Как сделать деревянную плитку для облицовки стен

Атлант М

Облицовка древесностружечными плитами

Древесностружечные плиты применяют для внутренней облицовки сухих отапливаемых по­мещений жилых, общественных, культурно-бытовых и промышленных зданий, а также для устройства встроенной мебели в тех же помеще­ниях.

При облицовке стен, устройстве помещений и подшивных потолков древесностружечные плиты следует крепить по хорошо выверенной ре­ечной обрешетке с отверстиями для циркуляции воздуха. Размеры и конструкция обрешетки должны быть увязаны с размерами плит и определены проектом. Крепление плит производят гвоздями или шу­рупами. Головки гвоздей и шурупов прикрывают раскладками и нащельниками из металла, пластмассы или древесины.

При облицовке гладких поверхностей (стен и потолков) плиты прикрепляют синтетическими клеями или клеящими мастиками. В этом случае влажность облицовываемых поверхностей не должна превы­шать 10%.
Для приклеивания древесностружечных плит к деревянному основанию или карка­су применяют синтетические клеи МФ-17 (мочевино-формальдегидный) и ФР-12, ка­зенно-цементную и дифенильную (ДФК-7П) мастики. Для приклеивания тех же плит по бетону и штукатурке используют канифоль­ную, кумароновую и дифеннльную (ДФК-7П) мастики.

При наклейке на тыльную сторону плит и на основание наносят широким зубчатым шпателем равномерный по толщине слой (1—2 мм) клеящего состава. После нанесения мастики плиты приклеивают по разметке согласно проекту. Приклейка сопровождается проколачиванием плит молотком через подбитые мягким материалом прокладки от середины к краям. Вслед за этим поверхность плит тщательно протира­ют сухими чистыми тряпками.

Свеженаклеенные плиты рекомендуется на некоторое время при­жать инвентарными стойками или досками и брусками враспор или подкосами. После наклеивания древесностружечных плит швы разделывают мастикой или закрывают их раскладками либо нащельниками в соот­ветствии с указаниями проекта.

После укрепления древесностружечных плит их лицевая поверхность может быть покрыта синтетическими прозрачными лаками, что придает облицовке декоративный законченный вид.

Облицовка древесноволокнистыми твердыми отделочными плита­ми

Твердые древесноволокнистые отделочные плиты применяют в су­хих отапливаемых помещениях жилых и общественных зданий. Такие плиты с лицевой стороны могут быть окрашены матовыми эмульсион­ными (белыми или цветными) эмалями СЭМ, СТЭМ или зеркально- глянцевыми мочевино-меламино-формальдегидными (белыми или цвет­ными) эмалями. Иногда лицевую поверхность покрывают желобками в одном или двух взаимно перпендикулярных направлениях.

Плиты, окрашенные мочевино-меламино-формальдегидными эмаля­ми, используют в санитарных узлах и кухнях жилых зданий, а также в помещениях с повышенным санитарно-техническим режимом эксплу­атации (в лабораториях, магазинах, медицинских помещениях и др.). Отделочные плиты, покрытые другими эмалями, применяют в помеще­ниях с нормальной влажностью и температурой.

Приступать к облицовке древесноволокнистыми твердыми плитами следует по окончании всех основных строительных и монтажных ра­бот, когда остаются работы только по настилке полов. Облицовка ровных и гладких стен влажностью не более 10% (кир­пичных, оштукатуренных, бетонных и деревянных) может выполняться путем наклейки клеящими составами.

Для наклейки твердых древесноволокнистых плит на деревянное основание применяют синтетические клеи (МФ-17 и ФР-12), казенно-цементную, канифольную и ди­фенильную мастики. При наклейке плит на бетонное, кирпичное или оштукатуренное основание используют канифольную, кумароновую, дифенильную и битумно-силикатную мастики. Клеящие составы широким металлическим зубчатым шпателем наносят слоями (1—2 мм, ширина полосы 10—15 см) на тыльную сторону плит (по контуру), а затем в виде отдельных мазков или и полосами на остальную поверхность.

В тех случаях, когда поверхность стен недостаточно ровная (имеются отклонения по прямолинейности и т.п.), ее выравнивают путем установки го каркаса из брусков. На каркас плиты наклеивают клеящими составами либо крепят гвоздями или шурупами, которые затем закрывают пластмассовыми, деревянными или металлическими рас­кладками либо нательниками так же, как у древесностружечных плит. Шляпки шурупов и гвоздей можно заглубить в толщу плит, а затем подшпаклевать и подкрасить теми же эмалями, которые применяются для окраски плит при их изготовлении.

Размещение плит на облицовываемой поверхности стен или потол­ка должно выполняться в соответствии с указаниями проекта.

Облицовка полутвердыми древесноволокнистыми и гипсовыми пли­тами

Облицовочные древесноволокнистые полутвердые и гипсовые, пакетированные строительной бумагой (картоном), плиты применяются в массовом жилищном, общественном и промышленном строительст­ве внутри помещений, имеющих относительную влажность не более 50%. Отделка поверхностей такими плитами состоит из раскроя листов, подготовки облицовываемых поверхностей, размещения листов и их крепления.

Раскрой листов на строительной площадке следует выполнять централизованно по спецификациям с применением электроинструмен­та на специальных верстаках. В тех случаях, когда гипсовые листы требуется перегибать для облицовки углов, с их тыльной сторо­ны специальным инструментом делают треугольные пазы — борозды.

Читайте также:
Как сделать кирпичную кладку из плиточного клея

У древесноволокнистых листов, устанавливаемых с открытым швом, фаски для образования швов снимают электрорубанком или дисковой наклонной электропилой на специальном верстаке. Листы после раскроя должны иметь чисто обработанные кромки и не­поврежденные углы.

После раскроя листов подготовляют облицовываемые поверхности. Поверхности конструкций, подлежащие отделке, не должны иметь от­клонений по вертикали и горизонтали более чем 10 мм на всю высоту, длину или ширину помещения, а отдельные выступы и впадины на по­верхностях по высоте и глубине — превышать 5 мм. В тех случаях, когда отклонения превышают указанные величины, отделку поверхностей выполняют по контурным маякам, опорным маркам или на мазках — лепках. Опорные маяки и марки выполняют из раствора или узких полос листов.

При подготовке поверхностей под отделку полутвердыми древесно­волокнистыми или гипсовыми пакетированными листами с кирпичных и бетонных поверхностей должны быть срублены затеки раствора и от­дельные неровности, удалены жирные пятна и загрязнения.

Бревенчатые или брусчатые стены отделывают только после их осадки. Для крепления листов к бревенчатым стенам прибивают вер­тикальные рейки сечением 60X40 мм на расстоянии 400 мм одну от другой, по которым и пришивают листы. Дощатые перегородки и об­шивки облицовывают по их поверхности. Влажность поверхности облицовываемых конструкций должна быть: каменных — не выше 8%, дере­вянных— не выше 12—18%.

До начала облицовочных работ следует наметить размещение лис­тов. На потолке стыки листов облицовки располагают пер­пендикулярно наружной стене с окнами.

Разбивку листов ведут от середины потолка, размещая по оси комнаты лист пол­ной ширины. Если листы окажутся короткими или узкими, на потолке делают двусто­ронний отступ от стен для образования на нем фриза. При отделке стен или перегоро­док листы размещают вертикально, делая отступ сверху (если листы окажутся корот­кими). Выступающие углы облицовывают целыми листами, согнутыми под углом по надрезу.
Глухие стены размечают от угла помещения. При наличии в стене оконных или дверных проемов разметку целых листов начинают от проемов, двигаясь к углу поме­щения.

Для крепления листов и пеногипсовую мастики

Гипсоопилочная мастика состоит из четырех частей строительного гипса и одной части древесных опилок, затворенных клеевой водой. Приготовляют такую мастику на рабочем месте в растворомешалках емкостью 40 или 80 л.
Пеногипсовая мастика представляет собой вспененный гипсовый раствор. В каче­стве пенообразователя используются гидролизованная кровь животных ПО-6 и экстракт мыльного корня (смолосапонин).
Листы облицовки крепят различными способами: наклейкой на гипсовой мастике по опорным маркам, на контурные маяки, на мазки (лепки) гипсовой мастики по кирпичным поверхностям, сплошной на­клейкой по деревянным, кирпичным и бетонным поверхностям, а так­же креплением гвоздями.
При наклейке на гипсовой мастике опорные марки используют в качестве упоров для накладки листов. Между опорны­ми марками клеящую мастику наносят отдельными мазками (лепками), а под кромки листов — сплошной лентой. По высоте мазки дол­жны быть выше заготовленных опорных марок. Наложенные на мас­тику листы осаживают ударами правила до упора в маяки. Площадь мазков должна быть не менее 10% наклеиваемого листа.

При наклейке облицовочных листов на контурные маяки мастику наносят слоем толщиной не более 8 мм. На нанесен­ную мастику накладывают листы и осаживают их ударами правила.

При наклейке облицовочных листов на мазки (лепки) гипсовые мастики предварительно набрасывают на отделываемую поверхность в шахматном порядке (до 30—40 мазков под лист через 25—30 см).

На нанесенные лепки накладывают лист и, осаживая ударами правила, выверяют рейкой с отвесом правильность его положения. При отделке бетонных поверхностей рекомендуется применять казеино-цементные мастики, а не гипсовые.

При сплошной наклейке облицовку делают по деревянным, кир­пичным и бетонным поверхностям, имеющим отклонения в пределах норм. Для такого способа крепления мастики наносят сплошным гон­ким слоем на отделываемую поверхность и тыльную сторону листов об­лицовки. Намазанные мастикой листы накладывают на отделываемую поверхность и прижимают к ней. При наклейке листов к потолку поль­зуются винтовыми прижимными стойками. Прижимные стойки после затвердения клеящих мастик удаляют.
Крепление гвоздями применяют при облицовке по каркасно-реечным и сплошным деревянным поверхностям.

Читайте также:
Как сделать щепокол из профтрубы и старого напильника

Для крепления листов к потолкам используют гвозди длиной 40 мм, а для креп­ления к стенам — гвозди длиной 30 мм. Гвозди должны быть оцинкованными или по­крыты олифой. Шляпки гвоздей утапливают на 1,5—2 мм в тело листов облицовки.

Обработку оконных и дверных откосов выполняют из гипсовых листов по опорным маякам — на углу откоса и около коробки, к которым и приклеивают листы облицовки. Откосы также могут быть отделаны растворной штукатуркой.

Нет похожих записей

2 комментария to “Деревянная плитка на стену своими руками”

Несколько месяцев назад закончили у себя в квартире ремонт. Решили что-то поменять в дизайне жилья и вместо классических обоев отделали стены древесноволокнистыми твердыми плитами. Как же теперь ярко и стильно стало у нас — прямо не обычная двухкомнатная квартира, а как минимум какой-то маленький пентхаус. А вы бы видели изумление на лицах наших гостей, которые еще не были у нас после ремонта. Это нечто!

Я как раз ищу решение для ремонта и отделки нашей квартиры. Так как я художник в душе, просто обои меня врядли устроят. Посмотрела на Ваши примеры и захотелось сделать так же! Комната преображается прям! Спасибо за информацию!

Плитка из дерева: как изготовить и как монтировать

  • 08/01/2017

Плитка из дерева: как изготовить и как монтировать

Когда заходит речь о декоративной плитке, то большинство из нас сразу представляют себе плитку, изготовленную из кафеля, винила или пластика. Однако мало кто слышал о декоративной деревянной плитке. Это объясняется, прежде всего, тем, что подобная плитка изготавливается только на заказ, поэтому её не увидишь в магазине или на рынке. Несмотря на то, что данный вид декоративной отделки практически неизвестен отечественному потребителю у него есть масса достоинств, основными из которых являются: высокие декоративные качества, простая технология изготовления и монтажа. Поэтому для тех, кто находится в поиске новых идей по декорированию своего дома, мы расскажем о том, как самостоятельно изготовить и выполнить установку деревянной плитки.
Исходя из того, что деревянная плитка изготавливается по индивидуальному проекту следует, что Вы имеете возможность создать уникальный элемент декора, который будет единственным в своем роде. Это даёт возможность создать любой узор, который будет составлен из плиток разного размера и толщины, при этом цвет отдельных плиток также может отличаться. Естественно создание сложных узоров потребует больших затрат времени и кропотливого труда, но готовый результат будет радовать долгие годы. К тому же создание самостоятельного декоративного узора из деревянной плитки это отличный способ самовыражения.

Деревянная декоративная плитка имеет следующие достоинства:
– подобный вид отделки идеально подходит для стен, имеющих существенные неровности, а также поверхности, которые крайне сложно выровнять своими усилиями;

– получившаяся поверхность будет тёплой;

– отделка экологически безопасна;

– длительный срок деревянной декоративной плитки.

Обратите внимание, что в мозаичных композициях не стоит использовать сосну и липу. Самые подходящие породы дерева, для создания деревянной мозаики следующие: дуб, клён, ясень.

Для того, чтобы самостоятельно изготовить деревянную плитку Вам потребуются нижеперечисленные инструменты:

–дисковая пила для получения ровных краев плиток и электрический лобзик и для вырезания плиток, имеющих криволинейные стороны;

– ручной кромочный фрезер, с помощью которого Вы будете снимать фаски, и создавать филенки на краях плитки;

– шлифмашинка (желательно вибрационного типа, обычно используемая для шлифования зашпаклёванной поверхности), которая даст возможность выполнить мягкую обработку дерева даже при отсутствии опыта шлифования древесины;

– малярный валик и набор кистей для нанесения декоративного слоя краски или лака.

Технология изготовления деревянной мозаичной плитки.

Наиболее просто обрабатывать для изготовления деревянной плитки доски, при этом главное требование к доскам, чтобы они не были повреждены грибком или личинками жука-древоточца. То есть Вам следует внимательно осмотреть доски, чтобы проверить, нет ли на них пятен и почернений, а также множества мелких дырочек. Испорченные доски не применяются для декорирования, так как плитка быстро выйдет из строя в результате разрушения древесины.

  1. На подготовительном этапе Вам необходимо выбрать необходимый узор или рисунок, а затем определить потребное количество плитки и ее размеры. Для того чтобы ускорить процесс изготовления плитки, желательно, чтобы желаемый узор образовывался сочетанием нескольких стандартных элементов. Для этого выбирается размер большого элемента узора, который делится на небольшие сегменты, роль которых будут выполнять деревянные плитки. Затем Вам потребуется изготовить то количество деталей, которое равно числу повторения большого элемента узора в декорируемой области. Для этого на древесине размечаются границы основных сегментов узора в необходимом количестве.
  2. На следующем этапе Вам будет необходимо вырезать сегменты с помощью дисковой пилы и электрического лобзика.
  3. Затем, используя ручной фрезер, создайте кромку на всех сегментах. Так как в продаже есть очень много разнообразных фрез, то Вы сможете создать кромку, идеально подходящую под Ваш узор.
  4. Готовые плитки необходимо покрыть антисептиком, что обеспечит защиту древесине от вредителей, а значит, позволит продлить срок службы деревянной плитки. Затем плитки необходимо просушить в течение времени указанного в инструкции к антисептику.
  5. В случае, если Вы хотите использовать деревянную мозаику на кухне, обязательно обработайте все плитки специализированной пропиткой, которая состоит из смеси воска и масла.
  6. На следующем этапе Вам потребуется отшлифовать все сегменты. При этом шлифовка выполняется последовательно двумя разными шкурками – сперва шкуркой с крупным абразивом, а затем шкуркой с мелким абразивом. Обязательно обеспыльте готовые сегменты плитки.
Читайте также:
Простой и дешевый ремонт китайской кран-буксы

Готовые плитки необходимо будет декорировать, используя морилку или лако-красочные материалы. Ниже мы подробно остановимся на последовательности декорирования дерева, так как без ее выполнения невозможно добиться максимальной эффективности от деревянной плитки.

  1. Для того чтобы придать древесине необходимый оттенок воспользуйтесь морилкой. Для того чтобы получить более насыщенный оттенок Вам может потребоваться нанести несколько слоёв пропитки.
  2. Так как у древесины, в результате покрытия морилкой, подымается ворс, то после высыхания каждого слоя морилки необходимо повторно зашлифовать поверхность. Для шлифования используйте шлифмашинку и абразив, имеющий зернистость 800. После того, как Вы отшлифовали поверхность плитки (достаточно проверить качество шлифовки наощупь) обязательно удалите все частицы пыли с плиток, иначе при последующей обработке они нарушат ровность слоя морилки или краски и будут визуально выделяться. Процедуру нанесения морилки повторяют до достижения плитками необходимого оттенка.
  3. Для защиты поверхность плитки следует вскрыть прозрачным лаком. Для того чтобы обеспечить равномерность нанесения лака желательно использовать пульверизатор. Лак необходимо нанести в несколько слоев (не менее двух). Обратите внимание, что большее количество слоёв лака позволит создать визуальный эффект глубины (3D-эффект).

Если же Вы хотите создать узор из круглой деревянной плитки, то для этого Вам потребуется использовать в качестве исходного материала не доски, а брёвна разного диаметра, которые Вы разрежете на кольца. Обращаем Ваше внимание, что для изготовления плитки используются брёвна с удалённой корой, поэтому при необходимости удалите кору.

Если же Вы не готовы заняться самостоятельным изготовлением деревянных плиток, но горите желанием украсить подобным образом свой дом, то мы советуем Вам присмотреться к готовой 3D мозаике из дерева. Сейчас в продаже есть мозаика нескольких размеров 30 х 30, 30 х 60, 30 х 90 см, имеющая рельефную поверхность. Также производители выпускают серии деревянных плиток, имитирующих старое дерево, которые идеально впишутся в дизайн помещения «под-старину».

Технология монтажа деревянной плитки следующая:

  1. Для того, чтобы закрепить деревянную мозаику на стене используют клей «жидкие гвозди», который сможет в необходимой степени скомпенсировать изменение древесины под воздействием температурно-влажностных условий в помещении.
  2. Для заполнения швов между отдельными плитками воспользуйтесь эпоксидную двухкомпонентную затирку, которая специально создана для заполнения швов между деревянными элементами.

Уход за декором из деревянной плитки состоит в протирании сухой тряпкой из микрофибры раз в неделю, при необходимости допускается использование влажной уборки с последующим вытиранием насухо.

Надеемся, что наша статья дала Вам необходимую информацию о том, как изготовить и закрепить деревянную плитку.

Читайте также:
Травертин и венецианская штукатурка: декор своими руками

Плитка под дерево: советы эксперта, как правильно выбрать плитку для пола и стен с имитацией дерева (135 фото лучших идей)

Плитка в деревянном оформлении выигрывает с эстетической и функциональной точки зрения. В отличие от древесины плитка обладает высокими эксплутационными характеристиками. Материал применим для облицовки стен и пола, в ремонтных целях дешевле паркета.

Содержание

Особенности плитки под дерево

Древесина стоит дорого, требует особого ухода, а плитка — дешевле и простая в эксплуатации. Материал применим для внешней и внутренней отделки, даже в помещениях с большой влажностью.

