Как приклеить зеркало в одной плоскости с плиткой

8 способов крепления зеркала в ванной на плитку

Для ежедневного умывания, бритья, нанесения/смывки макияжа в санузле необходима отражающая поверхность. Самостоятельно повесить зеркало в ванной на плитку можно несколькими неодинаковыми способами.

Способы крепления

Необходимый для повседневного пользования отражательный элемент – зеркало – может крепиться на отделанной плиткой стене санузла следующими способами:

    через сквозные отверстия метизами;

Крепление зеркала декоративными винтами.
рамками или держателями.

Специальные держатели.
приклеиванием к кафелю специальными составами;

Приклеивание зеркала.
на двухсторонний скотч;

Приклеивание на двухсторонний скотч.
на шарнирном креплении;

Фиксация косметического увеличительного зеркала на облицовку стены в санузле.
на присосках;

Монтаж на присоске.
подвеска на шнуре;

Подвеска на шнуре.

Для всех вариантов монтажа потребуется сверление кафеля, стен специальными сверлами. Исключением является приклеивание зеркала к плитке, но здесь необходимо правильно подобрать скотч или клеевой состав.

Внимание: Зеркало можно приклеить прямо к стене, демонтировав для этого настенную облицовку на отдельном участке. Зеркало клеится к стене на плиточный клей.

Держатели и рамки

Специальный крепеж для стекол, зеркал позволяет закрепить их на стене без сверления (самих зеркал) и прочих повреждений. В эту категорию входят несколько типов держателей:

Держатель в форме крючка.
крепления с отверстием метизов вне периметра зеркала;

Держатель прижимного типа.
держатели с отверстиями саморезов внутри периметра зеркала;

Крепление с внутренним размещением метиза.

В первом случае из проволоки выгибается рамка, на которую опирается нижняя кромка декоративного элемента. Сама рамка крепится к стене саморезами. В зависимости от ширины нижней полки, высоты крючков снаружи стекло может иметь наклон верхней части к стене или находиться в одной плоскости с ней.

Вторую категорию держателей легко размечать на стене и крепить после высверливания глухого отверстия, забивания в него капролонового дюбеля. Наконечники держателей обычно имеют форму цилиндра или шайбы с хромовым, бронзовым покрытием.

Последняя категория держателей либо имеет форму крючка, либо вертикально ориентированного цилиндра с пазом по толщине стекла с амальгамой.

Крючки очень неудобно размечать, так как отверстие для метиза находится под стеклом во время примерки. Поэтому, вначале приходится очерчивать кромку держателя снаружи, убирать зеркало, повторно прикладывать крючки на место установки, чтобы наметить точку для сверления глухого отверстия.

С точеными держателями подобных проблем не возникает, метизы внутри них всегда расположены за внешним периметром стекла с амальгамой. Держатели являются наиболее удобным способом фиксации к кафелю больших зеркал.

Клеевые составы

Несмотря на гладкую поверхность глазури кафельного настенного покрытия, зеркало средних размеров можно закреплять на нем по методу приклеивания:

Основными нюансами являются:

  • поверхность плитки необходимо обезжирить;
  • затирку в швах лучше пропитать грунтовкой;
  • клей для зеркала в ванной не должен разрушать слой амальгамы.

Специалисты рекомендуют клеить зеркальные элементы к любым основам нейтральным силиконовым герметиком. В отличие от кислого (уксусного) герметика, предотвращает образование вредных для амальгамы зеркала солей.

Пластинчатый держатель

Промышленность выпускает специальные держатели для бытовых зеркал в виде металлической пластины с крепежными отверстиями. Сама пластина приклеивается к тыльной стороне стекла с амальгамой, затем вся конструкция навешивается на два анкерных крюка.

Наносится герметик сплошным слоем шпателем по аналогии со шпаклевочными составами.

Поэтому этот способ можно отнести и к технологии приклеивания, и к способу фиксации специальными держателями.

Внимание: О надежности нейтрального силиконового герметика свидетельствует тот факт, что отражающие элементы боковых зеркал авто крепятся именно этим составом. Клей сохраняет прочность под воздействием атмосферных и вибрационных нагрузок.

Двухсторонний скотч

Универсальным материалом для крепления зеркал небольшого размера на кафель является двухсторонний скотч. Особенностями технологии являются:

    приклеивать скотч нужно по периметру и крест-накрест посередине;

Нанесение двухстороннего скотча на изнаночную часть элемента.

  • защитный бумажный слой снимается сразу же после нанесения;
  • липкую поверхность следует сразу подносить к месту установки;
  • руками держать зеркало неудобно, лучше всего использовать стеклодомкраты.

    Вакуумный стеклодомкрат.

    Вакуумные домкраты крепятся к лицевой стороне зеркала перед приклеиванием двухстороннего скотча. Затем конструкция укладывается на спинки стульев тыльной стороной вверх, чтобы ручки домкратов не мешали монтажу липкой ленты на амальгаму.

    Фиксация зеркала через сквозные отверстия декоративными саморезами.

    Обычно скотч используется совместно с герметиком – лента по периметру, герметик внутри несколькими полосами. Так как сам по себе скотч не очень надежен, но позволяет удержать зеркало на стене пока герметик схватывается.

    Декоративные метизы

    Следующий вариант, позволяющий крепить на гладкую поверхность плитки в санузле зеркальные элементы, выглядит следующим образом:

      в зеркале высверливаются 4 сквозные отверстия специальными сверлами ближе к углам;

    Сверление зеркала специальным сверлом.

  • на кафеле изготавливаются контурные линии по периметру отражающего элемента с учетом горизонтального и вертикального уровня;
  • зеркало прислоняется к линиям разметки, маркером наносятся точки или крестики внутри отверстий;
  • в кафеле высверливаются глухие отверстия, в них забиваются пластиковые дюбели;
  • на последнем этапе зеркало крепится саморезами с защитно-декоративными колпачками.

    Фиксация зеркала через сквозные отверстия декоративными саморезами.

    Внимание: На саморезы необходимо надеть кембрики из оплетки кабеля подходящего размера с учетом имеющегося зазора. Длина втулок должна быть равна толщине стекла, чтобы материал не вылез наружу. Это предотвратит стекло от разрушения.

    Подвеска на шнуре

    Для некоторых типов интерьера зеркало можно вешать на крючок или саморез с помощью шнура. Для этого существует несколько вариантов:

      изготовить оправу/рамку для отражающего элемента с проушинами для узлов шнура;

    Самодельная рамка для крепления веревки.
    купить зеркало с шнуром;

    Зеркало со шнуром заводского производства.
    просверлить отверстия под веревку;

    Шнур пропущен сквозь просверленные отверстия.
    прикрепить декоративный шнур по периметру отражающего элемента клеевым пистолетом с термопластичным стержнем;

    Приклеивание веревки к зеркалу.

    Нужный вариант выбирается в зависимости от дизайна интерьера ванной комнаты и того, сколько пользователь готов потратить на отделку санузла.

    Читайте также:
    Как установить ванну, чтобы простояла 100 лет

    Монтаж на присосках

    В магазинах для интерьеров санузлов имеются в продаже зеркала небольшого размера на присосках. Это позволяет самостоятельно устанавливать отражающие элементы в ванной комнате, передвигать их по мере необходимости.

    Для монтажа необходимо обезжирить поверхность кафеля, смочить поверхность присоски водой.

    Если качество фиксации неудовлетворительное, вакуумный элемент потерял эластичность со временем, присоску можно приклеить на прозрачный силиконовый герметик.

    У некоторых производителей присоска комплектуется целлофановым, полиэтиленовым кружком. Его нужно приклеить к глянцевой поверхности плитки, а вакуумный элемент крепить, уже, на его наружную сторону.

    Шарнирное крепление

    Существуют зеркала с одним или несколькими степенями подвижности шарнирных элементов. Они имеют небольшие габариты, зато обладают увеличивающим эффектом. Такой зеркальный элемент резко повышает качество бритья, эпиляции, прочих гигиенических процедур.

    Для этого типа зеркал установка стандартная – входящими в комплект метизами, вкручивающимися в пластмассовые дюбели внутри просверленных в стене глухих отверстий.

    Высота над раковиной

    Общими принципами при размещении зеркального отражающего элемента внутри ванной комнаты являются:

    • верхний край на 10 см выше самого высокого члена семьи;
    • нижняя кромка на уровне 15 – 20 см от бортика раковины, чтобы избежать постоянных брызг, разводов, пятен;
    • ширина в размер сантехники или чуть меньше;
    • толщина стекла от 2 мм, иначе зеркало будет излишне хрупким, но не более 10 мм, чтобы не утяжелять конструкцию.

    Однако существуют нюансы, при которых, даже эти принципы не являются правильными:

      отражающий элемент может использоваться в интерьере для визуального увеличения рабочего пространства;

    Расширение пространства ванной зеркалом большого формата.

  • детям дошкольного возраста может потребоваться более низкая установка, вровень со своим лицом.
  • Мелкоформатные зеркала для макияжа с увеличительным эффектом нужно прикреплять с учетом степеней подвижности и количества шарнирных элементов.

    Даже при небольшом наклоне полотна в вертикальной плоскости (нижний край прижат к стене, верхний отходит от нее на некоторое расстояние), резко повышается угол обзора. Для этого необходимо применить или подвеску на шнуре, или крепление пластинчатым держателем на крючках.

    Нюансы монтажа зеркальных элементов в санузлах

    Для обеспечения высокого эксплуатационного ресурса зеркала, безопасности пользователей при монтаже следует учесть некоторые нюансы:

    • тип ограждающей/разделительной конструкции – бетонная стена, штукатурка или гипсокартон на каркасе из профиля;
    • вес, габариты зеркального элемента;
    • угол отражения – зеркало можно разместить в одной плоскости со стеной, наклонить его верхний край наружу, использовать шарнирный крепеж для обеспечения нескольких степеней подвижности.

    Бетонные стены, штукатурка под слоем плиточного клея обладают высокой прочностью и, соответственно, несущей способностью. Пластиковые дюбели для саморезов, анкерных крючков держатся в них надежно. Здесь используется стандартная технология монтажа – сверление, забивка дюбеля, вкручивание метиза.

    На гипсокартон, оклеенный кафелем, имеющий нормальную несущую способность, но крайне небольшую толщину, повесить зеркальный элемент поможет специальный пластиковый или металлический анкер, как на нижнем фото.

    Тяжелые отражающие полотна лучше всего фиксировать держателями, через просверленные насквозь отверстия саморезами или приклеивать на нейтральный герметик. Для легких, небольших по размерам зеркал можно использовать остальные способы крепления, указанные в данном руководстве.

    Совет! Если вам нужны мастера по ремонту ванной комнаты, есть очень удобный сервис по подбору спецов от PROFI.RU. Просто заполните детали заказа, мастера сами откликнутся и вы сможете выбрать с кем сотрудничать. У каждого специалиста в системе есть рейтинг, отзывы и примеры работ, что поможет с выбором. Похоже на мини тендер. Размещение заявки БЕСПЛАТНО и ни к чему не обязывает. Работает почти во всех городах России.

    Если вы являетесь мастером, то перейдите по этой ссылке, зарегистрируйтесь в системе и сможете принимать заказы.

    Монтаж зеркал в ванной на плитку: как вешать и приклеивать

    Зеркало в ванной — неотъемлемая часть этой комнаты, необходимая каждому для выполнения повседневного быта. Только вот сначала надо установить его, а какими способами и инструментами это сделать, вы сейчас узнаете.

    Инструменты

    Грамотно подобранные инструменты не только создают возможные условия для исполнения работы, но и значительно облегчают процесс, поэтому пренебрегать какими-либо предметами крайне не рекомендуется. Для каждого способа установки зеркал они свои, а именно:

    • Приклеивание — гибридный или полиуретановый клей, герметик, двухсторонний скотч;
    • Повесить на стену — молоток, пазы, дрель, прокладки, накладки на шурупы, скобы и дюбеля с шурупами;
    • Вставить вместо плитки — герметик, зеркало с самоклейкой или клей, штукатурка.

    Важно! Для габаритных и тяжелых зеркал обязательно используйте подпорки, иначе зеркало сползет вниз и деформируется.

    Как приклеить?

    Мало кому нравится возня с шурупами и дрелями, тогда на помощь приходит клей:

    1. Обезжирьте поверхность зеркала;
    2. Нанесите клей по всему периметру, отступая 2-3 см от краев, на середине выложите клей сеткой;
    3. Аккуратно нажимая, присоедините зеркало к стене;
    4. Создайте поддержку снизу для изделия на время высыхания клея;
    5. Если вы заметили, что зеркало приклеено криво, измените его положение в течение пяти минут после нанесения клея, но не позднее;
    6. После полного высыхания клея, заполните герметиком щели между стеной и задней стенкой.

    Работать со скотчем еще элементарнее:

    1. Обезжирьте плитку, на которую будет крепиться зеркало;
    2. На заднюю его сторону прилепите скотч полосками, но с небольшими промежутками;
    3. Очень плотно прижмите зеркало к стене во время прикрепления.

    Как повесить зеркало?

    Один из самых простых и банальных способов — повесить зеркало с помощью фурнитуры. Выбирая такой классический метод, сложно прогадать, ведь инструкция максимально незамысловата:

    1. Определите точки, где будет находиться зеркало. Желательно, чтобы оно расположилось в освещенном месте не слишком низко, но и не под потолком.
    2. Наметьте точки для крепежей. Их количество зависит от размеров зеркала, но, как минимум, должно быть двое снизу и по бокам.
    3. Просверлите отмеченные места и вставьте дюбеля. Углубления должны быть чуть глубже, чем дюбеля, но равными по диаметру.
    4. Вставьте в дюбеля фурнитуру специального назначения, одетую на шурупы.
    5. Закрепите зеркало в приготовленные пазы.
    6. Подтяните зажимы, если того требует ситуация.
    Читайте также:
    Деревянная столешница под раковину своими руками

    Вам крупно повезло, если присутствуют сквозные отверстия, ведь тогда схема действий совсем кратка:

    1. Подготовьте отверстия в стене;
    2. Вставьте в них дюбеля;
    3. На дюбеля наложите пластиковую прокладку и через стекло вставьте в них шуруп;
    4. Закрепите его декоративной накладкой.

    Если первый метод не подходит, а сквозных отверстий не имеется, их можно сделать:

    1. Найдите идеальную гладкую поверхность и положите на нее изделие;
    2. Наметьте места для будущих отверстий;
    3. Вылепите вокруг них небольшие чашечки из пластилина и наполните их водой;
    4. Пользуясь алмазным сверлом, просверлите отверстия.

    Как сделать вместо плиток зеркало?

    Когда работы по ремонту ванной комнаты только начались, а энтузиазма и перфикционизма у вас не занимать, попробуйте поставить зеркало на определенный участок вместо кафеля:

    1. Для начала выложите плитку, предварительно отметив местоположения зеркала.
    2. Обязательно прокройте этот участок штукатуркой, иначе изделие исказится или даже лопнет.
    3. Если плитка шире зеркала, закажите стекло, которое восполнит недостатки. Оно должно быть на 0,15 — 0,3 мм меньше по параметрам, чем зеркало.
    4. Вклейте его на герметик, нанося средство точками. Свободное пространство заполните им же.
    5. Даже если на зеркале есть самоклейка, не поленитесь нанести герметика в два раза меньше, чем на предыдущую поверхность.

    Что же лучше?

    Невозможно точно определить, каким же методом прикреплять зеркала, так как разные ситуации требуют разных решений. Скотч проще всего крепится, но может быстро отвалиться. Очень удобно устанавливать зеркало со сквозными отверстиями, но если самостоятельно сверлить отверстия в стекле, можно случайно повредить его.

    Встроенное в плитку зеркало выглядит интересно и стильно, но его установка возможно только на самых ранних стадиях ремонта. Таким образом, мы видим, что самыми удобными, неприхотливыми и простыми способами является наклеивание и вешание на стену.

    Зная все тонкости этого процесса и учитывая все желания и условия, можно прекрасно прикрепить любое стекло на плитку в домашних условиях по любой вышеописанной инструкции. Но не забывайте, что стекло очень хрупкое и работа с ним требует особой осторожности, ответственности и не терпит спешки. Просто соблюдайте указания, и ваш труд увенчается успехом.

    Как клеить зеркало на разные поверхности и какой клей лучше использовать

    Чтобы приклеить зеркало, нужно учитывать свойства поверхности и то, какая обычно влажность в помещении. Кроме механического способа монтажа на дюбеля, саморезы, петли, шурупы, металлические уголки, можно закрепить хрупкий предмет клеем для зеркал. На стене не останется отверстий, которые нужно маскировать, а зазор между соприкасающимися поверхностями будет минимальным.

    Какой монтажный клей для зеркал выбрать

    Адгезивные свойства клея должны быть высокими, чтобы изделие не отстало от стены и не разбилось. Состав подбирают с учетом следующих характеристик и требований:

    • Нежелательно использовать клей, выделяющий токсичные вещества после высыхания.
    • Нанесенный слой должен сохранять эластичность. Это не допустит напряжения стекла и образования трещин.
    • Клейкий материал не должен разрушать структуру амальгамы и менять цвет, иначе под зеркалом будут просматриваться темные пятна.
    • Состав должен быстро фиксировать, равномерно ложиться на обрабатываемый участок.

    Клей должен быть устойчивым к перепадам температуры и влажности.

    Чтобы выбрать, на что клеить зеркало, нужно учитывать тип поверхности. Клеевые составы обладают неодинаковой сцепляемостью с разными материалами. Одно и то же средство может эффективно фиксировать стекло на гипсокартоне, но плохо удерживать его на плиточной облицовке или штукатурке.

    Клей Момент

    Клеить зеркала лучше всего на Момент-Монтаж МР-50. В его состав входит синтетическая смола, обладающая высокой прочностью и влагостойкими свойствами. Клей хорошо схватывается с разными покрытиями, не повреждает амальгамную подложку, обладает эластичностью и не отслаивается.

    Время первоначального схватывания – 24 часа, полного высыхания – 7 дней. Состав нужно наносить на чистые поверхности. Пористые неокрашенные покрытия сначала грунтовать акриловым герметиком.

    Клей для зеркал Tytan

    Надежное монтажное средство – клей Титан, изготовленный из каучука и смол. Его преимущества:

    • высокая прочность фиксации;
    • сцепляемость с любыми материалами;
    • эластичность и водостойкость швов.

    Поскольку Титан мгновенно высыхает, скорректировать положение зеркала можно в течение пяти минут. Титан не разрушает амальгаму, быстро схватывается с основанием. Для монтажа декоративных аксессуаров нужно подготовить поверхность, нанести состав пистолетом вертикальными полосками, соблюдая между ними расстояние в 5 см, а от края – 2 см.

    Двухсторонний скотч

    Клейкую ленту можно использовать в качестве основного и вспомогательного средства. Двухсторонний скотч устойчив к ультрафиолетовому излучению, перепадам температуры, повышенной влажности. Он обеспечивает долговечную надежную фиксацию аксессуаров сразу после приклеивания. Максимальный уровень адгезии достигается через 24 часа. Скотч поглощает вибрации и снижает напряжение в стекле.

    Чтобы приклеить зеркало на скотч, необходимо:

    • Выставить изделие на ровной горизонтальной поверхности.
    • Очистить основание от загрязнений, обезжирить тыльную сторону.
    • Отметить места крепления, нарезать ленту на отрезки по 10-15 см и клеить их попарно вертикальными полосками в шахматном порядке.
    • Снять со скотча защитную пленку, прислонить аксессуар к основанию и прижать.
    • Оставить изделие в горизонтальном положении на несколько часов.

    Использовать двухсторонний скотч удобно при монтаже зеркал к мебельным дверцам, фасадам. Его можно применять для вспомогательного крепления – лента будет удерживать стекло, пока полностью не высохнет клей, нанесенный пистолетом между отрезками скотча.

    Плиточный клей

    Эффективный способ клеить зеркала в ванной комнате – фиксация на плиточный клей. Монтаж выполняется не на облицовку, а на основание, поэтому толщина стекла должна быть одинаковой с керамическими фрагментами отделки.

    Хорошие плиточные клеи: Multifix, PENOSIL Premium MirrorFix.

    Как приклеить зеркало на клей для плитки:

    1. Выбрать место крепления, выровнять основание, зашпаклевать и прогрунтовать.
    2. Установить нижний бордюр для упора стекла.
    3. К верхней части пустого участка стены прибить деревянную планку, закрепить еще один бордюр.
    4. Уложить боковые плитки, сразу убирая излишки клея.
    5. Оставить небольшие зазоры между стеклом и керамикой.
    6. Нанести на стену зубчатым шпателем плиточный клей толстым слоем.
    7. Аккуратно приложить зеркало к стене, в местах стыков вставить пластмассовые крестики и прижать аксессуар к основанию.
    8. Удерживать зеркало в таком положении около 15 минут.

    После высыхания можно достать крестики и затереть швы. Но если зеркало сильно тяжелое, плиточный клей его не выдержит.

    Можно ли клеить на жидкие гвозди

    Специальный строительный клей, получивший название «жидкие гвозди», применяют для установки декоративных элементов. Для соединения легких пористых материалов подходят акриловые составы, а крепеж тяжелых фрагментов к гладким основаниям выполняют неопреновыми жидкими гвоздями. Чтобы приклеить зеркало к дереву, пластику, металлу, плитке, необходимо:

    1. Обезжирить поверхность содовым раствором и нанести разметку.
    2. При наклеивании на плитку соорудить опору и дополнительно использовать двухсторонний скотч.
    3. Нанести жидкие гвозди прерывистой линией по периметру стекла и выдавить клей обширными «точками» по остальной части зеркала.
    Читайте также:
    Особенности укладки деревянного пола своими руками

    После этого прижать аксессуар к стене, выждать 10 минут, оторвать и повторить процедуру. Опору под зеркало можно убрать на следующий день.

    Другие средства

    На рынке представлен обширный перечень клеевой продукции, которая подходит для установки зеркал. Самые популярные и надежные средства:

    • Soudal 47-А;
    • Penosil MirrorFix;
    • Макрофлекс MF 930;
    • Bostik Quelyd Мастификс.

    Пользуются спросом продукты марок KRASS, Poli-R, Abro, Ottoseal, Schenk. Они отличаются по компонентному составу, скорости отверждения, адгезивным свойствам.

    Особенности крепления зеркал на разные поверхности

    Независимо от того, к какому материалу вы планируете клеить зеркало, поверхность следует подготовить. Плитку, окрашенную стену и кафель очищают от пыли и загрязнений и обезжиривают. Бетонное (цементное) основание выравнивают шпаклевкой, грунтуют. Необработанную древесину пропитывают специальными составами, чтобы пористое дерево впитывало меньше клея.

    Подготовительный этап всех работ одинаковый. Но есть некоторые особенности приклеивания к разным материалам.

    Стекло

    Иногда возникает необходимость зафиксировать стекло на такую же хрупкую основу. Конструкция будет прочно держаться, если придерживаться определенных правил.

    Инструкция, как зеркало приклеить на зеркало:

    • Клей наносят сплошным швом по периметру в 2 см от края изделия и длинными полосками в виде решетки на внутренней плоскости.
    • Новое полотно прикладывают к старому зеркалу и аккуратно прижимают.
    • Боковые швы обрабатывают прозрачным герметиком после полного высыхания клея.

    Если клеить зеркала ребрами, например, чтобы увеличить площадь отражающей конструкции, состав следует наносить на тыльную сторону стекол и соединяемые грани. После этого полотна наклеивают в нужное место, при необходимости корректируют их расположение. Для деликатной работы подходят составы Титан, Абро, Локтайт.

    Клеить зеркальные изделия непосредственно на обои нельзя, поскольку под тяжестью аксессуара полотно оторвется и стекло упадет. Есть два варианта, как приклеить зеркало на обои:

    • Сделать подложку из фанеры или ДВП, зафиксировать на ней стекло резиновым клеем. Его нужно наносить вертикальными полосками с шагом 10 см или точечно, отступив от края на 2-3 см. Положку крепят на стену механическим способом (петли, саморезы, шурупы, дюбеля).
    • Очистить место установки от обоев. После этого бетонную стену следует прогрунтовать. На зеркало и основание необходимо нанести клей и дать ему подсохнуть 15 минут. Процедуру повторить, а затем аккуратно приложить конструкцию к стене и подставить подпорки. Их можно будет убрать после высыхания клея.

    Недостатки обоих способов – механическое повреждение декоративных полотен. Придется либо убрать обои с места установки стекла, либо сверлить в стене отверстия для крепежа фанеры. Но другим способом прикрепить к стене с обоями зеркало не получится, поскольку при склеивании бумаги (винила, флизелина) с амальгамным покрытием не сформируется достаточно прочный слой, способный выдержать вес стекла.

    Деревянные поверхности

    Зеркалами часто украшают предметы мебели. Чтобы не портить деревянное основание отверстиями под крепеж, отражающее полотно приклеивают, а не прикручивают. Для фиксации аксессуара на двери шкафа ее нужно аккуратно демонтировать.

    Порядок действий, как приклеить зеркало к дереву:

    1. Створку положить на ровную горизонтальную плоскость.
    2. Нанести разметку, прикладывая зеркало на дверь.
    3. Поверхность обезжирить растворителем.
    4. Зеркало перевернуть лицевой стороной вниз, протереть.
    5. Нанести на амальгаму силиконовый клей зигзагообразными движениями при помощи пистолета.
    6. Клеить стекло на дверцу шкафа, тщательно выравнивая по разметке.
    7. Проверить точность расположения, скорректировать.
    8. Положить предметы, плотно прижимающие полотно, к примеру, книги.

    Через 24 часа силикон прочно схватится с дверцей шкафчика, и ее можно будет установить на мебель.

    Также неплохо использовать двухсторонний скотч, клеить стекло на ЛДСП жидкими гвоздями, а для более прочного соединения приклеивать зеркало к шкафу одновременно на липкую ленту и клей. Аналогичным способом устанавливают аксессуары на фанеру и натуральное дерево.

    Гипсокартон

    Если изделие весит не более 20 кг, можно приклеивать зеркало к гипсокартону на жидкие гвозди или двухсторонний скотч. Клейкую ленту наносят по периметру стекла и крест-накрест с тыльной стороны. После этого снимают со скотча защитное покрытие и плотно прижимают к гипсокартону.

    При проведении работ в ванной комнате нужно использовать специальную влагостойкую ленту.

    Если монтаж выполняется на жидкие гвозди, нужно наносить состав с отступом от края стекла на пару сантиметров. После приклеивания зеркала на гипсокартонную стену, под полотно устанавливают подпорку, чтобы аксессуар не съезжал.

    Модели, которые весят больше 20 кг, клеить не получится. Их можно устанавливать только на крепеж – дюбеля для гипсокартона «бабочка», «зонтик», «хартмут».

    Керамическая плитка или кафель

    Чтобы в ванной приклеить зеркало на кафель или керамику, необходимо:

    1. Обезжирить рабочую зону раствором соды, спиртом, растворителем.
    2. С тыльной стороны по периметру стекла нанести клей сплошной полосой, отступая от краев.
    3. Плоскость зеркала промазать клеевым средством в виде сетки или решетки.
    4. Прикрепить зеркало в ванной на плитку, плотно прижимая его к поверхности.
    5. Снизу установить опору, которая удерживает аксессуар до высыхания клея.
    Читайте также:
    Как сделать столик со встроенной мойкой на улице

    В помещении с высокой влажностью и постоянными перепадами температуры для монтажных работ можно использовать только влагостойкие составы.

    Образовавшийся зазор между зеркалом и стеной нужно заполнить прозрачным или белым герметиком. Заделывать швы можно после полной полимеризации клеящего вещества (время отверждения состава производитель указывает на упаковке). Приклеивая полотно к стене в ванной, нужно помнить, что корректировать его положение необходимо сразу – через 5 минут вещество прочно схватывается с керамической плиткой или кафелем.

    Окрашенные поверхности

    Основание, покрытое краской, нужно очистить. К окрашенной поверхности клеить зеркало не получится из-за низкой сцепляемости клеевых составов с лакокрасочными материалами. Чтобы прикрепить к стене изделие без рамки, необходимо:

    1. Подготовить основание, удалив с него краску.
    2. Для улучшения адгезии участок под полотном обработать грунтовкой.
    3. Нанести клей на амальгаму и приложить зеркало на стену по выполненной разметке.
    4. Установить нижние опоры, препятствующие сползанию стекла.

    Еще один способ – использовать двухсторонний скотч с жидкими гвоздями. Подходит для монтажа на окрашенные стены небольших легких предметов.

    ПВХ и пластик

    Чтобы закрепить тяжелое зеркало на панели ПВХ, без деревянной подложки или рамки не обойтись. Пластик хрупкий, поддается воздействию химических составов, он не выдержит крупное зеркало.

    Нужно подготовить основу из деревянных брусков, зафиксировать на ней компактное зеркало (1-2 кг), а затем закрепить его механическим способом – установить на стену, обшитую ПВХ-панелями. Но более надежный способ – сделать отверстие в пластиковой отделке, просверлить стену, а потом на ней закрепить аксессуар.

    Особые случаи

    Правила монтажа зеркал отличаются, что обусловлено характеристиками материала стен. Например, к бетонному основанию можно клеить любые зеркала, но цементную поверхность следует тщательно прогрунтовать. При установке аксессуаров на гипсокартон лучше использовать механический способ крепления. А если предварительно сделать промежуточный экран (подложку), можно клеить зеркальное полотно к любой стене.

    Большое зеркало

    Габаритное стеклянное изделие клеить сложнее из-за большой площади и веса. Сильными фиксирующими свойствами обладают клеи марки Соудал. Средство можно наносить точечно, но лучше пользоваться зубчатым шпателем, чтобы равномерно распределить состав и надежно приклеить зеркало.

    Если отражающая поверхность занимает очень большую площадь, нужно клеить несколько полотен, оставляя между ними технологический зазор в 2-3 мм, а на стыках устанавливая подпорки.

    На стекло желательно сразу нанести противоосколочную пленку.

    Как удалить клей с зеркала

    В процессе установки на стекле могут остаться излишки клеевого вещества. Его несложно удалить такими средствами, как спиртосодержащие составы, бензин, соединенный в равной пропорции с этилацетатом, или очистители для окон. Застаревшие пятна нужно хорошо смочить, оставить на 2-3 часа для размягчения клея. После этого достаточно потереть загрязнение губкой и смыть теплой водой с добавлением моющего средства.

    Чтобы не поцарапать поверхность, нельзя применять вещества с абразивными частицами, пользоваться жесткими предметами, металлическими щетками.

    Как приклеить крепление к зеркалу

    Если способ приклеивания не подходит в конкретной ситуации, к зеркальному аксессуару нужно клеить металлические крепления. Материалы можно прочно соединить эпоксидным двухкомпонентным клеем, высокотемпературным силиконом, Моментом-Кристалл.

    Соприкасающиеся поверхности необходимо обезжирить ацетоном, спиртом, жидкостью для снятия лака. Стекло нужно прогреть феном до температуры +30°C, точечно нанести клей, прижать к изделию металлический фрагмент и оставить до полного высыхания. Установка крепления требуется в том случае, если зеркало можно зафиксировать на стене только механическим способом.

    Некоторые хитрости

    Полезные советы, как клеить зеркала:

    • Наносить состав можно полосами и точечно – при необходимости это упрощает демонтаж.
    • Чтобы наклеить зеркало большого формата, состав нужно равномерно распределить по всей тыльной поверхности при помощи шпателя с мелкими зубьями.
    • Соединять разные клеи не рекомендуется, поскольку такие эксперименты могут вызвать химическую реакцию, разрушить амальгаму или испортить стену.
    • Клеить небольшие предметы весом до 20 кг практически на всех поверхностях можно на двухсторонний скотч – лента хорошо выдерживает такие нагрузки.
    • Необходимо проверять срок годности клея, поскольку со временем его адгезивные характеристики снижаются.
    • Чтобы зеркало не «поплыло» по стене до высыхания клея, следует установить подпорку.

    Для работы используют составы, которые после полимеризации формируют эластичные швы. При тепловом расширении разных контактирующих материалов между ними будет необходимый зазор, снижающий напряжение в стеклянном полотне. При соблюдении правил монтажа, установка зеркальных аксессуаров не вызовет никаких трудностей.

    Как повесить зеркало в ванной на плитку: самый лучший способ

    1. Способы крепления
    2. Еще до плитки
    3. Легкие зеркала
    4. Тяжелые зеркала
    5. Высота расположения
    6. Подводим итоги

    Всем привет! Сегодня решил поговорить с вами о том, как повесить зеркало в ванной на плитку. Столкнулся недавно с подобной ситуацией. Товарищ попросил помочь, после того как у него рухнуло полотно со стены. Он не понял, из-за чего это произошло.

    Так что вспоминаем ошибки моего друга, а также говорим о существующих способах навешивания на плитку.

    Вариантов есть несколько. Включая довольно простые. Но ориентироваться советую на максимальную надежность.

    Способы крепления

    Перед тем как повесить зеркало в ванной на плитку, нужно выбрать оптимальный вариант установки.

    Сделать это можно без сверления и со сверлением. И каждый будет преследовать цель добиться желаемого без повреждения кафеля. Сегодня говорим о монтаже на плитку. Но встречаются варианты фиксации на панели ПВХ, стенки с гипсокартоном и пр. Рассматривать будем именно кафель.

    Тут уже не принципиально важно, с подсветкой идет зеркало или нет. Зато важно то, на какой высоте его лучше расположить.

    Среди всех существующих способов можно выделить такие:

    • на скотч;
    • плиточный клей;
    • силиконовый клей;
    • дюбели.

    Еще обязательно учитывайте вес конструкции. Зеркала могут быть легкими и тяжелыми.

    Еще до плитки

    Фактически это отдельно представленный вариант. Но про него несколько слов все же хочу сказать.

    Читайте также:
    Как правильно выполнить гидроизоляцию пола и стен в санузле

    Есть отличное решение. Актуально, если в ванной делается ремонт, и облицовка плиткой еще не завершена. В действительности есть 2 варианта:

    • Первый вариант . Ванная комната полностью облицовывается плиткой, но оставляется пространство под зеркальное полотно. На стену наносится слой плиточного клея, а затем прикладывается полотно. Так зеркало оказывается на одном уровне с плиткой. Потребуется резать зеркало точно под выделенную зону, чтобы все смотрелось красиво;
    • Второй вариант . Тут просто обратная последовательность. Сначала приклеивается зеркало, а уже вокруг него выполняется облицовка плиткой.

    Не то чтобы лайфхак, но вариант довольно удобный и интересный.

    Но практика показывает, что зачастую зеркала крепят уже после завершения отделки кафелем.

    Потому посмотрим, как можно вклеить или установить зеркала на уже имеющуюся плитку. Для этого отдельно нужно взглянуть на легкие и тяжелые элементы.

    Легкие зеркала

    Можно обойтись без крепления в виде дюбелей и не навешивать на крючки. Но такой вариант подходит только для легких зеркал.

    С ними доступно 2 метода крепления.

    • Двухсторонний скотч . Подробно о применении двухстороннего скотча для зеркал я уже рассказывал. Суть в том, что как самостоятельное крепление его лучше не использовать. Советую дополнить клеем;
    • Зеркальный клей . Это специальный состав, в основном силиконовый. Он предназначен именно для монтажа зеркал. В сочетании со скотчем работает отлично. Но высокие нагрузки выдержать не сможет.

    Сочетание скотча и клея позволяет рассчитывать на нагрузку до 20 килограмм.

    Только на скотч крепить полотна настоятельно не рекомендуется. Это далеко не самый надежный метод.

    Кстати, про способы наклеивания зеркал я рассказывал сравнительно недавно. Советую перейти по ссылке и почитать.

    Тяжелые зеркала

    Теперь переходим к тому, какой вариант все же более правильный и рекомендованный. Это использование дюбелей.

    Но и тут существует 2 варианта.

    Первый способ это дюбели-бабочки. Выдерживают солидную нагрузку, но для габаритных полотен лучше не использовать.

    Это классический дюбель из пластика в комплекте с саморезом. Когда последний вкручивается в дюбель, происходит раскрытие крыльев. Ими дюбель упирается в стену и надежно фиксируется.

    Есть альтернативный вариант для более массивных конструкций. Это дюбель-моль. Изготавливается из металла и его принцип работы напоминает предыдущий вариант. Когда шуруп вкручивается, то происходит раскрытие упор. Они распределяют всю нагрузку равномерно, и дюбель не прокручивается в отверстии. Один такой крепеж может выдержать по 25 кг.

    Чтобы не повредить кафель, используйте алмазное сверло, а также старайтесь выбирать точки крепления в швах между плитками.

    Если хотите, берите какие-то держатели с оригинальным дизайном, хромированным покрытием и пр. Тут главное, чтобы полотно надежно держалось на стене, а не отвалилось в самый неожиданный момент.

    Высота расположения

    Рассказав о том, как повесить зеркало в ванной на плитку, еще хочется затронуть тему высоты его расположения.

    Вообще самым правильным решением будет определить место под зеркало еще до укладки кафеля. Никто не станет спорить с тем фактом, что в ванной зеркала всегда навешиваются над умывальником.

    Если вы не знаете о правильной высоте расположения, тогда ориентируйтесь на следующие советы:

    • Нижний край полотна должен располагаться на высоте не меньше 120 см относительно уровня пола;
    • Верхний край рекомендуется располагать так, чтобы он совпадал по уровню с верхней кромкой двери в санузел;
    • Расстояние между умывальником и зеркальным полотном должно составлять не меньше 20 см;
    • Если это компактное полотно, тогда выбирается расстояние в 3/4 от нижней кромки на уровне глаз человека.

    Некоторые навешивают на глаз. Но это не совсем правильное решение.

    Важно учитывать рост всех пользователей, и брать что-то среднее. Дети растут, а взрослые нет. Потому вешать зеркало очень низко в ущерб родителям, которым придется постоянно нагибаться, не стоит.

    Подводим итоги

    Вариантов навешивания зеркал в ванную, где уже уложена плитка, достаточно много.

    Среди них есть достаточно простые в виде использования скотча и специального клея. Они будут эффективными и надежными только в случае с зеркалами небольшого размера и веса. Плюс очень важно правильно подготовить поверхность, очистить ее и обезжирить. Иначе даже сравнительно легкое зеркало может со временем упасть.

    Если хотите быть уверенными в безопасности, тогда используйте дюбели. Это гарантия того, что зеркало не рухнет неожиданно.

    Хочу также добавить, что снимать зеркало с дюбелей намного проще, нежели с клея и скотча.

    Кому интересно, по этой ссылке можно найти 10 советов по подбору зеркал для ванной комнаты. Очень полезно и наглядно.

    А какой вариант крепления вы считаете самым лучшим? Был ли неудачный опыт применения тех или иных методов? Что можете посоветовать новичкам?

    Жду ваших ответов в комментариях.

    У меня на этом все. Спасибо вам за внимание!

    Подписывайтесь, оставляйте отзывы и задавайте актуальные вопросы по теме!

    Пайка (сварка) полипропиленовых труб: что нужно знать и как не допустить ошибок

    Полипропиленовые трубы постепенно вытесняют металлические, т. к. обладают множеством достоинств (имеют способность восстанавливать форму после расширения под воздействием перепадов температур, отличаются стойкостью к коррозии, гладкостью внутренних стенок и др.). Их используют с целью монтажа систем коммуникаций разного назначения: канализации, водоснабжения, отопления, а также магистралей. Благодаря методу сварки обеспечивается высокая прочность на участках соединений. В результате увеличивается длительность эксплуатации трубопровода. Метод пайки полимерных изделий во многом схож со сваркой металлических деталей. Для выполнения работ применяют специальный инструмент – паяльник (утюг). А теперь в деталях ответим как спаять полипропиленовые трубы своими руками.

    1. Технологический процесс пайки
    2. Сложность сваривания: как правильно работать с инструментом во время пайки ПП-труб
    3. Диффузная пайка полипропиленовых труб
    4. Подготовительные работы перед сваркой
    5. Как подготовить оборудование: советы, облегчающие работу с паяльником
    6. Как подготовить трубы к пайке
    7. Работа с полипропиленом: разогрев и стыковка
    8. Пайка: этапы, особенности
    9. Последний этап: охлаждение и проверка герметичности соединения
    10. Ошибки во время пайки, способы, позволяющие их избежать
    11. Уменьшение риска образования дефектов на стыке труб
    12. Заключение
    Читайте также:
    Основные особенности и нюансы использования ПВХ-плитки

    Технологический процесс пайки

    Когда полипропиленовые (ПП) трубы подвергаются нагреву, материал становится мягким. При этом одновременно происходит стыкование частей трубопровода. Под давлением частицы размягченного полипропилена проникают в структуру смежной трубы. Когда действие источника высокой температуры прекращается, материал остывает. При этом получают цельную конструкцию, т. к. шов запаян по всей длине окружности. Надежность соединения на участке, где стыковались трубы, обеспечивается, если соблюдаются условия:

    • полипропилен нагревается до определенной температуры (с учетом вида труб, толщины стенок);
    • высокое качество соединения обеспечивается при условии, что стыкуются изделия из одного материала (применение труб с разной маркировкой не приветствуется);
    • когда соединяются части трубопровода, торцы должны плотно прилегать друг к другу, можно регулировать их положение путем шлифовки края с помощью наждачной бумаги;
    • из-за высокой скорости остывания ПП-изделия нужно выравнивать максимально быстро, потом не удастся исправить дефект.

    Надежность соединения обеспечивается благодаря правильному применению оборудования, выбору качественных материалов. Тонкости и этапы выполнения пайки будут рассмотрены ниже.

    Сложность сваривания: как правильно работать с инструментом во время пайки ПП-труб

    Если пока нет опыта выполнения сварки полимерных коммуникаций, следует провести тренировочную пайку. Для этого нужно выбрать подходящее место. Участок должен быть просторным, поверхность – ровной. Можно работать на столе или полу. В обоих случаях следует проявить осторожность, т. к. есть риск испортить покрытие горячим пальником. Необходимо принять удобную позу. Любые задержки приведут к снижению качества шовного соединения, появлению дефектов, которые могут стать причиной сокращения периода службы трубопровода. Другие последствия промедлений во время сварки ПП-изделий:

    • быстрое остывание, т. к. стыковка труб не может быть выполнена своевременно;
    • отклонение от осевой линии, что приведет к проблемам в процессе эксплуатации трубопровода;
    • нарушение правил стыковки: если коммуникации соединяются муфтовым методом, возможно недостаточное заглубление изделия в фитинг или, наоборот, слишком сильное, что помешает стыковке второй части трубы.

    Некачественная пайка полипропиленовых труб

    При нагреве коммуникаций, соединительных элементов важна синхронность действий. Это позволит одновременно нагревать и сразу соединять части трубопровода. Задержка тоже возможна, однако от уровня профессионализма мастера зависит, возникнут ли дефекты: наплывы, смешение шовного соединения. В дальнейшем на таких участках могут появиться трещины.

    Диффузная пайка полипропиленовых труб

    Принцип сваривания полипропиленовых труб основан на введении, предварительно нагретых, одного изделия в другое . При этом должна выдерживаться определенная глубина. Наиболее распространенный вариант стыковки – при помощи фасонных элементов (например, муфты). Но он может использоваться при условии, что диаметр труб не превышает 63 мм. Для пайки более крупных изделий рекомендуется использовать стыковой метод. При этом точно так же, как и в других случаях, когда полимерный материал нагревается, происходит диффузное соединение.

    Стыковой метод сварки полипропиленовых труб

    Можно рассматривать метод стыковки в раструб. Принцип сварки схож с технологией пайки при помощи фасонных элементов: одна из труб соединяется с другой (вводится в отверстие большего диаметра), при этом важно обеспечить защиту кромки коммуникаций. Торцевые участки должны быть ровными, все дефекты (включая заусенцы, образующиеся при обрезке изделий) устраняются специальным инструментом.

    Подготовительные работы перед сваркой

    Начинать следует с составления простой схемы разводки коммуникаций. Для удобства линии, определяющие места расположения труб, наносят непосредственно на стене, иначе придется постоянно делать измерения уровня, на котором должны располагаться коммуникации.

    Разметка помогает более качественно произвести монтаж

    На следующем этапе выполняется разметка труб, подготавливают фасонные элементы в достаточном количестве. Причем учитывают их размеры, когда определяют длину трубопровода (его протяженность увеличится). Даже стыковой метод, который предполагает необходимость соединения деталей, минуя этап введения трубы внутрь сопряженной, способствует уменьшению их длины (в среднем до 2 мм).

    При работе с трубами разных размеров есть особенности: для сварки труб диаметром более 40 мм рекомендуется использовать паяльный инструмент с центрированием. Когда изучается вопрос, как паять полипропилен, можно рассмотреть вариант покупки оборудования с комплектом насадок от 14 до 63 мм. Они представлены видами:

    • дорн – втулка, используемая для нагрева внутренних стенок трубы;
    • гильза – равномерно прогревает наружную поверхность изделия.

    Насадки очищаются от полимерного материала, как только они были загрязнены. Если наплывы удалять после полного остывания паяльника, может быть повреждено защитное покрытие (из тефлона), позволяющее предупредить прилипание полимеров. Для очистки используют материал, не подверженный воздействию высоких температур. Это может быть даже брезент, но нельзя для этой цели использовать абразив.

    Как подготовить оборудование: советы, облегчающие работу с паяльником

    В продаже встречаются разные виды паяльников:

    • мечевидный или «утюг» – устройство с плоским нагревательным элементом, в нем предусмотрены сквозные отверстия, куда устанавливаются насадки;

    Паяльник для полипропиленовых труб «Утюг»

    • цилиндрический: на рабочую часть (которая подвергается нагреву) насаживаются специальные насадки для нагрева и дальнейшего монтажа труб;

    Цилиндрический паяльник

    • дисковый – на нем есть отверстия, предназначенные для фиксации насадок.

    Дисковый паяльник для сварки полипропиленовых труб

    Если нужно выбрать паяльник, следует учесть, что не всегда в комплект входят все необходимые приспособления. Подставку для удобства работы и комплектующие (насадки), возможно, придется дополнительно приобрести. Когда все инструменты и материалы подготовлены, переходят непосредственно к действиям – нагревают паяльник. Рекомендации:

    • нагрев осуществляется равномерно по всей длине металлической части инструмента, причем скорость этого процесса составляет 10-15 минут;
    • на паяльнике есть регулятор температуры, для работы с трубами из полипропилена рекомендуется установить значение 260°С;
    • допустимо работать с паяльником при температуре окружающей среды не ниже 0°С.

    Как подготовить трубы к пайке

    Полимерные изделия необходимо разрезать соответственно ранее составленному эскизу. Для работы с ними используют инструмент, обеспечивающий идеально ровные и гладкие торцевые участки:

    Читайте также:
    Как сделать дверной беспроводной звонок своими руками

    • ножницы;

    Ножницы для резки полипропиленовых труб

    • фаскосниматель;

    Фаскосниматель

    • шейвер;

    Шейвер

    Шейвер позволяет подготовить коммуникации с армировкой – удаляет часть металлического слоя. Это обеспечивает более глубокое проникновение частиц полимерного материала в структуру сопряженной трубы. Такие действия выполняются при работе с изделиями PN25. Трубы PN20 не требуют применения шейвера.

    Еще один инструмент – фаскосниматель. Его рекомендуется применять для облегчения монтажа трубопровода. Благодаря такому инструменту делают фаски, в результате коммуникации легче входят в сопряженное изделие. Такие приспособления используются поочередно. Непосредственно же перед пайкой торцевые участки труб и фитинги (если используются) необходимо обезжирить. Используют средства:

    • мыльный раствор;
    • этиловый спирт.

    Совет: Не рекомендуется использовать для обработки перед пайкой жидкости агрессивного действия: бензин, растворитель, водку, ацетон – все они оказывают разрушающее действия на полипропилен.

    Работа с полипропиленом: разогрев и стыковка

    1. установка насадок на плиту в соответствии с диаметром;
    2. труба надевается на дорн, вводится в гильзу без перекосов;
    3. полимерное изделие выдерживают на разогретой насадке определенное количество времени (зависит от параметров).

    Бытовые паяльники рассчитаны на сварку труб диаметром до 75 мм. Все необходимые параметры для работы с ними представлены в таблице.

    Диаметр трубы, мм Глубина сварки, мм Время нагрева, секунды Продолжительность пайки, секунд Остывание полимерных изделий, секунды
    20 14 5 4 3
    25 16 7 4 3
    32 20 8 4 4
    40 21 12 6 4
    50 22,5 18 6 5
    63 24 24 8 6
    75 28,5 30 10 8

    Если недодержать или передержать изделие на горячей насадке, материал частично утратит свойства. Качество шовного соединения снизится. Слишком сильно расплавленный полимерный материал способствует образованию подтеков внутри трубы, что негативно скажется на ее проходимости при эксплуатации.

    Совет: Чтобы контролировать температуру зеркала пальника, можно использовать термозонд.

    В помещении со сниженной температурой материал остывает намного быстрее. Чтобы поддерживать значение этого параметра на нужном уровне, на последних секундах прогрева трубы следует незначительно повысить температуру зеркала паяльника. Но нельзя нагревать изделие до 270°С, т. к. это приведет к истончению материала на стыке во время сварки. В данном случае не наблюдается диффузное проникновение частиц полипропилена в структуру смежной трубы.

    Пайка: этапы, особенности

    Паять коммуникации начинают после их подготовки: нарезки, зачистки, обезжиривания. Основные этапы:

    1. Разогретые изделия соединяют с учетом глубины пайки. Время выдержки всегда разное, что зависит от параметров полимерных изделий.
    2. Проверяют положение труб, фитингов относительно друг друга. Это позволит соблюдать соосность изделий.
    3. Корректировка положения труб может осуществляться в течение 2-4 секунд. Допустимо увеличивать прижим, выравнивать изделия. Но нельзя прокручивать, наклонять, разделять их. Если допущена ошибка, изделие разрезают выше/ниже шва.

    Последний этап: охлаждение и проверка герметичности соединения

    Полимерные трубы должны остывать в естественной среде. Принудительное снижение температуры материала приведет к нарушению ряда процессов в структуре материала. Прежде всего, будет снижена прочность стыка. Для проверки герметичности используют методы:

    • выполняют продувку;
    • пропускают воду.

    Затем оценивают проходимость коммуникаций. При появлении щели на внешней стороне трубопровода появятся капли воды.

    Ошибки во время пайки, способы, позволяющие их избежать

    Больше погрешностей при сваривании полимерных изделий появляется при отсутствии опыта. Но и у мастеров тоже случаются ошибки:

    • низкая точность размеров труб на этапе резки, в результате при соединении частей нет возможности правильно расположить трубопровод, что особенно важно, когда он проходит на участке сложной конфигурации;
    • изменение положения труб относительно друг друга при стыковке (когда не были учтены допуски), что приводит к увеличению напряжения на шовном соединении;
    • неравномерный нагрев: полипропилен быстро остывает, пока нагревается одна часть трубы, другая уже холодная, что не позволяет произвести пайку, в результате при повышении давления в трубопроводе нарушается герметичность шва, происходит затопление помещения;
    • нарушение правил нагрева: не учитывается длительность пайки, остывания, глубина сварки, что также не позволяет обеспечить высокое качество шовного соединения.

    Правила, которые помогут предупредить появление ошибок:

    • отсутствие зазора между деталями, которые стыкуются;
    • выдержка времени пайки, иначе произойдет недостаточный нагрев материала, он не наберет достаточную вязкость, а при перегреве уменьшается внутренний диаметр;
    • зона монтажа не более 1,5 м, т. к. иначе увеличится задержка при выполнении операций во время пайки;
    • в неотапливаемом помещении полипропилен быстро остывает, чтобы выполнить сварку, необходимо предварительно прогреть воздух;
    • нельзя допускать перепад температур между свариваемыми частями трубопровода.

    После соединения полимерных изделий их нужно плотно удерживать, не меняя положения. Принимают во внимание длительность пайки – для разных видов труб значение этого параметра отличается. По истечении данного отрезка времени можно отпустить изделие, но не рекомендуется сразу же подавать воду в систему.

    Необходимо контролировать качество пайки. Стыки на каждом из участков должны быть одинаковыми (допускается минимальная погрешность). Иногда при перегреве внутренний диаметр трубы уменьшается в 2-3 раза. Обнаружить дефект можно только при проверке трубопровода – в данном случае уменьшится напор.

    Уменьшение риска образования дефектов на стыке труб

    Рекомендации, которые помогут повысить качество пайки, предупредить образование дефектов:

    • на сложных участках с ограниченным доступом необходимо работать в паре с помощником: один мастер работает с трубами, второй – с инструментом;
    • для монтажа коммуникаций с фитингом рекомендуется воспользоваться шаблоном, это позволит быстрее определять глубину пайки, не выполняя замеры каждый раз;
    • не следует каждый раз отключать паяльник, скорость работы с ним высокая, а потому часто достаточно 10-20 минут на выполнение 1-2 стыков;
    • фаска по возможности снимается на всех трубах, ее размер – 2мм х45°, что означает длину стороны и угол наклона;
    • внутреннее армирование позволяет избежать зачистки, что выгодно отличает его от поверхностного;

    Заключение

    Когда планируется монтировать трубопровод, следует учитывать свойства полипропилена. Этот материал подвержен воздействию высоких температур, деформируется (расширяется, что приводит к увеличению его длины). Необходимо использовать трубы разных видов при прокладке коммуникаций различных систем: отопления, холодного и горячего водоснабжения. Если температура воды в системе превышает +50°С, нужно использовать армированные изделия.

    Читайте также:
    Оригинальный журнальный столик в виде джойстика

    Как паять полипропиленовые трубы правильно — инструкция по шагам

    Пластиковые водопроводы из полипропилена все более популярны, в том числе и потому, что технология монтажа очень проста и доступна для самостоятельного исполнения.

    Но для этого нужно знать, как правильно паять полипропиленовые трубы, ведь это основная операция, определяющая долговечность всей системы.

    Монтаж пластиковых труб внутренней разводки представляет собой довольно простой, но достаточно трудоемкий процесс, поэтому, прежде всего, нужно понять, как правильно паять полипропилен.

    Свойства полипропилена

    Один из многочисленных материалов из семейства пластиков – полипропилен – это продукт полимеризации двух газов: этилен и пропилена, смешанных в определенной пропорции. В результате получаются гранулы, из которых экструзионным способом получаются различные изделия.

    Изделия для водоснабжения производятся из пластика сорта PPR, имеющего следующие характеристики:

    • рабочий диапазон температур от -10 до +90 градусов;
    • плавление пластика начинается при 149 градусах;
    • номинальное давление от 1,5 до 2,5 атмосфер.

    Приведенные параметры подходят для холодного водопровода, но потребности в характеристиках более широкого спектра очевидны. Поэтому для их усиления предпринимаются определенные технологические приемы.

    Одним из них является армирование стенок стекловолокном или алюминием. Для этого поверх готовой трубы накладывается слой нитей из стекловолокна или алюминиевой фольги, а затем наносится еще один слой полипропилена.

    Такая конструкция позволяет получать полипропиленовые трубы, пригодные даже для использования в системах отопления и горячего водоснабжения.

    Кардинальным способом армирования полипропиленовых изделий является установка металлического слоя. Для этого используется алюминиевая фольга в виде полосы.

    Она по винтовой линии наматывается на заготовку по слою клея, поверх металлической фольги наносится второй клеевой слой. Наружная обечайка изготавливается из того же полипропилена.

    Такие продукты пригодны для использования в водопроводах с повышенным давлением до 6 атмосфер.

    Какие полипропиленовые изделия выбрать

    Для мало напорных сетей холодного водоснабжения наиболее практичными являются изделия PN16. Они легко выдерживают давление до 2 атмосфер при температуре до +40 градусов. Этого вполне достаточно, чтобы выдержать нагрузки водопровода в частном доме или поливочной системы в теплице или на огороде.

    Более устойчивы к различным воздействиям полипропиленовые изделия марки PN20, которые считаются универсальными и могут быть использованы, в том числе, и для отопления с температурой теплоносителя до 95 градусов.

    Но наиболее надежны в любых водопроводах трубы марки PN25, армированные алюминием или стекловолокном.

    Оборудование для монтажа полипропилена

    Полипропиленовые водопроводы имеют свои особенности в части технологии сборки, определяемые свойствами исходного материала. Перед тем, как паять трубы из полипропилена, необходимо приобрести специальный инструмент для этого.

    Набор его не очень обширен, но в нем имеются некоторые приспособления, которые используется только для этого процесса:

    Ножницы для резки полипропиленовых изделий. Они нужны для того, чтобы обеспечить строго перпендикулярный рез. Если в месте сопряжения при пайке образуется зазор, возникает вероятность нарушения герметичности соединения.

    Шайвер – приспособление для зачистки поверхности изделий перед пайкой. Без этого приспособления вообще невозможна пайка полипропиленовых труб, армированных любыми материалами. Дело в том, что пайка полиэтилена это диффузионный процесс, при котором происходит взаимное проникновение расплавленного материала.

    Естественно, что алюминий или стекловолокно для этой цели непригодны. Используя этот инструмент можно также снять фаску под углом 45 градусов на торцах соединяемых деталей для облегчения стыковки в процессе пайки.

    Конструктивных решений для этого приспособления множество, поэтому при покупке инструмента широкий выбор обеспечен.

    Паяльник. Основное средство, используемое при пайке полипропиленовых водопроводов. Основой его является пластина, на которую крепятся сменные втулки различных размеров. Эти насадки парные – одна для фитинга, вторая для трубы.

    Соединяемые детали устанавливаются на сменный инструмент. Включение производится на рукоятке аппарата, там же установлен регулятор температуры. Время нагрева сопрягаемых деталей составляет от 6 секунд и более.

    Рекомендации по этому параметру приводятся в паспорте паяльника. Разогретые до плавления детали состыковываются и удерживаются в течение времени до 30 секунд. За это время материал остывает до затвердения.

    Обычно в комплект инструмента включается также отвертка для установки сменного инструмента, маркер для разметки, рулетка для выполнения измерений.

    Подготовка к монтажу водопровода из полипропиленовых труб

    Можно с уверенностью сказать, что качественная подготовка к сборке разводки во многом определяет ее работоспособность и долговечность.

    Пайка полипропиленовых труб своими руками: правила монтажа, советы, ошибки

    Старые трубы, отслужившие свой век, рано или поздно приходится менять каждому хозяину. Одними из достойных противников массивным чугунным или металлическим изделиям не так давно стали легкие и надежные полипропиленовые трубы. Не самая последняя причина популярности данного материала — возможность самостоятельного монтажа. Пайка полипропиленовых труб своими руками не настолько сложна, чтобы домашний мастер не мог с ней справиться в одиночку, однако каждая работа требует как своего инструмента, так и определенных знаний. Понимание того, с чем придется столкнуться на практике, поможет избежать многих ошибок, неизбежно подкарауливающих каждого новичка.

    Свойства и разновидности труб

    Полипропилен (PP, ПП) — продукт полимеризации пропилена — твердое белое вещество. Чтобы придать ему цвет, в материал специальные органические красители, пигменты. В промышленности используют полипропилен (гомополимер), имеющий изотактическую структуру, которую отличает твердость, морозо- и термостойкость, повышенная прочность, устойчивость против агрессивных реагентов.

    Трубы для водоснабжения производят из первичного полипропилена PPR третьего типа. Материалы в состоянии:

    • выдерживать высокое давление (10-25 атмосфер);
    • быть надежными в эксплуатации более 50 лет;
    • противостоять температуре до +95° (трубы для ГВС).

    Есть у полипропилена один существенный недостаток — линейное расширение при нагревании. Он приводит к провисанию этих пластиковых трубопроводов ГВС. Для снижения риска деформации, увеличения прочности данные изделия усиливают армированием (стекловолокно, алюминиевая фольга) — внешним или внутренним. Такая защита позволяет использовать полипропиленовые трубы не только для водопроводов, но и в системах отопления.

    Читайте также:
    Полезное приспособление для дома и дачи

    Минус алюминиевого армирования — сложности, возникающие у домашнего мастера в процессе монтажа: как внешний, так и внутренний пояс металла требует разного подхода к пайке трубопровода.

    Марки труб

    Сейчас выпускают несколько разновидностей изделий, все они в некоторой степени отличаются свойствами, характеристиками, а значит, предназначением. Существует 4 марки, цифры означают максимальное значение давления (атмосферы), которые они способны выдерживать.

    1. PN 10. Материал, имеющий самую бюджетную стоимость. Объясняется она не слишком выдающимися характеристиками. Приобретают эти трубы для холодного водоснабжения, в исключительных случаях — для монтажа подводки к контурам систем «теплого пола», если максимальная температура не будет превышать 45°.
    2. PN 16. Это самые популярные трубы для холодного водоснабжения с высоким давлением, а также для низкотемпературного отопления, так как максимально допустимая температура составляет 60°.
    3. PN 20. Универсальный материал, который можно использовать для холодного или горячего водоснабжения, а также в автономных отопительных системах, где нет опасности гидроударов. Марка Gf-PPR PN 20 имеет стекловолоконное армирование. Температура теплоносителя не должна подниматься выше 80°.
    4. PN 25. Это самые прочные трубы, которые можно использовать для холодного либо горячего водоснабжения, в домах (квартирах) с любой системой отопления. Для марки Al-PPR PN 25 характерно внешнее армирование алюминием, для PERT-Al-PPR PN 25 — внутреннее. Максимальная температура — 90-95°.

    Меньшая температурная деформация (в три-пять раз) армированных моделей — причина, по которой их рекомендуют для прокладки труб ГВС. Последние полипропиленовые изделия (PN 25) чаще покупают для монтажа отопительных систем, а также для подключения таких трубопроводов к металлическим.

    Способы соединения полипропилена

    Этот полимер термопластичен: при нагревании он быстро размягчается. Когда одновременно и равномерно разогреваются две детали, молекулы вещества приникают друг в друга. Это называется полифузией. После того как соединенные материалы остывают, их технические характеристики совершенно не меняются, поэтому при качественно проведенной работе узел получается крепким, монолитным.

    Такой способ соединения элементов трубопровода называют полифузной сваркой. Так же часто встречается определение «пайка». Оба слова обозначают один и тот же процесс, разницы между двумя понятиями не существует. Обычно на практике используют два метода стыковки деталей — муфтовый и прямой.

    Муфтовая сварка

    Этот способ более популярен по простым причинам — он доступен, прост, необходим всегда. Для соединения двух элементов — участка трубы и муфты (тройника, крана, фитинга с резьбой и т. п.), имеющей внутренний диаметр меньше, чем наружный у трубы.

    На нагревательный прибор в этом случае устанавливают металлические насадки (муфту и дорн) под трубу и необходимый для соединения элемент. После получения оптимального нагрева обе детали снимают с инструмента и сразу соединяют.

    Прямой (стыковой) метод

    Это способ предполагает простую стыковку элементов одинакового диаметра торцами. Их нагревают, а затем быстро соединяют. На первый взгляд, кажется, что такая операция совсем элементарна, не это совсем не так. Технология эта чаще используется в промышленности.

    Метод сложен, особенно в домашних условиях, так как требуется соблюсти соостность соединения, идеальную по точности. Еще одна ахиллесова пята стыкового способа — ненадежность, поэтому популярность его среди домашних мастеров невелика.

    Холодная пайка (сварка)

    Такой метод нельзя назвать грозным конкурентом горячих видов соединения. На полипропиленовые трубы наносят клей, активным компонентом которого является сильный растворитель. Когда он размягчает соединяемые участки, их вставляют друг в друга.

    Огромный недостаток — отсутствие гарантии герметичности, прочности труб. Еще один минус — длительное высыхание «сваренных» элементов: нужны как минимум сутки. Поэтому данный метод не нашел большой армии сторонников. Его «законная» ниша — трубы из ПВХ.

    Самый надежный (и нужный) способ в домашних условиях — муфтовая сварка. Именно о ней и пойдет дальнейшее повествование.

    Паяльные инструменты, материалы

    Сварочный аппарат (паяльник) — предмет первой необходимости. Основа бытовых нагревательных приборов — плоский массивный элемент, предназначенный для установки насадок (металлических болванок — комплектов «муфта-дорн») различного диаметра, количество их — 2-3.

    Паяльники для полипропиленовых труб бывают двух типов: с цилиндрической и с плоской нагревательной поверхностью. Цена последних устройств не слишком велика, а для разовых работ они вполне подходят. Аппараты с цилиндрической поверхностью — инструменты профессиональные, их используют для монтажа в труднодоступных местах.

    Некоторые из моделей оснащают термостатами для поддержания оптимальной температуры, это будет «платным бонусом» для любого мастера. Если покупать аппарат большого смысла нет, то прибор можно арендовать.

    Кроме устройства для пайки мастеру понадобятся:

    • ножницы — труборез для полипропилена;
    • карандаш, рулетка, угольник;
    • торцеватель-фаскосниматель — для удаления внутреннего армирования;
    • шабер (иначе шейвер) — для «избавления» от внешнего его слоя;
    • ветошь и обезжириватель: изопропиловый либо этиловый спирт.

    Болгарка или ножовка в этом случае — вариант не из самых лучших, так как поверхность получится неровной. Шаберы и торцеватели бывают не только ручными, но и механизированными — предназначенными под дрель. Последние модели хороши для больших объемов, однако они требуют от мастера некоторого опыта. Любая работа с серьезным высокотемпературным оборудованием требует присутствия толстых перчаток.

    Проведение сварочных работ

    Пайка полипропиленовых труб своими руками — совсем не безобидное занятие. В процессе нагрева и плавки этого пластика выделяются токсичные вещества, поэтому важно обеспечить очень хорошую вентиляцию помещения. Либо работать на улице.

    Подготовка изделий

    В соответствие с монтажной схемой, которую рекомендуют заранее рисовать непосредственно в месте, где будут располагаться трубы, подбирают трубу и фитинги соответствующего диаметра. Небольшое отклонение в диаметрах в этом случае вполне допустимо.

    1. Полипропиленовые трубы разрезают труборезом. Если производят пайку армированных изделий, то шейвером либо торцевателем удаляют алюминиевый слой. Не следует сразу делать заготовки для всех участков, потому что в процессе работы почти всегда возникает необходимость коррекции длины некоторых элементов.
    2. Обрабатывают те поверхности (внутреннюю, внешнюю) деталей, которым предстоит соприкасаться. С ролью обезжиривателя хорошо справляется даже спиртовая салфетка. В дальнейшем эти участки руками уже не трогают. Данный этап позволит не только получить качественный шов, но и убережет насадки от быстрого появления нагара.
    3. На обоих элементах карандашом размечают границы для соединений — длину свариваемого пояса. На трубе метка нужна в любом случае, на второй детали — если крайне важен угол относительно оси.
    Читайте также:
    Особенности укладки деревянного пола своими руками

    Нагрев полипропилена

    На паяльник устанавливают комплект насадок подходящего диаметра. Аппарат соединят с сетью, если нужно, то выставляют температуру 260°. Никаких отклонений для значения не предусмотрено, отличается лишь время обработки разных марок. Все рекомендации можно заранее прочитать в паспорте аппарата. Разогревается он 10-15 минут. Пайка полипропиленовых труб своими руками, как и их подготовка, тоже производится в несколько этапов.

    1. Трубу и соединительный элемент вводят одновременно: первую, до отметки, в муфту, вторую — в дорн.
    2. После выполнения этой операции засекают время прогрева, разное для каждого диаметра. Любая передержка станет причиной деформации изделия.
    3. По истечению срока обе детали, слегка проворачивая, вынимают из нагревательных элементов, быстро вставляют друг в друга, мгновенно корректируют соостность (1-2 секунды), затем заводят до отметки. На этом этапе проворачивать детали уже недопустимо. В противном случае грозит неравномерное распределение пластмассы, о оно чревато нарушением целостности шва.
    4. Удерживают соединение до его остывания, не допуская ни малейшего смещения.
    5. К тесту системы приступают спустя 1-2 часа.

    Есть некоторые примечания к приведенной таблице:

    • при пайке тонкостенных труб PN 10 время их прогрева сокращают наполовину, а сопрягаемую деталь греют «по правилам», ориентируясь на таблицу;
    • в холодном помещении (на улице), где температура ниже отметки в 5°, время прогрева увеличивают вдвое.

    Предварительная практика в этом случае не помешает, она спасет от брака и возможных протечек. Для тренировки и полноценного теста можно взять самые недорогие изделия, чтобы провести пробные пайки.

    Как поступают с армированием?

    Любой слой алюминия — на поверхности либо в глубине полипропилена — автоматически сделает пайку невозможной. Если армирование находится на поверхности, то труба не войдет ни в сопрягаемый элемент, ни в нагревательную муфту. Этот слой счищают до основного материала.

    Наружная защита

    Трубу вставляют в шейвер, затем начинают проворачивать, удаляя мешающий слой металла. Обработку заканчивают, когда изделие упирается в дно инструмента. В этом случае необходимости в предварительной разметке нет. Готовую, прогретую трубу вставляют в соединительный элемент до упора: нельзя оставлять снаружи даже миллиметр незащищенного материала.

    Внутренняя защита

    Алюминий, спрятанный в толще, тоже требует обрезки: металл, контактирующий с водой, в скором времени начнет корродировать, а жидкость станет причиной надувания пузырей. В этом случае задача инструмента — закрыть торец расплавленным полипропиленом. Торцеватель вырезает 1,5-2 мм фольги у края трубы, чтобы при сопряжении деталей это место занял пропилен.

    Трубы, имеющие в роли защитника стекловолокно, в дополнительно обработке перед пайкой не нуждаются.

    «Полевые» испытания системы

    После того как закончен монтаж системы, а также подключена вся сантехника, начинают самую ответственную операцию — гидравлические испытания. Согласно строительным нормам, необходимо давление, в 1,5 раза превышающее максимальное рабочее.

    В бытовых условиях систему просто продувают напором воды. Перекрыв подачу, все соединения внимательно осматривают. Продолжительность такого контроля протечек рекомендуют делать в течение 15-30 минут, не менее.

    Как избежать потенциальных ошибок?

    Неспешная, продуманная до мелочей, работа в удобных условиях — хороший шанс избежать самых неприятных ошибок, грозящих переделками либо покупкой нового материала. В первом случае придется удалять дефектный участок, затем снова повторять операцию. Результатом станет увеличение количества швов на магистрали. Поэтому в пайке полипропиленовых труб мелочей нет, заранее учесть необходимо абсолютно все.

    Чаще всего выявляются несколько нарушений технологии пайки полипропиленовых труб.

    1. Пропускают этап обезжиривания свариваемых поверхностей. Некоторые и вовсе считают его лишним. Однако даже крохотные капли воды становятся причиной снижения качества шва: материал становится пористым.
    2. Не до конца углубляют трубу в фитинг либо, наоборот, слишком сильно заводят ее в элемент, из-за чего внутри образуется крупный шов, затрудняющий ток воды.
    3. Нарушают продолжительность прогрева: чрезмерная длительность и короткое время одинаково опасны. В обоих случаях пострадает качество шовного соединения.
    4. Делают недостаточный длинный срез арматурного слоя на торцах изделий, либо удаляют его не полностью. В последнем случае полипропилен не сможет обезопасить металл.
    5. Корректируют шов после рекомендованного времени, не обеспечивают его неподвижность во время застывания. О надежности такого соединения говорить уже не приходится.
    6. Торопятся открывать воду, хотя рекомендуется делать проверку спустя час или два после монтажа полипропиленовых труб. Это время необходимо для восстановления молекулярной структуры полимерного материала.
    7. Покупают качественный материал, но от разных производителей. В этом случае вина в разном химическом составе, а значит, в отличающихся технических характеристиках изделий.
    8. Не очень корректно делают срез, который в идеале должен составлять ровно 90°.

    Нельзя сказать, что пайка полипропиленовых труб своими руками — суперлегкая операция. В любом деле опыт имеет огромное значение, а в тех работах, что напрямую касаются подобных «жидких и горячих» коммуникаций, навыки — первая необходимость. Поэтому тренировка — единственный путь обезопасить себя и соседей от потенциального потопа.

    Особенности этой, почти хирургической, операции тоже лучше не раз увидеть воочию, а в этом помогут живые уроки — видеоинструкции. Одну из них, очень популярную, можно посмотреть у нас:

    Рейтинг
    ( Пока оценок нет )
    Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
    Добавить комментарий

    ;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: