Как сделать электроподдув для угольного горна

Устройство вентилятора для горна

Вы узнаете, как устроен вентилятор для горна, его виды и способы изготовления своими руками из подручных средств с подробными фото.

Мы не откроем секрет, если скажем, что интерес к созданию шедевров из металла путем его ковки не пропадал и не пропадет. Для этого в мастерской кузнеца должен быть горн для создания высокой температуры за счет сгорания топлива. Чтобы процесс горения был эффективным, горн должен вентилироваться. В частных кузницах умелые мастера часто изготавливают приспособления для вентиляции самостоятельно. Если Вас тоже интересует, как можно изготовить вентилятор для горна, эта статья может быть полезной. Из нее Вы узнаете, как устроен вентилятор, его виды и способы изготовления своими руками из подручных средств.

Назначение вентилятора для горна

Понять роль вентилятора можно, изучив принцип устройства горна. Он может быть установлен стационарно, а также иметь мобильную конструкцию.

Классический кузнечный горн стационарного типа состоит из рабочего стола, в центре которого устраивается углубление (гнездо), предназначенное для сжигания горючего.

В помещении горн должен иметь трубу с вытяжкой для отвода дыма.

Особенностью кузнечного горна является то, что металлическая заготовка располагается в непосредственном контакте с топливом.

За счет этого обеспечивается разогрев заготовок до пластического состояния, при котором металл легко поддается ковке. Температура в рабочей зоне горна должна быть не меньше 1000–1300 о С. Достигается она за счет сгорания топлива. Для поддержания процесса горения в этой зоне должен быть хороший воздухообмен, который обеспечивается с помощью вентилятора. Воздушная струя от него направляется в гнездо горна через сопло.

Вентилятор должен обеспечивать определенное давление воздуха.

Важно! От мощности вентилятора зависит эффективность обдува и процесса горения, влияющего на температуру в рабочей зоне.

На процесс горения влияет также вид используемого топлива. В качестве горючего используют топливо из кокса, древесного угля и газа. Редко применяют жидкое топливо из продуктов нефтепереработки, например, бензин или керосин.

Устройство промышленных вентиляторов

Вентилятор для кузнечного горна такого типа часто имеет корпус, который выполнен в форме улитки. Его внутреннее устройство и принцип работы изображены на рисунке, где а) — это внешний вид, б) — устройство и расположение внутренних деталей.

Принцип работы «улитки» состоит в следующем:

• Внутри кожуха (3) корпуса вентилятора на оси размещено колесо вращения (1), снабженное лопастями (2).
• Форма лопастей и направление вращения колеса создают движение потока воздуха в трубу (4) в направлении зоны горения.
• Направление потока воздуха предусмотрено от расположенного в центральной части корпуса улитки отверстия к ее конечному витку, имеющему сужение. За счет этого напор воздуха усиливается.

Примером промышленного изделия является вентилятор распространенной марки VT1-2, выпускаемой под брендом «Blacksmith».

Он предназначен для обдува как стационарного, так и переносного горна с полностью открытой верхней частью. Диаметр для подсоединения трубы такого устройства равен 50,8 мм, питание осуществляется от сети в 220 В, мощность потребления — 150 Вт, рабочее колесо вращается со скоростью 3000/3600 об/мин.

Максимальный напор (давление) воздушной струи в подводящем отверстии равен 490 Па. Вентилятор имеет габариты 225х180х225 мм и вес 2.65 кг.

Корпус вентилятора выполнен путем литья и отличается повышенной прочностью. Работает аппарат практически бесшумно, легко подсоединяется к горну.

Привод вентиляторов для горна

• электрическим способом;
• ручным усилием;
• комбинацией способов.

При использовании электрического привода вращение осуществляется с помощью электродвигателя, преобразующего энергию электричества в механическую энергию вращения.

Ручной способ предполагает простое вращение ручки редуктора планерного типа.

Этот вариант обычно является запасным и используется при отключении электричества и невозможности применения установленного электродвигателя.

На рисунке показаны приводы: а) — ручным способом, б) — с использованием электродвигателя.

1— ремень на шкиве;

2 и 3 — передающие шестерни;

4 — ручка вращения;

Из чего можно изготовить вентилятор для частной мастерской

Часто в качестве вентилятора используют устройства, использовавшиеся ранее для других целей.

1. На рисунке изображен один из видов переносного горна, снабженного приводом подачи воздуха педального типа. Тяга осуществляется паяльной лампой.

1. Самым простым вариантом вентилирования горна может служить обычный пылесос.

Он подсоединяется шлангом к патрубку зольника, приваренному в удалении от зольника на 150–200 мм.

Сам шланг пылесоса должен быть вставлен в обратное гнездо, чтобы воздух втягивался не в пылесос, а направлялся из него в сторону горна. Нижняя чаша с фильтром снимается, а пылесос ставиться на подставку стола.

1. Неплохой заменой бытового пылесоса является вентилятор, снятый с обогревательной печки старого автомобиля.

Изучив принцип работы горна и роль вентилятора в этом процессе, а также просмотрев фотографии со схемой устройств и видео по самостоятельному изготовлению вентилирующих устройств, можно смело приступать к их изготовлению.

А если Вы имеете опыт в этой области, то можете поделиться своими знаниями с другими в комментариях к этой статье.

Вентилятор для горна своими руками

Одним из основных принципов работы горна — является поддув или другими словами вентилятор, который обеспечивает постоянное дутьё для лучшей сгораемости угля и выделения при этом необходимого количества теплоты.

” data-medium-file=”https://i0.wp.com/samodelkityt.ru/wp-content/uploads/2016/06/blower1.jpg?fit=300%2C152″ data-large-file=”https://i0.wp.com/samodelkityt.ru/wp-content/uploads/2016/06/blower1.jpg?fit=504%2C256″ src=”https://i0.wp.com/samodelkityt.ru/wp-content/uploads/2016/06/blower1.jpg?resize=504%2C256″ alt=”Комплектующие для вентилятора” width=”504″ height=”256″ srcset=”https://i0.wp.com/samodelkityt.ru/wp-content/uploads/2016/06/blower1.jpg?w=504 504w, https://i0.wp.com/samodelkityt.ru/wp-content/uploads/2016/06/blower1.jpg?resize=300%2C152 300w” sizes=”(max-width: 504px) 100vw, 504px” data-recalc-dims=”1″ />

Комплектующие для вентилятора

Для изготовления такого поддува, нам потребуется электродвигатель с оборотами в пределах 3000, рабочее колесо от центробежного вентилятора, которое так же можно изготовить своими руками, двва пластикового ведра и ПВХ труба.

Рабочее колесо состоит из «лопаток», скреплённых между собой по окружности дисками и в центре находится ступица для крепления к двигателю. Принцип работы такого колеса таков: воздух, проходящий между лопатками, движется радиально от центра и при этом сжимается. Под действием центробежной силы воздух выдавливается в спиральный корпус, а затем направляется в нагнетательное отверстие.

После изготовления рабочего колеса, принимаемся за изготовления корпуса самого наддува. В центре пластикового ведра сверлим отверстие чуть больше диаметра вала двигателя. И делаем крепление в ведре которое крепится к корпусу двигателя, как показано на фото ну или что то похожее. Главное что бы оно не вращалось и не соприкасалось с рабочим колесом.

Вентилятор для горна

” data-medium-file=”https://i1.wp.com/samodelkityt.ru/wp-content/uploads/2016/06/blower2.jpg?fit=300%2C225″ data-large-file=”https://i1.wp.com/samodelkityt.ru/wp-content/uploads/2016/06/blower2.jpg?fit=360%2C270″ src=”https://i1.wp.com/samodelkityt.ru/wp-content/uploads/2016/06/blower2.jpg?resize=360%2C270″ alt=”Вентилятор для горна” width=”360″ height=”270″ srcset=”https://i1.wp.com/samodelkityt.ru/wp-content/uploads/2016/06/blower2.jpg?w=360 360w, https://i1.wp.com/samodelkityt.ru/wp-content/uploads/2016/06/blower2.jpg?resize=300%2C225 300w” sizes=”(max-width: 360px) 100vw, 360px” data-recalc-dims=”1″ />

Далее отрезаем пластиковое ведро чуть больше ширины рабочего колеса. Есть много способов ровно отрезать по всему диаметру, к примеру взять струбцину, прикрепить изолентой к зажимающему концу ручку или карандаш, выставить винтом необходимый размер отрезаемой части, и упираясь в край ведра прижимным винтом струбцины обвести по кругу ведра. Или самый простой вариант наставить метки, а потом их просто соединить.

Вентилятор для горна

” data-medium-file=”https://i1.wp.com/samodelkityt.ru/wp-content/uploads/2016/06/blower3.jpg?fit=300%2C161″ data-large-file=”https://i1.wp.com/samodelkityt.ru/wp-content/uploads/2016/06/blower3.jpg?fit=504%2C270″ src=”https://i1.wp.com/samodelkityt.ru/wp-content/uploads/2016/06/blower3.jpg?resize=504%2C270″ alt=”Вентилятор для горна” width=”504″ height=”270″ srcset=”https://i1.wp.com/samodelkityt.ru/wp-content/uploads/2016/06/blower3.jpg?w=504 504w, https://i1.wp.com/samodelkityt.ru/wp-content/uploads/2016/06/blower3.jpg?resize=300%2C161 300w” sizes=”(max-width: 504px) 100vw, 504px” data-recalc-dims=”1″ />

Затем обрезаем крышку по диаметру ведра и в центре вырезаем круг чуть меньше внутреннего диаметра рабочего колеса. Осталось сделать выход для воздуха. Как уже писал выше, выход будет из ПВХ трубы, которая врезается в ведро по касательной, как показано на рисунке, а затем приклеивается эпоксидной смолой.
Вентилятор для горна

” data-medium-file=”https://i0.wp.com/samodelkityt.ru/wp-content/uploads/2016/06/blower4.jpg?fit=300%2C148″ data-large-file=”https://i0.wp.com/samodelkityt.ru/wp-content/uploads/2016/06/blower4.jpg?fit=504%2C248″ src=”https://i0.wp.com/samodelkityt.ru/wp-content/uploads/2016/06/blower4.jpg?resize=504%2C248″ alt=”Вентилятор для горна” width=”504″ height=”248″ srcset=”https://i0.wp.com/samodelkityt.ru/wp-content/uploads/2016/06/blower4.jpg?w=504 504w, https://i0.wp.com/samodelkityt.ru/wp-content/uploads/2016/06/blower4.jpg?resize=300%2C148 300w” sizes=”(max-width: 504px) 100vw, 504px” data-recalc-dims=”1″ />

Вентилятор для горна

” data-medium-file=”https://i1.wp.com/samodelkityt.ru/wp-content/uploads/2016/06/blower5.jpg?fit=300%2C195″ data-large-file=”https://i1.wp.com/samodelkityt.ru/wp-content/uploads/2016/06/blower5.jpg?fit=504%2C327″ src=”https://i1.wp.com/samodelkityt.ru/wp-content/uploads/2016/06/blower5.jpg?resize=504%2C327″ alt=”Вентилятор для горна” width=”504″ height=”327″ srcset=”https://i1.wp.com/samodelkityt.ru/wp-content/uploads/2016/06/blower5.jpg?w=504 504w, https://i1.wp.com/samodelkityt.ru/wp-content/uploads/2016/06/blower5.jpg?resize=300%2C195 300w” sizes=”(max-width: 504px) 100vw, 504px” data-recalc-dims=”1″ />

Важно обратить внимание, куда будет направлен поток воздуха от рабочего колеса, т.к. ПВХ труба врезается по направлению потока. Если на вашем двигателе можно будет изменить направление вращения, то это не столь важно.

Вентилятор для горна

” data-medium-file=”https://i2.wp.com/samodelkityt.ru/wp-content/uploads/2016/06/blower6.jpg?fit=300%2C249″ data-large-file=”https://i2.wp.com/samodelkityt.ru/wp-content/uploads/2016/06/blower6.jpg?fit=504%2C419″ src=”https://i2.wp.com/samodelkityt.ru/wp-content/uploads/2016/06/blower6.jpg?resize=504%2C419″ alt=”Вентилятор для горна” width=”504″ height=”419″ srcset=”https://i2.wp.com/samodelkityt.ru/wp-content/uploads/2016/06/blower6.jpg?w=504 504w, https://i2.wp.com/samodelkityt.ru/wp-content/uploads/2016/06/blower6.jpg?resize=300%2C249 300w” sizes=”(max-width: 504px) 100vw, 504px” data-recalc-dims=”1″ />

После всего этого, принимаемся за монтаж. Закрепляем первую часть ведра с выходом из ПВХ трубы, устанавливаем рабочее колесо и приклеиваем крышку эпоксидной смолой. После сборки всего этого испытываем как дует наш вентилятор, красим и устанавливаем на горн!

Вентилятор для горна

Горн в кузнечной мастерской занимает центральное место. Он является не просто неотъемлемым, а основным элементом любой кузни, без которого обойтись нельзя. В нём заготовки разогреваются до необходимой для обработки температуры (минимум Т = 1300 °С). В качестве топлива в горне используют следующие материалы:

• коксующийся каменный уголь марок ОС, Т и К (ГОСТ 8180-75);
• кокс;
• древесный уголь;
• газ (пропан-бутан) и т. п.

Для эффективного сгорания топлива (читай: создания максимальной температуры) в горне должен осуществляться поддув воздуха с избыточным давлением около 150…200 мм водного столба. Такое давление воздуха осуществляет вентилятор для горна.

• Конструкция вентилятора для горна и его принцип действия;
• Привод вентилятора
• Технические параметры вентилятора для горна
• Комплектация поставки
• Достоинства вентилятора

Конструкция вентилятора для горна и его принцип действия;

В промышленных конструкциях горна применяются центробежные (радиальные) вентиляторы в корпусе типа «улитка». Основой центробежного вентилятора является корпус, внешне похожий на улитку. Внутри этого корпуса вращается рабочее колесо. На колесе имеются лопасти. Конструкция лопастей (их форма) в сочетании с направлением вращения колеса обеспечивают движение воздуха в определённом направлении. Направление выбрано от входного отверстия (в центре корпуса «улитки») к напорному (этим отверстием заканчивается виток «улитка»).

Вентилятор с универсальным приводом.

При вращении колеса с лопастями создаётся центробежная сила (действующая от центра вращения к периферии) в радиальном направлении. Под её воздействием воздух всасывается через входное отверстие в центре вентилятора и выходит через напорное отверстие, направленное по касательной к окружности корпуса. Отсутствие в этой конструкции возможности возникновения центростремительной силы (при наличии, она действовала бы от периферии к центру и препятствовала центробежной) способствует эффективному удалению воздуха из «улитки».

Привод вентилятора

Привод вентилятора, создающий вращательное движение рабочего колеса, имеет разные конструктивные решения:

• электрический. Его основой является электродвигатель (на мощных вентиляторах устанавливаются трёхфазный), преобразующий электрическую энергию во вращательную;
• ручной. Преобразует мускульную силу человека, вращающего ручку, посредством цилиндрического планарного редуктора во вращательное движение;
• комбинированный. Гибрид ручного и электрического приводов. При отключении электроэнергии (что не является редкостью в сельской местности) кузнец может продолжить нагрев заготовок, поставив помощника «на ручку».

Технические параметры вентилятора для горна

Для иллюстрации работы вентилятора для горна приведём основные параметры весьма распространённой модели «VT1-2» бренда «Blacksmith». Этот вентилятор применяется для обеспечения подачи воздуха в переносном или стационарном кузнечном горне открытого типа, у которого верхняя часть полностью открыта.

Вентилятор имеет следующие технические характеристики:

-диаметр напорного канала, мм: Ø 50,8;

• максимальная производительность, м3/час: 240;
• электропитание, В: 220;
• потребляемая мощность, Вт: 150;
• скорость вращения ротора (рабочего колеса), об/мин: 3000/3600;
• максимальное давление в напорном отверстии, Па: 490;
• масса, кг: 2,65;
• геометрические размеры упаковки, мм: 225 х 180 х 225.

Комплектация поставки

Вентилятор поставляется в собранном состоянии, полностью подготовленный к монтажу. Упаковкой является картонная коробка.

Достоинства вентилятора

Вентилятор для горна «VT1-2» бренда «Blacksmith» имеет следующие достоинства:

• простая и удобная регулировка воздушного потока;
• литой прочный корпус;

Кроме того, для осуществления интенсивной работы в течение длительного срока службы аппарат оснащён встроенной термозащитой. Он имеет низкий уровень шума, установка и монтаж не вызывают трудностей, для эксплуатации не требуется специальная подготовка обслуживающего персонала.

Вентилятор для горна «VT1-2» бренда «BlackSmith».

Самодельный и мобильный угольный кузнечный горн

Уважаемые посетители сайта “Самоделкин друг” из представленного материала вы узнаете, как самостоятельно сделать мобильный кузнечный угольный горн своими руками.. Кузнечный горн предназначен для нагрева металла, чтобы он принял пластичное податливое для последующей ковки состояние. В данном случае представлен горн угольного типа, тоесть главным видом топлива является древесный либо каменный уголь. В качестве основания сварена станина из профиля квадратного сечения, ножки имеют поворотные колесики с тормозами, что позволяет перемещать кузнечный горн по мастерской или же гаражу непосредственно во время его работы. Рабочая зона под очаг с углем сделана в форме трапеции, так же установлен колосник, поддувало и зольник с удобной педалькой сброса золы (см фото ниже) Рабочая зона зацементирована огнеупорным цементом, сделано это во избежание перегрева листового металла из которого сделан сам горн.

Нагнетание воздуха жерло горна осуществляется при помощи системы соединенных между собой нержавеющих труб и улитки с электродвигателем, который собственно и нагнетает воздух вращением лопастей крыльчатки установленной в алюминиевой улитке. Раздобыть такую штуку довольно просто, автомобили оснащаются аналогичными, на крайний случай можно просто подсоединить обычный фен для волос.

И так, давайте рассмотрим, как устроен мобильный кузнечный горн.

Материалы

1. листовой металл 2-3 мм
2. профиль квадратного сечения
3. огнеупорный цемент
4. улитка (для нагнетания воздуха)
5. болты, гайки
6. поворотные колеса 4 шт
7. труба под диаметр сопла улитки
8. переходник

Инструменты

1. сварочный инвертор
2. УШМ
3. дрель
4. напильник
5. шпатель
6. гаечные ключи
7. измерительный инструмент
8. струбцины

Пошаговая инструкция по изготовлению мобильного угольного кузнечного горна своими руками. Для начала понадобиться лист стали толщиной не менее 2-3 мм Улитка для нагнетания воздуха в жерло горна. Металлический профиль. Поворотные колеса 4 шт. Огнеупорный цемент. Инструменты и приспособления. Разметка. Металл резать можно как УШМ, так и лобзиком с полотном по металлу. Предварительно место спила смазать машинным маслом. Изготовление трапеции жерла горна. Подсоединения воздуховодной системы. Установка поворотных колес. Огнеупорная шпаклевка. Излишки после застывания убираются при помощи УШМ. Дополнительно изготавливается окно для удаления золы. Педаль. Педальку привариваем к люку. Вот так она выглядит. в открытом положении. Устанавливается улитка. Далее происходит цементирование рабочей зоны горна огнеупорным цементом. Вот такой мобильный кузнечный горн получился.

Самодельный и мобильный угольный кузнечный горн

Устройство горна

Классический производственный горн устроен следующим образом, см. рис справа:

Устройство кузнечного горна

1. стол горна из огнеупорного материала;
2. топливник (очаг) с колосниковой решеткой;
3. воздушная камера;
4. воздушный дренаж;
5. подающий воздуховод;
6. воздушный вентиль;
7. камера (шатер) горна;
8. окно для подачи длинномерных заготовок;
9. зонт горна;
10. дымоход (газоотвод);
11. съемное горнило;
12. закалочная ванна (бадья, лохань);
13. газовоздушная камера.

Принцип действия горна

Чтобы самому сделать горн и успешно им пользоваться, разберемся, как работает горн, что в нем к чему и что в нем можно удешевить и упростить в условиях домашнего использования без ухудшения качества обработки металла. В основе работы горна лежит химическая реакция горения углерода 2C + O2 = 2CO2 + 188,1 ккал. По ее энерговыходу (94,05 ккал/моль, т.е. 12 г С, полностью сгорев, дадут 94,05 ккал тепла) видно, что углерод – весьма сильный восстановитель, т.е. жадно соединяется с кислородом.

Это свойство углерода с незапамятных времен используется в металлургии для выплавки железа и других металлов: их руды часто представляют собой соответствующие окислы или их производные соединения. Углерод бесцеремонно обирает себе кислород, и обездоленному металлу не остается ничего иного, кроме как выделиться в свободном виде.

В кузнечном горне восстановительная способность углерода также используется отчасти, как препятствующая окислению заготовки. Попросту, чтобы металл не сгорел. Но не менее здесь важна высокая теплотворная способность углерода: поддувая в массу топлива достаточно воздуха, чтобы углероду его хватило, можно сжечь его довольно быстро, а большое количество выделившегося тепла и температуру разовьет высокую.

Дутье в горн регулируют таким образом, чтобы кислорода топливу чуть-чуть не хватало, это полностью предотвратит окисление металла. Однако, если заготовку в горне передержать, то пойдет науглероживание: металл, особенно сталь, станет, как говорят, пересушенным – чрезмерно, непропорционально возрастанию твердости, хрупким. Пример совершенно пересушенного железа – чугун. В металлургии, чтобы получить из него конструкционную сталь, расплавленный чугун подвергают переделу: в конверторе или иным способом вводят в него кислород, отнимающий лишний углерод.

Как топят горн?

Чтобы взяться наконец-то за свой собственный горн, осталось выяснить, а как же его топить? Тогда и в конструкциях разобраться будет проще.

Лучшее топливо для горна – мелкий кокс. Кузнецы его называют коксиком, название переняли и торговцы. Если в продаже кокс, а есть и коксик в мелкой упаковке. Стоит коксик, смотря до региону, раза в 3 дороже каменного угля, но уходит его на 1 ковку при умелом обращении раз в 4-5 меньше.

Кокс – практически чистый аморфный углерод, карбон. Действительно чистый: коксовый газ – ценное химическое сырье, так что металлурги не халтурят. Воспламеняется при 450-600 градусах, поэтому растопка нужна двойная: дровами разжигают уголь, а уж на него накладывают слой в 150-170 м кокса и включают дутье на максимум. Когда уголь прогорит (это видно по пламени), массу кокса разгребают, оставив на колоснике слой в 1/3-1/4 от высоты всей кучи, вводят в очаг заготовку и загребают горящим топливом. Дутье сбавляют до нормы для данной операции и ждут, пока деталь дозреет.

Для работы с дамаском нужен древесный уголь, он загорается при меньшей температуре и сгорает быстрее, т.к. сохраняет микропористую структуру древесины. А также, как активированный уголь в противогазе, дополнительно поглощает легирующие яды. Дело в том, что булат проковывают из пучка проволок или прутков разной твердости. Собственно изделие получается их взаимной диффузией при ковке. Процесс очень тонкий, и регулировка дутья нужна ювелирная, а легкий пористый древесный уголь на манипуляции воздушным дренажом отзывается мгновенно.

Обечайка для топки горна дровами

Если топить каменным углем, ему нужно дать прогореть до карбона, т.е. летучие составляющие, тот самый коксовый газ, должны выгореть. Это опять-таки видно по цвету пламени. Но столь полного извлечения летучих, как в коксовой батарее, прямо в горне не добиться, так что на угле можно ковать декоративные или среднего качества обиходные изделия. Как правило, одной загрузки угля не хватает и его приходится дожигать. Догрузку на дожигание подкладывают к очагу сбоку на стол и по мере прогорания подгребают образующийся карбон на заготовку.

Дровами топят в общем так же, как углем, но только лиственными. Просто кучей дрова скорее прогорят до золы, чем полностью выпустят летучие и образуют уголь. Кроме того, допускать попадания непрогоревших щепок на деталь никак нельзя, уж больно много в древесине вредных для стали примесей. Поэтому дрова на карбон в горне выжигают в обечайке, см. рис. Догрузку выжигают подложив вплотную к ней и по мере прогорания угли переносят в обечайку шипцами.

Переносной

Следующая конструкция – переносной горн из… гусятницы. Конструкция ясна из рис. Футеровка – шамотный мергель в смеси с шамотным песком (молотым боем шамотных кирпичей, есть в продаже). Обжиг футеровки после сушки – по ходу работы.

Переносной горн из гусятницы

Наддув не обязательно вентилятором от ручной сирены, как на рис. Можно использовать любой подходящий, см. далее, присоединив его металлогофром. Это, кстати говоря, сделает работу с длинномером удобнее. В таком случае на глухом конце воздуховода необходим воздушный дренаж вроде того, как для передвижного горна, о котором еще будет сказано.

Возможности горна из гусятницы пошире, чем у 6-кирпичного, т.к. рабочее пространство больше и открыто сверху. Но появляются и существенные недостатки:

1. Неразборная конструкция: при прочистке фурмы (см. далее о стационарном горне) нагар падает вниз и засоряет перфорацию воздуховода, даже если ее отверстия ориентированы вбок или вниз. Для чистки приходится ломать футеровку.
2. Работает только на коксе или древесном угле, т.к. стола с пространством для выжигания нет.
3. Дорогая эксплуатация: расход карбона сравним с таковым угля в настоящих горнах.
4. Невысокая рабочая температура, до 900 градусов, т.к. не обожженная толком футеровка при большей трескается.

О кавалерии и швейных машинах

Когда-то каждый эскадрон кавалерии всех армий мира имел на хозяйстве переносной горн с ножным приводом от кривошипно-шатунного механизма для ковки подков и подковных гвоздей. Его так и называли кавалерийским, см. рис. Если говорить об энергонезависимых горнах, то это куда удобнее, чем вентилятор от сирены: обе руки свободны. Да еще смекалистые конники приучали лошадей давить на педаль копытом.

Ныне кавалерийский горн можно увидеть разве что в музее РККА. Но – проявим и мы смекалку – старые швейные машинки с ножным приводом еще эксплуатируются и продаются. А это – тот же кривошип с ведущим шкивом подходящего диаметра и прочная станина для стола. Плюс колесики, на которых горн катать можно.

Устройство кузнечных мехов

Какой нужен вентилятор?

Ниже мы перейдем к конструкциям уже вполне функциональным, для которых требуется полноценное дутье. И электричество для вентилятора найдется везде. Но какой нужен вентилятор для горна? Когда-то горны поддували мехами; кому любопытно, как кузнечные мехи устроены, см. рис. справа.

Что касается производительности, то для стационарного горна на коксе вполне хватит 200-250 л/мин. Т.е., мощность мотора вентилятора достаточна от 80-100 Вт.

Существенно важнее то, что нам нужно протолкнуть воздух сквозь довольно плотную массу спекшегося топлива

Поэтому при выборе вентилятора прежде всего нужно обратить внимание на создаваемое им давление при нулевой производительности, т. наз

предельное давление. Смысл этого параметра прост: предельное давление вентилятор создаст, нагоняя воздух в замкнутую полость.

Для горна нужно предельное давление от 220-230 мм. рт. ст., что соответствует примерно 0,3 ати. Осевые вентиляторы (крыльчатки) такое создают только промышленные, типа ВН-2 или его аналогов. Бытовые вытяжные и промышленные охлаждающие по предельному давлению вообще не нормируются и, как правило, нужного не создают.

Кроме того, нагоняют они воздух до предельного давления медленно, за минуты, а при тонких ковочно-кузнечных работах дутье нужно менять за секунды. Ставить ресивер бесполезно: при открывании вентиля воздух в нем расширится по адиабате, что при 0,3 ати даст только пшик.

Итого вывод: для наддува горна нужен центробежный вентилятор-улитка. Спецификацию можно и не смотреть, нужное предельное давление даст любой центробежный вентилятор по самому принципу своего действия. Лучше всего брать улитки от систем радиационной защиты военной техники, у них и производительность высокая. Правда, питание – 12, 24 или 27 В постоянного тока, так что понадобятся трансформатор и выпрямитель соответствующей мощности.

Отлично подойдет любой старый бытовой пылесос, но тут нужно учесть, что его мощность почти всегда будет избыточна. Уменьшать ее ЛАТРом или тиристорным регулятором не следует: мотор будет работать в тяжелом режиме чрезмерного скольжения ротора и ресурс и так подызношенного старика окажется невелик. Лучше всего в фурме сделать широкий воздушный дренаж, как в далее описанном стационарном горне.

Горны, работающие на угле

Конструкция нагревательного устройства рассматриваемого типа включает в себя:

1. Свод и боковые стенки
   , которые выкладываются из огнеупорного кирпича (шамота или динаса).
2. Горновое гнездо
   , образуемое верхней поверхностью свода, где и нагреваются заготовки.
3. Зонт
   , снабжаемый откидными шторками
   , и призванный улучшать естественную тягу в рабочем пространстве.
4. Заднюю стенку (брандмауэр)
   , в которой предусматриваются отверстия для подачи исходного воздуха
   .
5. Воздушный кран
   , предназначенный для включения подачи воздуха к горновому гнезду.
6. Защитный короб
   из жаропрочной стали, который соединяет между собой входную полость у крана подачи воздуха с горновым гнездом.
7. Закалочную ёмкость
   (она может быть стальной или кирпичной), предназначенную для охлаждения заготовок при их термообработке или для охлаждения самого горнового гнезда от перегрева и последующего образования температурных трещин.
8. Дымохода
   , через который производится удаление продуктов сгорания топлива.
9. Емкостей под хранение угля
   и различного кузнечного инструмента.

Принципиальная схема работы кузнечного горна

Твёрдотопливный кузнечный горн – довольно капризное нагревательное устройство, и его разогрев требует от кузнеца определённого практического опыта. Особенно трудно разжечь горн, который продолжительное время не эксплуатировался, а также, если внешние температуры и давление воздуха – достаточно низкие. Каменный уголь
, который используется в таких горнах, должен соответствовать требованиям ГОСТ 8180
.

Подготовка горна к нагреву металла
производится в следующей последовательности:

• Их горнового гнезда удаляются шлаки
  , остатки кованого металла, зола и окалина (это следует выполнять даже тогда, когда после окончания работ поверхность была тщательно очищена);
• Дымоходы и воздухоподводящие каналы продуваются сжатым воздухом
  (для небольших по размерам кузнечных горнов можно использовать пылесос);
• На поверхность горнового гнезда насыпается небольшой слой угля
  , при этом отверстие защитного короба не должно полностью перекрываться;
• Сверху на уголь помещают ветошь
  , смоченную в легковоспламеняющейся жидкости или древесные опилки;
• После розжига
  , когда горение становится устойчивым, добавляют следующую порцию угля
  (фракция может иметь повышенную, по сравнению с исходной, крупность);
• Открывается кран подачи воздуха
  , и устанавливается в среднем положении;
• По мере прогорания интенсивность дутья постепенно увеличивают
  .

Необходимое качество прогрева заготовки под ковку в открытом горне обеспечивается формированием поверхностной корки
, которая образуется при горении топлива.

Внутри корки – всегда более высокая температура, поэтому заготовку помещают внутрь, а сверху закрывают очередной дозой угля. Верхнюю поверхность корки стараются при этом не разрушить, поскольку в противном случае нагрев будет медленнее, а угар металла и окалинообразование возрастут. Иногда, для ослабления процессов науглероживания металла корку сбрызгивают водой.

В открытых горнах наименее интенсивный нагрев металла происходит на периферии горнового гнезда, поэтому свежий уголь подсыпают именно по периметру нагреваемой заготовки
. Если слой корки становится слишком толстым (более 5…10 мм), его ломают, т.к. в этом случае теплопроводность к заготовке уменьшается.

Заготовку во время нагрева периодически поворачивают
, чтобы обеспечить всем её частям одинаковые условия нагрева. Пламя при горении угля должно иметь равномерный цвет при минимуме копоти.

Цвета нагретой стали
при различных температурах таковы:

• Цвета тёмной вишни – 700…750 0 С;
• Вишнёво-красный – 750…800 0 С;
• Красный – 800…850 0 С;
• Светло-красный – 850…900 0 С;
• Оранжевый – 900…1050 0 С;
• Тёмно-жёлтый – 1050…1150 0 С;
• Светло-жёлтый – 1150…1250 0 С.

Перегрев металла выше указанных температур недопустим.
Перегретый металл характеризуется крупнозернистой структурой, которая хуже поддаётся ковке, особенно при формообразовании сложных кованых элементов.

Краткое описание

Горнист в пионерском лагере «Артек». Марка СССР

Горн напоминает трубу, но в нём отсутствует вентильный механизм, отчего его исполнительные возможности резко ограничены: горн может воспроизводить ноты только в пределах натурального звукоряда. Высота звука при игре на горне может регулироваться только с помощью амбушюра. Именно по этой причине в оркестрах горн не употребляется, но успешно применяется в армии как сигнальный инструмент. В советские времена горн, как и малый барабан, были незаменимыми атрибутами пионерских отрядов и дружин (с внедрением в пионерлагерях радиоузлов сигналы горна стали передаваться по пионерлагерной громкоговорительной сети в аудиозаписи; также получили широкое распространение и практикуются в детских лагерях до сих пор песенные сигналы).

Человек, играющий на горне, называется горнистом. В вооружённых сил России имперского периода горнист — нижний чин (должность, звание) — играющий на горне, то есть снабжённый горном для подачи сигналов в пехоте. Соответственное название чина в кавалерии и артиллерии — трубач.

Классификация горнов

Перед тем как сделать кузнечный горн, необходимо ознакомиться с их классификацией, чтобы подобрать наиболее подходящий вариант конструкции. Классификация осуществляется по следующим критериям:

• по виду применяемого топлива;
• по типу конструкции;
• по размеру пода.

Виды горнов по типу применяемого топлива

По типу используемого топлива горны подразделяются на следующие виды:

• газовые;
• твердотопливные;
• на жидком топливе.

Кузнечный горн твердотопливный

Газовые горны имеют наиболее простую конструкцию, дешевы в ремонте и обслуживании. Они отличаются минимальным весом, что позволяет их изготавливать переносными или компактными.

Твердотопливные горны отличаются возможностью получения максимально высоких температур нагрева, относительно невысокой стоимостью стройматериалов для возведения и неприхотливостью в эксплуатации. Для их растопки допустимо использование следующих видов топлива:

• карбон или кокс, отличающийся высокой стоимостью и повышенной эффективностью (до 5 раз расход меньше, чем угля), в нём нет посторонних примесей, воспламеняется при температуре выше +450°С;
• каменный уголь, наиболее распространённое и эффективное топливо, при горении выделяет коксовый газ, поэтому при растопке необходимо ждать пока он весь выветрится, подходит для ковки различных декоративных элементов или деталей среднего качества;
• древесный уголь, имеет минимальную температуру возгорания, по сравнению с другими видами топлива, но быстро выгорает, отличается повышенным расходом, поэтому его эффективно использовать для растопки.

В качестве жидкого топлива допустимо использовать солярку, мазут или отработанное масло

При этом важно его предварительно очищать, так как наличие примесей станет причиной нестабильного пламени и выбросами в атмосферу вредных соединений

Это также является причиной сложности обслуживания оборудования по причине его частых засоров.

Классификация по конструктивным особенностям

Самодельный кузнечный горн по конструктивным особенностям может быть классифицирован следующим образом:

• по способу установки: переносной или стационарный;
• по конструкции топочной камеры: закрытого или открытого типа;
• по размещению наддува: с боковым или центральным соплом.

Виды горнов по размерам пода

По размерам пода горны бывают: малые, средние и крупные. Они определяются эффективностью работы установки и полностью зависят от интенсивности расхода топлива и режимов эксплуатации топливной камеры. Оптимальная эффективность скорости расхода топлива составляет от 1 до 1,5 м/с.

Производительность горна прямо пропорциональна величине напряжённости и площади пода. При этом минимальная напряжённость считается в пределах от 100 до 150 кг/м2·ч. Значения вне этого диапазона являются экономически невыгодными.

Самодельное оборудование — Кран гаражный

Доброго времени Господа!
Тема — самодельное оборудование, гаражный кран, нюансы изготовления
Предыстория www.drive2.ru/b/579349170423333570/

Рентабельность…упомянуть надо, чтобы те кто собирается делать, понимали во что “ввязываются”
оборудование… токарное, сверлильное, сварочное, итд., к наличию обязательно, навык работы с железом — желателен
материалы… цилиндр, домкрат, итд., нужно предварительно найти /купить за ОЧЕНЬ! недорого (приемки чермета, итд.) иначе делать не выгодно, подсчеты (не только мои) показали… покупка железа, заводского цилиндра, по рыночной стоимости выходит в сумму почти равную цене недорогого крана (2-3к разницы), в худшем случае уйдете в минуса
Важное замечание. речь идет о качественном изделии, тяп-ляп (за пол дня / аля пофиг, для себя) естественно дешевле, однако их принципиально не берем в пример, инструмент должен быть удобен, надежен, визуально аккуратен, ведь с ним работать…возможно годы

Конструкция…
для примера(размеры) взял кран гидравлический 2т / 8.20 / сорокин
www.sorokin.ru/product/kr…n_gidravlicheskij_2t_8-20
далее была сделана адаптация “под себя”

Передние лапы, раздвижные
1600мм. — лучшая мобильность в ограниченном пространстве
1750мм. — заводские параметры
1900мм. — увеличенная площадь опоры (устойчивость)

Механизм складывания
приемные ниши увеличенной длины, расстояние между точками крепления увеличено — сиё уменьшает нагрузку на шкворня, элементы конструкции, влияние люфтов на “рабочую деформацию” конструкции

Задние распорки
сделаны из профильной трубы, верхнее крепление распорок перенесено выше, нижние точки крепления распорок вынесены дальше назад, больше разнесены в стороны — увеличивает жесткость конструкции

Крепление основной стрелы
стрела “зажата” между накладками — дает дополнительную фиксацию при работе

Прицепной крюк
поворотная конструкция, идея отличная, однако подобное реализовано в основном на кранах с негуманным ценником (ОМА, итп)

Транспортировочный поручень
отрезок трубы, закреплен на несущей стойке, на края одеты резинки (куски шланга)

Поворотные колеса
шесть штук, д85мм., конструкция прочная, крепление осевое, на латунных упорных втулках

Гидроцилиндр
самодельный, используется толстостенная, безшовная труба, толщина стенки не менее 5-6мм., при изготовлении трубы из неизвестной марки железа, рекомендую толщину стенки увеличить до 8-9мм. (а то и более), шток заводской, хромированный (продается метражем)
объемом трубы гидроцилиндра советую не злоупотреблять, ибо это может потребовать глобальной доработки домкрата, упадет скорость накачки
для ограничителя достаточно 2-3мм разности диаметров шток-труба
в плунжерных цилиндрах фиксация штока происходит за счет верхней направляющей “кассеты” с уплотнением, нижняее ограничительное кольцо имеет зазор, замена кольца на поршень (болванку с прорезями, “без” зазора) обеспечивая дополнительную фиксацию нижней части штока, она же является ограничителем

Гидронасос
сделан из бутылочного домкрата 5т., подсчитать требуемый объем масла можно тут calc.by/math-calculators/…ator-volume-cylinder.html
Система вентиляции…
в верхней гайке домкрата есть внутренняя проточка с отверстием в полость емкости (используется для “перелива”), снаружи, сбоку гайки (указано желтой стрелкой) напротив проточки сверлится отверстие 1мм.
важно… при сборке в проточку закладывается поролоновое /фетровое кольцо, сиё предотвращает выброс масла через сапун, так же является фильтром.

Крепление гидронасоса
на уголке прикрученном к несущей трубе, одна точка крепления позволяет крутить гидронасос на 360гр., в удобное для работы положение

Система перепуска…
трубка с наружной резьбой, внутренней резьбой, системой уплотнения (поджимная гайка, резиновое кольцо), плотно (до упора) заворачивается в гнездо домкрата (резинки оттуда убираются), запорный шток с резьбой, вворачивается в трубку, вентиль диаметром 70-75мм. (удобен для обхвата рукой) накручивается на конечную часть запорного штока

Управление
система (с отдельным цилиндром) имеет положительную особенность, насос установлен так что при работе не требуется наклонятся, т.е., удобно, не отвлекает

Скорость накачивания
достаточна, возможно (не сравнивал) несколько медленнее заводских аналогов, если это так, значит имеем бонус — легче качать (либо — либо / физику не обманешь)

Ручка качка
обрезок водопроводной трубы 15х450мм., на верхней части одета резинка (кусок шланга)
“хомут” для хранение ручки — отрезок водопроводной трубы д25х70мм., приваренный к несущей стойке, обратите внимание… в “хомут” вставлена /вклеена резинка (кусок шланга) для того чтобы не царапать краску ручки (место установки резинки указано стрелкой)

РВД
подобран по длине, под него куплены штуцера, “хоиут” фиксации РВД — отрезок водопроводной трубы д25х70мм., приваренный к несущей стойке, обратите внимание — в “хомут” вставлена /вклеена резинка (кусок шланга) сделано для того чтобы не задирался РВД
(место установки резинки указано стрелкой)

Система безопасности /защиты от разрыва РВД, итп.
изучив конструкции кранов с выносным качком, какой либо защиты там не увидел, однако думаю защиту можно таки сделать…
простейшая — калиброванное кольцо установленное в штуцере гидроцилиндра, отверстие подбирается таким образом, что бы опускание груза (в случае разрыва РВД) было медленным, это даст время предпринять какие либо действия для избежание травмы
по фен шую — двухсторонний клапан защиты (место установки кольца/клапана — указано серой стрелкой)
Однако… самая надежная защита — СОБЛЮДЕНИЕ Т/Б

Материалы
профильная труба 70х50х6мм
уголок 70х70х8мм
уголок 50х50х6
труба профильная 40х20х2мм.
пластина 600х20х10мм
чермет -хлам (куски труб, арматуры, итд. итп.)
болты м12х90 (крепления реактивных тяг ВАЗ 21-01/7)
болты м12х- (крепления гбц ВАЗ 21-01/)
шпилька м12х120мм (токарные работы)
колесная шпилька газель
шкворня м16х90 (токарные работы)
пружинные шплинты (электроды 3-4мм)
болты / гайки м8/м10 ( с круглыми шляпками) 300руб
РВД (требуемой длинны)
штуцера 100руб
шток хромированный 28х600мм 600-800руб
краска — по ржавчине 3х1 300-400руб
сохнет относительно долго, сидит вроде как крепко, блеска не дает (да и не надо)

Замечания /советы
Железо
желательно изначально подбирать трубы оптимальных размеров, адаптация под то что есть, сварные элементы, требуют значительно больше работы
на изготовления крана затратил 4-5 дней, работа с готовым железом заняла бы не более 2-3 дня

Фиксация передних поворотных колес
изначально колеса выносили мозг, с грузом встают криво
изучив конструкции мсенитых кранов (ОМА, итп.) обратил внимание — впереди в основном используются увеличенные, не поворотные колеса
решил проверить, зафиксировал передние колеса жестко — небо и земля!, кран стал вменяемо кататься с грузом (проверял до 250кг) даже по кривому полу, для передних колес сделал фиксирующие шплинты
совсем по хорошему — надо бы заменить втулки на подшипники, передние колеса сделать больше, однако господа с chipmaker обоснованно посоветовали оставить втулки, подумал… решил оставить все как есть

Реализовал возможность “поддомкрачивания” при разборке — сборке конструкция своя, идея-баян, реализована у шибко фирменных (дорогих) кранов

Выдвижные элементы
работа выдвижных элементов крана требует люфта (труба в трубе) при отсутствии люфта возможно взаимное заклинивание при упругой нагрузочной деформации, однако люфты — не есть хорошо, конструкция “играет”, несущие элементы испытывают точечное нагрузочное давление, элементы сочленяются криво косо, т.е. получается, люфты — зло, но зло необходимое.
Решил проблему так (высмотрел идею в своем же автомобильном подъемнике), на выдвижные элементы ( в конечной части) наваривается упорная накладка, которая практически почти не имеет люфта, тем самым минимизирует общий люфт соединения, прилегание выдвижного элемента становится более полным
в то же время, не происходит заклинивания при упругой деформации, т.к. упорная накладка имеет ограниченную площадь
Наваренные накладки указаны зелеными стрелками

Передние лапы в “походном состоянии”
у известных фирм (ОМА итп) передние лапы в “походном” состоянии, имеют безопасное пространство между лапой — ручкой транспортировки, китайские/наши краны этого пространства не имеют,
лапы болтается, бьют по ручке (по пальцам:)
хитрые манагеры /ютуберы естественно об этом не упоминают в рекламных роликах …ибо “неважно”
Сей момент учел, но… ошибся при сварочных работах, лапа оказалась чуть ближе, нехило прилетело по пальцам…переделал
тогда было не до смеха, сейчас с улыбкой вспоминаю — сиё явно важно:)))
Требуемое расстояние указано синими стрелками

Дополнительное оборудование
Балансирная траверса
обрезки уголка 50х50х6х400мм.
обрезок уголка 70х70х8х100мм
обрезки профильной трубы 70х50х6мм.
обрезок резьбовой шпильки м16х500мм
мелочёвка — гайки, пластинки
нюансы —
внутренний зацеп подвесной скобы из уголка 70х70х8х100мм.) конечная, т-образная конструкция, получается путем приваривания пластины с наружной стороны г-образного изгиба уголка, максимальную прочность т-образному зацепу дает удлинённая гайка, приваренная на нижнюю плоскость, эта же гайка является регулирующим элементом конструкции
распорка в середине не обязательна, но теоретически, средняя часть уголка имеет меньшую деформационную жесткость, чтобы уравнять общую прочность приварил распорку (не трудно)

Самодельный гаражный кран: 6 этапов изготовления

Самодельный гаражный кран или подъемник – удобное приспособление для того, чтобы проводить технический осмотр транспортного средства, разбирать двигатель и т.д. краны могут быть электромеханическими и гидравлическими. Сделать подъемный механизм можно самостоятельно, при этом потратив минимальное количество денежных средств. Если соблюдать все правила изготовления, кран получиться надежным и долговечным.

1. Гаражный кран своими руками поэтапно
2. Кран-балка в гараже своими руками: совет по изготовлению
3. Тельфер своими руками: технология
4. Таль для гаража: изготовление привода

Гаражный кран своими руками поэтапно

Самодельный гаражный кран отличается компактностью и не занимает много места, так как его можно разбирать. Для изготовления крана придется обзавестись металлическим профилем, двумя профилированными трубами, домкратом, четырьмя металлическими пластинами, шпильками, крюком, шестью колесиками. Важно, чтобы самодельный гаражный кран был безопасным в использовании.

Одним из самых популярных видов подъемных кранов является двухстоечный кран – его легко собрать и установить.

Кран будет работать благодаря обыкновенному домкрату. Для начала нужно изготовить башмак, на котором будет закреплен домкрат. Для его изготовления используют металл и железный стержень. Важно, чтобы башмак беспрепятственно передвигался. Для этого нужно не промахнуться с его размерами.

Поэтапное изготовление крана:

• Изготовление задней балки. Для этого используют четыре уголка. Элементы должны быть собраны так, чтобы напоминать квадратную раму. Для сборки конструкции применяют струбцины.
• Оснащение квадрата железным стержнем. Важно обратить внимание на его сечение и длину.
• Вставка электрозаклепок. После этого поверхность необходимо зачистить. Разборный узел должен получиться удобным.
• Изготовление площадки сиз листов железа. Для этого борта металлического листа загибают.
• Площадку оснащают направляющими, перемычкой и ребрами жесткости. Площадку размещают на верхней балке.

Соединительный узел изготавливают из листового металла. Для изготовления стойки пользуются металлическими уголками. Нижнюю часть конструкции оснащают отверстиями, чтобы после приварить туда металлический стержень. После того как все сварочные работы будут выполнены, необходимо дать конструкции остыть.

Кран-балка в гараже своими руками: совет по изготовлению

Для самостоятельного изготовления крана-балки нужно обладать некоторыми слесарными и сварочными навыками. Для расположения готового крана подойдет только гараж, отличающийся достаточной площадью. Чтобы приступить к работе, необходимо предварительно приобрести трубу с прямоугольным сечением, металлический уголок, С-профиль из металла и раздвижные колесики.

При установке столбов и рельсов следует учитывать, что стены гаража чаще всего не отличаются ровностью.

Раму сваривают из уголка по всей ширине постройки. Особое внимание нужно обратить на то, чтобы все ребра были расположены строго параллельно и перпендикулярно. Для изготовления тележки используют трубу с прямоугольным сечением. Раму нужно посадить на колеса, который должны совпадать с ребрами рамы.

Советы по изготовлению:

• Крепление роликов лучше выполнить к полосе, приваренной внахлест там, где штанги соединены с опорами.
• Чтобы кран был подвижным, к стойкам приваривают ролики, которые можно взять из контейнеров, используемых на складах.
• Для изготовления механизма подъема используют ручную червячную лебедку, оснащенную стальным тросом.

Если лебедки нет, ее можно заменить тельфером. Но в этом случае для изготовления штанги необходимо использование двойного тавра. Кран-балка, изготовленная с учетом всех правил, позволит беспроблемно извлечь двигатель и поднять кузов автомобиля.

Тельфер своими руками: технология

Для самостоятельного изготовления тельфера пользуются подручными средствами. Редуктор делают из двухметровой резьбовой шпильки. Ее торцы закрепляют в подшипниках, предварительно вмонтированных в опору.

Чтобы сваренные вместе гайки были неподвижными, их приваривают к металлической пластине, которая скользит по упору и не дает гайкам перевернуться.

К пластине присоединяется трос, который перебрасывают через опору и блок, который используют для подъема груза. Конец троса оснащают крюком или системой строп. Чтобы шпилька вращалась, используют ручной привод.

Технология изготовления:

• Нарезать трубу.
• Разложить заготовки на ровной поверхности.
• Сварить раму лебедки.
• Зашкурить раму и покрыть грунтовкой.
• Изготовить барабан.
• Прикрепить барабан к валу.
• Установить барабан и вал на раму и закрепить ступицами и болтами.
• Намотать трос на барабан.

Конструкция будет отличаться простотой и надежностью. Если груз нужно поднять на большую высоту, можно дополнительно использовать ручную таль. Ручной таль можно сделать из тормозного рычага.

Таль для гаража: изготовление привода

Таль для подъема грузов можно изготовить самостоятельно. За его основу берут тормозной рычаг, который раньше стоял на грузовом автомобиле. В машине такой рычаг способствует подводу колодок и уменьшению зазора между ними.

Чтобы сделать таль своими руками, нужно обладать навыками электросварочных и токарных работ.

Вал разжимного кулака обрезают до нужного размера при помощи токарного станка. Вал оснащают двумя шайбами. Вся конструкция называется намоточным барабаном. Одну шайбу оснащают изнутри кольцом так, чтобы оно не мешало свободному прохождению троса.

Как делать привод:

• Червячная передача имеет вид шестигранника. На ее конец, который выступает, следует установить торцевую головку.
• Торцевую головку закрепляют резьбой, зафиксированной при помощи болта и шайбы.
• Головку оснащают рукояткой, которая будет вращать барабан.

Перед изготовлением подъемника необходимо подготовить чертежи. Готовое приспособление можно использовать, чтобы поднять и спустить центробежный насос и другие виды грузов. В качестве альтернативы этому виду крана можно сделать гидравлический кран «Гусь».

Для подъема двигателя и кузова в гараже понадобится специальный механизм. Стоят они дорого, поэтому сэкономить можно на самостоятельном изготовлении. Для этого необходимо предварительно ознакомиться с видами подъемных механизмов и их функциональностью. После выбора вида механизма нужно заняться составлением чертежей и плана сборки конструкции. Для самостоятельного изготовления лучше обладать навыками токарных работ и навыками в сборке механизмов.