Благодаря эффектной имитации мало различий между натуральным деревом и искусственной плиткой. Поверхность изделия украшается различными рисунками и оттенками.

На рынке предоставляется большой ассортимент выбора, что позволяет отталкиваться от собственных потребностей. Керамогранитная плитка распространенный выбор среди потребителей.

Есть и другие преимущества, которые заслуживают внимание покупателя:

  • Долгий срок эксплуатации;
  • Экологический и влагоустойчивый материал;
  • Устойчивость к температурным перепадам;
  • Разнообразие цветов и оттенков;
  • Доступная цена;
  • Устойчивость к механическим повреждениям.

Плиточный материал холодный на поверхности. В зимний период проблема решается использованием системы теплого пола. Летом можно наслаждаться приятной прохладой.

Виды плитки под дерево

Имитация дерева происходит при помощи специальных материалов, которые используются при изготовлении. От этих же материалов зависит качество и характеристики изделия.

Сушествует несколько разновидностей:

  • Керамическая;
  • Керамогранитная;
  • Гипсовая;
  • Из поливинилхлорида;

Керамическое изделие с имитацией дерева изготавливается из глины. Белый кварц и полевые шпаты входят в состав в качестве дополнительных компонентов.

Декоративное покрытие с эффектом древесины изготавливается по нескольким технологиям:

  • Однократный обжиг в процессе которого на поверхность наносится слой глазури.
  • Двукратный обжиг с аналогичным нанесением глазури.
  • Керамика без глазури.

Кафель привлекает экологичностью и отсутствием токсинов. Технологии производства и проверенное сырье предотвращает распространение бактерий и грибка на поверхности. Благодаря глазурованному покрытию материал поддается химическому воздействию моющих средств. Устойчив к загрязнениям, легко очищается.

За керамической плиткой легко ухаживать, материал прослужит не один год. Несмотря на длительность эксплуатации не теряет привлекательность внешнего вида: покрытие не выгорает, не изменяет цвет под воздействием внешних факторов. Отличается от других материалов прочностью и устойчивостью к механическим нагрузкам.

Керамогранитное покрытие отличается прочностью от кафеля в лучшую сторону. Хотя для изготовления используется общее сырье, но ключевое различие в пропорциях.

Принимается во внимание технология производства: обжиг первого происходит при большой температуре и давлении. По этой причине материал получает внушаемые характеристики:

  • При грамотной укладке один квадратный метр способен выдержать до 100 кг. Предотвращаются возможные потрескивания и сколы.
  • Облицовка таким материалом возможна с внешней стороны здания, или внутри для холодных помещений.
  • Поверхность изделия не загрязняется быстро, спокойно реагирует на химическую обработку.
  • Благодаря четким и ровным граням при грамотном монтаже получаем надежную защиту от влаги.

Еще один распространенный материал для изготовления плитки — гипс. С декоративной точки зрения здесь возможна имитация кирпича, камня, кожи или дерева. Однако стиль дерева нечасто встречается в гипсовой плитке. Гипс реалистично передает фактуру разных материалов, заметно выделяя стены помещения.

Материал обладает рядом преимуществ:

  • Простая укладка.
  • Доступная цена.
  • Малый вес не создает нагрузки на стены.

Гипсовое покрытие предназначено далеко не для каждого здания. Это хрупкий материал, который не переносит влагу. Из-за этого область применения существенно сужается. Однако можно прибегнуть к другим решениям.

ПВХ-плитка применима в качестве напольного покрытия. Материал содержит аналогичные компоненты, из которых изготавливают линолеум. Покрытие насчитывает три слоя:

  • Основной с рисунком;
  • Полиуретановый прозрачный;
  • Слой, обеспечивающий защиту.

Материал успешно имитирует паркет или ламинат, обладает рядом преимуществ:

  • Простой монтаж;
  • Влагоустойчивость;;
  • Доступная стоимость;
  • Устойчивость к микротрещинам;
  • Хорошая шумоизоляция.

Есть и обратная сторона медали. Материал наполовину экологичный: в состав входят вредные и полезные компоненты. Некоторые из них влияют на здоровье человека. Срок службы не оправдывает ожиданий, плитка сильна чувствительна к химическим веществам.

Где укладывать плитку под дерево

Плитка — доступный и привлекательный облицовочный материал, который используется в широком кругу строительной сферы. Монтаж возможно выполнить внутри или снаружи помещения.

Плитка впечатляет своими характеристиками: не пропускает влагу так как дерево. Благодаря таким возможностям ванная оформляется декоративным материалом. В конечном итоге получаем должную защиту и привлекательный стиль оформления.

  • Для гармоничного входа плитки в интерьер помещения воспользуйтесь большим ассортиментом выбора изделий.
  • Зачастую материал применим для прихожей, ванной или санузлов. Для гостиной или кухни подходит напольное покрытие.
Читайте также:
Скрытый стенд для хранения обуви своими руками

Внешняя сторона изделия украшена полосами, имитирующими дерево. Если грамотно использовать данную особенность, возможно существенно изменить восприятие домашнего интерьера. Горизонтальное размещение линий визуально расширяет помещение.

Размеры плитки под дерево

При выборе материала важно учитывать назначение и размеры.

Существует несколько форматов:

  • Квадратная форма плитки (в см): 10х10, 30х30, 45х45, 60х60. При укладке имитируется паркет или деревянная мозаика.
  • Удлиненная плитка в виде досок доступна в размерах: 10х60, 13х80, 20х80, 20х120, 20Х150, 25Х150.

Большой ассортимент выбора строительной продукции предоставляет испанский и итальянский производитель.

Конечно, есть и отечественные материалы по более привлекательной стоимости.

Отделка ванной в деревянном доме

C точки зрения отделки, санузел самое сложное помещение в деревянном доме. Перепады температур и влажности вредят материалам пола и стен, строительные конструкции нуждаются в надежной защите. А обеспечить ее довольно сложно, особенно, когда дом из бруса новый и еще «садится».

По традиции, большинство домовладельцев отделывают санузлы в своих каркасных и брусовых домах вагонкой и кафельной плиткой (плитку кладут в «мокрых» зонах). Эта статья рассказывает про тонкости отделки санузлов в деревянных домах.

  • Отделка ванной в деревянном доме: плитка на плавающем каркасе.
  • Отделка плиткой санузла в каркаснике.
  • Отделка ванной в деревянном доме пластиковыми панелями.
  • Отделка пола в ванной комнате деревянного дома.

Плитка ванной комнаты в деревянном доме на плавающих направляющих

Отделка стен ванной комнаты в деревянном доме отлично показана на примере с FORUMHOUSE. В недавно построенном из бревен ручной рубки доме участницы FORUMHOUSE c ником Vikta санузлы отделаны плиткой и вагонкой из лиственницы.

Все санузлы с окнами, во всех сделана притяжная вентиляция. Когда в ванной комнате деревянного дома есть принудительная вытяжная вентиляция (идеально, если еще и окно), она устраняет из помещения лишнюю влагу и продлевает жизнь отделке. Целый ряд ошибок в отделке с хорошей вентиляцией не будет фатальным, а без нее – будет.

Плитка положена на два слоя водостойкого гипсокартона, закрепленного на каркасе из металлических профилей. Лиственница крепилась на деревянном каркасе. Бревно еще дает усадку, поэтому отделку всех четырех стен делали на плавающих направляющих. Как это сделано, наглядно показано на схеме.

В ряд бревен с шагом 60 см глухарями в прорезь крепили брусок 50х50. Прорезь делали с запасом в 10-15 см от крепления глухаря.

Крепление – именно глухари, крутить надо до упора, но без фанатизма. По всей длине прорези и на ширину шайбы и на глубины головки дерево сняли фрезой, чтобы она не торчала.

Если дом построен давно, и не дает усадки, то с прорезями можно не мудрить: достаточно проложить между элементами дома и каркаса материал вроде уплотнительной ленты, аналогичный тому, который используют в каркасном домостроении и при монтаже гипсокартоных перегородок.

Плитку в таких вариантах отделки лучше крепить вертикально, она зрительно поднимает потолок.

Хороший пример отделки – санузел пользователя FORUMHOUSE с ником Кирсан на фото ниже: верхняя часть – лиственница, покрытая плиткой для саун, нижняя – плитка с фактурой дерева. (Санузел пока не закончен, не зарыты щели, и не сделана раскладка).

Отделка плиткой ванной в каркасном доме

Если дом каркасный и «усадка» ему не грозит, то гипсокартон под плитку можно монтировать и на деревянные бруски. Пирог стены выглядит так:

  • утеплитель;
  • пленка (не должна касаться утеплителя);
  • каркас для крепления гипсокартона;
  • два слоя влагостойкого гипсокартона;
  • клей;
  • плитка.

Отделка санузла деревянного дома лаком

Один из санузлов в бревенчатом доме пользователь FORUMHOUSE с ником mixail50100 выложил плиткой, а второй, с душевой кабиной, отделал лаком.

Схема отделки:

  • все швы промазать акриловым герметиком;
  • все помещение обработать антисептиком;
  • покрасить укрывной акриловой краской;
  • нанести два слоя лака.
Читайте также:
Основные особенности и нюансы использования ПВХ-плитки

На полу лежит плитка, потолок – подвесной.

Отделка ванной в деревянном доме ПВХ панелями

Стеновые панели из пластика, аквапанели из фиброцемента и т.п. в санузле деревянного дома крепятся на деревянную обрешетку.

Обрешетка может быть или только вертикальной, или только горизонтальной.

Первую панель прибивают к бруску по уровню, вторую вставляют в паз первой и т.п. По окончании работы на конструкцию надевают пластиковый профиль, который защитит от проникновения воды в пазы.

Отделка пола в деревянной ванной

Гидроизоляция пола в ванной комнате деревянного дома выполняется на этапе прокладки коммуникаций. Схема подбирается для каждого конкретного здания. Есть несколько работающих стратегий, для каждой используются свои материалы.

Рассмотрим несколько примеров хорошо работающей гидроизоляции пола.

С использованием обмазочной гидроизоляции

Участник FORUMHOUSE с ником Semsey в ванной комнате своего деревянного пола делал гидроизоляцию так:

  1. Лаги из лиственницы 200мм, между ними на их высоту – утеплитель.
  2. Черновой пол – доска 40 мм.
  3. Листовой материал: два слоя фанеры (можно МДФ или ЦСП) на клей с протяжкой шурупами. Швы вразбежку.
  4. Два слоя обмазочной гидроизоляции.
  5. Чистовой пол – плитка. Можно пробку и т.д.

Такая гидроизоляция представлена на схеме (здесь нумерация в обратном порядке и вместо плитки – OSB).

С использованием оклеечной гидроизоляции (гидростеклоизола, рубероида).

Оклеечная гидроизоляция выполняется с заходом на стены и уклоном в сторону сливного отверстия (там устанавливается трапик).

Участник FORUMHOUSE с ником starper:

  • покрыл доски пола автомобильным битумным антикором;
  • настелил рубероид;
  • залил легкую стяжку (7 см) с армированием сеткой 3 см;
  • вывел наливные полы;
  • положил плитку.

Все, как обычно. По чистому полу – оклеечную или наливную (обмазочную) гидроизоляцию, с заходом на стены, обязательно. И на неё стяжку. А сверху хоть кафель, хоть линолеум, хоть дощатый настил.

На FORUMHOUSE собрано много информации по гидроизоляции, укладке плитки, обработке стен и потолка в санузле деревянного дома. Узнайте, как работать с модной бесшовной плиткой, каких ошибок стоит избегать при самостоятельной облицовке, а также посмотреть видео о том, как выполнить гидроизоляцию ванной.

Полы по грунту. Особенности и преимущества

Выбираете энергоэффективные решения?

Обратите внимание на геотермальные тепловые насосы FORUMHOUSE

Геотермальный тепловой насос EU (старт/стоп)

Геотермальный тепловой насос IQ (псевдоинвертор)

Геотермальный тепловой насос IQ (инвертор)

Ленточный фундамент – один из самых распространённых типов основания для дома, но он не лишён ряда недостатков. Если забыть сделать в ленточном фундаменте продухи (или неправильно рассчитать их сечение), то со временем это может привести к проблемам. Из-за недостаточной вентиляции подполья деревянные лаги покрываются грибком, плесенью и сгнивают. Избыток влаги в цоколе также приводит к разрушению бетонных перекрытий пола первого этажа.

Чтобы этого избежать, можно заменить традиционные продухи на закрытое вентилируемое подполье. Об этом подробно рассказывается в статье «Нужны ли в цоколе продухи». Но есть и другой вариант – отказаться от подполья и построить на базе ленточного фундамента пол на земле, как советуют эксперты FORUMHOUSE.

Полы по грунту: что это такое

Эта конструкция представляет собой монолитное бетонное основание (стяжку). Вот устройство пола по грунту: стяжку заливают внутри периметра ленточного фундамента на хорошо утрамбованный грунт, которым засыпают пазухи фундамента и слой утеплителя. Вместе с бетонным основанием может монтироваться система тёплого пола. Эта конструкция аккумулирует тепло, поэтому хорошо подходит в качестве элемента энергоэффективного дома.

Различают следующие варианты полов по грунту:

  1. На подготовленное основание (хорошо уплотнённый грунт) заливается плита перекрытия, жёстко связанная с ленточным фундаментом;
  2. На подготовленное основание заливается плита перекрытия, несвязанная с ленточным фундаментом, так называемая «плавающая» стяжка.

Рассмотрим подробнее плюсы и минусы этих вариантов.

Mihail1974:

– Если залить «плавающую» стяжку, то тем самым «развязывается» конструкция ленты и пола. Если возникнет усадка, то конструкция стяжки пола по грунту «сыграет» независимо от фундамента, в конструкции не появятся трещины, т.к. нет напряжений. Это плюс. Но есть и минус – конструкция «живёт своей жизнью», отдельной от всех остальных конструкций.

При заливке жёсткой конструкции узел «фундамент/стяжка» работает, как единое целое. Стяжка не даст усадки, т.к. лежит на фундаменте. Но если грунт уплотнён недостаточно хорошо, через некоторое время он может просесть, а стяжка «повиснет» в воздухе. При большой нагрузке, если на стяжке стоят стены, перегородки, опорные элементы, это может привести к деформации основания, трещинам и потери несущей способности всей конструкции пола по грунту.

Читайте также:
Укладка плитки на откосы при помощи шаблона

Как сделать пол по грунту

Оба варианта стяжки имеют как плюсы, так и минусы. Какого качества будут бетонные полы по насыпному грунту во многом зависит от качества уплотнения насыпного грунта и от того, насколько правильной получится конструкция.

Mihail1974:

– При заливке «плавающей» стяжки узел «стенки фундамента/стяжка» надо действительно развязать, иначе может возникнуть защемление конструкции в рамке ленты. Т.е. пол внутри рамки ленты должен относительно свободно перемещаться, иначе теряется весь смысл плавающей стяжки.

Распространённая ошибка – связать всё узлы максимально жёстко. В итоге в конструкциях возникают повышенные нагрузки. В случае плавающей стяжки элементы «пол» и «фундамент» работают независимо друг от друга.

Пол по грунту: устройство. Базовые принципы

Важное правило: хорошо подготовленное основание – залог долгого срока службы всей конструкции. Засыпное основание (лучшая засыпка пола по грунту – это песок) необходимо проливать водой и тщательно трамбовать слоями по 10-15 см. Чтобы как следует доуплотнить основание, применяется заполнение щебёночной засыпкой (щебень под полы следует уложить крупной фракции).

Благодаря засыпке щебня, при проходке по нему трамбовки возникает локальный удар, в результате происходит глубинное доуплотнение слоев грунта, лежащих на нижних уровнях. На правильной методике трамбовки песка стоит застроить внимание.

kam711:

– Во всех инструкциях к виброплитам написано, что плита трамбует песок на глубину в 20-30 см, но насколько качественно уплотняется этот слой, сомневаюсь, что достаточно. Поэтому я полагаю, что для перестраховки лучше трамбовать песок слоями примерно по 10 см. Выглядит это так:

  • Раскидываем песок слоем в 10-15 см;
  • Проходим по песку виброплитой «насухо»;
  • Проливаем песок водой из шланга. Нужно делать это не струёй воды, чтобы не разбить слой, а через насадку-распылитель;
  • Проходим по увлажнённому песку виброплитой 2 раза со сменой ориентации движения;
  • Проливаем песок водой ещё раз;
  • Проходим по увлажнённому песку виброплитой ещё 2-3 раза со сменой ориентации движения.

Какую гидроизоляцию положить на пол по грунту

После тщательной подготовки основания приступаем к укладке гидро- пароизоляции, которая защитит конструкцию пола от влаги. Часто спрашивают, надо ли перед укладкой этого слоя делать подбетонку. Ведь наплавляемую или наклеиваемую гидроизоляцию, чтобы избежать её повреждения, необходимо класть на ровное жёсткое основание.

Комментарий участника нашего портала с ником al185:

– Делать подбетонку для укладки гидроизоляционного слоя нужно при напоре грунтовых вод. Это актуально для подвалов. Простой вариант полов по грунту не требует ничего, кроме простой полиэтиленовой пленки.

Плёнка толщиной в 150 мк укладывается на подготовленное основание с нахлёстом в 15-20 см с обязательной проклейкой швов. Для страховки плёнку можно уложить в 2 слоя.

В качестве утеплителя можно использовать пенополистирол ПСБ-25 (пенопласт) или экструдированный пенополистирол. Рекомендуется укладывать слой утеплителя толщиной минимум 100 мм.

Следующий этап: поверх утеплителя, заливается стяжка толщиной в 50 мм. Армирование стяжки выполняется металлической сеткой с ячеёй 100х100 и диаметром прутка 3-4 мм.

Также необходимо как следует утеплить фундамент, отмостку и отвести воду от цоколя.

Плюсы и минусы

К плюсам такой конструкции относятся:

  • возможность устройства на большинстве типов грунта;
  • т.к. фундамент хорошо утеплён, он устойчив к силам морозного пучения;
  • меньший, по сравнению с обычным плитным фундаментом, расход бетона;
  • устройство по принципу «сделал и забыл»;
  • не требует дополнительного утепления инженерных коммуникаций;
  • залитое перекрытие одновременно является черновым полом первого этажа помещения, подготовленным для укладки плитки, паркета и других напольных покрытий;
  • Простые полы по грунту исключают необходимость вентилировать подпольное пространство.

Среди основных минусов можно выделить:

  • при возведении высокого цоколя приходится засыпать пазухи ленточного фундамента большим объёмом грунта, что приводит к увеличению стоимости работ и сметы на строительство.
Читайте также:
Отделка стен в помещении с помощью фасадных систем

chicken-A:

– Я эксплуатирую полы по грунту уже 7 лет, и не променял бы их ни на какую другую конструкцию. Благодаря им в доме, почти всю зиму поддерживается плюсовая температура. Важно только цоколь и отмостку утеплить.

На FORUMHOUSE вы узнаете, как правильно сделать пол по грунту, сможете почитать отзывы владельцев такой конструкции. Не можете рассчитать, сколько надо песка для пола по грунту и допускают ли высокие грунтовые воды полы по грунту – вам в помощь наш полный FAQ. Ознакомьтесь с фотоотчётом по строительству каркасника по финской технологии. А в нашем видеосюжете раскрываются все нюансы устройства малозаглублённого ленточного фундамента.

Полы по грунту. Особенности и преимущества

Выбираете энергоэффективные решения?

Обратите внимание на геотермальные тепловые насосы FORUMHOUSE

Геотермальный тепловой насос EU (старт/стоп)

Геотермальный тепловой насос IQ (псевдоинвертор)

Геотермальный тепловой насос IQ (инвертор)

Ленточный фундамент – один из самых распространённых типов основания для дома, но он не лишён ряда недостатков. Если забыть сделать в ленточном фундаменте продухи (или неправильно рассчитать их сечение), то со временем это может привести к проблемам. Из-за недостаточной вентиляции подполья деревянные лаги покрываются грибком, плесенью и сгнивают. Избыток влаги в цоколе также приводит к разрушению бетонных перекрытий пола первого этажа.

Чтобы этого избежать, можно заменить традиционные продухи на закрытое вентилируемое подполье. Об этом подробно рассказывается в статье «Нужны ли в цоколе продухи». Но есть и другой вариант – отказаться от подполья и построить на базе ленточного фундамента пол на земле, как советуют эксперты FORUMHOUSE.

Полы по грунту: что это такое

Эта конструкция представляет собой монолитное бетонное основание (стяжку). Вот устройство пола по грунту: стяжку заливают внутри периметра ленточного фундамента на хорошо утрамбованный грунт, которым засыпают пазухи фундамента и слой утеплителя. Вместе с бетонным основанием может монтироваться система тёплого пола. Эта конструкция аккумулирует тепло, поэтому хорошо подходит в качестве элемента энергоэффективного дома.

Различают следующие варианты полов по грунту:

  1. На подготовленное основание (хорошо уплотнённый грунт) заливается плита перекрытия, жёстко связанная с ленточным фундаментом;
  2. На подготовленное основание заливается плита перекрытия, несвязанная с ленточным фундаментом, так называемая «плавающая» стяжка.

Рассмотрим подробнее плюсы и минусы этих вариантов.

Mihail1974:

– Если залить «плавающую» стяжку, то тем самым «развязывается» конструкция ленты и пола. Если возникнет усадка, то конструкция стяжки пола по грунту «сыграет» независимо от фундамента, в конструкции не появятся трещины, т.к. нет напряжений. Это плюс. Но есть и минус – конструкция «живёт своей жизнью», отдельной от всех остальных конструкций.

При заливке жёсткой конструкции узел «фундамент/стяжка» работает, как единое целое. Стяжка не даст усадки, т.к. лежит на фундаменте. Но если грунт уплотнён недостаточно хорошо, через некоторое время он может просесть, а стяжка «повиснет» в воздухе. При большой нагрузке, если на стяжке стоят стены, перегородки, опорные элементы, это может привести к деформации основания, трещинам и потери несущей способности всей конструкции пола по грунту.

Как сделать пол по грунту

Оба варианта стяжки имеют как плюсы, так и минусы. Какого качества будут бетонные полы по насыпному грунту во многом зависит от качества уплотнения насыпного грунта и от того, насколько правильной получится конструкция.

Mihail1974:

– При заливке «плавающей» стяжки узел «стенки фундамента/стяжка» надо действительно развязать, иначе может возникнуть защемление конструкции в рамке ленты. Т.е. пол внутри рамки ленты должен относительно свободно перемещаться, иначе теряется весь смысл плавающей стяжки.

Распространённая ошибка – связать всё узлы максимально жёстко. В итоге в конструкциях возникают повышенные нагрузки. В случае плавающей стяжки элементы «пол» и «фундамент» работают независимо друг от друга.

Пол по грунту: устройство. Базовые принципы

Важное правило: хорошо подготовленное основание – залог долгого срока службы всей конструкции. Засыпное основание (лучшая засыпка пола по грунту – это песок) необходимо проливать водой и тщательно трамбовать слоями по 10-15 см. Чтобы как следует доуплотнить основание, применяется заполнение щебёночной засыпкой (щебень под полы следует уложить крупной фракции).

Читайте также:
Отделка стен в помещении с помощью фасадных систем

Благодаря засыпке щебня, при проходке по нему трамбовки возникает локальный удар, в результате происходит глубинное доуплотнение слоев грунта, лежащих на нижних уровнях. На правильной методике трамбовки песка стоит застроить внимание.

kam711:

– Во всех инструкциях к виброплитам написано, что плита трамбует песок на глубину в 20-30 см, но насколько качественно уплотняется этот слой, сомневаюсь, что достаточно. Поэтому я полагаю, что для перестраховки лучше трамбовать песок слоями примерно по 10 см. Выглядит это так:

  • Раскидываем песок слоем в 10-15 см;
  • Проходим по песку виброплитой «насухо»;
  • Проливаем песок водой из шланга. Нужно делать это не струёй воды, чтобы не разбить слой, а через насадку-распылитель;
  • Проходим по увлажнённому песку виброплитой 2 раза со сменой ориентации движения;
  • Проливаем песок водой ещё раз;
  • Проходим по увлажнённому песку виброплитой ещё 2-3 раза со сменой ориентации движения.

Какую гидроизоляцию положить на пол по грунту

После тщательной подготовки основания приступаем к укладке гидро- пароизоляции, которая защитит конструкцию пола от влаги. Часто спрашивают, надо ли перед укладкой этого слоя делать подбетонку. Ведь наплавляемую или наклеиваемую гидроизоляцию, чтобы избежать её повреждения, необходимо класть на ровное жёсткое основание.

Комментарий участника нашего портала с ником al185:

– Делать подбетонку для укладки гидроизоляционного слоя нужно при напоре грунтовых вод. Это актуально для подвалов. Простой вариант полов по грунту не требует ничего, кроме простой полиэтиленовой пленки.

Плёнка толщиной в 150 мк укладывается на подготовленное основание с нахлёстом в 15-20 см с обязательной проклейкой швов. Для страховки плёнку можно уложить в 2 слоя.

В качестве утеплителя можно использовать пенополистирол ПСБ-25 (пенопласт) или экструдированный пенополистирол. Рекомендуется укладывать слой утеплителя толщиной минимум 100 мм.

Следующий этап: поверх утеплителя, заливается стяжка толщиной в 50 мм. Армирование стяжки выполняется металлической сеткой с ячеёй 100х100 и диаметром прутка 3-4 мм.

Также необходимо как следует утеплить фундамент, отмостку и отвести воду от цоколя.

Плюсы и минусы

К плюсам такой конструкции относятся:

  • возможность устройства на большинстве типов грунта;
  • т.к. фундамент хорошо утеплён, он устойчив к силам морозного пучения;
  • меньший, по сравнению с обычным плитным фундаментом, расход бетона;
  • устройство по принципу «сделал и забыл»;
  • не требует дополнительного утепления инженерных коммуникаций;
  • залитое перекрытие одновременно является черновым полом первого этажа помещения, подготовленным для укладки плитки, паркета и других напольных покрытий;
  • Простые полы по грунту исключают необходимость вентилировать подпольное пространство.

Среди основных минусов можно выделить:

  • при возведении высокого цоколя приходится засыпать пазухи ленточного фундамента большим объёмом грунта, что приводит к увеличению стоимости работ и сметы на строительство.

chicken-A:

– Я эксплуатирую полы по грунту уже 7 лет, и не променял бы их ни на какую другую конструкцию. Благодаря им в доме, почти всю зиму поддерживается плюсовая температура. Важно только цоколь и отмостку утеплить.

На FORUMHOUSE вы узнаете, как правильно сделать пол по грунту, сможете почитать отзывы владельцев такой конструкции. Не можете рассчитать, сколько надо песка для пола по грунту и допускают ли высокие грунтовые воды полы по грунту – вам в помощь наш полный FAQ. Ознакомьтесь с фотоотчётом по строительству каркасника по финской технологии. А в нашем видеосюжете раскрываются все нюансы устройства малозаглублённого ленточного фундамента.

Обзор плавучих гаджетов. 10 устройств-поплавков

Получайте на почту один раз в сутки одну самую читаемую статью. Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте.

Гаджеты-поплавки – это разнообразные штуки, которые самостоятельно держатся на поверхности воды. Именно им сегодня посвящен наш обзор. Т.е. говорить мы будем не о корабликах/подводных лодках, а о всяческих плавучих гаджетах. Просто невероятно, до чего интересные вещи придумывают люди.

1. MP3-поплавок

Японская компания JVC выпустила водонепроницаемый MP3-плейер – модель XA-AW33 . У него, возможно, нет каких-то необыкновенных свойств с точки зрения обычного плейера (например, емкость памяти – всего 256 мегабайт), но зато он может плавать в ванне, позволяя вам наслаждаться любимой музыкой, даже нежась в горячей воде. При этом плейер гонит волны в такт музыке и излучает мягкий свет (такая вот дискотека в ванне).

Читайте также:
Как просверлить отверстие под розетку на уже уложенной плитке

2. Плавучая колонка

Если MP3-плейера вам будет мало (например, если речь идет не о ванне, а о бассейне), воспользуйтесь плавучей системой с плавучими колонками. Долго тут говорить, пожалуй, нечего. Берете iPod (а куда же в наше время без айподов), устанавливаете в передатчик. К передатчику можно подключить до десяти колонок. Звук получится что надо. Плюс подсветка – две ярких светодиодных лампы установлены по бокам каждой колонки.

3. Плавучий столик для блэк-джека

Понятно, что поиграть в блэк-джек можно и за обычным столом. Но в бассейне, все же, как-то веселее. Особенно когда под рукой есть такой удобный столик с необходимой разметкой, набором фишек и колодой водостойких пластиковых карт.

4. Плавучий холодильник

Лето. Солнце. Жарко! Представили? В такое время неплохо бы холодного пивка, но оно ведь тоже нагревается на солнце. Поэтому для тех из вас, кто привык отдыхать где-нибудь у бассейна (или, на худой конец, на пруду) имеется специальный плавучий холодильник для пивных банок Big Bobber. Его размеры составляют 33 сантиметра в диаметре и 43 в высоту, что немало – поэтому внутрь можно поместить целых 12 алюминиевых банок.

5. Плавучий стол

Казалось бы, плавучий стол – это просто. Деревянная или пластиковая доска, да чтобы держалась на воде – вот и все. Но шестиместный столик AquaPub несколько сложнее. Это целая система с прикрепленными стульями. Согласитесь, куда проще пить свою “маргариту” сидя на стуле, чем плавая с бокалом. Есть, правда, одна проблема: лучше избегать посадки участников застолья с одной стороны, иначе их шансы на незапланированное купание резко возрастут.

6. Светящийся шар на солнечных батареях

Этот шар светится в темноте, переливаясь всеми цветами радуги. При этом совершенно не требует какой-то особой зарядки – просто пустите его плавать в пруду/бассейне (можно просто повесить на ветку в саду), и он будет накапливать солнечную энергию. Как только стемнеет, шар сам включится и добавит ярких красок вашему вечеру.

7. Дезинфецирующий поплавок

Не знаю, насколько эта японская штука может быть полезна нашим людям. Этот поплавок дезинфицирует воду в ванне (довольно быстро, всего за 1-2 минуты). Но все дело в том, что японцы разработали его с учетом своих культурных традиций: в стране восходящего солнца принято, чтобы несколько человек поочередно принимали ванну, используя одну и ту же воду. Конечно, быстрая дезинфекция в таких условиях – то, что надо. Но мне трудно представить ситуацию, в которой подобный поплавок пригодится русскому человеку.

8. Плавающий разнос

Этот гаджет уже не просто качается на поверхности воды, он плывет по ней, дистанционно управляемый радиосигналом. В разносе имеются пять ячеек для напитков и пространство в центре – для закуски. Пока люди в бассейне загорают на своих надувных матрасах, управляемый с берега разнос будет подвозить им напитки и съестное.

9. Плавучий столик для настольного тенниса

Рано или поздно вам надоест просто купаться в бассейне. На этот случай компания Brookstone предлагает специальный плавучий столик для пинг-понга. Размеры столика – 137 х 68,5 см. Поверхность его твердая (поэтому играть можно вполне нормально), а торцы мягкие (это для безопасности игроков или просто проплывающих мимо). В комплект входит сетка со стойками, пара больших ракеток (они больше обычных, но при этом и не тонут) и три стандартных шарика.

10. Голова аллигатора

В пруд можно запустить и вот такой гаджет – голову аллигатора на солнечных батареях. Днем она будет заряжаться, а ночью будут загораться желтым цветом глаза “животного”. Основное предназначение гаджета – отпугивание разного рода птиц и мелких животных. Не могу, к сожалению, сказать что-то о его эффективности, но смотрится забавно.

Понравилась статья? Тогда поддержи нас, жми:

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: