Гвоздодер из пружины

Показать панель управления

Опубликовано: 18 июн 2019 veröffentlicht
Как сделать гвоздодер-монтировку из старой автомобильной пружины.Длина гвоздодера 55 см. диаметр 16 мм.

Комментарии • 51

Все хвалят, а за что?Я смотрю ,да видео интересное!Но ещё интереснее как закалить гвоздодер из пружины? В чем отличие от закалки из других сталей и т.д ?Может немой ковач?Но писать он может?А вопросы не из праздного любопытства.Если есть опыт,то поделись,а так просто похвальба, что вот мол как я умею.

Класс! Это Вам не Китай! (Который при первом кованном гвозде сломается).

Как у вас наковальня так устойчиво стоит?

Эхх, вот бы мне такую фомку . на авито ерунда упыханная, в магазине тем более, а это вещь.

Классный гвоздодер. Аот чего такая пружина толстая?

Muy bueno saludos de reynosa tamaulipas Mexico

señor kova podria hacer mas videos de herramientas gracias

@александр да ладно, 65г не калится? Закалка и отпуск, не?

Пружину не калят

Круглый гвоздодер в месте упора в деоевяшку, раскалывает ее. Можно сделать эту часть плоской.

Как всегда полезно и наглядно! Спасибо!

Больше нюансов ковки, приемов, хитростей,так сказать. Первые видео было очень интересно смотреть, прям всё новое было. Сейчас начинаете повторяться. Но всё равно, смотрю, видео о ковке как расслабляющее видео.

Вы вроде мастер, зачем делать надпил болгаркой если есть зубило

хорошая работа. этот ролик может служить пособием для начинающих кузнецов. и потренироваться и вещь нужную сделать

Вот и я о том же вещица полезная и сделать не трудно.

Б. я,шикарный “фомич”

Спасибо за урок, лично мне пригодится!
Добавлю, что формирующий бородок может быть с небольшим скосом кромок или их задать самому уже на изделии механически. Внутренний скос должен быть скошен до основания.

До этого пробивал зубилом, а именно бородком не делал по этому здесь можно самим смотреть какой лучше должен быть бородок.

Закалка/отпуск тоже же были? Прошлый гвоздодёр вроде калился?

Сделано из пружины для гвоздодера можно оставить без закалки.

Nice one l. Thats a crow bar. One request give title in english . I dont understand your language.

Usted es el mejor !

а крайний свой гвоздодер, я делал специально пот ударные демонтажные работы, отковал с полуоси какой то, сдделал квадрат 25, потом пробил рабочую часть, а потом загнул и проковал под прямой угол, специально что бы из под молотка сподручнее загонять было, запчпсти приходят в ящиках, вот их разбирать спец инструмент, крепкие порой конструкции для упаковод деталей автомобильных изготавливают, там только так

здравствовать тебе МАСТЕР, благодарю за новое видео, я вот в отличие от молодежи понимаю пользу пропила болгаркой, сам работаю кузнецом и гвоздодеров пробил этих не один днсяток, смещение линии просечки гарантированно вылазит боком, в прямом смысле, край где металла меньше отгибаеться под зубилом силинее внешний вид изделия страдает сразу, нарушается симметрия, а промахнуться, даже с разметки очень легко, особенно когда куешь эту хрень один, с болгаркой сподручнее, а детишки из компьютерного мира что тут возмутились или сарказм проявили , пусть сами попробуют, этоо же не в доту играть, потом пишут, это видео как раз для них , что бы было меньше ошибок у них когда пробовать будут, спасибо за урок

@Серый Камень , сережа, да не вопрос , у тебя вот есть рассечки, и ты уже опытный, а вот у кого то ни зубила кузнечного, ни опыта, только желание и интерес, этот ролик для них,

Я не хочу умалять ваше умение, болгаркой не пробовал, у меня для рассечки были специальные топорики , сделанные под разные размеры гвоздодёров и рассекал за два удара молотом

Как называются части гвоздодера

Конструкция и назначение гвоздодера

Не существует человека, который бы идеально вгонял гвозди в любую поверхность без единой ошибки. Процент совершенных ошибок, конечно, зависит от опыта работника, но никогда не падает до нуля. Поэтому без гвоздодера на стройплощадке не обойтись. К тому же, довольно часто он требуется не в процессе возведения, а уже для осуществления разрушения, например, деревянной постройки. Многие сжигают остатки трухлявой постройки и используют золу, но строительные гвозди в ней испортят все свойства, поэтому предварительно их устраняют.

Не всегда гвоздь легко достать маленькими кусачками, особенно, если материал довольно крепок, а гвоздь длинный. Тут на помощь приходит школьная физика и закон рычагов. Даже самый упрямый гвоздь можно достать без особых усилий, если у вас будет длинный рычаг с прочным захватом на конце. Отсюда несложно догадаться и о конструкции гвоздодера, которая довольно проста. Правильно заостренный конец захвата поможет поддеть даже самый глубоко вбитый гвоздь.

В общем случае, выглядит наш инструмент примерно так: длинная рукоять, на конце которой имеется изгиб, заканчивающийся расплющенным раздвоенным кончиком с прорезью. Длина инструмента зависит от тяжести задач, которые он может выполнять, эта та самая длина рычага, которая напрямую связана с затрачиваемым усилием на вытаскивание гвоздя. Заостренный конец легко подлезает под шляпку гвоздя, которая может даже и не выступать над поверхностью материала. Прорезь прочно хватает шляпку, а изгиб в качестве упора позволяет плавно перенести центр тяжести инструмента чуть назад, чтобы заостренный конец приподнялся, увлекая за собой гвоздь.

Таким образом, без лишних резких движений и вселенских усилий вы достанете любой неудачный или нежелательный крепеж. Мы уже говорили, что чаще всего мы можем встретить гвоздодер в качестве дополнительной головки на молотке. Для большинства хозяйственных работ этого вполне достаточно, да и удобно, сразу в момент забивания гвоздя его можно и удалить. Длины рукоятки молотка вполне хватает в качестве рычага. А вот для более серьезных работ у грузчиков и плотников всегда имеется индивидуальный инструмент, причем из высокопрочных материалов. Гвоздодер нередко используют не только для вытягивания гвоздей, особенно, если он отличается высокой прочностью.

Разновидности

В классическом исполнении инструмент имеет вид прута, изготовленного из стали с прорезанными концами, при этом они могут быть с обеих сторон гвоздодера.

Длина стандартного приспособления составляет от четырехсот до пятисот миллиметров, диаметр от десяти до двадцати пяти миллиметров. Если длина изделия увеличивается, то и прочность, за счет толщины также повышается, хотя при этом вес прибавляется.

Одной из разновидностей инструмента является молоток с функцией гвоздодера. Он имеет короткую рукоятку, за счет чего становится мобильным в использовании. Это очень универсальный тип приспособления, так как молоток гвоздодер может не только извлекать элементы, но и забивать.

Он имеет конструкцию, состоящую из двух разных концов. На одной рабочей поверхности располагается круглая головка молотка, а на другой классическая заостренная часть с раздвоенным клином.

Читайте здесь: Рейтинг лучших бетономешалок 2021 года — характеристики и особенности современных моделей (100 фото)

Основная часть моделей имеет не скользящую прорезиненную рукоятку. Единственный недостаток заключается в том, что ограничивается возможность рычажного применения данного приспособления.

Особую популярность на рынке продаж среди потребителей приобрел монтировка гвоздодер. Его конструкция имеет второй клин, напоминающий плоскую лопатку.

С ее помощью можно демонтировать деревянные полы, поднимать строительные устройства, реконструировать доски. При этом другой конец отлично выполняет функцию вытаскивания гвоздей и других не нужных элементов.

Титановый гвоздодер – как купить хороший инструмент?

Взирая на конструкцию, кажется, что выбрать такой инструмент проще простого. Но если вы опытный мастер, то подходить к делу будете весьма требовательно. К тому же, ассортимент, казалось бы, однообразного приспособления, довольно широк. Например, только по длине вы можете рассчитывать найти покупку от 32 см до 1 м, вес может доходить аж до 4 кг, хотя самые легкие варианты потянут разве что на 0,5 кг. Также отличается и материал для изготовления, чаще всего, это высокоуглеродистая сталь, но лидером по прочности считается титановый гвоздодер.

Устройство и применение лома[править]

Лом-гвоздодёр (фомка) Лом — чрезвычайно простой по своему технологическому устройству инструмент, что и предопределило распространение ломов повсеместно по всей планете, и, независимо от бурного технологического прогресса, лом спустя тысячелетия все ещё широко применяется людьми в различных случаях. Устройство обыкновенного лома крайне простое — металлический стержень с остро заточенными или расплющенными концами (либо с одним острым коническим и другим плоским — универсальный лом). Ломы применяются в домашнем хозяйстве (по необходимости), в лесозаготовках, котельных, металлургических заводах, на транспорте, пожарными, МЧС, милицией и в армии.

Как сделать гвоздодер своими руками — пошаговая схема

Шаг 1: Заготовка насадки

Для этого понадобятся стальные проволоки разного диаметра, для самых маленьких гвоздей достаточно и 0,5 мм, а вот для тяжелых работ можно взять даже арматуру. Сначала следует обработать наконечник. Для этого расплющите конец молотком на наковальне (для арматуры плющить не следует, придется просто срезать материал до нужной остроты, можно сделать на наждачном круге). Далее обычной ножовкой по металлу пропилите прорезь умеренной глубины. Слишком длинная будет вынуждать нас глубоко в нее загонять гвоздь, а это совсем не нужно, лишняя работа.

Инструменты

Чтобы вбить гвоздь, особого опыта не требуется, справиться с этой задачей может каждый застройщик, другое дело – правильно выдернуть вколоченный гвоздь. Если шляпка заподлицо с поверхностью, то рекомендуется знать некоторые тонкости этой работы. И многое зависит при выдергивании гвоздей от того, какой вы выберете инструмент. Лучше всего для этой цели использовать титановый гвоздодер, который справится с гвоздями лучше всего.

Предназначение гвоздодера

Были времена, когда повсеместно применялись деревянные гвозди, для этого сначала сверлили в досках отверстия, что подходили по диаметру, и уже после этого соединяли детали конструкции подобным нехитрым способом. Такие гвозди назывались нагелями. Однако нагель невозможно было вытащить. А сегодня эти изделия заменили металлическими крепежными элементами, которые имеют широкие шляпки. При изготовлении изделий из древесины зачастую возникает надобность выдергивания неправильно забитых гвоздей.

Их легко подцепить дергачом – специальным инструментом с расплющенным концом, где имеется клиновидная прорезь, что является удобной для захвата гвоздя. После подцепления необходимо еще и вытянуть крепеж, который плотно сжат волокнами дерева или заклинен в бетонной панели, поэтому следует использовать кованый гвоздодер. Помогает усилие рычага, поэтому все гвоздодеры делают довольно длинными, а возле зацепа — изгиб, который выполняет роль опоры. Большое значение имеет и материал, поэтому инструменты для выдергивания гвоздей нередко делают каленными.

Молотки–гвоздодеры выполняют функции обыкновенного столярного молотка или выступают в качестве гвоздодера. Такой инструмент поможет и гвоздь забить, и с легкость ненужный удалить, если он установлен неверно. Сегодня встречаются подобные молотки с разными рукоятками: деревянными, металлическими, прорезиненными, фиберглассовыми.

Таким образом, предназначение ручного гвоздодера состоит в вытаскивании гвоздей. А область его использования — довольно велика. При его помощи вы сможете аккуратно и легко вытащить гвоздь из пола или плинтуса. Не зависимо от описания гвоздодера, он применяется при проведении разборки разнообразных построек, деревянных конструкций, коробок и тары. Гвоздодер является незаменимым инструментом для грузчиков, плотников, других технических работников и частных застройщиков в домашних условиях.

Кроме основной функции, которую выполняет гвоздодер, известны и другие его функции: выдергивание гвоздей при помощи расплющенного конца с прорезью, разбивание асфальта, льда и смерзшегося грунта, поднятие различных предметов, вскрытие ящиков и других скрепленных гвоздями поверхностей с использованием заостренного конца. Цельный профиль, которым оснащен гвоздодер, с успехом позволяет демонтировать строительные материалы.

Конструкция гвоздодера

Гвоздодёр представляет собой рычажно-клиновое приспособление ручного типа для вытаскивания вбитых в материал гвоздей. Выпускается гвоздодер в виде самостоятельного инструмента или инструмента, что совмещён с такими инструментами, как лом или молоток, как на фото гвоздодеров.

Гвоздодёр – это изогнутый металлический клин, который разделён надвое рабочей канавкой, что предназначена для процесса захвата и удержания при процедуре вытаскивания гвоздя за «шляпку» из материала. Действие гвоздодёра основывается на воздействии клина на поверхности — крепежный элемент и материал, в который забит крепежный элемент, и на принципе рычага при вытаскивании гвоздя. Принцип рычага человек использует с древних времен, когда нужно было отломать кусок камня, приподнять тяжелый предмет, что требовало недюжинных усилий.

Этот строительный инструмент на одном своем конце имеет изогнутую расплющенную площадку с прорезью, что расширяется, а на другом – присутствует прямой заостренный кол. Второй конец зачастую попросту расплющивается и заостряется. Зависимо от предъявляемых к инструменту требований, гвоздодер бывает разных размеров. Также варьируется и цена гвоздодеров, представленных на рынке. Длина гвоздодеров колеблется в пределах 320 – 1000 миллиметров, а вес составляет 0,6 — 4 килограмм. Выбор размера данного строительного инструмента зависит напрямую от размеров гвоздей, с которыми он будет работать.

Большинство молотков, которые оснащены дополнительной функцией дергача для гвоздей, оснащаются резиновой рукояткой, благодаря которой в ладони они зажимаются, как влитые. Для увеличенной прочности гвоздодеров применяется также термообработка высокоуглеродистой стали, что является обычным инструментальным материалом. Также существуют гвоздодеры с ручкой из древесины и железным наконечником. Но не рекомендуется увлекаться разнообразием форм-факторов, в инструменте для извлечения гвоздей главное – плоская поверхность лопатки, которая подводиться под шляпку, и уровень ее прочности.

Изготовление гвоздодера своими руками

Любому хозяину хороший гвоздодер требуется не меньше, чем пила, молоток или топор. Поэтому полезно знать, как сделать гвоздодер в домашних условиях. Предлагаем вам изготовить набор из трех гвоздодеров, которые помогут вам вытащить любые гвозди и крепежные элементы.

Гвоздодер для вытаскивания небольших гвоздей сделать лучше всего из стали с большим содержанием углерода, чтобы его рабочую часть можно было закалить. Для этого возьмите стальную проволоку толщиной 0,5 миллиметра, затем на наковальне распрямите её и немного расплющьте рабочий конец.

Сделайте неглубокий пропил ножовкой вдоль оси, обработайте края пропила надфилем. Изогните рабочую часть инструмента в тисках. Принято делать изгиб в два приема: сначала в месте, где толще заготовка, а потом — ближе к рабочему концу. Удалите небольшие вмятины, что образовались от тисков, напильником. Затем обработайте рабочую часть инструмента шкуркой и при наличии возможности отполируйте с помощью полировальной пасты.

Остается совершить закалку с будущим отпуском. Рабочую часть инструмента после данной манипуляции отшлифуйте еще раз и отполируйте. Насадите на ручку полученную заготовку. Гвоздодер своими руками для мелких гвоздей готов! Гвоздодеры для крупных и средних гвоздей принято изготавливать из арматурной стали. Только запомните, что рабочую часть плющить не нужно. Всю грубую обработку предварительно проведите на наждачном круге.

Ручки подобным гвоздодерам не требуются. Чтобы выдернуть обычным гвоздодером длинный гвоздь, приходится под его основание подкладывать различные предметы, к примеру, кусок доски, что не сильно удобно. Усовершенствуйте свой гвоздодер, приварив добавочную часть на расстоянии 6 сантиметров от рабочей.

Использование самодельного гвоздодера

Теперь следует узнать, как правильно применять гвоздодер, изготовленный в домашних условиях. Пользоваться данным инструментом достаточно просто. Зависимо от диаметра гвоздя, нужно подобрать из набора соответствующий самодельный гвоздодер и подбить предварительно клиновую часть инструмента молотком под шляпку.

Когда гвоздь в прорезь рабочей части войдет, подайте в сторону древесины ручку — гвоздь из отверстия немного выйдет. Подложите невысокий брусок, чтобы в него упереться. Гвоздь после этого ещё немного выйдет. Теперь вы можете ухватиться за его шляпку пассатижами.

Как мастер делает гвоздодёр-монтировку из пружины

я понимаю что это стеб

НО! на мой скромный взгляд, монтировки и ломики должны быть умеренно сталистыми, что бы под предельной нагрузкой играли как пружины, то бишь деформировались с последующим возвратом к прежнему виду после снятия нагрузки, а уже при критических нагрузках деформировались безвозвратно, сдавались и загибались – такой инструмент на мой взгляд безопасен.

плохо когда лом сразу сдается, и загибается. и еще хуже если бы он был твердым и хрупким, для аналогии с гаечными ключами, ни кто не ломал ключи? я ломал, и было очень больно, потому как все происходит резко, и страдают очень руки.

я работал хорошими ломиками и монтировками, еще советскими, помогал КрАЗ обувать, один баллоник держит другой ломиком крутит.

если закисло все, ставишь козлика под баллонник, вставляешь лом, встаешь на него и начинаешь качаться держась руками за кузов , лом как пружина играет. вот это я понимаю качество!

я понимаю что это стеб

Ни шина, ни диски при этом не портятся.

а вот тот баллон с жатым воздухом – очень полезная штука! бензином насаживать шину на отбортовку не технологично

Угу, все именно так и было. Один с баллонником, второй с ломиком. Если ломика мало, первый помогает кувалдой по баллоннику.

Бензином не спортивно . Ремнем можно стягивать, но у меня не получилось. эфиром в баллоне насадил, никому не советую повторять.

Для монтировок вес и коррозия не критична.
Зачем переплачивать – не понимаю.

вот это место сразило на повал, пишу з пид стола, лопаты ржавеют токо у бездельников, если я ей работаю то она у меня блестит как у кота фаберже. Я уже писал про титановую лопату из 90 года, загнулась в обратку в тот же день, вот лопата из нержавейки это да хоть бы что ей

Так у меня лопата из титана для Ту – 160) Не ржавеет и не гнется.
А то, что на картинке и на предложенном сайте, выглядят совсем по другому даже внешне. Может и плохой сплав быть.

Ну монтировка, ну титановая, почему бы и нет. Их вообще нужно парочку, одну подлиньше, а вторая и эта пойдет, только доработать края надо, чтоб почти острые были. Так сказать заточить, а потом слегонца зутупить, чтоб не как у ножа. В общем на вторую пойдет отменно, с учетом веса.

Ключи: Хром ванадий оказался хуже старой закаленной У7-й стали – чистой углеродки. Процентов на 15. Особенно с раскованной клешней, но они вообще редкие. А я любил и хромванадий и рессорную 65Г, которая тоже хуже, в общем если хотите супер-пупер куйте из чистой У7А, с закалкой, обязательно, другое дело, что отпуск должен быть разным на разных элементах конструкции.
Вот топоры Вачинские завода Труд – они же летом лучше даже гранфорса, потому как с минимальным отпуском. Но зимой они выкрашиваются, а гранфорсы нет ) – потому как отпуск больше. Что сделать чтобы иметь супер-пупер таежный топор – купите тигр, он недорогой. Зимой этот тигр ненадежен, потому как хрупок в мороз, но для лета просто даст иш фантастиш по качеству. Опять же экземпляр нужно выбрать, они все разные ) Для зимы немного его отпустите в костре. Как именно это проделать могу объяснить в личке. https://www.google.ru/search?q. wQsAQ&biw=1028& bih=525
Все что легче тигра – не слишком годится, железка топора должна весить грамм 700. Если меньше, типа 0,5 кг, то там должна быть длинная рукоять – 0,6-0,7 метра, но работать таким топором не слишком удобно и нужен навык. В общем этот Тигр ну очень хорош для леса, можно и лучше по форме, но пойдет на 4 ку, особенно с учетом цены в 500 рублей на данный момент в розницу.
Здесь еще любят Оленя, но это баловство – так березку тонкую срубить.

Лопаты из титана, видел их немало и новых и старых из разных сплавов – гавно. Мнутся, тупятся и ломаются, так как титан, особенно закаленный
(хотя лопаты не закаляют) накапливает усталость, типа, как алюминий
Попробуйте согнуть алюмний туда-сюда, все же ломали проволоку, знаете
какой он хрупкий, так же и с титаном. Альпинисты его тоже не любят, за
непредсказуемость при эксплуатации, уж лучше алюминий, он хоть легче.
и значительно.

Я лекции писал/пишу по лопатам в объявлениях – там написано.
Сейчас все делают из 400-какого-то, забыл точно – самый опатимал.
На том сайте как раз они и толщина там как бы не 3,5мм – это слишком
трудно фтыкать. Зато, достигли прочности. И форма там правильная
Насчет не липнет – да липнет и еще и как.
Сейчас делают лопаты из классной стали по правильной технологии,
так называемые из рельсовой стали, не хуже чем у меня, но форма. неправильная.
Она скошена вперед и там ребра жесткости – которые хрен воткнешь
Также железка лопаты должна обладать весом, это важно, когда копаешь сутками, по 12 часов в день. А титановая легковата.
Даже лопаты из нержи лучше титановых, но тоже плохие, ввиду
неспособности той нержи держать заточку. Если бы нерж была
65х13 и при этом закаленной, тогда да – цены бы ей не было.
Но из такой нержи не делают, цена была бы ей штук 5 как минимум –
их бы не покупали.

Я, кстати, через неделю выставлю очень дорогую лопатку среднего размера, в полтора раза больше “саперки” военного предназначения моей работы, будет дорого –
тысяч 6 хочу не меньше. Возни с ней было немеряно. Весь процесс отснят на фото. Окопы сама копает, лопатка линнермана/малая пехотная или как его там курит.

Эталонные лопаты – правильная форма, сталь рельсовая ст.50, правильная закалка этой стали и правильная заточка, но осталось мало:
https://forum.guns.ru/forummessage/9/1400974.html

Ломы из титана не очень. Потому что ломы должны быть тяжелыми или очень тяжетыми. Чтобы обладать инерцией, как те же топоры.
Обычные тонкие ломы из стали 3, если использовать их как монтировки – гнутся. Я не особый богатырь, но ломы тонкие гну.
Лом должен быть толстым – толщиной в дюйм. Это оптимально.
У меня неплохой набор инструмента, так вот, лом сделан из
вагонной пружины (там как раз где то дюйм), откован для большей плотности и закален не слишком, так как сталь 65Г обладает пружинящими свойствами при небольшой закалке. Сломать его нереально.
Это почти оптимальный лом, не хрупкий и пружинный.
Оптимальным ломом был бы лом из дамаска, где в пакет входили бы разные
пружинные стали и на концах твердые легированные.

Ножи/лопаты из титана – это смех и грехъ. Это как ножи из бронзы )))
Титан – мягкий металл, естественно, он не держит заточку.
А даже на лопатах заточка ой как позволяет ускорить процесс.

Но титаном я пользуюсь, потому как он все-таки лучше латуни, и легче нержи )

Надеюсь писал не зря, пригодится братве для общего развития.

Про нержавейку писал выше, все-таки примесь хрома и небольшое не более 0,04% углерода без закалки делают эту нержавейку говносталью.

А насчет ржавеют – это да, особенно в сырость, таскаешь. хранишь – ржавеют, но пофиг – начал работать – ржа снимается.
Я свои сейчас в непромокаемых спецмешках храню. Как поработал – почистил, помыл, просушил, завернул в портянку и в мешок.
Если у Вас не ржавеют – это Вы просто при приятном климате их содержите. Картошечку там копаете и т.п. А не окопы в грязище )))

Последние события позиционной хохловойны дискредитируют МПЛ, перешел на лопатку Волкова (в полтора раза больше). Нормативы по откапыванию
окопа для стрельбы лежа с нормальной форой вышли. А большой окоп
вообще красота. Буду ее и еще много всего продавать, деньги нужны.
Себе потом еще сделаю, хотя вряд-ли – гемора много, продать за нормальную цену малореально, а я больше не боец.

Кстати, для чистки лопат в процессе работы нет ничего лучше тромантиновской малой мачетины, только ручку нужно пропитать от влаги и

Монтировка, что это? Ее назначение, характеристики, виды и выбор

При выполнении большинства строительных и ремонтных работ практически всегда нужна монтировка, она же мини-ломик.

Этот инструмент используют и в обиходе, и в гараже, и на строительных участках, т.к. он, по сути, является универсальным крепким и надежным рычагом.

В отличие от полноценного громоздкого лома, его уменьшенная копия и легче, и удобнее.

Фомка, как часто в народе называют мини-ломик, может иметь замысловатую форму, от чего различают несколько видов этого изделия.

И каждый из них эффективнее других справляется с конкретной работой.

Назначение монтировок

Этот инструмент выполняет функцию прочного рычага и одновременно ударного инструмента.

С ее помощью можно решать следующие задачи:

Раскалывать твердые предметы, вроде льда, кирпича или камня. Тут полноценный лом все же предпочтительнее из-за большей массы.
Передвигать тяжелые предметы, используя инструмент, как рычаг.
Использовать, как оружие.
Применять, как гвоздодер.
Вскрывать заклинившие двери и навесные замки.

Применение монтировки ограничивается исключительно человеческой фантазией, за это инструмент считается универсальным средством для решения большинства проблем.

Фомку используют домашние мастера, строители, аварийные и спасательные службы, автовладельцы и др.

Таким мини-ломиком можно как создавать новое, так и разрушать старое.

Устройство и характеристики

Учитывая, что монтировка, в зависимости от вида, имеет разную форму, в большинстве случаев она напоминает лом с загибами на одном или обоих концах.

Это ручной инструмент, представляющий собой металлический стержень с заостренными или плоскими концами, обладающий высокой прочностью, и не нуждающийся в обслуживании или ремонте.

Сломать этот инструмент очень сложно, а за счет небольших размеров, его удобно использовать в условиях ограниченного пространства.

Размеры и вес

Так как монтировка имеет цельный стержень и простую конструкцию, ее вес полностью зависит от материала и размеров.

Наиболее распространен инструмент длиной 400 мм, который считается самым универсальным из-за оптимального соотношения параметров.

На строительном рынке можно встретить варианты длиной от 300 мм до 800 мм и более.

При этом весит такой инструмент, как правило, от 200 г до 1 кг.

Материал

Для изготовления монтировок в большинстве случаев используют среднеуглеродистую сталь или титан.

Для работы в коррозийной среде производят инструмент из нержавеющей стали.

Титановая монтировка отличается от стального варианта меньшим весом и более низким коэффициентом расширения.

Она устойчивее к коррозии и подходит для работы практически в любых погодных и температурных условиях, за счет этого ее цена значительно выше.

Срок службы титанового инструмента практически не ограничен.

Максимальная нагрузка

Предельная нагрузка для монтировок зависит от материала изготовления, величины сечения стержня и его формы, измеряется она в Ньютонах (Н).

Показатель определяет нагрузку, при превышении которой инструмент получает повреждения, например, лопается или изгибается.

Как правило, производитель указывает к изделиям 2 варианта нагрузки:

ударная
на изгиб.

Также следует отметить, что большинство производителей делают хороший запас максимальной нагрузки.

Иными словами, инструмент повреждается не строго при достижении указанных значений.

Виды монтировок и цена

В зависимости от формы монтировки и конструктивных особенностей, различают следующие ее виды:

S-образная (универсальная)

Самая популярная монтировка, которая встречается практически у каждого хозяина.

Инструмент, позволяющий выполнять широкий спектр работ, начиная от выдергивания гвоздей, заканчивая шиномонтажом.

Один конец выполнен в форме лопатки отогнутой под 30° по отношению к стержню, а противоположный выгнут полукругом.

Вариант инструмента с гвоздодером на лопатке имеет прорезь для захвата шляпок крепежей.

В некоторых случаях такие прорези могут быть на обоих концах.

Нередко производители добавляют в месте изгиба лопатки вытянутое отверстие, которое позволяет более комфортно вытаскивать гвозди из дерева.

Цена начинается от 300 рублей.

Г-образная

Внешне напоминает описанный выше вариант, но вместо полукруга край изделия просто загнут под угол 90 или более градусов.

Ее удобно использовать в местах, где ограничено пространство, как правило, длина не превышает 400 мм.

Среди вариаций также может присутствовать продольный разрез на изогнутом конце для удаления гвоздей.

Стоимость инструмента – примерно от 250 рублей.

Г-образная с ручкой

Один конец изогнут, имеет прорезь для извлечения крепежа, с противоположной стороны на стержне установлена прорезиненная ручка для удобства.

Инструмент называется монтировкой-гвоздодером из-за его прямого назначения.

Прямая

Один конец может быть заострен, а второй выполняется в форме расплющенной немного изогнутой лопатки.

Такой вариант распространен среди автомобилистов, так как используется преимущественно для монтажа покрышек грузового транспорта и других ремонтных работах.

Стоимость – от 350 рублей.

Прямая с ручкой

Вариация прямого типа инструмента, где на конце, противоположном лопатке, насажена резиновая ручка.

Такая конструкция удобная в применении и не выскальзывает из рук.

Цена – от 450 рублей.

Плоская

Частый “гость” автомагазинов.

Изготавливается из стальной полосы различной длины.

Не годится для сложных работ из-за малой прочности.

Другие ее названия – автомобильная монтировка или просто монтажка, так как она отлично подходит для разборки шин.

Цена качественных моделей – от 1000 рублей.

Фигурная

Также относится к автомобильным вариантам и предназначена для кузовных работ, в частности для исправления вмятин.

Монтировка-лопатка

Обобщенное название монтажек, обе стороны которых выполнены в виде лопатки, либо же одна изогнута крюком для удобства разбортировки шин.

Может иметь как плоский, так и цилиндрический стержень.

Как выбрать монтировку?

При выборе мини-ломика следует ориентироваться на его следующие параметры:

• Материал. От него будет зависеть вес, устойчивость к коррозии и прочность. Для автомобильных работ, как правило, используется хром-ванадиевый сплав. Для других монтировок преимущественно используются стали марок 30, 45, 50.

• Длина – определяет удобство работы и функциональность. Выбор осуществляется на основе поставленной задачи. Так, например, демонтаж оконных рам требует инструмент на 600 мм. Чтобы разбортировать колесо мотоцикла, понадобиться монтировка длиной 300 мм.

• Толщина и форма сечения – определяет надежность и прочность инструмента. Чем толще, тем, казалось бы, лучше. Но с возрастанием толщины увеличивается и громоздкость. Оптимальный вариант – изделия овального сечения. Они намного прочнее круглых, шестигранных, квадратных и плоских вариантов.

• Конфигурация – под каждую задачу своя. Иногда целесообразнее купить две монтировки разной формы и размера.

• Предельная нагрузка – подбирается в зависимости от поставленной задачи.

• Покрытие. Его наличие – всегда плюс для инструмента. Как правило, монтировки имеют защитное гальваническое покрытие. Яркий окрас мини-ломика не позволит его потерять на открытой местности, например, строительной площадке.

• Качество изготовления. По внешнему виду оценить прочность монтировки затруднительно, но косвенные факторы могут в этом помочь. Например, защитное покрытие или краска должны быть нанесены равномерно, без потеков, а края изделия должны быть хорошо обработанными и иметь правильную ровную форму, без заусенцев. На самом же металле не должно быть никаких повреждений, в том числе раковин и сколов.

• Стоимость. Слишком высокая цена не гарантирует качество инструмента, если речь идет о неизвестном производителе.

Что нужно знать о монтировках?

Обыкновенная монтировка из углеродистой стали восприимчива к коррозии.

По этой причине требует соответствующих условий хранения.

Желательно инструмент содержать в сухом помещении.

В случае с вентилируемым гаражом, лучше обернуть изделие плотной бумагой или тканью.

Если изделие без защитного покрытия, следует нанести его самостоятельно.

Достаточно просто окрасить водостойкой краской.

Чтобы уберечь монтировку от влаги при длительном хранении, поверхность покрывают машинным маслом или даже отработкой.

Такой способ эффективен, но нецелесообразен при постоянном использовании инструмента.

В случае, когда монтировка начала ржаветь, от налета легко избавиться наждачной шкуркой.

После обработки поверхности, ее необходимо вытереть сухой тряпкой, и смазать небольшим количеством машинного масла.

Почему монтировку называют фомкой?

Хотя в народе монтировку и называют фомкой, происхождение этого слова остается загадкой.

Однако существуют три версии, которые не исключают друг друга:

С тюркского созвучное слово “хомка” – означает инструмент для взлома замков. Монтировка же справляется как с задачей срыва тела навесного замка с дужки, так и с грубым вскрытием двери.
В раннем воровском жаргоне ломик, предназначенный для взлома, называли просто Фома, или же Фома Фомич. Вероятнее всего, имелось ввиду, что инструмент выступает в роли подельника, помощника, за что и получил собственное имя, которое и трансформировалось в “фомку”.
Еще одна версия основывается на некоем домушнике по имени Фома, который вскрывал замки ломиком. Возможно, в его честь и назван инструмент.

Производители монтировок

Качественные изделия выпускаются следующими производителями инструмента:

• Stayer – дочерняя торговая марка немецкой компании KRAFTOOL.

• Stannley – американский производитель, специализирующийся на ручном инструменте.

• Rennsteig – немецкий инструмент.

• Matrix – немецкий производитель ручного и измерительного инструмента.

• Зубр – российский производитель, зарекомендовавший себя с лучшей стороны.

Как сделать гвоздодер своими руками

Тем не менее, можно вполне опровергнуть это, если сделать вот такую полезную самоделку для дома, которая позволит за считанные секунды вытянуть гвоздь или застрявший саморез в древесине. Чтобы сделать полезное приспособление для плотников, которое позволит быстро вытягивать гвозди, нужна будет сварка. Впрочем, не будет забегать далеко вперёд, а рассмотрим все по порядку и на конкретном примере.

Что понадобится для изготовления самодельного гвоздодера

Из материалов для изготовления гвоздодера своими руками понадобятся:

Старый рашпиль. Если его нет, то можно найти замену в виде куска толстого металла, толщиной не менее 10-12 мм;
Кусок металлической полосы. Она нужна для того, чтобы сделать уголки. Можно приобрести уже готовые уголки, например, для дверного полотна. В общем, здесь есть несколько вариантов;
Небольшой кусок профильной трубы 20х20. Труба нужна будет для изготовления рукоятки, именно на неё и крепится вся конструкция самодельного гвоздодера;
Длинный болт с гайкой и шайбой;
Прямые руки.

Читайте также:

Простой способ смазать ключ трещотку

Из инструментов при изготовлении плотницкой самоделки не обойтись без сварки, болгарки и шуруповёрта со сверлом по металлу. В общем, ничего сложного нет, и после подготовки всех необходимых материалов и инструментов, можно приступать к сборке приспособления.

Гвоздодер своими руками

Рассмотрим подробный процесс изготовления гвоздодера:

Шаг первый — используя кусок металлической полосы нужно вырезать два одинаковых уголка.

Обязательно избавьтесь от острых краёв на уголках, а иначе можно легко пораниться, работая гвоздодером.

Шаг второй — используя сверлильный станок, сделайте сквозное отверстие в уголках, как на картинках.

Диаметр отверстий должен быть таким, чтобы в них пролез болт для крепления уголков к профильной трубе.

Шаг третий — берём кусок трубы и прикладываем к ней уголки с двух сторон. Очень важно, чтобы края уголков и профильной трубы совпадали и находились в одной плоскости.

После этого делаем отметку мелом или маркером и сверлим сквозное отверстие в трубе для фиксации уголков. Что лучше использовать для разметки, смотрите на сайте строительного журнала samastroyka.ru .

Шаг четвёртый — прикручиваем уголки к профильной трубе посредством болта.

Сварка заготовок и сборка приспособления

На этом первая часть изготовления гвоздодера своими руками завершена, можно приступать к изготовлению подошвы. Для этого потребуется старый рашпиль, но можно, как было сказано выше, обойтись и куском толстого металла.

Отрезаем кусок рашпиля требуемой длины.

Разрезаем его на две одинаковые половины.

Затачиваем один из краёв каждой половины на точильном станке или же используем для этих целей болгарку.

Затем одну половину привариваем к профильной трубе.

А другую половину привариваем к уголкам.

С обратной стороны уголков фиксируем металлический валик.

Принцип работы самоделки заключается в захватывании шляпки гвоздя или самореза и вытягивании их под усилием рукоятки. Все просто, но очень эффективно на деле.

Самые крутые самоделки из болгарки

Содержание

Болгарка, она же угловая шлифовальная машина (УШМ) очень травматична. Поэтому использовать ее нужно предельно осторожно, с соблюдением всех правил безопасности.
С другой стороны, болгарка является одним из самых продаваемых и активно используемых инструментов, который часто подвергается «модернизации». Грамотно реализованные самоделки могут быть достаточно практичными и безопасными, причме многие из модернизаций как раз эту безопасность и повышают.

Штроборез

Тем, кому «по долгу службы» приходится постоянно нарезать штробы, есть смысл один раз потратиться и приобрести инструмент специализированный. Но если установить на УШМ пару дисков по камню, то можно обойтись куда более скромными вложениями.

Основная сложность в том, что вал болгарки обычно слишком короткий и на него не получается поставить сразу два алмазных круга. Как выход из положения — нужно изготовить или купить такую гайку-переходник, которая бы прижимала первый диск и одновременно бы являлась посадочным местом для второго.

Естественно, подобная переделка не имеет никакого смысла, если не организовать качественного удаления пыли. Многие пользователи делают кожух самостоятельно, но можно приобрести и заводскую насадку с патрубком для подсоединения пылесоса и с опорной площадкой.

Торцовочный инструмент на стойке

Мобильность является одним из самых ценных качеств болгарки. Но иногда нужно делать какие-то заготовки — то есть можно воспользоваться верстаком, находясь в удобном стационарном положении. В таких случаях отличным вариантом будет фиксация УШМ
в «стойке».

Конструктивных решений масса. Например, помимо традиционных маятниковых, есть конфигурации вертикальные. Наиболее интересные самоделки наделены возвратными пружинами, массивной габаритной плитой, регулировкой углов реза, надёжным многопозиционным зажимом для заготовки.

В данном случае инструмент становится намного стабильнее, что положительно сказывается на скорости работы, а также на точности реза. Такая «торцовка» будет безопаснее.

Форматно-раскроечное приспособление

По сути, перед нами более продвинутый аналог болгарки, фиксируемой в стойке. Главное отличие подобной самоделки заключается в организации «протяжки». Для этого необходимо изготовить качественную стабильную станину и, например, при помощи подшипников организовать плавное перемещение режущего узла вдоль неподвижно закрепленной заготовки. Ею может выступать разного рода металлопрокат, начиная от листов, заканчивая уголком или квадратной трубой.

Циркуляционный станок

Назначение данного инструмента, созданного на основе УШМ, то же, что и у болгарки на стойке или у болгарки с протяжкой. Иногда на таком станке работать удобнее, но в основном только дело вкуса, какую компоновку выбрать. Кстати, это, наверное, единственный вариант самоделки, где зубчатый диск по дереву можно применить на болгарке без особого риска.

Опорная площадка

Чтобы окончательно закрыть тему с отрезными самоделками для УШМ, нужно упомянуть про опорные площадки, основное назначение которых — регулировать глубину погружения диска в материал и сделать проще раскрой заготовок по прямой линии.

Крупорушка (зернодробилка)

В целом инструмент по конструкции очень напоминает бытовую кофемолку. Идея заключается
в том, чтобы вместо диска закрепить на валу пластинчатый нож. Вместо емкости народ использует металлические или пластиковые ведра, а также «списанные» с кухни кастрюли.

Газонокосилка (триммер)

Ухаживать за участком при помощи болгарки — это не утопия, а вполне годный лайфхак. Тем более если под рукой есть старая УШМ, которую не очень-то и жалко. Кулибины идут разными путями. Одни сооружают довольно серьезные устройства на двух-четырех колесах, получая устойчивую и достаточно производительную газонокосилку.

Иногда даже в качестве привода для оснастки используют современный аккумуляторный инструмент. А бывает, все ограничивается созданием компактного и маневренного триммера
с одним колесом или вовсе без такового. Дабы не перегружать устающую болгарку и по соображениям безопасности, металлические ножи тут обычно не применяют. В ход идет леска, которую крепят прямо на гайку. Также можно закрепить леску на пластиковом шлифовальном диске.

Шлифовальный (заточной) станок

Тут все просто. Болгарку стационарно устанавливают на столе или на самодельной станине. На вал УШМ крепится диск-тарелка с наждаком или диск с абразивными лепестками. Для точной заточки такой станок может быть укомплектован различными угловыми упорами и поворотными зажимами.

Гриндер

А еще из «маленьких» болгарок часто делают гриндеры. Мастера, взявшиеся за такое дело, сталкиваются с проблемой натяжки абразивной ленты и ее стабилизации (чтобы та не сползала
с роликов). Но в итоге у людей получаются вполне практичные стационарные станочки. Есть много примеров, когда своими руками создаются мобильные и производительные электронапильники.

Кстати, в качестве продвинутой версии подобного инструмента можно считать самодельную ленточную шлифмашину из болгарки. Такие, оказывается, тоже существуют.

Фрезер

Выдавая высокую скорость вращения оснастки, УШМ неплохо подходит для переделки ее во фрезер для работы по дереву. В данном случае главная загвоздка заключается в создании удобного погружного механизма и надежной опорной площадки. С креплением фрез проблем обычно не возникает, для этого на вал закрепляют зажимной патрон.

Иногда даже обходятся вообще без всего этого.

Еще раз о мерах предосторожности

Приступая к нетрадиционному использованию УШМ или нештатной оснастки, будьте предельно осторожны. Чтобы не получилось, как в известной присказке «да я эту болгарку знаю как свои три пальца». Если есть возможность, приобретайте специализированный инструмент — благо, сейчас есть возможность без проблем выбрать девайс для самых разных задач и на любой кошелек.

10 насадок на УШМ с Aliexpress для расширения возможностей инструмента

Угловая шлифовальная машина (УШМ) является крайне полезным инструментом для дома. Она имеет широкое применение в механической обработке металлов или других материалов. Вместе с тем болгарку можно использовать не только по прямому назначению, а в качестве, допустим, цепной пилы. Превратить и без того полезный инструмент в нечто другое, помогут различные виды насадок на УШМ. В данной подборке я постарался собрать 10 интересных насадок с сайта Aliexpress, которые помогут расширить функциональные возможности угловой шлифмашины.

Адаптер цепной пилы

Открывает подборку насадка – адаптер, которая преобразует УШМ в цепную пилу. В основе работы адаптера лежит механизм, передающий вращение шпинделя УШМ на режущую цепь насадки. Сама цепь устанавливается на 12-ти дюймовую направляющую шину. Для комфортной работы необходима болгарка с номинальной мощностью 800 Вт. Данный адаптер, является неплохим вариантом для выполнения небольших объемов работ на даче. Доставку товара можно оформить со склада в РФ.

Насадка для прямого реза

Металлическая насадка, позволяющая закрепить инструмент под углом 90 0 . С её помощью можно делать прямолинейные ровные пропилы в металле или другом материале. Монтируется данная конструкция в отверстия для крепления боковой рукоятки. Габаритные размеры насадки составляют 300*200 мм, с весом порядка 500 грамм.

Шлифовальный круг для дерева

Одна из разновидностей кругов для УШМ, для работ по дереву или пластику. Позволяет эффективно снимать верхние слои обрабатываемого материала, а также делать фигурную обработку. Рабочая поверхность кругов изготовлена из сплава с высокой степенью твердости. На странице продавца представлены круги с разным диаметром (85-100 мм) и разнообразной насечкой.

Режущий диск по дереву

Небольшая круглая пластина с режущей цепью. Является более простым и облегченным вариантом адаптера цепной пилы. Монтируется непосредственно на шпиндель УШМ. Внешний диаметр диска, вместе с режущими зубьями, составляет 65 мм. Её можно использовать на даче для обрезки веток деревьев, а также применять для прочих мелких работ с деревом. Также, стоит обратить внимание на внутренний диаметр отверстия диска, который составляет 16 мм.

Поворотный ленточный адаптер

Нехитрая конструкция, превращающая УШМ в ленточную шлифмашину. Может использоваться для обработки различных материалов, мест паяльных соединений, а также зачистки режущей кромки. На мой взгляд, ей удобно обрабатывать металлические профили, а также трубы небольшого диаметра. Адаптер представлен в двух вариантах: для M10 и M14. В комплекте поставки, помимо адаптера, входит пять шлифовальных лент, а также боковая рукоять.

Войлоковый шлифовальный диск

Недорогой и крайне полезный диск для полировки различных поверхностей: металл, стекло, керамика, пластик и прочее. С его помощью, допустим, можно отполировать царапины на мебели в доме. Изготовлен из шерстяного войлока высокой плотности, толщиной 12 мм. Диаметр круга составляет 125 мм, подходящий для большинства современных УШМ. В комплекте поставки входит два круга.

Насадка-штроборез

Интересная насадка для УШМ, позволяющая делать штробы в стенах. Устройство имеет две прижимных гайки, что дает возможность установить сразу два диска, с шириной штробы 12 мм. Глубину штробы можно регулировать, с помощью нескольких фиксаторов. Имеется поддержка кругов на 125 мм, а также 115 мм. С задней стороны находится вход для подключения строительного пылесоса. По сути, данная насадка, является неплохой бюджетной заменой полноценному штроборезу.

Насадка ленточный шлифовщик

Ещё одна модель насадки-шлифовщика с использованием абразивной ленты. Отличие данной модели состоит в том, что данной насадкой удобно работать в узких местах. Подходит для полировки и шлифовки металла, пластика, а также дерева. На верхней части корпуса имеется стандартный вход для подключения пылесоса. На страничке продавца имеется выбор подходящего типоразмера.

Адаптер сверлильный патрон

Крайне противоречивое устройство, позволяющие заменить дрель в определенных ситуациях. Допустим, вам надо сделать отверстие в труднодоступном месте, где дрелью работать не удобно, либо, надо работать со сверлом на высоких оборотах. В конкретных случаях, может быть вполне полезной штуковиной. Полностью совместим с M10.

Насадка реноватор

Завершает подборку насадка, превращающая УШМ в полноценный реноватор. Компактный инструмент позволяет выполнять множество задач: от штробления небольших каналов и удаления гвоздей и шурупов, до резки плитки и заточки инструмента. Габаритные размеры устройства: 65*110*155 мм. В комплекте поставки имеется несколько насадок для различных задач.

Об авторе

Делюсь опытом и своими знаниями о различных устройствах.

Лучшие подборки:

Пожаловаться на комментарий

10 комментариев

Добавить комментарий

Насчет насадки реноватора нужны уточнения. Китайцы нигде не указывают присоеденительный размер резьбы вала и есть немалое подозрение, что там 1/2″ как у типового патрона дрели, а не 14мм как у типовой болгарки. Китаец кому-то так и ответил, мол это не для «евроболгарок» (увы, беседа шла на испанском с кривым гуглопереводом. Кто знает испанский — переведите: no muy feliz envio rapido bien medida de tuerca cn rodamiento mal no calza en el esmeril tenia q ser diametro de 13 mm mas o menos para esmeril de 4.1/2 q pasa q no puedo darle uso q se puede aser). Крепежное кольцо рисуют 45мм. Есть подозрение, что основное применение все же не на болгарку, а на типовую «евродрель» с рукоятью на 43 мм и под 1/2″ резьбу. С другой стороны, 3000об/мин типовой дрели тут скорее всего уместнее 11000. 13000 болгарки. Но работаь таким кадавром не шибко удобно. С другой стороны реноватор штука нужда в которой крайне редка. Но уж если понадобился (подпилить в углах) — ничем не заменишь. Потратить 16..17$ за насадку видится приемлемым.