Как припаять муфту к полипропиленовой трубе с водой

Как правильно спаять отопление и водопровод из полипропилена

Цена труб и фитингов из полипропилена (сокращенно – ППР) заметно ниже, чем других полимеров – металлопластика, сшитого полиэтилена. Но можно сэкономить дважды — купить недорогой паяльник и спаять водопровод либо отопление из PPR своими руками.

Суть проблемы: в интернете опубликовано множество инструкций и видео по соединению трубопроводов в отрыве от реальных условий монтажа. Домовладелец учится правильно сваривать фасонные элементы на столе, но не знает тонкостей прокладки и стыковки готовых участков. Предлагаем изменить подход — пайка полипропиленовых труб и монтажные работы должны осваиваться одновременно.

  • 1 Этапы монтажных работ
    • 1.1 Рисуем монтажную схему
    • 1.2 Паяльник для полипропилена и другие инструменты
    • 1.3 Паяем первый стык
    • 1.4 Собираем секции на столе
    • 1.5 Свариваем участки в неудобных условиях
  • 2 Соединение ППР без сварки
  • 3 Заключение

Этапы монтажных работ

Невысокая стоимость полипропиленовых систем с лихвой компенсируется сложностью сварки изделий PPR. Труднее монтируется только сантехника из стальных и медных труб, которые нужно варить газовой горелкой. Разводка металлопластиковыми и полиэтиленовыми материалами делается проще, но стоит дороже.

Чтобы надежно и красиво спаять трубопроводы водоснабжения и отопления из полипропилена, рекомендуем работать в такой последовательности:

  1. Нарисуйте водопроводную и отопительную схему, перенесите проекции магистралей на стены помещений.
  2. Подготовьте необходимые инструменты и приспособления. Профессиональный сварочный аппарат (он же паяльник или «утюг») с набором насадок лучше взять в аренду, а не покупать.
  3. Нарежьте заготовки и сварите участки системы в удобных условиях – на столе.
  4. Готовые участки закрепите по месту и соедините между собой. Подключите сантехнические и обогревательные приборы.

Примечание. Составление схемы и разметка трасс на стенах позволит вам четко выбрать комплектующие – тройники, отводы, муфты и определить количество труб для закупки.

Рисуем монтажную схему

На этапе укладки трубопроводов и подсоединения сантехнического оборудования нужно иметь на руках проект отопления и водопровода. Если схема разводки еще не разработана и диаметры магистралей не определены, рекомендуем сначала ознакомиться с руководством по выбору отопительной системы частного дома.

Пример однотрубной системы отопления одноэтажного дома

Перед тем как закупать и сваривать полипропиленовые элементы, перенесите схему в реальные условия:

  1. Разметьте контуры радиаторов либо заранее установите все отопительные приборы.
  2. Нанесите карандашом или маркером на внутренние поверхности стен точки монтажа водяных розеток, кранов, распределительных коллекторов и прочей арматуры.
  3. Пользуясь длинной рейкой и строительным уровнем, соедините отмеченные точки линиями, вдоль них потом проложите пластиковые трубы.
  4. По числу разветвлений и поворотов трубопроводов выясните потребность в фитингах – тройниках, муфтах и отводах.

Важный нюанс. Грязевики должны ставиться в правильном положении – горизонтально, «носиком» вниз. Под установку водяных фильтров выбирайте подходящие прямые участки.

После вычерчивания проекций на стенах несложно рассчитать, сколько потребуется полипропиленовых труб, достаточно замерить длину линий рулеткой. Не забудьте о пластиковых клипсах для крепления трубной разводки.

Разметка на стене помогает увидеть реальные контуры будущей системы

При закупке фитингов и труб возьмите на заметку ряд рекомендаций:

  • пайка пластиковых труб производится путем погружения каждого торца внутрь фасонного элемента на глубину 14—22 мм (зависит от диаметра), значит, длина каждого прямого участка увеличивается на 3—5 см;
  • в системе отопления и ГВС полипропилен удлиняется за счет нагрева, поэтому во избежание изгибов магистралей нужно приобрести специальные фитинги — компенсационные петли;
  • для пересечения других трубопроводов используйте обходные элементы, сделанные из ППР;
  • на горячее водоснабжение и подачу теплоносителя берите трубы, армированные алюминиевой фольгой, базальтовым или стекловолокном.

Компенсационные петли ставятся на линиях большой протяженности либо стояках, зафиксированных неподвижными опорами (например, перемычка между 2 металлическими трубами соседних квартир). Без компенсации удлинения PPR труба в обеих случаях изогнется саблей из-за нагрева.

Дельный совет. Если вы планируете заняться сваркой полипропилена впервые, купите лишних 2—3 метра трубы и несколько запасных муфт. С помощью прямых соединителей легче проконтролировать качество стыков, так что потренируйтесь и спаяйте несколько соединений.

Паяльник для полипропилена и другие инструменты

Малогабаритные сварочные аппараты рассчитаны на стыковку полипропилена размером 20—63 мм (наружный). Трубопроводы большего диаметра в домашних коммуникациях используются крайне редко. Вам подойдет паяльник для полипропиленовых труб любой конструкции – с круглым или плоским широким дорном в виде утюга.

Разновидности сварочных аппаратов и тефлоновых насадок

Справка. Проще всего взять нагреватель с комплектом насадок в аренду. Стоимость проката в сутки – от 4 до 8 у. е. в зависимости от региона проживания и первоначальной цены аппарата.

Помимо паяльника, для разметки и сваривания труб ППР понадобится набор инструментов и приспособлений:

  • секундомер;
  • ножницы для резки – обязательно, ножовки и болгарки не годятся;
  • шейвер – устройство торцевания труб, армированных алюминием;
  • средства измерения – рулетка, угольник, линейка;
  • маркер либо простой карандаш;
  • обезжиривающий состав – уайт-спирит, бензин «калоша», нефрас, спирт (ацетон не годится);
  • ветошь;
  • перчатки защитные.

Здесь перечислен инструментарий, необходимый конкретно для пайки ППР труб. Чтобы крепить разводку к стенам и подключать к батареям, понадобится комплект ключей, дрель, молоток и отвертки.

У всех сварочных аппаратов есть неприятная особенность – паяльник болтается в гнезде подставки и свободно двигается вместе с ней по столу. Совет опытного мастера: прикрепите подставку к столешнице двумя самонарезающими винтами, а нагреватель зафиксируйте шурупом, как показано на фото.

Паяем первый стык

Технология сварки полипропилена выглядит довольно простой – конец трубы и фитинг одновременно разогреваются паяльником, затем стыкуются вручную. Здесь и кроется подвох – при малейшем отклонении от технологических требований соединение становится ненадежным.

Важный момент. Доработка или ремонт неудачного стыка невозможен – бракованный участок вырезается, соединение восстанавливается путем применения новых фитингов и наращивания трубы (при необходимости). Поэтому новичкам стоит потренироваться перед ответственным паянием.

Как правильно паять трубы согласно инструкции производителей полипропилена:

Читайте также:
Самодельная точилка для ножей из гаечного ключа

  1. Ножницами обрежьте трубопровод под нужный размер. Если PPR армирован алюминием, произведите зачистку торцевой части шейвером. Цель – удалить верхний слой фольги и подогнать наружный диаметр под внутреннее сечение фасонного элемента.
  2. Отложите от торца расстояние 14—22 мм (см. таблицу ниже) и нарисуйте на поверхности метку, указывающую глубину погружения. Если необходимо зафиксировать положение трубы относительно фитинга, нанесите на обеих изделиях соответствующие риски.
  3. Включите паяльный аппарат, настройте температуру +260 °С и дождитесь, пока погаснут индикаторы нагрева. Смочите ветошь уайт-спиритом и обезжирьте сплавляемые поверхности.
  4. Одновременно наденьте трубу и фитинг на ответные профили насадок. Трубный торец погружайте до метки, не глубже. Выдержите положенное время прогрева, ориентируясь по таблице.
  5. Так же одновременно стяните свариваемые элементы с нагревателя и быстро вставьте конец трубы внутрь фитинга (до метки, не до упора!). Максимальный временной интервал между снятием с аппарата и стыковкой – 3 секунды.
  6. Удерживайте стык руками в течение нескольких секунд (точно указано в таблице). Оцените качество соединения – внутренний проход не должен перекрываться расплавом.

Примечание. Производители полипропилена категорически не рекомендуют вращать элементы вокруг собственной оси в процессе насаживания / снятия / стыковки. Фитинг и патрубок стягиваются с паяльника и соединяются только прямым движением.

Как нетрудно заметить по таблице, глубина погружения и длительность выдержки деталей на аппарате зависит от диаметра трубопровода. Если превысить указанное время, полипропиленовый расплав закроет часть проходного сечения. В случае недогрева стык пройдет опрессовочные испытания, но спустя 1—2 года станет протекать.

Сварочные работы рекомендуется вести при температуре окружающего воздуха не ниже +5 °С. Если приходится варить полипропилен на холоде либо при тридцатиградусной жаре, время нагрева следует откорректировать на 50% в одну или другую сторону — рекомендация производителя. На практике лучше выполнить несколько пробных стыков и определить выдержку опытным путем.

Собираем секции на столе

Самая качественная пайка труб выходит в удобных условиях, когда сварочный аппарат закреплен на столе. Отсюда вывод: нужно разбить отопительную / водопроводную сеть на участки, которые можно изготовить отдельно, а потом соединить между собой по месту.

Постарайтесь сделать на столе максимум сварочных работ и сформировать готовые секции

Как разметить и сварить секции полипропиленовых труб:

  1. Установите сантехническое и отопительное оборудование – котел, буферную емкость, коллекторы, смесители и так далее.
  2. Разбейте линии на отдельные секции с таким расчетом, чтобы стыки участков находились в удобных местах. Вдоль намеченных трасс закрепите на стенах трубные хомуты – защелки (иначе – клипсы).
  3. Вычислите длины прямых труб между каждой парой фитингов. Учитывается 3 размера: чистая длина, погружение в фасонный элемент и расстояние от трубопровода до стены.
  4. Отмерьте и отрежьте прямые куски по размеру, поставьте ограничительные и ориентировочные метки.
  5. Обезжирьте все торцы и переходите к свариванию.

Примеры готовых частей водопровода

Наибольшее затруднение вызывает деление на секции. Приведем пример: двухтрубная нижняя разводка отопления разбивается на длинные горизонтальные участки и радиаторные подводки. Первые представляют собой трубу с приваренным тройником и муфтой, вторые – фигурный элемент из нескольких отводов и патрубков, заканчивающийся резьбовым переходником под кран.

В технологии сборки секций гораздо проще разобраться, просмотрев видеоурок опытного мастера:

Свариваем участки в неудобных условиях

Монтаж по месту начинается с фиксации сваренных секций в клипсах, установленных вдоль трассы на стене. Первый участок нужно жестко закрепить, чтобы труба не скользила внутри защелок, либо упереть другим концом в стену. Затем снять с подставки паяльник и сваривать стык на весу.

Совет. Сборочные работы лучше выполнять с помощником, при необходимости он удержит одну трубу или примет у вас сварочный аппарат, когда потребуются обе руки для быстрого соединения нагретых деталей. Если помогать некому, нужно создать на первом участке надежную точку опоры, чтобы элементы не двигались в клипсах.

Опишем несколько приемов сварки полипропилена в труднодоступных местах:

  1. Когда первый участок закрепить не получается, попросите помощника подержать трубу. По окончании нагрева быстро передайте ему паяльник и соедините элементы.
  2. Если нагреватель «утюга» упирается торцом в стену, попробуйте освободить концы свариваемых труб из фиксаторов.
  3. Вариант второй: отыщите более удобное место для пайки, нарастите длину трубопровода с помощью муфты и таким образом перенесите точку соединения.
  4. Если детали невозможно раздвинуть на ширину нагревателя, прикрутите к «утюгу» 2 одинаковых комплекта насадок и надевайте обе секции с одной стороны дорна, как демонстрируется на фото.
  5. Одиночный стык в глубокой нише, куда аппарат не войдет в любом положении, опытные исполнители варят так: снимают клещами с дорна разогретую насадку и вставляют ее между соединяемыми деталями.

Примечание. Последний способ считается довольно рискованным – снятая насадка быстро остывает, нужно уметь точно подгадать время выдержки. Права на ошибку нет – когда стык потечет, придется переделывать часть системы и устранять последствия затопления.

По окончании сборочных работ сделайте опрессовку – заполните трубопроводную сеть водой, накачайте максимальное рабочее давление и оставьте на 1 сутки. Подробности монтажа и проверки смотрите во втором видеоуроке:

Соединение ППР без сварки

В жизни случаются ситуации, когда применение традиционной пайки полипропиленовых деталей исключено. Например, стык расположен в труднодоступном углублении или при монтаже внезапно отключили свет, а вам осталось сварить последнее соединение. Практикуется 3 одноразовых способа:

  • разогрев газовой горелкой и последующая стыковка;
  • использование компрессионной муфты типа Gebo;
  • посадка элементов на анаэробный клей.

Почему указанные варианты считаются одноразовыми. Склейка и нагрев горелкой не могут обеспечить требуемой надежности стыка и применяются лишь в крайнем случае на магистралях холодного водоснабжения. Соединять подобным образом трубы отопления и ГВС крайне нежелательно. Муфты Gebo надежны, но слишком дороги.

Читайте также:
Как правильно нужно красить чугунный радиатор отопления

Технология соединения без паяльника проста – детали обезжириваются, аккуратно греются пламенем горелки, стыкуются и фиксируются на 6—10 секунд. Методика демонстрируется ниже на видео.

Склеивание производится согласно инструкции на упаковке анаэробного герметика. Конец трубы и гнездо фитинга следует зачистить, обезжирить и наложить клей небольшой кистью. Затем элементы скрепляются методом сжатия.

Заключение

Методика пайки полипропиленовых труб и фитингов подтверждает общеизвестное правило: чем дешевле стройматериал, тем больше труда нужно затратить на его применение. Монтировать разводку из металлопластика, ПВХ и ПНД гораздо проще. Поэтому перед окончательным выбором рекомендуем ознакомиться со сравнительным обзором трубопроводов типа PPR и PEX (сшитый полиэтилен).

Как паять полипропиленовые трубы – подробная технология с разбором ошибок

Авторизация на сайте

Подробная технология раструбной пайки (сварки) труб из полипропилена.

Полипропиленовые трубы – трубы собираемые методом диффузионной сварки при помощи фитингов: муфт, уголков, тройников и т.п. Расчетный срок службы труб из полипропилена составляет более 50 лет.

Необходимо также отметить, что заявленный производителем срок службы полипропиленовых труб – 50 лет, подразумевает, что трубопровод будет эксплуатироваться при нормальном давлении и нормальной температуре. То есть трубы могут выдерживать долгосрочные значительные давления, но температура транспортируемой жидкости при этом должна быть низкой либо, наоборот, температура жидкости может быть очень высокой, но давление при этом должно быть низким.

При высоком давлении и высокой температуре срок службы трубы резко сокращается и может доходить до 1-5 лет. Для определения срока службы труб, эксплуатирующихся в экстремальных условиях, существует специальная таблица. Мы не будем приводить ее в данной книге, поскольку на бытовом уровне таких долгосрочных нагрузок в домашних трубопроводах не возникает, а кратковременные аварийные ситуации, связанные с резким скачком давления или резким скачком температуры транспортируемой жидкости, труба выдержит.

Полипропиленовые трубы бывают серые, белые, черные и зеленые.

Цвет, кроме черного, не означает каких-либо ограничений но применению труб. Черный цвет трубы показывает, что она наиболее защищена от ультрафиолетового излучения.

В полипропиленовых водопроводах используются неразъемные соединения, трубы собираются на сварных фитингах один раз навсегда.

Трубы из полипропилена могут быть использованы для:

  • Водоснабжения домов: устройство стояков, устройство труб, присоединение труб к сетям водоснабжения из металлических труб
  • Отопления дома : устройство стояков отопления. Устройство труб от отопления, подключения к котельной установке, присоединение к металлическим радиаторам.

Длительный срок службы труб из полипропилена позволяет использовать их для прокладки всех видов трубопроводов:

  • открытой прокладки;
  • прокладки по стене;
  • в закрытой прокладке;

Трубы из полипропилена делятся на 4 категории

  • PN 10– тонкостенный вариант, для холодного водоснабжения (до +20°С), номинальное рабочее давление 1 МПа (10,2 кг/см/2);
  • PN 16– разводка холодной воды повышенного давления и трубопроводы центрального отопления пониженного давления;
  • PN 20– универсальная труба применяется, для холодного и горячего водоснабжения (температура до +80°С), номинальное давление 2 МПа (20.4 кг/см2);

PN 25– армированные алюминиевой фольгой, для горячего водоснабжения и центрального отопления (до +95°С), номинальное давление 2,5 МПа (25,49 кг/см-).

В отличие от металлопластиковых труб прослойка из алюминия в этих трубах находится ближе к внешней стороне и на ней, чаще всего, сделана перфорация, что позволяет не применять клей для скрепления слоев трубы. Соединение внешнего и внутреннего слоя полипропилена между собой либо с алюминиевой прослойкой происходит через перфорированные отверстия, которые, в свою очередь, у различных фирм-производителей могут быть сквозными или поверхностны лги. Непосредственное соединение полипропилена с алюминием значительно повышает стабильность и прочность труб.

Благодаря такому соединению трубы PN 25 имеют более тонкие стенки, чем обычные полипропиленовые грубы и позволяют обеспечивать больший расход жидкости.

Предназначены для специального использования – главным образом, в отопительных трубопроводах, а также в трубопроводах горячего водоснабжения, но могут применяться и для систем холодного водоснабжения.

А также позволяют осуществлять подключение полипропиленового трубопровода к металлическому. Трубы экологически чисты и с успехом применяются в трубопроводах холодного и горячего водоснабжения и отопления. Благодаря фитингам с хромированными и латунными вставками трубы легко комбинируются с имеющейся стальной арматурой и сантехническими приборами.

Фитинги применяемые для соединения полипропиленовых труб

Соединительные фитинги

Основные типоразмеры: 20 х 1/2, 20 х 3/4, 25 х 1, 32 х 1 и т.д.

Рис.1. Муфта для соединения полипропиленовых труб одного диаметра;

Рис.2. Муфта для соединения полипропиленовых труб 2 -х диаметров;

Рис.3. Угольник 45°; img src=”https://www.freeseller.ru/uploads/posts/2011-05/1305102313_ugol90.jpg” alt=”Угольник 90° полипропилен” >

Рис.4. Угольник 90°

Рис.5. Угольник 45° для соединения труб разного диаметра;

Рис.6. Угольник 90° для соединения труб разного диаметра;

Рис.7. Угольник тройной;

Рис.8. Тройник с одинаковыми штуцерами, (соединение труб одного диаметра);

Рис.9. Тройник переходной, (соединение труб одного диаметра);

Рис.10. Крестовина;

Рис.12. Компенсатор тепловых расширений;

Резьбовые фитинги для полипропиленовых труб

;Рис. 1. Переход (муфта)с внутренней резьбой;

Рис.2. Переход (муфта) с наружной резьбой;

Рис.3. Переход (муфта) с перекидной гайкой;

Рис.4. Переход (муфта) с перекидной гайкой и металлической вставкой;

Рис.5. Переход с пластмассовой резьбой наружной типа «DG»

Рис.6. Угольник 90° с внутренней резьбой;

Рис.7. Угольник 90° с наружной резьбой;

Рис.8. Угольник 90° с перекидной гайкой;

Рис. 9. Тройник с внутренней резьбой;

Рис.10. Тройник с наружной резьбой;

Рис.11. Тройник с перекидной гайкой;

Рис.12. Водорозетка угольник для крепления смесителя и других приборов: 20 х 1/2, 25 х1/2;

Рис.13. Комплект водорозеток для смесителя: 20 х 1/2, 25 х1/2;

Рис.14. Штуцер с перекидной гайкой;

Рис.15. Вварное седло с внутренней резьбой;

Рис.16. Вварное седло с наружной резьбой;

Рис.17. Разборное соединение;

Рис.18. Разборное соединение с внутренней резьбой;

Рис.19. Разборное соединение с наружной резьбой;

Сварка (пайка) полипропиленовых труб

Для сварки труб диаметром до 63 мм преимущественным типом соединения является раструбная или муфтовая сварка. При этом соединение двух труб происходит при помощи третьей детали – муфты, а создание резьбовых и других стыковочных узлов происходит при помощи фитингов, имеющих раструб.

Для сварки труб диаметром выше 63 мм рекомендуется стыковая сварка, как не требующая дополни тельных деталей и самая надежная. При наличии фитингов соответствующего диаметра допускается муфтовая сварка. Рекомендуемый вид разборного соединения для диаметров более 63-го – фланцевый стык. Это более сложный вариант соединения полипропиленовых труб, требующий профессионального оборудования и мастерства, поэтому этот вариант в данной статье упускается.

Раструбная сварка

При сварке труб диаметрами до 40 мм можно использовать ручной сварочный аппарат, при сварке труб диаметрами более 40 мм рекомендуется применять аппараты с центрирующими приспособлениями. При использовании центрирующих приспособлений следует руководствоваться инструкциями по их эксплуатации.

Для соединения полипропиленовых деталей трубопроводов используют сварочные аппараты со специальными насадками.

Рис.1. Сварочный аппарат для сварки полипропиленовых труб.

Нагревательные элементы (насадки) представляют собой гильзу для оплавления наружной поверхности конца трубы и дорн для оплавления внутренней поверхности раструба соединительной детали.
Стандартные насадки покрыты антипригарным материалом – тефлоном, и имеют диаметры от 16 до 40 мм. В процессе работы необходимо следить за чистотой и целостностью тефлонового покрытия. После каждого эпизода сварки, пока они еще горячие, насадки очищаются брезентовой ветошью или деревянными скребками. В холодном состоянии очистка насадок от налипшего слоя пластмассы недопустима.

Рис.2. Насадки для сварки полипропиленовых труб диаметром 20, 40, 32, 40, 50, 63.

Сварочный аппарат устанавливают на ровной поверхности и закрепляют на нем с помощью специальных ключей сменные нагреватели необходимого размера. Желательно установить весь необходимый набор насадок (см. рис. 3) на посадочные места аппарата до нагрева аппарата.

Рис.3. Сварочный аппарат до нагрева с установленными насадками для сварки полипропиленовых труб.

С точки зрения равномерности нагрева место расположения насадки на нагревателе не имеет значения. Поэтому насадки ставят так, как удобно для монтажа. Ближе к концу ставят насадки, необходимые для работы на стене, то есть на монтируемой ветви трубопровода.

Качество соединений напрямую за висит от удобства выполнения технологических приемов, поэтому все фрагменты трубопровода, которые можно монтировать на стационарно установленном аппарате (на подставке), лучше собирать отдельно.

Сварку «на стене», особенно в неудобных местах, желательно производить с помощником.

На аппарате устанавливают температуру сварки для полипропиленовых труб – 260 ° С и 220°С для полиэтиленовых и PERT трубопроводов).

В зависимости от температуры окружающей среды нагрев длится 10-15 минут.

Рабочая температура на поверхности нагревательных пластин достигается автоматически.

Сварку полипропиленовых труб и фитингов, запрещается производить при температуре ниже 0°С. Температура воздуха при сварке имеет очень важное значение. Так время сварки необходимо увеличивать при низкой температуре воздуха и уменьшать в условиях жары.

Внутренний диаметр неразогретого фитинга должен быть чуть меньше наружного диаметра трубы.

Первую сварку рекомендуется производить через 5 минут после нагрева сварочного аппарата. После каждого использования сварочный аппарат нужно очистить от остатка пластмассы.

1. Ножницами или труборезом обрезать трубу под прямым углом.

2. Конец трубы и раструб фитинга при необходимости очистить от пыли и грязи, обезжирить спиртом или мыльной водой и затем просушить.

При сварке труб PN 10 и PN 20 на этом этапе ничего больше делать не нужно.

При сварке армированных труб PN 25 специальным инструментом шейвером с трубы снимают два верхних слоя из полипропилена и алюминия. Размер раструба фитинга сделан таким образом, что в него может войти труба только с удаленными верхними слоями. Глубину зачистки выполняют по упору инструмента, определяющего глубину сварки.

Рис.5. Шейвер

Рис.6. Обработка трубы шейвером.

3. На трубу нанести метку на расстоянии, равном глубине раструба плюс 2 мм. Если использовать грубы, фитинги и инструмент от одного производителя, то, чаще всего, никакими вычислениями заниматься не нужно. Шейвер (рис. 2) снимает верхние слои трубы ровно на глубину сварки, а размеры нагревательных насадок таковы, что вставить в них трубу на глубину больше чем требуется, невозможно.

4. Поместить соединяемые детали на соответствующие насадки: трубу вставить в гильзу до отметки, обозначающую глубину сварки, а раструб фитинга надеть на дорн.

5. Выдержать время нагрева (см. таблицу 1), после чего снять детали с аппарата и соединить их друг с другом, не проворачивая детали по оси. Сварочные фитинги необходимо соединять с трубой быстрым уверенным движением, соблюдая соосность трубы и муфты. Соединение трубы и фитинга должно происходить на ту глубину, которая определена границей внутри раструба фитинга.

6. После сварки необходимо выдержать время охлаждения, особенно для труб с тонкими стенками. Поворот и изгибание (деформации) во время остывания недопустимы. Соединение с неудачной соосностью или углом взаимного расположения фитингов подлежит только одному способу исправления – неправильно соединенный фитинг вырезается. Надо быть особенно внимательным при сварке элементов, для которых важно позиционное положение – уголки, тройники, шаровые краны. Последние надо вварить так, чтобы ручка могла свободно перемещаться во все положения.

Если Вы паяете (свариваете) полипропиленовые трубы в первый раз можете разрезать первое соединение для проверки, должно получиться вот так вот:

При недогреве возникает возможность того, что детали не достигнут температуры вязкой пластичности. При этом соединение будет ненадежным и диффузия материала может не произойти.

При перегреве возникает возможность потери устойчивости формы, адгезия (липкость) материала будет чрезмерная. Трубу невозможно будет ввести в фитинг, а при увеличении усилия края трубы подогнутся внутрь или сомнутся. Соединение будет с заужением.

Налипание материала на фитингах говорит либо о плохом качестве тефлонового покрытия насадок сварочного аппарата, либо о перегреве пластмассы при сварке.

Подробный процесс сварки (пайки) полипропиленовых труб смотрите на видео:

Подробный процесс сварки (пайки) армированных полипропиленовых труб смотрите на видео:

Внешний вид сварных соединений должен удовлетворять следующим требованиям:

  • Нарушение соосности труб более чем на толщину их стенки не допускается;
  • Наружная поверхность соединительной детали, сваренной с трубой не должна иметь трещин, складок и других дефектов, вызванных перегревом;
  • У кромки раструба соединительной детали, сваренной с трубой, должен быть виден сплошной по всей окружности валик оплавленного материала, выступающий за торцевую поверхность соединительной детали.

Инструкция по сварке вварных седел

Вварные седла применяются для монтажа последующих ответвлений от трубопровода, при ремонте существующих систем.

Сначала необходимо просверлить стенку пластиковой трубы сверлом Фузиотерм.

>При применении комбинированных труб Штаби следует удалить оставшийся на просверленном отверстии алюминий с помощью инструмента для снятия фаски Фузиотерм.

Рис.1. Просверливание отверстия в стенке трубы.

Сварочный прибор / инструмент для вварного седла должен достичь требуемой рабочей температуры 260°С.

Свариваемые поверхности должны быть чистыми и сухими.

Рис.2. Установка сварочного аппарата;

Нагревательный штуцер инструмента для вварного седла вставляется в отверстие в стенке пластиковой трубы до тех пор, пока инструмент не достигнет полностью наружной стенки трубы. Затем штуцер вварного седла вставляется в нагревательную гильзу до тех пор, пока поверхность седла не достигнет свода инструмента. Время нагрева элементов составляет 30 сек.

Рис.3. Нагревание трубы и седла.

После извлечения сварочного прибора штуцер вварного седла быстро вставляется в нагретое отверстие. Затем седло следует точно и плотно, не вращая, прижать к нагретой наружной поверхности пластиковой трубы.

Рис.4. Установка вварного седла;

Вварное седло неподвижно фиксируется на трубе в течение 15 сек. После 10 минут остывания соединение можно подвергать полной нагрузке. Соответствующая труба ответвления вваривается в муфту обычным способом.

Рис.5. Готовое вварное седло.

Примеры готовых трубопроводов из полипропилена сваренных раструбной сваркой

Простейший пример труб из полипропилена в ванной комнате:

Простейший пример полипропиленовых труб из туалета в ванную комнату) Обратите внимание трубопровод из полипропилена съемный).

Разводка труб из полипропилена (более сложный вариант), все трубы обернуты в теплоизоляцию для предотвращения образования конденсата для холодной воды, и уменьшения тепло потерь для горячей).

– для металлопластиковых труб (PEX-AL-PEX)= 2,6 *10 -5

-для металлопластиковых труб с армирующем слоем из этиленвинилового спирта (PEX-EVOH-PEX) = 2.1 *10 -5

– Для полипропиленовых труб, без армирования (PP) = 15 *10 -5

– Для полипропиленовых труб с алюминиевым армирующим слоем =(PP ALL-PP) = 3*10 -5

Ну и немного ясности в этих цифрах:

При изменении температуры окружающего воздуха, или температуры жидкости внутри трубы на 10 градусов по Цельсию, каждый метр трубы удлиниться или укоротиться соответственно:

Как не совершать ошибок при пайке пластиковых труб

На первый взгляд паять полипропиленовые трубы кажется чем-то кошмарным и нереальным. Наличие паяльника упрощает работу. Но даже без него с помощью подручных материалов эта проблема легко решается. Как это делать в домашних условиях? Нужен ли помощник?

Общие положения

Прежде чем приступать к работе, строитель подготавливает все необходимые инструменты:

  • Паяльник для пластиковых труб с различными насадками;
  • Ножницы, чтобы обрезать ненужные куски;
  • Набор ключей (подойдут газовые от 0 до 3);
  • Герметик;
  • Пакля;
  • Уровень.

В отличие от ножниц и других инструментов, паяльник – это очень дорогое удовольствие. Поэтому, используя прибор один раз, рекомендуется его одолжить, у знакомых или взять напрокат.

Чтобы работать с прибором, рекомендуется использовать защитные перчатки, чтобы избежать ожогов от нагревательных элементов. В магазинах существует 4 вида пластиковых изделий. В зависимости от типа, необходимо выбрать нужную насадку.

  • PN10 – труба с тонкими стенками. Обычно изделия монтируют в систему «тёплый пол» с максимальным давлением 1 Мпа (+45 о С) или для системы подачи холодной воды (+20 о С);
  • PN16 – используют для водопроводов, где не слишком высокое давление или для систем с холодной водой;
  • PN20 – выдерживает давление в 2МПа. Подходит для подачи холодной и горячей воды;
  • PN25 – только для горячей воды +95 о С. Армированная фольгой труба выдерживает давление 2,5Мпа.

Насадку следует плотно закрепить на паяльнике. Регулятор выставляет нужную температуру. Рекомендуется вначале выставить температуру, а только потом включать прибор в розетку.

Пока нагревательный элемент накаляется, следует заняться другими делами. На пластиковое изделие карандашом или маркером наносят нужный размер. Следует оставить около 3 или 4 см. для пайки. После этого прямо по метке разрезается пластик. Для этого следует делать всё аккуратно, чтобы разрез получился ровный.

Делая точные замеры, используйте чертёж. В основных точках на бумаге обычно будут отмечены все фитинги, краны и т.д. С чертежом будет намного проще. Т.к. вы будете точно знать, сколько отмерять или какой обрезок устанавливать.

Обычно процедура проводится поэтапно:

  1. Трубу отрезают в том месте, где была сделана отметка маркером (карандашом);
  2. Под диаметр отверстия подбирается нужный фитинг;
  3. Все поверхности, где будет производиться спайка, обезжириваются;
  4. За то время, пока делались все разметки, паяльник уже должен был нагреться. Рабочая поверхность пластикового изделия вставляется в выбранную насадку с двух сторон;
  5. Следует подержать какое-то время разогретый паяльник, пока стыки не соединяться;
  6. Затем с прибора снимаются все детали, а две половинки соединяются на нужную глубину с фитингом;
  7. Ждём, пока нагретые элементы охладятся.

Процесс должен происходить быстро и аккуратно. Т.к. один конец, пока изделия разогреты, необходимо вставить в другой конец. В этом случае любая неточность создаст дефект, а промедление остудит их до того, как начнётся соединение.

Для новичков несколько полезных рекомендаций:

  • Весь материал должен быть от одного производителя, т.к. состав у разных компаний отличается, поэтому и температура плавления будет отличаться;
  • Все стыки, которые будут в будущем обрабатываться, необходимо обезжирить с помощью спиртовой настойки;
  • Никогда не паяйте пластик на отметке 0 у прибора;
  • Для каждого типа пластика и диаметра отверстия предусмотрена своя температура;
  • Для жарких сезонов, когда температура достигает +20 о С и выше следует воспользоваться таблицей:
  • Запрещено работать с материалом при температуре на отметке +5 о С и ниже, т.к. детали становятся хрупкими и им нужен дополнительный нагрев (может остаться очень много брака);
  • Это один из тех моментов, когда экономить ни в коем случае нельзя.

Если весь процесс был осуществлён правильно, в месте сварки будет находиться равномерный наплыв. Новичкам лучше потренироваться на ненужных обрезках или бракованных изделиях.

Как соединить две разных трубы

Иногда конструкция предусматривает соединение двух систем различного типа (например, полипропилен и металлопластик). Это случается очень часто. Особенно в старых домах, где заменить участок металлического типа очень сложно, но остальной трубопровод менять нужно.

В строительном магазине есть фитинги с резьбой. На рисунке видно – устройство выглядит следующим образом. С одной стороны фитинга выделяется металлическая резьба, которую соединяют с металлической частью с помощью гайки, льняной пакли (или фум-ленты) и разводного ключа. А с другой стороны пластиковый выступ. Он соединяется с пластиковой частью.

Как паять полипропиленовые трубы в труднодоступных местах

Если вы сварили пару труб и посчитали себя профессионалом – не обольщайтесь. Трубопроводная система может тянуться в таких местах, что доступ к ним будет проблематичным. К таким местам относят:

  • Потолок;
  • Углы;
  • Места, где паяльнику будет трудно располагаться.

Потолок. Самой большой проблемой будет расположение паяльника, пока обе руки заняты соединением стыков. Для этого можно использовать знакомого. Он будет держать прибор, пока вы работаете. Но можно пойти иным путём. Для этого подготавливают крюк, на который вешают инструмент. Если работы проходят вблизи шкафов и других возвышений, паяльник можно класть на них.

Чтобы паять полипропиленовые трубы на стене, рекомендуется следующий способ: оба конца нагревают поочерёдно. Но делать это надо быстро, пока предыдущий стык не остыл.

Углы. Чтобы проводить спайку в углах, все соединения должны монтироваться только под прямым углом. Концы, как обычно обезжириваются и зачищаются. Чтобы спайка прошла гладко, а на стыках образовался плавный шов, используют угловые фитинги.

В любых труднодоступных местах процедура затрагивает более пристальное внимание. Расчёты должны быть более точными. Если что-то пойдёт не так, любое отклонение от нормы может привести к катастрофе. Поэтому, если в работе появились нестандартные стыки, весь бракованный участок следует заменить. Только теперь всю процедуру следует провести более, аккуратнее.

Как соединить полипропиленовые трубы без паяльника

Иногда под рукой паяльника нет и взять его в аренду не получается. Для этого есть несколько альтернативных способов.

Газовая горелка

Покупка газовой горелки дешевле, чем покупка паяльника. Особенно если вам нужно соединить стыки один раз. Нужно знать какой газ использует устройство и подключение баллона.

Таким способом можно варить трубы разного диаметра и толщины стенок. Но использование этого прибора требует большого терпения, внимательности и аккуратности.

Первые этапы по разметке и разрезке материала точно такие же, как и при работе с паяльником (не забывайте оставлять место для соединения). Но когда доходит дело до самого процесса, разогревать трубу и фитинг следует одновременно. Когда стыки будут соединены, следует немного подождать, пока разогретая масса не остынет.

Паяльная паста

Паста состоит из следующих компонентов:

  • Флюс;
  • Порошкообразный припой;
  • Смазка.

Такой способ называют холодной пайкой. С помощью этой массы сваривают не только трубы (проводка, пластик лёгкий металл и т.д.) Т.е., если надо спаять какую-то вещь, а паяльника под рукой нет.

Существуют пасты, внутрь которых добавляют серебро. Это улучшает их качество и позволяет сваривать более тяжёлые материалы. В этом случае сам материал становится податливым.

К основным характеристикам пасты относится:

  • Клеящее качество вещества, из-за чего две половинки соединяются;
  • Вещество должно быстро расслаиваться, но при этом сам процесс обязан противостоять окислению;
  • При нанесении на любую поверхность масса должна быть вязкой, но сохранять деформацию;
  • Она не должна никак влиять на материал (например, разъедать его или искажать характеристики);
  • Как только паста затвердеет, её можно будет легко смыть;
  • Вещество смывается растворителями;
  • Она не должна растекаться, а находиться чётко в своих границах.

Чтобы соединить два стыка при помощи пасты, следует соединить их, нанести вещество и подогреть участок (можно использовать зажигалку или спички). Паста должна распределяться по соединению двух изделий равномерно. Как вещество затвердеет, следует удалить оставшийся флюс.

Паяльная лента

Этим способом очень часто соединяют проводку. Но для пластиковых изделий она тоже подойдёт. Для этого необходимо:

  • Удалить все лишние вещества с помощью спиртовой настойки;
  • Обмотать два стыка лентой;
  • Рабочее место следует подогреть с помощью спичек или зажигалки;
  • Немного подождать, пока материал не остынет;
  • Оставшийся флюс и частички гари следует удалить с помощью растворителя.

Все способы хорошо соединяют трубы, но эти варианты не более, чем альтернатива паяльнику. Если найти нагревательный инструмент, лучше использовать оригинальное средство для соединения пластиковых изделий.

Как паять трубы с напарником

Одному заниматься подобной работой возможно, но после долгой практики. Если опыта немного, рекомендуется взять знакомого наподхват. В этом случае отпадает вопрос: «Как паять полипропиленовые трубы на весу?». Напарник выручает в любом случае. Т.к. точность должна быть идеальной. Ведь при соединении любая ошибка может создать большое количество брака и лишние денежные траты.

Преимущества работы с напарником:

  • Один держит две трубы, другой варит паяльником;
  • В труднодоступных местах лишние руки иногда очень сильно выручают;
  • При работе на высоте не нужно придумывать, куда повесить инструмент, можно просто отдать напарнику.

Как выбрать паяльник

Если вы паяете полипропиленовые трубы один раз, пропускайте этот пункт, но когда такой инструмент необходим по работе или планируется проведение системы пластиковых труб у тёщи, кума, брата, свата и т.д., тогда покупка паяльника – это вопрос №1.

Характеристики паяльников:

  • Компактность прибора, насколько удобно он сидит в руках;
  • Мощность оборудования;
  • Базовая комплектация (со временем вы покупаете разные насадки, но на первых порах, если нужной насадки не будет в наборе, лучше сразу её купить, чтобы потом не бегать за ней в магазин);
  • Материал паяльника.

Компактность важна. Ведь придётся держать прибор на весу в течение длительного времени. От этого, после очередной трубы, начнут очень сильно уставать руки. Следовательно, прежде чем покупать паяльник, возьмите его в руки, попробуйте, насколько удобно с ним работать.

Мощность определяет, какие трубы можно варить. За точку отсчёта берут напряжение 220 В., к которому подключают паяльник. Строители пользуются очень мощными приборами. Но в частной практике нужны совершенно другие характеристики (мощность зависит от диаметра отверстия):

  • 16 – 63 мм. – 700 Вт.;
  • 63 – 73 мм – 850 Вт.;
  • 125 мм. – 1200 Вт.;
  • 125 – 150 мм. – более мощные нагревательные инструменты.

Комплектация – это в основном насадки. Чем больше насадок предусмотрел производитель, тем больше труб может спаять прибор. Все они имеют пару (для двух изделий одновременно). Некоторые приборы стыкуют несколько труб одновременно с разным диаметром. Рекомендуется использовать насадки с тефлоновым покрытием. Они более долговечны.

Производитель. Чехия – это страна, которая выпускает лучшие паяльники. Именно их оборудование считается самым дорогим и качественным. Вслед за чехами идут турки, но среди них много китайских подделок.

Китай не считается очень плохим производителем. Но тут как повезёт. Можно попасть на хорошее качество Поднебесной или купить дешёвую модель, которая выйдет из строя через несколько ремонтов. Чтобы спаять две полипропиленовые трубы, необходимо запастись терпением, вниманием и, желательно хорошим напарником. Наличие паяльника играет очень большую роль, но существуют аналоги, при отсутствии нагревательного инструмента. Если вы не разбираетесь в работе, лучше нанять специалиста.

Пайка полипропиленовых труб: правила проведения работ и разбор возможных ошибок

Возможность собирать трубопроводы самостоятельно – несомненный плюс полипропиленовых изделий. Используя удобный и легкий материал, можно собственноручно соорудить канализацию, починить и модернизировать водопровод.

Главное – понять специфику соединения сборных элементов между собой. Согласитесь, это немаловажная часть работы, отвечающая за герметичность магистрали и ее беспроблемную эксплуатацию.

Мы предлагаем вам подробно изложенную информацию о том, как производится пайка полипропиленовых труб, какое оборудование используется в работе, а также перечисляем наиболее распространенные ошибки начинающих сварщиков.

Предложенные нами сведения помогут соорудить безотказно действующие коммуникации. Для наглядного восприятия статья дополнена графическими приложениями и видео-руководством.

Специфика пайки труб из полипропилена

Процесс пайки осуществляется благодаря выраженным термопластичным свойствам материала. Полипропилен размягчается при нагреве – приобретает состояние, подобное пластилину.

Общее описание технологии

Возвращение материала в условия нормального температурного фона способствует отвердению его структуры до нормального состояния. Эти свойства стали основной технологии пайки, которая на техническом языке называется – полифузная сварка.

На практике применяются две методики стыковки свариваемых деталей:

  1. Муфтовая.
  2. Прямая.

Муфтовый метод. Техника сварки показывает, как можно паять полипропиленовые трубы, используя для этого фасонную деталь – муфту или трубу большего внешнего диаметра. Обычно таким способом выполняется пайка пластиковых труб, диаметр которых не превышает 63 мм.

Принцип сварки двух деталей в данном случае построен на расплавлении части трубы по внешней окружности и части муфты по внутренней области. Затем обе детали плотно стыкуются.

Прямой способ. Метод основан на том же принципе расплавления небольших участков пластиковых труб с последующей их стыковкой. Но в этом варианте стыковыми элементами выступают две трубы одинаковых диаметров, и стыкуется они торцевыми поверхностями.

Этот, на первый взгляд, несложный метод пайки полипропилена требует высокой точности обработки участков стыка и точной установки двух деталей по осям в процессе их спайки.

Наряду с обозначенными «горячими» технологиями практикуется также методика «холодной» спайки. Здесь в качестве активного паяльного компонента используется специальный растворитель, способный размягчать структуру полипропилена. Однако высоким уровнем популярности подобная методика не отличается.

Паяльные машины для сварки труб

Как муфтовая, так и прямая методика требует паять пластиковые трубы специальными сварочными аппаратами. Конструктивно паяльная техника представляет собой нечто подобное электрическому утюгу.

Основа приборов – массивный металлический нагревательный элемент, на поверхность которого устанавливаются съёмные насадки – металлические болванки разных диаметров. Такой паяльник называют утюгом для сварки.

Под выполнение стыковой сварки конструкции паяльных аппаратов отличаются повышенной сложностью. Обычно в составе такой техники имеется не только нагревательный элемент, но также система центровки свариваемых деталей.

Как правило, аппаратура прямой сварки, как и сама технология, редко применяются в бытовой сфере. Приоритет использования – промышленность.

Кроме паяльников, мастеру также потребуются:

  • ножницы – труборез для полипропиленовых труб;
  • рулетка строительная;
  • угольник слесарный;
  • шейвер для труб с армированием;
  • маркер или карандаш;
  • средство обезжиривания поверхностей.

Так как работы производятся на высокотемпературном оборудовании, обязательно следует надевать плотные рабочие перчатки.

Процедура сварки полипропилена

Важное предостережение! Работы по сварке полимерных материалов должны проводиться в условиях хорошей вентиляции помещения. При нагреве и плавке полимеров выделяются токсичные вещества, которые в определённой концентрации оказывают серьёзное влияние на здоровье человека.

Первым делом необходимо подготовиться к работе:

  1. На плато нагревателя установить болванки нужного диаметра.
  2. Регулятор температуры пайки выставить на 260ºС.
  3. Подготовить сопрягаемые детали – разметить, снять фаску, обезжирить.
  4. Включить паяльную станцию.
  5. Дождаться набора рабочей температуры – включения зелёного индикатора.

Сопрягаемые детали (труба – муфта) одновременно насадить на болванки паяльной станции. При этом полипропиленовая труба насаживается во внутреннюю область одной болванки, а муфта (или раструб фасонной детали) на внешнюю поверхность другой болванки.

Обычно концы трубы вставляют по границе размеченной ранее линии, а муфта насаживается до упора. Выдерживая полипропиленовые детали на разогретых болванках, следует помнить о важном нюансе технологии – времени выдержки.

При условии недостаточной выдержки по времени есть риск получить низкую степень диффузии материала, что скажется на качестве спая. Если ли же передержать детали, то высок риск деформации структуры изделия. Это чревато ухудшением качества спайки.

Рекомендуется пользоваться таблицей, где указывается оптимальное значение времени для труб с разными техническими параметрами.

Таблица времени пайки полипропиленовых труб

Условный диаметр трубы, мм Время нагрева для оптимальной диффузии, сек Время на спайку деталей, сек Время на охлаждение деталей, мин
20 5-8 8 2
25 7-11 10 3
32 8-12 12 4
40 12-18 20 5

После выдержки деталей на болванках в течение оптимального периода времени, их снимают и быстро стыкуют нагретыми частями. Процедуру стыковки необходимо выполнить чётко, быстро (по времени в таблице), при соблюдении соосности спаиваемых деталей.

Допускается производить незначительную корректировку по осям (в течение 1-2 сек), но проворачивать детали, одну относительно другой, недопустимо.

Обозначенное время пайки любых полипропиленовых труб может корректироваться в зависимости от условий производства работ и показателей материала.

К примеру, если монтаж выполняется при минусовых температурах окружающей среды, естественным образом указанные нормы увеличиваются до 50% от номинала. Для каждых отдельно взятых нестандартных условий время нагрева подбирают методом пробной спайки.

Соединение труб пайкой с армированием

Рассмотрим, как правильно паять армированные полипропиленовые трубы. Здесь обязательным является съём защитного материала. Присутствие армированного слоя (алюминиевой фольги) в структуре трубы требует дополнительного нагрева. Но это не главное.

Обычно такие изделия имеют увеличенный диаметр и не подходят к стандартным насадкам паяльника. Их требуется зачистить перед процессом пайки. Исключение составляют трубы, армированные стекловолокном. Они спаиваются стандартно.

Учитывая разнообразие технологий армирования полипропиленовых труб, применяются различные методы обработки перед пайкой. Традиционно для зачистки используют швейер.

Такое название имеет специальное приспособление в виде металлической втулки с ножами. Швейер надевают на концевую часть трубы, подлежащую пайке, и вращательными движениями вокруг оси трубы счищают армированный слой до чистого пластика.

Если армированный слой расположен в средней части стенки пластиковой трубы, здесь для обработки разумнее применить другой инструмент – торцеватель пластиковых труб.

Приспособление мало чем отличается от швейера, за исключением размещения и конструкции режущих элементов. После обработки торцевателем концевая часть трубы выравнивается по торцу, плюс на глубину 2 мм по всей окружности вырезается часть армированного слоя. Такая обработка позволяет выполнить пайку без дефектов.

Влияние ошибок на качество сварки

Неспешные, тщательно обдуманные действия – гарантия от ошибок, которые могут свести на нет всю работу. Учитывать следует все мелочи технологии пайки и не отходить от них ни на шаг.

Распространённые ошибки, в результате которых появляются бракованные узлы монтируемой сети водопровода из пропилена:

  1. Не выполнена очистка поверхности трубы от жировой пленки.
  2. Угол среза сопрягаемых деталей отличается от значения 90º.
  3. Неплотная посадка конца трубы внутрь фитинга.
  4. Недостаточный или завышенный прогрев спаиваемых деталей.
  5. Неполное снятие армированного слоя с трубы.
  6. Корректировка положения деталей после схватывания полимера.

Иногда на материалах высокого качества чрезмерный прогрев не даёт видимых внешних дефектов. Однако при этом отмечается деформация внутренняя, когда расплавленный полипропилен закрывает внутренний проход трубы. В дальнейшем такой узел утрачивает работоспособность – быстро засоряется и блокирует ход воды.

Если угол среза торцевых частей отличается от 90º, в момент стыковки деталей торцы труб ложатся в скошенной плоскости. Образуется несоосность деталей, которая становится заметной, когда уже смонтирована линия длиной в несколько метров.

Нередко по этой причине приходится переделывать весь узел заново. Особенно при условии прокладки труб в штробах.

Некачественное обезжиривание сочленяемых поверхностей способствует образованию «островков отторжения». В таких точках полифузное сваривание не происходит совсем или происходит частично.

Какое-то время трубы с подобным дефектом работают, но в любой момент может образоваться порыв. Также частыми являются ошибки, связанные с неплотной посадкой трубы внутрь фитинга.

Аналогичный результат показывают соединения, сделанные с неполной очисткой армирующего слоя. Как правило, труба с армированием ставится на линиях высокого давления. Остаточная алюминиевая фольга создаёт в области пайки зону неконтакта. Именно в этой точке зачастую происходят протечки.

Грубейшая ошибка – попытка коррекции спаиваемых элементов с прокруткой вокруг оси относительно друг друга. Подобные действия резко снижают эффект полифузной сварки.

Тем не менее, в отдельных точках спайка образуется, и получается так называемая «прихватка». При небольшом усилии на разрыв «прихватка» держит соединение. Однако стоит только поместить соединение под давление, спайка тут же развалится.

Дополнительная информация по сварке полипропиленовых труб представлена в этой статье.

Выводы и полезное видео по теме

У профессионалов всегда есть, чему поучиться. Как работать с полипропиленом, можно увидеть в следующем видеоролике:

Монтировать трубопроводы из полимеров посредством их пайки «на горячую» – удобная и популярная методика. Она успешно применяется в условиях монтажа коммуникаций, в том числе на бытовом уровне.

Воспользоваться этим методом сварки могут люди без наработанного опыта. Главное, правильно понять технологию и обеспечить в точности её исполнение. А технологическое оборудование можно купить или взять в аренду.

Имеете опыт пайки полипропиленовых труб? Пожалуйста, поделитесь информацией с нашими читателями. Оставлять комментарии и задавать вопросы по теме можно в форме, расположенной ниже.

Монтаж мансардного окна: самая полная инструкция по установке

Считается, что обустройство жилой мансарды сложнее и дороже, чем строительство обычной неутеплённой кровли с холодным чердаком. Этому есть причины:

  • Необходимо качественно теплоизолировать мансарду.
  • Нужно правильно смонтировать пароизоляцию и супердиффузионную влаго- и ветрозащитную мембрану.
  • Требуется установить мансардные окна, как этого требует производитель.

С последним пунктом часто возникают проблемы. Ошибки при монтаже окон на мансардном этаже сводят на нет все преимущества этого помещения. В результате косяков неграмотных строителей мансардные окна протекают в дождь, а с потолка, порча отделку, капает конденсат. Неудивительно, что многие застройщики с недоверием относятся к мансардам, считая, что лучше возводить коттедж по старинке. Избежать самых распространённых ошибок при врезке мансардного окна в кровельный пирог с гибкой черепицей, вам поможет наша видео- и фотоинструкция, где рассказывается:

  • Как рассчитать размеры мансардного окна в зависимости от площади помещения.
  • Как выбрать место в кровле мансарды для монтажа окна.
  • Как подготовить оконный проём для установки мансардного окна.
  • Как установить коробку и оклад мансардного окна.
  • Как смонтировать желоб для отвода конденсата.
  • Как сделать гидроизоляцию в местах примыкания.
  • Как установить оклад мансардного окна и сделать тепло- и пароизоляцию.

Установка мансардного окна: планирование

Смонтировать мансардное окно можно как на этапе строительства мансарды, так и на готовой утеплённой крыше с уже уложенным финишным покрытием и слоями пароизоляции и гидро- и ветрозащиты. В первом варианте работы ведутся последовательно, шаг за шагом и, обычно, не вызывают затруднений. Во втором случае нужно поломать голову, как врезать окно в соответствии с рекомендациями производителя, пройдя через весь пирог кровли мансарды с гибкой черепицей.

Основные сложности установки мансардного окна, оставленного «на потом» — придётся аккуратно демонтировать или прорезать, двигаясь изнутри-наружу:

  • внутреннюю обрешётку под отделку мансарды;
  • пароизоляцию;
  • утеплитель;
  • супердиффузионную мембрану (влаго- и ветрозащиту);
  • обрешётку и контробрешётку;
  • распилить плиты ОСП под проём;
  • частично удалить вокруг проёма под окно гибкую черепицу.

Ширина мансардного окна задаётся шагом стропил. Если застройщик не хочет устанавливать узкое окно, подгоняя его под стропила, смонтированные на расстоянии, например, 60 см друг от друга, то придётся вырезать одну стропильную ногу, усиливать конструкцию и т.д. Это увеличивает вероятность ошибок у монтажников, сроки и смету на работы. Отсюда:

Для ориентира руководствуемся следующими цифрами:

  • Мансардные окна рекомендуется врезать в крыши с углом ската от 15 градусов.
  • Площадь окна выбирается по формуле: на 10 кв. м пола мансарды должно приходиться 1 кв. м остекления.
  • Верхняя часть мансардного окна (от пола) располагается на высоте около 2-х м, а нижняя часть примерно 1.2 м.
  • Проём под мансардное окно должен быть шире его минимум на 4 см, оптимально на 6 см.
  • Длина проёма примерно на 4.5-5 см больше длины мансардного окна.

Этапы монтажа мансардного окна

Я решил самостоятельно установить мансардное окно в доме. Пирог кровли: стропила – доска сечением 15х5 см, паропроницаемая влаго- ветрозащитная мембрана, горизонтальная и вертикальная обрешётка, ОСП, подкладочный ковер, гибкая черепица. Возникли вопросы:

  • Как правильно установить мансардное окно?
  • Как подготовить проём?
  • Как крепить окно на мансарде?
  • Как отвести конденсат?
  • Для чего нужен оклад и как его установить?

Оклад (металлическая рамка) – это система желобов для герметичного объединения мансардного окна с кровельным покрытием. Оклад отводит от мансардного окна дождевую воду и влагу при таянии снега.

Вся работа по установке окон на мансарде разбивается на ряд последовательных шагов:

  1. Подготовка проёма.
  2. Сборка и монтаж теплоизоляционного контура.
  3. Установка коробки мансардного окна в тепловую рамку.
  4. Установка створки (стеклопакета).
  5. Регулировка бокового зазора и притвора окна.
  6. Установка желоба для отвода конденсата.
  7. Монтаж гидроизоляционного фартука.
  8. Установка оклада.
  9. Утепление откосов вокруг окна и восстановление пароизоляционного контура изнутри помещения.

Расскажем о ключевых этапах монтажа мансардного окна и о том, как избежать ошибок.

Подготовка оконного проёма для установки мансардного окна

В видеоинструкции специалист рассказывает, как подготовить оконный проём для установки мансардного окна, если построена крыша и уложено кровельное покрытие.

При проходке паро- и гидроизоляции плёнки разрезаются конвертом (крест-накрест) и заворачиваются внутрь помещения (пароизоляция) и наружу (ветрозащита).

Верхняя и нижняя часть проёма усиливается перемычками (между стропил).

И брусками обрешетки, так чтобы край листа ОСП не висел в воздухе.

Важно! Если на крыше ещё не уложено ОСП – основание под гибкую черепицу, то сверху проём окантовывается рамкой, сделанной из распиленного на полосы листа OSB или фанеры.

Сборка теплоизоляции и установка коробки мансардного окна

Теплоизоляционный контур смонтирован на стальной рамке, которая легко собирается на защелки.

Контур теплоизоляции устанавливается в подготовленном проёме.

Затем отсоединяете поворотную часть створки со стеклопакетом от рамы мансардного окна.

Монтируете монтажные пластины и устанавливаете коробку в проёме.

Важно! Монтажные пластины (4 шт.) устанавливаются по углам мансардного окна, в подготовленные на заводе места в раме, в заранее просверленные изготовителем отверстия под саморезы.

При большой длине мансардного окна (более 1.4 м), в месте поворотного механизма (шарниров), ставятся дополнительные промежуточные монтажные пластины (уголки).

Коробка мансардного окна устанавливается в готовый проём. Как это сделать правильно, а также отрегулировать боковые зазоры и притвор, показывается в видео.

Секреты установки желоба для отвода конденсата

Важнейшим элементом системы гидроизоляции мансардного окна является металлический желоб для отвода конденсата.

Желоб устанавливается на расстоянии до 50 см (оптимально 20-30 см) выше от окна в одной плоскости с гидро- и ветрозащитной мембраной.

Чтобы конденсат стекал по желобу, его устанавливают под углом (уклон минимум 3 градуса). Тогда влага будет отводится на одну из сторон (вентиляционный канал, образованный обрешеткой).

Сложности с установкой желоба возникают, если его нужно смонтировать на готовой кровле. В этом случае придётся вручную выпиливать проёмы в обрешетке, причём, делать это аккуратно, чтобы не повредить пленку ветрозащиты.

Подготовка места под монтаж желоба состоит из следующих шагов:

  • Посередине стропильной ноги (с двух сторон подготовленного проёма) делается вертикальный разрез на пленке супердиффузионной мембраны.

  • На посадочное место укладывается желоб.

Паро- и гидроизоляция в местах примыкания мансардного окна

На финише работ устанавливается гидроизоляционный фартук, который защищает места примыкания от влаги.

Важно! Верхняя часть фартука заводится под желоб, который отводит конденсат, а клапан, вырезанный из ветрозащиты, заводится на гидроизоляционный фартук. Чтобы влага не попадала в места, где сделаны вертикальные разрезы на стропилах, их заранее гидроизолируют бутиловым герметиком.

Далее желоб привинчивается саморезами к стропильным ногам и прижимает бутиловые ленты.

Установка оклада мансардного окна и монтаж тепло- и пароизоляции

Оклад крепится на кляймеры и саморезы строго в соответствии с инструкцией производителя, поверх подведенного к окну кровельного покрытия (гибкая черепица).

Все части оклада пронумерованы.

Работа ведётся снизу-вверх.

Важно! На финише работ, внизу мансардного окна, гибкая черепица монтируется под оклад, а боковые и верхняя часть оклада лежат под кровельным покрытием.

Все нюансы монтажа оклада, утепления и пароизоляции при установке мансардного окна на кровле покрытой гибкой черепицей, приведены в видео ниже.

На портале можно узнать:

Рекомендуем прочитать статьи:

Мансардное окно своими руками — что надо учитывать

Мансарда – пространство под крышей здания. Для достаточной освещенности этого помещения устанавливают окна, которые отличаются от классических вариантов. В целях экономии изготавливают мансардное окно своими руками. Как это сделать верно и какие моменты надо учесть – рассказано далее.

Что это такое?

Одним из основных вопросов при проектировании мансарды является создание достаточного уровня естественного освещения. Оптимальным решением считается установка мансардного окна, без которого сложно себе представить современное сооружение. Его конструкция позволяет проникать внутрь достаточному количеству света, крепится под углом, соответствующему скату кровли.

Мансардные оконные проемы отличаются от классических. Если создание проекта дома проводилось без учета стандартов, подобрать подходящий профиль будет сложно. Поэтому многие рассматривают, как сделать мансардное окно своими руками и установить его.

Процесс сложен в исполнении, но при учете всех рекомендаций вполне исполним.

Наличие окон у мансардного помещения благоприятно сказывается на комфорте. Их польза:

  • в комнату попадает больше естественного света, снижаются расходы на электроэнергии;
  • визуально помещение становится больше;
  • появляется возможность проветривать помещение, за счет чего поддерживается требуемый микроклимат и снижается вероятность образования плесени.

Для изготовления мансардного окна своими руками и его установки потребуется определенный набор инструментов. При этом размеры рамы и ее форма, вид материала выбирают в зависимости от особенностей конкретного случая.

Конструкция

Покупные стеклопакеты характеризуются сложной конструкцией, повторить которую при самостоятельном изготовлении практически невозможно. Самодельный простой вариант состоит из нескольких элементов.

  1. Опорная пластина часто изготавливается из листовой стали, толщина которой около 1,5 мм. Она предназначена для крепления всей конструкции к несущей поверхности. В качестве крепежных элементов используются гвозди или саморезы.
  2. Комингс – сплошное ограждение оконного проема в опорной пластине. Этот элемент изготавливают из досок толщиной 50 мм. Плотное прилегание отдельных деревянных деталей в углах можно достигнуть соединением «в шип» при применении водостойкого клея.
  3. Рама представлена подвижной частью. Ее делают с небольшим напуском на комингс, что исключает попадание осадков внутрь помещения. Для того чтобы мансардное окно в частном доме открывалось для проветривания помещения, крепится рама петлями, устанавливается фиксирующий замок.

Подобная конструкция достаточно проста, и практически полностью напоминает обычную оконную раму.

Особенности рамы

Рассматриваемая конструкция самодельного мансардного окна немного отличается от стандартной оконной коробки. Это связано с большими требованиями к герметичности. Подготовка обычной деревянной рамы для использования в мансардном окне проводится в несколько этапов.

  1. Конструкция демонтируется, очищается от старого лакокрасочного покрытия.
  2. Все щели и место крепления стекла промазываются водостойким клеем.
  3. При необходимости меняется положение петель.

Не допускается использование рамы с поврежденным деревом. После длительной эксплуатации в структуре природного материала могут появиться трещины, которые станут причиной проникновения влаги в помещение.

Стекла

Создавая мансардное окно в деревянной раме своими руками следует подобрать подходящее стекло. Слишком тонкий вариант не прослужит в течение длительного периода, так как лопнет под давлением выпадающих осадков. Рекомендуемая толщина не менее 3 мм.

Существует несколько типов стекла, отличающихся своими характеристиками.

  1. Закаленное стекло характеризуется повышенной прочностью к механическому воздействию. Подходит для подобного применения, но его сложно резать. Поэтому покупают заготовки подходящих размеров.
  2. Солнцезащитные варианты также подходят для создания мансардного окна. Они защищают помещение от ультрафиолетового излучения.

Не рекомендуется использовать старые стекла, которые уже были в эксплуатации. Даже из-за небольших сколов они становятся хрупкими.

Выбор места установки

Прежде чем установить окно в крыше своими руками нужно правильно выбрать его положение. Для начала определяется солнечная сторона для лучшего освещения комнаты, для создания тени – северная.

При монтаже запрещается нарушать целостность стропильной системы, так как это приведет к существенному снижению прочности всей кровли. Также не рекомендуется устанавливать окна в местах примыкания кровли к стене.

При подобном положении возникают трудности с открытием створки. Крепление не проводится вблизи отводов вентиляции, дымоходов, так как их работа становится причиной выпадения большого количества конденсата.

Важно. Мансардные окна не располагают слишком близко друг от друга из-за существенного увеличения нагрузки на стропильную систему.

Подготовительные работы

Перед монтажом проводится разметка со внутренней стороны. После определения пространства, которое будет занимать рама, место освобождается от балок и других материалов.

При резке гидроизоляционного слоя оставляют по 20 см запаса. Он потребуется для повышения изоляции рамы. Работать с кровельным материалом нужно осторожно, так как он будет использоваться повторно.

Монтаж

Проводится установка мансардного окна своими руками в несколько этапов. Рама отделяется от створки, за счет уменьшения веса конструкции упроститься задача. Последовательность монтажа.

  1. Комингс на опорной пластине крепится шурупами, все соединения герметизируются густой масляной краской.
  2. Рама устанавливается в подготовленный проем, положение проверяется уровнем. Для регулировки положения конструкции используются пластиковые уголки. После правильного позиционирования фиксируется шурупами. В зависимости от особенностей рамы, зачастую ее фиксируют только по углам. Этого достаточно для надежного крепления.
  3. Стекло фиксируется штапиками.

Для хорошей герметизации по периметру рамы наклеивается уплотняющая резинка из жесткой резины.

Работы по изоляции

Все трудности по установке мансардного окна заключаются в достижении требуемого уровня гидроизоляции. Дополнительные материалы, которые используются на этом этапе, крепятся строительным степлером.

Для отвода лишней влаги создается дренажный желоб. Его размещают в верхней части рамы под небольшим углом к скату.

Обрезанный материал, который оставили на стадии подготовки, аккуратно укладывается в образованный шов. Снаружи кровельный материал располагают под рамой, крепежные элементы вворачиваются до конца.

Советы мастеров

На момент монтажа между окном и стропилами оставляется зазор не менее 3 см. Это делают для правильного размещения утеплителя. Только на финишном этапе конструкция плотно прижимается к основанию.

На каждом этапе работы проверяются все щели. Если устранить их путем изменения положения материала не получается, образующееся пространство заделывается водостойким герметиком.

Не рекомендуется использовать монтажную пену при герметизации швов, так как со временем она вымывается водой.

Качественно выполненной мансардное окно своими руками прослужит в течение длительного периода. При этом не стоит забывать об уходе, который предусматривает периодическое нанесение нового лакокрасочного покрытия.

Монтаж мансардного окна: самая полная инструкция по установке

Считается, что обустройство жилой мансарды сложнее и дороже, чем строительство обычной неутеплённой кровли с холодным чердаком. Этому есть причины:

  • Необходимо качественно теплоизолировать мансарду.
  • Нужно правильно смонтировать пароизоляцию и супердиффузионную влаго- и ветрозащитную мембрану.
  • Требуется установить мансардные окна, как этого требует производитель.

С последним пунктом часто возникают проблемы. Ошибки при монтаже окон на мансардном этаже сводят на нет все преимущества этого помещения. В результате косяков неграмотных строителей мансардные окна протекают в дождь, а с потолка, порча отделку, капает конденсат. Неудивительно, что многие застройщики с недоверием относятся к мансардам, считая, что лучше возводить коттедж по старинке. Избежать самых распространённых ошибок при врезке мансардного окна в кровельный пирог с гибкой черепицей, вам поможет наша видео- и фотоинструкция, где рассказывается:

  • Как рассчитать размеры мансардного окна в зависимости от площади помещения.
  • Как выбрать место в кровле мансарды для монтажа окна.
  • Как подготовить оконный проём для установки мансардного окна.
  • Как установить коробку и оклад мансардного окна.
  • Как смонтировать желоб для отвода конденсата.
  • Как сделать гидроизоляцию в местах примыкания.
  • Как установить оклад мансардного окна и сделать тепло- и пароизоляцию.

Установка мансардного окна: планирование

Смонтировать мансардное окно можно как на этапе строительства мансарды, так и на готовой утеплённой крыше с уже уложенным финишным покрытием и слоями пароизоляции и гидро- и ветрозащиты. В первом варианте работы ведутся последовательно, шаг за шагом и, обычно, не вызывают затруднений. Во втором случае нужно поломать голову, как врезать окно в соответствии с рекомендациями производителя, пройдя через весь пирог кровли мансарды с гибкой черепицей.

Основные сложности установки мансардного окна, оставленного «на потом» — придётся аккуратно демонтировать или прорезать, двигаясь изнутри-наружу:

  • внутреннюю обрешётку под отделку мансарды;
  • пароизоляцию;
  • утеплитель;
  • супердиффузионную мембрану (влаго- и ветрозащиту);
  • обрешётку и контробрешётку;
  • распилить плиты ОСП под проём;
  • частично удалить вокруг проёма под окно гибкую черепицу.

Ширина мансардного окна задаётся шагом стропил. Если застройщик не хочет устанавливать узкое окно, подгоняя его под стропила, смонтированные на расстоянии, например, 60 см друг от друга, то придётся вырезать одну стропильную ногу, усиливать конструкцию и т.д. Это увеличивает вероятность ошибок у монтажников, сроки и смету на работы. Отсюда:

Для ориентира руководствуемся следующими цифрами:

  • Мансардные окна рекомендуется врезать в крыши с углом ската от 15 градусов.
  • Площадь окна выбирается по формуле: на 10 кв. м пола мансарды должно приходиться 1 кв. м остекления.
  • Верхняя часть мансардного окна (от пола) располагается на высоте около 2-х м, а нижняя часть примерно 1.2 м.
  • Проём под мансардное окно должен быть шире его минимум на 4 см, оптимально на 6 см.
  • Длина проёма примерно на 4.5-5 см больше длины мансардного окна.

Этапы монтажа мансардного окна

Я решил самостоятельно установить мансардное окно в доме. Пирог кровли: стропила – доска сечением 15х5 см, паропроницаемая влаго- ветрозащитная мембрана, горизонтальная и вертикальная обрешётка, ОСП, подкладочный ковер, гибкая черепица. Возникли вопросы:

  • Как правильно установить мансардное окно?
  • Как подготовить проём?
  • Как крепить окно на мансарде?
  • Как отвести конденсат?
  • Для чего нужен оклад и как его установить?

Оклад (металлическая рамка) – это система желобов для герметичного объединения мансардного окна с кровельным покрытием. Оклад отводит от мансардного окна дождевую воду и влагу при таянии снега.

Вся работа по установке окон на мансарде разбивается на ряд последовательных шагов:

  1. Подготовка проёма.
  2. Сборка и монтаж теплоизоляционного контура.
  3. Установка коробки мансардного окна в тепловую рамку.
  4. Установка створки (стеклопакета).
  5. Регулировка бокового зазора и притвора окна.
  6. Установка желоба для отвода конденсата.
  7. Монтаж гидроизоляционного фартука.
  8. Установка оклада.
  9. Утепление откосов вокруг окна и восстановление пароизоляционного контура изнутри помещения.

Расскажем о ключевых этапах монтажа мансардного окна и о том, как избежать ошибок.

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: