Как крепить тяжелую металлическую дверь к стене из газоблока

Способы установки входной и межкомнатных дверей в газобетон

Газобетон – легкий и достаточно хрупкий материал, поэтому технология монтажа входных и межкомнатных дверей отличается от классических вариантов установки. Все дело в том, что вес полотна из металла достигает 100 килограмм, поэтому даже под небольшим усилием стена может дать трещину и конструкция вывалится из проема.

  1. Входная дверь
    1. Усиление проема закладной
    2. Усиление проема конструкцией из древесины
    3. Усиление проема металлической рамой
  2. Межкомнатная дверь
    1. Выбираем
    2. Готовим инструменты
    3. Монтируем
    4. Полезное видео

Лучше всего в домах со стенами из газосиликатных блоков устанавливать узкие двери, монтируя их с помощью специальных креплений. Это сделает конструкцию прочной.

Входная дверь

Старая английская пословица гласит: «Мой дом — моя крепость». Чтобы «крепость не пала на милость победителя» в отсутствие хозяина, нужна правильная установка двери в газобетонную стену.

Популярный в силу эффективности газобетон имеет существенный недостаток — малую прочность. Установить в проеме стены из блоков дверь можно, но хрупкость материала приведет к постепенному расшатыванию тяжелой металлической двери. Не редки случаи, когда плохо закрепленные двери вываливаются из проема вместе с дверной коробкой. Существует несколько способов надежного закрепления двери:

  1. Построечное усиление закладной деталью (выполняется одновременно с кладкой стен).
  2. Усиление конструкцией из древесины.
  3. Усиление металлической конструкцией.

Ширина и высота дверных проемов определяются на этапе строительства стен. Здесь не обойтись без резки газобетонных блоков по размеру с помощью специального электроинструмента или обычной пилой по газобетону.

Усиление проема закладной

Первый способ крепления надежен. Он предусматривается проектной документацией на дом.

Одновременно с кладкой стен дверной проем в газобетонной стене укрепляют закладной деталью из металлического уголка сечением не менее 100х75х8 мм с приваренными к нему через 600 — 900 мм усами из рифленой арматуры диаметром 8-10 мм. Усы закладывают в шов кладки.

По каждой стороне проема устанавливают закладные, их количество зависит от высоты двери. При высоте 2,1 м закладных три.

В верхнем сечении усы закладывают в швы между элементами перемычки.

Коробку крепят к закладным анкерами.

Последовательность работ:
  1. Изготовить требуемое количество закладных с приваренными усами;
  2. Выполнить антикоррозионную защиту закладных;
  3. Установить закладные в процессе ведения кладки стен;
  4. Коробку выставить по уровню по вертикали и горизонтали;
  5. Крепить коробку к закладным анкерами;
  6. Заполнить швы монтажной пеной;
  7. С фасадной стороны защитить монтажную пену от ультрафиолетового излучения штукатурным раствором.

Усиление проема конструкцией из древесины

К сожалению, не все создатели проектов, особенно типовых, озабочены защитой жилья от несанкционированного проникновения. В случае, если стены возведены, а обрамления проема входной двери металлом нет, выполняют усиление проема вторым способом — накладной конструкцией из древесины.

В этом случае по периметру проема крепят П-образную обвязку из досок на толщину стены. Наружную и внутреннюю обвязку выполняют из бруса сечением не менее 40х60 мм или досок 40х100 мм. Между собой обвязки соединяют доской толщиной 20-40 мм саморезами. Деревянное обрамление крепят в откосы анкерами. Чтобы обрамление не выступало из плоскости стены, по периметру проема со стороны фасада можно выпилить штробу по размеру бруса. Дверная коробка в проем крепится анкерами.

Последовательность работ:
  1. Подготовить стену укрепляющей грунтовкой или сеткой;
  2. По размерам проема заготовить два комплекта бруса — два по высоте, один по ширине;
  3. Скрепить П-образные конструкции анкерами и установить в проеме с наружной и внутренней стороны;
  4. Выполнить обрамление откоса, скрепляя конструкцию саморезами или анкерами (дюбель — винтами);
  5. Закрепить обрамление в откосы дюбель — винтами;
  6. Вставить коробку в проем и крепить анкерами;
  7. Выполнить заделку стыков аналогично первому способу.

Усиление проема металлической рамой

Третий способ конструктивно повторяет предыдущий, но выполняется из металла.

По размеру дверного проема нарезают уголки профилем не менее 100х75х8: два по высоте проема, один по ширине — два комплекта: фасадный и внутренний.

Уголки соединяют сваркой в раму, рамами обрамляют наружную и внутреннюю грани стены.

Затем рамы соединяют друг с другом накладками из металлических пластин шириной 50, толщиной 3-4 мм , длина пластины зависит от толщины стены, через 500-600 мм. По высоте двери пластин должно быть не менее трех. Вместо пластин уголки можно крепить арматурой диаметром 6 мм.

Откосы после выполнения обвязки штукатурят. Затем устанавливают дверь. Коробку крепят анкерами к металлическим уголкам обрамления.

Читайте также:
Кормушка для домашней птицы из подручных материалов
Последовательность работ:
  1. Подготовить стену к работе (укрепление кладки грунтовкой или сеткой);
  2. Приготовить металл для обрамления: два комплекта уголков — два по высоте проема, один по ширине, соединительные пластины (количество зависит от размера проема, но не менее трех по бокам, двух вверху);
  3. Сварить уголки в П-образные рамы, швы зачистить;
  4. Все металлические элементы грунтовать и покрасить;
  5. Рамы установить в проеме, скрепить пластинами на сварке;
  6. Крепить рамы в откосах анкерами (дюбель — винтами) по накладкам;
  7. Оштукатурить откосы;
  8. Крепить коробку анкерами к пластинам;
  9. Выполнить заделку стыков.
  • Блоки ячеистого бетона — хрупкий материал, для крепления конструкций нельзя пользоваться ударным инструментом. Все анкеры — ввинчивающиеся (дюбель — винты);
  • Перед производством работ рекомендуется грунтовать откосы и края дверного проема грунтом укрепляющим или наклеить строительную сетку для придания дополнительной прочности;
  • Если производится установка в газобетон вторым или третьим способом в стену с утеплением, следует учитывать дополнительную толщину утеплителя;
  • Чтобы исключить образование «мостиков холода» (промерзания металла, образования наледи и конденсата) примите меры по теплозащите коробки. Если коробка выбранной двери не имеет утепления, заполните ее монтажной пеной или вкладышами из любого утеплителя — пеноплэкса, минеральной или базальтовой ваты.
  • Металлические элементы (уголки, пластины или арматура) соприкасающиеся с кладкой защитить от коррозии специальным грунтом или краской по металлу.

После того, как коробка будет смонтирована, промажьте все швы. Лучше всего использовать герметик. Щели также нужно убрать, для этого отлично подходит монтажная пена. Когда она застынет, удалите лишнее, аккуратно срезав остатки пены ножом, а на места срезов нанесите мастику.

А в этом материале рассказывается про армопояс и способы его возведения.

Не стоит закреплять коробку, используя для этой цели обычные штыри, сделанные из арматуры. Такой способ еще подойдет для зданий из кирпича, но не из газобетонных блоков. Дело в том, что прут из стали, если вбить его в блок, сомнет структуру. Уже в самом начале будет небольшой люфт, который станет увеличиваться в процессе эксплуатации. В результате коробка может вывалиться.

Любой из предложенных способов установки, выполненный в соответствии с рекомендациями, гарантирует Вам защиту от нежелательных визитов и сохранность имущества. Работы могут быть выполнены самостоятельно, но требуют сноровки и умения пользоваться строительным инструментом. Наилучший результат Вы получите из рук профессионала.

Межкомнатная дверь

Установка межкомнатной двери — задача не такая уж сложная, какой кажется на первый взгляд. Правда, она требует времени, аккуратности и навыков работы со строительным инструментом — дрелью, уровнем, стамеской.

Выбираем

В жилье устанавливают чаще всего два размера дверей по высоте (2,1 и и 2,4 м) и четыре по ширине: 0,7 м для туалета, ванной и душевой; 0,8 м для кухни и спален; 0,9 или 1,3 м для гостиной и общей комнаты.

В случае, если зазор больше 50 мм, требуется корректировка проема монтажной доской.

Специализирующиеся на столярных изделиях фабрики выпускают двери комплектами, в который входят:

  • коробка
  • дверное полотно
  • фурнитура
  • набор крепежа

Необходимые для обрамления проема доборные элементы (наличники, штапики) и запорная фурнитура (ручки, замки) приобретаются отдельно.

Готовим инструменты

Для качественной установки нужны:

  • Дрель
  • Струбцина
  • Шурупы, например 80×5
  • Молоток
  • Ножовка
  • Стамеска
  • Отвёртки прямая и крестовая
  • Распорки и клинья (из дерева или из пластика)
  • Угольник с прямым углом
  • Угольник 45 градусов
  • Уровень или отвес
  • Рулетка
  • Карандаш
  • Скотч или малярная лента

В случае, если купленная дверь с защелкивающимися наличниками, то дрель и стамеска не потребуются.

Монтируем

Рассмотрим последовательность монтажа распашной двери в перегородке из газосиликатных блоков.

При кладке стен из кирпича в откосы проемов закладывают монтажные пробки (не менее двух с каждой стороны проема) — деревянные бруски, к которым затем крепится коробка.

В стенах из крупноразмерных блоков заложить пробки невозможно, и крепление коробки в откосы выполняют монтажной пеной или дюбель-винтами. Из-за хрупкости газосиликата использовать ударный инструмент нельзя.

Монтаж начинаем со сборки коробки (если дверь снабжена коробкой универсального размера):

  1. Притолку (верхний элемент коробки) замеряем по ширине дверного полотна плюс 7 мм и верхний край верных косяков, отпиливаем ножовкой под углом 45°;
  2. Поочередно стыкуем верхний и боковой элементы коробки, зажимаем струбциной, просверливаем отверстия диаметром 2,5 мм, вынимаем косяк из струбцины и рассверливаем отверстие до 4,5 мм;
  3. Соединяем косяки и притолку на шурупах;
  4. при необходимости присоединяем порог:
    • отпиливаем по ширине полотна плюс 7 мм;
    • в стойках выпиливаем четверти со стороны притвора;
    • коробку собираем, намечаем и просверливаем отверстия для саморезов;
    • убираем порог, рассверливаем отверстие до 4,5 мм;
    • ставим порог на место и стягиваем саморезами.
Читайте также:
Самодельные подмости из алюминиевых лестниц

До установки коробки распаковываем дверное полотно и проверяем соответствие дверной коробке, проверяем направление открывания, при необходимости устанавливаем фурнитуру:

  1. размечаем на полотне и коробке место установки петель, ручки и, при необходимости, замка;
  2. Размечаем контуры петель на полотне и коробке;
  3. выбираем углубления стамеской, крепим фурнитуру;
  4. примеряем петли и по месту отмечаем точки крепления;
  5. в точках крепежа высверливаем отверстия для шурупов;
  6. привинчиваем петли и устанавливаем ручки.

Устанавливаем в проеме дверную коробку:

  1. Проверяем направление открывания двери.
  2. Приготовленные распорки вставляем в коробку. Вставляем коробку в проем, фиксируя клиньями, расположенными напротив распорок.
  3. Коробку выверяем по отвесу или уровню, подбиваем клинья. Установку и позиционирование двери повторить не менее двух раз.
  4. Обрамленную наличниками коробку достаточно закрепить в перегородку монтажной пеной. После отвердения излишки пены срезаем ножом. Устанавливаем доборы и наличники.

Если дверь снабжена порогом и устанавливается в помещении, где возможны протечки воды (ванная, душевая, прачечная) требуется защита порога от влаги: монтажный зазор заливают силиконовым герметиком.

Навешиваем дверное полотно. Работа выполнена!

Полезное видео

Очень подробная инструкция по монтажу межкомнатной двери:

Перечисленные выше методы хороши при монтаже межкомнатных и входных дверей. Блоки из газобетона не раскрошатся, а дверная коробка будет надежно зафиксирована в проеме.

Как установить двери в газобетон

В стремлении повысить теплоэффективность домов, для их возведения сегодня применяют газобетонные блоки низкой плотности – 500, 400, и даже 300 кг/м3. При естественном твердении они вообще не являются стеновым материалом и относятся к категории утеплителей, но будучи изготовленными по технологии синтезирования (обработки горячим паром под давлением), бетон приобретает иные свойства и прочность не менее класса В1,5.

Такого показателя вполне хватает, чтобы работать на сжатие, но с вырывающими нагрузками могут быть проблемы. Рассмотрим, как производится установка двери в газобетон.

  1. Установка входных дверей в газобетонный дом
  2. Усиление проема закладной
  3. Усиление проема металлической рамой
  4. Крепление на пластины
  5. Усиление проема конструкцией из древесины
  6. Установка межкомнатных дверей в газобетон
  7. Подбор дверей
  8. Подготовка инструментов
  9. Сборка коробки
  10. Монтаж дверей
  11. Особенности монтажа окон – заключение
  12. Калькулятор дома из газобетона

Установка входных дверей в газобетонный дом

На входе в дом должна устанавливаться уличная дверь, а она толще квартирной или межкомнатной, и соответственно, тяжелее.

Производители предлагают входные двери из дерева, МДФ или пластика, но чаще всего хозяева отдают предпочтение стальным, которые отличаются не только более высокой степенью безопасности, но и солидным весом 80 кг при средних габаритах 205*90 см. Если же ставить бронированную дверь, то она и вовсе может весить до 120 кг.


Как установить дверь так, чтобы она не вывалилась из проёма, и не оказывала на газобетонную кладку разрушающие нагрузки? Существует несколько способов, с помощью которых можно усилить проём и без труда решить поставленную задачу.

Усиление проема закладной

Закладной деталь называется в том случае, когда она внедряется в кладку или монолит при их возведении, поэтому данный способ применим только в процессе строительства. Чтобы правильно сформировать проём, нужно знать точный размер и вид двери, которая будет устанавливаться. Всё это предусматривает проект дома, поэтому данный вариант монтажа железной двери и является наиболее надёжным.

В роли закладной обычно выступает выпуск арматурного стержня с надетой на него через отверстие и приваренной стальной пластиной. Именно к ней и будет фиксироваться с помощью сварки дверная рама.


В качестве закладки можно использовать и стальной уголок, одна полка которого заводится в шов кладки. Однако это может быть неудобным, когда толщина металла получается вдвое больше толщины клеевого слоя. Когда блоки монтируются на раствор, шов имеет толщину 10-12 мм. Металл толщиной 8 мм в него без проблем замоноличивается, и эта проблема отпадает сама собой.

При тонкошовной кладке, армируемой в каждом четвёртом ряду стержнями, выполнить закладные с выпусками арматуры гораздо проще. По высоте проёма с каждой стороны должно быть не менее трёх закладных деталей.

При установке более тяжёлой бронированной двери, или обычной, но двухстворчатой, вес которой увеличивается из-за второго полотна, проём в процессе возведения стены лучше усилить вертикальным армопоясом. Для этого в стене, в 50-60 см с каждой стороны от проёма, закладывается сквозной канал из О-блоков.

Через него пропускаются 2-3 арматурных стержня, которые снизу соединяются с выпусками арматуры из фундамента или арматурой первого ряда кладки, а сверху замоноличиваются в горизонтальную распределительную монолитную балку. Пространство канала заполняется бетоном М200 (В15).

Читайте также:
Заливаем бетонные столбы для забора своими руками

Усиление проема металлической рамой

Если в процессе возведения стен закладные детали предусмотрены не были, адаптировать проём под вес металлической двери придётся путём устройства объёмной рамы из уголка 75*100*8 мм. Из него вырезается 4 элемента по высоте проёма и 2 перекладины, из них нужно сварить пару одинаковых по форме и размеру П-образных рамок, которые устанавливаются с двух сторон на проём и соединяются между собой путём приваривания через 50 см стальных пластин 50*4 мм.


Порядок действий при установке рамы такой:

  1. Поверхность газобетона нужно обработать укрепляющей грунтовкой.
  2. Места, к которым будет примыкать металл, желательно покрасить алкидной краской или оштукатурить.
  3. Из нарезанных заготовок свариваются П-образные части усиления.
  4. К ним привариваются «ушки» с отверстиями под болты, посредством которых элементы рамы закрепляются в откосах.
  5. Две параллельных рамки устанавливаются и фиксируются в проёме, после чего соединяются между собой сварными пластинами.
  6. Откос оштукатуривается прямо по металлу, с предварительной обработкой его поверхности бетоноконтактом.
  7. Монтируется дверь, стыки задуваются монтажной пеной.

Крепление на пластины

Если дверь не тяжёлая, а газоблок для возведения внешних стен применялся плотностью выше 500 кг/м3, мастера устанавливают металлическую дверь по более простой технологии. К коробке двери по всему периметру приваривают стальные оцинкованные пластины с перфорацией под крепёж, через которую производится фиксация рамки непосредственно к кладке через нейлоновые дюбели.

Установка входной двери в газобетон

Установка входной двери в газобетон часто вызывает трудности из-за хрупкости материала и необходимости предварительной подготовки. Несмотря на ряд недостатков, газоблок востребован при строительстве малоэтажных зданий. Так что владельцам и строителям приходится ломать голову над выбором варианта монтажа. Ниже рассмотрим, какие существуют способы установки входной двери на газобетонные стены, как подготовиться к работе, и что учесть при проведении работ.

  1. Что такое газобетон
  2. Подготовка
  3. Способы установки
  4. Способ №1. Применение закладной
  5. Способ №2. Применение анкеров
  6. Способ №3. Применение деревянной конструкции
  7. Способ №4. Применение рамы из металла
  8. Важные советы

Что такое газобетон

Новички в строительстве часто путают пеноблок и газобетон. По сути, оба элементы имеют ячеистую структуру и имеют почти идентичный внешний вид. Отличие состоит в технологии изготовления, что определяет свойства изделия. Конструктивно строительный материал состоит из кварцевого песка, воды, цемента, извести и алюминиевого преобразователя. При изготовлении все элементы добавляются по очереди, после чего перемешиваются и заливаются в специальную форму.

Газоблок получил популярность, благодаря ряду преимуществ:

  1. Способность пропускать воздух, что создает оптимальный микроклимат в помещении.
  2. Высокая прочность и стойкость к морозам.
  3. Небольшой удельный вес.
  4. Удобная перевозка и легкий монтаж.
  5. Стойкость к огню.
  6. Экологичность и отсутствие в составе вредных компонентов.
  7. Легкость обработки. Газобетон можно распилить, просверлить или фрезеровать.
  8. Отсутствие проблем при оштукатуривании стены.
  9. Стойкость к коррозии, гниению, появлению микроорганизмов и т. д.

Но есть и ряд недостатков, которые не позволяют газобетону стать основным материалом при строительстве. Он очень хрупкий и легко повреждается, а также быстро набирает влажность, что снижает стойкость к морозам и уменьшает ресурс. Именно из-за низкой надежности установка входной двери в газоблок вызывает трудности. Чтобы избежать высокой влажности в ходе строительства применяют мембрану Тефонд, она надежно защитит фундамент и стены, а также полы от неблагоприятных условий окружающей среды.

Подготовка

Перед монтажом полотна в дверной проем необходимо подготовить инструмент и исходный материал. Для работы может потребоваться:

  • дрель и шуруповерт;
  • уровень;
  • молоток;
  • отвес;
  • сварка с электродами.

Дополнительно могут пригодиться бруски 10*50 см, стальные уголки и полоски, химический анкер, резьбовые шпильки, пена и другой материал (в зависимости от метода монтажа).

Читайте также:
Как задекорировать стены «под кирпич» при помощи губки

При выборе способа ориентируйтесь на прочность дверной коробки. Из-за недостатка газобетона его легко разрушить, поэтому на первый план выходит надежность конструкции. Подготовительные шаги:

  1. Определитесь с методом монтажа входной двери (рассмотрим ниже).
  2. Закажите полотно такого размера, чтобы оно подходило по размеру рамы.
  3. Подготовьте поверхность. Для этого на внешнюю часть нанесите гидроизолирующуюся ленту. Таким способом можно укрепить газоблок на глубину до полуметра и устранить недостаток, связанный с гигроскопичностью.

Предварительно может потребоваться подготовка металлической или деревянной конструкции для проема. На этом остановимся ниже.

Способы установки

Задача мастера во время монтажа — учесть хрупкость материала и нивелировать этот недостаток. Известны случаи, когда плохо зафиксированные металлические двери падали вместе с дверной коробкой. Во избежание таких проблем необходимо укрепить проем с помощью металла или дерева.

Способ №1. Применение закладной

При проектировании дома часто применяется вариант с установкой закладных, изготовленных из металлического уголка. Для надежности минимальное сечение металла должно быть 10*7,5*0,8 см. Каждые 60-90 см к конструкции привариваются «лапки» из 8-10-миллиметровой арматуры. Число закладных зависит от высоты. К примеру, для стандартных дверей на 210 см их должно быть три. Дверная коробка фиксируется анкерами.

Чтобы правильно поставить двери, сделайте следующее:

  1. Сделайте необходимое число закладных с ответвлениями.
  2. Обработайте их специальным покрытием для защиты от коррозии.
  3. Поставьте закладные при возведении стен.
  4. Установите дверную коробку с помощью уровня.
  5. Зафиксируйте короб к закладным анкерами.
  6. «Задуйте» полости пеной.
  7. Снаружи замажьте полость штукатуркой.

Помните, что все металлические элементы соединяются сваркой, а длина ответвлений для креплений должна быть от 120 см и более. Участки, которые касаются к кладке, необходимо защитить антикоррозийным составом.

Способ №2. Применение анкеров

Метод подходит для легких входных дверей, не требующих укрепления дверного проема. Для работы потребуется специальное крепление — химический анкер. Алгоритм действий такой:

  1. Установите полотно с рамой в проем.
  2. Зафиксируйте ее в необходимой позиции.
  3. Проверьте уровень.
  4. Зафиксируйте входную дверь на распорках с помощью струбцин или клиньев из дерева.
  5. Слева и справа высверлите углубления в откосах.
  6. Временно уберите двери из проема.
  7. С помощью бура расширьте отверстия и придайте им форму воронки.
  8. Вдавите внутрь химический анкер.
  9. Верните двери на место, установив их ровно с помощью уровня или отвеса.
  10. Вставьте пластиковые втулки и введите шпильки в отверстия на глубину, достаточную для фиксации дверей.
  11. Дождитесь затвердевания состава.
  12. Закрепите раму на шпильках с помощью гаек.

На завершающем этапе заполните проемы между стеной и дверной коробкой монтажной пеной. Дождитесь ее высыхания, срежьте лишнее, а после этого закройте наличниками.

Способ №3. Применение деревянной конструкции

При установке легких металлических дверей можно использовать деревянное усиление дверного проема. Суть метода в том, что по периметру крепится конструкция из дерева, имеющая толщину газобетона. Для внешней и внутренней обвязки применяются бруски размером 4*6 см или доски 4*10 см. Для крепления применяются саморезы длинной до 4 см. Деревянная рама фиксируется в проеме, а для устранения выступающих частей можно сделать штробу толщиной с брус.

  1. Укрепите поверхность стенки грунтовкой / сеткой.
  2. Найдите пару брусков для изготовления П-образного вида.
  3. Скрепите эти элементы между собой анкерами.
  4. Подготовьте откос путем крепления деревянных балок анкером / саморезом.
  5. Зафиксируйте конструкцию на стене винтами.
  6. Установите коробку в раму и закрепите анкерами.
  7. Задуйте стыки пеной.

Отметим, что метод не отличается высокой надежностью, поэтому применяется в редких случаях. Для продления срока службы дерева его стоит покрыть антисептическим составом. При выборе лучше отдать предпочтение дубу или лиственнице. При установке деревянной коробки для входной двери помните об уменьшении ширины проем на 10 см. Убедитесь, что оставшееся расстояние не меньше 90 см.

Способ №4. Применение рамы из металла

Это лучшее решение, если необходимо поставить металлические двери. Принцип похож на тот, что рассмотрен выше, но вместо дерева применяется металл. Предварительно подготовьте уголки размером от 10*7,5*0,8 см. Соедините стороны в П-образную форму с помощью сварочного аппарата. Также сделайте раму для обрамления дверного проема. Алгоритм действий такой:

  1. Укрепите стену с помощью сетки / грунтовки.
  2. Подготовьте металлические элементы. По две пары уголков для вертикальных участков и одну пару для горизонтальных. Приготовьте пластинки для соединения элементов.
  3. С помощью сварки подготовьте конструкцию в виде буквы «П».
  4. Зачистите места стыков, покройте их грунтовкой и покрасьте.
  5. Поставьте конструкцию в дверной проем и зафиксируйте пластинами.
  6. Закрепите рамы в откосах.
  7. Покройте штукатуркой края и зафиксируйте коробку.
Читайте также:
Как избавиться от щелей в ламинате, не снимая плинтус

На завершающем этапе заделайте швы с помощью монтажной пены.

Во всех рассмотренных случаях проверьте ход дверей и убедитесь в их правильной регулировке. Обратите внимание, чтобы дверное полотно не задевало коробку. В ином случае может потребоваться регулировка с помощью петель.

Важные советы

В завершение приведем ряд советов по установке входных дверей в газобетон. Базовые моменты:

  1. Газоблок очень хрупкий, поэтому старайтесь не использовать перфоратор. Все крепежи необходимо вкручивать.
  2. Перед началом работ обязательно грунтуйте края дверей и откосы с помощью специальных составов. Как вариант, используйте строительную сетку.
  3. При монтаже дверей обратите внимание на слой утепления и его толщину. Важно не допустить мостиков холода, из-за которых может появиться конденсат.
  4. Все части из металла, которые касаются к газоблоку, необходимо обработать грунтовкой или покрасить.
  5. Обработайте швы герметиком и уберите все дырки с помощью монтажной пены.

Установка входной двери в газобетон требует предварительно подготовки и создания основания. Лучшим решением является применение закладных и рамы из металла. В качестве альтернативы можно использовать деревянную дверную коробку, но она подходит только для конструкций из дерева или тонкого металла.

Установка металлических дверей в газобетонном доме

Технология установки входной металлической двери в газобетонном доме несколько отличается от традиционного способа монтажа подобных конструкций. Эти особенности обусловлены специфическими качествами материалов, из которых сделана сама дверь и возведено здание. Имеющий ячеистую структуру, газобетон – стройматериал легкий и довольно хрупкий, а вес стандартной металлической двери порой достигает одного центнера. Из-за такого противоречия установленная обычным способом дверь под действием даже незначительного усилия может просто вывалиться из дверного проема.

Именно поэтому специалисты советуют ставить в дома из газобетона неширокие (до 1 м) металлические двери, и осуществлять их монтаж с помощью особых креплений либо дополнительных конструкций.

Способы установки дверей в газобетонных домах

Монтаж дверей в зданиях из газоблоков можно производить одним из трех наиболее распространенных способов, а именно:

  • на специальные распорные либо химические анкеры;
  • к деревянной обвязке дверного проема;
  • к сварному металлическому каркасу.

Каждый из вышеперечисленных способов имеет ряд своих преимуществ и недостатков, о которых и пойдет дальнейший рассказ.

Способ первый. Крепление на анкеры

Этот простой и мало затратный способ приемлем лишь для монтажа облегченных и узких дверей, не испытывающих больших эксплуатационных нагрузок. При использовании данного метода крепежные дюбеля идущие в комплекте с дверями заменяют специальными анкерами для ячеистых бетонов, которые в зависимости от принципа действия могут быть распорными либо клеевыми.

При вворачивании в стену рабочий конец распорного анкера расщепляется надвое и стает враспор, в результате чего болт фиксируется в рыхлой структуре газоблока. Под клеевые анкеры в газобетоне предварительно сверлят отверстия, которые заполняют полимерной смолой. После отвердения такой композит надежно удерживает резьбовую часть анкера в стене.

С помощь таких анкеров дерную коробку крепят в стенном проеме стандартным образом.
Для уменьшения впитывающей способности газобетона и уплотнения его структуры, перед монтажом поверхность проема обрабатывают гидроизолирующей грунтовкой глубокого проникновения.

Способ второй. Установка на деревянной обвязке.

В случае установки массивной стальной входной двери, двустворчатых дверей либо гаражных ворот в местах непосредственного крепления коробки к стене газобетон будет испытывать существенные деформационные и ударные нагрузки, в результате которых будет постепенно разрушаться его хрупкая ячеистая структура. Для предотвращения крошения газоблоков под головками анкерных болтов, дверные коробки монтируют на деревянные панели, рамы-обвязки либо закладные брусья, которые обеспечивают более равномерное распределение нагрузки по всему периметру дверного проема.

Такие промежуточные конструкции изготавливают из деревянного бруса, толстой фанеры или прочной струганной доски. Древесину перед сооружением обвязки пропитывают жидким антисептиком и хорошо просушивают.

Более легкие двери монтируют на заглубленные в поверхность газобетона брусья или же на нарезанные по толщине стены цельные либо прерывистые (набранные из отдельных отрезков) накладные панели, которые укладывают в дверном проеме на слой специального клея, а потом дополнительно крепят болтами для ячеистого бетона. В случае монтажа на отдельные отрезки досок, пустые промежутки между кусками планок заполняют жесткой монтажной пеной.

Читайте также:
Как красиво положить гипсовую плитку на стену

Металлическую дверную коробку прикрепляют к готовому деревянному обрамлению мощными саморезами. Самые тяжелые и громоздкие двери монтируют на полноценную раму-обвязку, сооруженную из толстых деревянных брусьев, прикрепленных к стенам проема клеевыми анкерами, на эпоксидной основе.

Завершив обустройство обвязки, к ней крепят гаражные петли или коробку металлической входной двери.

Способ третий. Установка на сварной каркас.

При таком способе монтажа дверной проем усиливают двойной сварной рамой, собранной из стальных уголков, для прочности стянутых ленточными металлическими перемычками. Так как данный метод крепления ввиду его доступности и в то же время надежности является самым распространенным, опишем технологию его исполнения более подробно.

Технология монтажа входной двери на металлическую сварную раму

Для металлической входной двери в стандартном исполнении достаточно будет сварить установочную раму из 35-ти либо 40-ка миллиметрового стального уголка. Для массивной усиленной стальной двери лучше взять уголок 50х50 мм.

  1. Уголки нарезают по размерам проема — один комплект из двух длинных и одного короткого отрезка делают для наружной стороны и второй такой же для внутренней.
  2. Нарезанные таким образом уголки накладывают на грани проема, и сваривают их сопредельные торцы. В результате этой операции получаются две П-образные арки, плотно прилегающие к ребрам дверного проема.
  3. Арки крепят специальными анкерами к газобетону и для прочности стягивают их между собой короткими перемычками, нарезанными из 3-х миллиметрового листового металла.
  4. Перемычки приваривают к уголковым рамам в тех местах, где к проему должна будет крепиться дверная коробка.

Совет: некоторые домовладельцы, желая сэкономить время и деньги, пытаются установить одни лишь вертикальные части рамы. Делать этого не следует! Выгода от такой экономии будет крайне незначительной, а конструкция без верхних балок утратит свою жесткость.

  1. Для большей надежности крепления приваренные перемычки тоже прикрепляют саморезами к стене, ввинчивая их так, чтобы шляпки не совпадали с крепежными отверстиями в дверной коробке.
  2. В готовый каркас вставляют дверную коробку, контролируя вертикальность установки отвесом. Откорректировав положение коробки, ее фиксируют в сварной раме деревянными клиньями.
  3. Далее коробку крепят в дверном проеме мощными 15-ти сантиметровыми саморезами по металлу, которые вкручивают в газобетон сквозь стальные перемычки. Если двери довольно тяжелые, для большей надежности саморезы вворачивают не в газобетон, а в специальные дюбеля, под которые предварительно просверливают отверстия в стенах.
  4. После установки коробки все швы в конструкции промазывают герметиком, а щели задувают плотной монтажной пеной.
  5. После застывания, излишки пены срезают строительным ножом, а швы еще раз обрабатывают герметизирующей мастикой.

Совет: отдельные мастера-халтурщики, желая поскорее выполнить порученную им работу, предлагают хозяевам закрепить коробку на вбитые в стены штыри из арматуры. Соглашаться на такие пропозиции не следует! Данный способ установки дверей пусть и мало желателен, но хотя бы отчасти приемлем только лишь для кирпичных домов. Стальной прут, забитый в мягкий газобетон, сминает его хрупкую структуру стен. В результате нарушения структуры стенового материала, арматура не может надежно зафиксироваться в толще газоблока. Небольшой люфт, образовавшийся в начале монтажных работ, будет увеличиваться с каждым хлопком двери, и процесс этот будет продолжаться до тех пор, пока коробка полностью не выйдет из дверного проема.

Все вышеописанные способы установки входной металлической двери хороши по-своему, но все же самую надежную фиксацию дверной коробки обеспечивают специальные стальные крепежные элементы, заложенные в стены еще на этапе возведения дома из газобетона.

Как на керамической плитке убрать черные точки от болгарки

Не умелое пользование болгарками вблизи чистовой финишной отделки помещений на лицевую сторону керамической плитки попадают окалины горячего абразива. Эти искры оставляют бугорки – тёмные чёрные пятна.

Внешний вид нарядной глазури при неправильном удалении пятен и окалин может серьёзно пострадать.

Следует знать

До нового прежнего яркого состояния глазурь полностью восстановить не получится.

Внешность повреждённой поверхности при глубоком просмотре, немного будет показывать, что на ней были ранее тёмные пятна.

Да, порой это и дорого. На светлой и глянцево белой кафельной плитке, дорогостоящем стеклопакете, стоит попытаться удалить затвердевшие чёрные искры.

Механическая очистка глазури от пятен

Появившиеся бугорки, наплавленные на глазури окалины легко удалить вручную. Но потрудиться придётся подольше.

Читайте также:
Как сделать лазерный уровень своими руками

Зерно шлифовальной бумаги выбирают не крупной фракции. Затирку повреждённой окалиной места выполняют аккуратно. Удаляют 1 окалину, затем 2. Так поочерёдно приводят глазурь в порядок, к сожалению, неправильные действия по очистке, могут вам навредить.

Для удаления царапин используют пасту ГОИ, она лучше алмазной пасты даёт эффект очистки. Ей удаётся получить больше пользы, быстрее удалить окалины с глазури плитки.

Да, к тому же, получится сделать качественнее, и на более внушительных размерах площади плитки. На 100% полностью удалить следы шлака, затереть царапины быстро не получится. Но метод даёт свои результаты – помогает восстановить глазурь кафеля и даже стекла.

Химическая очистка глазури

Этот способ наиболее эффективнее по скорости удаления окалины с глазури. Заметно лучшего так же добиться результата химическим методом.

Повреждённый участок требуется обработать обычной столовой уксусной кислотой. Она должна быть концентрированная, как минимум, не меньше 70%. Держат покрытие уксусом 10-15 минут.

С истечением времени реакция кислоты уксуса и железа даст реакцию. Металл окалины на глазури окислится, его легко будет удалить с поверхности при помощи обычной тонкой иглы для шитья.

Делается это так. Нужно просто легко провести по поверхности губкой, чтобы удалить остатки сплавления.

Взамен уксуса предлагается использовать моющее средство. Оно должно содержать кислоту. Наиболее подходящее вещество – это CILIT BANG.

Кроме 2 смесей химии легко воспользоваться составом хлорного железа. Им пользуются опытные радиолюбители, вытравляют медь и латунь с электронных плат бытовой радиоаппаратуры.

Смесь продаётся на радио рынках. Она быстро растворит частички бугорков металла въевшиеся и сплавленные на глазури. Таким составом удастся часть трудноудаляемых точек растворить и счистить, по силам за 20-30 минут. После химиката плитку нужно промыть тёплой водой с мыльными растворами.

Делать обработку глазури следует осторожно. Нужно бояться контакта химического вещества с кожей рук, нельзя чтобы моющий состав попадал в глаза.

Он высоко агрессивен нежели уксус. Сильно повредит кожу, глаза. Лучше пользоваться резиновыми перчатками и защитными прозрачными очками.

Важно знать!

При работе с кислотами берегите и помните, как защитить руки, глаза, дыхательные пути.

Попавшие на кафель искры, бугорки, сплавления, прожигают не только внешний слой глазури. Они после удаления с поверхности плитки оставляют мало заметные кратеры, мельчайшие ямки.

Полностью удалить неглубокие рытвинки, попытаться избавиться, не получится, хотя удастся.

Надо воспользоваться другими методами восстановления глазури, но это другая тема, о ней в других выпусках: советов бывалых.

А вы знаете, как на керамической плитке убрать черные точки от болгарки? Поделитесь своим опытом в комментариях.

Изгадил кафель искрами от болгарки – как очистить?

Вчера ставил дверь в ванную, мешала арматурина, перепилил болгаркой. сегодня заметил, что на стене в полутора метрах на белом кафеле полно черных точек – лоханулся я вот так. Губкой не берутся, еле-еле счищаются щеткой для ног из пластмассы со стеклянным порошком. Шкурка сдирает покрытие плитки.
Как убрать эти метки?
Может, химическим путем можно избавится от них?

Было и у меня такое.
Счищал мелкой наждачкой на сухую. Понятно, что глазурь тоже слезет, но если не торопясь, индивидуально каждую точку, потом ничего не будет видно.

Всегда найдётся кто-то лучше.

да практически вроде как никак.

Раскалённые частицы вплавляются в глазурь, химия уже не поможет.Только механически.

окалину с плитки чистить бесполезно

Хлорное железо растворит частички металла. (На радиорынке продается, для травления меди)
Но в момент удара жидкий металл искры уже сдеалал на глазури воронку.

P.S Хлорное железе не отмывается от многих вещей

Спасибо за советы!
часть точек счистил, минут за 20. Попробую уксусной кислотой.
расстояние большое, на первый взгляд, вплавилось не сильно. Там, где очистил, глазурь почти не повредилась. Хорошо, что сварку там не затеял :-)
Насчет хлорного железа – сомневаюсь. Чтоб хлорид железа травил его же оксид (окалина – Fe3O4) – навряд ли. Из солей железа растворимы нитрат, хлорид и ацетат. Из доступных сильных кислот – уксусная эссенция.
Пошел пробовать, все равно потом на это место зеркало вешать.

Arpan написал :
Хлорное железо растворит частички металла.

Тока это скорее не частички металла, а самого абразива.

Читайте также:
Штукатурка с эффектом ржавчины в стиле лофт

Очистил теркой для ног со стеклянным напылением. С одной стороны – абразив, с другой – не дерет поверхность плитки.
Уксусная кислота позволила снять не сильно въевшиеся частички, до обработки – они сидели как влитые, после обработки “поплыли”. протирал губкой с уксусной эссенцией и оставлял на 10 минут.
Целостность глазировки не нарушил (смотрел под углом
Всего затратил на кусок стены 90*70 около часа работы.
работа муторная, легче было предупредить ситуацию.
Если кто-то возьмется повторить, помните: уксусная эссенция (40% и больше) – очень едкая жидкость с едкими парами. Поэтому обязательно резиновые перчатки, очки, хорошо проветривать помещение. Использовать минимальное количество.
Не факт, что это может помочь во всех случаях – у меня от болгарки до стены было метра полтора, капли на стене были не больше миллиметра в диаметре.

Тоже лопухнулся: не подозревая, что искры от болгарки – такая жуткая вещь, изгадил свежеположенную белого цвета плитку на весьма приличной площади.
Сначала удаляем крупные частицы лезвием канцелярского ножа. Желательно, чтобы лезвие было новым, только что из упаковки. Можно добавить мыльной воды, чтобы меньше царапать кафель. Затем вытираем насухо и обильно, но без фанатизма поливаем Cilit’ом. Точно не знаю каким. У меня был синего цвета. Тёр резиновым шпательком для затирки швов. Результат вас приятно удивит. Отошло даже там, где плитка была в 10 см от диска и превратилась в подобие точильного бруска.
Дабы не быть заподозренным в рекламе средства, могу посоветовать подобный ему Санокс отечественного производства. Или, на худой конец, насыщенный раствор лимонной кислоты. Но их я не проверял.

Без повреждения покрытия плитки – никак.

Не в обиду топик стартеру .
Многие гоблины режут болгаркой ,варят сваркой решётки на окнах ,трубы в санузлах и тд .Когда я лично я им указываю на их непрофессионализм то посылают НАХ .

Микаэл написал :
Многие гоблины режут болгаркой

mrVodyanoi написал :
плитка была в 10 см от диска и превратилась в подобие точильного бруска

особо улыбает, тут уж не гоблины, даунизмом пахнет .

Во, спецов то понабежало.

Микаэл ,
timonja ,
Всегда умиляли подобные товарищи, оставляющие бессмысленные и оскорбляющие других сообщения. Если вы пытаетесь строить из себя специалистов, то троллить по форумам не самый лучший способ убедить общественность в своем профессионализме.

Юбер Вы мой топик читали? Или самомнение не позволяет? Вы попробуйте на куске ненужной плитки. Потом будете простых смертных учить. ))

NMR написал :
Всего затратил на кусок стены 90*70 около часа работы

А перепилить арматурину ножовкой – 5 мин.

Читал. Какая плитка? Если керамогранит – вполне возможно, если кафель – фото в студию.

mrVodyanoi написал :
Или самомнение не позволяет?

mrVodyanoi написал :
будете простых смертных учить. ))

Не понял. Я вам хоть слово грубое сказал или наехал как-то? Может быть, в мацу плюнул?

Микаэл написал :
Многие гоблины режут болгаркой ,варят сваркой решётки на окнах

Я – не гоблин. Срезали недавно решетку с окна пластикового у сына в квартире. Болгаркой. Я – резал, а он держал картонку, чтобы искры не повредили окно. И все ОК.

mrVodyanoi написал :
Всегда умиляли подобные товарищи, оставляющие бессмысленные и оскорбляющие других сообщения. Если вы пытаетесь строить из себя специалистов, то троллить по форумам не самый лучший способ убедить общественность в своем профессионализме.

Уважаемый
mrVodyanoi ,я не троль, никого и ни в чём не пытаюсь убедить, скорее это вы рассказываете вещи, о которых мне хорошо известно. Превратить плитку в наждачный брусок и сказать, что с помощью Силита она вернула первозданный вид ?! Может быть . фото до, процесса, после, и я искренне перед вами извинюсь. Насчёт оскорблений не стоит, я вас лично не оскорблял. Если у вас другое мнение на этот счёт, что ж, значит оно не совпадает с моим, значит можно считать, что человек, режущий болгаркой металл в 10-ти сантиметрах от керамической плитки (ничем не защищённой) в нормальном, здравом уме.

Значится так. Никому ничего доказывать не собираюсь. Мне что плитку по новой портить?
Идея не моя. Сам с трудом нашел, перечитав десятки тем на разных форумах, полных идиотскими комментариями типа: “думать надо было, проще ножовкой, не парьтесь, картинку повесьте, все-равно ничего не получится, шкуркой трите и т.д. От безысходности был готов пробовать что угодно. Как и
NMR , как и другие, кто через поиск заходит эту тему.
У меня получилось. Надеюсь, кому-то поможет. Да, у меня не керамогранит. Обычная керамика. Если это имеет значение, то испанская, достаточно дорогая. Все. Со своей стороны флуд прекращаю и всем господам, кому по теме конструктивного в голову ничего не приходит – тоже советую успокоиться. Всех благ.

mrVodyanoi написал :
Микаэл,
timonja,
Всегда умиляли подобные товарищи, оставляющие бессмысленные и оскорбляющие других сообщения. Если вы пытаетесь строить из себя специалистов, то троллить по форумам не самый лучший способ убедить общественность в своем профессионализме.

ДА ,Я СПЕЦ .И никогда так не сделаю .

Vladimir_Vas написал :
Сообщение от Микаэл
Многие гоблины режут болгаркой ,варят сваркой решётки на окнах
Я – не гоблин. Срезали недавно решетку с окна пластикового у сына в квартире. Болгаркой. Я – резал, а он держал картонку, чтобы искры не повредили окно. И все

Вот этим всё сказано ,человек думал тем местом которое для этого предназначено .
Молодец Владимир .

Читайте также:
Ударный орехокол из подручных материалов

Да, надо было защищать всю ванную (например, развесив мокрые/сухие тряпки или картонки на приборы, трубы ПП, плитку), прежде чем болгарить. Искры на 2 метра разлетаются.

У меня немного попало искр на кафель – удалила пилкой для ногтей (пилка с наждачкой). Следов не осталось.

sunlight написал :
У меня немного попало искр на кафель – удалила пилкой для ногтей (пилка с наждачкой). Следов не осталось.

Искры это есть частички металла, прожигающих эмаль. Их можно, если повозиться, удалить. Но! Оспины от искр останутся навечно. Кто сильно страдает перфекционизмом, ему это будет, как бельмо. Если на видном месте у меня дома такое было бы, не посчитался с расходами, удалил бы плитки с оспинами. Плитка была бы для замены. Всегда говорю заказчикам. Не надо экономить на количестве плитки. Пусть будет запас в 10 и больше плиток. Форс мажорные обстоятельства могут из ничего появится.

Работал по молодости гоблином, ну в смысле на монтаже.
Поскольку зрение – “того”, хожу в очках.
Как-то раз после работы болгаркой обнаружил на очках (стекло) россыпь металлических вкраплений.
сбил конечно , выковырял, но поверхность линз была испорчена навечно.
Не думаю, что плитка чем-то отличается от стекла.
С тех пор для подобных работ надеваю вторые защитные или же те самые с вкраплениями шариков железа.

Некоторые “умельцы” умудряются работать болгаркой вообще без очков

ksiman Плохо это. Бравада. Так как по жизни хожу в очках с диоптриями, уже не одни поменял. Защитные очки мне лично мешают.

За Байкалом написал :
и хожу в очках с диоптриями, уже не одни поменял.

на оправы уже хз скока денег истратил.один глаз можно было б прооперировать.появилась тема для размышления.изв за офф

За Байкалом написал :
Плохо это. Бравада. Так как по жизни хожу в очках с диоптриями, уже не одни поменял. Защитные очки мне лично мешают.

у нас на производстве выдают защитные с диоптриями, чтобы, как Вам, не таскать по 2-е очков, можете поискать, но я думаю, ценник не гуманный

mrVodyanoi написал :
Тоже лопухнулся: не подозревая, что искры от болгарки – такая жуткая вещь, изгадил свежеположенную белого цвета плитку на весьма приличной площади.
Сначала удаляем крупные частицы лезвием канцелярского ножа. Желательно, чтобы лезвие было новым, только что из упаковки. Можно добавить мыльной воды, чтобы меньше царапать кафель. Затем вытираем насухо и обильно, но без фанатизма поливаем Cilit’ом. Точно не знаю каким. У меня был синего цвета. Тёр резиновым шпательком для затирки швов. Результат вас приятно удивит. Отошло даже там, где плитка была в 10 см от диска и превратилась в подобие точильного бруска.
Дабы не быть заподозренным в рекламе средства, могу посоветовать подобный ему Санокс отечественного производства. Или, на худой конец, насыщенный раствор лимонной кислоты. Но их я не проверял.

Специально зарегистрировался здесь, чтобы сказать вам ОГРОМНОЕ СПАСИБО. Тоже случайно загадил часть кафеля в ванной и уже было отчаялся, что придется выдалбливать и перекладывать испорченные плитки. Но благодаря вашему совету, все оттерлось без следа и царапин (только я Cilit в фиолетовой бутылке использовал, тот который для унитаза).

Читайте также:
Как красиво положить гипсовую плитку на стену

На расстоянии 2х метров от болгарки попала окалина на белую керамическую плитку.
Как тут писали, другие средства не проверял, помог удалить окалину Clinit Пробывал Bang Turbo Power мощное средство антиНалет+Блеск. Обильное пшиканье и губка для мытья посуды чтобы оттереть от глазури. так же люди пишут про Harpic power plus
Распространенная затирка Ceresit CE40 при обработке пожелтела, потом вернулась в норму.

в следующий раз заранее укрою все от брызг, особенно если работают приглашенные люди.

Как на керамической плитке убрать черные точки от болгарки

Не умелое пользование болгарками вблизи чистовой финишной отделки помещений на лицевую сторону керамической плитки попадают окалины горячего абразива. Эти искры оставляют бугорки – тёмные чёрные пятна.

Внешний вид нарядной глазури при неправильном удалении пятен и окалин может серьёзно пострадать.

Следует знать

До нового прежнего яркого состояния глазурь полностью восстановить не получится.

Внешность повреждённой поверхности при глубоком просмотре, немного будет показывать, что на ней были ранее тёмные пятна.

Да, порой это и дорого. На светлой и глянцево белой кафельной плитке, дорогостоящем стеклопакете, стоит попытаться удалить затвердевшие чёрные искры.

Механическая очистка глазури от пятен

Появившиеся бугорки, наплавленные на глазури окалины легко удалить вручную. Но потрудиться придётся подольше.

Зерно шлифовальной бумаги выбирают не крупной фракции. Затирку повреждённой окалиной места выполняют аккуратно. Удаляют 1 окалину, затем 2. Так поочерёдно приводят глазурь в порядок, к сожалению, неправильные действия по очистке, могут вам навредить.

Для удаления царапин используют пасту ГОИ, она лучше алмазной пасты даёт эффект очистки. Ей удаётся получить больше пользы, быстрее удалить окалины с глазури плитки.

Да, к тому же, получится сделать качественнее, и на более внушительных размерах площади плитки. На 100% полностью удалить следы шлака, затереть царапины быстро не получится. Но метод даёт свои результаты – помогает восстановить глазурь кафеля и даже стекла.

Химическая очистка глазури

Этот способ наиболее эффективнее по скорости удаления окалины с глазури. Заметно лучшего так же добиться результата химическим методом.

Повреждённый участок требуется обработать обычной столовой уксусной кислотой. Она должна быть концентрированная, как минимум, не меньше 70%. Держат покрытие уксусом 10-15 минут.

С истечением времени реакция кислоты уксуса и железа даст реакцию. Металл окалины на глазури окислится, его легко будет удалить с поверхности при помощи обычной тонкой иглы для шитья.

Делается это так. Нужно просто легко провести по поверхности губкой, чтобы удалить остатки сплавления.

Взамен уксуса предлагается использовать моющее средство. Оно должно содержать кислоту. Наиболее подходящее вещество – это CILIT BANG.

Кроме 2 смесей химии легко воспользоваться составом хлорного железа. Им пользуются опытные радиолюбители, вытравляют медь и латунь с электронных плат бытовой радиоаппаратуры.

Смесь продаётся на радио рынках. Она быстро растворит частички бугорков металла въевшиеся и сплавленные на глазури. Таким составом удастся часть трудноудаляемых точек растворить и счистить, по силам за 20-30 минут. После химиката плитку нужно промыть тёплой водой с мыльными растворами.

Делать обработку глазури следует осторожно. Нужно бояться контакта химического вещества с кожей рук, нельзя чтобы моющий состав попадал в глаза.

Он высоко агрессивен нежели уксус. Сильно повредит кожу, глаза. Лучше пользоваться резиновыми перчатками и защитными прозрачными очками.

Важно знать!

При работе с кислотами берегите и помните, как защитить руки, глаза, дыхательные пути.

Попавшие на кафель искры, бугорки, сплавления, прожигают не только внешний слой глазури. Они после удаления с поверхности плитки оставляют мало заметные кратеры, мельчайшие ямки.

Полностью удалить неглубокие рытвинки, попытаться избавиться, не получится, хотя удастся.

Надо воспользоваться другими методами восстановления глазури, но это другая тема, о ней в других выпусках: советов бывалых.

А вы знаете, как на керамической плитке убрать черные точки от болгарки? Поделитесь своим опытом в комментариях.

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: