Как сделать держатель для садового шланга

Шланг не должен валяться на земле: для него можно сделать красивую стойку

Наверняка у каждого дачника найдется невзрачный уголок на участке, который хотелось бы окультурить или придать ему большую функциональность или эстетичный вид. Для решения этой проблемы предлагаем вашему вниманию отличную идею – обустройство такого места для подставки для шланга. Согласитесь, отличная идея, ведь теперь вашему шлангу не придется прятаться скрученному где-то под кустами. Плюс ко всему этому, установка держателя шланга удерживает садовый шланг над землей, сохраняя его чистым, что также позволяет не наклоняться или сгибаться.

Что нам необходимо

Для того чтобы приступить к работе, нам понадобится подготовить необходимый инвентарь, такой как:

  • лопата;
  • деревянный столбик длиной примерно 2-3 м;
  • уровень;
  • вода;
  • бетонная смесь;
  • топор;
  • металлические крючки или небольшие полочки;
  • краска и защитная грунтовка для дерева.

Ищем идеальное место

Сперва необходимо определиться с местом установки подставки для шланга. Желательно, чтобы оно было ближе к грядкам или предполагаемой площади по поливу. Но при этом необходимо учитывать и тот факт, что шлангу нежелательно находится длительное время под прямыми солнечными лучами, дабы избежать потрескивание резины. По этой причине выбирайте теневое место, например, неподалеку от дерева или кустов. Если же такой возможности нет, то помимо самой стойки придется и продумывать строительство небольшой крыши над шлангом.

Приступаем к работе

  • Первым шагом к установке подставки для шланга будет выкапывание ямки глубиной примерно 60-80 см. Яма должна быть глубокой, но не широкой, чтобы легче было установить в дальнейшем подставку.
  • Сначала заполните яму на треть водой и всыпьте бетонную смесь. Перемешайте ее палочкой для краски, пока консистенция не станет похожа на овсянку. Если масса кажется слишком густой или видны крупные комки, разбавьте его водой. Лучше, чтобы смесь была немного водянистой, чем слишком густой.
  • Вставляем заранее шлифованный столб в яму, вбиваем его с помощью молотка или топора глубже в яму с бетонной смесью и оставляем на ночь для затвердения смеси.

  • Убедитесь, что шланг достигнет крана и находится на удобной высоте.
  • Для того чтобы столб был ровным, рекомендуется проверить его уровнем.
  • На следующий день покрасьте столб краской, что продлит срок службы дерева, защитит от погодных условий и вредителей.

Советы

Тем временем, пока бетонная смесь твердеет, можно продумать способы крепления самого шланга к столбу. Здесь вариантов огромное количество и все зависит от вашей фантазии.

Дабы придать стойке для шланга эстетичный вид, можете просверлить различные металлические элементы для украшения. Например, это могут быть различные крючки или металлическая полочка, на которые в перспективе будет вешаться шланг. Рекомендуется выбирать элементы покрупнее с учетом того, что шланг в сложенном состоянии может весить более 3-4 кг. Также чтобы он не сваливался с краев полок или крючков, можете придумать небольшое декоративное ограждение, которое будет препятствовать соскальзыванию шланга.

Для придания изящности рекомендуется приклеить сверху на держатель декоративный колпачок. Для этого предварительно просверлите центр колпачка и закрепите колпачок и наконечник с помощью болта, расположенного на наконечнике. Завершите работу двумя декоративными крючками для растений по бокам.

Нелишним будет также продумать и будущую крышу или тент над стойкой, дабы защитить шланг от прямых солнечных лучей.

Теперь вместо грязной кучи шлангов в цветочной клумбе нашей дачи у нас имеется симпатичная подставка для шланга. И не волнуйтесь, если вы начинающий садовод – даже новички могут успешно смастерить этот простой держатель садового шланга.

Самодельная катушка для поливочного шланга

С детства любил мастерить разные вещи своими руками.Недавно открыл канал на youtube куда постоянно заливаю ролики со своими поделками.

Если вы также любите мастерить или смотреть как работают другие, то с радость жду вас на моем канале Masterskaya 7/9

Сегодня покажу вам как я сделал очень удобную катушку для поливочного шланга.

Собрал её из разного хлама, который был у меня во дворе.Если вы надумаете повторить конструкцию, то обычную фанеру можно заменить на опалубочную, а основу собрать из пластиковых труб.

Сама катушка сделана из фанеры 9мм

Чтобы соединить две части катушки, использовал шканты (применяются при строительстве деревянных домов) заменить их можно черенком, предварительно нарезать по размеру.

Основу сделал из двух отводов под 90 градусов.

На данном фото кусочек дюймовой трубы (работает как шарнир)

Чтобы катушка вращалась вокруг своей оси использовал трубу 3/4 дюйма. С одной стороны заглушка и ручка.На обратной стороне сгон с резьбой

Для подключения шланга использовал кусочек трубы 1/2 дюйма.Так как шланг у меня на 18мм.

Чтобы соединить основу с катушкой приварил две полоски предварительно просверлив два отверстия

Вот так вот выглядит крепление

Для подачи воды использую шланг с быстросъёмом

Установка катушки производится быстро.Сначала прикручиваем крепление к стене.

Подключаем шланг и зажимаем хомутом

Подключаем к автономному водоснабжению

Чтобы набрать ведро воды, полностью шланг разматывать не обязательно

Полное описание и использование данной катушки вы можете посмотреть в данном видео

Молодец,руки растут из нужного места! Но это изобретение велосипеда. Разрезанный на две половины (полусферы) автомобильный колесный диск в реалии намного удобнее. В зависимости от длины,жесткости и диаметра шланга подбирается лиск(начиная от “10 и заканчивая “22.5). Проверенно. Барабаны с приводом это понты и не более.

Но автор в реалии молодец.

У тебя на фото он в намотанном состоянии весь сплющен, так пользы от катушки мало. Надо или бОльшего диаметра делать, или наматывать под давлением, что не всегда удобно. Ну и от шланга ещё зависит. Хорошая гардена меньше будет плющиться.

Бригаду скорой помощи во Владимирской области могут уволить после того, как они спасли жизнь девушке

Два фельдшера и водитель бригады отказались возвращать домой пациентку с коронавирусом в тяжелом состоянии. Они получили выговоры и были лишены премии, рассказала фельдшер Анна Воеводина.

«Катали в машине скорой помощи тяжелую больную с диагнозом СOVID-19. Двусторонняя пневмония, поражение 80%. Кт-4. Именно «катали», так как нигде не брали (ковидные госпитали), даже отказ нам не писали. Написан отказ в одной больнице, в другой на словах, даже не смотрели больную дежурные врачи.

Сатурация 79−82. На кислороде надышали до 94, десять минут — и снова падает (критическая сатурация). Звоним своему главному врачу, а она (через диспетчера) говорит везти домой. Это как?

На тот момент мест не было. Кислород в машине закончился. Ну что же, мы поехали к областной администрации города Владимир, постояли там и нам нашли место через 27 минут, точнее, нашей больной”, – рассказала Воеводина.

Читайте также:
Самодельный мини пресс для алюминиевых банок

БРИГАДА СМП, КОТОРАЯ РАДИ СПАСЕНИЯ ПАЦИЕНТКИ ПРИВЕЗЛА ЕЕ К АДМИНИСТРАЦИИ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ, ПОД УГРОЗОЙ УВОЛЬНЕНИЯ

Не перестаю поражаться цинизму, в котором погрязло наше здравоохранение. «Система» нашла стрелочников, виноватых в том, что в больницах Владимирской области не хватает мест для ковидных больных, а бригады скорой помощи часами не могут госпитализировать тяжелых пациентов. Оказывается, это медики ОСМП из г. Радужного.

Вот что написала нам вчера вечером фельдшер Анна Воеводина.

«Здравствуйте. Никогда не жаловалась и не обращалась особо за помощью, но тут не знаю что делать.

17 октября в районе 4-5 часов (утра) катали в машине скорой помощи тяжелую больную с диагнозом СOVID-19. Двусторонняя пневмония, поражение 80%. Кт-4.

Именно «катали», так как нигде не брали (ковидные госпитали), даже отказ нам не писали. Написан отказ в одной больнице, в другой на словах, даже не смотрели больную дежурные врачи.

На кислороде надышали до 94, десять минут – и снова падает (критическая сатурация).

Звоним своему главному врачу, а она (через диспетчера) говорит везти домой. Это как.

Диспетчер обзвонил все ковидные госпитали области, на тот момент мест не было.

Кислород в машине закончился.

Ну что же, мы поехали к областной администрации город Владимир, постояли там и нам нашли место через 27 минут, точнее, нашей больной.

Итог такой, что теперь главный врач требует от нас объяснительные, хотя сама говорила везти больную домой.

Занялась этим делом прокуратура, которая дала предписание.

А сегодня стало известно, что будут решать, выговор нам или уволят.

Что нам делать? Что посоветуете или подскажете?»

Стали разбираться. Выяснилось, что за приезд к администрации вся бригада (два фельдшерам и водитель), а также диспетчер, уже получили выговоры и были лишены стимулирующих выплат. (Фото приказа прилагаю).

Отмечу, что людей наказали фактически за действия, направленные на спасение жизни пациентки в условиях организационного бардака в областном здравоохранении.

Но этого оказалось недостаточно. Теперь в больницу поступило предписание прокуратуры с требованием привлечения к дисциплинарной ответственности лиц, виновных в возмутительной «акции» у областного правительства, и главврач снова затребовал у всех четырех сотрудников объяснительные.

Лично я считаю, что к ответственности должна быть привлечена главный врач, «рекомендовавшая» бригаде везти пациентку с 80-процентным поражением легких и критической сатурацией обратно домой, а не бригада, добившаяся в итоге ее госпитализации.

Однако у прокуратуры, похоже, другое мнение. С одной стороны, в своем предписании она подтверждает, что бригада получала отказы в госпитализации: «Сотрудникам бригады скорой помощи было принято решение о транспортировке пациента в ГБУЗ ВО «ГБ № 6 г. Владимира», а далее в ГБУЗ ВО «ОКБ». Однако в обоих медицинских учреждениях им было отказано в госпитализации пациента по причине отсутствия койко-мест, после чего они проследовали к администрации Владимирской области».

В то же время, прокуратура заявляет: «Проверкой установлено, что правовых оснований у бригады скорой помощи транспортировки пациента к зданию администрации Владимирской области не имелось, более того, это могло создать угрозу жизни и здоровью ***».

Оказывается, бригада пыталась угробить пациентку, а не спасти ей жизнь, даже ценой риска вызвать гнев высокого начальства. Я понимаю, конечно, что руководству Владимирской области крайне неприятно, что в течение нескольких месяцев это уже третий случай, когда медики именно таким вот образом пытаются ускорить госпитализацию больных, а катастрофическая ситуация с местами в ковидных стационарах региона предается огласке. Но зачем прокуратуре играть в эти игры?

Я, кстати, специально попросил Анну пояснить, как можно рассматривать ожидание койко-места для пациентки именно у администрации области с точки зрения логистики. На что она сообщила, что в условиях неопределенности, куда в конечном счете будет госпитализирована пациентка, дислокация автомобиля СМП у здания областного правительства была наиболее оптимальна. В трёх минутах от него находится городская больница № 2, где тоже на тот момент был ковидный госпиталь.

Кроме того, маршрут по улице рядом со зданием областной администрации более удобен через центр города, где много лежачих «полицейских» и пешеходных переходов. Именно маршрутом через обладминистрацию двигался автомобиль бригады от ГБ № 6 (где делали КТ больной и где, бригаде отказали в госпитализации) в областную больницу (где тоже отказали в госпитализации пациентки).

Все это хорошо видно на карте навигатора (тоже прилагаю)

Юридическая служба профсоюза «Действие» взяла ситуацию под свой контроль. В ходе подготовки объяснительных, кстати, всплыли факты, свидетельствующие, с нашей точки зрения о признаках халатности в действиях (бездействии) должностных лиц администрации горбольницы в г. Радужный.

Уже вынесенные выговоры будут оспорены в судебном порядке.

Но, безусловно, нужна общественная огласка всей этой ситуации. Всех прошу о помощи. Не дадим честных работников скорой помощи в обиду!

Желание

Можно хватит?

Важность одной буквы xD

Ответит ли дзюдоист Бадриашвили и его приятель Мигунов за избиение посетителей кафе в Саранске?

36-летний дзюдоист Сергей Бадриашвили и его товарищи, избившие двух женщин и мужчину, хотят «замять дело»! Инцидент произошел в ночь на 30 октября в одном из саранских кафе. Потерпевшие получили сотрясение мозга и другие травмы. Бадриашвили вместе с другом Сергеем Мигуновым провели ночь в отделении полиции. После этого адвокат спортсмена начал «прощупывать почву» для улаживания конфликта «по-хорошему». Но пострадавшие не согласны. Они требуют наказать виновных по всей строгости закона. Продолжение скандальной темы — в материале Светланы Лазаревой.

Ирина, ее муж Михаил и подруга Людмила до сих пор проходят лечение. Им поставили диагнозы «сотрясение мозга». Такую «цену» пришлось заплатить за отдых в известном саранском кафе… «Мне и раньше доводилось там бывать, но ничего подобного не происходило, — говорит Ирина. — Обычно посетители ведут себя адекватно. Никаких конфликтов не возникает… Эти спортсмены устроили избиение из-за того, что мы заступились за Людмилу. Наша подруга живет за границей и приехала в Саранск навестить родных и друзей. В тот вечер мы отмечали ее день рождения. Пришло время собираться домой. И тут Бадриашвили подошел к Людмиле, грубо схватил за руку и потребовал, чтобы пошла с ним…» «Я попыталась отмахнуться, но он вцепился мертвой хваткой, — рассказывает женщина. — Стало страшно. Этот человек выглядел абсолютно неадекватным». По словам Людмилы, она знает Бадриашвили, но никогда близко не общалась. Иногда видела в развлекательных заведениях. «Вполне возможно, он меня узнал, но это не повод так по-хамски себя вести», — считает женщина. Пришедшая на помощь подруге Ирина попросила разгоряченного мужчину уйти и получила сильный удар по лицу. Потом второй. Женщина упала. «Когда подбежал муж Михаил, на него набросился Мигунов, — продолжает Людмила. — А потом остальные друзья Бадриашвили подключились. Один из них ударил меня в лоб… Они просто зверски избивали Михаила. Причем наносили удары по голове. Несколько человек на одного! Вот такие у нас спортсмены. » «Я первым в драку не лез, пытался договориться по-хорошему, попросил оставить нашу подругу в покое, но они как будто не слышали, — говорит Михаил. — Всей компанией набросились. Справиться с ними было невозможно. Помню, как меня сильно ударили сзади по голове. В глазах потемнело. Я упал. Потом сразу несколько человек стали бить меня ногами. В итоге потерял сознание. Очнулся, когда Бадриашвили вели к выходу двое полицейских, которых он оскорблял нецензурными словами. А еще выкрикивал угрозы — мол, я не простой гражданин и у вас потом будут проблемы…»

Читайте также:
Красивая садовая дорожка из цементного раствора и кирпича

Бригада скорой помощи отвезла Михаила в больницу. Врачи настаивали на госпитализации, но мужчина отказался из-за угрозы заболеть ковидом. «Три дня не мог ходить, все тело болело, — рассказывает пострадавший. — Ноги и руки в синяках и кровоподтеках. Левый глаз первое время вообще ничего не видел. Самочувствие было плохое, но на работу пришлось выйти. Я тружусь в автосервисе, который обслуживает клиентов со всей России. Меня многие знают и относятся с уважением… Впервые столкнулся с таким зверским поведением людей. Такое ощущение, что вернулись страшные 1990-е! И этим спортсменам родители доверяют своих детей! Да их же в клетках держать надо! Очень удивился, когда узнал, что Бадриашвили и Мигунова не заставили сделать тест на содержание в крови запрещенных веществ. Было ощущение, что они находились под воздействием таких препаратов». Михаил собирается написать жалобу в Министерство спорта РМ. Он не хочет, чтобы Бадриашвили допускали к детям…

Кстати, Ирина успела записать происходящее в кафе на камеру мобильного телефона. На видео слышно, как Сергей Мигунов обзывает женщину и ее мать нецензурными словами. Когда запись выложили в интернет-сообществе «Столицы С», большинство пользователей встали на сторону потерпевших. Советовали не сдаваться и найти хорошего адвоката. Спустя некоторое время появились негативные комментарии. «Компромат» начал писать некий Сергей Веревкин: «Этих двух якобы потерпевших знает весь город. И Москву они покоряли. Людмила — эскорт, Ирина — неоднократно привлекалась к административной ответственности за проституцию…» Молодому человеку, попытавшемуся в комментариях заступиться за женщин, Веревкин ответил, что те «отблагодарят» его «трихомонагой» и «хламидиями». По словам потерпевших, под этим ником скрывается Сергей Мигунов. Им удалось вычислить его фейковый аккаунт. После этого Мигунов удалил свое сообщение.

«За публичные оскорбления и клевету этот человек должен понести наказание, — говорит Ирина. — Если Мигунов думает, что вместе с Бадриашвили выйдет сухим из воды, то сильно ошибается. Они считают себя звездами и хозяевами жизни, а на самом деле — обычные хулиганы, терроризирующие нормальных граждан. Было бы, конечно, здорово, если бы удалось достать записи видеокамер в кафе. Но, думаю, их уже не существует… Кстати, эти спортсмены не только нас оскорбляли, но и на полицейских кидались. Обзывали «мусорами» и «сучарами», постоянно угрожали». Потерпевшие написали заявления в правоохранительные органы и надеются, что обидчики не останутся безнаказанными. По словам Ирины, если этого не произойдет, она обратится за помощью на федеральные телеканалы…

После случившегося Мигунов присылал Людмиле СМС-сообщения с угрозами. А еще один товарищ Бадриашвили попытался «договориться по-хорошему». Приехал прямо к дому, где живут Ирина и ее муж. Попросил забрать заявления из полиции. Сказал, что нужно решить вопрос мирным путем. «Теперь адвокат Бадриашвили предлагает то же самое, — говорит Ирина. — Он недавно встречался с нашим юристом и озвучил свои пожелания. Постоянно твердит, что Саранск — город маленький и дело нужно уладить без лишнего шума. Но мы не пойдем ни на какие уступки. О каком примирении может идти речь? Бадриашвили и его товарищи вели себя, как звери, и могли нас убить! Никто из них даже не попытался принести извинения!»

Самодельная катушка для садового шланга из профиля Кнауф

Надоело вручную сматывать садовые шланги на даче.
Один шланг – метров 40-45. Основной поливочный 3/4.
Другой – метров 15 с насосом для откачивания колодца.

Каждый раз ворочать шланги туда-сюда уже не в радость.

Готовая катушка для таких целей стоит в зависимости от бренда и качества от 1.500 руб. Можно и дешевле найти – я встречал и за 860 руб, но качество отвратное.

Из материалов решил использовать направляющие Кнауф – благо их у меня осталось несколько штук – потолочные направляющие 28х27 и стоечные 60х27.

У меня оказалось пара кусков направляющих 28х27 длиной 154см. Их я решил использовать как “обод” колеса катушки”.
Решил с каждой из сторон отставить по 2-3см для перехлеста и фиксации. Оставшееся расстояние поделин на равные 8 отрезков чтобы сделать восьмиугольник. С кругом решил не заморачиваться.

В результате сторона восьмиугольника у меня получилась равной 185мм и для перехлеста осталось по 35мм.
В таком варианте “диаметр” катушки будет равет 440-450мм.

Из стоечного профиля под получившийся восьмиугольник я отрезал пару поперечин.
В одной из них вырезал паз шириной 60мм, отогнул “уши” в сторону и сделал крестовину.

Крепление делал на острые-шурупы “клопы” 9мм длиной.



Затем на эти крестовины надел “обод” из профиля 28х27 и закрепил теми же шурупами.
В местах сгиба пересечения профиля сделал дополнительные крепления просекателем. так, на всякий случай.



С обратной стороны крестовины сделал вставку по центру из кусков того же профиля. только немного бортик срезал, чтобы профиль “въехал” внутрь профиля и закрепил эти вставки по бокам теми же шурупами “клопами”.
На фото выше это можно увидеть.

Четыре перекладины для соединения получившихся “штурвалов” сделал из того же стоечного профиля Кнауф.
Использовал куски длиной 320мм. С каждой стороны сделал надрезы по 25мм после чего отогнул края в которые потом вкручивал шурупы “клопы”.
Все мешающие загнутые кромки стоечного профиля отгибал, выравнивал молотком. При необходимости подрезал ножницами по металлу.

Читайте также:
Стационарная печь для обогрева и приготовления пищи

Отгибать пробовал двумя вариантами – на фото видно. По большому счету как делать – без разницы. ИМХО


В центре “колеса” сделал отметки центра и просверлил насквозь отверстия диаметром 10мм.
Также разметил будущую центральную часть. Выбрал расстояние равное 160мм.

Далее все получившиеся перекладины прикрепил по посадочным местам.




После чего зафиксировал второе “колесо”.



В одном углу профиля 28х27 просверлил небольшое отверстие для вращения оного на подставке в будущем. На пробном испытании вращал катушку короткой отверткой.

Для тестирования катушки просверлил в березе отверстие чуть больше 10мм и туда прикрутил шпильку 10мм. На нее посадил катушку.
Березу потом буду срубать.


Катушка получилась достаточно жесткой и не тяжелой. Пожалуй из фанеры получилась бы тяжелее.

На катушку наматывал садовый шланг 3/4 длиной чуть больше 40 метров. Поскольку немного опаздал с погодой и не успел снять шланг ранее, то вода в нем подмерзла и пришлось наматывать шланг с водой. Это сказалось на легкости вращения катушки.
Вращать пришлось руками. Шпилька прогнулась немного.

При снятии катушки со шпильки края профиля цеплялись за резбу катушки.
Потом надо будет или внутрь брусок прикрутить или трубу использую – посмотрю потом.

В целом результатом доволен. Осталось сделать нормальную подставку и еще пару катушек поменьше – благо профиля еще есть.

Ниже можно глянуть пару роликов.

Простой держатель садового шланга для наливания бочки


В своё время, чтобы облегчить работу на участке, я приобрел катушку для сматывания шланга. Но при её эксплуатации столкнулся с рядом недостатков заводской конструкции. Например, передвигать катушку по моему небольшому участку не было смысла, её приходилось жёстко фиксировать к столбу рядом с краном. Ручка для намотки у катушки была расположена низко, и с моей спиной это было не совсем удобно. Кроме того, продаваемые переносные катушки рассчитаны на небольшую длину шланга — мне требовалось немного удлинить шланг, но на катушку дополнительный кусок не помещался.
В итоге, когда на 4-й год эксплуатации потекли пластиковые соединения, я решил самостоятельно изготовить новую катушку, в которой по возможности устранить недостатки заводской.

Ссылка по теме: Садовая пергола своими руками

ВСЕ ЧТО НЕОБХОДИМО ДЛЯ ЭТОЙ СТАТЬИ НАХОДИТСЯ ЗДЕСЬ >>>

Конструкция катушки для шланга

Катушку я решил установить стационарно на металлической стойке на удобной для наматывания высоте. Вода из водопровода в шланг подаётся через металлическую трубу, которая является осью вращения катушки. Чтобы шланг наматывался на барабан, нужно было сделать так, чтобы ось вращалась вместе с катушкой, в то время как водопроводная труба была бы жёстко закреплена на стойке. Для этого я использовал, как и на заводской катушке, быстросъёмное соединение для шлангов. Оно позволяет штуцеру и коннектору вращаться относительно друг друга, сохраняя герметичность.

Ширину и диаметр барабана я рассчитывал, исходя из размеров имеющейся водопроводной фасонины, а размеры катушки взял немного больше заводских. У меня получились: внешний диаметр катушки — 38 см; диаметр барабана для намотки шланга — 20 см; ширина барабана — 25 см. Этого достаточно для намотки 15 м шланга.

В качестве подводящих сначала использовал пластиковые трубы, но потом заменил их на металлические, поэтому на разных фотографиях трубы разные. Все соединения, пока не сложилась общая картина, собирал без ФУМа, так как в процессе подготовки пришлось не один раз разбирать всё.

Рекомендации по хранению

Чтобы правильно хранить шланг и катушки на даче, рекомендуется выполнять несколько правил. Не рекомендуется соединять шланг с трубой входа в катушку, несмотря на то, что катушка обладает шлангом. В жаркое время года не следует держать шланг и катушку под прямыми лучами ультрафиолета, это продлит срок их службы. Особенно данная рекомендация актуальна для шлангов, которые сделаны из ПВХ и силикона.

Наматывая шланг на барабан, следует отсоединить его от водопровода, дать стечь воде. Между фиксаторами следует поместить катушку, методично ее вращать, очищая при этом шланг от грязи с помощью хлопчатобумажной тряпки. Катушка и шланг могут служить не один десяток лет, если правильно их хранить. Резиновые шланги имеют срок службы до двух десятков лет, шланги из ПВХ стоят дешевле и выдерживают они срок эксплуатации до 10 лет. В холодное время года шланги хранят в свернутом состоянии на стенах, вдали от грызунов.

В течение весны-лета шланги и катушки хранятся под навесом. На земле шланг также можно оставлять. Следует следить, чтобы у шлангов не образовывались скручивания или сгибы. В фирменных магазинах можно найти кованые «держалки» или фиксаторы, которые удобно укреплять на вертикальных плоскостях. Нередко они выполнены в декоративном стиле, что может также нести и эстетические функции и надежно позволяют хранить катушки и шланги. Удобно использовать для хранения катушек и шлангов старую покрышку, она способна защитить от грязи и пыли.

О том, как сделать катушку для садового шланга своими руками, смотрите в видео ниже.

Кронштейн для катушки

Для его изготовления использовал доску толщиной 20 мм из лиственницы. Заготовки из неё склеил в 3 слоя с перехлёстом в углах. После высыхания клея закрыл стыки деталей дополнительными накладками толщиной 10 мм, которые также увеличивают жёсткость конструкции.

Затеи обрезал выступающие части кронштейна, ошкурил и просверлил отверстия под ось. Перед окончательной сборкой покрыл его акриловым лаком в два слоя.

С двух сторон каждого отверстия прикрутил шайбы. Они будут играть роль подшипников. Диаметр отверстия в дереве сделал больше внутреннего диаметра шайб, чтобы не заклинило при разбухании дерева. Также сразу прикрепил два несущих уголка — для крепления к металлическому столбу.

Изготовление держателя

Ну, а сейчас я покажу, как делается такой держатель. Для его изготовления, нам понадобятся следующие принадлежности:

Материалы и крепежные элементы:

  • Деревянная дощечка толщиной 2-2,5 см, шириной 4 см, и длиной 80-90 см.
  • Отрезок стального уголка 25х25 мм, длиной 40-45 см.
  • Два шурупа по дереву 4х20 мм.
  • Чертежный и мерительный инструмент (карандаш, рулетка и угольник).
  • Электролобзик с пилкой для фигурного реза.
  • Электродрель-шуруповерт.
  • Сверла по металлу диаметром 4 мм, и 8 мм.
  • Отверточная бита РН2, для заворачивания шурупов.
  • Наждачная бумага.

Порядок изготовления держателя

Сначала отпиливаем дощечку необходимой длины, а на одном из ее концов, делаем вот такой изогнутый спил для надевания проволочной скобы шланга.

Читайте также:
Походная печь из профильной трубы своими руками


Далее, сверлим в стальном уголке два сквозных отверстия диаметром 4 мм. Одно отверстие делаем на самом конце уголка, а другое примерно через 20 см.


Затем при помощи сверла по металлу диаметром 8 мм, раззенковываем эти отверстия под потайные головки шурупов.


Теперь остается прикрутить уголок шурупами к нижней части дощечки.


И вот наш держатель готов!


Однако его еще очень желательно покрасить. Для того чтобы его было хорошо видно, я выбрал желтую краску.


И вот наш держатель готов окончательно!

Подвод воды к садовой катушке для шланга

После этого окончательно соединил трубы и фасонину внутри барабана. Теперь все трубы уже сажал на ФУМ. Чтобы в процессе эксплуатации соединения не раскручивались, предусмотрел, чтобы при наматывании шланга катушка крутилась по часовой стрелке и таким образом все резьбовые соединения работали на закручивание. Раскручивается же шланг, когда за него тянут, поэтому нагрузка на соединения отсутствует, и они не могут раскрутиться.

Чтобы при полной размотке шланга не было нагрузки на излом в месте его подключения внутри барабана, с помощью саморезз прикрутил ПВХ-муфту и просунул шланг сквозь неё. Теперь она принимает рывки шланга на себя.

Без чего не получить урожай – живительная влага

Если серьезно, не обольщайтесь малой площадью земельного участка. Сэкономить на таком необходимом инвентаре, как шланг садовый на катушке, не удастся. Горький лук, растрескавшаяся морковь, мелкие капустные кочаны, причудливые по форме огурцы – все это результат недостаточного увлажнения почвы.

Переместите механизм в нужное место, размотайте шланг, подключите к источнику воды, включите воду, полейте огород, смотайте шланг, поместите инвентарь на хранение… Следуйте этой предельно простой инструкции – и сохраните здоровье позвоночника на долгие годы. Такой огород в удовольствие, согласитесь!

Более практичным решением (для очень любимой жены) является приобретение катушки на колесах. Такая конструкция и вовсе легка в эксплуатации, ведь благодаря колесам механизм не нужно поднимать – удобно для совсем юных и пожилых огородников, женщин в положении. Существуют модели, пригодные для использования на земельных участках разных площадей.

Штурвал для катушки

Мне захотелось сделать ручку для вращения катушки в виде корабельного штурвала; хорошо смотрится, да и сыну игрушка. Конструкция штурвала — та же, что и у колеса телеги, которое мне уже приходилось делать, только с рукоятками.

Колесо имеет 8 спиц и, соответственно, обод его состоит из 8 элементов-» косяков». Для изготовления ступицы нужен был материал из твёрдых лиственных пород дерева, так как вся нагрузка при вращении ложится на неё. У меня была подходящая ветка ореха, древесина которого имеет нужную плотность. Спицы выточил из сосны. Их общий диаметр по концам сделал меньше длины окружности ступицы, чтобы не пришлось мучиться при сборке колеса. У меня этот диаметр равен 18 мм.

Самым сложным было правильно рассчитать части обода колеса — «косяки». Я использовал для этого собственные формулы, и в результате получил следующие значения (при диаметре обода 48 см и толщине его 6 см):

  • длина внутренней стороны — 15 см;
  • длина внешней стороны — 20 см;
  • угол между большим основанием и боковыми гранями — 67,5 градуса.

После подготовки сегментов просверлил в них глухие отверстия под спицы и рукоятки. Подобрал диаметр так, чтобы спицы входили плотно, но чтобы их не нужно было забивать, иначе было бы тяжело склеить ровное колесо. Когда всё было готово, собрал штурвал всухую и пронумеровал детали. Для дополнительной жёсткости решил усилить клеевое соединение с помощью шкантов 8 мм.

Дальше собрал всё на клей (взял густой, чтобы он не очень быстро впитывался в древесину). Торцы сегментов смазывал клеем с обеих сторон, иначе, пока все детали колеса встанут на свои места, клей может высохнуть. После высыхания клея начертил окружность на наружной стороне и обрезал на самодельном приспособлении для ручного лобзика. После обрезки зашлифовал стыки сегментов и неровности окружности, вклеил рукоятки.

Теперь предстояло насадить штурвал на ось катушки с той стороны, с которой была установлена муфта с заглушкой. Решено было вклеить заглушку е ступицу штурвала. Сделал это на клей «Холодная сварка». Так как отверстия под оси делал пером, внутри отверстия под заглушку появились боковые отверстия. Они послужили дополнительным креплением, а быстрое схватывание и консистенция «Холодной сварки» позволили вклеить и выровнять всё по месту.

После схватывания клея зачистил неровности и покрыл штурвал в два слоя лаком. Затем вставил внутрь заглушки резиновую прокладку и закрутил штурвал на место, дополнительно ещё и намотав ФУМ.

Катушка для шланга готова — можно открывать воду и пользоваться. Плюсов в моей конструкции много: катушка легко вращается, её размеры позволили нарастить шланг, не надо нагибаться при сматывании шланга, конструкция жёстко закреплена и не прыгает при использовании. Результатом я доволен.

Есть и неудобства. Например, при разматывании можно зацепиться шлангом за рукоятку штурвала — если тянуть сильно вбок. Можно было бы закрепить внизу столба направляющий поворотный ролик, но у меня катушка закреплена в таком месте, что в эту сторону шланг тянуть невозможно, поэтому я обошёлся без ролика.

Ссылка по теме: Опора для подвязки кустов своими руками

Изготовление катушки для шланга своими руками- фото

1.Трубы внутри барабана подают воду в шланг и являются осью вращения катушки.

2.При выборе ширины и диаметра барабана исходил из необходимости доступа к трубам во время монтажа и эксплуатации.

3.Размеры катушки взял немного больше заводских, чтобы можно было нарастить длину шланга.

4.Размеры заготовок для кронштейна вымерял по месту с учётом зазоров и толщины шайб.

5.При склеивании кронштейна в дело пошли все имеющиеся струбцины.

6. После высыхания клея обрезал выступающие части, обработал шкуркой и просверлил отверстия под ось.

7.Перед окончательной сборкой покрыл кронштейн акриловым лаком.

8.Металлический соединитель при подключении к подводящей трубе позволяет катушке вращаться, не нарушая герметичности.

9.Фитинг для подключения шланга собрал под углом, чтобы он не перегибался. Дополнительным заглушённым отводом, вставленным в отверстие в толстой рейке барабана, зафиксировал катушку на оси.

10.Подключены внешние трубы для подачи воды.

11.Для облегчения отпиливания элементов колеса-штурвала я оснастил пилу маленькой «кроваткой» с боковым упором.

12.Колесо состоит из 8 элементов, ступицу выточил из ветки орешника, а спицы — из сосны.

13.Отверстия под шканты делал ближе к внутренней стороне элементов колеса. После скругления наружного периметра восьмигранника они окажутся в центре.

Читайте также:
Как сделать печь для барбекю из шлакоблоков своими руками

15.Для стяжки колеса при склеивании использовал ремённую стяжку для рамок, из которой вынул вставки для углов, и струбцины.

16.Штурвал с вклеенной заглушкой.

Great Wall Wingle На ГБО в Титане › Бортжурнал › Купил минимойку на дачу

Давно о ней мечтал, но все никак не получалось. А тут немного лишних денег появилось… В общем, смысл такой: на даче мою машину водой из колодца при помощи насоса Малыш. От колодца до места мойки 20 метров; не набегаешься каждый раз его включать/выключать. На неспешную и вдумчивую мойку машины уходит полтора кольца воды. Для понимания: 1 кольцо- это примерно 700 литров воды. Получается, что в процессе мойки насос постоянно работает и выливает воду в придорожную канаву. Воды в колодце не мало, но данная расточительность гложет мне мозг, который тут же вспоминает чумазых туземцев Африки, выжимающих живительную влагу из гусениц и таракашек. А просто так тонну с лишним коту под хвост… В общем, для более рационального мытья машины ее и покупал.

При выборе моек упор был на относительно высокое рабочее давление, на возможность забора воды из емкости ( водопровода пока нет ), ну и цена конечно. Керхер отпадал сразу: забор воды из емкости только в моделях 3 серии и выше. В 3 серии крыльчатка насоса пластиковая, а значит прослужит недолго. Так что 3 серия отпадала сразу. Вполне устраивали модельки 4 серии ( там крыльчатка уже металлическая ), но ценник от 11.000 и выше совершенно не гуманный. Начал мониторить в поисках аналогов инет. Читал отзывы, смотрел видео и т.д. и т.п. В общем, остановил свой выбор на Elitech M1800РКС

Ожидания от нее эффекта как от стационарных моечных постов не было. Полноценно для бесконтактной мойки она все-таки не совсем подходит. После смыва пены остается белесый налет после высыхания кузова, поэтому чтобы его не было приходится вручную полотенцем протирать всю машину. То ли это из-за нехватки давления, то ли это из-за отвратительного пенника, который идет в комплекте. Пенник не делает офигенную пену как на мойках, только слегка мыльную водичку. Но в принципе, она со своей задачей справляется неплохо. Расход тоже не сказал бы что большой: на облив всей машины ушло 1/3 объема пенника, а он там вроде как миллилитров 500, не больше.

Курятник своими руками: постройка из подручных материалов пошагово

Содержать кур вовсе не так просто, как может показаться. Прежде всего, для птицы необходимо подходящее помещение. Поэтому важно построить правильный курятник или сарай для кур, который можно будет либо утеплить на зиму, либо же сразу зимний вариант.

Возможны разные постройки – конструкция зависит от поголовья обитателей, времени использования (летний сезон или весь год), условий местности, доступных материалов. Важно составление детальных чертежей – они помогут ничего не забыть и сократят время строительства.

Как построить курятник своими руками

Чтобы правильно построить помещение для птицы, важно соблюсти ряд условий.

Требования к домашнему сараю для кур

  • Температура. Зимой требуются теплоизоляция и отопление, идеальная температура для этого сезона – 12 С°. Кроме того, помещение не должно продуваться, так как сквозняки опасны для птицы. Летом же в курятнике для кур не должно быть жарче 25 С°, иначе яйценоскость упадёт в два раза. При 30 С° куры не будут нестись. Обустраивая курятник, стоит поставить ставни на окна из фанеры, а выгул предусмотреть в тени от дерева или здания либо под навесом. Поликарбонат – один из самых доступных и простых материалов, которые можно использовать для навеса. Как выбрать теплицу из поликарбоната узнаете в данном материале.
  • Сухость. Высокая влажность, особенно при похолодании, способна привести к болезни кур. Для больших построек проблему можно решить, сделав небольшие зарешёченные окошки напротив основных. Возможна установка вентиляции в виде двух деревянных коробов на разных его концах. Ещё один вариант – две трубы, под крышей и на расстоянии 30-35 см от неё. И короба, и крыши должны иметь заслонки, позволяющие регулировать поток воздуха. Что собой представляет деревянный детский домик для дачи рассказано в этой статье.

  • Свет. Влияет на яйценоскость птицы. Для яйценоскости кур важен свет, поэтому придётся оборудовать помещение тёплыми жёлтыми лампами (лучше с плафонами – для противопожарной безопасности). Можно установить реле, включающее освещение. Важно располагать всё оборудование и провода вне досягаемости птицы.Зимой особенно важны окна. Расположите окна за слоем металлической сетки или деревянными решётками, чтобы куры не разбили их. Лучшего освещения требуют кормушки и поилки. Двор курятника можно оборудовать уличными светильниками шарами.
  • Покой. Чтобы птица чувствовала себя в безопасности, вокруг не должно быть источников сильного шума. Курятник нужно строить в дальнем конце двора, где обычно не ходят люди и животные. Можно расположить помещение за живой изгородью, дающей птице защиту от ветра, тень и корм в виде насекомых.
  • Защищённость от хищников. Незваные гости, попав в помещение с курами, наверняка навредят птице или испортят яйца. Грызуны – переносчики опасных для кур заболеваний. Под фундамент или стены стоит набросать острые металлические фрагменты, проволочки, стекло. Ими же можно усыпать землю под полом, если он не земляной. При отсутствии фундамента низ стен обивается жестью.

Чтобы обезопасить курятник, опустите фундамент или металлическую сетку на 30 см в землю (сетка, залитая специальным раствором, может находиться и ниже фундамента).

Как правильно построить курятник на даче

Материалы для строительства

  1. Для фундамента потребуется бетон или цемент и кирпич – в зависимости от типа (ленточный или столбчатый).
  2. Брус используется для сооружения каркаса, возможны стены из бруса. Можно построить и бревенчатый курятник. Также для стен применяется кирпич, пено- и шлакоблок, саман. Последний является предпочтительным и сохраняет тепло наравне с брёвнами и брусом. Читайте также про изготовление тандыра из кирпича своими руками по этой ссылке.
  3. Доски для обшивки.
  4. Утеплитель может применяться для стен, находясь между двумя слоями досок. В этом случае обязательна защита от грызунов. Мох или джут нужен, чтобы конопатить щели в бревенчатом курятнике.
  5. Листовая фанера подходит для обшивки помещения изнутри и сооружения гнёзд.
  6. Рубероид, металлочерепица, шифер, жесть и т.д. идут на кровлю. Два слоя рубероида укладываются между фундаментом и первым венцом стен для защиты их от гниения (деревянный вольер).
  7. Гвозди и шурупы.
  8. Металлические крепления и сетка.
Читайте также:
Механические грабли для уборки травы на участке

Расчёты и размеры

Cразу предусмотрите место для кормушек, поилок, гнёзд, коробок с песком (нужны, чтобы куры могли поддерживать гигиену, валяясь в нём) – всё это уменьшает свободное пространство для птицы.

  1. Для 2-4 птиц комфортна площадь в 1 м² (мясным породам места требуется больше). На насесте одна курица занимает около 30 см, зимой это расстояние меньше.
  2. Между соседними жердями должно быть минимум 40 см, между насестом и стеной – 30 см. Высота расположения жердей – 50 см.
  3. Помещение не должно быть ниже 1,8 метра. Такая высота позволит хозяину свободно входить в курятник. Выгул строят из расчёта минимум 1-3 м² на одну птицу.
  4. Гнёзда можно сделать размерами 30х30х40 см (40 см – глубина). Их размещают в 40 см от пола. На десять кур нужно 3-4 гнезда.

Обратите внимание, что для содержания цыплят в курятнике нужно предусмотреть отдельный закуток. Молодняк и взрослых особей лучше разделять.

Чертежи для зимнего (теплого) и летнего

Нормы СНиП 30-02-97 на которые нужно опираться при расчете размеров курятника:

  • на одном дачном участке можно содержать не более 40 птиц.
  • минимальное расстояние от курятника до границы территории – 4 метра.
  • если постройка примыкает к дому, то должен иметь отдельный вход не менее чем в 7 м от двери в жилое помещение. Также можно установить козырек или навес над входом.
  • требуется согласование проекта с архитектурной комиссией – это позволит избежать жалоб и разбирательств в дальнейшем.

В деревне, если куры содержатся для личных нужд, никаких требований нет – действуют правила местного самоуправления.

Как сделать собачью будку подскажет данная информация.

Несколько полезных советов как правильно обустроить помещение для кур

Месторасположение
  1. Движение важно для кур, их яйценоскости и прибавки в массе, поэтому имеет смысл построить огороженный сеткой вольер, примыкающий к курятнику, если нет другой площадки для свободного перемещения птицы. Полезно также заранее учесть возможное увеличение поголовья. Рекомендуем также ознакомиться со строительством детской игровой площадки для дачи в предложенном материале.
  2. Курятник стоит построить на возвышенности, а вокруг него прокопать дренажные канавы. Правильный выбор места обеспечит как сухость помещения, так и возможность выпускать кур в вольер, не ожидая, пока в низине сойдёт снег или высохнет грязь. Да и дерево будет меньше гнить. Возвышение можно насыпать самостоятельно из гравия, щебёнки и т.д.
  3. Прямоугольный курятник следует расположить с запада на восток с окнами с южной стороны – для наилучшего освещения. С юга же устраиваются дверь, лаз и вольер – для защиты от холодных ветров. Стены с наветренной стороны должны быть сплошными и не продуваться.

Насесты и пол
  1. Насесты изготавливаются из бруса 4х6 см со скруглёнными краями. Птица не должна травмировать лапы, сидя на них. Обратите внимание, что на слишком маленьких и совершенно круглых насестах курам сложнее удержаться.
  2. Не стоит располагать брусья на разном уровне – нижние будут пустовать, а на оставшихся на них кур станет падать помёт. Лучше делать насесты съёмными – для санобработки.
  3. Для подстилки очень хорошо подходят опилки, солома, торф. Бывает подстилка глубокая (50-100 см) и неглубокая. Первую просто перекапывают при загрязнении, вторую меняют, как только она становится влажной. Подстилка – это дополнительный утеплитель для зимнего курятника.

Чистота обеспечивает здоровье птицы, сводит к минимуму шансы эпидемии из-за одной больной особи. Стены деревянного курятника нужно регулярно покрывать слоем извести для защиты от паразитов.

Пол делают из двух слоёв доски, между которыми будет находиться утеплитель. Это обеспечивает защиту от промерзания и продувания. Применяется брус 100х100 мм и нижняя доска толщиной 25 мм. Сверху располагается подстилка.Обратите внимание на то, как облегчить уборку в курятнике. Можно сделать пол покатым или расположить поддоны под насестами. Насест должен быть комфортным для кур, и лучше чтобы он был съемным, чтобы было удобно убирать.

Гнезда, поилки и кормушки
  • чтобы птица хорошо неслась, должны быть укромными и затемнёнными;
  • внутри должна быть находится подстилка;
  • гнёзда делаются в виде ящиков, закрытых сверху – птица не должна сидеть на их краях, иначе яйца окажутся в помёте.

Размеры курятника на 10 кур изложены здесь.

Очень удобно оборудовать гнёзда отдельным закрывающимся входом для сбора яиц смены подстилки.

  • кормушки и поилки логично расположить в легкодоступном как для кур, так и для хозяина месте;
  • следует устанавливать кормушки и поилки на высоте спины птицы – так ей придётся вытягивать шею, но она не сможет лапами разбрасывать корм по полу;
  • кормушек и поилок должно быть столько, чтобы все куры могли питаться одновременно. Это обеспечит одинаковое развитие птицы.

Дешёвый курятник из подручного материала

Построить курятник несложно и из того, что есть под рукой. Затраты в этом случае будут минимальны. Часть материалов можно использовать вторично либо попросить у соседей, которым они не нужны.

  • вполне пригодно для кур и помещение без фундамента;
  • дешёв фундамент на столбиках, при котором можно применить остатки старого кирпича;
  • также подойдут различные булыжники и т.д;
  • пол может быть земляным или глинобитным, из нескольких слоёв жирной глины. Это сократит расходы на половые доски;
  • для крыши применяются остатки шифера, жести, прочный пластик;
  • стены можно обшить любыми досками, которые найдутся в хозяйстве. Подойдёт, например, и материал со старого забора, снятый и оставшийся без дела.

Вас также может заинтересовать строительство теплицы из оконных рам.

Как утеплить помещение для кур

Если вы планируете держать птиц круглогодично, нужно учесть некоторые особенности. В случае зимнего курятника большой размер может обернуться большими проблемами. Для сохранения тепла птицы жмутся друг к другу, занимая не так много места на насестах. А вот топить обширное помещение не так легко, большими будут и затраты на теплоизоляцию.

  • слоем теплоизолирующего материала необходимо обшить стены для поддержания температуры помещения на уровне 15 градусов;
  • бревенчатый курятник должен быть тщательно проконопачен. Пол можно укрыть глубокой подстилкой;
  • в окна на зимний период устанавливаются вторые рамы, снимаемые летом;
  • крышу, под которой собирается тёплый воздух, рекомендуется сделать двухслойной;
  • если у курятника есть чердак, его пол стоить застелить слоем соломы или опилок;
  • тамбур перед дверью или лазом не позволит холодному воздуху проникать напрямую в курятник;
  • для обогрева подойдут мощные лампы или калорифер, соответствующий требованиям безопасности.

Видео

На видео вам расскажут, как с помощью подручных материалов и фантазии правильно построить курятник своими руками.

Читайте также:
Массивная уличная скамья из цемента и дерева

Не исключено, что вам может понадобится знать как строить дачный душ с подогревом и раздевалкой.

Разнообразные проекты курятников фото

Построить курятник своими руками совсем не сложно, достаточно внимательно изучить материалы по этой теме и найти подходящий проект.

Предлагаем вам посмотреть подборку фотографий, которые помогут вам построить интересный курятник своего хоз. двора.

О том, как сделать клетку для кроликов читайте тут.

Как видите построить курятник не так уж сложно, если подойти к этому делу творчески и с фантазией. Наверняка на вашем участке найдутся подходящие материалы, чтобы соорудить комфортный дом для домашней птицы.

Возможно вам также будет интересно прочитать про допустимые размеры скворечника.

Проект птичника на 100 голов: схемы, как сделать сарай своими руками

Домик для фазанов: как сделать вольер своими руками

Несколько советов о том, как сделать вольер для собак своими руками

Как правильно построить и куда установить клетки для кроликов

Особенности различных курятников для дома или дачи

Перед разведением кур, первым делом стоит изготовить курятник. Важно определиться с целью — собираетесь ли вы выращивать куриц для себя или заниматься продажей яиц и мяса птицы.

В первом случае выгоднее построить простой курятник, рассчитанный на небольшое количество кур, во втором – все немного сложнее. Чтобы разобраться с размерами и организацией внутреннего пространства для пернатых, внимательно изучите статью.

Территория для курятника

Если вы начинающий птицевод и решились сами построить курятник из подручных материалов на даче, вам надо предварительно изучить чертежи и особенности обустройства птичьего дома. Прежде всего, нужно выбрать подходящий тип конструкции и определить место ее расположения.

При выборе места под птичий дом, учтите 4 критерия:

  • отдаленность . Куры очень пугливы и не любят шум. Частый стресс негативно сказывается на способность кур нести яйца и набирать массу. Поэтому курятник располагают вдали от жилого дома и сараев с шумными животными;
  • возвышенность . Это препятствует скоплению влаги и затоплению территории выгула во время дождей и при таянии снега. Если участок пологий, создайте ландшафт сами, используйте насыпь из земли или гравия. В крайнем случае, прокопайте канаву для оттока влаги;
  • ориентация по сторонам света . Способность курицы нести яйца зависит от длины светового дня. Предпочтительно располагать окна и двери так, чтобы солнечные лучи освещали помещение максимально долго. Прямоугольную постройку располагают по длине с востока на запад. Идеальным размещением птичника будет то, когда его окна выходят на южную сторону, а дверь — на восток. В окна должно попадать как можно больше света в течение дня;
  • площадь . Определитесь с количеством птиц. От этого будет зависеть площадь, необходимая для курятника. Будет ли это мини курятник на 5 куриц, или большой полноценный птичник. Для расчета площади используйте соотношение: на 1-2 курицы должно приходиться не менее 1 м2 внутреннего пространства в курятнике, и не менее 3-4 м2 на территории для выгула. При планировании зимнего птичника дополнительно надо заложить площадь для теплого тамбура. Он защищает куриц от попадания морозного воздуха с улицы.

Выбор курятника

Летние и зимние

По сезонности птичники делят на летние и зимние. В зимних жилищах птиц содержат круглый год, летом такой необходимости нет, птицы проводят много времени на улице.

Самый простой летний сарай используется для защиты куриц от непогоды в период с весны по осень. Строение сооружается быстро из досок, сетки и подручных материалов. Подойдет для тех, кто не планирует содержать птицу дольше 8-9 месяцев.

Зимний птичник — это более капитальное строение с тамбуром и окнами. Помещение необходимо утеплить для защиты от сильных морозов теплоизоляционными материалами. Обязательным является дополнительное искусственное освещение.

Стационарные и переносные

Стационарный курятник — это капитальное строение, рассчитанное на большое количество куриц. Размер помещения позволяет одновременно содержать в нем бройлеров, перепелок, индоуток и других птиц. Каждый вид находится в отдельных клетках и выгуливают на разных огороженных территориях (выгулах).

Птичий дом может быть одно- или двухэтажным. Увеличение этажности позволяет разместить больше птиц на маленькой территории.

Преимущества этого вида:

  • круглогодичное содержание куриц;
  • защита птиц от хищников;
  • хранение инвентаря и птичьего корма внутри помещения;
  • применение подстилки из курятника в качестве удобрения.

Переносной курятник — это легкий вариант для небольшого количества птиц (обычно не более, чем на 10 кур). Переносные курятники бывают разных видов: арочный, короб, и даже птичник на колесах в виде прицепа или тачки.

Самым популярным видом является арочный. Благодаря полукруглой форме, он имеет небольшой вес и обладает высокой мобильностью.

При построении птичника на колесах, не экономьте на диаметре. Так вы повысите проходимость конструкции.

Благодаря легкому перемещению на новое место мобильные птичники обладают следующими достоинствами:

  • обновление выпасных кормов за счет переноса на другую территорию;
  • удобство уборки при приближении к источнику воды;
  • отсутствие фундамента ускоряет и упрощает строительство.

Переносной зимний курятник утепляют легким материалом. Отапливают такое помещение можно инфракрасным обогревателем. Этого достаточно для продолжения нормальной жизнедеятельности птиц в условиях теплой зимы. Но если в ваших краях слишком холодные зимы, выбирайте капитальный птичник.

Материалы изготовления

При выборе материалов для строительства курятника, обратите внимание на их долговечность и теплопроводность. Чтобы снизить затраты, используйте то, что найдете в хозяйстве, предварительно убедившись в качестве.

Деревянные курятники

С деревом работать проще всего, оно не требует дорогих инструментов для обработки, является натуральным, дышащим материалом, и стоит недорого. Единственный недостаток — недолговечность материала. Проблема решается защитой от влаги и обработкой стен веществами, не допускающими гниение и образование плесени.

Для строительства стен из деревянных материалов используют:

  1. Брус . Курятник из бруса — самый доступный. Но, при недостаточной сухости, брус усыхает и деформируется, образуя щели.
  1. Щиты . Деревянный брус используется для каркаса, к которому приколачивают листы osb или дощатые щиты. Такая конструкция строится быстро и обладает высокой надежностью.
  1. Бревна . Быстро построить курятник из сруба своими руками не удастся, требуется особая технология и опыт. После возведения стен здание оставляют на несколько месяцев для усадки.
  1. Железнодорожные шпалы . Этот материал обработан пропиткой, препятствующей гниению. Благодаря чему, достигается быстрота постройки и надежность конструкции.

Курятники из блоков

Блоки прочнее дерева, но быстро остывают зимой. Чаще всего используют:

  1. Кирпич . Строительство кирпичного курятника занимает много времени, так как кирпичи имеют маленький размер, а кладка осуществляется вручную. Возводить стену в полную высоту за 1 раз не рекомендуется.
  1. Шлакоблок . За счет большего размера одного элемента строительство стен из шлакоблока происходит быстрее.
  1. Газовые блоки . Обладает хорошей теплопроводностью и гигроскопичностью. Для повышения прочности, по периметру курятник скрепляют стальной арматурой.
  1. Пеноблоки . Материал безопасен для куриц, так как он не токсичен. Толщину стен выбирают исходя из климатических условий: если зима холодная, делают двойную кладку из пеноблока.
Читайте также:
Походная печь из профильной трубы своими руками

Важные особенности курятника

При строительстве курятника, важно правильно определить его размер. Он зависит от количества птиц и их породы. На 1 м2 полезной площади размещают 3 кур мясной породы или 4 несушек. Для цыплят следует сделать отдельные помещения из расчета 15 штук на 1 м2.

Для самостоятельного выхода куриц на прогулку, надо сделать отверстие в стене (лаз), приподнятое над землей. К нему должен подходить трап или лесенка. Такой же трап должен подходить к насестам.

Дверь, ведущая в курятник, должна открываться внутрь, чтобы курицы не выбегали при открытии. Сделайте щеколду, чтобы в курятник не забирались дикие животные.

Вблизи птичника сделайте зольную ванну для купания куриц. Барахтаясь в ней, птицы избавляются от насекомых. Над территорией выгула должен быть маленький навес, защищающий птиц от дождя и солнца.

Фундамент

Чтобы курятник простоял ни один год, важно сделать крепкий фундамент. Выбор вида основания зависит от грунта. Для птичника изготавливают один из 3 видов фундамента: столбчатый, ленточный или свайный.

Столбчатый фундамент подойдет для зимнего каркасного курятника. При этом надо учитывать, что курицы будут делать подкопы, уменьшая устойчивость птичника. Преимущества этого вида основания:

  • сооружается просто и быстро;
  • стоит недорого (можно использовать старый кирпич или камень);
  • защищает (грызуны не смогут попасть в птичник, а вентиляция под полом предотвратит гниение дерева).

Ленточный фундамент подходит для курятника с блочными стенами, при равномерном распределении нагрузки по периметру постройки. Плюсы этого основания:

  • простота возведения;
  • высокая надежность.

Фундамент для курятника на сваях — самый сложный. Его строят при низкой несущей способности грунта. Для строго вертикального забивания свай арендуют технику и используют ростверк.

Крыша

Крышу сооружают с 1 или 2 скатами. Если сарай для кур небольшой, достаточно одного. В том случае угол наклона должен быть до 30 градусов, для крыши с 2 скатами — до 40.

Двускатная обеспечивает дополнительное место под крышей, которое можно использовать для хранения садового инвентаря, строительных материалов или птичьего корма.

Кровлю курятника выполняют из шифера, профнастила, черепицы или рубероида. Хотя использовать металлическую кровлю (металлочерепица и профнастил) для курятника не рекомендуется, ведь курицы не любят шума. Во время дождя или града они могут испугаться, что негативно отразится на способности нести яйца.

Утепление стен и потолка

Для изготовления теплого курятника на зиму обычно используют минеральную вату или пенопласт. Эти материалы крепятся быстро и легко.

Для утепления стен курятника минеральной ватой, предварительно надо сделать каркас из брусьев, который обеспечит плотное прилегание и избавит от щелей. Если щели все же образовались, их заполняют монтажной пеной. Перед прокладкой утеплителя надо сделать пароизоляционный слой из полиэтиленовой пленки.

Пенопласт чаще применяют для наружного утепления стен. Он легкий и отлично держит тепло. Но его надо закрывать от куриц и грызунов штукатуркой и фасадной сеткой. Стыки закрывают монтажной пеной. Минеральную вату закладывают между досок и плит. Наружное утепление препятствует попаданию холодного воздуха вглубь стен.

Чтобы теплый воздух не выходил зимой через окно, надо использовать двойной или тройной стеклопакет.

Если птичник находится в холодном регионе, для теплоизоляции крыши, под потолком также прокладывают слой утеплителя. Для этого к стропам дополнительно закрепляют балки перекрытия. Со стороны чердака закрепляют фанеру. Минеральную вату укладывают в пространство между балками. Дополнительно закрепляют пароизоляционную пленку. Затем потолок обшивают фанерой, гипсокартоном или деревянной вагонкой.

Деревянный пол укладывают в 3 слоя: необработанные доски, пароизоляционный материал, обработанные доски. Сверху покрывают глубокой (из сена, соломы или измельченных стеблей) или неглубокой (из опилок, стружек или измельченной соломы) подстилкой. Щели в стенах и полу закрывают волокном из льна и джута.

Условия для птиц

Для несушек необходимы гнезда, в которых курицы будут отдыхать и высиживать яйца. Внутри кладут солому или опилки для мягкости. К каждому гнезду подводят лоток, по которому скатывается яйцо. Таким образом яйца можно собирать, не тревожа куриц.

Количество гнезд рассчитывают из пропорции — 1 гнездо на 4 несушек. Гнезда располагают в темных спокойных углах. Птица должна легко пробираться в гнездо. Ящики должны быть устойчивыми.

Также надо соорудить деревянные жерди (насесты), на которых курицы проводят большую часть времени. Для экономии пространства насесты крепят лесенкой, но с отступом по горизонтали, чтобы куры не испражнялись на соседок. Птицы не должны мешать друг другу.

Кормушка бывает стационарной или выдвижной. В выдвижную насыпают корм, не заходя в птичник, что существенно экономит время. Удобна в применении кормушка из пластиковых труб с выводом одного конца наружу. Корм засыпают впрок, не беспокоя птиц.

Важность температуры, вентиляции и освящения

Соблюдение температурного режима — важное условие для нормальной репродуктивности куриц. Температура внутри помещения должна находиться в пределах от +12 до +24 градусов. Поэтому для северных регионов, помимо утепления курятника, проводят отопление. При температуре выше +24 градусов количество снесенных яиц уменьшается вдвое, а если термометр показывает больше +30 градусов, куры перестают нестись.

Вентиляция выводит вредные вещества и запахи из помещения, регулирует показатели температуры и влажности, защищает стены от гниения. Виды вентиляции:

  1. Принудительная (механическая): с использованием вентилятора.
  2. Естественная: открытая форточка или вытяжная труба для притока и оттока воздуха.

Если курятник небольшой, ограничьтесь приточной вентиляцией. Для больших помещений рекомендуется принудительная вентиляция, которая охватит все пространство.

Для летних птичников вентиляция не нужна, достаточно оставить окно или дверь открытыми. Зимой необходимо регулировать приток свежего воздуха, чтобы курицы не мерзли и не было сквозняков.

Зимой необходимо установить лампы, рассеивающие теплый желтый свет. Курицы плохо видят в темноте, поэтому полностью отключают лампы, когда все птицы займут места на насестах. Цыплятам нужен постоянный яркий свет, по мере взросления птиц, яркость освещения уменьшают.

Место для выгула

Выгул для куриц бывает 2 типов: открытый и закрытый. При открытом выгуле у птиц есть прямой выход на улицу. Участок отгораживают сеткой. При этом курицы гуляют на большом участке, и питаются свежей травой, но сильно загрязняют участок.

Читайте также:
Механические грабли для уборки травы на участке

Закрытый тип — система из курятника и вольера, которые соединяются через тамбур. Плюсы: чистота участка, сохранность газонов и клумб, круглосуточная защищенность птицы от хищников.

Выгул располагают в полутени, под деревьями или под навесом. Пространства должно быть достаточно для свободного перемещения птиц. На 3 птиц должен приходиться хотя бы 1 м2.

Птичник огораживают сеткой-рабицей или забором. Размер сетки подбирается таким образом, чтобы цыплята не могли сбежать, а грызуны и вредители не могли проникнуть на территорию курятника. В выгуле делают калитку для удобства уборки и наполнения птичьих поильников водой.

Декорирование курятника

Курятники облицовывают аналогично жилым домам фасадными панелями, плиткой или камнями.

Проще всего придать курятнику симпатичный вид, покрасив его. Творческие личности расписывают стены рисунками. Качественная краска для наружных работ не выгорает на солнце и не смывается дождем. Внутри стены красят разведенной известью, которая защищает от бактерий и грибков.

Ставни для окон можно сделать, используя старые дверцы от шкафа или сколотив из досок.

Изготовление

Перед строительством необходимо выполнить чертеж помещения с указанием точных размеров. При этом надо учитывать количество и породу куриц. Для несушек нужна площадь больше, чем для мясных кур. Они должны свободно передвигаться. В таких птичниках не используют клетки. В то время как для мясных пород надо ограничить пространство, чтобы они быстрее набирали массу.

В интернете представлено множество схем, адаптированных для определенного количества птиц. Для 5 кур достаточно небольшого курятника без отопления и вентиляционной системы с 1 гнездом и поильником. Он может быть переносным. Жилище для 10 и более особей требует больших затрат и оснастки.

После выбора территории и ее разметки, стоит задуматься о строительных материалах, которые будут использоваться для птичника.

Необходимые материалы

Для каждой части птичьего дома (ограждение, фундамент, стены, потолок и крыша) понадобятся различные материалы. Подробнее они были рассмотрены выше. Выбор осуществляется исходя из цены и достоинств определенных видов. Также стоит учесть фурнитуру (гвозди, шурупы, саморезы и пр.), окна и входную дверь.

Очередность строительства указана в плане работы.

Алгоритм работы

Основные этапы строительства:

  1. Проект курятника (для этого надо точно определить размеры и расположение основных помещений, выполнить чертеж курятника).
  2. Изготовление фундамента.
  3. Возведение стен и перегородок.
  4. Строительство кровли.
  5. Установка окон и дверей.
  6. Организация настила.
  7. Изготовление удобств для птиц.
  8. Утепление и проведение отопления.
  9. Освещение.
  10. Ограждение территории.

Стоимость постройки курятника

Сумма, затрачиваемая на изготовление курятника, зависит от следующих факторов: предполагаемое количество куриц, вид причника (летний или зимний), площадь курятника и высота помещения, материалы для изготовления.

Также на цену влияют дополнительные расходы, связанные с отоплением, вентиляцией, освещением и прочими удобствами.

Минимальная сумма, которая понадобится на устройство маленького хозяйственного объекта (до 5 кур) составляет приблизительно 20 тысяч рублей. Современный капитальный курятник на 15–40 кур будет стоить примерно от 40 до 200 тысяч рублей.

Нужен ли курятник на даче

Чтобы курицы хорошо набирали массу и своевременно несли яйца, необходимо обеспечить для них оптимальные условия. При выращивании куриц на даче, обязательно постройте для них курятник. Только вдали от шума птицам будет комфортно.

Вооружившись советами, смело приступайте к строительству и оснастке птичьего дома.

Курятник своими руками: идеи как сделать (80 фото)

Среди домашней птицы куры являются, пожалуй, самым распространенным и неприхотливым видом. Они прекрасно чувствуют себя в умеренном климате средней полосы, неприхотливы в питании, быстро растут. Содержать пернатых можно и в обычном сарае или заграждении из сетки-рабицы, но для максимального комфорта несушкам все-таки понадобится отдельное сооружение. Построить курятник своими руками будет по силам даже неопытному мастеру, а собранные ниже примеры и рекомендации станут хорошим подспорьем в этом увлекательном деле.

Типы курятников, их плюсы и минусы

Перед возведением вольера для кур следует определиться с несколькими базовыми вопросами – планируемым количеством птиц, способом и целью их содержания. Обустройство полноценной домашней фермы потребует значительных затрат материала, да и схема крупной постройки будет весьма отличаться от маленькой клетки на 5–10 птиц. Небольшому числу пернатых достаточно оборудовать мини-здание с крытым ‘домиком’ из расчета 0,3 кв. м на особь и выгулом площадью от 0,5 кв.м на особь.

По типу конструкции можно выделить крытые сараи, уличные заграждения с навесом, комбинированные постройки, а также курятники-теплицы.

Сараи

Преимуществом сараев является их надежность, долговечность и полная защищенность от погодных явлений, что особенно важно зимой. Однако строительство таких хозяйственных зданий – сложный и дорогой процесс, который не всегда окупается. В связи с этим популярностью пользуются более облегченные варианты.

Уличные навесы

Компактные, нередко переносные конструкции, состоящие из решетчатой оградки, прикрепленной к деревянному либо металлическому каркасу, и наклонной крыши. Пол зачастую отсутствует, благодаря чему птицы могут пастись на траве. Такой тип курятника подходит для лета, но в холодное время года пернатых придется переселить в более закрытое помещение.

Комбинированные курятники с выгулом

Оптимальный выбор для малочисленного хозяйства. Они состоят из «домика», где птицы могут прятаться ночью или откладывать яйца, и огражденного решеткой дворика. Подобная конструкция выглядит весьма эстетично и станет колоритным украшением усадьбы, особенно, если содержать там декоративные породы кур.

Парники

Хорошо сохраняют тепло и пропускают солнечные лучи, что положительно сказывается на здоровье и продуктивности несушек. Под них можно приспособить действующие конструкции после сбора основного урожая, соорудив там настил, кормушки, поилки и гнезда. Теплицы – это экономный и практичный тип заграждения для кур, как на летний период, так и на зиму.

Этапы строительства курятника

Последовательность действий при возведении «жилья» для домашней птицы каждый мастер определяет индивидуально, исходя из особенностей участка, выбранных материалов, вида конструкции и других факторов. Но все-таки существует общий перечень шагов, которые нужно выполнить для успешного результата. Как правило, здесь не обойтись без планирования или проектирования, чертежа с примерными габаритами, выбора места установки курятника, закупки материалов и самого процесса строительства. Сложность каждого этапа зависит от выбранного типа птичника, но, при наличии времени и желания, вполне реально воплотить даже самый ресурсоемкий проект.

Планировка

Включает в себя определение поголовья пернатых и варианта постройки. На основании этих данных проводятся расчеты длины, ширины, высоты будущей конструкции. Так, минимальная площадь закрытого помещения для 20 особей должна составлять не менее 5–6 кв.м, выгула – не менее 10 кв.м.

При количестве в 50 шт. размеры увеличиваются, соответственно, до 15 и 20 кв.м. Вдоль длинной стены в несколько ярусов должны располагаться гнезда, для каждого из которых нужно оставить около 0,35 кв.м пространства. Стоит отметить, что куры предпочитают нестись в укромных тихих углах, где всегда сухо и нет доступа грызунов. Для свободного изъятия яиц над гнездами можно сделать открывающуюся крышку, а также устроить небольшой наклон, по которому продукция будет мягко скатываться в отдельную емкость (яйцесборник).

Читайте также:
Красивая садовая дорожка из цементного раствора и кирпича

Место

Выбор места для курятника в значительной степени влияет на то, будет ли пернатым комфортно в новых условиях. Участок обязательно должен быть сухим, защищенным от ветра, теплым и хорошо освещаемым.

Вход лучше всего ориентировать на восток или юг – куры просыпаются сразу после восхода и нуждаются в пребывании под лучами дневного светила до начала сумерек. На солнце в организме птиц вырабатывается витамин D, без которого они прекращают кладку яиц и могут начать болеть.

В обеденную пору при повышении температуры до +30C и более несушки предпочитают прятаться в тени. Для этого им нужно обеспечить устойчивый к нагреванию навес либо посадить с южной стороны какие-нибудь быстрорастущие лианы (виноград, хмель, плющ).

Строительные материалы

Выбор материалов зависит от типа будущей конструкции. Так, для полноценного сарая сгодится кирпич, пенобетонные блоки, камень, дерево. Менее долговечные постройки можно возвести из OSB-плит, профнастила, шифера, пластиковых панелей, сетки. Весьма экологичный и недорогой вариант – прессованные тюки соломы, которые укладываются внутрь деревянного каркаса, а сверху закрываются глиняной штукатуркой.

Также курятник своими руками можно построить из обычных поленьев, скрепив их между собой бетонным или глиняным раствором наподобие кирпичей. В качестве основания и опор нередко используется металлический профиль, стальные трубы, деревянные брусья.

Для «тепличных» вариантов идеально подходит поликарбонат – этот полупрозрачный материал пропускает свет, обеспечивая птицам необходимое для них солнце в теплом закрытом помещении.

Процесс строительства своими руками

Строительство курятника обычно начинается с закладки фундамента, который может быть ленточным либо свайным. Первый, как правило, формируется под монолитные здания из кирпича, бетона или камня. Для легких древесных, металлических или пластиковых конструкций вполне достаточно столбиков, на которых и будет держаться каркас птичника.

Пол в курятнике

Пол делают не всегда – на участке для выгула он практически не нужен, хотя в закрытом помещении может служить дополнительной защитой от холода. Использование досок, фанеры или древесностружечных плит для настила нецелесообразно – из-за помета древесина быстро начинает гнить, и ее придется менять уже через несколько лет.

В стационарных курятниках пол лучше выложить крупными керамическими плитами, обустроив под ними систему «теплый пол» – это решит проблему с обогревом птиц в зимнее время. Для удобства поверх плит насыпается десятисантиметровый слой подстилки – опилок, измельченной соломы, сухих листьев, сена. По мере загрязнения все это можно убирать на компост и заменять новым материалом.

Земляной пол в птичнике укладывается так: сначала для дезинфекции засыпается гашеная известь из расчета 1 кг / кв.м, а затем – 8–10 см утеплителя (опилки, моховой торф, сечка и т. п.).

Стены домика для кур

Желательно делать сплошными, чтобы сквозь них не проникали грызуны и лучше сохранялось тепло. Материал предпочтительно выбирать экологичный, «дышащий» – это обеспечит в курятнике здоровый микроклимат. По этой причине не рекомендуется пластиковая и металлическая обшивка, а также утепление извне пенопластом. Если стены не будут хорошо пропускать влагу, внутри появится сырость, плесень и грибок, что чрезвычайно плохо отражается на здоровье несушек.

Для проветривания в верхней части курятника обязательно следует сделать окошко или же поставить вентиляционную решетку. Выгулочную часть вольера, как правило, ограждают сеткой. Если сверху отсутствует навес, ее высота должна быть больше 150 см, чтобы куры не перелетали барьер.

Крыша в курятнике

Устраивается для защиты от непогоды, ветра и хищников. Ее обычно делают скатной, угол наклона зависит от количества осадков в конкретном регионе. Основание может быть из деревянных либо металлических шпал. В качестве верхнего покрытия используется практически любой кровельный материал. Если курятник установлен на солнце, стоит воздержаться от чрезмерно нагревающихся металлических листов в пользу керамической или гибкой черепицы, ондулина, шифера.

Утепление и уход за курятником

Несмотря на высокую адаптивность кур к холодному климату, нестись эти птицы предпочитают только в комфортных условиях. Для этого им необходима температура от +12 до +25C тепла, влажность воздуха на уровне 60–75%, полноценное питание и хотя бы десятичасовой световой день.

Опытные птицеводы знают, что в осенне-зимний период помещение, где находятся куры, необходимо дополнительно подсвечивать. Это значит, что к закрытому участку птичника нужно либо подвести электричество, либо (что более безопасно) установить фонарь на аккумуляторе. Энергосберегающие светодиоды или лампы дневного света расходуют киловатты весьма экономно, поэтому подсветка не станет ударом по бюджету. Использовать электроэнергию можно и для обогрева – на компактной площади достаточно будет теплого пола, керамической инфракрасной лампы или расположенного за сеткой конвектора.

Если курятник изначально планируется для содержания птиц зимой, в нем делают более высокий настил, а стены утепляют по всем правилам минватой, пенопластом, монтажной пеной, закрывая этот материал со стороны несушек фанерой или теплоотражающей фольгой.

Уход за птичником заключается в регулярном проветривании, просушке и уборке помещения. Лучше, если вентиляция будет осуществляться круглосуточно, за исключением, разве что, слишком морозных периодов. В жаркое время года курятник желательно на время освободить от птиц, открыть дверцы, окна, возможно, снять часть кровли и устроить просушивание. Такую процедуру особенно важно делать после зимы, когда в помещении накапливается много влаги. Замена настила, деревянных жердей, лесенок и других конструкций проводится по мере их загрязнения пометом. Биологические отходы можно компостировать, а затем использовать как удобрение на грядках.

Курятник своими руками — фото

Если Вы хотите построить курятник своими руками, предлагаем посмотреть интересные варианты конструкций в галерее на этой странице. Ниже собраны многочисленные фото с уже готовыми птичниками, среди которых всегда можно найти подходящую идею. Любой из представленных типов построек подойдет для удобного содержания пернатых в частном приусадебном хозяйстве. Выбирайте понравившийся пример, и пусть в новом домике куры будут активно нестись круглый год!

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: