Как легко и быстро самому установить ПВХ-подоконник

Как установить пластиковый подоконник

Строительные компании, выполняющие монтаж окон, часто не доводят дело до конца. После работы остается голый оконный проем, который нуждается в отделке. С целью экономии многие стараются установить подоконник, сделать откосы самостоятельно.

Важно правильно выполнить монтаж подоконной доски, чтобы она крепко держалась, не промерзала. От качества установки зависит, будет ли на окнах конденсат, который приводит к запотеванию, появлению плесени. Прочитайте наше руководство ниже, чтобы справиться с задачей.

Правила монтажа подоконника для пластикового окна

Установка подоконника – сложный технический процесс, который имеет ряд нюансов. Даже если у вас нет опыта, ознакомьтесь с процессом, чтобы в будущем не возникло проблем.

На рынке есть несколько основ для подоконника:

  • Натуральный камень в виде мрамора, гранита, искусственный вариант – кварц, акрил.
  • Деревянные изделия (лиственница, вишня, дуб или сосна).
  • Из композитов – ДСП, МДФ.
  • Пластиковые доски.

В целом инструкция по монтажу во всех случаях идентичная. Но для каждого материала есть свои особенности. И знание позволит самим в доме поставить подоконник.

Варианты подоконников (более детально)

Плита в подоконном проеме должна аккуратно вписываться в существующий дизайн помещения. При этом она обладает другими полезными функциями. Может служить практичным элементом – полочкой для цветов, столешницей для кухни, подставкой для книг и т.д. Старайтесь выбирать оптимальный вид материала поверхности, чтобы при эксплуатации не возникало проблем.

Натуральный камень

Подоконники из этого материала – деталь обстановки, которая демонстрирует достаток в доме и вкус владельцев.

К плюсам можно отнести:

  • Красивый вид.
  • Большое количество узоров и расцветок.
  • Хорошая прочность. При этом гранит и мрамор по прочности уступает только алмазам.
  • Стойкость к скачкам температуры, влаге, прямым лучам солнца.
  • Длительный срок службы.
  • Легкий уход.

Наряду с плюсами есть свои недостатки:

  • На поверхности гранита могут появиться царапины от острых предметов.
  • Мрамор реагирует на пищевые кислоты. Плохо отмываются кофейные и чайные пятна.
  • Накапливает радиоактивное излучение.
  • Высокий показатель теплопроводности.
  • Ограниченные размеры (большую плиту по площади трудно обрезать, полировать, транспортировать, выполнять монтаж).
  • При появлении сколов и трещин поверхность не подлежит восстановлению.
  • Большой вес. Для своего дома перенос плиты не составляет проблем. В квартиры придется поднимать поверхность краном.
  • У гранита небольшое количество расцветок. Но принт у природного материала красивый.
  • Высокая цена.

Искусственный камень

Считается хорошей альтернативой мрамору и граниту. Выпускают на основе акрила или кварцевого агломерата.

Готовый продукт имеет свои преимущества:

  • Небольшой вес, проще крепить и перевозить.
  • Любые размеры (по ширине, толщине).
  • Высокая прочность. Выше, чем у плит из дерева или ПВХ, но ниже, чем у натурального камня.
  • Долгий срок службы.
  • При добавлении разных компонентов в изделие можно получить необычный цвет, узор, которые будут имитировать природный материал.
  • Поверхность не боится влаги, не впитывает запахи кухни, легко чистится.
  • На ощупь подоконник как натуральное дерево, теплый.
  • Легко реставрировать при помощи шлифовки, термической обработки, клея.

К минусам можно отнести:

  • Нет стойкости к высокой температуре. Остаются следы от горячей посуды, сигарет.
  • Разрушается от химических веществ с абразивным составом.
  • Плиту легко поцарапать. Обычно следы истирания видны на черной, серой или шоколадной поверхности.
  • Высокая цена. Иногда выше, чем у натурального подоконника.
Совет! Указанные выше недостатки легко корректируются специалистами на месте. Не нужно демонтировать плиту. Но это дополнительные расходы.

Дерево

Как и камень, изделия из дерева относятся к натуральным материалам. Пользуются спросом при установке в конструкцию окна. При появлении практичных искусственных материалов деревянные изделия резко упали в рейтинге потребителей, но сохранили своих поклонников.

Удобно использовать такой материал, если окно тоже будет из дерева. Конструкция выглядит солидно, создает впечатление уюта в помещении. Главный минус – боязнь влаги. Чтобы продлить срок службы, нужно нанести эмаль, воску, масло, предварительно зачистив поверхность. Для домашних подоконников подойдет сосна, ясень, дуб, иногда используют вишню.

К преимуществам деревянных подоконников можно отнести:

  • Экологичность.
  • Высокая прочность. Выдерживает вес человека, горшков с цветами.
  • Долговечность при эксплуатации. Не бьются как натуральный камень, стойкость к горячей посуде, как у поливинилхлорида или акриловой доски.
  • Отличные показатели теплоизоляции.
  • Оригинальная фактура, красивый цвет. Поверхность можно сделать под глянец, придать вид старой древесины.
  • Природная теплота.
  • Боится влаги. Плита деформируется, набухает. Обязательно нужно обработать материал лаком или краской.
  • Требует тщательного ухода.
  • Плохо переносит контакт с радиаторами. Необходимо обеспечить достаточное расстояние от поверхности к источнику тепла.

По стоимости плита из сосны не отличается от пластика, дубовая – от цены на натуральный камень.

Композит

Заменить массив могут изделия из МДФ или ДСП. Но они сильно проигрывают остальным видам подоконников. Главная проблема – в набухании поверхности при контакте с влагой. Для защиты используют водонепроницаемую пленку. Но она легко повреждается при контакте с горячими предметами, от острых предметов. Ламинированный МДФ стоит дороже, считается более качественным материалом.

Популярны из-за доступной цены. Монтаж конструкции легко выполнить своими руками. Заказать плиту можно любого цвета, что делает изделие универсальным для любого дизайна в помещении. Срок службы – свыше 25 лет.

Материал стойкий к влаге, выдерживает большие нагрузки. Можно становиться на него во время мытья окон. Изменить цвет покрытия легко, если сверху нанести декоративную пленку нужного оттенка. Толщина изделия не менее 2см. Состоит продукция из 2-х тонких листов (верх не менее 3мм, низ – от 2,5мм). Соединены слои между собой ребрами жесткости. Чем толще листы, тем прочнее конструкция.

Установка пластикового подоконника в доме своими руками имеет свои положительные стороны:

  • Экономия бюджета. По цене ниже деревянных подоконников, изделий из камня.
  • Срок эксплуатации совпадает со сроком службы пластикового окна.
  • Можно получить элемент разный по дизайну, который впишется в любой интерьер. Есть имитация дерева, камня.
  • Правильная установка подоконника на домашнее пластиковое окно поможет обеспечить качественную теплоизоляцию в помещении.
  • Легко самому поставить пластиковый подоконник на свой балкон либо лоджию.
Читайте также:
Ловушка для волос в канализационной трубе из нейлоновой стяжки

К минусам необходимо выделить:

  • Нет стойкости к высоким температурам. Будут следы при эксплуатации от горячих кастрюль и сигарет.
  • Невысокая прочность конструкции.
  • Накапливает грязь. Но ее легко убрать при помощи моющего средства и губки.

При правильной эксплуатации такие недостатки не проявляются.

Все виды подоконников легко установить своими руками. На пошаговом примере монтажа пластиковых подоконников рассмотрим общий принцип крепления плиты к окну из др. материалов.

Какие нужны инструменты и материалы для работы

Перед тем как вставить пластиковый подоконник в домашнее окно, следует запастись следующими материалами и инструментами:

  • Строительным уровнем.
  • Монтажной пеной.
  • Элетролобзиком, ножовкой.
  • Карандашом, рулеткой.
  • Перфоратором с набором долот и сверл.
  • Пистолетом для пены.
  • Стамеской.
  • Клеем ПВА.
  • Деревянными брусками.
  • Акриловым герметиком.
  • Молотком.

Помимо этого, могут понадобится специальные прокладки из ПВХ, перфорированные пластины для крепежа плиты.

Подготовительные работы

Выполнять установку подоконника дома на пластиковые окна своими руками следует так, чтобы тот плотно входил в боковую стену. Необходимо вырезать в откосах разъемы глубиной до 2см. Предварительно приложите пластиковый подоконник к стене, сделаете на нем нужные отметки карандашом, после выбирайте пазы.

Совет! Процедура подгонки подоконника к проему в стене требует точности и аккуратности. Иначе придется долго восстанавливать откосы. Чтобы повреждения на откосах были минимальные, следует на этапе монтажа относится к ним максимально бережно.

Далее выполним углубления. Выбираем вариант в зависимости от материала стен:

  • Откосы из гипсовой штукатурки. Для этого используем стамеску и молоток.
  • Бетонные откосы. Углубление для конструкции из пластика следует делать при помощи перфоратора.

После выполнения указанных действий нужно почистить подстановочный профиль, а низ окна − от штукатурки и пыли. После обработанную зону увлажняют при помощи грунтовки. Она укрепляет поверхность.

Совет! Чтобы не допустить сквозняки от окна, необходимо хорошо заделывать щели в проеме оконной рамы.

Как делать замеры оконного проема

Главное правило для качественной установки пластикового подоконника – изделие должно выступать не более чем на 8см. Проведите предварительно замеры. От точности расчетов зависит внешний вид, прочность всей конструкции. Учитывайте ряд параметров.

Для начала это монтаж пластикового подоконника на определенном расстоянии от батареи (вертикальное расстояние не менее 10см). Иначе будет нарушена циркуляция воздуха, а это ухудшит микроклимат в доме.

Совет! Если пластиковая плита будет сильно заходить за радиатор, тепло от него не сможет подняться до окна. В итоге окно начнет запотевать, появится плесень и грибок. Для решения такой проблемы строители часто просверливают в пластике отверстия, заделывают неэстетичные дыры решетчатой накладкой.

Современные модели оснащают спецпрофилем для крепежа отлива. Пластиковая плита имеет стандартные размеры. Длина элемента 6м, ширина от 20см до 100см. Лишнее можно обрезать.

Выбиваются пазы

Доска пластиковой плиты должна заходить на 2-3см внутрь откоса. Для это перфоратором на уровне основания проема окна выбиваем паз 50х50мм. При отсутствии инструмента используем долото и молоток.

Если имеем дело с бетонным откосом, то понадобится болгарка. Отрезным кругом делаем 2-3 разреза в зоне, где будет паз. Чтобы не повредить раму, вплотную прижимаем к ней шпатель. Работать с разрезанным бетоном проще, чем с монолитным основанием.

Подготавливаем основание стены

Очищаем проем от лишнего мусора. Монтажная пена должна вступать в непосредственный контакт со стеновым материалом. Вырезаем герметик из-под нижнего оконного профиля на глубину до 2-3см для частичного защемления плиты конструкцией оконного проема.

Если расстояние между плоскостью пластикового подоконника и стеной менее 1см, то в стене нужно сделать выемку шириной до 70мм, глубиной 20-30мм для образования пенного шва, на который ляжет пластиковая панель. Такие манипуляции позволят поставить в квартире пластиковый подоконник своими руками.

Инструкция по установке

Фиксация выполняется 2 методами. Рассмотрим самый популярный вариант, когда нужно использовать герметик и деревянные распорки. Это самый надежный способ установки пластикового подоконника дома своими руками.

Порядок работы следующий:

  1. Вставляем плиту в подготовленное место. Для подгонки используем деревянные маяки и строительный уровень. Располагаем элементы с шагом не более 80см.
  2. У переднего торца подкладываем опорные колодки из дерева. Расстояние между ними не выше 50см, а от боковых откосов до колодок – 10см.
  3. Вторично проверяет угол наклона уровнем. Если есть расхождения, то подгоняем бруски по толщине.
  4. Отверстие между плитой и бетонным основанием задуваем герметиком. Не нужно заделывать проем полностью, просто фиксируем выровненное изделие.
  5. Ставим равномерно груз на подоконную доску, чтобы пена не приподняла подоконник. Хватает 3-4 бака по 5л.
  6. Задуваем свободное пространство пеной. Используем строительный пистолет, чтобы сделать работу аккуратно.
    Совет! Плита должна плотно стыковаться с окном, а зазор между стеной и подоконником не должен быть выше 4мм.
  7. Даем 2-3 дня конструкции, чтобы пена высохла. Излишки удаляем канцелярским ножом.
  8. Если обнаружите щели, замажьте их акриловым герметиком.
  9. Торцы плиты закрываем заглушками. Для крепления понадобится обычный клей ПВА.

Останется только снять защитную пленку с изделия.

Монтаж подоконников из других материалов

Замена плиты в деревянном окне аналогичная установке пластикового подоконника. Убираем старое полотно, выполняем подготовительные работы. Выравниваем плиты, приводим в порядок откосы, чтобы доска надежно встала на место.

При наличии определенных знаний, как поставить дома пластиковый подоконник, можно не приглашать специалистов. Работу легко выполнить своими силами.

Этапы установки пластикового подоконника

Внутренний подоконник является неотъемлемой частью любого пластикового окна. Такая конструкция нужна в жилище для дополнительного утепления стыка рамы окна и стены, а также для того, чтобы окно имело законченный вид. Она обладает следующими преимуществами перед другими материалами:

  • конструкции из дерева нуждаются в постоянном уходе, а также довольно быстро повреждаются;
  • каменные подоконники отличаются довольно тяжелым монтажом, осуществить который нереально;
  • пластиковые конструкции надежны, прочны, красивы;
  • имеют долгий срок эксплуатации;
  • отличаются легким монтажом;
  • пластиковое полотно устойчиво к влаге;
  • материал имеет доступную цену;
  • пластик отличается устойчивостью к химическим препаратам;
  • материал пластичен и легкий по весу, его легко порезать и вмонтировать своими руками;
  • полотно обладает высокой теплоизоляцией;
  • для монтажа вам не потребуются специальные приспособления, обойтись можно подручными инструментами.
Читайте также:
Как продлить ресурс бетономешалки в 10 раз

В этой статье мы расскажем о том, как правильно установить пластиковый подоконник на окно, поскольку такие конструкции в последнее время пользуются особой популярностью.

Подготовительный этап работы

Прежде чем переходить непосредственно к установке, необходимо подготовить рабочее место. Для этого вам понадобятся следующие материалы и инструменты:

  1. уровень;
  2. электролобзик;
  3. рулетка;
  4. ножовка;
  5. карандаш;
  6. монтажная пена;
  7. пистолет для пены;
  8. перфоратор;
  9. сверла на перфоратор;
  10. молоток;
  11. стамеска;
  12. деревянные бруски;
  13. долото.

Устанавливают подоконник таким образом, чтобы он входил в боковую стену, поэтому нужно будет в откосах вырезать разъемы глубиной около двух сантиметров.

Для осуществления данной процедуры нужно приложить пластиковый подоконник к стене и сделать на нем соответствующие отметки маркером, затем осторожно выбить пазы. Такая операция требует максимальной сосредоточенности и аккуратности, в противном случае восстанавливать откосы придется долго.

Важно! Для того чтобы повреждения на откосах были минимальными, следует обращаться с ними очень бережно в процессе всего монтажа.

Далее переходим к выполнению углублений. Рассмотрим два варианта:

  • Откосы выполнены из гипсовой штукатурки. В таком случае осуществить процедуру можно при помощи молотка или стамески.
  • Бетонные откосы. Тогда выполнить углубления для пластикового подоконника можно с помощью перфоратора.

После выполнения всех перечисленных манипуляций нужно очистить подставочный профиль и нижнюю часть окна от кусков штукатурки и пыли, поскольку эти материалы используются для установки подоконника. Затем очищенные поверхности увлажняют, лучше для этих целей применять грунтовку, которая укрепляет поверхность.

Обратите внимание! Для того чтобы не допустить появление сквозняков от окна нужно хорошо задувать пеной все щели оконной рамы.

Подгонка по размеру

Установка подоконника своими руками – это не сложная процедура, которая требует минимальных затрат средств и времени. Однако каждая оконная рама имеет свои особенности: выпуклости, шероховатости, щели. Поэтому перед монтажом при наличии готового полотна, необходимо вырезать из него заготовку для подоконника. Для этого рассчитывается ширина и длина будущей конструкции.

Следует понимать, что длина полотна должна быть немного больше, ширина окна, и может выходить за границы откосов. В основном такая величина выхода составляет пять, шесть сантиметров.

Ширину вычисляют по формуле: ширина выступающей части подоконника + глубина заглубления полотна в подставочный профиль + ширина поверхности под подоконное полотно.

Также по бокам пластиковой заготовки нужно вырезать прямоугольники, которые позволяют ему без труда войти под откос. Резать пластик довольно просто. Для этого применяют ножовку, болгарку или электрический лобзик. Если при обрезании материала появятся зазубрины, то переживать не стоит, поскольку все дефекты скроются накладками из пластика.

Когда заготовка будет сделана, ее необходимо примерить. Для этого положите пластиковую заготовку на поверхность подоконника и заведите его за откосы и подставочный профиль. На этом этапе необходимо устранить все неточности в измерениях, если такие имеются.

Установка подоконной доски по горизонтали

Перед окончательным монтажом пластикового подоконника, полотно необходимо выровнять по уровню. Для этого на поверхность основания кладут подкладки. Такую операцию довольно просто выполнить самостоятельно. Для обычного окна понадобятся две подкладки, а для балконного – три.

Клинья нужно класть строго по уровню окна, такая процедура дает возможность качественно выровнять подоконную заготовку перед ее установкой. Затем нужно выставить оптимальный угол наклона. Такая манипуляция требуется для устранения конденсата естественным образом. Для этого край плиты опускают на несколько градусов, а строительным уровнем измеряют угол уклона. Для того чтобы проем был ровным, проверять эти параметры следует по середине и по краям.

Регулировать уровень нужно подкладками. Для клиньев лучше заранее купить специальные элементы из пластика, однако можно использовать и деревянные брусья. Вмонтировать пластиковый подоконник нужно таким образом, чтобы между полотном и оконной рамой не было щелей. Для этого используются прижимные пластины. Которые крепятся к подставочному профилю.

Монтаж (пропенка) доски

Для того чтобы правильно самостоятельно закрепить подоконник необходимо выполнить следующие действия:

  1. Еще раз увлажнить нижнюю часть проема и плиты.
  2. Очистить ту часть полотна, которая будет устанавливаться под откосы от защитной пленки.
  3. Затем при помощи монтажной пены задуть промежуток между профилем и нижним краем проема.
  4. Потом нанести широкий слой пены на всю поверхность основания, особенно тщательно обработать дальние углы. На этом этапе нужно учесть, что толщина пены не должна превышать толщину установленных клиньев, в противном случае при застывании материал может сильно поднять пластиковый подоконник.
  5. Далее для равномерного распределения нагрузки на пластиковый подоконник нужно положить груз. Делать это рекомендуют на внутренний край доски.
  6. Подоконник установлен, теперь остается только подождать, пока высохнет монтажная пена.

Установка подоконника на балконе

В наше время стало популярно ставить из пластика не только окна, но и балконные конструкции. Такой материал хорошо сохраняет тепло в квартире и экономит полезную площадь. Однако следует понимать, что сама процедура монтажа довольно дорогое удовольствие. Поэтому многие жители многоэтажных домов выполняют процедуру самостоятельно.

Прежде чем начать замену пластикового подоконника, нужно подготовить кронштейны из металла. Они необходимы, если отсутствует возможность завести полотно под оконную раму. Кронштейны фиксируют на парапет при помощи анкеров, которые увеличивают нагрузку на доску ПВХ и усиливают всю конструкцию.

Устанавливают кронштейны на расстоянии друг от друга, которое не превышает один метр. После установки панели, нужно строительным уровнем проверить угол наклона. Прежде чем фиксировать держатели для полотна нужно хорошо натянуть нить. Такая операция дает возможность выровнять по горизонтали доску ПВХ.

После того, как кронштейны будут установлены, переходим к монтажу самого подоконника. Его фиксируют саморезами в нижней части конструкции. Делать это рекомендуют шуруповертом.

После установки пластикового подоконника на балконе следует обработать всю поверхность доски ПВХ специальным герметическим веществом. Такая манипуляция необходима для устранения зазоров и других неровностей.

Обратите внимание! В отличие от установки подоконника в доме, на балконе нет необходимости использовать монтажную пену, поскольку все составляющие конструкции быстро и надежно крепятся.

Замена подоконной доски в деревянном доме

Замена подоконной доски в деревянном доме практически аналогична установке в квартире. Сперва убирается старое полотно, затем выполняются подготовительные работы. Для этого приводятся в порядок откосы по бокам, такая мера позволяет доске ПВХ надежно занять свое место.

Читайте также:
Приспособа для быстрого раскалывания скорлупы фундука

Чтобы не пришлось резать пластик, и полотно свободно зафиксировалось, рекомендуют вырезать самостоятельно деревянные боковины. Для такой процедуры вам потребуется молоток и долото. Таким образом, у вас получатся пазы, на которые будет осуществляться крепление.

После этого на поверхность проема кладутся клинья. Монтаж полотна осуществляется исключительно на них. Положение подкладок регулируется и проверяется строительным уровнем положение плиты. Затем все зазоры задуваются монтажной пеной.

Как видим, установка пластикового подоконника не является трудоемкой процедурой. Для того, чтобы осуществить ее самостоятельно, необходимо следовать следующим рекомендациям:

  • обязательно перед использованием монтажной пены поверхность нужно увлажнить, поскольку материал лучше полимеризируется в условиях влажности;
  • не следует применять слишком много пены, поскольку материал при застывании значительно увеличивается в размерах и может сильно поднять полотно вверх;
  • если у вас не имеется возможности завести доску ПВХ за откосы, то следует очень тщательно выполнить все замеры, для того чтобы плита легла на основание идеально;
  • все места соединения необходимо хорошо обрабатывать герметическим средством.

При наличие определенных знаний, можно не вызывать специалистов, и выполнить работы по установке пластикового подоконника своими руками.

Установка пластикового подоконника своими руками

  • 1 Выбираем правильно
  • 2 Инструмент
  • 3 Подготовка основания
  • 4 Монтажные работы
  • 5 Если есть перекос
  • 6 Видео

Вы вполне можете приобрести подоконник отдельно от пластикового окна, ведь он может, например, сломаться, или вы сначала захотели оставить старый деревянный подоконник, но потом передумали. Мы расскажем, как осуществляется установка пластикового подоконника своими руками.

Выбираем правильно

Если вы остановили свой выбор именно на подоконнике из ПВХ, скорее всего, были оценены все положительные и отрицательные его стороны. Плюсами являются:

  • Долговечность. Сам по себе пластик имеет очень продолжительный срок службы. Он не подвержен воздействию воды или других коррозионных неагрессивных жидкостей.
  • Относительная простота установки. По сравнению с изделиями из других материалов меньший риск сделать что-то не так во время монтажа.
  • Приемлемая стоимость. Подоконники деревянные, из искусственного или натурального камня имеют стоимость, которая значительно выше.
  • Небольшой вес.
  • Простота обработки.
  • Дополнительная теплоизоляция.
  • Простота чистки. Подходят практически любые моющие неабразивные средства.

Вот некоторые минусы:

  • Неустойчивость к высоким температурам (в большинстве случаев).
  • Невозможность восстановления после повреждения. Если деревянные, например, можно зашпаклевать, зачистить и покрасить, то тут такой номер не пройдет.
  • Если поверхность изделия шероховатая, туда со временем набивается грязь, которую не так легко вымыть.

Подоконники можно приобретать как вместе с устанавливаемыми окнами, так и после. Их монтаж производится как на балконе, так и в деревянном доме. При этом стоит обратить внимание на:

Подоконник ПВХ темного цвета

  • Цвет. Он необязательно должен быть белым, как многие привыкли. Есть различные варианты расцветки, которые имитируют мрамор или древесину. Остановиться, конечно, лучше на том, что будет по тону подходить к смонтированным окнам.
  • Производитель. Бренд во многом влияет на качество. Например, некоторые заводы наносят на поверхность такое покрытие, которое может быть устойчивым как к температуре, так и к абразивным веществам.
  • Подоконник ПВХ структура Конструкция. Обязательно посмотрите на торец среза. Чем больше толщина ребер жесткости, тем лучше, тем большие нагрузки может выдержать изделие.
  • Гарантия. При правильно выполненных работах по установке можно рассчитывать на то, что производитель несет ответственность за свое детище.

Инструмент

Для того чтобы установка шла как по маслу, нам понадобятся следующие инструменты:

  • молоток;
  • рулетка;
  • уровень или лазерный нивелир;
  • строительный уголок;
  • монтажная пена и пистолет;
  • болгарка;
  • стамеска;
  • подкладки пластиковые или из другого материала;
  • акриловый или силиконовый герметик;
  • боковые заглушки.

Пена может быть с различной степенью расширения. Выбирать ее стоит под свои потребности. Но лучше не берите ту, которая совсем не будет расширяться, т.к. она не сможет компенсировать некоторые щели, и они, возможно, останутся после монтажа.

Подготовка основания

Этот этап может занять большую часть времени, но на самом деле он является самым важным во всем процессе.

Смотрим, как установлено окно. Важно оценить, есть ли какие-либо отклонения от горизонтальной плоскости. Для этого прикладываем уровень или по нижнему краю рамы пускаем проекцию с лазерного нивелира. В дальнейшем подоконник будет выставляться именно по нему, что также может привести к перекосу. Если есть небольшие отклонения, то это не страшно, дальше будет описано, каким образом их можно компенсировать.

Замеряем ширину оконного проема. Важно помнить, что плоскость подставки должна быть на 1 см с каждого торца утоплена в откосы, а выступающая часть по бокам должна заходить за пределы проема на 3 см или более.

Делаем пазы в откосах, куда зайдут торцы подоконника. Ориентиром в этом отношении будет служить край рамы. Обратите внимание на край подставки, на котором стоит окно, а именно нижний край рамы.

Для того чтобы все сделать правильно, можно использовать несколько способов. При помощи лазерного построителя плоскостей проецируется горизонтальная линия на проем. От этой линии по окну делается замер до края, фиксируется значение. Далее от этой же линии откладывается такое же расстояние, но уже на откосе. Если нивелира нет, то можно использовать водяной или обыкновенный уровень, который ставится впритык к нижней линии рамы, выравнивается в горизонтальной плоскости по пузырьковому индикатору и делается отметка.

Наносится прямая линия, которая соединит нашу отметку и край рамы.

Скорее всего, на углах откосов стоит металлический уголок. Его ни в коем случае не нужно стараться сбить при помощи стамески и молотка, так можно повредить его полностью. Для этого лучше использовать болгарку. Просто делаются два небольших поперечных надреза на его ширину. Также делается надрез по нанесенной линии.

Читайте также:
Бюджетная точилка с поворотным механизмом для заточки ножей

Подготовка откосов

При помощи зубила или другого подходящего инструмента и молотка выбиваются углубления на 1,5‒2 см.

Далее необходимо оценить поверхность, на которую будет осуществляться монтаж. Внимание нужно обратить не только на то, насколько она неровная, но также и на то, какое расстояние от нее до нижней части окна. В идеале оно не должно превышать 4 см. Связано это с тем, что именно при такой толщине пена наилучшим образом полимеризируется, что делает ее достаточно плотной и прочной. Если размер слоя будет большим, тогда внутри могут образоваться пустоты, что уменьшает несущую способность, а также может быть причиной сквозняков.

В том случае если размер превышает 4 см, необходимо уменьшить разрыв. Сделать это можно при помощи подручных средств. Например, можно соорудить небольшую опалубку из правила и залить раствор. В этом случае легче будет вывести необходимый уровень. Если установка осуществляется в то время, когда внутри помещения еще есть остатки кирпича или пеноблока от перестенок, тогда из них можно выложить основу, а все щели заделать раствором или клеем. После этого нужно дать хотя бы сутки, чтобы все выстоялось и схватилось.

В том случае когда уровень основания будет подниматься при помощи пеноблока, его необходимо ненадолго замочить в воде. Благодаря своей пористости он хорошо вбирает влагу, а если слишком много он ее заберет из раствора, на который будет положен, схватывания не будет. Смачивание насыщает пеноблок влагой, поэтому схватывание будет происходить как нельзя лучше.

Площадку можно считать готовой, теперь нужно будет правильно перенести все замеры на полотно и учесть некоторые нюансы.

Монтажные работы

Первым делом осуществляется уборка. Производить ее лучше при помощи строительного пылесоса, т. к. кисточки и щетки не способны удалить всю пыль.

Для хорошей адгезии пены с другими материалами необходима влага. Поэтому поверхность рекомендуется смочить водой. Но можно пойти дальше и убить сразу двух зайцев. Использовать нужно не воду, а грунтовку. Таким образом можно будет удалить остатки пыли, а также обеспечить необходимое увлажнение. Наносить ее можно при помощи кисточки, но удобнее это делать ручным распылителем. Если вы будете использовать последний, тогда прикройте чем-нибудь окна или сразу же протрите их. Если дать пропитке высохнуть, тогда потом ее придется снимать с последствиями.

Лучше использовать грунтовку

Осуществляется разметка подоконника. Общая ширина его будет составлять ширину проема плюс 10 см (этот нахлест необходим, чтобы обеспечить по 5 см на каждое «ухо»). Глубина будет равна расстоянию от подставки окна до середины обогревательного прибора, если он находится под окном. Лучше не закрывать его полностью. Если сделать это, тогда теплый воздух не будет поступать к стеклам, и они будут запотевать, что приведет к скоплению конденсата и разрастанию плесени и грибка. Если батареи и радиатора нет, то вылет можно осуществить на 5 см. В некоторых случаях по желанию заказчика делается еще больший выступ. Возможно, пространство будет использовано как продолжение рабочего стола или еще как-то. В таком случае, необходимо в качестве подпорок установить металлические уголки. Их основание утапливается в штукатурку. Длина подоконника подгоняется с учетом того, что на 1 см края будут утоплены в стену.

Особенности установки ПВХ подоконника

При помощи ножовки по металлу или электрического лобзика осуществляется обрезка.

Деревянные клинья для пластикового окна

Далее необходимо подготовить подпорки, на которые ляжет плоскость. Часто применяют специальные пластиковые пластины, но они могут не давать необходимой жесткости. Вместо них можно применять части обрезанного подоконника. Располагать их стоит через каждые 40‒50 см. Выставляются они с применением строительного уровня или при помощи нивелира (при использовании последнего проецируется линия и от нее по двум концам производятся замеры до подпорок, расстояние должно быть одинаковым). Их высота должна быть такой, чтобы подоконник впритык зашел под нижнюю часть рамы и уперся в установочную планку. Для того чтобы их не сдвинуть в процессе, можно зафиксировать их при помощи саморезов. Если площадка из газоблока, то можно просто насквозь прикрутить саморезами, в случае с кирпичом придется использовать перфоратор и дюбеля.

Схема монтажа подоконника ПВХ

Можно пойти другим путем и подпорки установить не поперек, а вдоль подоконника. Их можно изготовить из маяков для штукатурки. В таком случае будет больший упор, что точно исключит прогибы и заломы.

Выравнивание подоконника

При помощи пистолета и монтажной пены производится герметизация щелей, которые, возможно, есть под окном. Особенно внимательно нужно отнестись к углам. Бывают случаи, что все установлено красиво, а снизу поддувает сквозняк, что является показателем невнимательности.

Фиксирование

На подоконник монтируются заглушки, и он примеряется на свое место. Если между ним и окном нет щелей, тогда можно продолжить монтаж. В случае когда щель достаточно большая, необходимо приподнять подпорки, при минимальных ее значениях можно рассчитывать, что пена компенсирует разрыв. Пока ремонт не завершен полностью, пленку снимать не нужно, достаточно будет ее приподнять в тех местах, которые будут прятаться в стену и под окно.

Вид подоконника снизу

Если подпорки монтировались вдоль, тогда основной слой пены нужно наносить до того, как подоконник установлен на свое место. Если поперек, тогда задувку можно производить в несколько этапов. До установки — часть, что ближе к окну. Потом пройтись по средней линии, а потом по краю.

Заполняем щель монтажной пеной

На сутки плоскость необходимо придавить при помощи груза. Для этого можно использовать книги, баклажки с водой, гантели (но под них желательно сделать подкладку из прочного материала) и т. д.

Фиксация пластикового подоконника

После полимеризации и высыхания пены ее излишек обрезается. Причем под подоконником ее нужно срезать заподлицо примерно на 1 см, чтобы можно было спокойно зашпаклевать это пространство и у нанесенного материала был достаточный слой.

Заделываем цементной шпаклевкой шов под подоконником

Читайте также:
Полезные советы и хитрости при ремонте в доме

Если есть перекос

Выходом будет небольшая хитрость установки. Чаще всего это остается незаметным для окружающих, особенно если ширина изделия более 25 см. Для этого нам понадобятся саморезы или какой-нибудь другой материал, при помощи которого можно будет сделать регулируемые маяки. Монтируются они в две линии. Первая должна находиться практически впритык к окну, и уровень ее должен в точности повторять наклон окна. Вторая устанавливается ближе к краю. Ее нужно выровнять точно в уровень при помощи специального инструмента. После установки дальняя часть подоконника будет плотно прилегать к раме окна, а ближняя будет точно выставлена по уровню. Это будет обманывать зрение и создавать визуальный эффект правильного расположения.

Монтаж подоконника можно объединить с установкой пластиковых накладок на углы возле окна. Никогда не спешите в процессе, особенно во время разметки. Нам интересно знать, какие нюансы вы подметили лично для себя. Делитесь наблюдениями в комментариях.

Видео

Смотрите видеоинструкцию от профессионала по установке подоконника ПВХ. Все нюансы наглядно:

Важные нюансы при самостоятельной установке подоконника на окно

Некоторые компании не доводят монтаж окон до конца. После работы остается нуждающийся в дальнейшем оформлении проем. В целях экономии установка подоконника выполняется своими руками.Доска должна держаться крепко, не промерзать в зимнее время. От качества монтажа зависит, будет ли оседать конденсат на окнах, появляться плесень.

  1. Роль подоконника в окне
  2. Выбор материала
  3. Пластик на акриловой основе
  4. ПВХ
  5. Каменная доска
  6. МДФ или ДСП
  7. Дерево
  8. Необходимые инструменты
  9. Подготовительные мероприятия
  10. Демонтаж старой конструкции
  11. Основные правила установки и технические требования
  12. Пошаговая инструкция для выполнения работ своими руками
  13. Отрезаем нужный размер и делаем разметку
  14. Подготовка поверхности
  15. Опорные колодки, подкладки и рихтовочные пластины: придаем жесткость конструкции
  16. Установка по уровню
  17. Пропенка доски
  18. Нагружаем конструкцию
  19. Установка заглушек
  20. Нюансы монтажных работ на балконе
  21. Особенности замены в деревянном доме
  22. Уход за подоконным блоком

Роль подоконника в окне

Ранее подоконная доска выполняла такие функции:

  • препятствовала попаданию холодного воздуха через зазор между окном и проемом в комнату;
  • устраняла разницу между нижней частью проема и устанавливаемой на прокладки рамой;
  • закрывала часть стены;
  • собирала влагу при запотевании стеклопакетов.

Со временем конструкция стала:

  • украшать интерьер комнаты;
  • выполнять роль подставки для цветов или иных элементов интерьера;
  • использоваться в качестве рабочего стола в спальне или детской.
  • применяться в качестве опоры при навешивании портьер или мытье окна.

В соответствии с функциями, которые будет выполнять подоконная доска, выбирают материал ее изготовления.

Выбор материала

Подоконники изготавливаются из:

  • искусственного или натурального камня;
  • композитных материалов;
  • древесины;
  • полимерных материалов.

Пластик на акриловой основе

Сделанные из этого материала конструкции имеют такие преимущества:

  1. Нечувствительность к загрязнениям. Акриловый пластик характеризуется монолитной структурой без трещин и пор. Загрязнения не могут просачиваться в толщу материала.
  2. Устойчивость к агрессивным веществам. Для мытья используют любые средства.
  3. Безопасность. Подоконники часто устанавливают над отопительными приборами. Даже при нагреве акриловый пластик не выделяет ядовитые вещества.
  4. Устойчивость к солнечным лучам.

Конструкции имеют любые размеры и формы. Стыки и соединения на таких изделиях отсутствуют.

Пластиковый подоконник представляет собой полую плиту, состоящую из тонких листов, объединенных ребрами жесткости.

Чем больше перемычек, тем прочнее изделие.

Монтаж такой конструкции помогает:

  • сэкономить деньги (стоимость ПВХ ниже таковой у дерева или камня);
  • сравнять срок службы оконного блока с таковым у подоконной плиты;
  • получить элемент окна, гармонирующий с любым интерьером;
  • предотвратить попадание холодного воздуха в комнату;
  • выполнить монтаж самостоятельно.

Недостатками изделий из ПВХ считаются:

  • чувствительность к высоким температурам;
  • низкая прочность.

При правильном использовании такие недостатки не проявляются.

Каменная доска

К преимуществам этого материала относятся:

  • презентабельный внешний вид, сохраняющийся в течение всего срока эксплуатации;
  • разнообразие цветов и узоров, помогающих подобрать элемент, сочетающийся с любым интерьером;
  • высокая прочность (по этому показателю мрамор и гранит уступают только алмазу);
  • нечувствительность к перепадам температур, ультрафиолету, влажности;
  • неограниченный срок службы;
  • нечувствительность к загрязнениям.

Натуральный камень имеет недостатки, к которым можно отнести:

  • чувствительность к воздействию острых предметов (более устойчивым к повреждениям считается гранит);
  • накопление радиоактивного излучения (каменные плиты лучше не устанавливать в радиационно опасных областях);
  • высокая теплопроводность;
  • сложность транспортировки, монтажа;
  • большая масса;
  • высокая цена.

МДФ или ДСП

Материалы используются в качестве замены натуральному дереву. Однако по рабочим качествам изделия из МДФ и ДСП уступают всем остальным.

Главный недостаток — разрушение под воздействием влаги. Водонепроницаемая пленка слабо защищает древесно-стружечную плиту.

Она быстро повреждается. Более надежным материалом считается ламинированный МДФ.

Дерево

Натуральный материал сейчас реже применяется для изготовления элементов оконных конструкций.

Однако дерево имеет такие преимущества:

  • безопасность для человека;
  • длительный срок службы при правильной эксплуатации;
  • хорошие теплоизоляционные свойства;
  • оригинальность фактуры, возможность использования любых способов декорирования;
  • повышенную прочность.
  • чувствительность к воздействию влаги (при контакте с водой дерево деформируется, поэтому подоконник требует лакирования или окрашивания);
  • необходимость постоянного ухода;
  • деформация под воздействием высоких температур (из-за этого свойства панели рекомендуется монтировать на достаточном расстоянии от радиаторов отопления).

Необходимые инструменты

Для работы потребуются:

  • рулетка;
  • перфоратор для формирования паза в стене;
  • электролобзик, ножовка по металлу или угловая шлифмашина;
  • резиновый молоток;
  • шпатель;
  • пистолет для пены;
  • маркер или специальный карандаш;
  • отвертка или шуруповерт;
  • строительный нож со сменным лезвием;
  • ветошь;
  • уровень.

Подготовительные мероприятия

На первом этапе выполняют такие действия:

  • замеряют ширину оконного проема, определяют параметры подоконной доски;
  • выбирают материал изготовления подоконника;
  • формируют углубления в стене;
  • очищают проем от строительного мусора и пыли;
  • вырезают пластиковую плиту по разметке.

Демонтаж старой конструкции

При необходимости замены подоконника требуется снятие уже имеющейся доски. На первом этапе демонтируют откосы.

Дальнейшие действия выполняют с учетом способа установки старого подоконного блока:

  1. При демонтаже доски из ПВХ в первую очередь удаляют боковые заглушки. После этого открывают декоративную планку, расшивают залитое герметиком соединение. Удаляют пену с опорных реек, очищают места фиксации краев. После этого можно извлекать подоконный блок.
  2. При креплении конструкции пеной ее невозможно демонтировать простым способом. Доску распиливают лобзиком или угловой шлифмашиной. После этого куски извлекают из мест фиксации.
  3. Если при монтаже применялся специальный профиль, снимают уличный отлив, вывинчивают саморезы из скобы для крепления.
Читайте также:
Необычное решение для монтажа раковины в санузле

Основные правила установки и технические требования

При установке подоконного блока соблюдают такие рекомендации:

  • поверхность должна иметь небольшой уклон в сторону пола;
  • нижнюю часть плиты изолируют от стены антисептической прокладкой;
  • все подоконники в комнате должны располагаться на одном уровне.

Пошаговая инструкция для выполнения работ своими руками

При монтаже необходимо соблюдать последовательность действий.

Отрезаем нужный размер и делаем разметку

Пластиковые панели нарезают в домашних условиях. Все остальные виды плит поставляются в готовом виде. Ошибки в расчетах исправить невозможно. При отклонении в большую сторону устанавливают кронштейны, расширяют пазы.

Замеры выполняют так:

  1. Определяют расстояние от края стены до рамы. К полученному значению прибавляют 8 см для выхода панели внутрь помещения и заведения под оконную раму. Делать слишком большой выступ нежелательно, это препятствует циркуляции теплого воздуха. Подоконник должен перекрывать радиатор наполовину.
  2. Замеряют расстояние между стенами возле окна и основания проема. К значениям добавляют по 2 см с каждой стороны. Это позволяет доске заходить в пазы. По 3-5 см отводят под проушины.

С учетом полученных данных размечают пластиковую панель, срезают излишки материала.

Подготовка поверхности

Монтажная пена наносится непосредственно на кладку. Поэтому проем освобождают от мусора и излишков материала, использовавшегося при установке окна. Под нижней частью рамы пену вырезают на глубину 2-3 см, чтобы доска зашла под конструкцию.

Если между подоконной панелью и стеной остается слишком маленькое расстояние, в кладке или бетоне проделывают канал шириной 7 см, глубиной 2-3 см. Это необходимо для формирования пенного слоя, на который будет устанавливаться панель.

Опорные колодки, подкладки и рихтовочные пластины: придаем жесткость конструкции

Для придания блоку устойчивости используются деревянные брусья или клинья.

При их изготовлении учитывают, что:

  • ширина бруса составляет не менее 5 см;
  • длина клина должна быть меньше ширины подоконника на 5-10 см (подкладка не должна выходить за пределы стены);
  • бруски нужно устанавливать с шагом 40-50 см (в отношении домов с узкими стенами это правило не действует, в каждом проеме размещают не менее 3 элементов);
  • перед установкой клиньев поверхность покрывают штукатуркой;
  • опоры выравнивают с помощью нивелира.

Установка по уровню

После подготовки проема приступают к примерке. Для этого подоконную панель вводят в пазы стены до упора. На этом этапе не должно возникать помех.

После установки делают необходимый уклон, способствующий естественному стеканию конденсата. Для этого край плиты слегка сдвигают в сторону пола.

Величину уклона замеряют строительным уровнем. Правильность установки проверяют в средней и крайних частях панели. При обнаружении отклонений под доску подкладывают щепки. После установки в нужное положение края подоконника фиксируют.

Пропенка доски

На следующем этапе конструкцию нужно зафиксировать монтажной пеной, равномерно заполняющей зазор. Перед распылением баллон слегка нагревают. Так пена становится более эффективной, лучше проникает в пустоты.

Распространенным способом нагрева является погружение баллона в теплую воду.

Можно воспользоваться отопительной системой, если монтаж выполняется в холодное время года. Баллон тщательно встряхивают, начинают заполнять пеной пространство под панелью. Свободных мест оставаться не должно.

Нагружаем конструкцию

Монтажная пена быстро увеличивается в объеме. Из-за расширения материала подоконная плита может смещаться. Избежать этого помогает укрепление конструкции грузом. Для этого используют кирпичи или банки с водой, которые устанавливают на поверхность.

Установка заглушек

Для высыхания пены требуется не менее 48 часов. По прошествии этого времени срезают излишки материала строительным ножом. Торцы панели закрывают заглушками, фиксируя их клеем ПВА.

Нюансы монтажных работ на балконе

Установку подоконника на лоджии чаще всего выполняют на этапе застекления. Однако, если этого не произошло, монтировать плиту придется самостоятельно.

Перед началом работы приобретают кронштейны-уголки, которые закрепляют на парапете анкерами. Металлические элементы помогают укрепить конструкцию, сделать ее более устойчивой к нагрузкам.

Крепежи устанавливают на расстоянии 1 м. Перед их закреплением натягивают веревку, помогающую выровнять конструкцию.

После закрепления кронштейнов переходят к установке панели. Ее закрепляют саморезами, вкручиваемыми в нижнюю часть элемента. Подоконник обрабатывают герметиком, устраняющим зазоры. Укреплять монтажной пеной балконную конструкцию не нужно. Пластиковая панель сразу занимает нужное положение.

Особенности замены в деревянном доме

Инструкция по установке в этом случае напоминает таковую при работе в квартире.

Монтаж выполняют так:

  1. Снимают уже имеющийся деревянный подоконник, подготавливают проем. Боковые откосы подрезают, чтобы панель заняла нужное положение.
  2. Формируют пазы для крепления плиты. Для этого используют молоток и долото. Иногда пазы уже имеются в стенах.
  3. Устанавливают опорные приставки. Их закрепляют так, чтобы они не смещались во время монтажа подоконной плиты.
  4. Выравнивают пластиковую панель. Фиксируют элемент, заполняют зазор между ним и стеной пеной. Нагружают конструкцию, оставляя ее на 2-3 дня. Устанавливают заглушки.

Уход за подоконным блоком

Пластиковые подоконники должны эксплуатироваться только в помещениях. Их нельзя подвергать ударам или воздействию острых предметов. Нельзя ставить на поверхность нагревательные или отопительные устройства, емкости с водой, цветочные горшки без подставок.

Мыть изделие рекомендуется неагрессивными средствами. Абразивные порошки, хлорсодержащие отбеливатели применять нежелательно. Не допускается длительное воздействие прямых солнечных лучей.

Сейчас действующий прораб на одной крупной строительной фирме, занимающейся застройкой коттеджных посёлков и строительством частных домов. Раннее сам на протяжении 14 лет в качестве исполнителя занимался строительством домов и ремонтом жилых помещений.

Как правильно наматывать фум-ленту на резьбу

При монтаже трубопроводных линий из различного вида материалов, подключении сантехнических приборов и проведении иных работ, где требуется герметизация соединений на резьбе, все чаще используют современные материалы, один из них — популярный фторопластовый уплотнитель ФУМ. Его применение имеет свои тонкости — чтобы получить надежное герметичное соединение, необходимо знать, как правильно наматывать ФУМ-ленту на резьбу.

Читайте также:
Как добавить дополнительную секцию к алюминиевому радиатору

В торговой сети можно найти несколько типов ФУМ-лент, предназначенных для использования в различных условиях, где они будут работать с максимальной эффективностью. Каждая из разновидностей отличается по цвету, своим физическим и техническим свойствам, поэтому при выборе на это следует обращать внимание и приобретать изделие для определенного вида монтажных работ.

Рис. 1 Примеры применения ФУМ на фитингах

Что такое ФУМ-лента и области ее применения

Материалом для производства ФУМ является полученной химическим путем синтетический полимер политетрафторэтилен (фторопласт Ф-4), изначально имеющий вид белых хлопьев, которые при дальнейшей обработке спекаются и прессуются при высокой температуре.

ФУМ-лента — изготовленные из фторопласта Ф-4 тонкие эластичные полоски различной толщины и ширины, намотанные на бобины, реализуются в виде катушек, иногда в комплектацию дополнительно входит смазка или клей.

Благодаря своим физическим и химическим свойствам, лента широко применяется во многих бытовых сферах, где требуется герметичная изоляция резьбовых соединений:

Водоснабжение. Общеизвестно использование ленточных ФУМ для подключения санитарно-технических приборов, радиаторов отопления, соединения труб из различных материалов. Благодаря своим водоотталкивающим свойствам, лента незаменима при монтаже наружных водопроводных линий из труб ПНД, герметизации других видов фитингов на полимерной основе.

Газовые магистрали. ФУМ-лента не пропускает газы, поэтому обеспечивает надежную защиту от утечек при работе в газовых линиях, в быту с ее помощью подключают приборы учета газа, подсоединяют газовые плиты, котлы, баллоны и другое оборудование.

Автомобильная техника. Благодаря высокой химической и термической стойкости, ФУМ-лента применяется при ремонте любых видов техники, она не боится воздействия автомобильного топлива и масла.

В торговой сети чаще встречается лента следующих расцветок:

белая — предназначена для работы в водопроводных магистралях;

желтая — рассчитана на использования в газопроводных линиях.

Рис. 2 Разновидности ФУМ

Преимущества и недостатки перед паклей

Льноволокно остается одним из широко используемых материалов для уплотнения стыков на резьбе, но во многих случаях ее вытесняет лента ФУМ благодаря следующим преимуществам:

  • В отличие от пакли, которая напитывается водой и нуждается в дополнительной защите (окраска, замазка), фторопластовая полоска водонепроницаема и не нуждается при монтаже в дополнительных расходных материалах.
  • Герметизация с помощью фторопластовой ленты отличается простотой и высокой скоростью проведения работ.
  • Практически невозможно обнаружить соединения с использованием льноволокна, имеющие эстетичный внешний вид – пакля часто выступает за габариты стыков, располагаясь на поверхности, имеет неаккуратную форму и окраску бросающихся в глаза цветов. Соединение с ФУМ обычно скрывается под фитингами и незаметно глазу, при необходимости его легко обрезать или оставить на светлом пластиковом трубопроводе без нарушения декоративности.
  • Лен является натуральным материалом и при напитывании влагой подвержен гниению и разрушению, фторопласт может работать в системе десятки лет без потери своих физических и химических параметров.
  • По приведенным выше причинам (окраска после намотки) соединение с фторопластовым изолятором в отличие от льняной пакли является быстросъемным — легко поддается демонтажу без проведения дальнейших работ по очистке резьбы и поверхности соединяемых деталей.
  • При герметизации паклей необходимо прикладывать значительные физические усилия, используя сантехнические ключи — это может привести к разрушению поверхности фитингов, переходных муфт, накидных гаек. Благодаря своей пластичности при использовании фторопластовых лент прилагаемые усилия намного меньше и позволяют соединять детали даже руками.
  • Следует отметить и коммерческие достоинстваства ФУМ-ленты — она легкодоступна, ее можно приобрести в любом магазине стройматериалов или на рынке, по стоимости сопоставима с ценой льняной пакли.

Рис. 3 Метрическая и трубная резьба

Несмотря на довольно существенные преимущества, ФУМ-лента так полностью и не вытеснила паклю по следующим причинам:

  • Материал обладает недостаточной механической прочностью, то есть при использовании на металлической резьбе его поверхность может быть легко повреждена (прорезана) острыми краями зубцов при намотке — в результате герметичность нарушится и соединение начнет пропускать воду. Данный недостаток ограничивает применение ФУМ-ленты, которую не рекомендуется использовать при треугольной металлической резьбе с острыми зубцами (рис. 3), наиболее подходящие виды – трубная, трапецеидальная и любого вида на пластичных изделиях из полимеров.
  • Лента более требовательна к толщине слоя намотки, чем льняная пакля, при переизбытке поверхность фторопластового герметика разрывается, в то время как лен просто уплотняется.
  • Несмотря на свою высокую теплостойкость, ФУМ-ленту не рекомендуется использовать в системах отопления со стальными трубами — из-за теплового расширения она сильно сжимается или выдавливается из резьбы, и при охлаждении не полностью герметизирует соединение, в результате чего возникает течь.
  • Нельзя применять ФУМ и при стыковании фитингов, которые в процессе работы подвержены вибрации.

На заметку: При использовании ФУМ-лент необходимо понимать следующее: она более приспособлена для подсоединения резьбовых фитингов из полимеров, при хороших навыках – с металлической трапецеидальной и закругленной резьбами, и исключена при монтаже стальных трубопроводов, в которых резьба имеет треугольную форму и нанесена по технологии советских времен или самостоятельно плашками.

Технические параметры и марки

Выпускаемые промышленностью фторопластовые ленты и пленки регламентированы ГОСТ 24222-80, в качестве изоляционного уплотнительного материала используется марка ПН (прокладочная неориентированная), в соответствии со стандартом ПН — непрозрачные матовые изделия от молочного до светло-серого цвета.

Ленточный уплотнительный материал из марки ПН отличается следующими параметрами:

  • Имеет отличную химическую устойчивость к агрессивным веществам, не растворяется даже в царской водке – смеси концентрированных азотной и соляной кислот.
  • Выпускаемая пленка не теряет параметров в температурном диапазоне от -269 °С до +260 °С, является трудногорючим материалом с порогом воспламенения 520 °С.
  • При нагревании свыше 260 °С полимер выделяет летучие токсичные соединения фтора.
  • Материал газонепроницаем, является отличным диэлектриком — электрическая прочность 65 кВ/мм.
  • Прочность пленки на разрыв в продольном направлении 19,1 МПа или 191 кгс/см 2 .
  • Пленка обладает высокой эластичностью, ее относительное удлинение до разрыва при любой толщине — 185%.
  • Материал не имеет пор и обладает низким коэффициентом трения.
  • Согласно приведенному стандарту, толщина пленки ПН лежит в диапазоне от 0,2 до 3 мм, а ширина составляет 40 — 120 мм.
Читайте также:
Как подключить 2-клавишный выключатель на два контура освещения

Также для фторопластовой ленты марки 4Д, изготовленной методом раскатки жгута, приняты техусловия ТУ 6-05-1388-86, в которых указаны:

  • Область применения: соединения резьбой трубопроводов из всех видов материалов, эксплуатируемых в температурных условиях от -60 °С до +200 °С;
  • Давление рабочей среды: до 9,8 МПа (98 кгс/см 2 ), предельно допустимые показатели — 41,2 МПа (412 кгс/см 2 ).

Рис. 5 Область назначения и размерные параметры выпускаемых ФУМ

Лента ФУМ выпускается следующих марок:

1 — для рабочей среды промышленного назначения, а также для оборудования с химически активными веществами — кислотами, щелочами высокой концентрации, их смесями и растворами. Изготавливаются первого и высшего сортов, используются с вазелиновыми маслами (17-20%) в качестве смазки.

2 — не содержащий смазки фторопластовый герметик, рассчитанный на изоляцию стыков кислородопроводящих или с другими активными окислителями систем.

3 — крайние участки лент первых двух и пленки СКЛ (сырая каландрированная лента из фторопласта Ф-4), для эксплуатации в трубопроводах промышленного назначения, рабочим телом которых являются промышленные компоненты и химически активные вещества в виде концентрированных кислот, щелочей и их сочетаний в разных пропорциях.

Основные физические характеристики применяемых в строительной отрасли ФУМ 1-3 по ТУ 6-05-1388-86:

  • прочность на разрыв, Мпа: 6,86 и 4,9 для ФУМ-1 и 2,94 для ФУМ-3;
  • относительное удлинение при разрыве, %: 95, 80 для ФУМ-1 и 40 для ФУМ-3;
  • толщина, мм: 0,1 -0,14 для ФУМ-1 и 0,12 для ФУМ-3;
  • ширина, мм: 10 — 60 для группы ФУМ и 3 – 25 для ФУМ-3.

Рис. 6 Пример неправильной намотки – большой слой и перекрытие канала

ФУМ-лента: как правильно наматывать

Любой сантехник или неквалифицированный домовладелец без труда может намотать льняную паклю или сантехническую нить на шаровой кран, эксцентрик смесителя, переходную муфту радиатора, и успешно закрепить их в нужных местах. При этом толщина слоя не играет решающую роль (при нехватке изолятора его всегда можно добавить) и следует соблюдать лишь единственное правило — накручивать материал только по ходу резьбы, чтобы избежать его разматывания при оборотах.

С ФУМ-лентой дело обстоит немного сложнее — при большом слое намотка будет сдвигаться в противоположную ходу сторону и может частично забить трубопроводный канал (в видео из интернета есть немало примеров неправильной намотки). Поэтому знание того, сколько витков ФУМ-ленты нужно наматывать, является важным моментом и для грамотного монтажа стыков на фторопластовый герметик требуется практика и некоторые навыки.

Перед тем, как намотать ФУМ-ленту, нужно почистить резьбу от мусора, грязи и ржавого налета (можно воспользоваться растворителями или бензином), далее работы проводят в следующей последовательности:

  • Не снимая с катушки, прижимают край ленты пальцем и производят намотку на резьбу по часовой стрелке с небольшим натяжением, не допуская перекручиваний. Ленту желательно использовать шириной, равной длине резьбы. Количество слоев зависит от многих факторов – толщины ленты, материала фитингов, их диаметров, качества изготовления (величины зазоров), обычно стандартное число витков не превышает трех – четырех, но может доходить и до двадцати.
  • Далее лента круговыми движениями с усилием обжимается пальцами, под ее поверхностью должен просматриваться рельеф резьбы.
  • После намотки ленту обрывают натяжением — данный способ лучше обрезки, так как сильнее уплотняет намотанные слои и делает крайнюю кромку более узкой.

Важно: Если при использовании ФУМ-ленты соединение получилось негерметичным, произвести его демонтаж и добавить несколько витков не получится — полоска при разборке прорезается и безвозвратно повреждается, придется накручивать витки в большем количестве заново.

Следует понимать, что ФУМ-лента не является полной заменой льноволокна — она рассчитана на использование в соединениях на резьбе с эластичными или притупленными кромками (современная сантехническая арматура по западным стандартам, полимерные фитинги), где ее поверхность не прорезается. Для систем отопления со стальными трубами или в трубопроводах большого диаметра коммунального хозяйства применение льняной пакли пока не имеет достойной замены в лице ФУМ по эффективности, доступности и дешевизне материала.

Уплотнение резьбы ФУМ-лентой: видео


Как правильно наматывать ФУМ-ленту на резьбу? Объясняем что к чему

Содержание

Любой сантехник знает, что при разводке труб в квартире или загородном доме нужно тщательно уплотнять жесткие резьбовые соединения. Это необходимо, чтобы в будущем не возникало протечек в трубах отопления и водопровода. Однако до сих пор в обсуживающие компании поступают запросы. «Помогите, течет батарея!», «У меня капает кран», «Из газоводяного узла сочится вода, что делать?». Как наматывать ФУМ-ленту на резьбу, устранять проблемы, а главное – предотвращать их появление? Расскажем в статье.

Зачем нужна ФУМ-лента?

Профессионалы работают на потоке. За день нужно успеть посетить около десятка квартир. Излюбленный уплотнитель сантехников для воды и для газа – льняная пакля с суриком, уплотнительной пастой или краской. Это проверенный временем способ, который редко дает течь. Но у него есть несколько недостатков. Первый – на паковку затрачивается много времени. Второй – грязные руки в процессе и после намотки. Третий – неэстетичный вид резьбового соединения. Поэтому лен хорош при монтаже загородного водопровода, например, при присоединении ПНД-трубы к насосу с помощью латунного фитинга. А вот при установке водонагревателя, чтобы стыки смотрелись аккуратно, лучше использовать другие способы герметизации.

Одним из них является ФУМ-лента – эффективный уплотнитель трубных стыков в сфере водо- и газоснабжения. Материал предупреждает протечки, защищает от потопа и подтравливания. Применяется в качестве заменителя резиновых прокладок. Но только при одном условии – если его качественно намотать на резьбу. О том, что собой представляет эта пленка, какие разновидности встречаются, как правильно накручивать ее на резьбу, и пойдет речь в нашей статье.

Что такое ФУМ-лента?

Это пленочный уплотнитель, предназначенный для герметизации резьбовых, ниппельных и фланцевых соединений. Аббревиатура ФУМ расшифровывается как фторопластовой уплотнительный материал. Лента изготавливается путем раскатывания сырых волокон фторопласта-4 и его высушивания в вакуумной камере. Она имеет несколько преимуществ, которые обусловлены материалом изготовления и которые позволяют герметизировать стыки, находящиеся под давлением, например, резьбу на коллекторе.

Читайте также:
Как без проблем установить ПВХ откосы на окна

Преимущества

  • Термостойкость. Пленку можно использовать в диапазоне от -70 до +260 °С, что значительно расширяет возможный круг ее применения. Можно наматывать на трубы холодной, горячей воды, отопления и газа.
  • Устойчивость к воздействиям. Не разрушается и не теряет своих свойств в агрессивных средах, например, химических – кислотных и щелочных. Не подвергается разрушению микроорганизмами. Качественно выполненная намотка прослужит дольше, чем лен.
  • Безопасность. Материал трудногорюч, воспламеняется только при температуре свыше +560 °С. Не взрывоопасен.
  • Антифрикционность. Снижает трение соединяемых элементов и не срывает резьбу.
  • Длительность эксплуатации. Уплотнения пленкой служат до 13 лет – это является хорошим показателем по сравнению с другими уплотнительными материалами.
  • Большой выбор. На сегодняшний день представлено разнообразие лент различной толщины и ширины от разных производителей. ФУМ стоит недорого и доступен каждому мастеру.

Недостатки

  • Требовательность к качеству резьбы. Ржавчины и накипи быть не должно, иначе могут образовываться задиры, которые приведут к разгерметизации.
  • Возможное изменение плотности. Пленка плохо выдерживает температурные скачки, из-за них меняется ее плотность, что приводит к разгерметизации.
  • Токсичность. Выделяет токсические вещества при нагреве свыше +270 °С, несмотря на то что воспламеняется только при температуре от +560 °С.

Уплотнитель различается по ширине, толщине и маркам (сортам). Рассмотрим подробнее, для каких целей каждый из них лучше подходит.

Марки (сорта)

ФУМ-1 используется для герметизации стыков на промышленных и бытовых инженерных магистралях. Выдерживает агрессивные кислотные и щелочные среды, высокие температуры. Пленку этой марки используют на химических производствах и в цехах нефтепереработки, где трубопровод предназначен для транспортировки жидкостей и газов. Уплотнитель также подойдет для подключения летнего водопровода на даче. В составе содержится вазелиновое масло в качестве смазки.

ФУМ-2 предназначена для трубопроводов с кислородной средой и окислителями. Например, при прокладывании кислородопровода совместно с другими трубопроводами в крытых каналах в кислородных цехах и газификационных станциях. Обеспечивает очень прочную прослойку и выдерживает значительное давление. Не содержит смазки.

ФУМ-3 совмещает назначение первых двух типов уплотнителей, так как является их краевыми обрезками. Используется в трубопроводах с чистой, неагрессивной средой без примесей. Не содержит смазки.

Важные параметры

Ширина уплотнителя лежит в диапазоне от 10 до 100 мм. Толщина – от 0,1 до 2 мм. Эти параметры выбирают в зависимости от поставленной задачи. Если вы оказываете сантехнические услуги и работаете с резьбовыми соединениями различного размера, имеет смысл купить несколько мотков ФУМ-ленты, разной по толщине и ширине. Например, мелкая резьба 1/4″ встречается на манометрах – для нее подойдет лента шириной 12 мм, толщиной 0,075 – 0,1 мм. Более крупным диаметром – 3/8” и 1/2” обладает, например, газовый шланг, унитаз, смеситель, труба, ведущая к бассейну. Можно взять пленку около 20 мм в ширину и толщиной 0,2 мм.

Получается, что, чем крупнее соединение, тем шире и толще должен быть уплотнительный материал. Однако это правило можно регулировать количеством витков – тонкого уплотнителя можно намотать побольше, а толстого поменьше.

Пленка различается еще и по цвету. Желтая рекомендуется при монтаже газового оборудования, труб и фитингов, белая – для остальных соединений.

Лайфхак «Вечная резьба»

Фум-лента пригождается для резьбовых соединений в строении автомобиля: тормозных трубок, штуцеров, датчиков и пр. Если вы занимаетесь авторемонтом или заменой расходников самостоятельно, попробуйте обмотать новые соединения перед их обратной закруткой. Например, штуцер заднего суппорта перед техосмотром – даже через 3 года вы с легкостью его открутите. Попробуйте!

Как пользоваться ФУМ-лентой? Несколько советов

  • Очень важно, чтобы резьба была чистая – не было ржавчины, грязи и накипи. Тщательно очистите поверхность и обезжирьте ее, например, бензином.
  • Нельзя определить четко, сколько витков делать. Это зависит от размера резьбы, типа соединения, толщины и ширины уплотнителя. Количество витков мастер определяет по опыту. Поэтому, если до этого вы никогда не работали с ФУМ-лентой, стоит потренироваться, прежде чем наматывать материал начистовую.

  • Крутить деталь или катушку – дело вкуса, кому как удобнее. Катушка должна идти на заматывание. В противном случае с каждым витком тефлоновая лента будет все больше разматываться, необходимое натяжение потеряется, и образуются складки и морщины.
  • Наматывать пленку следует по часовой стрелке – в ту же сторону, в которую завинчивается деталь. Когда вы будете закручивать на ФУМ фитинг или эксцентрик, они дополнительно затянут, вдавят материал. Если наматывать против часовой стрелки, этого не произойдет, соединение опять же не будет герметичным.
  • Если резьба широкая, а лента узкая, сначала каждый виток заполните скрученной в жгут пленкой и только потом начинайте мотать по всей ширине.

Этапы наматывания ФУМ-ленты

1. Проверьте количество витков на резьбовом соединении. Для этого посчитайте, сколько полных оборотов делает закручиваемая деталь. Иначе можно перекрутить деталь с уже намотанной ФУМ-лентой. В обратную сторону крутить нельзя – это приведет к разгерметизации, и придется наматывать заново. Юстировка невозможна без потери герметичности.

2. Приложите начало ленты на резьбу, придерживая ее пальцем, чтобы она не слетела. Сделайте первый полный оборот.

3. После этого начинайте накручивать ФУМ. Каждый следующий виток должен идти внатяг и прижимать предыдущий слой, чтобы пленка продавилась на резьбу. За счет плотности натяжения достигается необходимая герметичность. Но не переусердствуйте: из-за перенатяжения лента может порваться.

4. Сделайте не более 10 витков. В случае чего потом можно будет докрутить пленку. Наматывание заканчивается, когда резьба полностью скрылась.

5. Выведите конец уплотнителя так, чтобы он не мешал завинчиванию детали.

6. Обожмите ФУМ рукой – как будто вы накручиваете ладонь на резьбу. Так лента точно заполнит резьбу. Если этого не сделать, существует риск того, что вода под большим давлением все-таки найдет выход.

7. Руками вкрутите деталь на столько оборотов, сколько посчитали вначале. Возьмите ключ и дожмите соединение.

Читайте также:
Металлическая подставка под бутыль с водой объемом 20 л

ФУМ-лента – современный уплотнительный материал, который существенно облегчает сантехнические работы. Используйте ее и для пластиковой, и для металлической резьбы. Если не получилось с первого раза, не отчаивайтесь. В этом деле важно приноровиться. Удачи!

Фум-лента: что это такое и как правильно наматывать на резьбу

Чтобы избежать утечки в трубах отопления и водопровода, нужно грамотно уплотнить резьбовые соединения. Для уплотнения газа и воды, сантехники пользуются льняной паклей с суриком, уплотнительной пастой или краской. Такие способы проверены годами, но они имеют несколько недостатков: на паковку уходит много времени, впоследствии остаются грязными руки и трубы, окончательный вид соединения непривлекательный. Поэтому такие способы больше подходят для труб с внешней стороны здания, для уличных работ. А вот в жилом помещении, чтобы монтажные работы смотрелись аккуратно, нужны другие подмотки, одной из которых является фум-лента.

Фторопластовый уплотнительный материал, проще говоря, фум-лента – это уплотнитель, который применяется для соединения труб газо- и водоснабжения. Заменяет резиновые прокладки. Принцип его работы направлен на предупреждение потопа, протечек, подтравливания воды и газа.
Фум-лента – это современный материал в виде плёнки. Её эффективность напрямую зависит от правильности наматывания плёнки на резьбу.

Преимущества фум-ленты

Фум-лента предназначается для герметизации резьбовых, фланцевых и ниппельных соединений. Основным её компонентом является фторопласт, он устойчивый к кислотам, растворителям, щелочам. Хорошо подходит для систем с агрессивной средой. Обеспечивает надёжную герметизацию стыков, которые находятся под постоянным давлением. Не выделяет токсичных веществ, не несёт никакого вреда человеку, поэтому используется в пищевой и медицинской промышленностях.

Фум-лента практична в применении во всех сферах промышленности благодаря своим преимуществам:

  • Термическая стойкость. Лента используется в широком кругу применения, так как выдерживает температуру в диапазоне от -70 до +260 °C. Наматывается на трубы холодной, горячей воды, газа и отопления.
  • Устойчивость к воздействиям. Не разрушается от воздействия химической, кислотной и щелочной среды. Не подвергается разрушению микробами. Способна прослужить дольше, чем льняная пакля.
  • Повышенная стойкость к трению. Не срывает резьбу, снижает трение соединяемых элементов.
  • Безопасность. Материал не горит и не взрывоопасен.
  • Долговечность. Герметизация фум-лентой служит более 10 лет, это лучший показатель, чем у других уплотнительных материалов.
  • Широкий ассортимент. Лента разделяется по сортам, толщине и ширине. Это дешёвый материал, поэтому он доступен каждому.

Главное преимущество фум-ленты в том, что она обладает высокой эластичностью и плотностью, удобная и практичная в применении.

Марки фум-ленты

Изготавливается уплотнительная плёнка из фторопласта ф4 путём раскатывания волокон и высушивания их в вакуумной камере. Жгуты наматываются в рулоны, ширина которых 10–16 мм. В состав материала могут добавляться смазочные вещества, которые зависят от марки фум-ленты.

  1. ФУМ 1. Применяется для герметизации трубопроводов, которые работают в агрессивной среде, на химических производствах и на нефтеперерабатывающих предприятиях. Выдерживает высокие температуры, что позволяет применять её для отопительных труб. В состав входит вазелиновое масло в качестве смазки.
  2. ФУМ 2. Предназначается для использования в системах, контактирующих с кислородной средой и окислителями. Применяется на газифицированных станциях и в кислородных цехах. Герметичная прослойка получается прочная, способная выдержать постоянное давление. В составе не имеет никаких добавок.
  3. ФУМ 3. Смесь первых двух марок. Используется в системах, которые контактируют с чистыми средами. Не имеет в структуре примесей и смазку.

Также фум-лента разделяется по параметрам. Ширина находится в диапазоне 10–100 мм, толщина 0.1–2 мм. Выбор необходимых параметров зависит от задачи, которую нужно выполнить. Чем крупнее соединение и глубже резьба, тем плотнее и шире применение. Но если под рукой нет уплотнителя необходимых размеров, эти требования регулируются количеством витков: тонкой плёнки можно подмотать больше, толстой – меньше.

Ещё фум-лента разделяется по цвету: жёлтая и белая. Жёлтая предназначается для газового оборудования, белая наматывается во всех остальных отраслях.

Правила наматывания фум-ленты

Перед применением плёнки необходимо тщательно очистить резьбу от грязи, накипи, ржавчины. После этого она обезжиривается бензином или каким-то другим растворителем.

На глаз количество витков определить невозможно. Это зависит от многих факторов: размер резьбы, тип соединения, марка уплотнителя. Поэтому новичку стоит потренироваться мотать ленту перед накруткой на чистовую, чтобы избежать впоследствии разгерметизации.

В процессе наматывания фум-ленты катушка должна идти на заматывание. Иначе с каждым витком лента будет разматываться и удлиняться, не будет нужного натяжения, станут образовываться складки и морщины. Это плохо сказывается на качестве герметизации.

Правильно мотать плёнку необходимо в ту же сторону, в которую завинчивается деталь. Если наматывать в обратную сторону, уплотнения не произойдёт.

Если на широкую деталь под рукой оказалась узкая лента, вначале необходимо каждый виток резьбы заполнить скрученной плёнкой в жгут. Только затем наматывать герметик по всей ширине.

Инструкция, как наматывать фум-ленту

  • Перед наматыванием следует посчитать количество витков на резьбовом соединении. Это нужно для того, чтобы знать, сколько полных оборотов делает деталь при закручивании. Накручивать плёнку в обратную сторону резьбы нельзя — это нарушит герметизацию.
  • Перед началом накрутки фум-ленты на резьбу необходимо прижать её пальцем, чтобы она плотно держалась и не слетела.
  • Все следующие обороты проводятся внатяг. Каждый последующий слой прижимает предыдущий, тем самым заполняя резьбу. Натяжка должна быть сильная, но не стоит переусердствовать, чтобы лента не порвалась.

  • Для начала делается 10 витков, при необходимости плёнку можно подмотать. Завершающим этапом наматывания является полностью спрятанная резьба.
  • Конец уплотнения необходимо вывести так, чтобы он не мешал процессу завинчивания детали.
  • Для контрольного заполнения резьбы фум-лента прокручивается рукой. Это делается для того, чтобы при высоком давлении вода не нашла себе выход и тем самым не дала течь.
  • Деталь закручивается на то количество оборотов, которое было насчитано вначале. Для полного дожатия используется ключ.
Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: