Заточка хоккейных коньков: виды и профилирование лезвия

Заточка хоккейных коньков — важный момент в подготовке амуниции. Без необходимой остроты лезвия и устойчивости катание у юного игрока будет некомфортным. Поэтому заточку спортивного инвентаря необходимо проводить по правилам.

Профилирование лезвий хоккейных коньков
Полезные статьи по выбору хоккейной экипировки и уходу за ней:
Профиль «Площадка»
Профиль классический
Комбинированный метод профилирования
Шаблоны Detroit
Шаблоны Zuperior
Виды заточки хоккейных коньков
Стандартная заточка коньков
Заточка Channel-Z
Заточка «FBV»
Как определить, что коньки затупились
Заточка хоккейных коньков в домашних условиях
Как точить коньки для хоккея
Полезные советы
Инструкции по работе на станках для заточки коньков
Больше полезных статей о хоккее вы найдете в разделах:

Профилирование лезвий хоккейных коньков

Профессионально сделанная заточка позволяет конькам иметь максимальное скольжение и соприкосновение со льдом.

Подготовка лезвия идет в два этапа:

Профилирование. Изменяют геометрию лезвия под индивидуальные особенности хоккеиста.
Заточка хоккейных коньков (заточка желоба).

Профиль лезвия (радиус профиля) — контур лезвия от носка до пятки.
Центральная верхняя точка на лезвии. Она забирает на себя всю нагрузку при катании.
Площадка или пятно касания со льдом.

Площадка являются основной рабочей частью конька. Отвечает за устойчивость, скорость. Чем больше вес и рост хоккеиста, тем больше размер пятна контактирующего со льдом.

Радиус профиля влияет на маневренность игрока, но если его увеличить, то можно ухудшить показатели устойчивости конька на льду. У спортсмена большого веса и роста радиус профиля должен быть больше. Это поможет коньку лучше соприкасаться с поверхностью.

У каждого игрока на льду стоит своя задача. Поэтому профиль защитника не подойдет для нападающего. Для хоккеиста важно найти баланс между маневренностью и устойчивостью на льду.

Заводские параметры контура, как правило, недостаточны для нормального передвижения хоккеиста во время игры.

Стандартный размер площадки не превышает 10 мм, а радиус заточки ребра — 13-15 футов.

Существует три метода увеличения пятна соприкосновения со льдом:

профиль «Площадка»;
одинарный (классический, радиусный);
комбинированный (двойной, тройной).

Полезные статьи по выбору хоккейной экипировки и уходу за ней:

Профиль «Площадка»

Старый и нерациональный способ. Применяется в России по старинке и не используется в Европе. Основные параметры: радиусы контура в фунтах и величина центральной плоской части в мм. Например: обозначение 14″50 означает, что длина площадки равна 50 мм, а радиусы — 14 футов. Для увеличения соприкосновения лезвия со льдом верхнюю точку срезают так, чтобы образовалась ровная линия длиной от 4о до 6о мм.

Профиль классический

Радиусный продольный профиль измеряется величиной радиуса в футах. Например: обозначения 14″ означает, что радиус профильного шаблона равен 14 футов. Используются для профилирования лезвий хоккейных коньков: детских, начинающих хоккеистов и любителей. Заточка делается на станках по заводским лекалам с радиусом заточки от 7″ до 30″.

Наиболее популярные шаблоны одинарного профиля для детских коньков:

11″ — для маленьких игроков с хорошим навыком катания;
15″ — для начинающих юных игроков;
17″ — для начинающих юных игроков с большим весом.

Комбинированный метод профилирования

Лезвие хоккейного конька можно разделить на три рабочие зоны: носок, середина, пятка. Каждая зона отвечает за выполнения своего маневра (виража, поворота, скольжения).

Суть метода. На каждой части лезвия делают свое пятно соприкосновения со льдом. После профилирования получается лезвие со сложной конфигурацией. Заточку производят только на специализированных станках по шаблонам. Этот метод пользуется популярностью у профессиональных игроков.

Шаблоны Detroit

Двойной вид заточки коньков для хоккея с шайбой, как Detroit 1 (10-20 футов), позволяет обеспечить игрока наибольшей устойчивостью на льду. При этом скорость и маневренность немного снижена.

Для вратарей и игроков, которые много катаются вперед спиной, и тяжелых оборонительных игроков подходит Detroit 2 (13-26 футов).

Шаблоны Zuperior

Тройной вид заточки используется для увеличения баланса, скорости, маневренности.

Есть несколько шаблонов Zuperior:

S (6-12-26 футов) — размер лезвия конька 24,6 см; 25,4 см; 26,3 см;
M (6-13-26 футов) — 27,2 см; 28 см; 28,8 см;
L (6-14-26 футов) —29,6 см; 30,6 см; 31,2 см.
V (6-17-26 футов) —29,6 см; 30,6 см; 31,2 см — применяется для вратарей и тяжеловесных игроков.

Все шаблоны придают спортсменам дополнительную устойчивость во время игры, что не сказывается на скорости.

Виды заточки хоккейных коньков

Удобство игры и безопасность спортсмена зависит от правильной заточки хоккейных коньков. Есть несколько стандартов, которые применяются при проведении процедуры.

Основной термин — желобок (желоб). Часто можно увидеть и такие названия как радиус, выемка, канавка.

На радиус заточки (глубину желобка) влияют:

вес спортсмена;
стиль катания хоккеиста;
уровень мастерства хоккеиста.

Цифры в таблице обозначают глубину желобка. При этом, чем меньше значения, тем более глубокой будет выемка и более острыми грани. Больше значение — меньше глубина желоба, меньше острота грани.

Таблица стандартных значений желобков для заточки хоккейных коньков нападающего

“>Вес спортсмена, кг
“>Уровень подготовки спортсмена	“>20-30 кг	“>30-50 кг	“>50-70 кг	“>70-90 кг	“>90-110 кг	“>110 и выше кг
“>Профессионал	“>12-14 м1	“>13-16 мм	“>14-17 мм	“>15-20 мм	“>17-25 мм	“>20-30 мм
“>Любитель	“>10-13 мм	“>12-14 мм	“>13-15 мм	“>17-30 мм	“>15-18 мм	“>16-20 мм
“>Начинающий	“>9-12 мм	“>10-12 мм	“>11-12 мм	“>12-13 мм	“>13-15 мм	“>14-16 мм

Таблица стандартных значений желобков для заточки хоккейных коньков защитника

“>Вес спортсмена, кг
“>Уровень подготовки спортсмена	“>20-30 кг	“>30-50 кг	“>50-70 кг	“>70-90 кг	“>90-110 кг	“>110 и выше кг
“>Профессионал	“>11-13 мм	“>12-14 мм	“>13-15 мм	“>14-17 мм	“>15-20 мм	“>18-25 мм
“>Любитель	“>10-12 мм	“>11-13 мм	“>12-14 мм	“>15-20 мм	“>14-16 мм	“>15-18 мм
“>Начинающий	“>9-12 мм	“>10-12 мм	“>11-12 мм	“>12-13 мм	“>13-15 мм	“>14-16 мм

Ориентироваться нужно не только на таблицу, но и на личные предпочтения игрока.

Для устойчивого катания и с виражами стоит выбрать заточку с глубоким желобом — от 9 до 14 мм.
Для увеличения скорости катания потребуется увеличить размер желобка до 20 мм и больше.

Основные виды заточки:

Радиусная (стандартная заточка).
Channel-Z.
FlatBottom V.

Стандартная заточка коньков

При стандартной заточке выделяют следующие параметры:

желоб лезвия должен быть заточен вовнутрь в виде полукруга;
канал закругленный;
углубление желобка вытачивается с учетом индивидуальных параметров хоккеиста.

Важная информация! Такая оправка используется для начинающих игроков. Мастер выясняет, в каком качестве выступает игрок (защитник, нападающий), вес спортсмена.

Заточка Channel-Z

Особенностью этого вида заточки является наличие дополнительной выемки в середине стандартного желобка. Она исполнена в виде квадрата.

У канала Channel-Z есть своя последовательность размеров. Глубина может быть — 0,8-1,6 мм. Ширина канала делится на 3 вида — S, M, L.

Среди плюсов отмечено:

Повышение маневренности и скорости катания.
Уменьшение сопротивления.
В дополнительной выемке собирается растаявшая в процессе игры ледовая крошка. Растопленная вода — дополнительная смазка, которая обеспечивает лучшее скольжение конька.

Из минусов отмечено:

Высокая стоимость услуги.
Процесс занимает больше времени.
Для заточки необходимо профессиональное оборудования (Швеция).
Заточку может сделать только специалист высокой квалификации.

Заточка «FBV»

Более 25 лет для заточки коньков используется канадская разработка — «FBV». При этом желобок обретает форму трапеции, что позволяет добиться хорошего коэффициента полезного действия при катании.

Flat Bottom «V» обладает рядом преимуществ:

Жесткое сцепление лезвия со льдом.
Повышенная устойчивость.

Среди недостатков спортсмены отмечают недолговечность заточки. Поскольку тонкие трапециевидные стенки не выдерживают нагрузки, появляются шероховатости и сколы.

Как определить, что коньки затупились

Заточка коньков для хоккея требуется сразу после покупки и во время эксплуатации. Есть несколько признаков того, что амуниция затупилась:

Во время начала движения конек проскальзывает.
При поворотах ощущается срыв.
При проведении кончиком ногтя по лезвию на ногтевой пластине не остается следа.

Посмотреть на контур в анфас. Оба ребра должны иметь равную высоту, должна визуализироваться канавка. При точении под прямым углом профиль лезвия имеет форму буквы П. Если при осмотре наблюдаются иные параметры, заточка необходима.

Заточка хоккейных коньков в домашних условиях

Для хоккейных коньков важна острота лезвия. Поскольку от правильности заточки зависит скорость и маневренность игрока. При затачивании амуниции в домашних условиях нужно соблюдать ряд правил, которые помогут избежать распространенных ошибок.

Основные ошибки и их последствия

Как точить коньки для хоккея

Для правильной заточки коньков можно воспользоваться следующим инвентарем:

Надфиль или напильники — необходимы для непосредственной наточки.
Абразивный оселок или пластиковая рогатка — убирают заусенцы после первого этапа обработки.

Можно наточить лезвие обычным бруском или на заточном станке. При использовании любого из перечисленных предметов, важно соблюдать технологию заточки. Малейшее отступление от стандартов приведет к порче спортивной амуниции. Лучше всего довериться профессиональному мастеру по заточке хоккейных коньков.

Полезные советы

Частота натачивания коньков зависит от того, насколько активно катается игрок. При регулярных тренировках 4-5 раз в неделю, заточку нужно проводить каждые 3 дня. Профессиональные спортсмены с легкостью чувствуют необходимость проведения заточки по качеству катания. Юным хоккеистам стоит ориентироваться на следующие нюансы:

Носки разъезжаются на льду.
На кромке видны заусенцы и шероховатости.
Если провести лезвием по коже — останутся царапины.
Визуально осмотреть площадку.

На нижней части лезвия слой металла составляет 1-2 мм. При заточке станок снимает не более 0,1 мм. После 20 заточек инвентарь становится непригодным для катания.

Еще один вопрос, который волнует новичков, — стоит ли точить новую амуницию. Готовые к катанию коньки выпускает только компания Reebok (модель с лезвием T-blade).

Какой выбрать молоток

Чем кувалда отличается от молотка? Из каких материалов изготавливают боек? Какими преимуществами обладают рукоятки из синтетики? Зачем кровельщикам «коготь»? Что такое безынерционный молоток?

На эти и другие вопросы ответим в нашей статье!

Тип молотка: от «классики» до киянки

Для каждого вида работ существует свой тип молотка. Как правило, их делят на «классические», кувалды, киянки и кирки.

Классический ручной молоток применяют преимущественно для забивания гвоздей. Он состоит рукоятки и оголовья (бойка). Традиционно оголовье имеет две рабочие части: плоскую для удара и клиновидную для разбивания или крошения.

Кувалда — огромный молоток, вес которого варьируется от 1 до 16 кг. Используется в тех случаях, когда важна сила удара, а не точность. Применяют такой инструмент для забивания столбов и кольев, разбивания бетона, камня, кирпича, демонтажа перегородок из различных материалов.

Головка кувалды бывает двух типов: в виде прямоугольного параллелепипеда или с клиновидной частью, как у классического молотка. Всад кувалды (отверстие в бойке под рукоять) имеет коническую форму, что предотвращает соскальзывание тяжелого оголовья.

Там, где нужны «мягкие», щадящие удары, используют киянку. Ее оголовок изготавливают из твердых пород дерева или литой резины. Различают слесарную и столярную киянки. У первой одна из сторон бойка имеет форму клина, у второй — цилиндра или бочонка. При покупке киянки обращайте внимание на цвет бойка: черное оголовье может оставлять темные следы на материале.

Для работ с камнем, кирпичом или твердым грунтом применяется кирка. Ее оголовье делают из специальной инструментальной стали. Боек бывает с односторонним или двусторонним шипом, который предназначен для крошения материала. Более удачный вариант — одношипная кирка, потому что вторую сторону можно использовать как обычный молоток.

Интересно знать: коэффициент полезного действия (КПД) молотка — 97%. Это самый высокий показатель среди строительных инструментов.

Виды молотка: слесарный, столярный и другие

Молотки — это «супергерои», которые выполняют миссии в любой строительной сфере. Чтобы задача была выполнена качественно и в срок, для нее подбирается свой тип «супергероя»!

По виду молотки делятся на:

слесарные — самые популярные модели. Один край бойка плоский, другой — в форме клина. Весят молотки от 330 г до 2 кг. Легкие модели до 550 г используют в повседневной жизни, инструмент потяжелее ценят профессионалы;
столярные — это небольшие молоточки весом от 100 до 800 г. Их целесообразно использовать, когда точность удара важнее силы. Оголовье с одной стороны — плоская ударная область, со второй — клин с прорезью, который при необходимости используется как гвоздодер;
молоток каменщика создан для того, чтобы удалять излишки камня или штукатурки, а также для дробления кирпича. Один конец бойка плоский, квадратной формы, а другой — широкий и заостренный;
кровельный имеет необычную форму. Если в магазине вам встречался новый молоток, который выглядел так, будто он сломан, скорее всего это и был кровельный. С одной стороны его боек имеет плоскую ударную часть, а с противоположной раздвоен. Одна часть этого раздвоения имеет форму острого когтя, другая не такая острая и короче на две трети. «Коготь» предназначен для проделывания в кровле отверстий для крепежных элементов, а раздвоение исполняет функцию гвоздодера;
молоток сварщика служит для того, чтобы убирать со сварочного шва шлак и окалину. Таким образом осуществляется визуальный контроль качества работы, ведь под коркой шлака могут быть дефекты. Боек такого орудия с одной стороны имеет форму зубила, а с другой — заостренного жала;
рихтовочный необходим для исправления дефектов и вмятин. Иногда встречаются модели с шаровидной тыльной стороной головки. Такая особенность позволяет делать выпуклости на листовом металле при необходимости.

Интересно знать: как подвид молотка каменщика выделяют «бучарду» — специальный инструмент, головка которого имеет разнообразные выступы. Им пользуются скульпторы для создания своих шедевров.

Материал бойка: от металла до нейлона

Поскольку боек испытывает большие нагрузки, материал, применяющийся для его изготовления, должен обладать большой прочностью. При производстве бойков используют металл, дерево, каучук или резину, нейлон, полиуретан, пластик.

Самый распространенный и популярный материал — металл. Изготовленный из инструментальной стали и произведенный методом литья, ковки или фрезерования, инструмент прослужит долго и эффективно. Чтобы боек был более прочным, его дополнительно подвергают термической обработке, покрывают антикоррозийными составами (слоем цинка или полимерной краски).

Из дерева твердых пород делают бойки для киянок, которые используются для формовки металла. С таким инструментом легко сделать точный удар. Правда, будьте готовы к шуму!

Резина и каучук используются при изготовлении бойков для работ с хрупкими материалами. Так, резиновые киянки подходят для укладки ламината, керамической или тротуарной плитки, а также для сборки мебели.

Полиуретановые оголовки похожи на резиновые, но обладают большей прочностью и эластичностью. Также меньше подвержены износу, а следовательно служат дольше «резиновых конкурентов».

Киянки из пластика можно увидеть в руках кровельщика, когда он работает с тонколистовым металлом. Их производят из ударопрочной пластмассы — фторопласта. Такие молотки тяжелее деревянных, но при этом создают меньше шума. Они обладают хорошей износостойкостью и долго служат, поскольку фторопласт не подвержен вредному влиянию химических веществ и пагубному воздействию влаги.

Встречаются молотки с бойком из нейлона. Такие находят применение в кожевенном деле для работы со штампами и вырубками.

Материал рукоятки: классика и современность

Материал рукоятки определяет эргономичность работы. Ручки бывают из дерева, металла, пластика, полиуретана, резины и стекловолокна.

Самый распространенный вариант — древесина твердых пород: бук, дуб, ясень, граб, клен, комлевая береза. Самый прочный вариант — гикори, или американский орех: он почти не рассыхается и не гниет. Волокна древесины должны быть направлены перпендикулярно оголовью. Это нужно, чтобы человек не получил травму, если рукоятка сломается. Для защиты от влаги и рассыхания рукоятки покрывают лаком.

Также популярны рукояти из металла. Металлические ручки прочнее деревянных, поскольку не подвержены рассыханию и набуханию от влаги. Такие молотки не скользят в руке, но значительно прибавляют вес инструменту.

Все большую популярность приобретает фибергласс — материал на основе стекловолокна. Рукоятки из него получаются прочными и долговечными, потому что этот материал не подвержен гниению и коррозии. Он обладает стойкостью к механическим повреждениям, не рассыхается, не деформируется, не реагирует на химические вещества. Работать с фиберглассовой рукояткой удобно, поскольку она легкая и гасит вибрацию от удара.

Рукоятки из пластика не подвержены коррозии, не рассыхаются и не боятся влаги. Но если такая ручка выскочит из оголовья молотка, то вернуть ее обратно уже не получится и придется покупать новый инструмент. Резина и полиуретан используются для покрытия металлических и пластиковых рукояток. Это позволяет снизить отдачу и сделать инструмент менее скользким.

Лайфхак: чтобы не терять и не держать в руках (или в зубах) гвозди, приклейте к основанию рукоятки магнит.

Дополнительные «фишки»

Для работы с особенно хрупкими материалами применяются безынерционные молотки. Их особенность в том, что внутри бойка есть специальная пустота, которая заполняется металлическими шариками или дробью. Такая фишка позволяет убрать отдачу и не навредить деликатной поверхности.

Для тех, кто каждый раз при забивании гвоздей рискует отбить себе пальцы, придумали оголовье со встроенным магнитом. Гвоздь укладывается в специальный паз, а магнит удерживает его в нужном положении. Первым ударом острие гвоздя вбивается в поверхность, а потом забивается до конца, как обычным молотком. Такой инструмент был придуман специально для кровельщиков, поскольку им важно иметь свободные руки при выполнении работы.

В молотках для сварщика предусмотрена пружинная рукоять. Она смягчает отдачу от удара и тем самым снижает нагрузку на кисть.

Лайфхак: если у вас молоток без магнита, а пальцы защитить все равно хочется, то используйте подручные средства. В качестве «держателя для гвоздей» может выступать плоская расческа с частыми зубцами или бельевая прищепка.

Выводы

Чтобы купить надежный молоток, нужно:

1. Определиться с типом и видом. Выбор зависит от того, какие работы планируется проводить. Для мелкого бытового ремонта в доме необходим классический ручной инструмент. Кувалда пригодится там, где нужна большая сила удара, но не важна точность. Киянки созданы для выравнивания поврежденных конструкций из листовой стали. Кирка полезна, если нужно разобрать старую кладку. В то же время существуют узкоспециализированные типы молотков: столярный, слесарный, рихтовочный и т.д.
2. Подобрать материал бойка. Металл универсален и подойдет почти для всех задач. Исключение — работа с мягкими и хрупкими материалами. Именно для таких случаев придуманы молотки-киянки с бойками из резины и каучука или их более долговечной альтернативы — полиуретана. Для специфических работ (например, кожевенное дело) изготавливают бойки из нейлона.
3. Выбрать материал рукоятки. Классический вариант — деревянная рукоять. Это достаточно легкий и недорогой материал, но он менее долговечен по сравнению с другими. Рукоятки из металла и пластика менее подвержены износу и влиянию агрессивных сред. Для уменьшения отдачи и скользкости их покрывают резиной или полиуретаном. Самый прочный и долговечный вариант — ручка из стекловолокна.
4. Прикинуть, какие полезные «фишки» могут пригодиться. Для работ с хрупкими материалами может понадобится безынерционный молоток. Боек со встроенным магнитом обычно используют кровельщики, но он удобен и в быту. Некоторые молотки для сварщика делают с пружинной ручкой, чтобы смягчить отдачу и снизить нагрузку на руку.

Теперь вы знаете, какие бывают молотки и чем они различаются. Удачных и выгодных покупок!

Юный техник – для умелых рук 1982-02, страница 6

Ю ному спортсмену

В пр»:ло:кениях № fO за 1°79 тд и

№ ‘ за 1981 год. мы ра ссказывг I, кг и слеь, 1в для х-ккейнс.о грагаря з, щит-нуо K]-pi ку, мьску, баид-ж, хокке”.чые Ti ■ (птки и лввуш! у. Еще «ань-‘е, в rt иложении М9 2 з;, 1974 год, быпи сгублькотачы чер»ен'” чра^р-кого блина. Пи я иде». По ‘етодняши ,. ио-ГЯТИЯА’ ТО’ трогтсй ^изготовл.нии блин уже устарел. Поэтому мы реаз’.ли еще раз I озЕратч- ь.я к эт§>й теми. iiy б пинаем ч !ргеж и ‘■орреме.’иогс* Рлима дня х’.кчейнсго вратаря.

Летящую в зорота шайбу ЕОатар:, либо ловит ловушкой, г ибо отбивае” бти-ном — так хоккеисты назьпаю- перчатку, надетую на правую руку. Скорости в хоккее сегодня большие, вс вр^мя игры блин выдерживай” не/’алые нагрузки, поэтому, чтобь. защитить ручу от ударов шайбой, его дялчют чз прочных и хорошо амортизирующих материалов: ‘ кожи, .пенополиуретана, полиэтилена.

Конечнс, не у каждого найдутся натуральная кожа и пенополи> ретан, поэтому мы немного упростили конструкцию хоккейного блина и предлагаем сдегат-₃ его из более доступных л, ете-риалов- искусственной кожи или толстого брезента, металла, войлоке псрспо-на, губчатой резины. Прежде чем вы возьме есь за работу, д^дим несколько советов»

Если у кого- _ о из вас без дела лежмт стаоы”! портфель или ненужный чемодан, используйте их для покрытия блина. Войлок в-.i можете заменить фланелью, сшитой в несколько слоев. С осагьными материалами проще, они етгь, наверное, у многих из вас.

Если вы будете испсльзо°ать иск/с-гтвеннию кож’,, проверь е, не д”беет ли ока на морозе: боящи зся низкой температуры матзриалы обычно быстро рвутся.

Хоккейный блин собирается из четырех основных частей: собс-тгэино блч-на, оукавицы, краги и пальца.

Сначала сделайте де т али блина. Как вы * же, вероятно, заметили, он многослойный и состоит иэ металлической

пластины 1, губчатой резины 8, войлока 9 и локрь.тия 2 (2 дет.).

Вырежьте из д.оралюмикия толщиной 2 мм пластину размером 35ЭХ2С0 мм, запигчте у нее кромки, а потом зашкурьте их наждачной бумагой — они не должны быть острыми, иначе пластина оыстро .прорвет покрытие блика.

Чтобы блином удобнее Ьылс отбивать шайбу, отра>::аюшую поверхность его слегка изгибают. Со

нем пластину 1 и мы (см. рис. вверху слеза).

По размерам дюралюминиевой пластины вырэжьте из губча _ ой резины толщиной 15 мм и войлока толщиной 10 мм амортизаторы 8 и 9.

Лучше чсего гокрыть блин натурепь-ной кои.ей: еерх — толстой, грубей; низ (обращенную к руке поверхность> — не очень толстой, мягкой. Но, как мы уже говорили, можно использовать искусственную толстую кожу или в крайнем случае боезент.

Сложите вместе пластину 1 и амортизаторы 8 и 9, ьретенно скрепите их ниткой или тонкой бе 1 евчой. За-ем по размерам получившегося «слоеного пирога» выкройте из кожи или бреьента две де-али перытия. Какие пригуски на шов нужно вьять, показано на рисунке (см. узел 1). Если вам для верха покрытия удасся найти кусок толстой натуральной козки, вырежьте в заготовке о.верстия 013—20 мм. Делается это не только для того, чтобы ваш блин был больше похож на настоящий, но и ? а тем, чтобы шаГ.ба в момент удара .не соскальзывав с ею поверхности.

Теперь вам предстоит заняться перчаткой. Проще всего ее сделать из рабочей лукавицы. Сорежьтэ ручавицу снизу так, чтобы длина ее стага примерно 2 7 0 мм, и отложите пока в сторону.

Следующая операция — изготовление краги. Она состоит из двух частей — 5 и 6.

Для краги вам потребуются тонкий: брезент, поролон или губчатая седина, тонкие пгас-ичы люратюминия, люгер-сы и тесома для шнуровки.

Выкройте из брезенте детали 5 (2 шт.) и 6 (гоже 2 шт.). Между чвумя де.а-лями 6 проложите поролон или губчатую резину и обтачайте Kpaj. деталей тесьмой или тонкой коз. гей.

Люве”>Сы сделайте из тонкостенной медной, латунной или алюминиевой трубочки с внутренним диаметром примерно 6 мл, и стандар, ных шайб толщиной гчоло 1 мм. Края заготовки развальцуйте прямо по месту, то ес т ь вставив отрезок трубочки в о т верс-ие детали 5.

Зторая часть краги (дет. 5) посложнее первой. Если шайбе, случайно попадет в руку вратаря, она должна защитить ее от травмы, поэтому, кроме брезента и поролона (или губчатой резины), для ее изготовления используются еще и метэллические пластины — мгжьо то:’ т ороне низа покрытия ‘.ним, что эта деталь обращена к р/ке) разложите рукачицу и детали краги t«M. рис. „ центре/. Наметьте мес.а крепления манжет 10. Сначала топстыми суроЕыми нитками прибейте детали краги, – дета» лей 2 лучше все-о сшить на швейной машине, но можно и ^ручную. Встагьте «пирог» в чехол и зашейте его.

В последнюю очередь пришейте к блину палец 4 (на р юунке вверху справа пунктиром показаны места е.о крепления). Остается вставить люверсы шнуре зку, v блин готов.

Как подобрать правильную клюшку?

Хоккейная клюшка является неотъемлемой частью экипировки любого игрока, и поскольку на рынке клюшек с разными свойствами много, то лучше всего подготовиться, прежде чем покупать ее. Некоторые параметры клюшки будут определяться вашим ростом и весом, но другие больше зависят от ваших личных предпочтений.

При выборе хоккейной клюшки всегда проверяйте длину, номер гибкости (flex) и материал. Ваша клюшка может многое рассказать о вас как игроке. Вы любите бросать? Или больше играть в пас? Или обыгрывать соперника финтами? Все составные части клюшки должны соответствовать данным конкретного спортсмена и будут значительно различаться в зависимости от подхода к игре.

Хват клюшки.

Хват игрока определяется от того как он держит клюшку. Хват бывает левый и правый. Левый хват означает, когда левая рука внизу клюшки — такого хоккеиста называют праворуким. У игрока правый хват, когда правая внизу. Большинство игроков в мире с левым хватом.

Как определить хват?

Определить хват можно дома, просто возьмите швабру и держите ее как клюшку, какая рука ниже — такой и будет у игрока хват.

Для детей, которые только начинают играть в хоккей и еще не определились как им удобнее, производители выпускают клюшки с прямым крюком. Со временем ребенок сам интуитивно выберет себе хват. Но, как правило, маленькие дети начинают использовать тот хват, под который им достается первая клюшка.

Ростовка

Далее нужно подобрать высоту клюшки, в зависимости от роста игрока. Хоккейные клюшки бывают следующих групп:

Жесткость или FLEX

Жесткость клюшки влияет на выполнение технических элементов. Чем жестче хоккейная клюшка, тем большее усилие необходимо, чтобы прогнуть ее, как того требует хороший хоккейный бросок. Поэтому, чем сильнее и тяжелее хоккеист, тем более жесткая клюшка ему подходит. Из этого следует, что жесткость хоккейной клюшки зависит от веса и возраста игрока.

Если выбор жесткости клюшки разделить по возрасту, то:

Правильный подбор

Чтобы правильно подобрать длину клюшки под свой рост, нужно встать на ровную поверхность и поставить клюшку перед собой так, чтобы крюк находился между ступнями.Лучше всего подбирать длину хоккейной клюшки стоя на коньках, а если нет такой возможности, то встать на носочки. Защитники, как правило, выбирают более длинные клюшки, которые при подборе, могут доходить до носа, а иногда и до бровей. Такой клюшкой проще отобрать/выбить шайбу у соперника.Для нападающего, наоборот, чем короче клюшка, тем удобнее совершать обводку и быстрые кистевые броски. Длина клюшек для нападающего обычно доходит не выше чем до нижней губы.

Подбор клюшки по росту – важное и ответственное занятие. Длина клюшки может влиять на удобство и качество игры, поэтому советуем попробовать несколько вариантов длины клюшки. Помните, что длинную клюшку можно укоротить или подрезать под необходимый рост, а вот нарастить можно только композитные клюшки с помощью специально надставки.

Всегда стоит помнить, что любое изменение длины (укорачивание/наращивание) влияет на жесткость клюшки. Чем короче, тем жестче и наоборот. На современных хоккейных клюшках часто указывают на верхней части «трубки», как меняется жесткость с изменением длины при укорачивании.

Тип хоккейной клюшки

Хоккейные клюшки бывают 2х видов:

Выполнены из двух частей: рукоятка и крюк. Этот вид клюшек постепенно уходит в прошлое, так как уже не отвечает требованиям хоккеистов по технологичности. Но при этом остается более бюджетным, если не считать цельные деревянные клюшки, так как в случае поломки «трубку» и крюк можно заменить отдельно друг от друга.

Это клюшки с неразборной целиковой конструкцией. В современных цельных клюшках разные производители применяют множество технологических решений, направленных на облегчение, прочность и, что главное, баланс клюшки. Все выше перечисленное касается композитных хоккейных клюшек. Бывают еще деревянные цельные клюшки, которые уже практически ушли из профессионального и любительского хоккея, а остались в «дворовом варианте» за счет невысокой стоимости и невосприимчивости к морозной погоде. Главный минус цельных клюшек – при поломке нужно менять всю клюшку целиком.

Материалы, которые используют для изготовления клюшек:

Баланс клюшки

Чем выше центр тяжести на рукоятке, тем лучше общий баланс. Низкий центр тяжести свидетельствует о тяжелом крюке. Эту точку легко найти, балансируя клюшку на пальце.

Точка прогиба

Точка прогиба характеризует специальную зону, в которой клюшка прогибается при броске. Это самая мягкая точка на клюшке, которая может располагаться ниже — для более быстрых отскоков, или выше — для максимального накопления энергии.В зависимости от точки прогиба трубки клюшки и жесткости крюка, клюшки можно разделить на: — клюшки, которыми удобнее щелкать, — клюшки, которыми удобнее бросать с кистей, — универсальные клюшки.

Ниже приведена таблица, по которой можно подобрать клюшку, подходящую вашему стилю игры:

Главные отличия композитных клюшек и деревянных:

Форма крюка

Последнее, но не менее важное, с чем необходимо определиться – это выбор формы крюка хоккейной клюшки, которая целиком зависит от индивидуальных игровых предпочтений хоккеиста. Форма крюка характеризуется углом/положением между крюком и «палкой», областью загиба, глубиной загиба, кривизной плоскости, формой носка и длиной.

Угол между крюком и палкой

Угол между плоскостью крюка и его черенком обычно обозначают числами от 4,5 до 7: чем меньше число, тем больше угол. Чтобы выбрать для себя нужный вариант, необходимо встать на коньках в хоккейную стойку, это когда вы стоите на слегка согнутых ногах и держите клюшку в удобном положении двумя руками, при этом крюк клюшки должен касаться льда всей нижней кромкой. Высокое значение угла позволяет подводить шайбу ближе к корпусу, и при этом обычно игроки двигаются в более вертикальном положении. Более низкое значение позволяет отводить шайбу дальше от себя, и в этом случае игроки двигаются немного присев.

Форма носка крюка

Форма носка крюка хоккейной клюшки бывает круглой и квадратной. Круглый носок более удобен для дриблинга и различных хоккейных финтов – его выбирают нападающие. Квадратным носком удобнее играть у борта и как правило, такой крюк выбирают защитники.

Длина крюка хоккейной клюшки влияет на выполнение технических элементов. По длине крюки делятся:

Область загиба крюка

Областью загиба крюка может быть пятка, середина или носок. Крюками с загибом у пятки легче поднимать шайбу (очень удобно для передач «подкидкой»), а с загибом у носка — контролировать ее, но самым универсальным является загиб посередине крюка.

Глубина загиба крюка

Глубина загиба крюка в основном влияет на дриблинг хоккеиста и точность передач. Глубину загиба можно разделить на 3 вида:

Кривизна плоскости крюка

Кривизна плоскости крюка так же влияет на технические показатели хоккеиста. Крюк с выраженной кривизной, так называемый «вертолет», помогает быстро поднимать шайбу, что особенно удобно при бросках в одно касание и подправлениях. По этому показателю делятся:

Обычно игрок в начале своего хоккейного пути пробует несколько разных вариантов форм крюка, и потом, определившись с наиболее подходящим, использует его все время. Каждому варианту формы крюка производитель присваивает отдельное обозначение. Как правило, это фамилия известного игрока, например: Ovechkin, Staal, Stamkos, McDavid, Crosbi. При этом у разных производителей могут быть разные обозначения у одинаковых загибов.

Всегда стоит помнить, что клюшка — это расходный материал и говорить о повышенной прочности у одних моделей в сравнении с другими будет не совсем правильно. Клюшка всегда находится в самом эпицентре борьбы на хоккейной площадке, и даже самые дорогие модели могут сломаться от механического повреждения (попадания шайбы после броска, например). Поэтому, сохранность клюшки зачастую зависит от случая.

Блог BOOKCAMP (Сборы по хоккею, хоккейный лагерь в Чехии)

Выбор хорошего хоккейного баула

Хоккей, как вид спорта, предусматривает наличие определенного инвентаря у того, кто им занимается. Неотъемлемым его атрибутом является хоккейная сумка. В обычной спортивной сумке или рюкзаке переносить хоккейную экипировку не удобно и чаще не возможно, так как она имеет специфическую форму и внушительные размеры, из-за размеров же, спортсмены чаще предпочитают называть хоккейную сумку баулом. Так что без него не обойтись, если вы играете в хоккей. Как выбрать хоккейную сумку-баул? – таким вопросом озадачиваются не только новички и родители юных хоккеистов, но и те, кто ранее сделал свой выбор и он оказался неудачным.

По нашему опыту и опыту, которым с нами поделились игроки, катающиеся далеко не первый год, можно выделить несколько критериев, оценив которые, можно сделать свой выбор хоккейной сумки:

– размеры хоккейного баула – это самый главный и первый критерий. Выбирая хоккейный баул, отталкиваясь от его габаритов, нужно учитывать игровое амплуа, возраст спортсмена и его параметры. Конечно же, амуниция взрослого хоккеиста с крепким телосложением в маленькую сумку не поместится. Хоккейные баулы для вратарей имеют бОльшие размеры, чем для полевых игроков – им необходимо умещать более объемную экипировку, особенно вратарские щитки. Небольшой баул подойдет ребенку или подростку, который только начал заниматься этим видом спорта. Если выбрать сумку меньшего размера, то даже если на первый взгляд в нее все влезает, то когда проходят турниры, игры идут одна за другой и в сумке может не хватить места для

– хоккейный баул с колесами позволяет не таскать тяжелую сумку на плече. Особенно важно, когда вы хотите научить еще юного хоккеиста ценить свою амуницию и самостоятельно возить свои вещи. К тому же, сумки с колесами чаше всего имеют возможность ставиться «на попа», занимая меньше места дома и в раздевалке. Если вы еще не знаете, удобнее вам будет носить сумку или катить – выбирайте модель с колесами. Для детей, хоккейная сумка с колесами – единственный верный выбор;

– баул должен быть изготовлен из крепкой ткани и иметь надежные узлы, ведь вы будете часто им пользоваться для транспортировки тяжелой амуниции, поэтому сумка из некачественных материалов быстро износится и порвется, что

– не секрет, что во время активных занятий спортом человек потеет и нательная экипировка впитывает этот пот, отводя влагу от тела, поэтому наличие вентиляции (вентиляционные сетки и отверстия) у хоккейного баула позволят предотвратить и устранить неприятные запахи, которые могут завестись в сумке – это важно еще потому, что если в сумке будет сохраняться высокая влажность, то это будет способствовать тому, что запах пота постоянно «поселится» в бауле, вплоть до возможности возникновения плесени и в таком случае вы выкиньте сумку. Полезный совет: купите в большом сетевом магазине пару мешочков с силикагелем и бросьте их в баул – такая сушилка эффективно впитывает влагу и запахи практически в любых условиях. Если у баула есть возможность пассивного проветривания, то это бережет вашу экипировку – это плюс при выборе;

– раздельные карманы для экипировки. Если у сумки есть специальные раздельные карманы для раскладывания экипировки и к тому же они сетчатые, то это плюс в пользу такой сумки – вы сможете быстрее одеваться и раздеваться, к тому же в сетчатых карманах амуниция проветривается и сохнет уже в сумке;
– крепление для клюшки имеют очень редкие модели баулов, например GRIT модели HTFX – при транспортировке баула позволяет освободить вторую руку, в которую можно взять бутылку с водой или перекус. Такое крепление для клюшки удобно еще и потому, что в раздевалке клюшка может быть рядом и вы быстро сможете ее достать, чтобы перемотать на крюке свежую ленту. Посмотрите, есть ли у выбранной вами модели такое крепление, если да, то это дополнительный плюс в ее пользу;

Советы по выбору хоккейной сумки

Отличаются хоккейные баулы и в плане дизайна, у кого-то есть дополнительные карманы или яркие и запоминающиеся расцветки и рисунки, позволяющие индивидуализировать свой выбор. Этот критерий уже полностью субъективный, оценивать его только покупателю. После оценки всех этих нюансов сможете купить хоккейный баул, максимально подходящий именно Вам и с которым будет комфортно заниматься любимым видом спорта.

В современном мире большинство людей в первую очередь смотрят на красивую известную бирку и лишь потом начинают задумываться, качественный ли товар они приобрели. Даже очень популярные бренды имеют как удачные, так и неудачные модели, поэтому при покупке хоккейной сумки уж точно можно не обращать внимание только на известность бренда – это еще не гарантирует удобную и долгую эксплуатацию.

Скачать статью «КАК ВЫБРАТЬ ХОККЕЙНЫЙ БАУЛ» и прочитать позже.

Как шлифовать коллектор якоря перфоратора своими руками

Сегодня будим избавляться от скрипа дисковых тормозов на велосипеде. Для начала давайте разберемся из-за чего они могут скрипеть?

Практически в 99% случаев на колодки попадает масло из-за чего они начинают скрипеть.

Масло может попасть от куда угодно, но чаще всего оно попадает так:

Когда мы смазываем цепь велосипеда аэрозольной смазкой;
При попадании грязи на диск и колодки, в которой содержится масляные загрязнения;
Трогаем тормозной диск грязными руками;
После дождя, когда вода с дороги попадает на колодки, а в воде могли быть масляные загрязнения от машин.
Когда колодки не подходят для ротора (тормозного диска).

И так у вас есть скрипучие тормоза и нам их нужно восстановить в прежнее состояние. Чтобы избавиться от скрипа нам необходимо полностью отчистить ротор и колодки от загрязнений.

Очистка

Чтобы сохранять характеристики мотора на высоком уровне, желательно очищать его после каждых гонок. Сначала очищаются щетки и коллектор. Это можно делать при помощи специальной щеточки из стеклоткани, которая хорошо удаляет всю грязь. Чтобы при очистке коллектора ротор было удобнее вращать, на него можно надеть любую шестеренку из тех, что есть под рукой.

После того, как щетки и коллектор очищены, при помощи спрея промывается весь мотор, чтобы удалить скопившуюся внутри пыль.

Когда мотор промыт, щетки ставятся на место, на втулки капается масло, и щетки прикатываются в течение 30 секунд от 4 банок (либо от 6 банок через регулятор хода, на 1/4 газа). Мотор при этом не нагружается.

Не забудьте после прикатки заново очистить щетки и коллектор.

Как правильно отшлифовать поверхность коллектора

Прежде чем приступать к доработке коллектора перфоратора Makita 2470, надо обязательно выполнить балансировку ротора.

В домашних условиях шлифовку коллектора перфоратора Макита 2450или 2470 лучше всего проводить наждачной бумагой, закрепленной на деревянной колодке уже на отбалансированном роторе.

Конец вала ротора крепится в патроне дрели через мягкую медную или алюминиевую фольгу. Дрель с ротором надежно крепится в тисках или самодельном приспособлении.

Вращая ротор, постарайтесь отцентрировать его в патроне дрели.

Смазка щеток и коллектора

Да, это не ошибка. Есть специальные смазки для щеток и коллектора, которые позволяют заметно улучшить характеристики электродвигателя. В основе тех смазок лежит нечто вроде присадок к маслу для двигателей внутреннего сгорания. Так что не вздумайте капать на коллектор то масло, что идет на втулки мотора.

Смазки для щеток и коллекторов продаются в маленьких емкостях, как масло, и стоят около 5-10 долларов. На соревнованиях без подобных средств уже никак не обойтись.

. Особенностью применения таких смазок является то, что придется обязательно промывать двигатель после каждого заезда. Иначе в следующий раз его характеристики станут не лучше, а хуже. Все это довольно муторно, так что на обычных тренировках, возможно, будет проще оставить коллектор мотора в покое.

Отмываем тормозные колодки велосипеда от масла

И так, когда диск чистый нужно позаботиться о колодках. Процесс очистки колодок я разделил на 3 этапа.

1 этап. Очистка колодок пастой для рук

Я пользуюсь пастой марки geco
Во многих мастерских используют пасты для того, чтобы отмыть руки после работы. У нас тоже такая есть. Замечено, что данная паста хорошо удаляет любые загрязнения от нефтепродуктов поэтому и в колодках она тоже справляться.

Намазываем пасту на колодки и держа колодки в руках растираем, как огурец разрезанный пополам и посыпанный солью.

Далее промываем колодки холодной водой и повторяем процедуру несколько раз.

2 этап. Прожигаем колодки на газовой плите

Следующий этап нам надо прокалить колодки, но без фанатизма. Достаточно подержать их над открытым огнем 30-40 секунд. Тормозной поверхностью от огня, чтобы не разрушить структуру колодок. Я слышал, что велосипедисты, у которых нет дома газовой плиты делают это на сковородке, но сам такого не пробовал.

Теперь нам остается подождать когда колодки остынут и приступить к этапу 3.

3 этап. Зачищаем колодки наждачной бумагой

Теперь нам нужно снять небольшой слой у колодок с помощью наждачки. У меня была наждачка зернистостью 200.

После проделанных процедур устанавливаем колодки в каллипер и ставим колесе на место. Теперь тормоза должны снова работать как надо.

Обратите внимание! Не всегда проделанные процедуры помогают избавиться от скрипа, так как масло могло очень сильно проникнуть в колодки и тут уже потребуется только замена колодок!

Совет: Если вы меняете колодки, я бы рекомендовал отмыть диски перед их установкой.

Замена щеток

При эксплуатации мотора щетки придется менять относительно часто. Существуют разные мнения, как долго можно эксплуатировать щетки. Если речь идет о спорте, то мало кто использует более половины длины щеток. Можно менять щетки и раньше, чем они наполовину сточатся, но это, как говорилось выше, уже дело личного опыта и убеждений.

Провода щеток обычно припаивают к контактам на задней крышке, чтобы уменьшить потери энергии. На относительно маломощных моторах, вроде 27-витковых «стоковых» двигателей, можно использовать механическое соединение при помощи прижимного винта.

После того, как вы заменили щетки, их необходимо прикатать. Это делается очень просто:

Капните немного масла на переднюю и заднюю втулку (или подшипник).
Запитайте мотор от 4 банок в течение 5 минут. Если у вас нет отдельной батареи из 4 элементов, то запитайте мотор от стандартной 6-баночной батареи через регулятор скорости, включив его на 1/4 газа. Мотор в это время ничем нагружать не надо.

Для нормальной прикатки коллектор должен быть новым или проточенным. Не забудьте после прикатки очистить щетки и коллектор, тогда они прослужат намного дольше.

Как зачистить пазы коллектора перфоратора

А вот зачистку пазов между ламелями надо проводить, поскольку миканит, материал прокладок между ламелями, тверже медных ламелей и меньше изнашивается. Со временем миканитовые прокладки изнашиваются меньше, и их высота превышает высоту медных ламелей.

Для выравнивания высот пазы между ламелями фрезеруются, или, говоря простым языком, продороживаются.

Фрезерование своими руками лучше всего выполнять кусочком пилы по металлу, заточенной по ширине пазов коллектора.

Параллельно краю паза прикладывается металлическая линейка, пила прижимается к ее краю и протягивается со слабым нажимом. Паз фрезеруется до высоты медной ламели.

Фрезеровка пазов заканчивается удалением остаток материала при помощи волосяной щетки и снятием фасок при помощи шабера, сделанного из надфиля. Шлифовку лучше сделать войлоком.

Любую фрезеровку следует заканчивать шлифованием и продувкой воздуха.

На величину выработки коллектора влияет и состояние подшипников. Изношенность подшипников приводит к увеличению биения коллектора, что в свою очередь приводит к ускорению износа угольных щеток. Для устранения биения коллектора подозрительные подшипники рекомендуется заменить новыми.

Проточка коллектора

Самым тонким местом электромотора являются коллектор и щетки. Щетки постепенно изнашиваются и требуют замены. Ну а коллектор со временем покрывается нагаром. И если щетки заменить относительно несложно, то для обновления коллектора его потребуется проточить на специальном станочке.

Во-первых, перед выполнением данной операции нужно решить, насколько она действительно нужна. Если речь идет о соревнованиях, то проточку надо производить каждые 2-10 заездов, в зависимости от двигателя, щеток, и условий эксплуатации. Так, мощный «модифицированный» автомодельный двигатель с жесткими щетками потребует проточки через 2 заезда. А если у вас «стоковый» мотор, то 10 заездов он откатает без заметного ухудшения характеристик. Необходимость проточки определяется визуально, по появлению на коллекторе заметного нагара. Это сложно точно описать, но со временем вы научитесь разбираться самостоятельно.

Для проточки вам понадобится специальный станок, который можно купить в хобби-магазине. Конечно, можно проводить эту операцию и на обычном токарном станке, но многим будет все-таки удобно «обновить» свой движок не выходя из дома, прямо на рабочем столе. Станки для проточки коллекторов делают многие фирмы, и цена колеблется где-то от 150 до 250 долларов, в зависимости от производителя, комплекта поставки и других опций. Как правило, станки различаются механизмами подачи резца и самим резцом (который идет в комплекте). В первом случае, чем дороже станок, тем проще вы сможете регулировать подачу резца, ибо дешевые станки имеют в механизмах подачи резца некоторые люфты. Ну а резец может быть сделан либо из металлокерамики («carbid»), либо из более сложных алмазоподобных композитов («diamond»). Первый вид резцов имеет меньшую скорость резанья и быстрее стачивается, но стоит сравнительно небольших денег (10-20$). Резцы с алмазной режущей кромкой позволяют точить на очень высоких оборотах, имеют большой ресурс, но и стоят, соответственно, под 100$.

Разберите мотор: снимите щетки, открутите заднюю крышку и извлеките ротор и прочие внутренности. Убедитесь, что внутри не осталось никаких прокладок.

Установите ротор на станок для проточки, и не забудьте выровнять основание станка: включите станок и убедитесь, что ротор никуда не съезжает. Если это не так, то подложите под станок прокладки, которые обычно идут в комплекте. И не забудьте сначала капнуть масла в те места, где ротор вращается на станке.

Включите станок и закрасьте коллектор черным маркером. Это поможет легко определить, остались ли на коллекторе непроточенные участки.

Плавно подведите резец и снимите тонкий слой коллектора, каждый раз возврашая резец в исходное положение. Капните на коллектор немного масла, чтобы повысить качество проточки. За один проход следует снимать не более 0.05 мм слоя. Помните, что чем меньше вы снимаете за один проход, тем качественнее получается поверхность и тем дольше прослужит резец. Коллектор протачивают до тех пор, пока не исчезнут все следы от маркера. Во время последнего прохода резец стоит медленно провести в оба конца по несколько раз.

Снимите ротор со станка и не забудьте удалить мусор, который попал между частями коллектора.

На этом проточку можно считать законченой. И не забудьте, что после проточки коллектора желательно заменить щетки или «обновить» их поверхность на специальном станке.

Очистка или обезжиривание тормозного диска велосипеда от загрязнения

Для того чтобы очистить ротор, нам потребуется снять колеса с велосипеда. Далее желательно снять диск с колеса. Но не всегда есть подходящий инструмент для этого, поэтому можно почистить все прямо на колесе.

Наберите теплой воды в ведро, возьмите губку и старую зубную щетку, также подготовьте Фери или любое другое средство для удаления жира.

Процесс мойки прост мочим губку наносим Фери и тщательно протираем диск губкой с двух сторон диска!

Обратите внимание на вентиляционные отверстия в роторе там может остаться засохшая смазка и если ее не вымыть, при торможении диск разогреется и масло опять побежит по тормозной поверхности.

Загрязнения в вентиляционных отверстиях диска можно выдавить проволокой или спицей. Далее пройтись зубной щеткой для полной очистки. Далее диск нужно протереть ЧИСТОЙ тряпкой, чтобы не занести новых загрязнений.

Для более лучшего эффекта диск можно еще зачистить наждачной бумагой начать с зернистости 200 и закончить 1000.

Проверка коллектора

Часто бывает, что дешевые моторы имеют неидеальный коллектор. Коллектор также может быть неровным после неудачной проточки. Проверяется это просто. Мотор запитывют от 4 вольт, а на щетки слегка чем-нибудь надавливают. Если при этом чувствуется вибрация, а мотор увеличивает обороты, значит коллектор недостаточно ровный.

Можно попробовать проточить коллектор заново (если, конечно, кривизна вызвана не станком для проточки). Или же ситуацию можно компенсировать более жесткими прижимными пружинами.

Инструкция по восстановлению коллектора перфоратора Makita

Правильная работа перфоратора Makita 2450 с коллекторным двигателем сопровождается незначительным искрением щеток в районе коллектора. У исправно работающего электродвигателя искрение равномерное с коротким хвостом.

По изменению картины искрения можно определить характер и место неисправности в перфораторе Makita 2450, 2470.

Причинами увеличения искрения в коллекторе электродвигателя могут быть неисправности щеток и их износ, короткое замыкание или обрыв якоря, неисправность статорных обмоток электродвигателя, поломка или неправильное крепление щеткодержателей.

Существенное искрение в районе коллектора приводит к появлению борозд на коллекторе, подгоранию пластин, неравномерному истиранию щеток.

Возникновение перечисленных дефектов вызывает быстрый износ и выработку ламелей самого коллектора.

Шероховатость выше нормы

Поскольку перфоратор является мощным инструментом, допускается небольшое искрение без нагрузки, при значительных усилиях на инструмент возможно пробегание одиночных искр по кругу. В случае сильного искрения необходимо выяснить причину появления сильного искрения.

Самой распространенной неисправностью на коллекторе является увеличивающаяся шероховатость ламелей при усиливающемся искрении щеток.

Увеличение шероховатости поверхности коллектора перфоратора Makita 2450 происходит не только за счет усиления искрения. На медных пластинах коллектора образуется окись меди, по твердости превышающая твердость угольных щеток. На величину шероховатости влияет неравномерный износ щеток и нагар от искрения.

Царапины образуются не только из-за неравномерного износа щеток и разной структуры материала, но и попадания в рабочую зону твердых частиц из воздуха.

Неправильное хранение перфоратора Макита может привести к появлению окиси на медных пластинах коллектора из-за высокой влажности или значительных перепадов температур при работе.

Чтобы устранить дефекты поверхности коллектора, его надо отшлифовать.

Как правильно отшлифовать поверхность коллектора

Вариант замера биения коллектора относительно ротора

Вращая ротор, постарайтесь отцентрировать его в патроне дрели.

Установка ротора в патрон

Как центровать ротор в дрели перед шлифовкой

Центровка ротора в патроне дрели производится для обеспечения минимального биения радиальной поверхности коллектора относительно вала ротора.

Сначала проверьте биение губок патрона. Закрепите дрель в тисках, установите в патрон сверло самого большого диметра.

Вращая дрель, подведите к вращающейся боковой поверхности сверла карандаш, опирая его на простой упор. При минимальном биении карандаш будет очерчивать на поверхности сверла сплошную линию. Если биение значительное, поменяйте патрон в дрели или подберите дрель с меньшим биением патрона.

Теперь вместо сверла зажмите вал ротора и таким же способом определите места биения ротора или коллектора.

Процесс шлифования коллектора

Процесс шлифовки коллектора надо начинать с подбора наждачного материала. Для шлифовки коллектора рекомендуется использовать шлифовальную бумагу или надфиль.

Выбирайте шлифовальную бумагу нескольких номеров, начиная от №100 и выше.

Теперь приступайте к шлифованию. Приложив к коллектору деревянную колодку с закрепленной наждачной бумагой, вращайте дрель и, не сильно прижимая колодку к поверхности коллектора, шлифуйте.

Шлифовка коллектора в дрели

Операцию шлифования рекомендуется применять на уже работавших роторах с незначительной выработкой коллектора.

Правильное искрение щеток

Если вы произвели на роторе перфоратора Makita 2470 замену коллектора, то после его насадки на вал, коллектор надо проточить. Эта операция выполняется для устранения радиального биения поверхности ламелей нового коллектора относительно вала якоря.

Протачивать коллектор лучше всего на токарном станке с применением оправок. Но можно данную операцию выполнить и в домашних условиях. Правда, без дополнительного приспособления не обойтись.Видео поможет разобраться в проточке коллектора.

Как правило, щеткодержатели на перфораторах крепятся напротив друг друга. Продолжительная работа щеток приводит к образованию на коллекторе желобков, образующих волнистость на поверхности. Такую выработку можно устранить только на токарном станке, проточив коллектор.

Чтобы уменьшить образование желобков на коллекторе, надо стараться располагать щеткодержатели в шахматном порядке.

Как зачистить пазы коллектора перфоратора

Для выравнивания высот пазы между ламелями фрезеруются, или, говоря простым языком, продороживаются.

Фрезеровка пазов вручную

Любую фрезеровку следует заканчивать шлифованием и продувкой воздуха.

Как контролировать состояние щеток

Устанавливая новые угольные щетки, рекомендуется обязательно притирать их для лучшего прилегания к поверхности коллектора.

Лучше всего подгонять угольные щетки на самодельном притире. Притир представляет собой вал, на котором закреплена наждачная бумага. Проще всего вал выполнить из дерева диаметром, равным диаметру коллектора, проточив заготовку на токарном станке. Внутрь вала плотно по оси вставляется металлический стержень. Приспособление крепится в патрон электродрели, дрель включается, и щетки подводятся к вращающемуся наждачному кругу.

Подгонку следует проводить осторожно, периодически прикладывая щетки к коллектору ротора для проверки их на просвет.

Притерев щетки к коллектору, перед установкой рекомендуется проверить правильное крепление щеткодержателей. Щеткодержатели при заводской установке выставляются на нейтраль, что сводит до минимума искрение на коллекторе. Если заводских меток нет, то регулировка установки щеткодержателей выполняется путем смещения щеткодержателя в сторону, противоположную вращению ротора до минимального образования искры.

Щетки не должны болтаться в щеткодержателе, а плотно прижимаются к ламелям коллектора. Сила прижима регулируется пружинами в щеткодержателе.

Искрение неисправного коллектора

Увеличение искрения на коллекторе ротора может появляться в связи с коротким замыканием якоря, обрывом катушек якоря, коротким замыканием обмоток на корпус якоря. Все эти неисправности устраняются только при капитальном ремонте ротора.