистолетов для герметика
  4. Механический
  5. Пневматический
  6. Аккумуляторный
  7. Электрический
  8. Рекомендации по выбору качественного пистолета
  9. Как пользоваться пистолетом для герметика
  10. Как вставить герметик
  11. Как выдавливать состав
  12. Как заменить герметик
  13. Как почистить пистолет
  14. Рекомендации специалистов

Описание инструмента

Инструмент представляет собой своеобразный шприц большого размера с поршнем. Одна сторона у него открыта либо представлен двумя каркасными планками. Работает поршень при нажатии на курок, он давит на дно вставленной тубы. С обратной стороны выходит герметик через обрезанный носик картриджа.

Устройство пистолета для герметика:

  • каркас или корпус, куда помещают тубу;
  • стержень с поршнем бывает зубчатого сечения, гладким или в виде шестигранника;
  • ручка с курком;
  • предохранитель для фиксации поршня и остановки его на нужном уровне.
Читайте также:
Изготовление каркаса для затеняющей сетки своими руками

В комплекте продают насадки, чтобы задать форму накладываемого шва. Ими удобно одновременно наносить и разравнивать массу.

Пистолет изготавливают из высокопрочного пластика или покрашенного металла. Корпусные модели делают из инструментальной стали в составе которой есть алюминий, ванадий и хром.

Размеры пистолетов делают под распространенные стандартные тубы объемом 600 и 310 мл, соответственно, габариты по длине составляют 44 и 22 см. Вес пистолета варьируется в диапазоне 250 – 450 гр.

Назначение

Пистолет с регулировкой темпа накладывания массы

В инструмент вставляют тубы с силиконом, акрилом, помещают картриджи с жидкими гвоздями, другими клеевыми составами. Можно устанавливать нефасованные составы в мягкой упаковке.

В современных моделях предусмотрены добавочные функции:

  • подсветка рабочей зоны;
  • регулировка темпа накладки герметика;
  • защита от протечек;
  • прочищающая игла и пробойник для проталкивания засохшей массы;
  • насадки с поворотом для подачи состава на труднодоступные участки.

Смесь из пистолета используют для склеивания деталей, герметизации зазоров между штучными элементами, гидроизоляции швов при установке сантехнических приборов. Составы применяют при монтаже пластика, сайдинга, установке подоконников, оконных и дверных заполнений, обустройстве кровли, ремонте поверхностей пола, стен.

Разновидности пистолетов для герметика

Выпускают усиленные, скелетные, полукорпусные, цилиндрические модели.

  • Скелетный делают из стали толщиной 1,5 мм или высокопрочного пластика, шток выполняют шестигранного, круглого сечения диаметром 6 мм. Каркасные опорные планки обеспечивают плавность перемещения стержня, удерживают тубу.
  • Усиленный вариант конструкцией не отличается от предыдущего пистолета, но толщина металла увеличена до двух миллиметров, а шток делают сечением 8 мм.
  • Полукрорпусный характеризуется непродолжительностью работы, невысокой стоимостью. В конструкции применяют детали толщиной 1 мм, корпус выполнен в виде половины цилиндра. При работе иногда перекашивается шток, может соскакивать.
  • Цилиндрическую корпусную модель относят к универсальным вариантам, т. к. можно использовать герметик в тубах, мягких упаковках-колбасках или совсем без тары.

Механический

Практичный пистолет применяют чаще в быту. В пистолет ставят тубу, состав из нее выдавливают периодическим нажиманием на курок.

Описание:

  • шприц-пистолет бывает с поворотным или неподвижным корпусом, версии с закрытой оболочкой исключаются;
  • поворотный вариант предполагает вращение удерживающей части для работы под различным углом;
  • есть прототипы с противовесом, в них усилие на руку распределяется равномерно из-за смещенной к центру рукоятки.

Для продвижения штока пользователь прикладывает мышечное усилие. Механизм отличается надежностью, простотой. Маневренное и компактное устройство может регулировать степень подачи.

Пневматический

Дорогие пистолеты используют в быту и для промышленного применения. Герметик и клей наносится ровным слоем, работа продвигается быстро.

Описание пневматического пистолета:

  • используют для значительных объемов;
  • инструмент подсоединяют к пневматической линии с требуемыми техническими характеристиками, можно использовать передвижной компрессор;
  • на агрегат ставят глушитель, инструмент работает бесшумно;
  • пистолет весит мало, отличается хорошей производительностью;
  • величину пневматического давления, скорость выхода настраивают регулятором.

Пневматически модели стоят недорого по сравнению с электрическими пистолетами, но цена выше механических. Подача герметика не требует мускульного усилия, работа происходит при слабом нажимании на курок.

Аккумуляторный

Применяют для разных объемов заделки швов, склеивания, герметизации. Инструмент допускает интенсивную эксплуатацию на крупных строительных объектах. Внешне выглядит, как сочетание аккумуляторного шуруповерта вместе с пистолетом для герметика полузакрытого или открытого типа.

Описание инструмента:

  • обеспечивает регулировку подачи и равномерность нанесения;
  • высокая стоимость обусловлена встроенным электродвигателем, возможностью применения автономных батарей и зарядного приспособления;
  • работает на одной зарядке до трех часов непрерывного нанесения.

Достоинство в том, что при высокой производительности не требуется подключение к электричеству или пневматическому оборудованию, можно работать в полевых условиях.

Электрический

Пистолет такого типа имеет один недостаток – дальность его использования зависит от длины переноски. Пользователь надавливает на курок, а поршень приходит в движение с помощью электродвигателя.

Особенности прибора:

  • постоянно высокая производительность;
  • есть возможность координирования расхода путем уменьшения или увеличения скорости подачи;
  • по сравнению с аккумуляторным вариантом весит мало;
  • есть разные модели с дополнительными полезными функциями;
  • стоимость ниже аккумуляторного пистолета.

В аппаратах есть система стоп-капли, чтобы сразу прекращать выдавливание состава. Предусмотрена быстрая и удобная замена герметика из-за новой конструкции для фиксации. Материалом служит стекловолокнистый пластик, что повышает надежность и долговечность. При остановке в работе есть подставка для хранения инструмента.

Рекомендации по выбору качественного пистолета

Пистолет для двухкомпонентного герметика

Дорогие аккумуляторные, пневматические и электрические варианты используют на крупных объектах. Для домашнего ремонта, реставрации мебели или поверхностей приобретают механическую модель.

Правила побора инструмента:

  • для домашнего пользования выбирают корпус, который поддерживает установку небольшой емкости по 280, 310 мл, в идеале учитывают установку мягких упаковок;
  • недорогие модели используют для одноразовых работ, а в арсенале домашнего мастера должен быть усиленный вариант;
  • если герметик двухкомпонентный, без упаковки, нужен самовсасывающий прототип.

Обращают внимание на вес и удобство расположения в руке.

Как пользоваться пистолетом для герметика

Механические приспособления отличаются простотой, поэтому никаких проблем с использованием нет, достаточно прочитать инструкцию.

Читайте также:
Как сделать мини теплицу из пластиковой бочки

Для работы готовят дополнительные предметы:

  • Шпатель для формирования шва, разравнивания, срезания остатков. Его приобретают по одному для выбранного варианта шва, можно купить сразу комплект.
  • Емкость с разведенным мыльным раствором для обработки шпателя и поверхности вокруг будущего шва. Раствор мыла предупреждает приклеивание герметика.
  • Скотч бумажный (малярный). Применяют для заклеивания граничных плоскостей, чтобы не испачкать их клеем, герметиком.

Как пользоваться пистолетом для герметика: инструкция и полезные советы

Отправим материал на почту

  • Разновидности инструмента
  • Универсальная инструкция по эксплуатации
  • Полезные советы
  • Выбор хорошего пистолета
  • Краткий обзор качественного инструмента
  • Заключение

Пользоваться пистолетом для герметика не сложно, достаточно зарядить ёмкость с составом и равномерно нажимать на курок. Вне зависимости от типа инструмента, все они работают по принципу медицинского шприца: сильнее нажимаешь – больше содержимого выдавливается.

Разновидности инструмента

Как упоминалось ранее, принцип работы пистолета для герметика построен на функционале, схожем с медицинским шприцем. Герметик или иной состав, находящийся в тубе, выдавливается стержнем, на конце которого есть специальное расширение (так называемый поршень). Последний приводится в движение нажатием курка, соединённого с последним путём простого механизма.

Исходя из конструктивных особенностей пистолетов, условно можно разделить их на 3 типа.

Скелетные. Самая простая и недорогая разновидность пистолетов для силикона. Получила своё название за счёт отсутствия стенок корпуса. Состоит только из рёбер жесткости, внутри которых расположен шток с поршнем, соединённый с курком. Используется с составом из стандартной пластиковой тубы объёмом 310 мл.

Полукорпусные. Практически аналог скелетного пистолета. Разница заключается лишь в том, что вместо 2-3 рёбер жесткости модель имеет наполовину закрытую рабочую часть. Инструмент обеспечивает более надёжную фиксацию тубы, минимизирует вероятность её выдавливания в сторону, возможность заедания поршня.

Полезно! Скелетные и полукорпусные пистолеты в большинстве случаев приобретаются для разового использования. За счёт слабой конструкции, при частой эксплуатации быстро приходят в негодность: перекашивается поршень, корпус, появляются проблемы с механизмом, приводящим в действие шток.

Трубчатые закрытые. Относятся к наиболее оптимальным вариантам недорогого инструмента для домашнего использования. Герметичный корпус даёт возможность работать как с составами в пластиковой таре, так и в мягкой фольгированной упаковке.

Другой вид классификации связан с типом подачи содержимого. Существует 3 вида пистолетов.

Механический. Самый простой и недорогой инструмент. Движение поршня происходит за счёт надавливания на курок, который передаёт полученную энергию на поршень.

Пневматический. Один из наиболее надёжных инструментов для профессионалов. Может использоваться с тубами разных видов, универсален. Подача вещества осуществляется не движением поршня, как это происходит во всех остальных моделях, а за счёт давления нагнетаемого в тубу сжатого воздуха.

Важно! Существенным недостатком пневматического пистолета является необходимость наличия компрессора, создающего нужное давление.

Аккумуляторный (электрический). Относится к категории профессиональных. Имеет регулировки подачи смеси, может использоваться с фасованным или нефасованным герметиком. В базовый комплект входят несколько насадок-сопел, позволяющих изменять диаметр полученного шва.

Полезно! Пистолет для герметика может использоваться и для работ с другими составами. Сегодня в строительных магазинах можно встретить массу продуктов, расфасованных в специальные тубы, подходящие именно под этот инструмент.

Универсальная инструкция по эксплуатации

Вне зависимости от того, какой тип инструмента окажется у вас в руках – порядок действий у всех практически одинаков. Итак, как пользоваться пистолетом для герметика?

На первом этапе нужно подготовить баллон с составом. Для этого подрезается наконечник ёмкости, после чего накручивается специальный колпачок. Его следует подрезать под углом 45°, диаметр среза зависит от того, какая ширина шва вам необходима. Начните с отверстия в 2-3 мм, испытайте на листе бумаги, при необходимости – увеличьте размер отверстия.

Вставить ёмкость в пистолет. Для этого нужно отвести максимально назад поршень, кончик которого торчит с тыльной стороны инструмента. В некоторых моделях для этого понадобится нажать специальный шток, тем самым отжать пружину. Находится он там же, с задней стороны пистолета.

После того, как баллон установлен, поджать поршень в обратную сторону. Шток должен соприкоснуться с дном тубы. Выполняется это рукой или двойным-тройным нажатием на курок (шток, отжатый для отведения поршня, должен быть в отпущенном состоянии).

Подача состава осуществляется нажатием на курок, чем сильнее давление – тем быстрее будет выходить герметик. Напоминаем, толщина слоя зависит от диаметра среза колпачка.

По завершении работы пистолет очищается вручную.

Полезно! Недорогие полукорпусные и скелетные пистолеты можно не очищать. Находящийся в наконечнике состав отвердеет на 1-1,5 см. Дальнейшего застывание не произойдёт. При последующем использовании достаточно очистить колпачок от застаревшего состава и приступить к работе.

Принцип работы с пистолетом для герметика прост, распространяется эта методика на инструменты любого типа, работающие с пластиковыми тубами (баллонами). Но ответ на вопрос, касающийся того, как пользоваться пистолетом для герметика закрытого типа выглядит иначе. Для этого понадобится придерживаться следующих рекомендаций:

  • Выкрутить аппликатор, расположенный в передней части инструмента.
  • Отвести рабочий поршень в обратную сторону. Делается это действиями, аналогичными ранее описанному способу.
  • Сделать аккуратный срез металлической скобы на упаковке с герметиком.
  • Вставить её так, чтобы срезанный конец оказался в передней части колбы пистолета.
  • Закрутить аппликатор на место.
  • Приступить к работе, действуя так же, как при работе с ранее описанным инструментом.
Читайте также:
Идея для дачи: печь для казана из дисков авто

Полезные советы

Если вопрос, касающийся того, как работать с пистолетом для герметика раскрыт, обратите внимание на некоторые нюансы, затрагивающие сам процесс нанесения состава. Основные аспекты заключаются в следующем:

  • Срезая кончик пластиковой тубы, обратите внимание на метки на ее кончике. Они предназначены для определения ширины полученного шва (наносятся на тубусах не всех производителей).
  • Шов, на который планируется наносить герметик, должен быть очищен и обезжирен любым возможным способом.
  • Наносить герметик нужно от угла, равномерно передвигая адаптер пистолета в нужном направлении.
  • В процессе выдавливания состава старайтесь вести непрерывную линию.
  • Допускается разглаживание или втирание (вдавливание) состава. Для этого смочите палец мыльным раствором и проведите в нужном направлении.
  • Излишки состава удобнее удалить шпателем, предварительно смочив его в мыльном растворе.
  • Чтобы не испачкать не нуждающийся в обработке участок, заклейте его малярным (бумажным) скотчем. Удалять наклеенную полосу нужно после полного затвердевания нанесённого состава.

Выбор хорошего пистолета

Выбор хорошего пистолета для герметика должен опираться на 2 критерия: для каких целей приобретается данный инструмент? Это может быть профессиональная деятельность с его постоянным применением или необходимость обработки нескольких швов. Например, при установке ванной или душевой кабинки.

Выбор профессионального пистолета для герметика будет отличаться с финансовой точки зрения и иметь более высокую производительность и длительный срок службы. Преимущественно они используются на больших стройках, при необходимости выполнения масштабных работ по герметизации.

Отличительная особенность такого инструмента заключается в том, что он может работать как с пластиковыми тубами, так и с металлизированными пакетами или разливным герметиком.

Полезно! Приобретение дорогостоящего профессионального силиконового пистолета для дома считается нецелесообразным.

При выборе пистолета для герметика с целью бытового использования, следует опираться на следующие факторы:

  • Удобство использования. Перед покупкой возьмите его в руку, пользоваться устройством должно быть удобно.
  • Надавливание на курок не должно происходить с усилием. Излишнее напряжение приводит к усталости рук, что негативно отразится на качестве исполнения работ.
  • Обратите внимание на качество соединений, сварных швов, заклёпочных элементов. При работе корпус испытывает ощутимую нагрузку, которая непосредственно отразится на его целостности.

Краткий обзор качественного инструмента

Представляем краткий обзор пистолетов для герметика разного типа.

Модель Тип Масса нетто, г. Рабочий объём, мл. Материал Преимущества Недостатки Цена, руб.
Makita CG100DZA Полузакрытый 2 100 300, 600, 800 Полиуретан Возможность работать с ёмкостями разного объёма; защита от влаги; удобство использования в труднодоступных местах. В стандартной комплектации отсутствует АКБ 11 500-11 900
Ryobi ONE+CCG1801MHG Полузакрытый 1 700 300 Полиуретан Удобное переключение скоростей; встроенный механизм прокалывания тубы; наличие блокировки курка. В стандартной комплектации нет аккумулятора 4 200-5 100
FIT Профи 14256 Закрытый 600 600 Металл Широкая удобная ручка Используется только с составами в металлизированном пакете 1 000-1 150
Metabo DCP 310 Пневматический 2 000 300 Металл Качественная сборка; удобная рукоятка; корпус имеет антикоррозийное покрытие. Не может использоваться в работе с жидкими составами 21 000-23 000
Armero A251/006 Полузакрытый, усиленный 700 300 Металл Удобная ручка; обработан антикоррозийным покрытием. Для нажатия рычага приходится прикладывать усилие 750-1 200
Stayer Professional 0673-60 Закрытый 670 600 Алюминий Удобный гладкий шток Габариты (не удобно работать в узких пространствах) 550-620
Зубр Эксперт 06635 Скелетный 600 300 Металл Прочный корпус Возможен люфт курка 450-550

Важно! Не воспринимайте данные таблицы, как рейтинг. Все модели приведены с целью ознакомления. Каждая из них имеет свои преимущества и недостатки.

Заключение

Рано или поздно взять в руки пистолет для герметика приходится каждому из нас. Тем более, принцип работы с ним не сложен, а цена простой модели для разового использования в несколько раз дешевле вызова специалиста. Экономия семейного бюджета очевидна.

Выбираем, конструируем и модернизируем ручной бур. Личный опыт

Выбираете энергоэффективные решения?

Обратите внимание на геотермальные тепловые насосы FORUMHOUSE

Геотермальный тепловой насос EU (старт/стоп)

Геотермальный тепловой насос IQ (псевдоинвертор)

Геотермальный тепловой насос IQ (инвертор)

Ручной бур – незаменимая вещь на приусадебном участке. Пробурить шурфы для установки столбов для забора или буронабивных свай под фундамент, сделать в садовой земле лунки под посадку растений. Этому ручному инструменту всегда найдётся применение. Как сделать этот инструмент самостоятельно, можно ли как-то усовершенствовать устройства заводского изготовления, знают пользователи нашего портала.

Прежде чем покупать или самостоятельно изготавливать ручной бур, нужно задать себе вопросы:

  1. Для каких целей и работ он вам нужен;
  2. Какой тип грунта предстоит бурить на участке.

Песок, каменистый грунт, заброшенная садовая земля, тугопластичные глины, суглинок, почва с большим количеством корней. Бурение шурфа под установку заборных столбов и столбиков небольшого диаметра, разбуривание «тяжёлого» грунта под мощные буронабивные сваи для фундамента под дом. Все эти факторы оказывают существенное влияние на конструкцию ручного бура.

Читайте также:
Универсальная чаша-жаровня из диска бороны трактора

На мой взгляд, лучший ручной бур – это тот, который «заточен» под работу на конкретном участке, с учётом особенностей грунта и его слоёв. Т.е. земляной бур должен быть сделан под определённые задачи: установку столбов, свай и т.п.

Пользователь нашего портала предлагает следующую механическую конструкцию самодельного бура. Как он сделан, хорошо видно на данном фото.

Два ножа служат для предварительного рыхления почвы, что упрощает врезание в грунт основных лопастей, разведённых под углом. Причём, основные лопасти можно сделать сменными, крепя их на болты с гайками. Благодаря этому, можно, используя одну штангу, бурить шурфы разного диаметра.

Хотя внешне покупной и самодельный бур во многом схожи, именно самодельные ручные буры показывают лучшие результаты. Они прочнее, с ними удобнее работать, т.к. они сделаны «под себя».

Я и мой сосед как-то провели такой эксперимент: мы решили сравнить эффективность работы моим самодельным буром (диаметр лопастей 25 см) и его покупным (диаметр лопастей 14 см).

Почва на участке форумчанина такая:

  • 0.7-0.8 м – «плодородка»;
  • 0.2-0.4 м – известняковый камень крупной фракции;
  • далее слой мергеля (жёлтого, в мелкую крошку известняка).

В ходе соревнования бурильщики почти одновременно заглубились на 0.8 м. Далее покупной инструмент запнулся на мергеле, в то время как, работая самодельным садовым землебуром, Михаил продолжал бурить, как ни в чем не бывало. Соседу же приходилось разрыхлять мергель ломом и только потом бурить дальше.

Итог эксперимента: на то, чтобы пробурить шурф под стоб глубиной в 1 метр, у Михаила ушло чуть более 5 мин, причём он совершенно не устал. Сосед же на последних 0.2 м безнадёжно отстал.

Поэтому среди пользователей нашего портала так популярны самодельные конструкции ручных буров. Чтобы сделать такой, достаточно бросовых материалов и начальных навыков в сварочных работах.

Делается инструмент так: берётся круглая или квадратная труба, её длина подбирается в зависимости от предполагаемой глубины шурфа. В случае механического бурения глубоких скважин трубу можно удлинить, нарастив её дополнительной штангой. Диаметр лопастей подбирается в зависимости от предполагаемого диаметра шурфа и планируемых работ.

В качестве лопастей хорошо себя зарекомендовали пильные диски большого диаметра от циркулярки. Такой диск распиливается болгаркой на две части. Половинки привариваются к трубе, а лопасти необходимо развести на определённый угол (примерно 25-30°). Так они лучше заглубляются в грунт. К концу трубы приваривается пика или «убитое» сверло большого диаметра. Наконечник нужен для центрирования бура в начале бурения. За счёт пильных зубьев на лопастях такой инструмент при вращении хорошо подрубает корни.

Главное при работе с ручным буром – вовремя останавливаться и поднимать его из шурфа, чтобы вывалить породу.

Я изготовил к началу дачного сезона два землебура. Первый – диаметром 210 мм, второй – 160 мм. На лопасти пошли диски от циркулярки. Остальное сделал из того, что валялось буквально под ногами. Также сделал разборный удлинитель-штангу. На всё про всё я потратил 200 руб, что называется, дёшево и сердито.

Если под рукой нет сварочного аппарата, то такой инструмент можно собрать только на болтах и гайках. Также в качестве бура для нетяжёлого грунта и для бурения отверстий небольшого диаметра можно использовать шнековый б/у ледобур (т.к. покупать новый – экономически неоправданная затея). Для удобства работы у ледового устройства нужно срезать ручку-коловорот и прикрепить стандартный Т-образный ворот.

Кроме вышеописанных инструментов, интересен подход к изготовлению самодельного бура для бурения скважин в земле форумчанина с ником ВячеславK.

Для бурения до глубины в 2.5 м был сделан обычный землебур. Лопасти форумчанин вырезал болгаркой из куска листового металла толщиной в 3 мм, на который был предварительно наклеен бумажный шаблон.

Затем в полученной заготовке было просверлено отверстие диаметром 20 мм.

По радиусу круга был сделан разрез.

Далее ВячеславK вварил в лопасть штырь, который он завёл в трубу. Труба также приваривается к лопасти.

В результате получилось вот такое буровое устройство.

В ходе работы выявили и устранили такие недостатки:

  1. Лопасти при бурении сводятся, что значительно снижает эффективность бурения. Чтобы лопасти не сводились, между ними и к трубе были приварены перегородки-растяжки.

  1. При бурении ям под установку забора инструмент, если он натыкался на камни или корни, уводило в сторону. Чтобы устранить этот недостаток, по одной лопасти, начиная от места сгиба круга, был приварен дугообразный бортик 30х10 см.

  1. Низкая эффективность при прохождении жирной глины. Для работы по глине был изготовлен т.н. рамочный бур конструкции пользователя нашего сайта с ником KND.

Такое устройство лучше всего подходит именно при работе по пластинчатым глинам. У него минимальный коэффициент трения о породу. Его легко извлекать из шурфа (нет «эффекта поршня», как у шнекового бура). После подъёма бура глина просто вытряхивается из рамки.

Читайте также:
Самодельный инструмент для сбора фруктов

Хотя такой инструмент чаще всего используется при бурении самодельных скважин «на воду», его конструкция получилась настолько удачной, что стоит заострить на ней внимание.

ВячеславK сделал так:

От полосы металла шириной 5 см он отрезал две одинаковые полосы и сделал угловые скосы, отступив от конца полосы на 2 см. Для полос можно использовать старые автомобильные рессоры.

Вырезал и заточил ножи.

Приварил ножи к сверлу, направив заточенные стороны в противоположные стороны.

Развёл ножи в стороны при помощи уголка так, чтобы расстояние между концами составило 25 см.

С помощью газового ключа ВячеславK вывернул ножи под углом.

Собрал и сварил всю конструкцию.

Стоит отметить, что сверло быстро обломилось. Поэтому ВячеславK заточил обломок, как показано на следующем фото.

Также интересны конструкции, предназначенные для изготовления уширения –«пятки» – при возведении фундамента ТИСЭ.

Я доработал покупной бур, поставил на него вторую откидную лопату. Чтобы было удобно работать, сделал Т-рукоятку длиной 1 м. Тем самым я увеличил усилие на рычаге. Длина штанги – 3 метра. Теперь бурить шурфы глубиной в 2 метра можно, стоя в полный рост, а не карачках. Зубцы с землеприёмника срезал, т.к. от них мало толка.

На этом «улучшайзинг» не закончился. Чтобы увеличить эффективность земляного бура при разбуривании уширения, Субарист выгнул лопатки – прямые плохо резали грунт. В дальнейшие планы форумчанина входит поставить лопатки из легированной стали, т.к. обычные быстро тупятся о камни.

Я сделал земляной бур, применив в качестве накопителя грунта обычную кастрюлю. Таким инструментом я делал уширение на глубине в 2.5 м.

Снизу кастрюли сделаны стопоры, которые упираются в грунт. При бурении расширения кастрюля стоит на месте, это увеличивает эффективность работы, т.к. не тратятся силы на проворачивание самого землеприёмника. При вращении рукоятки, идя по валу с резьбой, раскрываются лопасти, которые срезают грунт. После того, как кастрюля заполняется, ручка землебура крутится в обратную сторону, лопасти складываются, и бур поднимается на поверхность. За 4-5 подъёмов шурф с уширением полностью разбуривается.

Стоит учесть, что сделать такой инструмент сложнее, чем обычный – потребуется сварочный аппарат и токарный станок.

Конструкция получилась удачной и востребованной. Используя данный принцип, форумчане делают свои устройства с двумя лопатками, которые чаще всего работают в паре с мотобурами.

Как сделать самодельный земляной бур (ямобур, землебур)

При строительстве дома и обустройстве участка часто требуется сделать круглые отверстия в земле. Они нужны при устройстве ограды — под установку столбов, при постройке беседок, установке арок и других легких хозяйственных сооружений. Такие же шурфы, но большего диаметра и глубины требуются при устройстве свайного фундамента. Делают эти ямы моторизованным или ручным буром. В магазинах они есть в достаточном количестве, но многие предпочитают самоделки: зачастую они более производительны и надежны, чем фабричные изделия. К тому же бур своими руками можно сделать любой конструкции, а их немало.

Конструкции и применение

Есть три основных конструкции земляных буров:

    Садовый. Обычно это две полукруглые лопасти, сваренные под углом одна к другой. Используется ручной бур этой конструкции для организации лунок под посадку растений, от чего и носит название «садовый». Но этим же инструментом делают шурфы при установке столбов для заборов, беседок и других легких построек.

Пример самодельного земляного садового бура
Шнековый бур. Отличается тем, что имеет более длинную режущую часть. Используется для тех же целей — делать ямы под столбы. Из-за своей конструкции — более длинной режущей части — его вынимать надо реже, так что обычно бурение проходит быстрее.

Шнековый бур отличается навитыми спирально несколькими оборотами спирали
Бур для свай ТИСЭ. Эта конструкция похожа на садовый бур, но имеет дополнительную откидывающуюся лопатку для формирования расширения в нижней части сваи, характерной для фундамента этого типа.

Откидывающееся лезвие — особенности бура для свай ТИСЭ

Более простые в изготовлении садовые земляные буры. В зависимости от типа почв, на которых проводят бурение, их конструкцию немного видоизменяют. В этом и состоит прелесть самодельных буров — их можно «затачивать» под конкретные условия и дело не только в размерах — лопасти можно сделать съемными, на болтах, но и в особенностях конструкции. Да, обычные буры в магазине стоят недорого, но они «универсальные». Хорошо работают на «легких» почвах». На суглинках, глинах, мергеле и т.п. они малоэффективны.

Делаем садовый бур

Садовый бур — самая простая, но эффективная конструкция. Он состоит из:

    Режущей части. Она обычно представляет собой два стальных полукруга с заточенными краями. Диаметр лопастей подбирается в зависимости от диаметра ям, которые требуется пробурить. Для удобства лопасти можно сделать съемными — на болтах.

Бур для столбов может быть со сборной штангой

  • Стержень. Это круглая или профилированная труба (квадратного сечения). Может быть также использован лом, но он очень тяжелый и работать им будет сложно. Длинна стержня — требуемая глубина шурфа плюс 50-60 см. Если сделать короче, то последние сантиметры придется бурить в глубоком наклоне, что совсем не легко. Если при таком расчете общая высота получается выше чем 1,5 метра, имеет смысл сделать сборную штангу. Тогда стержень наращивают отрезками трубы того же диаметра, придумав систему сочленения.
  • Ручка. Чаще всего приваривают к стержню поперечину в виде буквы Т. Длинна ручки минимальная — 40 см, оптимальная порядка 50-60 см.
  • Наконечник-сверло. Это та часть, которая находится под лопастями. Она первая разрыхляет землю, а на первоначальном этапе отвечает за центрирование бура — его проще держать вертикально.
  • Читайте также:
    Облегченная лопата для уборки снега из ПВХ трубы

    Это базисная конструкция, а к ней есть множество доработок. Но давайте сначала о том, из чего можно сделать землебур.

    Материалы

    Как уже говорили, стержень чаще всего делают из трубы круглого или квадратного сечения. Диаметр — от 3/4′ до 1,5′, профилированную трубу можно брать от 20*20 мм до 35*35 мм.

    Ножи-лопасти делать можно из:

    • листовой стали толщиной от 4 мм;
    • пильного диска для болгарки подходящего диаметра.

    Землебур с лопастями из пильного диска для болгарки

    Проще делать лопасти из пильного диска. В этом случае режущие кромки уже готовы. Можно будет дополнительно заточить боковые грани, чтобы грунт резался легче.

    Пику-сверло делают из разных материалов — очень много ее конструкций. Делают просто заточенный стержень. Тогда нужен отрезок прутка большого диаметра. Второй вариант — из полосы стали сделать что-то типа сверла. И еще — комбинация этих двух.

    И напоследок — о ручке. Удобнее, если она сделана из круглой трубы. Ее диаметр можно подобрать по охвату ладоней. Основное требование — вам должно быть удобно.

    Ножи и способ из крепления

    В первую очередь надо решить, делаете вы бур своими руками со съемными или стационарными лопастями. Если лопасти съемные, на одном из концов стержня привариваете полочки из толстой стали. Полочки делают под наклоном — так, чтобы плоскости ножей были разведены под углом 25-30°.

    После того, как полки приварили, в них делают два-три отверстия — под крепеж. Потом такие же отверстия надо будет делать в лопастях, а устанавливать их на болты солидного диаметра.

    На один стержень можно иметь несколько комплектов режущих лопастей — для шурфов разных диаметров

    В самих дисках по центру придется вырезать отверстия — чтобы они плотнее прилегали к стержню, но эта операция требуется и при монолитном варианте — с приваренными лопастями.

    Листовая сталь

    Если лопасти собираетесь делать из листовой стали, вырезаете из бумаги шаблон, по нему — круг из стали. В центре сверлите отверстие — в него надо будет вставить и приварить стержень. Круг или квадрат — в зависимости от выбранного стержня. Размеры отверстия — немного больше, чем габариты стержня.

    Далее надо решить, какими будете делать лопасти — из двух половинок круга (как на фото выше) или в виде разомкнутого круга со смещенными краями — один виток спирали (на фото ниже).

    Ручной буроям с одним витком

    Разводить края надо тоже градусов на 25-30°. В этом случае эффективность бурения будет максимальной. Если работать будете на плотных грунтах (глина, суглинки с преобладанием глины), лопасти под нагрузкой может сводить. Чтобы этого избежать, добавляют из уголка или толстой полосы стали упоры.

    Усиление ручного бура для бурения скважин в плотных грунтах

    Гнутся лопасти из-за того, что сталь используется незакаленная, но ее в листе найти практически невозможно, а если и можно, то ее вряд ли получится согнуть.

    Из пильного диска

    Если у вас есть старый распилочный диск подходящего диаметра — вы нашли почти идеальный вариант. В них сталь используется закаленная, а она — упругая и прочная. Но такой диск согнуть не получится, потому его распиливают пополам и эти половинки разводят под требуемым углом.

    Диск распилен пополам

    Такой самодельный бур для земляных работ показывает довольно высокую производительность. Даже б/у диски имеют хорошо наточенную кромку. А чтобы бурение шло еще легче, бур своими руками затачивают еще и по бокам.

    Модификации

    В плотных грунтах бывает сложно большими лопастями резать грунт. В таком случае на стержень приваривают несколько лезвий разного размера. Снизу, возле пики, наваривают самые маленькие, выше, отступив несколько сантиметров — большие. Таких ярусов может быть три, максимум — четыре. Вся режущая часть не должна быть больше 50 см, иначе работать физически очень сложно.

    Если бур нужен для неглубоких ям — для установки столбов и т.п., то такая конструкция оптимальна — она имеет относительно небольшой вес, работать с ней легко. Процесс работы такой — опустили в лунку, провернули несколько раз — вытащили, высыпали застрявший между лопастями грунт. Но если пробурить необходимо глубокие шурфы, таскать с глубины небольшое количество грунта замучаешься. Для таких случаев над лопастями приваривают коробку для сбора грунта.

    Читайте также:
    Скобы для скрепления бревен в виде финской свечи

    Самодельный бур с землеприемником подойдет при установке столбов и свай

    И все это — буры сделанные своими руками. Все они отличаются высокой эффективностью — работать намного легче чем покупными.

    Шнековый бур

    Шнековый бур из-за большого количества витков создает значительное сопротивление, то есть работать им намного сложнее, чем садовым буром. Но шнеки применяют в основном при наличии механизированного привода — когда делают бур для скважин большой глубины — на воду, устройства подземных зондов для теплового насоса и т.п.

    Так выглядит шнековый бур

    Для изготовления самодельного шнекового бура понадобится несколько дисков из металла. Количество дисков равно количеству витков. Диски вырезаются одинаковые, в них, в центре, вырезается отверстие под стержень, а также одинаковый сектор — чтобы можно было их сварить.

    В кольцах размечается сектор, вырезается

    Диски сваривают с одной стороны, потом, слегка растянув получившуюся гармошку, проваривают шов с другой стороны. На крайних дисках приваривают кольца. Сваренные диски надевают на стержень, нижний край приваривают.

    Получается большая такая пружина

    Далее потребуется лебедка. Заготовка для шнека закрепляется, крюк лебедки цепляется за кольцо и растягивается до нужной длинны, после чего шнек проваривается.

    Почти готово

    Бур для свай ТИСЭ

    В авторском варианте бур ТИСЭ — это лопасти с землеприемником и раскладным более широким ножом, который формирует расширение в нижней части сваи. Но работать таким снарядом неудобно — сильно мешает складной нож. Потому в некоторых конструкциях его делают съемным, а вообще, рекомендуют бурить сами шурфы обычным садовым буром, а для расширения сделать отдельно раскладывающийся нож с землеприемнником. Так работа проходит проще и быстрее.

    Бур своими руками для свай ТИСЭ — один из вариантов

    В качестве ножа тут выступает обрезанная лопата, а землеприемник сделан из банки из-под сельди. Нож закреплен подвижно, при опускании в шурф подтягивается привязанным к концу капроновым тросом. Достигнув дна, трос ослабляют, лопатка начинает подрезать бока шурфа, формируя необходимое расширение.

    На фото ниже — второй вариант самодельного бура для свай ТИСЭ. Конструкция более сложная, но и более эффективная. Плуг-лопатка сделана из куска рессоры, заточена и приварена к откидной конструкции на болтовых соединениях.

    Более сложная конструкция

    Землесборник — из старого пропанового баллона. Сбор земли происходит снизу, потому приемник сделан с округлым дном. В нем имеются два отверстия, их края заточены.

    Вид снизу

    Работает этот снаряд хорошо даже на плотной глине. Правда, для уменьшения трения скважину постоянно надо смачивать водой.

    Чертежи

    Сделанный своими руками бур хорош тем, что его конструкция «заточена» под хозяина. В процессе изготовления каждый вносит свои изменения, потом еще многие дорабатывают изделие. Но без базовых чертежей бывает обойтись трудно. В этой граве собраны несколько чертежей с размерами различных буров. Как вы понимаете, размеры условны, их можно и нужно менять, подстраивая под размеры требуемых скважин.

    Бур из лопаты

    Для посадки растений делать серьезную конструкцию не имеет смысла. В этом случае можно сделать садовый бур из лопаты. Выбирают качественную, из хорошей стали лопату, наносят разметку, как показано на чертеже. По разметке надо будет вырезать два небольших фрагмента, распилить нижнюю часть посередине на глубину 30 см (на фото).

    Бур из лопаты

    Далее кромки отгибают одну вперед, другую — назад, к ним подгибают образовавшиеся в нижней части лепестки. Полученные швы проваривают снаружи и изнутри.

    Бур для мягких грунтов

    Если грунт мягкий, обычная конструкция работает не очень хорошо. Для таких случаев есть специальный бур с удлиненной режущей частью. Она представляет собой своеобразный стакан с прорезями по бокам. Разрезы снабжены режущими кромками. Их лучше делать из хорошо закаленной стали.

    Бур для мягких грунтов

    На этом чертеже изображена интересная конструкция ручки — ее можно переставлять по мере наращивания длины штанги.

    Базовые чертежи шнекового и садового бура

    Оба этих агрегата работают неплохо, но садовый приходится часто вынимать, а шнековый тяжелее вращать. Выбираете по собственным предпочтениям.

    Шнековый и садовый бур для земли разной плотности Подробный чертеж в проекциях шнекового бура Чертеж садового бура

    Видео материалы

    Садовый бур из стёртого алмазного круга

    Вот что мне понадобилось для его изготовления:

    1. Стёртый “турбо-диск” по бетону для УШМ, диаметром 230 мм.
    2. Отрезок стальной водопроводной трубы ДУ-15, длиной 1 меттр.
    3. Отрезок профильной трубы, сечением 15 на 15 миллиметров.
    4. Пластиковые заглушки.

    Как я уже говорил, новый бур, в отличии от старого, не будет предназначен для работы в тяжёлых каменистых грунтах, ему не придётся сдвигать в сторону камни, “забуриваясь” на большую глубину, поэтому я решил сделать его “шнекового типа” с углом атаки равным 90 градусов.

    Читайте также:
    Самодельная наземная система сбора дождевой воды

    Для этого я распилил его по радиусу при помощи малой УШМ:


    Как видим, при этом краешек лопнул и откололся. Это навело меня на мысль, что, возможно, диск выполнен из слишком хрупкой углеродистой стали, и выгнуть его должным образом не получится. Но, поразмыслив, я решил, что достаточно известный производитель оснастки вряд-ли мог сделать диск, который может при ударе лопнуть и разлететься осколками! Скорей, перекалилась только наружная часть, нагревшись до красна от сильного трения, когда закончился алмазный слой. А сама несущая часть просто таки обязана быть выполнена их более пластичного металла.

    Поэтому я продолжил работу, приступив к изготовлению оси. Её я решил изготовить из стальной водопроводной трубы ДУ-15. Ведь, как известно, посадочное у УШМ имеет диаметр 22,23 миллиметра. А наружный диаметр трубы ДУ-15 равен 21,3 миллиметра. Как по заказу. Мне как раз нужен зазор около миллиметра, который позволит искривить диск.

    Отрезок такой трубы, длиной один метр как раз нашёлся – остались два таких после изготовления трубчатых снегозадержателей

    Делать какое-либо “бурав”, или подобие шнека на конце я не посчитал нужным. Выступающая внизу часть оси на буре не участвует в процессе бурения, и нужна исключительно для фиксации бура в горизонтальной плоскости. Поэтому, достаточно будет сделать остриё.

    Изначально я хотел забить внутрь штырь подходящего диаметра, обварить, а потом заточить. Но это было “на уровне мысленного проектирования”.)))). На деле же, начал его делать спонтанно, когда появилось время ввиду вынужденного перерыва на моей стройке. А потому пришлось ограничиваться тем, что есть под рукой. И я пошёл более простым путём – сплющил конец трубы:


    А потом обрезал углы болгаркой, придав сплющенному концу вид острия:

    Позже, когда буду заниматься сварочными работами, я его обварю и зачищу.

    А пока, нужно всё примерить. Длину выступающей части прикинул на глаз, высунув ровно столько, “чтобы нормально было”.))))).

    Теперь берём сварочный аппарат (который у меня “живёт” в ящике, из канистры, и привариваем только один край (тот, который будет режущим).


    При этом выяснилось, что сваривается этот металл не особо хорошо. Пришлось сперва аккуратно наварить на самом диске расплавленного металла из электрода, а уже потом сварить этот металл с трубой.

    Теперь необходимо растянуть наш разрезанный диск в вертикальной плоскости и в таком положении приварить.Кроме того, что я решил придать будущему буру такие свойства, как лёгкость самой конструкции, я решил ещё и обеспечить лёгкость в работе в угоду высокой производительности. Поэтому, разницу в витках спирали я решил сделать небольшой – 25 мм. Для того, чтобы раздвинуть витки на нужное расстояние, я воспользовался шаблоном из обрезка профильной трубы, который забил между винтками:


    Итак, продолжим. Нет худа без добра. Зато проварить по всей окружности стало уже легче – ведь на диске уже был наварен пластичный металл))). А заодно был заварен и носик-остриё:


    Теперь нужно изготовить рукоятку-поперечину. Трубу, из которой я сделал ось, в своё время я обрезал на своём самодельном отрезном станке, а потому отрезана она ровно. Чтобы легче было приваривать и не морочиться с полукруглыми вырезами, я решил изготовить её из трубы квадратного сечения. Благо, в моём “металлоломе” нашлись обрезки нужного сечения, из которых я смог вырезать прямой кусок, длиной полметра:

    Отрезок этот и был приварен в качестве рукоятки-поперечины, после чего вся конструкция была зачищена “болгаркой”:

    На этом этапе я его испытал. Сделав несколько оборотов, я убедился в том, что получившийся бур очень легко входит в землю, что мне и требовалось.





    Вот и готово. Приступаем к “причёсыванию” конструкции. (Хоть мне и многие уже указывали на то, что это, мол, лишнее, и что на функционал это не влияет, я всё равно, придерживаюсь мнения, что все самоделки необходимо доводить до “законченого вида”. Так ими значительно приятнее потом пользоваться. Даже, таким примитивным инструментом, как садовый бур. Да что там уже! У меня даже ломы покрашены! ))))).

    На этот раз я пожалел синей краски из баллончика, и покрасил весь бур в чёрный цвет:

    Стоят они копейки, а пользы очень много. Кроме того, что они препятствуют попаданию внутрь грязи и влаги, они ещё и придают изделию более законченный, “заводской” вид. А в моём конкретном случае – ещё и исключают травму ладони при неаккуратном хвате.

    Ну и, конечно-же, необходимо сделать инструмент более ярким, чтобы легче было его потом найти в полутёмном сарае, или не забыть на огороде. Для этого подойдёт красная изолента:



    Вот и всё! Вот такой нужный инструмент у меня получился из того, что годилось только на выброс:


    Всего доброго! Надеюсь, кому-то эта информация окажется полезной!

    Рейтинг
    ( Пока оценок нет )
    Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
    Добавить комментарий

    ;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: