Как сделать бюджетный софтбокс для фото- и видеосъемки

Как выбрать софтбокс: 10 частых вопросов и ответы на них

Портреты и фешен, продуктовая, коммерческая и арт-съемка — что бы вы ни снимали, рано или поздно вам понадобится софтбокс! Популярность софтбоксов привела к появлению огромного числа их разновидностей, всевозможных форм, размеров и креплений. При таком разнообразии вариантов поиск подходящего может стать непростой задачей, особенно для новичка. В этой статье мы собрали всю необходимую информацию для выбора софтбоксов, ответив на самые популярные вопросы о них.

Софтбокс — один из самых распространенных модификаторов света для фотографов, видеографов и кинематографистов. Софтбоксами можно пользоваться и в студии, и на выездной съемке, причем с самыми разными световыми приборами: от большого студийного моноблока до накамерной вспышки. Софтбоксы любят за простоту, универсальность и красивую картинку, которую они помогают получить минимальными средствами.

Что делает софтбокс?

Софтбокс «смягчает» световой поток вашего источника освещения. Представьте, что вы накинули белую футболку на яркий фонарик. Свет при этом становится более рассеянным и мягким. Такое освещение хорошо подходит для различных жанров фотографии и для самых разных объектов / моделей.

Как устроен софтбокс?

Купол (отражатель) натягивается на спицы и с помощью крепления к нему присоединяется осветитель. Внутренняя сторона купола покрыта отражающим материалом. Также внутри купола располагается внутренний рассеиватель, а снаружи натягивается внешний съемный рассеиватель.

Зачем нужны софтбоксы разных форм?

Форма определяет направленность света, которую создает софтбокс, и то, как свет «ляжет» на объект. От формы также зависит, как будут выглядеть блики в глазах модели.

Прямоугольные и квадратные софтбоксы

Стандартная форма, прямоугольные блики. Такие софтбоксы подойдут для разных целей: съемки больших объектов, групповых фото, продуктовой, макросъемки.

Стрипбоксы

Уникальная форма, продолговатые блики. Эти софтбоксы подойдут для продуктовой съемки, освещения по краям, фешен-фотографии и портретов во весь рост.

Октобоксы и круглые софтбоксы

Естественная форма, круглые блики. Такие софтбоксы подойдут для портретов и хедшотов.

Зачем нужны софтбоксы разного размера?

От размера софтбокса зависят два основных фактора: рассеивание света и портативность.

Рассеивание

Более крупные софтбоксы создают более рассеянный и мягкий свет и покрывают им большую площадь. Соответственно, чем меньше софтбокс, тем на меньшее пространство его хватает. Компактный софтбокс может иметь достаточное покрытие для портретов крупным планом, но не подойдет для портрета в полный рост или съемки чего-то большого, например автомобиля.

Портативность

Крупные софтбоксы тяжелее, занимают больше места и ими сложнее пользоваться. Вам также понадобятся более тяжелые стойки и, возможно, дополнительный груз, например мешки с песком, для стабилизации. Не все осветители выдерживают вес больших софтбоксов. Также принимайте во внимание размер студии или помещения для съемки. Большие софтбоксы могут занимать слишком много места во время съемки и хранения.

Что нужно учитывать, устанавливая софтбокс на конкретный тип осветителя?

Софтбоксы могут прикрепляться по-разному, в зависимости от типа осветителя. Для некоторых софтбоксов нужно купить специальное крепление или адаптер, например переходное кольцо, чтобы работать с различными марками осветителей.

Моноблоки

Моноблоки обладают самой широкой совместимостью с софтбоксами и чаще всего крепятся через кольцо. Это такой адаптер для софтбокса, который устанавливается на переднюю часть моноблока. Вам понадобится кольцо, совместимое с вашим осветителем и софтбоксом.

Накамерные вспышки

Лучший способ прикрепить небольшую вспышку к софтбоксу — через кольцевой кронштейн для накамерных вспышек.

Он оснащен встроенным кольцом (проверьте совместимость с вашим софтбоксом), креплением на «горячий башмак» (или зажимом для присоединения вспышки) и стандартным, которое подходит практически для любых стоек. Обратите внимание, что накамерная вспышка — источник направленного света, который лучше подходит для софтбоксов малого и среднего размера. При использовании такой связки убедитесь, что зум вспышки установлен на максимально широкое значение. Также может быть полезно прикрепить на нее купольный диффузор, если он у вас есть. Встроенные вспышки намного слабее моноблоков, поэтому возможно заметное падение мощности света после установки софтбокса.

Светодиодные панели

Если вы хотите установить софтбокс на LED-панель, вам придется поискать специфическую модель, так как стандартные далеко не всегда подходят для них. Обычно в описании такого софтбокса указано, на панели каких размеров он рассчитан. Задняя часть таких модификаторов открытая, и они крепятся к панелям ремнями.

Точечные светодиодные осветители

Эти источники света имеют такую же конструкцию, как и моноблоки, и также крепятся через кольцо. Обычно в характеристиках осветителя указывается подходящее крепление (например, байонет Bowens). Вам нужно найти софтбокс и сочетаемое с ним кольцо, которое совместимо с таким байонетом.

Читайте также:
Как сделать имитацию кирпичной кладки на заборе из блоков

Галогенные осветители

Галогенные осветители обычно без проблем работают с софтбоксами. Для многих моделей понадобится переходное кольцо. Вам нужно найти софтбокс, подходящий для кольца, совместимого с осветителем.

Почему одни софтбоксы внутри серебряные, а другие — золотые или белые?

Цвет внутренней части софтбокса влияет на характер освещения. Серебряный наиболее распространенный, поскольку его мощная отражательная способность помогает повысить яркость света (которая уменьшилась из-за использования рассеивателей), и при этом серебряный достаточно нейтральный в плане цветовой температуры. Белый выбирается из-за полностью нейтрального цветового профиля и легкого смягчающего эффекта. Золотой — редкий вариант, который подойдет для тех, кто хочет получить более теплый свет и немного усилить его яркость.

Нужен ли мне жаропрочный софтбокс?

Если вы пользуетесь светодиодными лампами, то заботиться о нагреве не стоит. Такие софтбоксы нужны для моноблоков и галогенных ламп. Многие софтбоксы отмечены как жаропрочные или рассчитаны на определенную мощность источника, например 250 Вт или 500 Вт. Свет выделяет тепло, которое потенциально опасно при работе с неподходящими материалами.

Галогенные осветители и некоторые моноблоки с пилотным светом могут создавать большое количество тепла. Для таких ламп указывается мощность (в ваттах). Вам нужно найти жаропрочный софтбокс, который соответствует ее значению.

Какие аксессуары могут понадобиться для софтбокса?

Для софтбоксов разработано множество аксессуаров. Одни нужны для крепления (кольца и адаптеры) другие служат для дополнительной модификации освещения (соты для направленного света, дополнительные рассеиватели и т. п.). Также вам может понадобиться замена сломанного или погнутого стержня.

Кольцо

Кольцо нужно для установки софтбокса на определенные виды осветителей (например, моноблоки).

Кронштейн

Для крепления софтбокса к накамерной вспышке понадобится специальный кронштейн.

Соты и сетки

Соты и сетки сужают световой пучок и снижают потерю (утечку) света.

Рассеиватели

Передние и внутренние рассеиватели помогают настраивать мощность рассеивания и мягкость света.

«Шторки»

«Шторки» (бленды) сужают световой поток, снижают «паразитные» засветки и блики.

Стержни

На случай, если сломается «родной».

Быстроскладная модель — нужна ли мне такая?

Сборка и разборка обычного софтбокса — занятие довольно муторное, особенно если это какой-нибудь октобокс. Вам нужно вставить все спицы в каркас, при этом из-за сильного натяжения последнюю спицу бывает довольно сложно прикрепить. Поэтому обычно такой софтбокс собирают раз и навсегда :) Естественно, что хранение и портативность от такой «стационарности» конструкции пострадают. Упростят жизнь фотографам и видеографам быстроскладные софтбоксы. Как правило, в них используется тот же механизм, что и в обычных фотозонтах. Поэтому собирается и разбирается такой софтбокс за пару минут (если производитель не экономил на качестве материалов и конструкции). Минус — более высокая стоимость, а также из-за постоянной сборки и разборки спицы и сам механизм изнашиваются и ломаются чуть быстрее (чего не произойдет с обычным софтбоксом, ведь вы ни за что не захотите собирать его снова).

Какие специализированные модели софтбоксов бывают и для чего они?

Сферические софтбоксы

Сферические софтбоксы часто используют в киносъемке. Они создают очень мягкий равномерный свет, который распространяется во всех направлениях. Таким образом имитируется естественное освещение в помещении — обычно сферические софтбоксы вешают сверху над сценой.

Портретная «тарелка»

Софтбокс в стиле портретной «тарелки» — более портативный вариант по сравнению с классическим металлическим модификатором. Такие софтбоксы популярны среди портретных и фешен-фотографов: эти устройства создают уникальный световой рисунок и блики в виде колец в глазах модели. Помимо того, что подобные софтбоксы имеют преимущество в плане портативности, они также создают более рассеянный свет.

Параболические софтбоксы

По сравнению с классическими софтбоксами параболические модификаторы создают более сфокусированный свет, «окутывающий» модель. Часто используются в коммерческой и фешен-съемке, но из-за крупных габаритов подойдут не в любой ситуации.

Снимаем в студии только с софтбоксом [#ProСвет №1]

Этой публикацией мы открываем цикл #ProСвет, в котором будем будем рассказывать об интересных и полезных приемах при работе со студийным импульсным освещением. В первой части этого цикла мы покажем и расскажем как делать крутую картинку используя всего один прибор и одну насадку. Каждый выпуск будет содержать видео и текстовую часть с пояснениями и схемами. Так что подписывайтесь на наш YouTube-канал и следите за обновлениями.

Сегодня мы поговорим о Profoto Softbox RFi 90×120см/3×4′. Эту насадку можно назвать базовой, так как она есть в большинстве студий. Софтбокс применяется от портретной до предметной и интерьерной фотографии. Обусловлено это не только распространенностью этой насадки, удобством использования, но и характером ее светотеневого рисунка.

Читайте также:
Распространенные ошибки при ремонте в ванной комнате

Profoto ProHead plus UV 500W + Profoto Softbox RFi 90×120см/3×4′

Одной важной отличительной чертой приборов Profoto является то, что практически любую насадку можно передвигать по голове моноблока, тем самым фокусируя или расфокусируя свет. Положение 4 это крайнее дальнее положение прибора, а положение 10 — крайнее ближнее. В нашем случае мы использовали генераторную голову Profoto ProHead plus UV 500W.

Софтбокс установлен в положении 4

Итак, первые тестовые примеры ниже показывают распределение поля света и характер теней (контраст и жесткость).

Первый снимок сделан в положении 4, а второй в положении 10.

Как вы видите, интенсивность света также меняется. В положении 10 свет интенсивнее примерно на 1/3-1/2 ступени. В положении 10 также очевидным становится чуть больший контраст. В положении 4 световое пятно более однородное. Теперь мне хотелось бы собрать все основные характеристики, которыми мы будем оперировать далее в один небольшой блок.

Softbox 90×120:

  • Тип освещения (при стандарнтых условиях использования): мягкий, средней контрастности
  • Интенсивность (по сравнению со стандартным рефлетокром zoom reflector): приблизительно -1 и 1/3 ступени
  • Изменение баланса белого: незначительно в теплую сторону
  • Акцентированность пятна в центре: слабо выражена

Очень важно! Необходимо учитывать окружение (в нашем случае студию), в которой ведется съемка. Правая стена циклорамы большая и белая, расположена достаточно близко к объекту, что вносит весьма существенные коррективы в контраст. Так что если стены в студии ближе/дальше, светлее/темнее или имеют окрас, то все это будет влиять на светотеневой рисунок. Пренебрегать этим совсем не стоит, а гораздо лучше использовать это себе во благо!

Как правильно использовать софтбокс в портретной съемке

Теперь давайте посмотрим, как себя ведет эта насадка при съемке портрета.

Здесь использовались следующая схема постановки света:

Для получения красивого контраста и во избежание сильного ограничения позирования модели старайтесь располагать освещение перед моделью и направлять основную часть света насадки перед ней. Меняя расстояние стоит помнить и об изменении контраста и интенсивности. Также, стоит обратить внимание на то, как свет падает на фон и нужен ли он вам на нем. Если свет на фон не желателен, то стоит больше отвернуть прибор от него, скомпенсировав это расстоянием углом прибора.

При съемке более общих планов важно помнить о равномерности освещения по всему объекту съемки (если не предусмотрена иная задумка). Чтобы выровнять свет лучше сдвинуть насадку в положение 4 и отодвинуть прибор дальше от модели, слегка сдвинув его к камере и подняв выше стойку. Также, старайтесь направлять центральную часть света источника не на лицо модели, а примерно на область талии. Последняя рекомендация будет полезна не только в средних планах, но и в крупных и общих. Интенсивность света изменится и это необходимо скомпенсировать либо мощностью, либо диафрагмой.

В съемках ростовых портретов очень часто можно увидеть сильное падение экспозиции от лица модели к ее ногам. Исправляется это также расстоянием и поворотом насадки. При большом расстоянии модели от вспышки стоит выбирать угол направления света внимательнее, стараясь получить выразительную собственную тень на модели, но не делать ее излишне контрастной. При правильной постановке света вы легко сможете менять крупность съемки в процессе, не вмешиваясь в световую схему.

Как не нужно устанавливать софтбокс

Для ростового портрета прибор находится слишком высоко. Это приведет к очень сильному падению экспозиции по телу модели.

Старайтесь не располагать прибор очень далеко от модели (без явной необходимости), так как это приведет к сильной потере контраста, и как в следствие к “плоскому” изображению. Кроме того, в этом случае фон будет освещен примерно с такой же интенсивностью что и модель.

Прибор находится за моделью и светит ей «в ухо», что будет очень сильно деформировать черты лица модели.

Заключение

Softbox 90×120 является очень удобной и распространенной насадкой, которая прекрасно подходит для портретной и предметной фотографии за счет того, что имеет мягкий и довольно однородный поток света. Управлять контрастом этой насадки также очень просто, для этого меняйте расстояние от источника до модели и не забывайте направлять основное пятно света перед моделью. В зависимости от размеров софтбокса характер светотеневого рисунка будет меняться. Так, для насадок с большей площадью, свет будет мягче и менее контрастным, а для насадок меньшего размера свет будет более жестким и контрастным. Кроме этого, на контраст будет влиять наличие сотовой решетки на источнике, но об этом мы расскажем в следующих статьях. Также стоит помнить, что площадь насадки “меняется” и с расстоянием. К примеру, даже насадка два на два метра, отдаленная от модели на 15 метров, превратится в источник жесткого и неконтрастного света, и наоборот, софт размером 60 на 60 см, придвинутый практически вплотную, даст контрастное и мягкое освещение на объекте.

Читайте также:
Угловая полка из дерева со скрытым креплением

© Павел Молчанов / Photar.ru

Отдельно хочу отметить, что стандартный софтбокс 90×120 не очень хорошо подходит для съемки больших групп людей (и особенно в рост). Для этого понадобится насадка с большей площадью или даже дополнительные приборы.

Спасибо, что уделили внимание текстовой части блока! Видео о том, как это все снималось смотрите вначале статьи или на Youtube-канале здесь. Обязательно задавайте вопросы в комментариях, присылайте свои работы с использованием этой техники съемки. В следующих выпусках мы расскажем о работе с другими насадками, так что не забудьте подписаться на наш канал!

Как сделать бюджетный софтбокс для фото- и видеосъемки

Кто не мечтает иметь студию, оборудованную профессиональными осветительными приборами, такими как софтбокс, создающий мягкое рассеянное освещение, и точечный прожектор, свет которого можно направить в нужное место? А при съемке растений и живности в саду разве не хотелось бы вам иметь универсальную подставку, чтобы камера оставалась устойчивой на любой поверхности? Вместо того чтобы тратить много денег на такие аксессуары, попробуйте сделать их сами!

В этой статье мы покажем, как из обычных предметов изготовить аксессуары для использования с камерой Canon и имеющимся оборудованием, чтобы разнообразить творческие эффекты и сделать фотографии еще более интересными.

  • Изготовьте софтбокс своими руками — превратите картонную коробку в источник удивительно мягкого света
  • Сделайте трубку направленного света своими руками — используйте цилиндрическую упаковку из-под закусок для модификатора вспышки
  • Изготовьте подставку-мешок своими руками — сделайте собственную подставку-мешок из старой пары брюк, чтобы обеспечить устойчивость камеры

1. Изготовление софтбокса своими руками

  • Картонная коробка
  • Прочный картон
  • Карандаш
  • Ножницы
  • Клейкая лента
  • Резинки
  • Фольга
  • Бумага для выпечки или калька (лучше всего подходит прозрачная бумага)

Софтбокс — идеальный аксессуар для смягчения света и создания более красивых портретов. Но не спешите покупать новый софтбокс. С помощью картонной коробки, нескольких листов фольги и бумаги для выпечки вы сможете сделать собственный аксессуар буквально за полчаса. Все, что для этого нужно, — лишь несколько разрезов и небольшой трюк с пластиковой подставкой от вспышки. Следуйте этим инструкциям, и уже очень скоро вы сможете создавать более выразительные портреты с помощью нового софтбокса.

Шаг 1. Делаем прямоугольную трубу

Отрежьте кусок прочного картона, он должен плотно прилегать к вспышке. Его длина должна быть примерно в два раза больше изогнутой части вспышки. Надежно закрепите его с помощью клейкой ленты. Снимите вспышку Speedlite и разрежьте картон по четырем углам примерно на половину длины, затем отогните получившиеся элементы наружу.

Шаг 2. Закрепляем подставку от вспышки

Возьмите пластиковую подставку от вспышки и прикрепите ее к картонной трубе с помощью клейкой ленты (оберните ленту несколько раз, затем проделайте в ней отверстие для винта, чтобы позднее можно было прикрепить пластиковую подставку к штативу). Затем закрепите две резинки на двух картонных створках, они необходимы для крепления вспышки Speedlite в картонной трубе.

Шаг 3. Прикрепляем трубу к коробке с помощью клейкой ленты

Поместите конец трубы в центр большой картонной коробки (чем больше коробка, тем более рассеянным будет свет) и обведите вокруг него карандашом. Сделайте прорези по трем сторонам отмеченной области, затем отогните четвертую сторону вверх, чтобы получилась одинарная створка. Протолкните трубу вспышки Speedlite через отверстие изнутри (резинки также пропустите через отверстие). С помощью клейкой ленты прикрепите четыре створки трубы вспышки Speedlite к внутренней стороне коробки, а одинарный клапан на коробке к внешней стороне трубы.

Шаг 4. Закрываем коробку

Застелите внутреннюю часть коробки фольгой. Сначала оберните фольгой верхнюю и нижнюю части коробки, затем сделайте две угловые боковые панели, приклеив клейкой лентой концы двух листов фольги рядом с центром коробки с каждой стороны. Плотно натяните фольгу к краю коробки и закрепите ее так, чтобы между фольгой и коробкой получилась треугольная полость. Эти углы будут помогать направлять свет. Приклейте бумагу для выпечки или кальку на переднюю часть коробки с помощью клейкой ленты. Самодельный софтбокс готов к работе. Закрепите его на подставке или штативе с помощью пластиковой подставки от вспышки и вставьте вспышку Speedlite в трубу, закрепив ее резинками.

Читайте также:
Мастер-класс от вьетнамских строителей: козырек над воротами

Шаг 5. Устанавливаем свет

Расположите софтбокс с одной стороны чуть выше лица объекта съемки. Вспышку в софтбоксе можно включить с помощью второй вспышки, установленной на горячий башмак камеры, беспроводного устройства или встроенной вспышки. Для настройки экспозиции сначала установите камеру в ручной режим с выдержкой 1/200 с, ISO 100 и диафрагмой f/5.6. Настройте вспышку на ручной режим, выбрав одну восьмую мощности, и сделайте пробный снимок. Если он слишком яркий или темный, отрегулируйте мощность вспышки или диафрагму, чтобы получить необходимый свет.

2. Изготовление трубки направленного света

  • Цилиндрическая упаковка из под закусок с фольгой внутри
  • Макетный нож или ножницы
  • Малярная лента

Чтобы управлять распространением света от вспышки, очень удобно использовать простую цилиндрическую упаковку из-под закусок. Такие упаковки, как правило, имеют схожий диаметр, что и у большинства вспышек, благодаря чему их можно плотно установить на переднюю часть вспышки за считанные секунды. Это позволяет сузить луч света для получения направленного или контрового света, и, поместив вспышку за объектом съемки с одной стороны, можно создать ободок света, чтобы выделить края и придать фотографии выразительный вид.

Шаг 1. Обрезаем трубку

Вам потребуется цилиндрическая упаковка, достаточно большого диаметра для установки на конец вспышки Speedlite, например, упаковка из-под чипсов или, как в нашем случае, хлебных палочек. В идеале контейнер должен иметь внутренний слой с металлическим эффектом, так как он помогает отражать свет вдоль трубки. С помощью макетного ножа или ножниц обрежьте конец трубки.

Шаг 2. Устанавливаем на вспышку

Установите трубку на вспышку. Если диаметр не соответствует требуемому, трубка надевается неплотно и не держится на месте, закрепите ее с помощью малярной ленты. Затем прикрепите вспышку на свое пластиковое основание и закрепите ее на подставке или штативе.

Шаг 3. Включаем вспышку

Включать вспышку необходимо удаленно с помощью второй вспышки, установленной на камере, или с помощью беспроводного устройства. Кроме того, многие модели камер Canon позволяют управлять совместимыми вспышками с помощью встроенный вспышки — не только включением, но и настройкой мощности. Сделайте несколько пробных снимков, чтобы убедиться, что вспышка сработает.

Шаг 4. Устанавливаем свет

Для создания эффекта контрового света установите вспышку за объектом съемки с одной стороны, наклонив ее к объекту съемки и камере. Поскольку луч света достаточно узкий, важно правильно выбрать угол. Для этого можно использовать функцию моделирующего света на вспышке. Снимайте объект на однотонном фоне — хорошо подойдет штора или простыня — и используйте контрастный цвет, чтобы выделить объект съемки.

Шаг 5. Настраиваем экспозицию

Для настройки экспозиции сначала установите камеру в режим ручной экспозиции, выбрав значение ISO 100, выдержку 1/200 с и диафрагму f/8. Затем установите вспышку в ручной режим и уменьшите мощность до 1/32. Сделайте пробный снимок. Если он слишком яркий или темный, просто уменьшите или увеличьте мощность вспышки, пока не получите необходимый результат. Расположите объект съемки боком для создания эффектной фотографии в профиль и начните съемку.

3. Изготовление подставки-мешка своими руками

  • Пара старых брюк
  • Игла с ниткой или швейная машинка
  • Пакет риса/чечевицы или аналогичной крупы

Подставка-мешок может оказаться полезной в различных условиях съемки. На нее можно положить объектив для более стабильной съемки, подложить ее под камеру при съемке с земли или поместить на окно автомобиля, чтобы быстро создать укрытие для съемки птиц. Вы можете легко сделать подставку-мешок своими руками, используя пару старых брюк, иглу с ниткой (еще лучше — швейную машинку) и пакет риса или аналогичного сухого продукта.

Шаг 1. Отрезаем брючину

Возьмите пару старых брюк и отрежьте одну из брючин. Вам потребуется кусок длиной около 30 см. Затем возьмите иглу с ниткой (или швейную машинку) и зашейте отверстие с одной стороны. Зашейте другую сторону, оставив небольшое отверстие шириной несколько сантиметров.

Шаг 2. Засыпаем крупу

Возьмите пакет риса или другой крупы, например чечевицы, и засыпьте ее в отверстие (удобно использовать воронку — при необходимости ее можно сделать из листа бумаги формата A4). Заполните мешок почти до краев, затем зашейте отверстие с помощью иглы с ниткой, чтобы крупа не высыпалась из мешка. Самодельная подставка-мешок готова к использованию.

Читайте также:
Трафаретная техника нанесения декоративной штукатурки

Шаг 3. Стабилизируем объектив

Подставка-мешок отлично подходит для стабилизации телеобъективов. Телеобъективы не только тяжело держать в руках, но и чем больше фокусное расстояние, тем меньше угол обзора, поэтому любые незначительные движения будут хорошо заметны на снимке. Подставка-мешок поможет предотвратить сотрясение камеры при съемке с большим фокусным расстоянием. Если ваш объектив оснащен функцией стабилизации изображения, то ее также лучше включить при съемке с рук.

Шаг 4. Используем подставку-мешок при съемке с земли

Установка камеры низко над землей часто позволяет получить необычную перспективу, но съемка с такого низкого ракурса может оказаться сложной задачей. Справиться с ней поможет подставка-мешок, на которую можно положить объектив во время компоновки кадра, а также придать ей необходимую форму для съемки под нужным углом. В этом случае также удобно использовать камеру с поворотным экраном, так как при съемке с нижнего ракурса сложно выбрать композицию кадра с помощью видоискателя.

Шаг 5. Следим за движущимися объектами

Слежение за движущимися объектами с помощью телеобъектива может быть непростой задачей. Благодаря тому, что подставка-мешок будет поддерживать камеру, не фиксируя ее на месте, вы сможете свободно следить за движущимися объектами, сохраняя при этом устойчивость камеры. Для съемки движущихся объектов также важно настроить автофокусировку.

Обзор бюджетного софтбокса с Aliexpress для фото- и видеосъемки

Софтбокс — очень полезное устройство при провидении практически любой фото или видеосъемки. Софтбокс поможет создать мягкое и достаточно естественное освещение. В данной публикации я сделаю подробный обзор одного бюджетного софтбокса, который я приобрел на сайте Aliexpress, а также постараюсь раскрыть все его плюсы и минусы.

Содержание
  • Краткие технические характеристики
  • Упаковка
  • Лампа
  • Рассеиватель
  • Штатив
  • Софтбокс
  • Пример работы и яркость устройства
  • Видео версия обзора
  • Выводы
Краткие технические характеристики
  • Размер софтбокаса: 70*50 см
  • Высота штатива: от 70 до 200 см
  • Количество ламп: 1 шт
  • Тип цоколя для лампы: E27
  • Вес комплекта: 1,6 кг
Упаковка

Продавец, у которого я заказывал софтбокс, может отправить товар с местных складов из многих стран, в том числе из Украины и РФ. Благодаря этому я получил свой заказ на местном отделении почты менее чем за неделю. Устройство приходит в обычной плотной картонной коробке.

В комплект входит сам софтбокс, раскладной штатив, тканевый рассеиватель и лампа.

Лампа

При заказе можно выбрать одну из трех ламп, которые отличаются мощностью и температурой свечения. Я заказал LED лампу с мощностью 20W и температурой свечения 6500K. Софтбокс имеет один патрон стандарта E27, поэтому в любое время можно установить другую нужную вам лампу.

Рассеиватель

Тканевый рассеиватель предварительно упакован в полиэтиленовый пакет, и при распаковке оказалось, что он достаточно помят. Перед использованием я его немного прогладил, но думаю это необязательно.

Также стоит отметить, что рассеиватель имеет четыре липучки со всех сторон для надежной и быстрой фиксации на софтбоксе.

Штатив

Штатив предварительно упакован в пупырчатую пленку. Он имеет раскладной трехступенчатый механизм. Минимальная рабочая высота штатива составляет 70 см, при этом он может раздвигаться до 200 сантиметров.

Ножки штатива можно установить под разным углом для обеспечения максимальной устойчивости. После раскладывания ножек их нужно зафиксировать при помощи специального винта.

Каждая выдвижная ступень штатива также оснащена фиксирующим винтом.

На максимальной высоте штатив с установленным софтбоксом немного прогибается, и он достаточно неустойчивый, но при необходимости его можно так использовать. Однако оптимальная высота для использования, на мой взгляд, примерно 150-170 сантиметров.

Софтбокс

Непосредственно сам софтбокс поставляется в тканевом чехле, внутри которого он аккуратно свернут.

Для его фиксации нужно надеть специальное кольцо на патрон для лампы, после чего своего рода спицы растягивают и фиксируют софтбокс в открытом положении.

При помощи специального кронштейна софтбокс на штативе можно установить в горизонтальном и вертикальном положении. А также можно установить необходимый вам угол в диапазоне от 0 до 270 градусов.

Рабочая зона софтбокса составляет немного менее заявленных 50*70 сантиметров. Также устройство оснащено удобным выключателем и проводом длиной чуть больше 2х метров.

Пример работы и яркость устройства

При измерении яркости светового потока, люксметр показал около 700-900 люкс на расстоянии вытянутой руки от софтбокса в отсутствии других источников света. Понимаю, что такое измерение не совсем корректное, но оно дает примерное понимание о яркости исходящего света от устройства.

Читайте также:
Самодельный подъемный мини-кран для дома

Также прикладываю несколько фото примеров получаемой картинки со включенным софтбоксом и без него.

Видео версия обзора

Купить можно здесь Резерв Софтбокс на 4 лампы
Выводы

Подводя итог, хотел бы сказать, что это достаточно неплохая модель софтбокса за свои деньги. Он компактный в сложенном состоянии и не займет много места, также он быстро приводится в рабочее положение. Свет, исходящий из устройства мягкий, а также при необходимости есть возможность установки лампочки с другой температурой и яркостью свечения. К минусам можно отнести то, что софтбокс достаточно неустойчив на максимальной высоте штатива. В целом, могу рекомендовать данное изделие к приобретению для домашней или полупрофессиональной съемки. Ну а на этом все, дорогие читатели, если у вас остались вопросы, я постараюсь ответить на них в комментариях. Спасибо за внимание.

Силикон и пакля в помощь домашнему сантехнику

Наверное, у каждого в жизни случалась ситуация, когда неожиданно, в самый неподходящий момент сломался водопроводный кран или смеситель. Его необходимо срочно заменить иначе жизнь превратится в сущий ад. Но не стоит спешить и нервно шуршать газетами с объявлениями в поисках телефона сантехника. На самом деле замена крана или смесителя – это работа посильная каждому домашнему мастеру, и даже домохозяйке.

Пожалуй, самое трудное в этом деле – это правильно загерметизировать резьбовое соединение заменяемого крана. Поэтому данная статья с советами посвящается именно таким соединениям и способам герметизации.

Вначале небольшой обзор. Существует несколько способов герметично уплотнить резьбовое соединение водопроводного крана.

1) Нейлоновая лента ФУМ, в простонародии «фумка». Выпускается в удобных рулонных упаковках в пластиковом корпусе в виде бублика. Лента может быть различной длины, ширины, толщины (смотрите на упаковке). Для крупнорезьбовых соединений применяют более широкую и толстую ленту, для резьбы мелкой соответственно ленту потоньше и поуже. Чем больше слоёв её намотать на резьбу, тем плотнее будет соединение. В то же время чем больше слоёв, тем больше они способны сминаться. Поэтому трудно рассчитать необходимое количество ленты. Основные плюсы: удобность применения, не маркая, неограниченный срок хранения. Основные недостатки: относительно высокая стоимость, низкая эффективность и надёжность.

(нейлоновая лента “фумка”)

2) Силиконовый герметик в паре с льняной (конопляной) паклей. Эти компоненты продаются по отдельности. Силиконовый герметик, он же «силикон», может широко применяться и для других сантехнических и строительных целей. Для уплотнения резьбовых соединений силикон применяется исключительно в сочетании с паклей. Этот способ подходит для любого размера резьбы. Основные плюсы: относительно низкая стоимость, повышенная эффективность и надёжность при герметизации резьбовых соединений. Основные недостатки: способ не очень удобен в применении, маркость, требуется определенный навык и сноровка, ограниченный срок хранения распечатанной упаковки силикона.

3) Дедовские способы, такие как бинтик с краской. Этот способ по технологии применения чем-то похож на предыдущий. Не уступает он и по надёжности герметизации. Если резьбу «посадить на краску», то можно добиться практически монолитного герметичного соединения. Однако, после застывания краски, открутить такой кран может оказаться целой проблемой. А с учетом того, что вся сантехника сейчас выпускается в очень нежном хромовом покрытии, трудно будет сохранить «товарный вид» после демонтажа. В общем, этот способ хоть и имеет право на существование, но его можно отнести к таким, что морально устарели. Основные плюсы: низкая стоимость, высокая надёжность и эффективность. Основные минусы: способ очень маркий, не удобен в применении, усложняет демонтаж резьбового соединения, морально устарел.

Из всех перечисленных способов у матёрых сантехников на вооружении стоит, в основном, способ герметизации с применением силикона и пакли. На втором месте сантехники применяют фумку. Ну и в крайних, критических ситуациях могут прибегнуть к способам типа бинтика и краски. Такие предпочтения не безосновательны, потому как силикон и пакля, будучи менее затратными, обеспечивают более надёжное уплотнение резьбы. Говоря на жаргоне сантехников, лучше «упаковывают». Поэтому стоит научиться и самому правильно «упаковывать» резьбу, тем более что в этом нет ничего сакрального и сверхъестественного.

Итак, технология применения силикона и пакли для герметизации резьбовых соединений водопроводных кранов, смесителей и прочей сантехники.

1) Первое, что нужно сделать, перед тем как приступить к работе – закрыть стояковый водопроводный кран (если Вы этого до сих пор не сделали). Открутить кран и хорошенько вытереть насухо резьбовое соединение. Если на резьбе остались остатки предыдущих герметиков или уплотнителей, типа фумки или силикона, от них необходимо избавиться при помощи ножа. Это подготовительный этап, но он очень важен, так как резьба должна быть чистой и сухой.

Читайте также:
Какой материал самый практичный для отделки стен на кухне

2) Соединяемые детали (это может быть не только кран) необходимо соединить, накрутив одну на другую до упора. При этом необходимо посчитать число оборотов. Количество оборотов необходимо запомнить, оно понадобится нам в дальнейшем. Зная число оборотов до полного закручивания резьбы, мы будем уверены, что сможем установить одну деталь (например, кран) относительно другой (например, труба) в нужном нам положении без обратного проворачивания резьбы. Обратное проворачивание резьбы после уплотнения герметиком может привести к нарушению герметичности. Этот дефект монтажа может проявиться сразу или спустя какое-то время, что еще хуже. Лучшим в этой ситуации будет решение раскрутить резьбу обратно и повторить всё заново. Поэтому, лучше заранее просчитать количество оборотов и, зная это число, остановиться в нужном нам месте.

3) Отделяем от общего пучка пакли небольшое количество. Если резьба крупная с большим зазором, то пакли можно отделить побольше. Если же резьба мелкая, практически без зазора, то и пакли потребуется всего несколько волокон. Необходимо стараться отделить ровные не запутанные между собой волокна пакли, после чего разровнять их одной прядью. Заготовленную паклю отложить в сторону.

(отделяем прядь пакли)

4) На одну из соединяемых деталей, имеющую внешнюю резьбу, нанести силикон в таком количестве, чтобы полностью покрыть резьбу. Желательно иметь под рукой какую-нибудь ветошь или туалетную бумагу, чтобы сразу же вытирать руки от силикона. Силикон очень маркий, попав на одежду, он останется на ней навсегда.

(нанесение силикона на первую деталь)

5) Теперь необходимо заготовленную прядь пакли намотать на резьбу покрытую силиконом. Здесь очень важно соблюдать направление наматывания пакли на резьбу. Это направление должно совпадать с направлением накручивания на резьбу второй детали. При неправильном направлении намотки пакли ничего не получится. Чтобы не заморачиваться в какую сторону мотать паклю, можно один раз и навсегда принять для себя следующий способ. Деталь с внешней резьбой, на которую уже нанесен силикон, берем в левую руку, прядку пакли берем в правую руку и начинаем наматывать паклю таким образом, чтобы снизу детали пакля двигалась к нам, а сверху – от нас. То есть, если мы будем держать деталь повернутой резьбой к себе, то пакля должна наматываться по часовой стрелке. Паклю наматываем до её полного израсходования равномерным слоем по всей ширине резьбы. Обычно у пакли достаточно длинные волокна, поэтому достаточно взять не очень толстый пучок, а необходимая толщина намотки будет достигнута за счет большого количества оборотов. Толщина намотки должна быть такой, чтобы соединяемые детали можно было бы без чрезмерных усилий накрутить одну на другую на всю длину резьбы. Тут важнее правильно положить паклю на резьбу, чтобы в начале закручивания ответной детали лён закусывался на первом же витке.

6) Во время намотки пакли добавлять силикон, чтобы слои пакли были хорошо им пропитаны.

(добавление силикона во время намотки пакли)

7) После намотки паклю в силиконе загладить пальцами в направлении намотки, чтобы получилось аккуратное покрытие резьбы.

(первая деталь готова)

8) Вторую деталь с внутренней резьбой смазать силиконом изнутри, так чтобы полностью промазать всю поверхность её внутренней резьбы. Вторая деталь также должна быть чистой и сухой перед покрытием резьбы силиконом.

(нанесение силикона на вторую деталь)

9) Накрутить одну деталь на другую с максимальным числом оборотов до того момента пока детали не займут необходимое нам положение относительно друг друга. Для этого мы и замеряли число оборотов в самом начале. Если нам известно, что на резьбе осталось менее одного оборота, а необходимое положение уже достигнуто, то нет смысла вращать деталь дальше, так как резьба её уже не пустит и нам придется вращать деталь обратно, что недопустимо. Выступающие остатки пакли вместе с силиконом загладить в сторону намотки, то есть в сторону закручивания резьбы.

10) После соединения деталей и застывания герметика, при необходимости выступающие остатки пакли и силикона можно удалить при помощи ножа. Далее, при условии полного застывания герметика (не ранее чем через час), провести испытание на протечки, открыв стояковый кран. Пока силикон не застыл, не стоит подавать воду в систему, её давление может нарушить герметичность и все пойдет насмарку.

Читайте также:
Как своими руками установить интернет-розетку

Как видите, ничего сложного. Теперь Вы сможете обойтись без вызова сантехника, и сэкономите немного денег в семейный бюджет. Теперь Вы сам себе сантехник… домашний сантехник.

Пожелаю Вам, чтобы сантехника не подводила, удачи и до скорых встреч. Если что-то осталось непонятным, пишите в комментариях, буду рад помочь.

Ах да, чуть не забыл. Чтобы не обидеть тех, кто зашел сюда посмотреть именно на тот СИЛИКОН, который «для красоты», добавлю интересный видеоролик из Youtube. Наслаждайтесь (Внимание 18+)

Как наматывать паклю (лён) на резьбовое соединение (видео)

При сборке любого резьбового соединения, будь то для газа, водоснабжения или отопления, нельзя забывать о герметичности всей системы. Опытный сантехник вооружен целым арсеналом средств и инструментов, а новичкам в этом деле нужно тщательно осваивать самые основные приемы и подходы. Одним из примеров базовых знаний служит вопрос: как наматывать паклю на резьбу? Что ж, разберемся!

Подготовительный этап

Перед тем, как наматывать лен или паклю на резьбу, нужно подготовить поверхность соединения и определить нужное количество пакли. Накрутите фитинг на резьбу как есть, ничего не наматывая. Это поможет определить, сколько надо будет взять пакли.

Если резьба гладкая и ровная (в случае заводской нарезки, скорее всего, так и будет), для лучшего сцепления рекомендуется нанести насечки на витках. Для этого подойдет водопроводный ключ, нафтиль-трехгранник или обычные плоскогубцы; всё, что требуется сделать – нанести насечки поперек резьбы, при этом не слишком усердствуя. Это делается для того, чтобы предотвратить скольжение пакли по виткам резьбы.

Насечки не должны быть слишком глубокими, не нужно буквально продирать металл (смотрите видео). От того, как правильно намотана пакля, будет зависеть надежность соединения в будущем. Если положить слишком мало и редко – будет протекать, избыточное же количество может быть куда опаснее – слишком плотно обмотанный участок может лопнуть при повышении температуры (как известно, металл расширяется при нагревании).

Приступаем к намотке

От общего пучка следует взять небольшое количество пакли, при этом волокна должны быть ровными, гладкими, без узелков и разрывов.

Паклю нужно скрутить в веревочку такой толщины, чтобы она (толщина) равнялась шагу резьбы, т. е. заполняла собой впадину между витками.

Намотку осуществляем с внутреннего края резьбы;

существует несколько способов, как наматывать паклю – к примеру, некоторые советуют начинать намотку с отступом и затем перехлестнуть волокна, чтобы они лучше держались (см. видео).

Но для начинающих будет проще наматывать непосредственно с края.

Итак, приложив конец льняной веревочки к первому витку, совершаем намотку в направлении, обратном ходу закручивания – то есть по часовой стрелке, если резьба правая (в подавляющем большинстве случаев так и есть).

Мотать надо плотно, но не слишком обильно – двух слоев будет более чем достаточно. Как только намотали паклю на резьбу, следует, не отпуская пальцев, наложить пасту для фиксации. Для этого часто применяют силикон, краску или клей, но по личному опыту рекомендуем обратить внимание на «Unipak» — эта паста более нейтральна по отношению к металлу и не обладает вкусом и запахом, что поможет избежать проблем при монтаже водопровода.

Видео процесса

Лен (пакля), фум или сантехническая нить?

Обычная пакля является старым, но проверенным средством в сантехнике, фактически это «дедовский способ». Годится пакля как для наматывания, так и для других работ. Современная индустрия предлагает такие альтернативы, как фторопластовая (фум) лента и готовые уплотнительные нити.

В то время как их использование может быть удобнее по ряду причин, лен имеет свои преимущества: он более экологичен в сравнении с фторопластом и значительно более доступен, чем специальная сантехническая нить. Вполне возможно, что в будущем нас ждут новые решения, которые вытеснят лен, но пока знание того, как наматывать паклю на резьбу, никогда не будет излишним для хозяйственного человека.

  • Назначение и устройство распределительного коллектора.
  • Как выбрать сантехника для замены капитального ремонта труб
  • Унитазы Duravit – актуальность бренда вне времени
  • Особенности ремонта санузла под ключ в квартире
  • Как производится замена счетчика, у которого прошел межповерочный интервал?

Раньше я всё время мотал паклю, для этого специально приходилось подбирать качественные волокна, без остатков льна и чтобы были достаточно длинными!Наматывал по резьбе в сторону закручивания, обычно наматывалась легко и постоянно были зацепы на резьбе, она не проскальзывала. Приблизительно, на глазок, наматывал необходимое количество льна, предварительно смазав его краской достаточной густоты и заворачивал до упора — держалось отлично!
Теперь же технологии другие и лучше всего использовать ФУМ-ленту, даже если резьба прослаблена, не страшно, немного больше мотанул и всё. А вот сантехническую нить лучше наматывать на более плотные соединения, это намного выгоднее, иначе придётся много наматывать, а это уже скажется на качестве работ!

Читайте также:
Тонкости укладки напольной плитки своими руками

Спасибо. Отличное видео, с показательным советом. Как раз сейчас ремотном занимаюсь, а струбами ещё в жизни так вплотную не работал, так что мне это очень пригодится) выглядит всё просто, поэтому не составит труда сделать самому.

Пакля как то привычнее, всю жизнь пользовался, ни разу не подводила. Это вам скажет любой бывалый сантехник.

Сотню раз делал подобную операцию и все равно и в статье, и на видео нашел для себя интересные нюансы. Я, перед тем, как впервые сделать подобное резьбовое соединение несколько раз потренировался наматывать паклю без пасты. И те мои первые соединения уже 10 лет не текут.

Герметизация резьбовых соединений в водопроводе

Давно хотел накатать про это статеечку, вот собрался наконец! )

Герметизация резьбовых соединений.

Даже если вы используете пластиковые трубы и пресс фитинги, у вас будут резьбы, которые нужно герметизировать.

Я использую 3 разных способа:

Еще есть фум-лента, я ею не пользуюсь с тех пор как узнал про Тангит Юнилок, но иногда она хороша и незаменима, например подмотать какой-нибудь раструб, типа сифона российского производства.

Посмотрите на три этих способа на примере одинаковых кранов с резьбой:

Самый лучший, легкий, чистый и быстрый способ соединения (не скрою — мой любимый) — сантехническая нить Tangit Uni-Lock:

Она толще фум-ленты, чем то пропитана, за счет чего лучше держится и позволяет регулировать соединение (то есть некоторое время после сборки при необходимости можно чуть вывернуть или довернуть соединение).

В коробку встроен нож, которым удобно обрезать нить:

Все, что нужно для работы, это сама нить и ключи:

Наматываем нить по инструкции — не по резьбе, а немного наискосок:

Обратите внимание: в инструкции на коробке указано сколько витков Тангита нужно намотать для различных диаметров труб:

Для этой резьбы 1/2″ я сделал 7 витков.

Я всегда наматываю максимальное количество от предложенного в инструкции, и это всегда работает безотказно — не нужно думать, не нужно опыта или мастерства чтобы как то на глаз определять, сколько витков на какую трубу намотать.

Закручиваем — усилие среднее:

И все — отличное легкое соединение! )

Единственное — это прокатывает лишь с качественными материалами типа Тангит Юнилок, а сейчас он стал исчезать из магазинов и вместо него какое-то г. лежит, типа тоже нить, немного дешевле, но намного худшего качества.

Бытует мнение что срок службы соединения с Тангитом ограничен, и что он не подходит для капитальных соединений, но для легкодоступных он точно идеален — поставить тройник с краном для посудомойки или фильтра, например.

В случае чего соединение легко разбирается и легко очищается резьба.

Легкая сборка, легкая разборка — преимущества Тангит Юнилок! ;)

Далее — сантехнический герметик.

Анаэробный герметик — сантехнический фиксатор резьбы:

Это какой-то особый герметик, который полимеризируется на металле в отсутствии воздуха — то есть в резьбе. С пластиковыми резьбами он не работает (вернее работает, но нужно пластик мазать специальным активатором).

Этот — средней фиксации (Medium), после него соединение с трудом но можно разобрать, есть такой же — сильной фиксации (Strong), в быту он не нужен — после него невозможно вручную разобрать соединение, нужно греть его феном или горелкой.

Чем хорош этот герметик? Скоростью и надежностью — намазал, завернул и забыл.

Но он требует чистоты резьбы и обезжиривания — новые детали достаточно сбрызнуть очистителем (я использую универсальный спрей-очиститель), а вот старые резьбы нужно еще механически очистить щетками:

Секундное дело, но нужна специальная щеточка за 100р )

Итого для сборки на герметике нужен герметик, щетка, очиститель, но не нужны ключи:

Чистую резьбу мажем герметиком по кругу на пару витков резьбы:

И просто без ключей, рукой заворачиваем:

Излишки герметика удаляем — они все равно не застынут на воздухе, только в резьбе внутри.

Герметик застынет только через пол часа, а окончательно прочность наберет через 2 часа.

Внутри соединения из резьбы так же выступит лишний герметик, который так же не застынет — излишки смоются и попадут в воду.

Читайте также:
Самодельный мини измельчитель для арахиса и орехов

Но написано что он пригоден для питьевой воды, значит все ок, нужно просто кран открытым подержать некоторое время, чтобы смыть герметик.

Вот видео про подобный (но другой фирмы) герметик:

Этот герметик очень удобен когда сложно куда-то подлезть с ключами или нежелательно прикладывать усилие к трубе — намазал, завернул от руки и все.

Но разбирать соединение на герметике гораздо труднее, чем на Тангит Юнилок и даже льне, нужны большие ключи и нужно прикладывать значительное усилие, и после герметика нужно чистить резьбу.

Это может создать проблемы, если вы вдруг захотите разобрать соединение, особенно если труба хрупкая или ввернута во что-то.

В этом случае (если соединение в труднодоступном месте, или по каким то причинам нельзя прикладывать большое усилие) можно довольно легко разобрать соединение с герметиком нагревом.

Я грею на 170°С таким термопистолетом с рефлекторной насадкой — менее чем через минуту герметик разрушается и соединение легко разворачивается. Но резьбу все равно нужно чистить, если хочется опять собрать все на герметике! Тангитом можно намотать прямо на остатки — проверено! )

Многие заводские сантехнические изделия собирают именно на таком герметике — при соблюдении правил (чистая, обезжиренная резьба) это очень быстрое, легкое, надежное и долговечное соединение. Так же этот герметик — просто спасение для труднодоступных соединений.

Но для временных соединений герметик не очень подходит из-за сложностей с разборкой и чисткой. Так же он не подходит для всяких стремного качества труб — грязных, в масле, и для окрашенных — например я встречал окрашенные чугунные фитинги на циркуляционных насосах.

Бывает что нет ни Тангита ни сантехнического герметика.

Тогда на помощь приходит самый старый и самый трудный способ герметизации — сантехнический лён плюс сантехническая паста:

Они продаются везде, где угодно.

Герметизация льном и пастой надежна, но очень трудна — у меня до сих пор получается плохо и криво:

У мастеров-сантехников получается очень аккуратно, а у меня все торчит во все стороны. Но закручивается и не течет.

Это трудное соединение. Качество и надежность зависят от мастерства.

Фишка в том, что нужно очень точно дозировать количество льна — если его будет мало, будет течь, много — не завернется или провернется.

Но это еще не все — нужно так же очень аккуратно, расправляя наматывать его — если намотать неправильно, то соединение даже с правильным количеством льна провернется при попытке заворачивания.

На качественных изделиях на резьбы всегда нанесены зубцы — специально чтобы лён не проворачивался при закручивании.

Сверху мажется специальная водостойкая паста — она уплотняет соединение, а так же служит смазкой при закручивании (сухой лён просто порвется при заворачивании) и впоследствии предохраняет лен от гниения.

Вот видео процесса:

После правильной намотки закручиваем:

Усилие при закручивании покажет правильность намотки — оно должно быть от среднего до сильного. Если усилие слишком мало — соединение будет течь. Если усилие слишком велико — есть риск сломать деталь.

Дешевые китайские тройники и краны легко ломаются, причем они могут не сразу сломаться лён от воды потом еще немного разбухает, и если вы намотали слишком много, качественная деталь выдержит, а вот тонкие китайские — треснут, для них лён противопоказан — используйте Тангит или герметик.

Это самый сложный и долгий, но надежный и долговечный способ (если закрасить соединение краской).

Он требует мастерства и опыта, но расходники к нему есть везде.

В магазине может не быть Тангита, и лучше купить набор из льна и пасты, чем какую-нибудь нашу или китайскую дешевую нить или фум ленту.

Кстати! Лён тоже бывает разного качества. Бывает наш самого низкого качества, бывает среднего качества (я очень удивился, но мой лён сделан в Италии), бывает лён экстра качества — тоненький, прочный, хорошо расчесанный. Но такой продается только в специализированных сантехнических магазинах, а в них же можно купить Тангит Юнилок или герметик, и не мучаться со льном! )

Усилие разборки льна большое — приходится прикладывать значительные усилия если соединение старое.

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: