Как правильно сверлить различные материалы

Как правильно сверлить различные материалы. Советы домашнему мастеру

Сверление металла

При сверлении отверстия в металле ручной дрелью сверло, как правило, заклинивается. Исправить этот дефект поможет деревянная пробка, предварительно забитая в отверстие.

Просверлить отверстие в тонком металлическом листе не составит большого труда, если его зажать в тиски вместе с деревянным бруском. Неудобнее всего сверлить тонкие металлические листы. Они то и дело норовят вырваться и ранить сверловщика.

Вырежьте себе из стали «лопату» с удобной ручкой. Заготовку крепите прижимами к верхней поверхности «лопаты».

Кто пробовал, тот знает, что сверло большого диаметра «разобьет» отверстие, и оно будет неровным. Подложите под сверло кусочек резины или сложенную в несколько слоев тряпку и начинайте работать. Отверстие будет ровным.

Для разделки глухих отверстий в детали можно использовать обломок круглого напильника, зажатого в патрон электродрели. Чтобы не повредить заднюю стенку детали, рабочий конец обломка напильника следует слегка закруглить на наждачном круге.

Просверлить в металлическом прутке или трубке радиальное отверстие весьма непросто. Особенно если вы пытаетесь сделать это ручной дрелью. Облегчить эту задачу можно таким образом: в деревянном бруске просверлить отверстие соответствующего диаметра, вставить туда трубку и спокойно сверлить, не опасаясь, что сверло соскользнет.

Если глухое (несквозное) отверстие в металлической Детали залить парафином, то нарезаемая на нем резьба будет чистой.

Сверление дерева

Просверлить в доске большое отверстие в домашних условиях дело весьма сложное, ведь хвостовик большого сверла нельзя зажать в патроне ручной дрели. Отверстие диаметром от 15 до 40 мм можно делать с помощью простого приспособления, состоящего из металлического стержня и нужного по размеру кусочка полотна ножовке. Его режущие грани затачивают под углом 45 градусов, вставляют в продольную прорезь, предварительно сделанную в стержне, и припаивают или фиксируют клином, который забивают в прорезь.

Искушенный опытом человек никогда не начнет просверливать круглое бревно, прежде чем надежно не зафиксирует его. Он знает, что, не предприняв мер предосторожности, скорее всего не сможет просверлить отверстие точно по намеченному пути, да к тому же и сверла при этом может лишиться.

Поставьте у ручной дрели для дерева между рукояткой я «бегунком» пружинку длиной 1,5-2 см, и даже при резких движениях «бегунка» не прищемится палец, случайно оказавшийся между ним и рукояткой.

При просверливании в дереве отверстия большого диаметра (20-30 мм) может не оказаться нужного сверла или перки. В этом случае просверлите сначала отверстие меньшего диаметра, а затем вставьте в патрон коловорота плоскую стальную шайбу (лучше новую) и пройдите отверстие еще раз. Этот способ применим и для раззенковки отверстий.

Если в деревянных деталях нужно просверлить много отверстий под прямым углом, то возьмите кубик из твердой древесины, просверлите в нем с большой точностью эталонное отверстие. А потом используйте этот кондуктор в работе. Надетый на сверло кубик послужит одновременно и ограничителем глубины сверления.

Пробка капсюль от лимонада или пива вполне хороший заменитель сверла, когда необходимо высверлить в древеснодержателе иглы циркуля, то снизите риск сломать его, когда волокнистом материале или штукатурке отверстие диметром около 20 мм. Проткните пробку, наденьте на болт, закрепив двумя контргайками, и сверлите.

Трудно сделать отверстие в слоистой фанере, она расщепляется. Возьмите стальную трубку нужного диаметра, круглым напильником заточите внутри режущую кромку и выпилите на ней трехгранным напильником зубцы. Внутрь трубки вставьте деревянный цилиндр с гвоздем без шляпки. При работе конец гвоздя, выступающий на 1-2 мм, является направляющим.

Чтобы при сверлении мелких деталей из листового материала они не прокручивались, советуем подкладывать под них наждачную бумагу.

Если вы закрепите сверло диаметром 0,8-1,1 мм будете сверлить отверстия малого диаметра в дереве, текстолите, пластмассе.

Существует не мало приспособлений для вырезывания отверстий большого диаметра в листовом материале – пластмассе, фанере, ДСП и т.д. Можно пользоваться конструкцией: из полоски стали толщиной 2-3 мм сгибается скоба, концы ее втачиваются, а в центре сверлится отверстие, затем скоба одевается на болт с предварительно отпиленной головкой. Для работы приспособление зажимается в патроне электродрели.

Вырезать в листовом материале большое отверстие можно простым способом: зажать в тиски гвоздь (он будет служить осью) и обломок сверла (это будет резец). Окружность прорезают вращением листа вокруг оси.

Круг любого диаметра из фанеры можно вырезать точно, аккуратно и быстро при помощи деревянной планки и двух заостренных гвоздей, вбитых в планку.

Фрезу от точилки для карандашей (продается отдельно) можно с успехом использовать для расточки отверстий в дереве и пластмассе. Ее закрепляют в патроне электродрели и обрабатывают края отверстия.

Картофелечистка в руках умельца – почти готовый инструмент для обработки округлых отверстий в фанере. Потребуется лишь заточить ее режущую кромку.

Сверля доску или фанеру, снимайте заодно и заусеницы, для чего нанижите на сверло несколько колец из плотного войлока.

Сверление бетона

Легче и быстрее сверлить бетон твердосплавным сверлом, заточенным ассиметрично. Однако намечать и начинать отверстия советуем все же сверлом с обычной заточкой.

При сверлении отверстия в потолке крошки бетона и штукатурки разлетаются во все стороны, попадают в глаза, за воротник. Сделайте воронку из пружинной проволоки, обтяните ее полиэтиленовой пленкой и наденьте на дрель.

Если вы сверлите бетонную или кирпичную стену сделанное в жестяной баночке из-под сапожного крема, пыль соберется в ней, а не полетит в комнату.

Если для сверления бетона у вас не оказалось победитового сверла, его можно заменить пробойником из набора «Мечта новосела». Вставленный в патрон дрели, он неплохо берет бетон.

При сверлении отверстии в бетоне или кирпиче сверло дольше прослужит, если его периодически смачивать водой. В качестве резервуара для воды удобно пользоваться эластичным пластмассовым флаконом.

При сверлении отверстий в стене дрель очень трудно держать в строго горизонтальном положении. Прикрепите к ее
корпусу изолентой небольшой уровень или заменяющий его пузырек, и дело значительно упростится.

Если в стене необходимо просверлить сквозное отверстие, а длины сверла не хватает, как поступить? Эту операцию попробуйте выполнить в два приема: с одной и с другой стороны стены. Высверлив в намеченной точке отверстие, поместите в него магнитик. Затем с помощью компаса отыщите точку сверления на противоположной стороне стены. Стрелка компаса не ошибется.

Как правильно сверлить отверстия в металле

При работе с металлом, не обойтись без сверления отверстий. Работы с металлом относятся к сложным операциям. Это обуславливается, что детали из металла обладают высокой прочностью, для обработки которых нужно использовать специальное оборудование и технологии.

Сверлить отверстия может понадобиться в любой сфере и при выполнении работ на даче, дома или в гараже. Даже при ремонте машины, приходиться сверлить отверстия в металле. Если выполнять работу вы собираетесь не на рабочем месте, вам потребуется электрическая дрель или перфоратор с переходным патроном для сверла, а так же керно или метчик, для насечки центровки отверстия.

Если вам нужно сделать отверстия в небольших деталях, использовать лучше сверлильный станок. На нём вы будете уверены в правильном направлении сверла, и скорости сверления.

Какое сверло выбрать для сверления металла

Один из первых вопросов, который задают неопытные мастер-каким сверлом сверлить металл ? На самом деле, ответить грамотно не так и легко. Для обработки металла нужно использовать специальные сверла из быстрорежущей инструментальной стали. В них режущая часть изготовлена с добавлением нитрид-титана.

При выборе сверл для сверления металлов, основные и ходовые являются сверла из быстрорежущей инструментальной стали, в магазине их можно найти по отметке HSS.

При работе с чугуном, нержавейкой и прочими металлами которые тяжело поддаются обработке следует использовать сверла твердосплавного состава. Недостатком их является очень высокая цена, что делает работу дорогой.

Если же выбирать сверла с одним из лучших режущих свойств, это будет инструмент с добавлением кобальта, имеющий маркировку-P6M5K5. Это лучшее соотношение цена и качество.

Можно ли сверлить металл сверлом по бетону ?

Бывает необходимость сделать срочно отверстие в металле, и под рукой только сверло по бетону. На таком сверле наконечник выполнен из победита, который даёт возможность сверлить бетон, кирпич с боем. Воспользоваться таким сверлом для высверливания отверстия в металле не получится. Вы можете слизать победитовый наконечник сверла, особенно если попытаетесь воспользоваться сверлом большого диаметра или для высверливания толстого металла. Подытожив, победитовым сверлом просверлить металл не получится.

Однако, если победит заточить под правильным углом, сверлить металл возможно.

Мощность и обороты при работе с металлом

Немаловажным фактором, является выбор инструмента, а именно перфоратора, дрели или шуруповерта, которым буду выполняться отверстия в металле. Если вы будете пользоваться дрелью с мощностью до 700Вт у вас не получится сделать сразу большого отверстия. Ручная дрель мощностью до 700Вт лучше всего использовать для высверливания отверстий диаметром до10-13мм.

Важно правильно выбрать обороты дрели или шуруповерта. Ведь при высоких оборотах, ваше сверло просто-напросто сгорит. Так вы его испортите.

Производить сверление металла нужно на низких или средних оборотах, не превышая 500-1000 оборотов.

Чем больше диаметр сверла, с которым вы работаете, тем меньшую скорость нужно выбирать.

Как правильно сверлить металлические изделия

Одним из самых важных параметров с высверливании отверстия является острота сверла. Если вы приобрели одно из самых дешевых сверл, оно может оказаться тупым и вовсе из мягкого металла, который не даст вам сделать и пару отверстий.

Насколько быстро будет срезаться и тупиться наконечник сверла, зависит скорость сверления, твердость металла, усилия прилагаемого на сверло, и охлаждения.

При сверлении больших отверстий, предварительно нужно сделать отверстия меньшего диаметра. Так процесс будет намного быстрее, и сверла не будут так быстро тупиться.
Для точной центровки отверстия, нужно воспользоваться керном, и накернить центр отверстия перед сверлением.
Для охлаждения рабочей части сверла, нужно воспользоваться машинным маслом. Просто опустите рабочую часть сверла в емкость с маслом. Периодически повторяйте эту операцию. Можно использовать мыльную воду для охлаждения(за счёт снижения силы трения).
При высверливании глубоких отверстий периодически доставайте сверло и освобождайте его от стружки.

Читайте также:

Ручной фрезер из фанеры и электродрели

Как сверлить листовой металл

При работе с листовым металлом особых трудностей возникнуть не должно, даже при высверливании отверстий большого диаметра. Единственное, нужно под место сверления подкладывать деревянный брусок, он поможет снять стружку. Когда вы чувствуйте, что почти просверлили металлический лист-уменьшите давление на сверло, это так же поможет уменьшить вероятность возникновения заусенец.

Как правильно делать отверстия в трубах

Основной проблемой при высверливании отверстий в круглых трубах, является сложность перпендикулярного сверления. Это означает, что отверстие с которого началось сверление, не соответствует выходному. Что бы решить эту проблему, нужно применять сверлильный станок, или специальные направляющие, которые можно сделать самому или приобрести готовые.

Как сверлить алюминий

Кто работал с алюминиевыми деталями, знает, что это мягкий металл. Основная проблема при сверлении алюминия, заключается в обильном обертывании стружкой сверла. Из-за этого сверло перестает сверлить и застревает в металле. Что бы избежать этого, нужно чаще доставать сверло из отверстия и снимать стружку.

Как сверлить нержавейку (нержавеющую сталь)

Нержавейка относится к легированной стали, выполнять сверление который не простое дело. Для того, что бы сверление было комфортное, желательно выбирать сверла с кобальтовым наконечником. Сверлить нержавейку нужно на минимальных оборотах, а именно 100-200 оборотов в минуту. Такие обороты дают нужную скорость реза нержавейки и хорошее качество. Если на вашем инструменте нет регулировки оборотов вращения, стоит нажимать кнопку периодически на секунду-две, что не даст быстро разогнаться сверлу.

Если нужно сделать отверстие большого диаметра, нужно применять коронки по металлу, которые дают возможность сверлить только по наружному диаметру отверстия.

Как сверлить отверстия большого диаметра

Когда требуется сделать отверстия большого диаметра в металле, нужно использовать инструмент подходящий для этой цели.

Предварительно нужно сделать отверстие меньшего диаметра. Можно использовать несколько сверл постепенно увеличивая диаметр отверстия. Таким способом сверлам будет легче проходить металл, особенно толстый.
Использование ступенчатого сверла. Такие сверла могут называть конусными.
Применение специальных коронок по металлу. Высверливание отверстий большого диаметра коронками дается очень легко за счёт сверления только наружного диаметра отверстия. Коронка состоит из центрирующего сверла, которые вначале просверливает металл в центре и в дальнейшем направляет коронку. Сверление коронкой нужно производить на очень малых оборотах.

Один из лучших способов-использование коронок по металлу. Минусом этого метода, является не регулируемый диаметр коронки(продаются и регулируемые коронки, но такие покупать не советуем из-за их плохого качества). Под каждый диаметр отверстия нужно иметь разные коронки.

Как не затупить сверло по металлу ?

Во время сверления, можно запросто сжечь(затупить) рабочую часть сверла. Это происходит из-за больших оборотов, из-за которых сверло нагревается и плавиться. Этого избегают за счёт низких оборотов или смазки сверла охлаждающей смазкой.

Если специальной охлаждающей смазки для сверл нет, можно использовать машинное масло, которое снизит силу трения.

Как сверлить дрелью ?

Что бы разобраться как правильно сверлить дрелью металл, нужно вывести ряд основных правил, от которых не желательно отходить:

Вам понадобиться дрель или шуруповерт, керн с молотком, средства защиты-очки и средство для охлаждения сверла(чаще всего машинное масло).
В начале работ нужно разметить центр отверстия
Надеть защитные средства. Стружка может легко отскочить в глаза. После чего извлечь от туда будет проблематично без специализированной врачебной помощи.
Накернить центр отверстия.
Начинать сверление на малых оборотах
Периодически доставать сверло из отверстия очищая от стружки и охлаждая в масле.

Соблюдая выше изложенные правила и последовательность, можно без проблем делать отверстия любого диаметра. При выполнении которых срок годности сверла будет максимальным, за счёт выдержки малых оборотов и его охлаждения в масле.

На большом количество дрелей можно установить ограничитель глубины, который позволяет настраивать глубину сверления. Он может понадобиться вам при сверлении глухих отверстий.

Как просверлить отверстие в стене – практические советы для разных материалов

Инструменты и оборудование для сверления металлов

Для сверления металлов применяют следующие основные инструменты и оборудование.

Бытовые и промышленные дрели.
Держатели для них, жестко фиксирующие инструменты и обеспечивающие возможность плавной и точной их подачи.
Портативные сверлильные станки.
Стационарные станки для сверления металла (вертикального и горизонтального типов, глубокого сверления и пр.).
Различные сверла по металлу.

Фотография №2: портативный сверлильный станок ECO.50-T на магнитном основании

Технологии сверления отверстий в металле, применяемые в быту

В быту для сверления отверстий металле применяют три технологии. Заготовки и листы зажимают при помощи струбцин и тисков. Чаще всего в домашних условиях используют обычные бытовые дрели и цилиндрические спиральные сверла.

Обычное сверление

Эта технология сверления металла знакома каждому.

Происходит разметка.
Отверстие намечают при помощи молотка и кернера.
Заготовку зажимают в тисках или при помощи струбцины.
Сверло нужного диаметра вставляют в патрон дрели и зажимают.
Инструмент центрируют.
Высверливают сквозное или глухое отверстие.

Фотография №3: сверление металла в домашних условиях

Рассверливание

Рассверливание металла — это технология, направленная на увеличение диаметра ранее проделанного отверстия. Для этого берут сверла больших диаметров.

В домашних условиях отверстия обычно приходится рассверливать поэтапно, постепенно увеличивая диаметр используемых инструментов. Это связано с тем, что мощности бытовой дрели во многих случаях недостаточно для просверливания отверстий больших диаметров в толстых заготовках. Кроме этого поэтапный подход уменьшает осевое давление на сверла. Это значительно уменьшает вероятность поломок.

Изображение №1: принцип сверления отверстий больших диаметров в толстом металле в домашних условиях

Уменьшение диаметров глубоких частей отверстий

При этой технологии сверления вначале просверливают неглубокое отверстие большого диаметра, а затем используют инструменты меньшего размера. Технология выглядит так.

Изображение №2: технология уменьшения диаметров отверстий в металле

Расширение отверстия перьевым сверлом

Обратите внимание, что пример показан на древесине. На самом деле расширение отверстия посредством перьевых сверл является совсем неблагородным делом, и лишь по той причине, что перьевому сверлу будет не за что зацепиться. Но есть весьма простой способ, как аккуратно увеличить отверстие. Бывает и так, что проделали отверстие, к примеру, пером №20, но после что-то было изменено в проекте, и отверстие следует сделать больше, до 2.5 см в диаметре, причем таким образом, чтобы центр не был смещен. Вся проблема заключается в том, что в дрель сверло подобного диаметра не вставить, а для расширения перьевым сверлом его следует во что-то упирать, чтобы не был смещен центр.

Посмотрите на фото – есть отверстие, сделано оно перьевым сверлом с диаметром 2 см, а после нужно упереться кончиком пера с диаметром в 2.5 см. Но это не получается сделать, и поэтому кончик будет болтать по бортикам отверстия, а после центрировать само сверло не получится. Если у пера нет снизу опоры, но его кончик не во что упирать, но если так, предлагаем упирать края перьевого сверла. В таком случае потребуется просверлить отверстие первом №20, а после расширять пером №25. Возьмите другие дощечки и просверлите отверстие пером №25. Далее прикладываем доску поверх маленького отверстия на 2 см и центрируем. Это можно сделать даже на глаз.

Посмотрите как это будет выглядеть. Как видите, после этого перьевое сверло с большим диаметром будет удерживать борта широкого отверстия, и перо можно будет просверлить по центру отверстия с меньшим диаметром. Далее просверлите, при этом держа обе доски вместе (а еще лучше зафиксировать все доски струбцинами, и тогда сверление будет намного точнее). Перо начнет упираться в бортики широкого отверстия, и его не будет вести в стороны. На самом деле нет ничего сложного, но иногда этот способ сильно выручает. Для того, чтобы до конца разобраться в процессе, предлагаем вам посмотреть видеоролик.

Технологии сверления отверстий в металле, применяемые в промышленности

В промышленности применяют более сложные виды сверления металла. Используют массивные двуручные дрели и специальные станки для сверления металла (портативные и стационарные).

Расскажем об особенностях различных технологий сверления металла на производстве.

Технология глубокого сверления металла

Глубоким называется сверление в металле отверстия, длина которого в 25 и более раз превышает диаметр. Эта операция требует принудительного периодического удаления стружки и применения смазочно-охлаждающих жидкостей (СОЖ). Они нужны для охлаждения инструмента и заготовки для исключения поломки и деформации.

Процесс глубокого сверления металлов предполагает использование разных СОЖ. Их выбирают в зависимости от материалов заготовок. Перечислим наиболее эффективные смазочно-охлаждающие жидкости.

Материал обрабатываемой заготовки	СОЖ
Нержавеющие и жаропрочные сплавы	Смесь, состоящая из олеиновой кислоты (20 %) и сульфофрезола (80 %). Последний можно заменить керосином (30 %) и осерненным маслом (50 %)
Алюминий и сплавы на его основе	Керосин, эмульсия, смешанные масла. Допускается глубокое сверление без охлаждения
Никель	Эмульсия
Медь	Смешанные масла, эмульсия. Допускается глубокое сверление без охлаждения.
Латунь	Эмульсия (3–5 %). Допускается глубокое сверление без охлаждения.
Цинк	Эмульсия
Бронза	Смешанные масла. Допускается глубокое сверление без охлаждения.
Чугунное литье	Керосин, эмульсия (3–5 %). Допускается глубокое сверление без охлаждения.
Ковкий чугун	Эмульсия (3–5 %)
Легированная сталь	Смешанные масла
Инструментальная сталь	Смешанные масла
Конструкционная сталь	Смесь осерненного масла и керосина
Углеродистая сталь	Осерненное масло, эмульсия

Фотография №4: глубокое сверление с применением смазочно-охлаждающей жидкости

Для глубокого сверления чаще всего применяют спиральные и корончатые сверла по металлу. СОЖ добавляют вручную или при помощи систем автоматической подачи, которыми оснащены специализированные станки.

Технология глубокого сверления металла не предполагает спешки. Периодически процесс останавливают, извлекают сверло и принудительно удаляют стружку. При использовании спиральных инструментов, глубокое сверление проводят поэтапно, постепенно расширяя отверстие до нужного диаметра.

Технология сверления толстых листов металла

Для сверления толстых листов металла обычно используют либо конусные (для отверстий диаметром до 30 мм), либо корончатые сверла (для отверстий больших диаметров). Ими оснащают сверлильные станки или мощные дрели. Главное требование — оборудование должно поддерживать режим работы на самых низких оборотах.

Фотография №5: корончатые сверла по металлу

Технология сверления толстых листов металла корончатыми сверлами отличается высокой эффективностью. Энергозатраты минимальны. Отверстия после сверления коронками получаются гладкие и точные.

Технология сверления тонких листов металла

Для сверления тонких листов металла обычно применяют конусные сверла. При такой технологии диаметр увеличивается постепенно. Листы не деформируются.

Фотография №6: сверление тонких листов металла стандартными конусными сверлами

При наличии конусных сверл ступенчатого типа берут именно их. Ступени с отметками упрощают сверление большого количества отверстий определенного или разных диаметров в одном листе металла.

Фотография №7: сверление тонкого листа металла конусным ступенчатым сверлом

Особенности сверления сквозных отверстий в металлических заготовках

Главная особенность сверления сквозных отверстий в металлических заготовках — необходимость защиты поверхности верстака, столешницы или станка от выхода сверла далеко за границы заготовки. Чтобы избежать повреждения инструментов, мебели и оборудования, мастера применяют следующий способы.

Используют верстаки с отверстиями.
Подкладывают под заготовку деревянный брусок или металлическую деталь с имеющимся отверстием для свободного прохода сверла.
Снижают скорость резания при завершении сверления.

Фотография №8: использование деревянной подкладки при сверлении металла

Особенности сверления глухих отверстий в металлических заготовках

Глухие отверстия просверливают на определенную глубину. Для ее установки есть следующие методы.

Использование линеек, имеющихся на станках.
Установка на сверла втулочных упоров.
Ограничение длины сверл при помощи патронов с регулируемыми упорами.

Фотография №9: сверло с установленным втулочным упором

Современные станки оснащены автоматизированными системами подачи. При ее наличии технология сверления глухих отверстий в металле значительно упрощается. Нужно всего лишь задать параметры резания.

Обратите внимание! При проделывании длинных глухих отверстий в толстых заготовках необходимо несколько раз прерывать процесс сверления металла для принудительного удаления стружки.

Технологии сверления сложных отверстий в металлических заготовках

Половинчатые отверстия на краях заготовок сверлят так.

Зажимают в тисках две заготовки или заготовку с подкладкой, плотно прижатые друг к другу.
Центрируют сверло в нужном месте на стыке деталей.
Просверливают полное отверстие.

Сверление цилиндрических заготовок по касательным — более сложный процесс. Он проходит в два этапа.

Подготавливается перпендикулярная отверстию площадка с применением фрезерования или зенковки.
Высверливается отверстие.

Технология сверления отверстий в металле под углом выглядит так.

Подготавливается площадка.
Между плоскостями под нужным углом надежно закрепляется подкладка.
Отверстие высверливается.

В полые заготовки перед сверлением помещают подкладки из древесины. Отверстия с уступами проделывают при помощи описанных в начале статьи технологий рассверливания и уменьшения диаметра отверстий.

Приспособления для дрелей

Существует несколько приспособлений для дрелей, которые позволяют облегчить процесс и сделать большое отверстие ровным:

Кондуктор для сверления. Такое приспособление представляет собой корпус, в котором имеется несколько втулок направляющих для сверл разного диаметра. Материал, используемый для создания втулок, имеет большую твердость, чем сверла, поэтому можно не беспокоиться о том, что инструмент при бурении начнет отклоняться в сторону и расширит дыру.
Направляющая для дрели. Подобное изделие позволяет зафиксировать инструмент таким образом, чтобы во время сверления он не отклонился в сторону. При отсутствии такого изделия инструмент может уйти в сторону, что приведет к созданию неровной кромки. Также его можно закрепить под углом. Но при сверлении металлических изделий обычно это не требуется.
Стойка для дрели. Подобное изделие, сделанное своими руками, может являться недорогой заменой сверлильного станка, так как позволяет более комфортно осуществлять проведение работ. Закрепленный инструмент при использовании стойки движется по штанге с помощью рычага. При этом полностью исключено смещение, так как просверливаемая заготовка надежно удерживается благодаря наличию струбцины.

Используя указанные изделия, можно значительно облегчить процесс высверливания металлических изделий.

Как правильно сверлить металл дрелью

Победитовоe сверло

Прежде чем сверлить твердую сталь, необходимо изучить ее свойства. Если материал хоть немного поддается изгибу, то отверстие в нем можно сделать с помощью победитова сверла для бетона. Сверло во время работы должно быть острым, возможно в процессе его потребуется затачивать на алмазном точиле. Для начала используется сверло небольшого диаметра для того, чтобы соприкосновение с поверхностью напильника было меньшим. После берется сверло нужного диаметра.

Как Просверлить Диск От Циркулярки Видео

Заточка циркулярных пил

Материал и свойства карбидных зубьев

В отечественных пилах в качестве материала для режущих вставок используются спеченные вольфрам-кобальтовые сплавы марок (6, 15 и т. Д., Рисунок означает процентное содержание кобальта). В 6 твердость 88,5 HRA, в 15. 86 HRA. Иностранные производители используют свои сплавы. Твердые сплавы состоят в основном из карбида вольфрама, цементированного кобальтом. Характеристики сплава зависят не только от его химического состава, но и от размера зерна карбидной фазы. Чем меньше зерно, тем выше твердость и прочность сплава.

Пластины из твердого сплава прикрепляются к диску с помощью высокотемпературной пайки. В качестве материала для пайки в лучшем случае используются серебряные припои (PSr-40, PSr-45), в худшем случае. медно-цинковые припои (L-63, MNMC-68-4-2).

Геометрия карбидных зубцов

В форме различают следующие типы зубов.

. Обычно используется в пилах для продольной быстрой распиловки, качество которых не особенно важно.

Наклонный (косой) зуб

с левым и правым углом наклона задней плоскости. Зубы с различным углом наклона чередуются между собой, из-за того, что они называются чередующимися. Это наиболее распространенная форма зуба. В зависимости от размера углов шлифования пилы с чередующимся зубом используются для распиловки самых разнообразных материалов (дерева, ДСП, пластмасс). как в продольном, так и в поперечном направлениях. Пилы с большим углом наклона
задней плоскости используются в качестве подрезки при резке пластин с двухсторонним ламинированием. Их использование позволяет избежать сколов по краям разреза. Увеличение угла скоса уменьшает силу резания и снижает риск сколов, но в то же время уменьшает прочность и прочность зуба.
Зубы могут быть склонны не только к тылу, но и к передней плоскости.

Трапециевидный зуб

. Особенностью этих зубов является относительно медленная скорость притупления режущих кромок по сравнению с чередующимися зубьями. Обычно они используются в сочетании с прямым зубом.

Перемещаясь с последним и слегка поднимаясь над ним, трапециевидный зуб выполняет сквозное резание и прямую линию, следуя за ним. чистый. Пилы с чередующимися прямыми и трапециевидными зубьями используются для резки пластин с двухсторонним ламинированием (ДСП, МДФ и т. Д.), А также для распиловки пластмасс.

Конический зуб

. Пилы с коническим зубцом являются вспомогательными и используются для забора нижнего слоя ламината, защищающего его от сколов во время прохождения основной пилы.

В подавляющем большинстве случаев передняя сторона зубов имеет плоскую форму, но есть пилы с вогнутой передней поверхностью. Они используются для отделки поперечной резки.

Углы шлифования зубов

Значения углов шлифования определяются с помощью пилы. те. один для резки материала и в каком направлении он предназначен. Пилы для продольной распиловки имеют относительно большой передний угол (15 °.25 °). В поперечных пилах угол γ обычно колеблется от 5-10 °. Универсальные пилы, предназначенные для поперечной и продольной распиловки, имеют среднее значение переднего угла. обычно 15 °.

Значения углов шлифования определяются не только по направлению резания, но и по твердости материала пилы. Чем выше твердость, тем меньше передний и задний углы (меньше сужения зуба).

Передний угол может быть не только положительным, но и отрицательным. Пилы с этим углом используются для резки цветных металлов и пластмасс.

Основные принципы заточки

При распиливании массивных заготовок боковые поверхности также подвергаются быстрому износу.

Не перегоняйте пилу. Радиус закругления режущей кромки не должен превышать 0,1-0,2 мм. В дополнение к тому факту, что, когда лезвие сильно тупые, производительность резко падает, для того, чтобы измельчить его, требуется в несколько раз больше времени, чем точить лезвие с нормальным притуплением. Степень притупления может быть определена как самими зубами, так и типом разреза, который они оставляют.

Правильная заточка циркулярных пил должна обеспечивать, в то же время, что режущая кромка должным образом заточена, чтобы обеспечить максимальное количество резцов, что в оптимальном случае может достигать 25-30 раз. Для этой цели рекомендуется использовать твердосплавный зуб, который следует шлифовать вдоль передней и задней плоскостей. Фактически, зубы могут быть измельчены и вдоль одной передней плоскости, но количество возможной заточки оказывается почти в два раза меньше, чем при заточке на двух плоскостях. На рисунке ниже ясно показано, почему это происходит.

Последний прогон дисков рекомендуется делать на задней плоскости зуба. Стандартное значение удаления металла. 0,05-0,15 мм.

Перед заточкой необходимо очистить пилу от грязи, например смолы, и проверить значения углов шлифования. На некоторых пилах они записываются на диск.

Оборудование и материалы для заточки пильных полотен

При использовании абразивных дисков (особенно алмазных колес) желательно их охлаждать.

По мере повышения температуры микротвердость абразивных материалов уменьшается. Повышение температуры до 1000 ° C снижает микротвердость почти в 2-2,5 раза по сравнению с микротвердостью при комнатной температуре. Повышение температуры до 1300 ° C приводит к уменьшению твердости абразивных материалов почти в 4-6 раз.

Сверлим диск для дисковой пилорамы

сверлим диск

для дисковой пилорамы
Диск
пильный 350х30 мм 24 зуб. по дереву CONSTRUCT WOOD BOSCH

Чем сверлить каленую сталь. Сверлим пилу из быстрореза

Маленькие хитрости. Сверлим каленую сталь. Есть много способов сверления каленой стали. Кто-то прожигает

Использование воды для охлаждения может привести к ржавчине на деталях и компонентах машины. Для устранения коррозии к воде добавляют воду и мыло, а также некоторые электролиты (карбонат натрия, кальцинированная сода, тринатрийфосфат, нитрит натрия, силикат натрия и т. Д.), Которые образуют защитные пленки. При обычном шлифовании чаще всего используются мыльные и содовые растворы и с тонким шлифованием. низкоконцентрированные эмульсии.

Однако при шлифовании пильных дисков дома с низкой интенсивностью шлифовальных работ круг часто не используется для охлаждения круга. не желая тратить время на это.

Чтобы увеличить шлифовальную способность абразивных дисков и уменьшить удельный износ, следует выбрать наибольший размер зерна, который обеспечивает требуемую чистоту поверхности заостренного зуба.

Чтобы выбрать размер зерна абразива, в соответствии со стадией измельчения, вы можете использовать таблицу в статье о шлифовальных стержнях. Например, если используются круги с бриллиантами, для черновой обработки можно использовать круги с размером зерна 160/125 или 125/100. 63/50 или 50/40. Круги с размерами зерен от 40/28 до 14/10 используются для удаления зубцов.

Окружная скорость круга при заточке зубов карбида должна составлять около 10-18 м / с. Это означает, что при использовании круга диаметром 125 мм частота вращения двигателя должна быть около 1500-2700 об / мин. Заточка более хрупких сплавов производится с меньшей скоростью из этого диапазона. При заточке карбидных инструментов использование жестких мод приводит к образованию повышенных напряжений и трещин, а иногда и к измельчению режущих кромок, в то время как износ колеса увеличивается.

При использовании заточных станков для пильных полос изменение относительного положения пилы и шлифовального круга может осуществляться по-разному. перемещение одной пилы (двигатель с кругом неподвижен), одновременное движение пилы и двигателя, перемещение только мотора с кругом (пильный диск неподвижен).

Производится большое количество шлифовальных машин различных функций. Самые сложные и дорогие программируемые комплексы способны обеспечить полностью автоматический режим шлифования, при котором все операции выполняются без участия рабочего.

В простейших и дешевых моделях после установки и закрепления пилы в положении, обеспечивающем требуемый угол заточки, все дальнейшие операции. поворот пилы вокруг ее оси (включение зуба), подача на шлифовку (контакт с кругом) и контроль толщины металла, удаляемого с зуба. производятся вручную. Такие простые модели целесообразно использовать дома, когда заточка циркулярных пил эпизодична.

Примером самой простой машины для является система, фотография которой показана на фотографии ниже. Он состоит из двух основных узлов. двигатель с кругом (1) и опорой (2), на которой установлена заостренная пила. Вращающийся механизм (3) служит для изменения угла полотна (при затачивании зубов скошенной передней плоскостью). С помощью винта (4) пила перемещается вдоль оси абразивного колеса. Это гарантирует, что заданное значение угла переднего шлифования будет установлено. Винт (5) используется для установки стопора в нужном положении, предотвращая чрезмерное попадание круга в межзубную полость.

Процесс заточки пильных дисков

Пила устанавливается на оправке, зажатой с помощью конической (центрирующей) втулки и гайки, а затем устанавливается в строго горизонтальном положении с помощью механизма (3). Это обеспечивает угол наклона передней плоскости (ε1) равна 0 °. В машинах для шлифовальных дисков, которые не имеют встроенной угловой шкалы в механизме наклона, это делается с помощью обычного гониометра маятника. В этом случае проверьте горизонтальность машины.

Вращение винта (4) механизма, обеспечивающего горизонтальное перемещение оправки с кругом, задает необходимый угол резания. Другими словами, пила перемещается в положение, где передняя плоскость зуба плотно прилегает к рабочей поверхности круга.

Маркер отмечает зуб, с которого начинается заточка.

Двигатель включен, а передняя плоскость заострена. вставка зуба в контакт с кругом и несколько перемещений пилы назад и вперед с одновременным нажатием зуба на круг. Толщина удаляемого металла регулируется количеством затачивающих движений и силой нажатия зуба на абразивное колесо. После заточки одного зуба пила извлекается из контакта с кругом, она включает один зуб и повторяется операция заточки. И так далее, пока маркер маркера не сделает полный круг, показывая, что все зубы заострены.

Заточка зуба наклонена на передней плоскости

. Разница между заточкой скошенного зуба и заточкой прямого зуба заключается в том, что пилу нельзя устанавливать горизонтально, но с наклоном. с углом, соответствующим углу наклона передней плоскости.

Угол пильного диска устанавливается с использованием того же маятникового гониометра. Сначала устанавливается положительный угол (в данном случае 8 °).

После этого каждый второй зуб затачивается.

После затачивания половины зубов угол наклона пильного диска изменяется от 8 ° до 8 °.

И каждый второй зуб затачивается снова.

Заточка задней плоскости

. Чтобы затачивать зуб на задней плоскости, необходимо, чтобы шлифовальный станок пильного диска позволял устанавливать пилу таким образом, чтобы задняя плоскость зуба находилась в одной плоскости с рабочей поверхностью абразивного колеса.

Если нет машины для заточки пильных дисков

Точно выдерживайте необходимые углы заточки, удерживая пилу в руках от веса. Задача невозможна даже для человека с уникальным глазом и завидной жесткостью рук. Самое разумное в этом случае. для создания простого устройства для заточки, что позволяет фиксировать пилу в определенном положении относительно круга.

Простейшим из таких инструментов для шлифовальных подставка, поверхность которой находится на том же уровне, что и ось шлифовального круга. Расположив на нем пильный диск, вы можете убедиться, что передняя и задняя плоскости зуба перпендикулярны пильному лезвию. И если верхняя поверхность стенда сделана мобильной. фиксируя одну сторону навесной, а другую. Опираясь на пару болтов, которые можно прикрутить и скрутить. то он может быть установлен под любым углом, получая возможность затачивать наклонный зуб на передней и задней плоскостях.

Правда, в этом случае одна из основных проблем остается нерешенной. Извлечение одного и того же переднего и заднего углов. Эта задача может быть решена путем фиксации центра пилы по отношению к абразивному колесу в нужном положении. Один из способов реализовать это. Сделать паз на поверхности опоры оправки, на которой установлена пила. Двигая оправу с кругом в канавке, можно будет выдержать требуемый угол реза зуба. Но для заточки циркулярных пил разного диаметра или угла заточки должна быть возможность либо переместить двигатель, либо опору, а вместе с ней и канавку. Другой способ обеспечить желаемый угол заточки более прост и установить на ступеньку стопов, фиксирующих диск в нужном положении. В конце статьи есть видео с демонстрацией такой адаптации.

Контроль качества заточки

ГОСТ 9769-79 устанавливает определенные значения допусков для параметров шлифования. Конечные удары кончиков зубов не должны превышать 0,2 мм (для пил диаметром до 400 мм), радиальные. 0,15 мм. Биение проверяется с помощью обычного индикатора.

Отклонение углов шлифования не должно превышать:

для переднего угла. ± 1 ° 30 ‘;
для заднего угла и углов скоса передних и задних плоскостей. ± 2 °;

Рубрика: “Работаем с металом”

Конечно, сверлить сталь надо до каления. А если вам попалась калёная заготовка (особенно толстая) – отпустите её, просверлите дырки обычным сверлом и снова закалите, если в этом есть необходимость. Но, не всегда такой вариант возможен и оправдан, иногда возникают нестандартные ситуации, в которых надо просверлить (продырявить) сталь уже сильно каленную.

Ну, к примеру, сломалось лезвие ножа, или вы решили сделать нож из обломка пилы. Жаль выкидывать такой ценный материал, мастеровитые люди обычно таким вещам дают вторую жизнь.

Да, это не технологично, но народные умельцы придумали много различных способов, как сверлить калённую сталь, или – как делать в ней дырки. Чтобы это сделать меньшими усилиями, исходить надо из тех возможностей и материалов которые у вас есть, а также смотря для каких целей. Может быть, вместо отверстия, вас устроит просто прорезь болгаркой, в которую можно пропустить винт и закрепить деталь. Чтобы прорезь получилась меньше, надо делать её с двух сторон, а обрезной диск испльзовать самого маленького диаметра, т.е. почти стертый.

Перед сверлением надо хорошо обследовать сталь, насколько она твердая (крохкая), а отсюда уже выбирать методы. Если все-таки сталь хоть немножко гнется, а затем ломается (это можно определить по обломанному торцу или проведя напильником), то её можно просверлить и обычным сверлом по бетону с победитовыми напайками. Правда, сверло надо чтобы было острое. Заточку сверла, угол, тоже очень желательно сменить (подправить), сделать как у сверла по металлу, тогда процесс сверления пойдёт намного быстрее.

Но, победитовое сверло на обычном наждаке точить бесполезно, делать это надо только алмазном круге, тогда это можно будет сделать легко и без усилий. А если нет алмазного круга – просто возьмите новое сверло по бетону с победитовыми напайками.

При сверлении калёной стали надо достаточно сильно прижимать дрель и сверлить на больших оборотах (если сверло тупое или не заточено как по металлу), предварительно смазав место сверления спреем w-40 или маслом. Легче будет проделать отверстие, если сверлить сначала сверлом меньшего диаметра, а затем побольше. Площадь сопротивления будет меньше, а следовательно сверло будет идти в материал легче.

Тонкую сталь, под нож например, можно просверлить калёными стержнями или победитовыми, затачивать надо как сверло и сразу несколько штук (сделать пику и заточить 2 грани), и по мере их затупления менять. Пару минут и дырка готова.

Из своего опыта скажу, хорошо делать дырки в калёной стали цельносплавными победитовыми сверлами, у меня было парочку, диаметром на 6 мм. Заточив его как для металла, капнул маслеца, и – всё идёт как по маслу, на оборотах примерно 600-1000 об/минуту.

Следующий способ долгий, требует несколько часов, зато надежный. Дырку в стальной пластине можно легко протравить кислотой: серной, азотной, или хлорной, подойдет и 10-15%-я. Делаем из парафина бортик нужного диаметра и формы, капаем туда кислоту и ждем. Отверстие получается немножко больше чем диаметр бортика, это надо учитывать. Чтобы ускорить процесс, заготовку можно немножко подогреть, примерно до 45 градусов.

Если у вас есть сварочный аппарат, это тоже можно использовать. Дырку можно просто пропалить в заготовке или местно «отпустить», а затем просверлить. Оплавленные края зашлифовать затем и порядок.

Или, мне удавалось выходить из положения ещё следующим методом: наметив место сверления каким-то сверлом, лишь бы видно было, и, затем, вокруг потыкал электродом, разогрев металл до красна в месте сверления – а затем, не дожидаясь пока металл остынет, тут же сверлю сталь обычным сверлом по металлу. Точки от сварки затем зачищаю кругом, и порядок. А если успели просверлить дырку пока металл не остыл – тут же его в воду, он ещё и закалится в этом месте.

Аналогично поступал, если надо было чуть разширить отверстие в стальной пластине. Напильник калёную сталь ну никак не брал. Тогда я сваркой разогревал металл, хотя бы до вишнёвого цвета, и – пока не остыло – подправлял, круглым напильником. Даже если сталь была уже почти серого цвета – напильник её ещё брал.

Есть, конечно, специальные сверла для таких целей, но они не дешевые, в пределах 4 долларов за штуку. Это трубчатые алмазные сверла для высоко углеродистых сталей.

Также подойдёт, хотя и не совсем идеально, перовидное сверло предназначенное для сверления стекла. Перовидным сверлом надо пользоваться аккуратно, сильно не жать, чтобы не сломать. Пластины там тонковатые, а сам победит хрупкий.

Сделать отверстие в стальной пластине можно ещё методом прожигания, на больших оборотах и специальной твёрдосплавной насадкой. Для этого делаем специальное «сверло». Из победитовой пластины (можно использовать зуб от дисковой пилы) делаем заготовку круглого сечения и затачиваем её под конус. Вставляем в электродрель и на больших оборотах прожигаем дырку в пластине. Вся операция занимает всего несколько минут.

Если сталь не очень крохкая, например, как на ножовке по дереву или на шпателе, то можно легко пробить дырку нужного диаметра пробойником, через потставку такого же или чуть большего диаметра.

Нержавейку сверлить будет намного легче, если капнуть паяльной кислоты в место сверления.

А если есть доступ на предприятие, где стоит электро-эрозионный станок, то на таком станке отверстия можно делать без проблем, в считанные минуты.

Ну, вот пока все методы сверления калёной стали. Появятся ещё какие-то, допишу. С того времени как я написал эту статью, я уже несколько раз это делал, так что заходите А если у Вас есть свой, уникальный метод сверления каленной стали, напишите, думаю это будет интересно многим мастерам и умельцам.

Роспуск пружин клапанов

Третья запись в БЖ. Наверное это последнее значимое событие, произошедшее с авто за почти три года. Следующая запись появится наверное не скоро, либо это будет о чём-то несущественном.

Итак … однажды зашёл на сайт niva-fr.ru. Там много интересного, стал читать всё подряд. Дошёл до тарелок клапанов (конечно я потом и дальше многое прочёл) и решил, что это несложный тюнинг, который можно самому сделать. Благо уже был опыт по регулировке клапанов на ИЖ Ода с шестёрочным двиглом, а так же менял маслосъёмные колпачки ИЖу, потому что в одном цилиндре было явно много масла (когда стали снимать колпачки, то на проблемном клапане их оказалось два :-), наверное так на заводе сделали, потому что тот двигатель никто не ремонтировал и пробег там был 30к за 10 лет).

Стал искать в сети материалы про безопасный роспуск пружин клапанов на классике и на ниве. Все материалы, в общем, сходились на том, что безопасно, т.е. без замены пружин на более жёсткие/сильные, делать роспуск на 1.5-2.5 мм, а может быть даже и на 3 мм. Есть материалы с описанием того, что двигатель нормально работает до 4000 оборотов, если убрать внутренние пружины, а так же есть описание того, что одна пружина ломалась и замечали это только при разборе двигателя по каким-то другим причинам.

Ещё вычитал, что площадки под пружины делают не на одном уровне. Т.е. выведение площадок в уровень это уже скорее к спортивному тюнинку относится, надо голову снимать и всё такое … это уже за гранью моих возможностей и целей у меня таких даже не предвидится.

Идеальным было бы сделать так: расточить тарелки под роспуск в 3 мм, потом сделать приспособу, которая при монтаже тарелок позволяет замерять усилие на пружинах. Можно даже без цифр, а просто вывести все пружины в одинаковое минимальное усилие путём подкладывания регулировочных шайб. Тогда можно получить хорошо сбалансированный ГРМ — все клапаны по усилиям на открытие будут одинаковы на столько, на сколько это можно сделать в гараже.

Приспособу я не делал. Думал там просто, взял безмен и как-нибудь так … но не вышло :-). В итоге просто заказал тарелки. Сперва заказал титановые :-), но на niva-fr.ru мне объяснили, что если я не спортсмен и не собираюсь крутить двигло на 5000+, то не нужны мне титановые и даже дюралевые тарелки, подойдут обычные расточенные или “доработанные” тарелки.

Сделал заказ. Жду. Жду. Видимо народ на niva-fr занят или письмо потерялось. Стал пытаться в других местах заказывать. В частности в Квазаре — ответ пришёл после того, как я уже всё поставил :-).

Никто не отвечает! Чё делать-та ? Хотелось вот прям сейчас, тут же, ну в крайнем случае завтра, но никтоне отвечал на емыл мне. Нагуглил токарные работы в своём городе, созвонился, объяснил задачу, мне озвучили ценник. Получилось 600 рублей в час это стоимость работ, за час по идее все тарелки можно было успеть. Для надёжности я купил самый дешёвый клапан, тарелок 9 штук (хотел 10 с запасом, но там всего 9 было) и сухарей. Регулировочных шайб было в наличии всего три и они сравнительно дорогие оказались, хотел штук 20 взять, но они по 30 рублей и их не было. В итоге отказался от идеи регулировать усилие на пружинах ввиду отсутствия шайб.

По деньгам вышло почти так же как я на niva-fr заказал (да, я в итоге и там заказал и как выяснилось не зря). Через день токарь отдал мне расточенные тарелки, всё проверили, пошёл ставить.

Тут меня ждала неприятность. Крышка клапанов не снималась, мешал сапог отопителя. Может быть бы она снялась, но у меня в то время уже стояли гидроопоры от опеля, которые поднимают двигатель на 1-1,5 см. И тут мне пришлось познать камасутру по откручиванию сапога этого. Я наверное никогда так не изгибался :-). В букваре написано, что когда ты с салона крутишь гайки в позе быуквы Зю, то помощник со стороны капота держит ключом болты. Помощник к букварю не прилагался и взять его было негде. В общем, как-то вставлял рожковый ключ, подпирал его другими инструментами, что б не падал и лез вниз головой в район педалей крутить гайки. Самая поганая гайка это дальняя левая — её даже увидеть не удалось, так, чуть-чуть, в щелочку какого-то реле меж контактами было видно, как что-то там крутится. Всё на ощупь … но это же всё потом обратно надо было закрутить :-).

Ещё там шлангов было больше, чем в ИЖе. Чуть более трудоёмкая задача оказалась, если не учитывать сапог, на который вообще половина времени ушло :-))). Подвязал проволочками цепь к звезде, чтобы не перескочила, открутил, снял, открутил пастель распредвала, снял. При замене тарелок было рекомендовано сменить маслосъёмные колпачки. Стал менять и тут случилась ещё одна неприятность :-). Я не стал выводить коленвал в ВМТ, потому что у меня получалось менять и без этого, плюс ключ храповика был погнутый и пользоваться им на ниве было просто ад :-). Так что купите усиленный ключ себе за 700 рублей, им вообще классно крутить, это я потом попробовал. В общем, коленвал у меня находился где-то не в вмт и один клапан выскользнул и упал, но не до конца. Я, кстати, не знаю, моджет ли клапан вывалиться совсем, если коленвал будет в НМТ. Подцепить было никак, тонкий магнитный зацеп я куда-то потерял, толстый туда не лез. Чо делать-та ?! Стал осторожно крутить коленвал и смотреть, куда движется клапан, так и вытащил :-). Следующие клапана только в ВМТ делал.

Что в нивовском что в ижовском букварях указано, что при отсутствии спец инструмента старые колпачки можно вытащить двумя отвёртками :-). На ИЖе я так и делал, но в этот раз я не смог повторить свой подвиг. Наверное я был гораздо более целеустремлён, когда ИЖ ремонтировал :-). Купил заблаговременно какую-то кустарную приспособу, но с ней тоже не так просто снимать колпачки. В итоге заменил. По ходу дела обнаружил, что регулировочные шайбы с установленными колпачками на надеть — бортики колпачка шире отверстия в шайбе. Ещё одна причина невозможности регулировки усилия пружин :-(.

Как поменять или починить пружины в диване самостоятельно

Содержание

Когда и почему нужна замена пружин?
Какие бывают типы пружинных систем?
Что нужно сделать перед началом ремонта?
Как отремонтировать или поменять пружины своими руками?
Как самостоятельно заменить пружинный блок?

Как поменять или починить пружины в диване самостоятельно

Пружины вашего дивана прорвали обивку, просели или скрипят? Проблему требуется поскорее решить, иначе пострадают осанка и сон. Самый простой вариант — вызвать мастера-мебельщика. Однако чинить, укреплять или заменять блок пружин в диване можно самостоятельно. Как произвести такой ремонт дома?

Когда и почему нужна замена пружин?

Диванные пружины часто приходят в негодность после многих лет верной службы, но могут подвести вас и сразу после окончания гарантийного срока.

Если мягкая мебель служит вам не первый год, пружины со временем ослабевают. Деревянная подложка из-за влаги или прямых солнечных лучей рассыхается и трескается, делается неэластичной. На поверхности появляются выпуклости, вмятины. Это создает серьезные неудобства, особенно во время сна (если модель трансформируемая).

Конструкция может оказаться с заводским браком или быть сделанной из некачественных материалов. Иногда это выясняется сразу — тогда есть шанс заменить покупку. Но если гарантийный срок закончился, придется ремонтировать диван за свой счет.

Проблемы могут возникнуть, если вы выбрали неподходящий для своих условий и потребностей пружинный блок. Он также может стать неподходящим из-за изменения вашего здоровья (болезни спины, суставов) или веса.

Причиной скрипа или поломок могут стать неправильный уход за мебелью, неосторожность при ее перевозке или перестановке. Недостаточная жесткость пружин приводит к тому, что нагрузка на элементы системы становится неравномерной. Какие-то детали изнашиваются сильнее, ломаются или начинают издавать звуки.

Важно: иногда причина скрипа — трение металлоконструкций. В этом случае все детали исправны, а вот опорные элементы и пружины сместились.

Какие бывают типы пружинных систем?

Пружинный блок считается самым долговечным, удобным наполнителем мягкой мебели. Существуют несколько типов таких конструкций:

Змейка;
Bonnel;
Pocket spring.

Плоские пружины Змейка формой действительно похожи на извивающуюся змею. Они крепятся на деревянный каркас. Сверху для мягкости кладется толстый поролоновый лист. Со временем металлические фрагменты прогибаются, создавая неприятный эффект гамака. Конструкция Змейка не рекомендуется для сна, потому что не поддерживает спину как следует. Однако диванчик для дневного отдыха получается довольно комфортный.

Зависимый блок Боннель — популярная разновидность наполнителя. Состоит из двух конусных стальных пружин в форме песочных часов. Соседние ряды пружин скреплены соединительными спиралями из тонкой проволоки для подвижности. Плоские металлические крепежи жестко скрепляют их с двухрамным металлическим каркасом. Система используется только вместе с верхним слоем, сделанным из одного материала (ППУ) или из слоев разных материалов (ППУ, войлок, меморипена, койра кокоса, латекс).

Блоки Bonnel недорого стоят, долго служат, удобные и простые в производстве, выдерживают вес более 150 кг. Но со временем начинают скрипеть, создают эффект гамака. Скрип способен возникнуть, если плотность пружин больше 350 штук на кВ.м – тогда они трутся друг об друга. Но при этом, чем выше плотность, тем удобнее спать на диване с Боннель. Еще один важный недостаток — стоит одной детали сломаться, придется менять блок полностью.

Важно: эффект гамака частично может компенсировать мягкий слой — латекс и поролон примут форму тела, койра лучше распределит нагрузку.

Независимый блок Pocket spring состоит из плотного каркаса, на котором подвижно зафиксированы отдельные пружины. Каждый стальной элемент помещен в отдельный чехол из прочного нетканого материала спанбонда. Это полипропиленовое полотно долговечное, экологичное, гипоаллергенное, устойчивое к плесени, воде, огню, химическим веществам. Прямые и двухконусные пружины соединяются только при помощи чехлов, образуя «зоны жесткости» с разной допустимой нагрузкой.

Такое соединение выдерживает большой вес, обеспечивает ортопедический эффект, достойный уровень комфорта. Каждая пружина реагирует на нагрузки по отдельности, повторяя форму тела наподобие латекса. При повреждении любого элемента его можно легко поменять. Плотность наполнителя — от 250 до 1200 пружин на кВ.м. Блок также используется со слоями тех же мягких материалов, что и Bonnel.

Типы конструкций отличаются уровнем удобства, стоимостью и продолжительностью службы. Pocket spring — наиболее надежный из них, но и самый дорогой.

Что нужно сделать перед началом ремонта?

Собираясь чинить диванные пружины, подготовьте инструменты:

дрель;
молоток;
проволока;
шуруповерт;
мягкая ткань;
плоскогубцы;
гаечные ключи;
клей для мебели;
комплект отверток;
строительный степлер;
измерительная рулетка;
монтажный или канцелярский нож;
крепления и пружины подходящего типа.

Также вам понадобится обычный бытовой пылесос. Мебель со временем делается пыльной, засоряется — перед починкой пыль и мусор нужно убрать.

Подозреваете, что блок пружин пришел в негодность? Придется полностью разобрать мебель. С помощью гаечного ключа или отверток демонтируйте боковые части. Если они присоединены к ножкам, каркас можно укреплять от одностороннего провисания. Для этого подставьте под несущую конструкцию брус из дерева. Выкрутите гаечным ключом болты, после чего снимите сиденье и спинку.

Важно: маркируйте все детали, указывая, в какой последовательности и с какой стороны закреплять их после ремонта. Еще удобнее снимать весь процесс разборки на камеру или делать фотографии телефоном.

Осторожно плоскогубцами выньте скобы, которыми закреплена обивочная ткань на каркасе. Снимите обивку, затем мягкий слой. Протрите пыль с пружинного блока трикотажной или хлопковой увлажненной тканью, а лучше тщательно пропылесосьте.

Подготовительный этап завершен, дальше останется только починять или заменять неисправные элементы или всю конструкцию целиком.