Как сделать бетономешалку из бочки на 200 литров

Как сделать бетономешалку принудительного действия своими руками

Стационарная или передвижная бетономешалка своими руками с ручным или электрическим приводом по производительности не проигрывает промышленным аналогам и ощутимо выигрывает в цене. Сооружают самодельные устройства из материалов, крепежа, емкостей, которые есть в хозяйстве.

  1. Изготовление бетономешалки в домашних условиях
  2. Выбор конструкции и материала, что понадобится
  3. Чертежи и устройство простых бетономешалок
  4. Бетономешалка принудительного типа из жестяной кастрюли
  5. Вибрационная бетономешалка из перфоратора
  6. Бетономешалка с ручным приводом из бочки
  7. Как сделать бетономешалку своими руками, пошаговое руководство со схемами и чертежами
  8. Как изготовить недорогую бетономешалку из стальной 200 литровой бочки и электрического двигателя от стиралки

Изготовление бетономешалки в домашних условиях

Для сухого замеса, цементного раствора, мешалку для бетона своими руками можно сделать со стационарным или вращающимся барабаном. В приспособлениях первого варианта ингредиенты смешивают вращающиеся лопасти или погруженный в смесь вибратор, во втором варианте компоненты перемешиваются сами под действием гравитации при переворачивании емкости.

Выбор конструкции и материала, что понадобится

Чтобы своими руками изготовить бетоносмеситель принудительного действия, понадобится двигатель (бензиновый, электрический) 2-4,5 кВт, червячный редуктор (передаточное отношение 1 к 50). Для бака (груши) лист металла толщиной 6-8 мм. Профильная труба для рамы под привод и стола для емкости, труба для приводного вала.

Принцип действия стационарной бетономешалки принудительного типа:

  • в бак засыпают ингредиенты смеси;
  • привод (двигатель, редуктор, ременная передача) заставляет вращаться вал, на котором приварены лопасти,
  • компоненты смеси − цемент, песок, гравий, щебень, вода, перемешиваются до однородного состояния;
  • готовый бетон (раствор), открыв шибер, выгружают через сливное отверстие.

Простейшее устройство гравитационного типа изготавливают из металлической емкости объемом 60 литров, которую устанавливают на устойчивую раму, сваренную из уголка, металлических труб. Чтобы не вращать бак вручную, устанавливают мотор от стиралки − 120 Вт, 1200 об/мин.

Для вращения груши бетономешалки используют ступицу, маховик, бендикс от легкового автомобиля.

Оптимальной скорости вращения вала добиваются с помощью самодельного цепного редуктора с передаточным отношением 1 к 20. Для его сборки берут:

  • 2 шкива;
  • 2 звездочки;
  • 1 цепь;
  • 1 ремень.

Производительность смесителя гравитационного типа с объемом бака 60 л – 40 л качественного бетона за один замес.

Чертежи и устройство простых бетономешалок

Самодельная бетономешалка любого типа рассчитана на приготовление определенного объема смеси. Начинают изготовление устройства с выбора подходящей схемы. Она должна соответствовать объему строительных работ, финансовым возможностям.

Определяют какой тип привода будут применять. Ручной, если на участке нет источника электроэнергии, или электрический. Учитывают параметры, которые важны при выборе движка и редуктора:

  • для замешивания 1 л раствора расходуется мощность 20 Вт;
  • качественную смесь получают, если скорость вращения вала − 30-50 об/мин.

Если редуктор выдает в минуту меньше оборотов, то увеличивается время замешивания.

Когда вал вращается со скоростью, превышающей 50 об/мин, раствор разбрызгивается по сторонам, компоненты смеси плохо перемешиваются.

Бетономешалка принудительного типа из жестяной кастрюли

Для приготовления раствора разной жесткости подходит бетоносмеситель принудительного действия, у него универсальное назначение. На самодельном стационарном или передвижном устройстве перемешивают сухие, мокрые, увлажненные смеси. Для простейшей домашней модели нужна жестяная кастрюля, примерные габариты:

  • глубина − 50 см;
  • диаметр – 60 см.

За основу берут схему заводской бетономешалки принудительного действия с вертикальным расположением смесительного вала.

Ее упрощают, ограничиваясь одним разгрузочным люком. Устанавливают электродвигатель от бытового устройства. Для перемешивания ингредиентов смеси делают лопасти из стального листа либо раму из прута. Ротор (вал приводной) делают из трубы, в качестве крепежа используют:

  • арматуру;
  • куски швеллера;
  • уголок.

Из швеллера (уголка) сваривают станину. В днище вырезают отверстия: в центральной части – для установки вала, сбоку – для разгрузочного люка.

Вибрационная бетономешалка из перфоратора

Эту конструкцию выбирают, если нужен раствор высокого качества. Чаще всего рабочую емкость делают из газового баллона. Стенки бака должны быть толстыми, а его диаметр соизмерим с размером вращающегося элемента.

Производительность такого смесителя не более 20 л за один замес − низкая по сравнению с потребляемой электроэнергией.

Вибратор (6) изготавливают из двух соединенных вместе металлических тарелок. Их подбирают по диаметру, который должен соответствовать размеру рабочей емкости и мощности перфоратора. Условие – 15-20 см на 1 кВт.

Корпус (1) для перемешивания компонентов раствора должен быть высоким, круглой формы. К одной из стенок крепят кронштейн (2). Он необходим для фиксации устройства (3), генерирующего виброимпульсы. Функции генератора выполняет перфоратор мощностью 1300-1500 Вт. Шток (4) подбирают так, чтобы вибратор во время замешивания располагался по центру приготавливаемой смеси.

Читайте также:
Как сделать декоративную «масляную» свечу своими руками

Бетономешалка с ручным приводом из бочки

Устройство бетономешалки из бочки с горизонтальным валом наглядно показано ниже на рисунке. Для загрузки компонентов сбоку вырезают прямоугольное отверстие – 240 × 300 мм. Вертикальные стойки сваривают из 2 отрезков швеллера, уголка.

Для вала, его изготавливают из стальной трубы диаметром 40-50 мм, вверху стоек, используя болтовое соединение (М10), устанавливают посадочные места подшипников. Крепят вал на фланцы, их нужно 4 штуки – 2 снаружи, 2 внутри, последние предотвращают разрыв стенок емкости.

Фланцы крепят к донной части болтами М8, гребенку – М6.

Для лучшего смешивания ингредиентов раствора на внутренние стенки с помощью болтовых соединений устанавливают гребенку (длина 760 мм), делают ее из штырей и уголка 50 × 50 мм. Параметры:

  • шаг – 5 см;
  • диаметр – 12 мм;
  • длина – 15 см.

Для вращения на приводной вал устанавливают два рычага. Используют подручный материал для их изготовления. Рукоятки делают оптимальной длины, чтобы обхватывать их обеими руками во время работы.

Люк крепят к стенке бочки шарнирами, обычно используют карточные петли (неразборные). Для герметизации края загрузочного отверстия оклеивают кусками мягкой резины. Берут полоски толщиной около 8 мм. Для фиксации люка в рабочем состоянии используют специальные карабинные защелки, или прикрепляют на стенку и крышку 2 уголка с высверленными отверстиями для стяжных болтов.

Как сделать бетономешалку своими руками, пошаговое руководство со схемами и чертежами

Представленная ниже схема наглядно указывает, как сделать бетономешалку, используя обыкновенный бидон. Для больших строительных работ такое приспособление не годится, но эффективно при замешивании небольших объемов бетона, раствора.

Горловина обеспечивает необходимую герметичность, через нее засыпают ингредиенты и выливают готовую смесь. Основание варят из швеллера (уголка). Муфты закрепляют на упорах. Отверстия для поворотного вала просверливают на одной линии.

Как изготовить недорогую бетономешалку из стальной 200 литровой бочки и электрического двигателя от стиралки

Бетономешалка из бочки 200 литров своими руками для приготовления смеси любого состава с электрическим приводом собирается просто. Нужен сварочный аппарат, болгарка, движок от стиральной машинки. Корпус (1) обеспечивает удобную загрузку песка, щебня, других ингредиентов, выгрузку готового раствора. У бочки отрезают верхнюю треть от диаметра.

Схема 1.

Две опоры, на схеме они обозначены номером 4, варят из стальных уголков. Для устойчивости их соединяют арматурой, по одной стороне вверху и внизу, по другой – только снизу, чтобы подкатывать вплотную тачку, ставить другую тару. Чтобы облегчить выгрузку готового раствора, приваривают ручку (3).

На схеме 2 приведены пять элементов подвески:

  • вал (1);
  • подшипник подвески (2);
  • подшипник вала (3);
  • корпус подшипника (4);
  • подвеска (5).

Схема 2.

Каждый подшипник защищают сальником.

Одним концом подвески приваривают к торцам бочки на двести литров, ролики продляют срок службы. Установка подшипников облегчает поворот рабочей емкости при выливании готовой смеси. На поворотный вал бетономешалки, сделанной своими руками из 200 литровой бочки, приваривают 4 лопасти (схема 1, деталь 2). Их сваривают из кусков уголка (25×25 мм). От них до стенок емкости оставляют зазор не более 2 мм.

Мотор от стиральной машинки (5) и червячный редуктор (6) обеспечивают валу смесителя нужную скорость вращения. Оптимальное значение – 48 об/мин. Раствор разбрызгивается при больших оборотах. Подбирая шкивы нужного диаметра, добиваются требуемой скорости вращения.

Человек, свободно владеющий сварочным аппаратом, имеющий слесарные навыки, читающий схемы, чертежи, изготовит растворосмеситель, по производительности не уступающий заводским моделям.

Технология изготовления пеноблоков своими руками

Как сделать мини-насос для бетона своими руками

Приготовление бетонной смеси своими руками

Как изготовить самодельную штукатурную станцию своими руками

Самодельные бетономешалки: ручные, электрические

Для благоустройства участка часто необходим то раствор, то бетон. Месить его вручную — тяжело и долго, да и качество раствора далеко не самое лучшее: добиться однородности сложно. Покупать же бетономешалку для ее периодического использования хотят далеко не все. Хороший выход — бетономешалка своими руками. Денег надо немного, по производительности самодельные агрегаты ничуть не хуже китайских, а порой и лучше.

Ручная бетономешалка

На стройке не всегда есть электричество, да и большие объемы раствора и бетона тоже требуются не всегда. Выход — сделать бетономешалку небольшого объема, которая будет вращаться вручную (с ручным приводом). Конструкции этих моделей просты и незамысловаты.

Из молочной фляги

Простейшую ручную бетономешалку можно сделать имея обычную металлическую флягу (раньше в таких молоко продавали). Еще нужны будут обрезки труб или другой какой металлолом. Конструкция проста, такая бетономешалка своими руками реализуется за пару часов. Основное — сварить раму. Сборка самой бетономешалки займет от силы пару десятков минут.

Читайте также:
Безопасный стул с регулировкой для маленького ребенка

Конструкция ручной бетономешалки из молочной фляги

Изготавливаете станину, из круглой трубы выгибаете ручку. В верхней части станины привариваете две водопроводные муфты (например). Их внутренний диаметр чуть больше диаметра трубы, используемой для ручки. Трубу пропускают через флягу, приваривают к корпусу.

Как найти центр тяжести

Чтобы бочка крутилась легко, надо найти центр тяжести. Для этого ее можно положить на какой-нибудь тонкий предмет, и перемещая вперед/назад, найти этот самый центр. Вот через него и надо будет пропустить ручку. Пропустив ручку, ее крепят к стенкам корпуса. Вот тут могут возникнуть сложности: фляги обычно делают из алюминиевого сплава, а ручка может быть из стали. Соединить из при помощи сварки не удастся. Единственный доступный выход — холодная сварка. Он вполне себе реален. Остальные режимы — с биметаллическими прокладками или аргонно-дугоавя сварка в домашних условиях не реализуются. Еще один выход — на ручку приварить пластины, которые приклепать к бокам фляги.

Чтобы ручка не сильно люфтила и не вывалилась при работе, к ней с обоих сторон от муфты приваривают гайки.

В общем, это все изготовление ручной бетономешалки своими руками. За один замес в 40 литровом бидоне можно получить 2,5-3 ведра раствора. Для использования на даче или на участке возле дома (без стройки) более чем достаточно.

Если бидона нет, можно приспособить бочку (толстостенную). Тогда пропадает проблема со сваркой ручки, но придется придумать систему фиксации крышки. Можно сделать нечто похожее на ту, которая имеется у бидона.

В видео — пример ручной самодельной бетономешалки из молочной фляги. Конструкция немного другая, но не слишком отличается. Есть интересная идея — внутри емкости к трубе приварены рассекатели, которые ускоряют перемешивание.

Из бочки (ручная и с электроприводом)

Эту конструкцию автор назвал «пьяная бочка» — из-за своеобразной траектории движения. Вся суть в том, что ось вращения идет через емкость наискосок. Из-за чего раствор переваливается от одной стенки к другой. Конструкция тоже проста и эффективна. Что важно — нет проблем со свариванием разнородных металлов. Чертеж ручной бетономешалки из бочки приведен ниже.

Чертеж ручной самодельной бетономешалки из бочки

В верхней части рамы по центру установлены подшипники, в которые продета ручка. Благодаря им крутится 200 литровая бочка легко. Только выбирайте емкость с толстыми стенками — прослужит дольше. Внутри никаких дополнительных лопастей не приваривают: они только задерживают компоненты, мешая перемешиванию и усложняют выгрузку.

В оригинальной конструкции люк загрузки/выгрузки находится в днище. Это отрезанная часть (примерно 1/3), прикрепленная при помощи петель к дну, снабженная уплотнительной резиной по периметру и закрывающаяся на два замка. При загрузке бочку поворачивают так, чтобы люк оказался вверху. При выгрузке — поворачивают вниз. Раствор самотеком перемещается в подставленную емкость, а прилипший можно удалить постучав по корпусу молотком или кувалдой.

Усовершенствованная самодельная бетономешалка из бочки

Данная конструкция прослужила у автора 10 лет, хотя была сделана для разовой работы, но оказалась очень удачной: за 20-30 оборотов хорошо перемешивается 2,5 ведра раствора. За это время ее повторили и усовершенствовали соседи и знакомые. В основном переделки касались люка. Экспериментальным путем выявлена самая удачная его конструкция — похожая на ту, Которая используется в молочной фляге. Такую «горловину» приваривают к телу бочки с одной из сторон (смотрите на фото вверху). Также делают ручки с двух сторон — для возможности работы вдвоем.

Механизация в действии: ручная бетономешалка превращается в электрическую

Эта конструкция легко превращается в электрическую самодельную бетономешалку. Ставится не очень мощный двигатель — 1 кВт для бочки в 200 литров достаточно, к оси которого крепится небольшая звездочка, к оси-трубе приваривается звездочка большего размера (для уменьшения числа оборотов), соединяются они при помощи цепи (от мотороллера, например).

Электро-бетономешалка своими руками из бочки и двигателя стиральной машины

Эта бетономешалка редукторного типа. Для изготовления этой модели понадобились:

  • бочка из оцинкованной стали на 180 литров (диаметр 560 мм, высота — 720 мм);
  • двигатель стиральной машины — 180 Вт, 1450 об/мин;
  • маховик и шестерня стартера от Москвича 412;
  • два шкива от стиральной машины диаметром 300 мм и 60 мм;
  • колеса от садовой тележки;
  • металлолом для рамы.

Шестерни, колеса — все старое, все было в гараже

Это тоже не новое

Первым делом все зачищаем от ржавчины, обрабатываем преобразователем ржавчины и покрываем грунтом.

Читайте также:
Столик под раковину из профильной трубы и мебельного щита

Обрабатываем детали

Варим раму из труб, швеллера. Углы рамы усиливаем приварив пластины металла. Все должно быть жестким и надежным. Перекладину делаем серьезную: на ней будет «висеть» бочка с раствором, да еще все будет вибрировать и крутиться.

Рама — основа конструкции. Трубы почти новые))

Привариваем штифты, посадочное место под шестерни передачи. Зачищаем от ржавчины, обрабатываем преобразователем ржавчины, грунтуем.

Обработанная рама

Крепим колеса от тележки. Они с широкими протекторами и себя оправдали: перетаскивать бетономешалку несложно даже просто по участку.

Прикрепили колеса

Из труб варим еще конструкции для упора и установки всей «начинки».

Еще две треугольные конструкции

Их тоже крепим на раму Вторая — для большей устойчивости

Начинаем собирать привод. Первой ставим большую шестеренку на приваренный ранее штифт.

Ставим большую шестерню

В посадочное место устанавливаем сборку — маленькую шестерню, соединенную с колесом для ременной передачи.

Передача от большой шестерни

К приваренной заранее пластине крепим двигатель.

Подвешиваем движок

Его подвешиваем так, чтобы два колеса ременной передачи находились на одном уровне. Также необходимо обеспечить нормальное натяжение ремня.

Мотор установлен

Осталось прикрепить бочку. В ней в центре делаем отверстие под большой шкив, сверлим отверстие для крепежа. Ставим на место.

Так она выглядит на раме

Другой ракурс

Передача поближе

Остается только электрическая часть. Кабель подключаем через пускатель с кнопкой.

Кабель подключаем через пускатель с кнопкой

Несколько фото основных узлов. Может кому-то надо посмотреть ближе.

Шестерня и крепление бочки

Подвес мотора на пластине гасит большую часть вибраций

Под другим углом

Второй вариант передачи — из автомобильного диска

Бочка 200-литровая, ее края надрезали, согнули и сварили, сформировав привычную «грушу».

Из бочки сделали «грушу»

Автомобильный диск прикрепили болтами к днищу (с резиновыми прокладками). Его подбирали так, чтобы образовалась выемка для ременной передачи. К диску предварительно прикрепили ступицу.

Для ременной передачи

Внутри бочки наварили лопасти для более эффективного перемешивания раствора.

Лопасти внутри

Все это хозяйство прикрепили к раме.

Бочку и диск для ременной передачи установили на раме

Там где приварена пластина — место для двигателя. Его выставляем так, чтобы ремень шел ровно. Питание подали через тумблер, последовательно включен таймер от стиральной машины, с которой сняли мотор.

Вид сзади. Под листом металла мотор

В общем, скорость вращения получилась 35-40 оборотов в минуту. Должно хватить.

Вся передача выглядит так

Вид сбоку

Самодельные мешалки в видео-варианте

Если понятен общий принцип того, как делается бетономешалка своими руками, можно его модернизировать и переделывать, подстраивая под имеющиеся детали. Помогут в этом видео, собранные в этом разделе.

Венцового типа

Еще один вариант, только уже не редукторная, а венцового типа. Венец, кстати, можно купить (чугунный или пластиковый) и установить на бочку.

С роликами в качестве опоры

Разборная мешалка из бочки

Фото узлов самодельных бетономешалок (может будет полезно)

Каждая или почти каждая бетономешалка, сделанная своими руками, имеет какие-то оригинальные решения. Мало кто повторяет конструкцию полностью, не внося каких-либо изменений — приходится подстраиваться под те детали и узлы, которые есть в наличии. Некоторые интересные решения есть в фото.

Если оставить дно обычной бочки без усиления, тонкий металл (3-4 мм) может не выдержать нагрузок и его просто покрутит. Потому лучше наварить уголки или П-образный прокат

Организация передачи при помощи мото-цепи и второй — ременной

Форма лопастей — сложная штука. Надо чтобы они улучшала перемешивание, а не задерживали бетон от падения вниз

Как сделать емкость подвижной, чтобы можно было выворачивать ее

Еще один способ подвижного соединения

Снова лопасти

Ролики можно сделать регулируемыми

Так обычная бочка превращается в грушу

Как сделать бетономешалку своими руками из бочки: советы по изготовлению

Сделать бетономешалку своими руками из бочки не так сложно, необходимо только заранее составить чертеж и приготовить материалы для работы. Процесс сборки достаточно простой, сложных и дорогостоящих инструментов он не требует. Мощности получаемой конструкции хватает для заливки бетона и других строительно-отделочных работ.

Бетономешалка – вещь практически незаменимая во время любого дачного строительства, но покупка оборудования может стать слишком затратной. По этой причине решение сделать бетономешалку своими руками из бочки является выгодным и не таким сложным. Подобного устройства вполне хватит для заливки фундамента и прочих работ, качество смеси будет хорошим.

Чертеж самодельной бетономешалки из бочки

Чтобы сделать бетоносмеситель своими руками, сначала надо ответить на ряд вопросов:

  • для каких целей необходимо оборудование (заливка фундамента для дома или забора, строительные работы, сооружение хозяйственных построек);
  • планируемый объем приготовления смеси (для очень больших объемов необходимо устанавливать мотор);
  • качество смеси, возможность подключения смесителя к электросети.
Читайте также:
Оригинальный кирпичный забор по-вьетнамски

Ручная бетономешалка своими руками из бочки может быть обычной ручной или электрической. В первом случае замешивание смеси осуществляется вручную, вал устройства будет крутится при помощи ручного усилия и специальных ручек. Подобный вариант подходит только для небольших объемов, качество смеси может быть ниже, чем при замешивании с использованием мотора. Поэтому, если планируются масштабные работы и заливка фундамента для дома, рекомендуется сразу запланировать установку электрического мотора.

Именно второй вариант является предпочтительным, подобные самоделки отличаются удобством эксплуатации, они позволяют быстро замешивать большие объемы бетона хорошего качества, используемого для фундаментных и прочих работ. в качестве мотора можно использовать старый, но рабочий двигатель от стиральной машины или приобрести новый, если требуется большая мощность и надежность.

Самодельная бетономешалка

Составляя чертеж бетономешалки своими руками из бочки, надо учесть, что оборудование должно соответствовать следующим требованиям:

  • безопасность – работающий от электрического тока редуктор должен быть защищен и безопасен для использования работающими со смесителем людьми;
  • простое и удобное использование, доступный люк для загрузки компонентов и выгрузки готовой смеси;
  • низкая стоимость – самодельная бетономешалка должна иметь оптимальную цену, что зависит от выбора деталей оборудования.

На основе представленных данных составляется чертеж, который отображает внешний вид оборудования, тип и высоту кронштейнов, габариты бочки, расположение наружных и внутренних элементов, мотора. Также следует заранее предусмотреть, где будет установлена бетономешалка, можно ли ее передвигать и каким будет крепление кронштейнов на грунте. Посмотреть, как составляется чертеж и будет выглядеть готовый бетоносмеситель, можно на многочисленных видео, представленных в сети.

Материалы и инструменты

Для работы потребуются такие материалы и инструменты:

  • швеллер;
  • болгарка;
  • металлические карточные петли для дверки;
  • металлическая бочка минимум на 200 л (емкость должна быть целой, не иметь следов ржавчины и пробоин);
  • корпуса для подшипников;
  • сварочный аппарат;
  • металлические уголки (50*50 мм);
  • фланцы;
  • труба;
  • крепежные элементы;
  • арматура;
  • электродвигатель (его мощность зависит от предполагаемого объема работ, обычно хватает мотора от обычной стиральной машины).

Для расчета материалов надо использовать составленный раннее чертеж, кроме того, надо сазе же определиться, где будет установлена бетономешалка и расположить площадку для работ именно там или в непосредственной близости. Делать это надо по т ой причине, что переносить тяжелую бочку с моторов будет не так просто, лучше сразу предусмотреть удобство и безопасность работы.

Как сделать бетономешалку из бочки своими руками: пошаговая инструкция

Необходимо тщательно подготовить все материалы

Пошаговая инструкция, как сделать бетономешалку своими руками из бочки, включает в себя такие шаги:

  • Бочку предварительно необходимо осмотреть, чтобы исключить наличие коррозии, пробоин и других дефектов. Затем в торцах емкости делаются отверстия, в которых будут закреплены фланцы для установки вала вращения.
  • Сбоку вырезается люк для закладки компонентов смеси, его размер может составлять 24*30 см, что является оптимальными габаритами. Крепится люк на карточных петлях, кроме того, необходима защелка н время работы мешалки
  • Через торцевые отверстия пропускается вал, на которых крепятся фланцы, что предотвратит разрыв стенок емкости во время работы оборудования.
  • Для изготовления гребенки используются металлические уголки с длиной 760 мм. Они ставятся внутри емкости при помощи штырей. Такая работы выполняется только с использованием сварки, в время которой необходимо соблюдать меры предосторожности, использовать специальную маску и перчатки.
  • Из швеллера, подкосов и уголков свариваются боковые стойки бочки, которые необходимо вкапывать в грунт. Если мешалка будет стационарной, то есть ее перемещение на время всех работ не планируется, то стойки лучше бетонировать, обеспечивая устойчивость и надежность. Глубина вкапывания стоек должна составлять 30 см, после этого грунт трамбуется.
  • Следующим шагом является установка бочки на валы, крепление рычагов для перемешивания смеси. Такие рычаги надо ставить даже в том случае, если далее планируется монтаж электрического или бензинового мотора. Это позволит замешивать смесь даже в случае непредвиденных ситуаций, например, подача электроэнергии будет прекращена по ряду причин.

Электродвигатель для самодельной бетономешалки

Обычная ручная бетономешалка своими руками на выполнении всех указанных действий будет полностью готова. В движение она будет приводиться ручным усилием, что для вращения вала необходимо будет вращать ручку. Подобное решение подходит для приготовления небольших объемов бетона, например, во время мощения садовых дорожек или площадок. Но для строительных работ такое метод уже не подходит, необходима дополнительная установка электрического мотора.

Читайте также:
Самодельный мини измельчитель для арахиса и орехов

Для этого необходимо взять однофазный мотор со скоростью вращения от 40 оборотов за минуту. Оптимальным выбором будет мотор от старой стиральной машины, но перед установкой его рекомендуется проверить, определить безопасность дальнейшего использования силового агрегата. Лучшими вариантами станут моторы от таких старых машинок, как «Чайка» или «Волна», у многих их еще можно найти на дачах, при этом двигатели находятся в полностью работающем состоянии. При установке такого мотора могут использоваться редукторы различного типа, обычно это шкив и приводной ремень, что будет обеспечивать оптимальный уровень вращения – от 20-30 оборов за минуту.

Также допускается использование бензиновых двигателей от мопедов и мотоциклов. Такая бетономешалка своими руками из бочки будет иметь необходимую мощность, ее работа будет электронезависимой, то есть не требующей обязательного подключения к электросети. Это очень важно, если на участке еще нет соответствующего подключения, а работы необходимо выполнять сейчас. Во многих случаях подобный вариант станет лучшим и самым удобным. Кроме того, бензиновые моторы обладают большей безопасностью, чем электрические, для которых необходимы меры по защите от влажности.

Двигатель от стиральной машины

Выбранный мотор крепится к кронштейну, привариваемому к корпусу смесителя. Для фиксации используются надежные болты, мотор должен обеспечивать ровную, стабильную работу вала, что необходимо для равномерного перемешивания смеси должного качества.

Важные нюансы

Видео, как сделать бетономешалку своими руками из бочки, покажет все особенности работы. Но есть ряд нюансов, о которых надо позаботься самостоятельно:

  • для удобства использования надо сразу предусмотреть конструкцию опрокидывания бочки для получения готовой смеси, обычно для этого используются обычные металлические уголки, удобный механизм с прочными колесами для транспортировки оборудования по участку к месту заливки;
  • во время составления чертежа надо сразу учесть особенности использования смесителя и внести в стандартную схему индивидуальные детали;
  • для средней бетономешалки объем раствора будет ограничен 7 ведрами;
  • качественное перемешивание обеспечивается установкой вала, который будет вращаться через систему подшипников.

Как сделать бетономешалку своими руками? Вариантов изготовления достаточно много, часть из них предусматривает ручное управление, но лучшим решением будет установка электромотора, обеспечивающего более высокое качество смеси и возможность замешивания большего объема бетона.

Делаем ручную бетономешалку из бочки своими руками, быстро и без особых затрат

  1. «Ручная» модель
  2. Емкость
  3. Станина
  4. Советы

Даже малоопытный строитель понимает, что долговечность любого сооружения зависит от качества использованных материалов. Нет смысла пояснять, где и когда применяется бетонный раствор, потому что можно ответить коротко – практически везде и всегда.

Проще всего конечно, купить готовый раствор в необходимом количестве. Но здесь есть свои сложности. Во-первых, сможет ли машина подъехать непосредственно к опалубке фундамента? Если да, то (во-вторых) как раскидать по ней весь объем? На это требуется время, а простой машины по вине Заказчика придется оплачивать не менее чем по 1 100 руб/час. Выход один – готовить раствор самостоятельно.

Но мы упомянули о качестве. Добиться его, делая замесы в корыте, да еще если в качестве наполнителя использовались материалы с крупными фракциями, довольно проблематично. К тому же нужно учесть, много ли его за 1 раз можно так приготовить?

Для частного сектора оптимальный вариант – бетономешалка, установленная непосредственно на участке. Покупать ее на короткий срок, для одноразового применения, смысла нет. Самая дешевая модель, на 65 л, стоит примерно 6 300 рублей, агрегат на 130 л – от 8 500 (подробнее о том, как ее выбрать, читайте здесь). Но потом куда ее девать, бетономешалку? Покупателя еще придется поискать.

Взять в аренду – тоже недешево. В сутки – примерно от 400 до 550 рублей. А если хозяин не в отпуске, а строит, например, по вечерам да в выходные?

Появляется слишком много вопросов, а ответ довольно простой. Сделать такую «технику» самому, из подручных материалов. Вот и рассмотрим, как собрать бетономешалку своими руками на примере простейшей конструкции. В качестве барабана можно использовать металлическую бочку на 200 л.

Нужно понимать, что емкость должна максимально очищаться. Если на ее внутренней поверхности будут неровности (куски засохшей краски или что-то подобное), то этого сделать не удастся. Тогда весь раствор выбрать не получится, часть его будет оставаться внутри и отвердевать. Такая бетономешалка долго не прослужит, так как в ней постепенно будет скапливаться застывший бетон.

«Ручная» модель

Понятно, что в такой конструкции для осуществления замеса раствора не используется двигатель – все делается вручную. Что понадобится для работы по сборке, каждый определяет сам.

Читайте также:
Точный способ разметки для сверления отверстий в бетоне

Например, крепления деталей можно сделать сварными, а можно их «посадить» на болты. Кому как удобнее.

Емкость

Смысл в том, что бочка будет тем барабаном, в который загружаются компоненты для приготовления бетонного раствора. Для качественного перемешивания она должна свободно поворачиваться вокруг продольной оси.

Остается понять, как загружать и разгружать? Для этого обустраивается дверка. Естественно, на боку емкости придется делать вырез. Крепление такого «окна» производится при помощи петель. Нужно только предусмотреть наличие фиксатора (чтобы в процессе работы оно не раскрылось) и уплотнителя (для герметизации щелей между стенкой и дверкой).

С обеих сторон в бочке (в крышке и днище) точно по центру проделываются отверстия, в которые вставляется труба небольшого сечения. Она будет служить рычагом, «двигателем». Здесь возникает вопрос, как ее закрепить, учитывая толщину стенок бочки? Можно приварить непосредственно в крышке и днищу (кто сможет), можно – к фланцам, которые предварительно закрепляются в местах входа и выхода трубы из бочки на болтах.

Совет: для повышения качества перемешивания компонентов смеси на внутренних стенках емкости целесообразно наварить полосы железа. Они будут играть в процессе работы роль своеобразных лопастей, которые есть в любой бетономешалке, изготовленной промышленным способом.

Станина

Понятно, что загруженная бочка весит немало. Плюс – ее придется крутить. Поэтому основание должно быть не только прочным, но и устойчивым.

Материалом для такой подставки может быть или металл, или древесина. Используются уголки, профили, толстые доски. Конструкция такого основания под бочку представляет собой 2 треноги, которые скрепляются продольными упорами (полозьями). Их высота должна обеспечивать удобство работы с бетономешалкой. Нужно подумать и о том, чтобы такую «сборку» было несложно перемещать по территории.

Здесь есть нюанс – треноги могут быть одинаковыми, тогда придется для слива раствора под бочку ставить какую-то посуду типа корыта (на видео хорошо показано), так как емкость будет располагаться горизонтально. Можно стойки сделать разными по высоте, но тогда раствор придется или вынимать вручную, или придумать механизм для изменения положения бочки. Последнее только усложнит конструкцию.

На вершинах треног можно установить обрезки труб немного большего диаметра, в которых и будет вращаться рычаг. Если укрепить фланцы с подшипниками, то работать будет легче. Но исполнить это несколько сложнее.

Советы

Нужно предусмотреть, чтобы такую бетономешалку можно было перемещать в одиночку. Следовательно, бочка должна сниматься со станины.

Можно соорудить и более сложную конструкцию, автоматизировав весь процесс. Для этого в качестве исполнительного элемента используются различные устройства. Вот только несколько вариантов:

  • эл/двигатель;
  • велосипедный привод;
  • бензиновый агрегат.

Для облегчения ручного труда можно установить и редуктор. Каждый думающий хозяин сам выберет оптимальную конструкцию, а о самой простейшей мы рассказали.

Как самому сделать софтбокс в домашних условиях.

Ни для кого не секрет, что нельзя добиться хорошего качества видеосъемки, без правильного освещения.

Хорошим помощником в решении этой проблемы, как для начинающих видеоблогеров, так и для профессионалов, являются софтбоксы. Грубо говоря — комнатные прожекторы.

Без данного устройства, невозможно получить приемлемую картинку в домашних условиях. Подобные “светильники” широко представлены в китайских интернет магазинах, но для начинающих пользователей, даже их цена оказывается неподъемной.

Когда вы станете профессионалом в фотографии и видеосъемке, у вас уже не будет другого выхода, кроме как приобрести себе одну из качественных моделей.

Вопрос цены здесь уже не будет так важен. На первоначальном же этапе, подобный прожектор с достойными характеристиками можно сделать и своими руками. Ничего сложного в этом нет.

По качеству освещения самодельный софтбокс, если у проигрывает заводскому, то ненамного.

Если открыть в интернете и ютубе советы по его изготовлению, то 90% из них будут начинаться с рекомендаций – “возьмите обычный упаковочный картон”.

Но дело в том, что надежность и жесткость такой конструкции, крайне неудовлетворительна. Отдельные половинки рефлектора склеиваются обычным скотчем, который со временем высыхает и все расползается.

Поэтому если хотите, чтобы ваш софтбокс прослужил долго, лучше сразу отказаться от этой затеи. Еще можно попробовать ДВП.

Но это отрицательным образом скажется на общем весе конструкции. Также будут проблемы с креплением такой тяжелой “головы” на штативе.

Исходя из всего этого, лучший вариант для изготовления самодельного софтбокса -пенополистирол толщиной в 2см.

Это очень легкий материал, обладающий достаточной жесткостью и прочностью. В строительном магазине один лист пенополистирола стоит порядка 200 рублей.

Одного такого листа как раз хватает, чтобы сделать собственный софтбокс.

Читайте также:
Как своими руками сделать турник в дверной проем

Прежде всего требуется расчертить заготовки или лепестки будущего рефлектора. Можете воспользоваться следующими размерами и шаблоном.

Далее, при помощи канцелярского ножа, вырезаете размеченные заготовки.

Чтобы их состыковать в единую конструкцию, воспользуйтесь саморезами.

Они обеспечат первоначальную жесткость каркаса. Затем монтажной пеной окончательно проклейте все части.

Сперва с внутренней стороны.

А потом с наружной.

Монтажная пена прочно и надежно соединит все кусочки в одно целое. Такого жесткого каркаса от картона вам никогда не добиться.

После того как пена высохнет, а учитывая ее небольшую толщину, для этого достаточно 40 минут, ее излишки срезаются.

Далее необходимо вырезать центральный квадратик, который встанет в серединку рефлектора.

Предварительно можно прорезать внутри него отверстие под патрон. Делайте его (отверстие) впритык, чтобы сам патрон вставлялся максимально плотно и туго.

Из-за достаточной толщины пенополистирола, вам даже не придется его крепить на болты.

Можно кстати вырезать дырочку не под одну лампочку, а сразу под две. Вдруг вам будет недостаточно мощности.

Некоторые советуют использовать одну или две мощные лампы, подключаемые через диммер на шнурке.

Далее этим регулятором выставляется требуемый уровень яркости.

Однако не стоит забывать один отрицательный нюанс – появление мерцаний при диммировании светодиодных ламп.

На качестве видеосъемки и на вашем зрении это отразится не в лучшую сторону.

Центральная часть также закрепляется на монтажную пену. В итоге у вас получается жесткая, прочная, но самое главное легкая заготовка.

Далее приступаем к изготовлению светоотражающего покрытия. Здесь стоит учитывать один немаловажный момент.

Прежде чем обклеивать нижнюю часть данной заготовки, нужно заранее с внешней стороны прикрутить какой-нибудь прочный материал, за который и будет в дальнейшем крепиться отражатель к штативу.

Можете воспользоваться кусочком НДФ. После этого спокойно переходите к обклеиванию внутренней части софтбокса.

Для этих целей чаще всего используют пищевую фольгу для запекания. При этом ее рекомендуют обязательно проминать перед наклеиванием. Это улучшает отражение.

Софтбокс- это по большому счету некий модификатор. Его задача – преобразовать источник света из малого точечного, в источник рассеянного света большего размера.

Если представить, что фольга идеально ровная, то и отражать падающий на нее свет, она будет относительно направлено. А если фольга будет иметь грубую, шероховатую поверхность, со множеством изломов, значит и свет отразится от нее в хаотичных направлениях.

То есть, как бы рассеется по внутреннему объему софтбокса. Причем просто так фольгу скомкать не получится. Она у вас порвется. В этом деле тоже есть свои нюансы.

Лучший способ – размотать рулон целиком и затем постепенно складывать его вдвое. Пока он не превратится в маленький квадратик.

Потом все это дело разложить и повторить заново.

Вместо фольги можете воспользоваться утеплителем или подложкой с отражающим покрытием. Такие обычно наклеиваются за батареей на стенке.

Поверхность у них изначально не идеально гладкая и ничего мять не придется. Наносите на середину листа клей ПВА, а края склеиваете при помощи клеевого пистолета.

Каждую из четырех сторон отражателя мастерите отдельно. На это уйдет не более 30-40 минут.

Далее переходим к выбору лампочки и ее подключению.

Сам патрон соединяете через шнур питания, с отдельным выключателем на нем. Подобные используются для настольных ламп.

Как быстро и правильно подключить патрон и не наделать ошибок, читайте в отдельной статье. Там тоже есть свои особенности.

Лампочки выбирайте светодиодные, с минимальной температурой нагрева. Идеальным вариантом будут экземпляры с цветовой температурой 5000 Кельвинов.

Но такие редко попадаются. Обычно идут 4000К, 4500К или 6000К. Тут уже смотрите по своим обстоятельствам и условиям съемки.

Но ни в коем случае не используйте теплый желтый свет. Иначе ваше лицо на фото и видео, будет напоминать человека, только что проснувшегося после запоя.

Еще для таких светильников немаловажен коэффициент цветопередачи CRI.

Он должен быть однозначно выше 80. С низким CRI или Ra, вы не сможете добиться нормального баланса белого. Цвет кожи будет зеленеть и выглядеть неестественно.

Цвета вообще при неправильно выставленном свете могут преподносить сюрпризы.

После выбора лампочки переходим к штативу. У большинства блогеров и пользователей, нормального регулируемого штатива нет. В тоже время, очень хочется получить софтбокс, именно с возможностью менять высоту и угол наклона рефлектора.

Все как у профессионалов.

Что же вам может помочь в этом деле? На выручку приходит старая телескопическая удочка. Используйте ее самое первое колено.

Читайте также:
Самодельная овощерезка из кухонных ножей и редуктора

Мощное тяжелое основание лучше сделать из куска ДСП. Вырежьте из него круг или квадрат и три треугольника. Они нужны как подкосы, для устойчивости всей конструкции.

В центр такой площадки помещается цилиндрическая палка (например от швабры) или толстая пластиковая трубка.

Далее все эти части соединяются между собой саморезами по дереву.

Сверху на это основание вставляется удилище. Осталось только придумать как сам софтбокс соединить с этим штативом.

Самый дешевый и подходящий вариант – подобрать нужного диаметра металлопластиковую трубку и крепежные клипсы. У вас должна получится примерно вот такая конструкция.

Ее можно поворачивать как вверх-вниз, так и вправо-влево.

Две клипсы соосно крепятся или намертво приклеиваются к наружной стенке софтбокса и через переходную трубку и еще одну клипсу, насаживаются на штатив. Ничего более простого, но в то же время эффективного, вы не придумаете.

Чтобы этот отражатель или рефлектор превратить именно в софтбокс, осталось подобрать рассеивающий экран. Дабы не покупать специальный материал, можно воспользоваться полупрозрачной упаковочной тканью, которая идет в коробке вместе с крупной бытовой техникой (телевизоры, холодильники).

Изначально она двухслойная. Если ее плотность будет для вашего софтбокса слишком большой, уберите один из слоев.

Оставшийся материал натягиваете и крепите по бокам при помощи обыкновенных прищепок или канцелярских зажимов.

Давно не покупали никакой техники? Тогда поспрашивайте полупрозрачную ткань в местах, где продают тюль, занавески и т.п.

Называется она бязь. Ее преимущество в том, что такую ткань, в отличие от упаковочного материала, можно сшивать вдвое по краям.

А впоследствии, просто натягивать этот квадрат на каркас отражателя, без всяких прищепок и клея.

А еще он не выгорает и не меняет свой цвет.

Для хорошего освещения обычно требуется два таких софтбокса, размещаемых справа и слева от точки съемки.

С целью придания красивого эстетического вида, можете внешнюю часть покрасить черной краской. Тогда устройство не будет ничем отличаться от заводского.

Еще один вариант крайне дешевой подсветки можно посмотреть на видео ниже. Сам отражатель в нем не ахти какого качества, зато ролик весьма полезен тем, кто захочет самостоятельно изготовить штатив, полностью собранный из полипропиленовых труб.

Вдруг у вас нет в наличии старой удочки. А в видео приводится подробная инструкция с описанием необходимых материалов и фитингов в качестве крепления.

Как я сделал софтбокс своими руками за 600 рублей

Иногда помогаю мелкому сыну снимать видео и решил немного помочь исправить качество освещения. Прошу не кидаться говном.

Вот что мне понадобилось. Без ламп расходники составили где-то 600 рублей.

Собственно, видео самого процесса

Софтбокс получился корявый, но рабочий.

Вот такая картинка получилась на выходе (для примера)

когда строил гроубокс а получился софтбокс :)

Лампочки вы говно взяли, я такую же в лероа купил, оказалось пизтят знатно по характеристикам, свит хуже 60Вт

Замените лампы на светодиодные с высоким индексом CRI
Вот подробный тест с таблицами

Дендрофекально, зато ультрабюджетно.

белая краска лучше фольги отражает свет, и выглядело бы не так ущербно, и цена вопроса 100р за литровую банку. Правда красить-сушить пару тройку итераций – время займет. Ну так, к размышлению.

У паренька нос синусоидой, или это освещение?

«Сарая» свет

В первой генерации дачи не уделил должного внимания свесам и подсветке глухой части фасада, при осуществлении пристройки второй части к дачи, решил исправить данную оплошность.

Работы ещё вагон и маленькая тележка, но для предварительной оценки пойдёт.

Если Вам понравилось, берите на вооружение.

Ночник – Светильник Медведь из необычных материалов!

Сегодня покажу как можно сделать красивый и функциональный предмет интерьера, использую почти подручные средства!

Изначально, собиралась делать коллекцию украшений, в технике полигональные фигуры. Долго и упорно искала в свободном доступе выкройки различных животных.

И когда мне на глаза попался Медведь, моментально вспыхнула идея превратить его в необычный, сказочный и очень функциональный декор.

Распечатав развертку, ножницами вырезаю все детали.

Все раскладываю на столе, и начинаю сборку. Нужно склеить их между собой, номерок к номерку.

Таким образом, постепенно получается полигональный медведь.

Далее шпажками обклеиваю каждое ребро при помощи горячего клея.

Постепенно, отрезок за отрезком, участок за участком, собирается скелет.

Далее тихонечко достаю бумажный каркас. Остаётся только скелет из шпажек и эта конструкция уже выглядит превосходно. Её можно покрасить черной спрей краской и повесить на стену, но я на этом не останавливаюсь.

Всю эту конструкцию, проклеиваю калькой на клей ПВА.

Читайте также:
Клеим напольный ламинат на стену: какой клей лучше?

Таким образом, обклеиваю все ячейки.

Медведь с калькой уже выглядит очень декоративно, но останавливаться на этом я не буду, поэтому пошла жарить МАНКУ.

Таким образом, получила четыре оттенка. 1 без обжарки и три оттенка с разной степенью прожарки.

Манку приклеиваю на участки при помощи клея ПВА. Принцип очень напоминает технику детского рисования песком.

На нужный участок наношу клей и насыпаю сверху манку нужного оттенка.

Благодаря манке, медведь оживает, а фактура становится приятная и бархатистая.

Основание, за которо медведь будет крепится, вырезаю из соснового мебельного щита.

При помощи газовой горелки обжигаю лицевую сторону деревянного основания.

В магазине электроники купила шнур с вилкой с диммером. Закрепляю провода в патроне, а сам патрон прикручивают к деревянному основанию.

Обычная светодиодная лампочка не подойдёт, поэтому купила специальную, которую можно применять с диммером. Чтобы не ошибиться – обязательно проконсультируйтесь в магазине с продавцом. Ну и конечно же, ни в коем случае в этом светильнике нельзя использовать лампу накаливания, так как это очень пожароопасно.

Вкручиваю лампочку и проверяю как это всё работает.

Одеваю голову медведя и вперед, весит светильник на стену.

Светильник – ночник ГОТОВ!

Если вас заинтересовал процесс изготовления, то подробную инструкцию смотрите в видео. Спасибо за внимание!

Суперподсветка

Жена поставила задачу сделать подсветку для кухни, и очень ей хочется махать руками для включения/выключения света. Проблем с такой подсветкой нет никаких, пошёл да купил готовое, или сделал сам, для этого всё есть. Но, если кто помнит я делаю ремонт и у меня типа умный дом, в котором есть главная кнопка ВЫКЛЮЧИТЬ ВСЁ. И просто подсветка не есть хорошо.

Ведь если я уходя из дома, нажму волшебную кнопку чтоб выключить всё и обнаружу, что горит подсветка на кухне и мне нужно идти махать руками, чтоб её выключить, то весь смысл теряется.

Жене то пофиг, ей мои игрушечки до лампочки, а я вот озадачился. Сначала я думал, что на Алике точно всё есть. Ведь есть датчики движения, открытия дверей и др., а значит и этот есть. Но не тут то было, нет таких вот умных переключателей работающих на короткое расстояние. Обычные датчики движения, пожалуйста, а таких нет.

А это значит, мы приступаем к любимому занятию под названием КОЛХОЗ.

Первое, и самое простое решение, которое пришло на ум, это просто воткнуть подсветку в умную розетку или переключатель типа SONOFF. Тогда станет доступно выключение, но для включения нужно будет махать руками и самое главное, что если выключить розетку, то её потом нужно будет включить. Т.е. 100% будет вариант, когда жена махнёт рукой, свет не включится, она скажет что я наделал всякой фигни и зачем это нужно, если не работает, и вообще, что я нехороший. И это будет справедливо, потому что после выключения розетки, нужно будет её сначала включить достав телефон, а уже потом махать руками. Т.е. это не вариант, всё должно работать независимо, жена пусть машет, а я уж как нибудь с телефона.

Немного подумав, поискав, получив ценные советы от друзей, нарисовалось следующее решение.

Для начала нам понадобится сам переключатель с датчиком махания. Можно вот такой.

Они есть на 12 и 220 вольт. Я взял на 12в.

Далее, нам понадобится вот такой умнейший переключатель.

Работает он так.

Т.е. можно использовать обычный выключатель или телефон.

Так как датчик махания не работает на замыкание контактов, а выдаёт на выходе ток, нам понадобится реле и вся схема в итоге будет выглядеть так.

Кстати, если взять датчик махания на 220в то можно удалить из схемы Б/П питающий этот датчик, но тогда нужно реле на 220в.

Теперь, когда сработает датчик взмаха руки, подастся питание на реле, оно замкнёт контакты, и умный выключатель подаст ток на б/п подсветки. Если махнуть ещё раз, реле разомкнёт контакты, свет выключится. Всё, жена будет довольна, ну и я тоже, потому что независимо от её взмахов, я смогу всем управлять с телефона и теперь всё интегрировано в общую систему.

Далее всё собираем для проверки.

Теперь, временно, а может быть и нет, аккуратно засовываем в коробочку и проверяем.

Лайткуб (Фотобокс, Лайтбокс) своими руками за 300р

Допустим, вы хотите сделать качественные фотографии гаджета для обзора или вас интересует предметная съемка в домашних условиях, но под рукой лишь недорогая мыльница. Как быть? Вам нужен лайткуб! О том, как я сделал свой недорогой, но прочный лайткуб, примеры фоток и многое другое – под катом.

Читайте также:
Столик под раковину из профильной трубы и мебельного щита
Что это?

Лайткуб – это конструкция из пластиковых/металлических рам в виде куба, на стороны которого натянута полупрозрачная рассеивающая ткань. Дно и задняя стенка такого куба являются «предметным» столом. Выглядит это примерно так:

Зачем?

Причины могут быть самыми разными:

• Нравятся фотографии на белом фоне
• Хочется иметь свою «мини-студию»
• Интересует предметная /макросъемка
• Условия в квартире не позволяют добиться качественных фото
• Нравится работать руками

Я решил сделать лайтбокс, потому что хотел получить качественные фотографии, но в моей квартире совершенно неподходящие для этого условия – она «темная», солнце практически не попадает в нее. При комнатном освещении фотографии редко получались хорошими. Лайтбокс решил все эти проблемы.

Почему именно такой?

В сети можно найти множество статей о том, как можно сделать свой лайткуб из картонной коробки. И у меня был такой куб.

Сначала мне все в нем нравилось, но постепенно стали появляться минусы: быстрота изготовления негативно сказывается на продолжительности жизни, периодически не хватает размеров лайтбокса (мой прошлый «куб» имел размеры 35*35*40 см), картонный скелет легко повредить при замене «рассеивателей» и предметного стола (они рвутся и пачкаются со временем).

Поэтому решил заменить скелет «куба» на более прочный, и сделать его таких размеров, каких мне надо, а не отталкиваться от того, какого размера у меня есть картонные коробки.

Конструкция

Идея сделать скелет из короба для проводов пришла спонтанно во время посещения хозяйственного магазина — для своего «куба» я взял 3 палки по 2 метра в длину.

Для создания лайтбокса понадобится

• Ватман
• Короба для проводов
• Гофрированная бумага
• Двухсторонний скотч
• Маленькие гвоздики

20р, Гофрированная бумага

На фотографии в начале прошлого раздела можно увидеть 2 лампы и 2 светильника. У меня до этого был настольный светильник и светильник «прищепка», но у них были разные цоколи. Решил докупить вторую такую же «прищепку» и взять две энергосберегающие лампы – 23W (соответствует 160W для лампы накаливания), 4200К (яркий белый свет). Такие 2 светильника и 2 лампы обойдутся в 800-900р.

Сборка

Сразу оговорюсь – я не претендую на оптимальность конструкции, потому что как соединять грани «куба» между собой я решал «на ходу». Но то, что получилось в итоге, мне понравилось, и я решил об этом рассказать.

Короба были разрезаны следующим образом: 4 штуки по 50cм и 8 штук по 35см (именно такие размеры лайтбокса мне показались оптимальными для использования/хранения):

Для того чтобы соединить «палки» между собой, я использовал особенность коробов – полую конструкцию:

А места соединения закреплял небольшими гвоздиками:

Сначала сделал боковые стороны:

А потом снова использовал полую конструкцию коробов для сооружения основания:

Спустя некоторое время был готов скелет:

Когда я скрепил все палки вместе и получил параллелепипед, то решил добавить на заднюю стенку две растяжки для увеличения прочности и устойчивости. Растяжки делал из оставшихся частей. Также добавил одну «рейку» на дно, чтобы будущее днище из картона не провисало вниз.

После приделал днище и наклеил ватман (чтобы получился «предметный стол»):

В конце приклеил по бокам и сверху лайтбокса гофрированную бумагу:

Все, лайтбокс готов. При своих больших размерах лайтбокс получился прочным – не шатается и не прогибается. Ради эксперимента пару раз «случайно» уронил конструкцию со стола – скелет остался цел, даже бумагу с боковых сторон не пришлось менять. А раз при таких размерах лайтбокс получился вполне прочный, то будь он поменьше, скажем 20х20х20см – то он был бы еще прочнее. И такой фотобокс легко сделать тех размеров, каких вам захочется.

Результат

«Рабочее» состояние лайтбокса:

Купленные лампочки заметно «вылезают» из корпуса светильника, потому я сделал «продолжение» корпуса из бумаги, для лучшей фокусировки света на лайтбоксе, а также для предотвращения попадания прямых лучей в глаза.

Примеры полученных фотографий

Уже пару лет моим фотоаппаратом является Nikon Coolpix L110 (бюджетный гиперзум). Все фотки делались с помощью него.

Итого

Получился недорогой, но прочный лайтбокс, цена которого всего лишь 300р. Надеюсь, кому-нибудь эта статья пригодится.

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: