Как из профтрубы сделать приспособление для посадки семян

Производительная сажалка для луковиц и рассады своими руками

Многие огородники и садоводы проводят пикировку рассады в стаканы. При посадке растения вынимаются из них вместе с цилиндрическим комком земли, который очень удобно сажать в лунки такой же формы. Для их проделывания продаются специальные ручные сажалки. Они удобные, но если требуется высаживать сотни растений, то такой инструмент вызывает усталость и боль в руке. Если вам это знакомо, то сделайте себя сажалку этой конструкции.

Материалы:

  • Листовая сталь 2 мм;
  • стальная труба 60 мм;
  • прут 10 мм;
  • гайки М12 – 2 шт.
  • пружины сжатия 300 мм – 2 шт.

Процесс изготовления сажалки

Из листовой стали вырезается диск диаметром 170 мм.

В его центре высверливается отверстие коронкой 60 мм.

Затем необходимо подготовить отрезок трубы диаметром 60 мм и длиной 170 мм.

В нем выполняется вырез как на фото. Поперечный рез можно сделать корончатым сверлом, остальное подрезается болгаркой.

К ранее сделанной шайбе привариваются под прямым углом 2 отрезка прута длиной по 320 мм.

Из этого же материала сваривается 2 ручки для сажалки.

Их высота должна быть удобной для пользователя. Достаточно, чтобы они доставали до пояса. К ручкам за 25 см от края привариваются гайки М12.

Ручки нужно приварить к ранее подготовленной трубке. Затем следует надеть на стойки диска пружины.

Гайки на ручках надеваются сверху стоек. После этого требуется наварить на торцы прутков шайбы, но чтобы сохранить возможность движения верхней части по направляющим вниз.

В итоге получается сажалка, при нажатии на которую трубка прорезает в грунте ровную цилиндрическую лунку диаметром 60 мм.

Работать этим инструментом можно долго, при этом не приходится нагибаться. Можно наделать нужное количество лунок, затем залить их водой, и уже после высаживать в них рассаду из стаканов.

Смотрите видео

Самодельная ручная сеялка: нюансы точного и простого высева

Каждый дачник и огородник знает, насколько важно правильно сделать посадку овощных культур. Процесс этот трудоемкий, довольно затратный и по времени, и по средствам. Ведь необходимо не только равномерно распределять посадочные семена в бороздках, но и в дальнейшем прореживать вручную всходы, формируя посевы. Значительно упростить труд поможет специальная сеялка, которая даже в ручном режиме будет настоящим подспорьем в посадочном деле. В статье будут рассмотрены нюансы работы посадочных конструкций, принцип ручной сборки простейших механизмов, особенности работы и создания ручных машин более точного высева.

  • Требования к инструменту
  • Особенности применения
  • Изготовление своими руками
  • Механизм точного высева
    • Конструкция
    • Принцип действия
    • Изготовление своими руками
  • Ассортимент современных сеялок

Требования к инструменту

Вполне рабочую конструкцию изготавливают из подручных средств: различного вторсырья, жестяных баночек, пластиковых бутылок. Более сложные конструкции из металлических листов целесообразно использовать только при промышленных масштабах выращивания овощных культур.

Наглядным примером простейшей конструкции для посадки считается сеялка для моркови.

К самостоятельно сделанным механизмам для посадки овощей применяют определенные аспекты:

  1. Закладка в почву посевного материала должна быть в определенном количестве (на 1 погонный метр) и на необходимую глубину.
  2. Семена должны распределяться равномерно, без пропусков и без повреждений.
  3. Механизм обеспечивает прямолинейность посадочных рядов, ширину междурядий.
  4. После каждой закладки бороздки должны заполняться рыхлым грунтом.

Посев мелких семян лучше делать с помощью мини-сеялок. Такие приспособления подходят для выращивания моркови, лука-севка, салатной зелени, то есть тех культур, у которых довольно мелкие размеры посадочного материала.

Особенности применения

Основной принцип работы простейшего посевного механизма заключается в ограничении высыпания семечек наружу. Используется для этой процедуры открытый короб с двойным хорошим дном. В образованное пространство вставляется подвижная пластинка.

В дно короба (верхнее) с отверстиями чуть больше размера посадочного материала засыпают зерна или семена, в нижнем ярусе механизма отверстия побольше, они совпадают с верхним. Задвигая среднюю промежуточную пластинку, дырочки в днищах не сообщаются, значит, зерна не высыпаются. Если задвижку сдвинуть, сеятель вновь заработает. Чтобы избежать загущения посевов, не стоит засыпать в конструкцию сразу большое количество семечек, перекатывая их по механизму.

Многие овощеводы оснащают пружиной передвигаемую (среднюю) пластину, что облегчает эксплуатационный процесс.

Использовать механизм для посадки очень просто. Намечается на грядке борозда. Ставят на нее самодельную сеялку, продвигают устройство вперед. Начинает вращаться резервуар — зерно или семечки равномерно высыпаются. Затем с помощью импровизированной тяпки посадки засыпаются рыхлым грунтом.

Семена фиксируются в сеялке с помощью прозрачного пластикового резервуара. Всю конструкцию легко переоборудовать под любую овощную культуру, например, в сеялке для редиски отверстия в резервуаре необходимо сделать меньше по размеру, чем в механизме для посадки кукурузы. Подручные детали изготовить очень легко, используя простые материалы. Для экономной и качественной посадки разных овощных культур необходимо сделать для сеялки примерно 3−4 резервуара с разными по размеру отверстиями.

Изготовление своими руками

Применяя механизм для посадки мелких семян, посев можно ускорить в 10 раз. В качестве примера простейшего ручного устройства рассмотрим сеялку для моркови.

Для ее изготовления потребуются такие материалы:

  1. Пластиковый или металлический вал. Можно использовать часть от толстостенной трубы.
  2. Колесо, изготовленное из жестяной банки (подойдет и небольшое велосипедное).
  3. Бункер, сделанный из пластиковой бутылки, контейнера, емкости от шампуня.
  4. Стопорные кольца, предназначенные для колеса.
  5. Поролон.
  6. Транспортная скоба (1 шт.).
  7. Деревянная ручка.
  8. Винт «М 4» (от 4 до 8 шт.).
  9. Ограничительные кольца/хомуты (от 2 до 4 шт.).
  10. Гайка «М 4» (от 4 до 8 шт.).

Для качественной сборки понадобятся инструменты: отвертка, сверла с разным диаметром, ножницы, дрель, нож.

Процесс изготовления ручной простейшей сеялки проходит в несколько этапов:

  1. Подготавливается вал. В середине трубы из пластика высверливаются разные по диаметру выемки (для больших и мелких семян). Трубу насквозь не просверливают.
  2. Из жестяных банок делаются колеса. Чтобы обеспечить лучшее сцепление, на колеса в несколько рядов надеваются резиновые кольца. В середине с помощью ножниц вырезается отверстие, равное диаметру вала.
  3. Вырезается из пластиковой емкости бункер. Отрезается нижняя часть, на противоположных стенках делаются отверстия под посевной вал. Бутылку при этом ставят вниз горлышком.
  4. Бункер надевается на вал. Укладывается поролон, приклеивается к бутылочным стенкам, чтобы при дальнейшем вращении счищался излишек семян. То есть когда будет поворот поролоновой щетки, вал должен выдавать небольшие ячейки, в каждой из которых будет по одному или по два семечка.
  5. Транспортная скоба закрепляется на валу с колесами и фиксируется винтами.
  6. Бункер аккуратно крепится через металлическую пластинку к скобе. В момент вращения вала он не должен двигаться.
  7. Устанавливается ручка из дерева.
Читайте также:
Как сделать бетонную дорожку, вырезанную под декоративный камень

Простая конструкция значительно снизит трудозатраты. Таким способом делается ручная сеялка своими руками. Основной недостаток этого механизма — ограниченность высева (только в 1 ряд) и посев только одной овощной культуры из-за разного размера семян. Устранить проблему можно использованием нескольких сменных банок, у которых проделаны разные отверстия.

Намного сложнее самостоятельно сделанное устройство для посева, с помощью которого можно работать с семенами разных культур. Основной рабочий механизм в универсальной конструкции — это высевающий вал, представляющий собой алюминиевую трубку с диаметром в 30 мм. В ней высверливаются в три ряда разного размера отверстия. Каждая линия делается под одну культуру.

Механизм точного высева

Важная задача использования посевных конструкций — это обеспечение равномерных посадок. Для закладки семян в грунт на строго определенном расстоянии применяют ручные сеялки точного высева, своими руками эти механизмы несложно сделать, как и вышеописанные простейшие приспособления.

Конструкция

Состоит устройство из одного либо нескольких контейнеров с семенами, рамы на колесах, ручки управления. Для самостоятельного изготовления такого агрегата необходим будет токарный инструмент либо дрель, чтобы сверлить металлические листы, толщина которых составляет примерно 1 или 2 мм, а диаметр — около 5−8 мм.

При планировании соединения сеялки с мотоблоком лучше использовать вместо заклепок более устойчивые к вибрациям жесткие болты. Передние колеса предназначены для формирования борозд на грядках, куда попадают семена из бункера. С помощью задних колес делается засыпка получившихся лунок рыхлым грунтом.

Основа конструкции точного высева состоит из прямоугольного металлического каркаса. По граням крепятся контейнеры, куда загружаются семена. Блоки, необходимые для оборота вала, рекомендуется покупать отдельно, так как самостоятельно их сделать без специальных навыков и инструментов очень трудно. Например, отлично подойдут контейнеры, которые применяются в обычных ручных сеялках или совместно с мотоблоками.

Сеялку точного высева приводят в действие с помощью оборотных колес, которые также регулируют высоту подъема головки, предназначенную для попадания семян в грунт. Каждый контейнер должен крепиться отдельно. Колеса соединяются на пружинистом и жестком основании.

Посевной блок представляет собой контейнер, в который помещаются семена. Когда сеялку волочат по грунту, приводится в действие механическое колесо с лопастями, размещенное также в емкости. В конце контейнера есть узкая щель, куда помещается всего лишь одна единица посадочного материала, поэтому засев получается равномерным и очень экономным. Размер отверстия при этом можно изменить, подстроить под семечки разного калибра.

Принцип действия

При работе с ручной сеялкой точного высева сначала делают сборку, переводят ручку в рабочее положение, надевают на ось заднее колесо. При необходимости регулируется разметчик. В зависимости от высеваемой культуры, устанавливается в бункер диск определенного размера. Регулируется глубина мелеха под калибр семян.

Это устройство формирует необходимую глубину лунок. Когда сеялку приводят в действие, начинает крутиться переднее колесо конструкции, с помощью ременной передачи вращательное движение передается на диск, который захватывается из бункера семена.

С помощью разметчика формируют ровные посадочные ряды. Часто рекомендуют для более равномерного распределения проводить первый посев по определенному контуру.

Изготовление своими руками

Емкость-бункер должен быть сделанный из пластика. Так проще визуально контролировать количество насыпанных семян. Берут следующие комплектующие:

  1. Болт, который будет использоваться в качестве оси, где будет вращаться заполненная семенами емкость.
  2. Пластиковая труба, равная по своей длине размерам (в глубину) бункера. Стальная труба такой же длины.
  3. Алюминиевая проволока.
  4. Шайбы для крепления трубы.

Сборка представляет собой поэтапный процесс. Опишем алгоритм:

  1. В центре выбранной пластиковой банки необходимо просверлить сквозное отверстие. Снимается крышка, в боковой стенке делается дополнительное отверстие в виде прямоугольника (сквозное). Через него будет заполняться бункер семенами.
  2. В центр банки устанавливаем пластиковую трубу, чтобы не высыпался посевной материал. В нее устанавливается стальная труба, вкручивается болт с гайкой. Вращательный механизм готов.
  3. Сбоку бункера делается разметка точек под отверстия на расстоянии в 30 мм. Затем их прокалывают раскаленным гвоздиком. Семена должны проходить в отверстия.
  4. Делают ручку. В деревянном черенке на конце сверлят сквозное отверстие. Используя болт и гайку, крепят ручку к сеялке.
  5. Чтобы автоматизировать процесс, делают устройство из железного листа для засыпки посадочных лунок с семенами.
  6. Заготовка крепится к ручке выше бункера с посевным материалом.

Устройство готово. Перед началом посевных работ рекомендуют подготовить участок, прорыхлить затвердевший грунт.

Ассортимент современных сеялок

Если самостоятельное изготовление посадочного агрегата вызывает трудности, рекомендуют приобретать сразу готовые конструкции. Ассортимент на рынке достаточно большой. Американская модель точного высева «1001 — В» оснащена 6 сменными дисками. С такой сеялкой можно высаживать 28 видов овощных культур. С помощью регулировочного винта можно изменять глубину посадок.

Сеялки «Ньютехагро» относятся к однорядным типам. Предназначены для посевов свеклы, моркови, луковых культур, капусты. Но такие конструкции дорогие.

Но бывают и более дешевые аналоги — точные сеялки «СОР — 1/1». Они также однорядные, могут оснащаться втулочным или щеточным высевным агрегатом, маркер рядов составляет 0,5 м. Этого вполне достаточно для среднего огорода.

Использование ручной сеялки позволяет значительно снизить трудозатраты, повышает скорость посадочного процесса, упрощает технологию, значительно повышает качество посевов, а значит, и получение отличных урожаев в будущем.

Умные инструменты для дачи своими руками

Работа на земле действительно может быть легкой и приятной, если пользоваться правильными инструментами, и мы расскажем вам, как сделать такие приспособления для огорода своими руками! Посмотрите на изобретения и усовершенствования инструментов, сделанные пользователями FORUMHOUSE, пусть они послужат верой и правдой и вам.

Читайте также:
Приспособление из профильной трубы для переноски тяжелых грузов

Плоскорез «Косарь»

Пользователь www.forumhouse.ru Антол13 изобрел и сконструировал плоскорез «Косарь» (от слова «коса»). Раньше для обработки междурядий картофеля форумчанин использовал плоскорез Фокина, но потом решил облегчить себе работу: «вроде хорошо, но не то, да и качество металла, его толщина желает лучшего, да и цены кусачие».

Для нового устройства, которое сильнее проникало бы в почву, форумчанин решил использовать косу, которая валялась без надобности, и черенок, купленный в магазине за 30 рублей. На изготовление плоскореза он потратил 40 минут. Работа не требует серьезных технических навыков:

  1. Отрезать болгаркой буртик жесткости, чтобы при работе плоскорез не испытывал сопротивления и не цеплялся за грунт. Оптимальная длина лезвия плоскореза – 17 см.
  2. Увеличить угол атаки путем подгибания в тисках, используя газовый ключ. Угол атаки лезвия – 30-40 градусов.
  3. Для лучшей фиксации в руках на черенке плоскореза сделать с двух сторон проточки электрорубанком.
  4. Хомут из нержавейки в верхней части шипика усилит крепеж и предотвратит разбалтывание.

Плоскорез прекрасно показал себя в работе. Он выполняет и функции косы: им можно скашивать застарелые лопухи, татарник, и другую «травяную нечисть».

Изготовленный плоскорез превзошел все ожидания, такого наслаждения в работе не испытывал никогда. Две рабочие кромки позволяют, не нагибаясь, выполнить работу быстро и с хорошим качеством.

Сеялка для свеклы

viktor50 сажал свеклу вручную. Почва была слабовлажная, и свеклы взошло мало, были даже пропуски по 1-2 метра, хотя в совхозе, где брали семена, всходы были дружными. «Потом дошло, что там сеяла сеялка, она сеет семена и прикатывает их. Семена без прикатки как бы зависают в почве, плохо контактируют с влагой, и если почва чуть подсохла, всходов можно не дождаться». На следующий год всего за полдня форумчанин сделал подобие промышленной сеялки всего за полдня. Семена взошли близко к 100%.

По конструкции ручка находится впереди сеялки (сеялку тянет один человек). На совхозном дворе набрали шестерен диаметром примерно 200 мм и шириной 20-30 мм. Их сварили вместе, получился каток диаметром как шестерни, шириной см 15 и весом 5-7 кг. Кусок трубы примерно диаметром 3/4 внизу чуть согнут по ходу сеялки, вдоль задней стенки прорезан см на 5 и труба развернута (получился типа полый носик культиватора). Эта труба крепится к ручке первой, потом стоит устройство, которое загребает борозду. За этим окучивателем стоит шестеренчатое сваренное колесо, оно утрамбовывает посадку. В верхнюю часть трубы вставляется двухлитровая пластиковая бутылка с обрезанным дном: человек, который идет за сеялкой, бросает в нее семена свеклы.

Вот и все устройство, простое, как три копейки. Нет никаких точеных деталей, все делается на коленке. Если есть сварка, то вообще никаких проблем со сборкой. Этой сеялкой пользуемся уже около 20 сезонов.

zayka2 делает вот такие ручные сеялки, скопированные с «Винничанки» со щеточным высевающим аппаратом. Он немного усовершенствовал конструкцию: установил съемные приводные звездочки и модернизировал маркер – установил ручку для управления, чтобы не наклоняться для переброски на другую сторону. Такими сеялками можно сеять практически любые семена: морковь, лук чернушку, свеклу, фасоль, горох, кукурузу.

Универсальная садовая тачка

Форумчанину unkas в этом году пришлось заняться засыпкой ям на своем участке. В наличии были двухколёсные тележки, колея которых оказалась слишком широкой в некоторых местах. Садовые тачки соседей не понравились unkasу по разным причинам.

Форумчанин купил полиуретановое колесо, которое не надо накачивать (аналогичное колесо, но не из полиуретана, а из резины, стоит дешевле), 2 уголка, ось из болта с гайкой и брусок 40*40*3 м. Фанера и остальное у него было.

Тачкостроение – точная наука. Если делать все на глаз, получается кривовато.

Домашняя водонапорная башня

Jakomo Venciano строит водонапорную башню для полива сада.

Выглядит она так: небольшой круглый фундамент, на нем три бетонных кольца двухметрового диаметра, поставленных на растворе. Сверху бетонная крышка с люком. Эксперт рассчитал прочность колец башни (вес колец плюс давление воды). Получилось, что трехкратный запас есть даже для самого слабого бетона, но при условии, что бетон не будет пропитан водой. То есть важна гидроизоляция и внутри, и снаружи (от дождей). Для наружной гидроизоляции форумчанин решил сделать коническую крышу со свесом.

Внутри и снаружи башни устанавливаются лестницы. Швы между кольцами аккуратно шпаклюются, транспортировочные отверстия заделываются. Снаружи все красится зеленой краской, внутри гидроизоляция по стенам и фундаменту и слой пластика типа акрила.

Внизу штуцер сливной-поливочный. Вверху штуцер наливочный. От сливного штуцера через тройник по наружной стене провешивается прозрачный шланг- уровнемер.

К наливному штуцеру внутри подключу поплавковый клапан от бачка унитаза с предварительным грубым фильтром. Наливать буду от летнего водопровода давлением 1 атм. изб.

Зимой башня будет пустой, а летом вода в ней будет прогреваться до среднесуточной температуры, градусов до 15. В башне можно будет разводить удобрения для подкормки сада, перемешивая их дренажным насосом.

Заглублять емкость форумчанин не будет: единственный плюс закопанной емкости в том, что в ней зимой не замерзает вода. Но зачем зимой поливочная вода?

Инструмент для сбора яблок

Акордик сделала простое, но функциональное приспособление для сада, которым можно собирать яблоки и сливы. До этого она перепробовала у себя на даче несколько вариантов плодосборников из магазина, но потом все они оказывались заброшенными и пылились без дела. Оказалось, что лучше приспособления из трехметрового алюминиевого шеста и пластиковой бутылки нет ничего. Это устройство форумчанка часто использует из-за его легкости и удобства.

И уже без него не можем. С ним удобно, и лестница не нужна.

Шурупная посадка семян

Denforever придумал устройство для посадки семян, которое позволяет не делать лунки и не прореживать впоследствии всходы. Устройство выполнено в нескольких вариантах: длиной 3 см, 5 см и 2 см. В дальнейшем к устройству будет приспособлена ручка. На фото мы видим, что шурупы не ввинчены – это для удобной перевозки на дачу. Потом их надо будет ввернуть.

Читайте также:
Насадка на поливной шланг, сделанная из старого огнетушителя

Чудо-лопата

Serdsvetlana в полном восторге от «чудо-лопаты», которую несложно сделать самому. Легкость, с которой перекапывается огород, рыхлится почва и выкапывается картофель, удивляет.

Особенность обработки почвы чудо-лопатой: огород копается не поперек, а вдоль. Берем чудо-лопату за края верхней планки двумя вытянутыми руками, наступаем на платформу (подножку) и она легко входит в землю. Легким движением (можно в сочетании с легким потряхиванием), отступив два шага назад, переводим лопату из вертикального положения в почти горизонтальное. После этого делаем шаг вперед, оттаскиваем лопату назад на 30 см, придаем ей вертикальное положение, вгоняем в землю и повторяем циклы, пока не закончится ряд. Затем приступаем к обработке следующего ряда.

Материалы: полудюймовая труба, кругляк (или шестигранник) диметром 15 мм.

Для удобства транспортировки можно изготовить разборную конструкцию.

Читайте на FORUMHOUSE про другие самодельные инструменты –дровокол, бетономешалку и ямобур и про то, какие инструменты должны быть в арсенале садовода. И посмотрите наше видео с обзором новинок для работы в саду.

Самодельная сеялка: ручная для точного высева моркови и свеклы, своими руками для люцерны и кукурузы

Приход летнего сезона в сельской местности ознаменован началом посевных работ, которые начинаются преимущественно в мае. Раньше подобные работы совершались вручную, но с приходом частичной механизации данный процесс был немного упрощен.

В частности, появились ручные сеялки точного высева, предназначенные для равномерного распределения семян в почву. С помощью данного устройства можно посеять не только самые различные семена овощей, но и высеять газонную траву на территории.

На российском рынке сельскохозяйственной техники представлено множество различных моделей, изготовленных в Европе и США. Но, какой бы производитель не значился на упаковке, основная цель данных ручных сеялок одна – это максимально качественно и равномерно распределять посевной материал в грунте.

Об устройстве сеялки ручного точного высева семян

Ручная сеялка точного высева, так же как и сеялка для чеснока по своим конструктивным особенностям выглядит довольно не притязательным изобретением. Состоит она из одной или нескольких емкостей, где будет находиться посевной материал, ручки управления и раме, расположенной на колесах.

Колеса, которые располагаются спереди устройства, формируют лунки или борозды, после чего туда попадает семя из бункера, а задние колеса засыпают получившуюся лунку рыхлой землей.

Как мы видим, принцип работы довольно прост. Фактически, вы просто направляете агрегат по площади, где вы планируете выращивать различные овощные культуры, а сзади вас уже будут находиться лунки с семенами.

При этом, с помощью ручной сеялки и сеялки для газона можно высаживать не только семена газонной травы и овощей, но и производить засыпку песка или мелкого гравия на обледенелые и снежные дорожки в зимнее время, чтобы можно было спокойно ходить по ним, не боясь упасть.

Вообще, процесс работы с ручной сеялкой точного высева можно разделить на три этапа:

  • Процесс сборки. Для начала нужно установить ручку управления из транспортного положения в рабочее, после чего надеть на ось заднее колесо (если используемый агрегат состоит из двух колес). Если это необходимо, то производим регулировку разметчика.
  • Совершение регулировочных действий. В зависимости от того, какой именно культуры будет использоваться посевной материал, будет зависеть установка определенного диска в бункере. Перепутать их сложно, потому что все они должным образом промаркированы.
  • Глубина лемеха также должна быть отрегулирована в соответствии с определенным посевным материалом.
  • Осуществление посевных работ. После того, как мы приводит агрегат в действие, от его переднего колеса передается крутящий момент на диск посредством ременной или цепной передачи. Данный диск захватывает из емкости посевной материал, а лемех формирует нужную глубину лунки.
  • Разметчик ответственен за то, чтобы ряд высаженных семян был ровным, поэтому он формирует линию на земле для последующего ряда.

Для удобства, а также для равномерного распределения семян в грунте, рекомендуется производить посев первого ряда по заранее определенным контурам. Можно вбить два колышка по краям, соединив их веревкой или ниткой. Таким образом, следуя параллельно данной границы, у вас получится очень ровный и визуально красивый ряд.

Модели, технические характеристики и цены – какую лучше купить

Ручные сеялки точного высева предназначены для ускорения процесса посевных работ. Поэтому целесообразность их приобретения мало у кого вызывает вопросы. Однако, чтобы выбор был правильным, нужно уделять внимание нескольким основным моментам:

  • Стоимость агрегата, которая может сильно отличаться у разных производителей.
  • Общее число емкостей под посевной материал. Опять же, чем больше данных бункеров, тем стоимость устройства выше.
  • Глубина формирующихся лунок будет зависеть от той культуры, семена которой высаживаются.
  • Вес устройства также играет определенную роль, особенно в случаях работы на больших площадях
  • Присутствие в агрегате дополнительных приспособлений, делающих процесс посева более удобным (разметчик, плуг для засыпания посевного материала и т.д.).

На рынке присутствует достаточно много различных моделей от производителей, которые отличаются между собой по нескольким конструктивным моментам.

Всего можно выделить несколько компаний, которые наиболее широко представлены на российском рынке сельскохозяйственной техники.

Ньютехагро

Устройство от данной компании относится к однорядным типам агрегатов, предназначенных для посадки свеклы, капусты, лука, моркови и прочих овощных культур. Средняя стоимость за такую сеялку составляет порядка 65 тысяч рублей.

СОР-1/1

СОР-1/1 от компании Роста также относится к однорядным устройствам. В конструкции может присутствовать втулочный или щеточный высевной агрегат, при маркере рядов в пол метра. В емкость для семян помещается порядка двух ведер посевного материала, что вполне хватает для небольшого огорода.

Цена за такой агрегат составляет всего 2-3 тысячи рублей.

1001-B

Модель 1001-B от американской компании «Earthway» обладает шестью сменными дисками для самых различных культур. Всего же, с помощью данной сеялки, можно посадить более 28 самых различных овощных культур.

Читайте также:
Как сделать буржуйку из пропанового баллона на 50 литров

В конструкции агрегата присутствует специальный регулировочный винт, позволяющий изменять глубина посадки материала.

  • общая масса – 4 кг;
  • габариты (в упаковке) – 350мм/200мм/700мм;
  • высаживаемые культуры – свекла, морковь, лук, горох, шпинат и т.д.

Стоимость данного агрегата составляет порядка 8 тысяч рублей.

СР-1 и СР-2

Модели СР-1 и СР-2 от уже упомянутой компании НПК «Роста» также заслуживают особого внимания.

Конструктивно они несколько отличаются от типовых ручных сеялок точного высева, ведь в их конструкции используется каток, а не заднее колесо, как у большинства моделей. СР-1 обладает массой 4 кг, а CР-2 весит не менее 18 кг.

В целом, данные устройства очень схожи, отличаются они лишь в габаритах и стоимости – первая модель будет стоить 4 тысячи рублей, а вторая порядка 7 тысяч.

Модели серии МСК от этой же компании отличаются тем, что в их конструкции отсутствует рукоятка управления.

Сеялка соединяется с обычным черенком лопаты, после чего и осуществляется процесс посева. При этом, средняя производительность данных агрегатов составляет порядка 0,2 гектара за восемь часов работы.

Стоимость данных моделей варьируется от 7 до 15 тысяч рублей.

AL-KO US 45

Модель AL-KO US 45 немецкого производителя может использоваться в течение всего года.

Летом с ее помощью можно посадить различные овощные культуры и посеять газонную траву, а зимой, если нет в наличии снегоуборщика Прораб, Патриот, Хускварна, Чемпион, Хутер или какого-либо другого, можно рассыпать гравий и песок на обледенелую и снежную поверхность.

  • рабочая ширина – 450 мм;
  • общее число отверстий – 23 штуки;
  • объем бункера – 24 литра;
  • дозировка – регулируется;
  • колеса – присутствуют в количестве двух штук (пластиковые);
  • материал изготовления корпуса – пластик;
  • общая масса – 3,5 кг.

Стоимость данной ручной сеялки составляет порядка 3 тысяч рублей.

Вообще, на рынке присутствует множество различных модификаций, поэтому фермеру есть из чего выбирать. В частности, он может выбрать барабанный или дисковый агрегат, ременную или цепную передачу, а также комплектацию устройства – стандартную или расширенную.

Окупается же агрегат довольно быстро – практически за один сезон.

Объясняется это тем, что частичная механизация процесса позволяет совершать посевные работы в ускоренном режиме, что дает возможность засеять как можно больше площадей.

Как сделать самодельную сеялку своими руками

Ручная сеялка точного высева своими руками может быть изготовлена достаточно просто, но перед началом работ нужно удостовериться, что у вас в наличии есть все необходимое. В частности, вам понадобится емкость для посевного материала, которая должна быть изготовлена из пластика.

Здесь вы можете ознакомиться с работой культиватора Викинг.

Камаз на метане – это высокая производительность и большая экономия.

Тележка для лодки стала очень популярна среди рыболовов России.

Это объясняется тем, что пластиковые изделия прозрачны, что позволяет контролировать количество посевного материала. Кроме того, нам понадобится следующие комплектующие:

  • болт, выполняющий функцию оси. На нем будет вращаться емкость с семенами, в ходе эксплуатации устройства;
  • также нам понадобится пластиковая труба, длина которой должна быть идентичной глубине емкости пластикового бункера. Помимо пластиковой нам также понадобится стальная труба, длина ее должна быть такой же;
  • для крепления бункера нам понадобятся шайбы, а также алюминиевая проволока.

Переходим к процессу сборки. Опишем его в формате пошаговой инструкции, чтобы был виден примерный алгоритм последовательных действий:

  • у пластиковой банки, которая выполняет роль будущего бункера, нужно определить центр. В отмеченной точке необходимо просверлить сквозное отверстие. Снимаем крышку, после чего делаем в боковой части еще одно отверстие сквозного типа, но у уже прямоугольной формы;
  • через данное отверстие будет происходить заполнение бункера посевным материалом.
  • в центр пластиковой банки помещаем пластиковую трубу, что обезопасит от высыпания материала из бункера. Затем в данную трубу нужно установить стальную, а внутрь нее вкрутить болт. Затем закручиваем болт гайкой, что позволит нашей конструкции вращаться в свободном режиме;
  • в боковой стороне пластиковой емкости размечаем точки под будущие отверстия. Расстояние между ними должно быть примерно 30 мм. Раскаливаем гвоздь, после чего проделываем отверстия в отмеченных местах (диаметр гвоздя нужно выбирать таким образом, чтобы семена проходили в сделанные им отверстия);
  • далее можно переходить к изготовлению ручки. Можно взять обычный черенок от лопаты, затем закрепить его к сеялке. Крепится он при помощи обычного болта и гайки, поэтому нужно предварительно просверлить на конце черенка сквозное отверстие, в которое и помещается болт;
  • для того, чтобы процесс посева был более автоматизирован, нужно предусмотреть устройство, которое бы засыпало лунки с семенами. Подойдет обычный лист железа, которые необходимо немного согнуть, чтобы он лучше загребал землю;
  • крепим нашу заготовку к ручке таким образом, чтобы она была выше емкости с посевным материалом.

В принципе, наше самодельное устройство готово, т.е. можно приступать к полноценным посевным работам. Естественно, данная схема устройства довольно упрощенная, но с основной своей обязанностью оно справляется.

Главный смысл всех самоделок – это экономия денежных средств, поэтому нет никакого смысла усложнять конструкцию дополнительными приспособлениями.

Кстати, перед тем, как начать посевные работы, нужно произвести предварительную подготовку поверхности, где будут производиться работы. Она заключается в уборке с территории лишнего мусора, а также в рыхлении особо твердых участков почвы.

Не лишним будет и полить землю достаточным количеством воды. Если вы не предусмотрели в своей самодельной сеялки приспособление, загребающее лунки с семенами, то нужно приготовить несколько ведер с землей, чтобы засыпать наши семена.

Заключение

Приобретение ручной сеялки точного высева позволяет значительно ускорить процесс посева овощных культур. Теперь вам не придется ходить по огороду, втыкая каждое семя в землю, а можно просто направлять данное устройство, которое все сделает в автоматическом режиме.

Именно по причине упрощения ручного труда смысл приобретения данного устройства не вызывает никаких сомнений. Тем более, что стоимость некоторых моделей не превышает нескольких тысяч рублей, а это не такая большая плата за удобство и качество, которое дает ручная сеялка.

Читайте также:
Самодельный пистолет для нанесения штукатурки на стены

Читайте также о том, что это такое дисковая борона.

Парник из профильной трубы своими руками – чертежи, фото и видео инструкции

Для получения большего урожая не обязательно устанавливать теплицу, достаточно соорудить парник небольшого размера. Он займёт не много места, и обойдётся гораздо дешевле.

Отличным решением в данной ситуации станет сооружение парника из профильной трубы своими руками, а размеры и чертежи вы найдете в данной статье. Эта надёжная и долговечная конструкция, позволит получать урожаи в более ранние сроки.

Так же предлагаем ознакомиться с пошаговой инструкцией — как сделать парник из полипропиленовых труб своими руками.

Преимущества парника из профильных труб

В парнике главная роль отводится каркасу, поэтому он должен быть прочный и иметь рёбра жесткости, которые будут держать форму и противостоять различным нагрузкам. Идеальным материалом для изготовления каркаса, будут профильные трубы из металла.

Они обладают рядом преимуществ:

  • простотой в обработке;
  • возможностью создавать конструкцию разной формы;
  • длительным сроком эксплуатации — металлопрофильные постройки служат до 15 лет, а как показывает практика, то и намного дольше;
  • не нуждаются в уходе и защите от вредителей;
  • доступны по цене;
  • сочетаются с любым материалом.

Помимо этого, по сравнению с деревянной конструкцией, постройка из профильных трубопрокатных материалов компактней, поэтому расположить ее на участке не составит труда.

Единственный недостаток данного сооружения — более длительное время возведения.

Выбор типа конструкции

Прежде, чем начать изготовление парника из профильных труб своими руками нужно определиться с моделью конструкции, и набросать чертёж. Ведь от формы сооружения зависит угол преломления солнечных лучей.

Основные виды парника из этого материала:

  1. Арочный — для возведения требуется специальное оборудование, чтобы придать форму. В остальном, имея изогнутые детали нужного размера и чертёж, собрать такой парник своими руками не составит большого труда. В арочной конструкции создаётся равномерное освещение, вне зависимости от расположения солнца.

Минус модели — ограниченная функциональность, так как высокие культуры вдоль стен не смогут расти.

  1. Односкатный — несложный вариант, монтируется к стенам жилых или хозяйственных построек. Использование данной компактной модели позволяет экономить не только место, но и стройматериалы.

  1. Двускатный или шатровый— отдельная постройка. В таком сооружении создаётся лучшая освещённость для культур, в отличие от односкатной.

Шатровый — простая конструкция, нет изогнутых элементов. Поэтому, огородники самостоятельно чаще монтируют именно её. Кроме того, плюс парника с двускатной крышей — возможность высаживать культуру разной высоты.

Стоит отметить, что шатровый вариант крыши обойдётся дороже арочного, так как для монтажа каркаса требуется больше материала, как основного, так и укрывного.

  1. Парник Фёдорова — в народе имеет название «хлебница», его легко изготовить самостоятельно на основе разработанного чертежа. Подходит для выращивания рассады, цветов и овощей, единственный минус — не предназначен для высокорослых культур. Конструкция простая, оснащена крышкой, которая открывает доступ для ухода за растениями.

Как сделать чертёж самостоятельно

Для изготовления парника из профильного трубопрокатного материала — можно использовать наземный или малозаглублённый вариант. Наземный удобен тем, что в нём полностью исключено затемнение, он предназначен для возведения в средних и южных широтах. В малозаглублённом типе парника тепло черпается из земли. Однако вблизи стен образуются затемнения, что отрицательно сказывается на росте растений.

При составлении чертежа парника из профильных труб стоит учитывать съёмные верхние части, которые будут обеспечивать доступ воздуха внутрь. Кроме того, чтобы каркас был более прочен, требуется предусмотреть специальные элементы, которые закрепляются вдоль стенок.

Наилучшим образом для каркаса подойдёт профиль с размером сечением 40×20 мм или 40×40 мм, так как имеет высокую прочность. Оптимальная толщина стен 2 мм и больше. Для изготовления горизонтальной стяжки можно брать профиль с толщиной стен тоньше 1-1,5 мм.

На чертеже необходимо указать точный размер — ширину, длину и высоту. Кроме того, следует указать места соединений основных и направляющих частей.

Ниже представлены чертеж с размерами для различных типов теплиц.

В соответствии с чертежом парника, в котором указываются размеры, рассчитываются затраты на постройку и составляется смета расходов. В процессе расчёта, следует накидывать 10% запаса, на случай повреждений при транспортировке или монтаже.

Инструменты и материал

Чтобы процесс монтажа парника был более лёгким, помимо чертежа, необходимо заранее запастись нужным инструментом, который понадобится в работе:

  • лопатой — она нужна, чтобы выравнивать грунт;
  • буром — чтобы монтировать стойки каркаса;
  • болгаркой — она понадобится, чтобы резать профильные трубы;
  • шуруповёртом — необходим для вкручивания саморезов;
  • плоскогубцами и молотком — незаменимый инструмент в любых строительных работах;
  • измерительными принадлежностями — уголок, строительный уровень и рулеткой;
  • сварочным аппаратом — если собираетесь сваривать детали;
  • ножовкой — если планируется укладка поликарбоната.

Важно знать! Резать поликарбонат болгаркой нельзя, так как он плавится, требуется ручной инструмент для резкими металла с мелкими зубчиками

Также, понадобятся деревянные колышки и верёвка.

Правильность выбора материала, играет большую роль при сооружении нашей конструкции. Для расчёта необходимого количества профиля, требуется учитывать, что мерная длина трубопрокатных изделий, продаваемая в магазинах — 6,05 метров. Отталкиваясь от этой величины, составляется чертеж парника из профильной трубы необходимого размера.

Чтобы правильно рассчитать требуемое количество материала, нужно учесть конструктивные особенности и геометрические параметры строения. Складывается протяжённость всех деталей каркаса, затем полученное число делится на стандартную длину профильной трубы. Это значение и будет определять метровое количество профиля.

Пошаговая инструкция постройки парника

Прежде, чем начать производить строительство самодельного парника из профильных трубопрокатных изделий следует определиться с участком, и подготовить место.

Подготовка площади

Сооружать парник из профильных труб своими руками следует начинать с определения места его установки. Немаловажная роль отводится типу почвы. Лучше если конструкция будет расположена на песчаном, сухом грунте, где не происходило бы скапливание влаги.

Читайте также:
Приспособление для обрезки веток из садовых ножниц

Кроме того, большое значение в получении хорошего урожая играет расположение парника согласно сторонам света. Хорошо, если длинная сторона расположена к югу, так растения смогут получить больше света от солнца. Также, нужно учитывать и конструктивные особенности парника:

  • односкатная — наклон ската к югу;
  • двускатная и арочная — продольная ось их конструкции направляется с севера на юг, допустимое отклонение 15 — 20 градусов.

После выбора места, площадь нужно подготовить. Первым делом периметр будущей конструкции обозначается вбитыми деревянными колышками, на которые натягивается верёвка. Вне зависимости от выбранной модели, следует выкопать трапециевидную траншею, для закладки биотоплива, он, разлагаясь, способствует прогреванию грунта.

Фундамент

Парник из профильных трубопрокатов довольно крепкая конструкция, которая не подвержена деформации. Для установки парника достаточно сделать тип столбчатого фундамента из асбестоцементных труб.

Делается он следующим образом:

  • в земле, на одном расстоянии между собой бурятся скважины, их диаметр делается больше размера самих труб;
  • в эти ямы устанавливают асбестовые трубы;
  • промежуток между трубой и землёй засыпается, и утрамбовывается песчано-щебневым составом;
  • внутрь трубы заливается цементный раствор, таким образом, чтобы отсутствовали пустоты;
  • в бетонный состав погружается металлическая пластинка или отрезок арматуры, они будут сцепляющим звеном между фундаментом и каркасом.

Возможно, сделать ленточный фундамент, или насыпной лёгкий, чтобы защитить парник от поступления холодного воздуха внутрь.

Делаем дуги для парника из профильной трубы – 2 способа сгиба профтруб

Чтобы изготовить самостоятельно арочную конструкцию парника из профильной трубы, которая заранее нарезана необходимого размера, ей требуется придать форму жесткой дуги. Можно сделать данную процедуру обратившись в компанию, которая производит такие работы, там профиль изогнут на специальном оборудовании. Если, же вы планируете сделать это своими руками, то есть два способа, которыми вы можете воспользоваться.

  1. Как согнуть профильную трубу «холодным» способом? Есть два варианты изогнуть профиль данным способом — с внутренним наполнением и без него:
  2. Если используется профильная труба, имеющая толщину до 10 мм, то процесс, возможно, провести без наполнителя.
  3. А если брать профиль, имеющий большую толщину, то потребуется наполнитель: песок или канифоль. В зимнее время внутрь трубы можно налить воду и подождать пока она замёрзнет.

В качестве подручного средства для гибки профиля «холодным» способом применяется толстая пружина, но диаметр должен быть такой, чтобы ее, возможно, было вставить внутрь трубы. Данный материал имеет отличные пружинные свойства, что позволяет без труда и, не поменяв сечение профиля произвести изгиб.

Кроме того, чтобы придать заготовке дугообразную форму, можно применить гибочные плиты, в отверстия которых следует поместить прутья, они будут упором при изгибе. Труба размещается между двумя прутьями, на расстоянии, которое соответствует уровню изгиба. Профиль сгибается путём продвижения заготовки от центра к краю. Данный метод «холодной» гибки очень трудоёмкий.

Можно использовать специальные трубогибы фабричного производства, ручные или стационарные.

  • Методика сгиба с предварительным нагревом. Данная техника изгиба рекомендована, если толщина профильных труб большая. Способ подходит для использования в любое время года. Процесс выглядит следующим образом:
  • Изготавливаются две заглушки из дерева, для двух сторон трубы. По длине, она делается в 10 раз больше, чем ширина её основания. Широкая сторона заглушки должна быть больше отверстия в трубе в 2 раза.
  • После этого в одной заглушке нужно сделать желоба для выхода скопившегося газа при нагреве.
  • Теперь нужно подогреть обрабатываемую часть профиля.
  • Просеять и просушить речной песок. Затем прокалить на металлическом листе до 150 градусов, пока не испарится вся влага.
  • С одной стороны трубы установить заглушку из дерева без желобков.
  • Через второй конец засыпать внутрь нагретый песок. Постоянно следует постукивать по стенкам заготовки, чтобы песок хорошо утрамбовался.
  • Когда труба вся наполнена песком, установить вторую заглушку.
  • Отметить на профиле место изгиба мелом.
  • Крепко зафиксировать трубу в тесках, наложив на шаблон.
  • После металл прогреть, пока его цвет не станет красным. В данном состоянии он становится более мягким и ему можно придать требуемую форму. Делается это движением, которое должно быть плавное и чёткое.
  • После остывания профиля, заготовка сравнивается с требуемым шаблоном. Если все сделано правильно, то можно вынуть заглушку и вытряхнуть песок.

Важно! Профиль, который имеет сварочные швы, следует изогнуть так, чтобы соединительная линия располагалась сбоку. Не рекомендовано делать изгиб вдоль сварного шва.

Лучше, если все работы по гибки горячим способом, будут сделаны за один приём. Лишний нагревание металла приводит к потере его прочности.

Установка дуг

Если планируется изготовить своими руками разборный парник, то соединять дуги и вертикальные стойки можно при помощи болтов. На них, также крепятся открывающиеся створки, к примеру, если выбрана модель «бабочка». Для капитального сооружения лучше использовать сварку.

Необходимо нарезать стойки, к которым будут крепиться дуги. Потребуются продольные планки, предназначенные для соединения дуг вставленных в стойку. Стыки также крепятся крабами или сваркой.

Важно! После сварных работ, швы рекомендовано обработать грунтовкой, это повысит надёжность соединений.

Изготовленный каркас устанавливается на фундамент, и крепится к арматуре, которая зафиксирована в нём.

Самый лёгкий вариант — одеть дуги прямо на торчащую из фундамента арматуру.

Выбираем материал для обшивки

Важным этапом при сооружении парников самостоятельно из профильных труб является выбор материала для покрытия. От него зависит не только внешний вид парника, но и качество будущего урожая.

Существует несколько основных видов материала:

  1. Стекло — имеет высокие защитные свойства. Парник, укрытый стеклом защищает рассаду от заморозков, при этом хорошо сохраняет тепло и не препятствует прохождению солнечного света. Все эти качества создают отличные условия для произрастания многих культур (перца, огурцов, помидор). Однако есть и минусы — дороговизна, сложность монтажа и хрупкость. Поэтому, данный материал используется редко для парников на грядках.
  2. Полиэтиленовая плёнка — недорогой материал, но имеет не высокую прочность, кроме того он портится под прямыми лучами солнца, поэтому его срок службы не велик.
  3. Нетканый материал — отлично пропускает солнечный свет и воду, при этом обеспечивая растениям защиту от негативных атмосферных воздействий. Стоит не дорого, но такой материал не долговечен, прослужит не более 5 лет. Кроме того, он не прочен, и может повредится от сильных порывов ветра.
  4. Сотовый поликарбонат — является твёрдым полимером, который имеет малый вес и высокую прочность. Хорошо рассеивает солнечные лучи, что благоприятно влияет на теплоизоляционные условия внутри сооружения. Сегодня его часто применяют для изготовления парника из профиля своими руками, так как работать с этим материалом несложно, если правильно рассчитать необходимый размер.
Читайте также:
Уличная печь-мангал из подручных материалов

Крепим к каркасу

Рассмотрим сборку каркаса парника из профильных изделий на примере самого оптимального вида укрывного материала — поликарбоната. Стоит учитывать свойства поликарбоната к расширению. Этот коэффициент отличается от данного показателя у металла, поэтому в зазоры необходимо проложить демпферную прокладку, можно на основе каучука.

Крепления нужно располагать на расстоянии 10 — 15 см друг от друга, тогда соединение будет плотней. Лист поликарбоната кладётся таким образом, чтобы снаружи парника была солнцезащитная плёнка. Места контакта каркаса с листом следует проложить уплотняющей лентой или промазать герметикам.

Отверстия нужно просверлить дрелью, используя малые обороты, их диаметр должен быть около 10 мм. Фиксация производится на болты, по всем углам листа. Чтобы угол не откололся, следует сделать отступ от угла несколько сантиметров.

Если размер поликарбонатного листа по ширине больше, чем промежуток между стойками конструкции, то его необходимо обрезать. Важно, стык должен проходить ровно посередине трубы.

При желании, производить крепление поликарбоната можно при помощи специального профиля. В этом случае, крепежи монтируются на каркасе шурупами. И только потом, листы устанавливаются в имеющиеся проёмы. Каждый следующий лист необходимо укладывать в стык к уже прикреплённому. Следует также провести герметизацию зазоров. Такой способ надёжен, кроме того, он значительно сокращает время обшивки.

Пошаговая инструкция по сборке теплицы из профильной трубы своими руками + схемы и чертежи

Доброго дня, дорогой читатель! Многие огородные культуры выращивают рассадным способом. Но для получения богатого урожая рассада должна быть здоровой, с хорошо развитой корневой системой и прочным стеблем. Вырастить такую в открытом грунте у меня не получается.

Вывод напрашивается сам собой: мне на даче нужна теплица из профильной трубы. Своими руками я буду выращивать в ней не только рассаду, но и ранние овощи, другие теплолюбивые культуры. В этой статье я подробно опишу весь процесс строительства.

Из профильного металлопроката можно создавать своими руками конструкции разнообразных конфигураций, но я хочу выделить несколько основных форм каркасных теплиц.

Арочные

У теплиц такого вида нижние части элементов каркаса стенок вертикальные, а верхние изогнуты в дугу, сомкнуты аркой. Между собой эти элементы соединяются в единую конструкцию горизонтальными стяжками. Арочные теплицы (на фото ниже) более стойкие к ветровым нагрузкам, быстро собираются своими руками. Они пропускают много света во внутреннее пространство, поэтому больше подходят для выращивания светолюбивых культур.

Стрельчатые

Сечение стрельчатой теплицы имеет форму слегка изогнутой арки, вытянутой в высоту и заостренной на конце. Правильно рассчитанная конструкция такого типа устойчива к деформации подобно классической арочной теплице, но за счет вытянутой формы верхней части лучше сопротивляется снеговой нагрузке. На коньке не скапливаются сугробы: снег быстро скатывается вниз под своей тяжестью.

Пирамидальный

Пирамидальная теплица — компактный, необычный вид парника с массой достоинств. Представляет собой конструкцию, чьи стенки имеют треугольную форму, располагаются с наклоном внутрь под небольшим углом и сходятся вверху в одной точке.

Теплица-пирамида очень устойчива. Она устоит при сильных порывах ветра, в снегопад. Снег просто не задержится на ее поверхностях.

Благодаря наклонному положению граней в парнике существует особая система естественного освещения. Солнечные лучи почти не отражаются от их поверхности в утреннее и вечернее время суток, а проникают внутрь. Во время полуденного зноя, наоборот, отражают их прямое попадание, защищая растения от перегрева.

Какой вид лучше выбрать

Для круглогодичного использования лучше построить своими руками арочную теплицу. Благодаря обтекаемой форме на ее поверхности не скапливаются природные осадки. Она устойчива к порывам ветра, хорошо освещена, имеет меньшее количество соединений. Кроме того, такая конфигурация позволяет для лучшего сохранения тепла дополнительно установить двери и форточки для проветривания.

Двухскатная теплица домиком удобнее для использования в весенне-летний период. Она обеспечивает достаточное количества света, но зимой ее крышу нужно очищать от снега.

Преимущества и недостатки

Преимущества самодельной теплицы из профильной трубы очевидны:

  1. Они способны выдержать высокие механические нагрузки.
  2. Хорошо освещены, пропускают достаточное количества света для выращивания разноплановых культур.
  3. Долговечны. Срок службы такой теплицы не менее 30 лет.
  4. Устойчивы к возгоранию.
  5. Мобильны. Их можно перемещать, быстро разбирать своими руками и собирать наново, уменьшать или добавлять количество секций.
  6. Металлический профиль — доступный материал. Его можно купить во многих строительных магазинах.
  7. К профильной трубе легче крепить элементы коммуникаций изнутри строения, например, системы автоматического полива, дополнительного обогрева и освещения.

Но у таких конструкций есть и недостатки:

  1. Высокая стоимость профильного проката.
  2. Достаточно большой вес каркаса, который требует возведения прочного фундамента.
  3. Плохая гибкость.

Что прочнее: профиль или труба

У профильной трубы нагрузка распределяется равномерно по четырем граням. Это обеспечивает ей большую стойкость к кручению, растяжению, поперечным нагрузкам.

Какие трубы подойдут и сколько их понадобится

Профильные трубы производятся с защитным покрытием из полимерной краски или цинка. Окрашенные дешевле, но со временем краска может облупиться, и стальной профиль начнет ржаветь. Оцинкованные профильные трубы более устойчивы к коррозии и температурным перепадам, они больше подходят для сооружения теплицы своими руками, внутри которой изначально предполагается режим повышенной влажности.

Нижнюю раму и арки каркаса небольшой самодельной теплицы размером 6 на 3 м можно сварить из профильной трубы 20×40 мм, перемычки — из квадратного профиля сечением 20×20 мм с толщиной стенки 1,5–3 мм.

Читайте также:
Как сделать добротный курятник своими руками

Сколько метров профтрубы нужно на 6-метровую теплицу

При расчете количества профиля для строительства арочной теплицы нужно учесть, что арки устанавливаются с шагом в 1 метр. Таким образом, потребуется:

  1. Для основания каркаса: 3+3+6+6 =18 м.
  2. Вертикальных частей стенок (0,75 м) с учетом заглубления (0,25 м) в фундаментную конструкцию: (0,75+0,25)*14 шт. = 14 м.
  3. Дугообразных элементов стен. Длину окружности определяем по формуле с=2πr. Величина радиуса окружности равна разности величин высоты теплицы (2,1 м) и прямого участка стен (0,75 м). Длина дугообразных элементов из профильной трубы будет составлять половину длины окружности. Общее количество профиля для изготовления всех дуг составит: (2,1-0,75)*3,14*7 шт. = 29,67 м.
  4. Горизонтальных направляющих: 6*4 шт. + 2,8*2 шт. = 29,6 м.
  5. Распорок: 1,5*4 шт. = 6 м.
  6. Двери с двух торцов: (0,95*2+2*2)*2*2 = 23,6 м.

Итого для сборки каркаса своими руками общая длина профильного проката — 18+14+29,67+29,6+6+23,6 = 120,87 м. Учитывая, что длина проката составляет 6,05 м, то купить следует не менее 20 хлыстов.

Инструкция, как построить теплицу из профтрубы своими руками

Если вы планируете построить парник из профильной трубы своими руками, то заранее просчитайте его себестоимость, уточните виды работ. Так вы будете уверены, что у вас хватит финансов и умений на завершение проекта.

Выбор места для постройки, разметка территории

Критериями выбора места для теплицы из профтрубы должны стать следующие факторы:

  1. Геологический состав грунта. От него зависит конструкция фундамента. Хорошо, если это будет песчаный грунт в сухом месте на возвышенности. Глинистый состав почвы в низинах обычно накапливает избыток влаги, которая значительно ускоряет коррозионные процессы в несущих элементах каркаса из профильной трубы. Избыточная влага в почве также негативно влияет и на корни растений: они могут сгнить.
  2. Особенности рельефа. Желательно выбрать участок с ровной поверхностью. На ровной площадке легче обеспечить устойчивость конструкции и равномерное распределение света внутри.
  3. Освещенность. Одна из длинных сторон теплицы из профильной трубы должна быть повернута к югу. Такое расположение способствует большему проникновению солнечных лучей внутрь строения. Это может быть удаленное место, где на парник не будет падать тень от деревьев, жилого дома или хозяйственных построек в течение всего дня, а если будет, то только в первой половине дня.

Чертежи, схемы с размерами

Строительство своими руками даже небольшой по размеру теплицы из профильной трубы нужно начинать с проектирования. Схема поможет более точно посчитать необходимое количество материала.

Особое внимание при этом нужно уделить составлению чертежа торцовой части теплицы. В ней располагается входная дверь, желательно, чтобы ее ширины было достаточно для заезда стандартной садовой тележки. В примере я представил проект конструкции арочной теплицы из профильных труб.

Чертеж торцевой стороны:

Необходимые инструменты и материалы

Для возведения теплицы из профильных труб своими руками вам потребуется набор оборудования:

  • измерительные инструменты: рулетка, угольник, строительный уровень, маркер;
  • сварочный аппарат;
  • болгарка;
  • шуруповерт;
  • струбцины;
  • лопата;
  • малярная кисть.

Для сборки каркаса своими руками нужно заготовить:

  1. Профильную трубу сечением 20×40 мм для изготовления опорной рамы и арок.
  2. Профильную трубу сечением 20×20 мм для горизонтальных связей.
  3. Саморезы по металлу.
  4. Дверные петли и ручку-защелку.
  5. Грунтовку и краску для наружных работ.

В качестве укрывного материала можно взять полиэтиленовую пленку, стекло или поликарбонат. Для сооружения фундамента своими руками нужен щебень, песок, бетон, арматура, рубероид, битум.

Как согнуть профильные трубы для теплицы

Для гибки своими руками профильных труб, составляющих каркас теплицы, можно воспользоваться разными способами:

  1. С предварительным нагревом. Для труб диаметром более 100 мм. Чтобы избежать деформации профиля, полость трубы заполняют песком. Для нагрева места сгиба трубы используют паяльную лампу или газовую горелку.
  2. Холодная гибка. Применяется для изгибания тонких профильных труб.

Независимо от выбранного способа гибки вам также потребуется радиусный шаблон, один из следующих инструментов или приспособлений:

  1. Трубогиб. Для сгибания профильных труб малого размера сечения своими руками можно использовать механический ручной трубогиб. Это конструкция из роликов, расположенных в форме равнобедренного треугольника. Заготовку размещают между роликами и фиксируют прижимным винтом. Для изгибания профильных труб крупного сечения нужен гидравлический или электромеханический агрегат, не требующий приложения чрезмерного мускульного усилия.
  2. Толстую пружину. Она должна быть такого диаметра, чтобы свободно войти в полость профильной трубы.
  3. Металлическую или бетонную гибочную плиту. Плита имеет специальные отверстия, куда вставляются болты с насадками для регулировки радиуса изгибания. Болты служат упорами для сгибания профильной трубы своими руками.

Можно использовать и болгарку. С ее помощью нужно сделать на будущей дуге несколько пропилов на 2/3 сечения трубы. Пропилы должны быть на одинаковом расстоянии и равными по глубине. По ним профильную трубу изгибают, а потом надрезы сваривают.

Пошаговая технология возведения

Тем, кто решил построить своими руками небольшую теплицу из профильной трубы на участке, предлагаю пошаговую инструкцию.

Шаг 1. Я назвал его «Подготовка площадки и разметка конструкции». Выбранный участок расчистите от мусора и камней, выкорчуйте пни и выровняете. Площадка должна быть строго горизонтальной или с небольшим перепадом, но не более 10 см. Разметку можно сделать своими руками с помощью деревянных колышек и веревки.

Не забудьте проверить, совпадают ли по размеру диагонали.

Колышки нужно вбить в землю по углам конструкции, натянуть между ними веревку, обозначив таким образом периметр теплицы. Затем с размеченной площадки нужно снять слой дерна, перекопать его, тщательно разбивая комья, разровнять поверхность граблями.

Шаг 2. На этом этапе будем строить своими руками опорную конструкцию. Для теплицы из профильной трубы лучшим вариантом будет железобетонный ленточный фундамент:

  1. Отрыть траншею по периметру строения глубиной 40-50 см, шириной 30 см, уплотнить ее дно.
  2. Засыпать дно щебнем на высоту 10 см, а сверху на 10 см песком с проливкой водой и послойным уплотнением.
  3. Поверх песчаной подушки уложить слой рубероида или пленки. Если этого не сделать, то песок будет вытягивать воду из свежего бетона и не даст ему набрать нужную прочность.
  4. Собрать опалубку. Она должна выступать над уровнем земли на 15–20 см.
  5. В опалубке связать арматурный каркас.
  6. Залить в опалубку бетон М150 или М200. В местах крепления дуг в бетон, до того как он застынет, вставить закладные из арматуры или стального профиля 40×40 мм.
  7. Примерно через неделю, когда бетон наберет первоначальную прочность, фундамент сверху по периметру покрыть гидроизоляционным материалом. Боковые поверхности обмазать горячим битумом.
  8. Засыпать траншею грунтом.
Читайте также:
Красивая цветочная клумба в виде велосипеда

Для полного высыхания бетону потребуется 28 суток, после чего можно крепить своими руками арки.

Шаг 3. Следующим шагом будет монтаж каркаса:

  1. Изготовить арки: согнуть дуги, приварить к их концам вертикальные участки. На торцевых арках смонтировать дверную коробку.
  2. Выставить своими руками опорную раму из профильной трубы, приварить ее к закладным в фундаменте.
  3. Первой к раме прикрепить торцевую арку, проверяя вертикальность отвесом. Для крепления я использую сварной или болтовой тип соединения.
  4. Затем последовательно поставить на место остальные арки, соединить их между собой элементами обвязки начиная с верхней перекладины.
  5. Последними монтируются наискосок две торцевые перемычки. Нижний угол двери соединяется с верхней планкой боковой обвязки. Это усилит несущую способность конструкции.

Теперь можно приварить петли и повесить дверь, установить на нее ручку-защелку.

Шаг 4. После монтажа каркаса теплицы ее обшивают поликарбонатом или полиэтиленом. Вначале закрывают своими руками поликарбонатом торцовые арки, вырезая двери и форточки, а затем остальную конструкцию.

Листы кладут внахлест таким образом, чтобы места стыка опирались на профиль.

Следует учитывать, что лист поликарбоната должен быть:

  1. Установлен к солнцу стороной с защитным покрытием от воздействия ультрафиолета.
  2. Изогнут в направлении, перпендикулярном каналам. Такой прием позволит избежать заломов пластика.
  3. Размещен таким образом, чтобы полые каналы в его структуре находились в вертикальном положении. Это нужно, чтобы влага не накапливалась в порах панелей и не возникала плесень.

Для крепления поликарбоната к каркасу теплицы своими руками используют саморезы с резиновой прокладкой. Отверстие в обшивке сверлят большего размера, чем диаметр самого крепежного элемента, оставляя таким образом зазор, компенсирующий термическое расширение поликарбоната. Торцы листов следует проклеить герметизирующей, перфорированной лентой, а по краям установить специальные торцевые заглушки. По окончании работ с поликарбоната нужно снять защитную пленку.

Как правильно обшить теплицу из профильной трубы полиэтиленовой пленкой, можно посмотреть на видео:

Возможные ошибки при строительстве и способы их исправления

Основные ошибки возникают при сгибании дугообразных элементов. Поэтому лучше купить готовые арки, а оставшуюся часть каркаса смонтировать своими руками.

  1. Неправильный монтаж поликарбоната, из-за чего теряется прозрачность материала, а на его внутренних стенках скапливается конденсат. Такой лист нужно снять с каркаса из профильной трубы, продуть ячейки сжатым воздухом или промыть от грязи мыльным раствором. После того как он высохнет, установить на место, проклеив торцы герметизирующей лентой.
  2. Для защиты конструкции с двухскатной крышей от сильных снеговых нагрузок изнутри теплицы из профильной трубы нужно дополнительно поставить подпорки под конек и боковые стенки.

Заключение

Работы по проектированию и сооружению теплицы из профильных труб вполне по силам даже обычному дачнику. Поэтому решение отказаться от покупки готового парника, сделав все своими руками, будет разумным.

Подписывайтесь на наш сайт, оставляйте свои комментарии, делитесь полезными идеями с друзьями в социальных сетях.

Как и из чего сделать сеялку своими руками?

Облегчить и ускорить посадку семян на огороде или дачном участке поможет ручная сеялка своими руками сделанная.

Для этого не потребуется каких-либо особых материалов и специальных навыков, так как высевающий агрегат, сделанный своими руками, в большинстве случаев, представляет собой простейшее приспособление.

1 Преимущества использования ручной сеялки

Ручной труд на земле — всегда тяжелое занятие. Но, используя простейшие приспособления, такие как самодельные сеялки, можно превратить его в удовольствие.

Используя ручную сеялку точного высева своими руками созданную, можно добиться следующего:

  • семена равномерно распределятся на грядках, формируя ровные рядки;
  • глубина размещения в почве будет одинакова для всех семян, что позволит появиться всходам в одно и то же время;
  • самодельная сеялка своими руками точного высева позволит сформировать ровные междурядья и обеспечит одинаковое расстояние между будущими растениями, и это облегчит уход за ними в дальнейшем.

2 Варианты самодельных сеялок

Каждый, кто собирается делать сеялку своими руками, хочет максимально удешевить ее стоимость. Поэтому, чаще всего, народные умельцы изготавливают те агрегаты, которые можно сделать из подручных материалов.

К примеру, вакуумная сеялка своими руками — это скорее миф, чем реальность, ведь для ее изготовления нужны не только серьезные знания и навыки, но и большое количество покупных запчастей.

Общий вид самодельной сеялки

Поэтому, рассматривать процесс изготовления более сложных сеялок мы не будем. Мы поговорим о простейших и универсальных устройствах для высева семян.
к меню ↑

2.1 Простейшая ручная сеялка

Как сделать самодельную сеялку, используя подручные материалы, каждый умелец решает самостоятельно. Но принцип компоновки рабочих элементов сводится к следующему содержанию:

  • наличие резервуара для семян;
  • использование системы отделения семян из общей массы;
  • установка приспособления для покрытия семян грунтом после высева.

Примером такого устройства может послужить сеялка для моркови своими руками, на изготовление которой потребуются следующие материалы:

  • прозрачная пластиковая плоская банка (диаметром от 10 см и высотой стенок до 5 см);
  • болт длиной более 7 см — он будет выполнять функцию оси;
  • кусок пластиковой трубы произвольного диаметра и длиной равной глубине банки (это будет втулка);
  • металлическая трубка, чуть меньше внутреннего диаметра пластиковой трубы (для свободного вращения);
  • шайбы (2 штуки) для фиксации банки на оси через втулку;
  • длинная ручка из дерева (подойдет черенок от лопаты);
  • небольшой лист тонкого металла в виде тяпки (для загребания земли после высева).

После того, как все материалы и инструменты подготовлены, можно переходить к сборке:

Читайте также:
Ручной щепокол для дачи из куска рессоры

Чертеж ручной сеялки

  1. Вымеряем центр пластиковой банки и просверливаем отверстие насквозь. Необходимо проделать эту операцию с максимальной точностью, так как благодаря этому отверстию будет происходить вращение.
  2. Проделываем в крышке еще одно отверстие (можно треугольной формы) для засыпания семян внутрь банки.
  3. Треугольное отверстие закрываем клапаном, сделанным из жести (консервная банка), который закрепляется одним винтом с гайкой в одном из углов для возможности сдвига.
  4. В отверстие в центре банки вставляем заранее приготовленный отрезок пластиковой трубки. Такая втулка не позволит семенам высыпаться и придаст жесткость при креплении к рукоятке.
  5. В пластиковую втулку вставляем металлическую трубку, через которую проходит крепежный длинный болт.
  6. Закрепляем через отверстие на конце деревянного черенка всю конструкцию, предварительно проложив шайбы, при помощи длинного винта и гайки.
  7. На банке наносим контрольную метку и при ее качении определяем расстояние, которое получается при одном обороте в движении по земле.
  8. В зависимости от нужного расстояния между высеваемыми семенами, просчитываем количество отверстий для выпадения семян при качении по грядке. Это может быть от 3-х до 5-ти см по боковой плоскости банки.
  9. Разметив необходимое количество отверстий, проделываем раскаленным гвоздем дырки, через которые будут выпадать семена.
  10. Диаметр отверстий для высадки семян подбираем по их размеру. Слишком маленькие отверстия не позволят упасть семени, а слишком большие приведут к выпадению большего, чем нужно количества.

При желании, к черенку можно присоединить плоскую металлическую пластину, при помощи которой посеянные семена будут покрываться грунтом сразу после высева.
к меню ↑

2.2 Использование

К примеру, такое устройство может быть использовано как сеялка для чеснока.

На участке, отведенном под эту культуру, прокладываются борозды при помощи тяпки (как и при обычном севе). Затем, в борозду ставится ручная сеялка и в процессе ее передвижения семена равномерно распределяются по всей длине будущей грядки. Во время движения наличие металлической пластины, засыпающей грунтом посеянные зерна, позволит больше не проходить этот участок еще раз.

Из чего состоит универсальная ручная сеялка?

К недостаткам такого устройства можно отнести ограниченную возможность высева (только один ряд) и посев только одной конкретной культуры, так как семена по размерам не одинаковы у разных растений. Чтобы устранить эту проблему, следует использовать несколько сменных банок, с различными размерами отверстий для каждой культуры.

Таким же образом может быть изготовлена сеялка для газона своими руками. С той лишь разницей, что к деревянной ручке крепится не одна, а несколько (4 или 6) пластиковых банок по обеим сторонам в равном количестве. Особая точность высева в данном случае не нужна, но равномерное распределение семян газонной травы будет обеспечено с захватом большей площади.
к меню ↑

2.3 Универсальная ручная сеялка и ее создание

Более сложный вариант самостоятельного изготовления устройства для сева семян, который позволяет работать с любыми семенными культурами.

Основным рабочим механизмом является высевающий вал, представляющий собой трубку из алюминия диаметром 30 мм (плюс/минус 2 мм). В ней следует высверлить отверстия различного диаметра (в соответствии с размером семян разных культур) в три ряда (каждый ряд под одну культуру).

Первый ряд из 8-ми отверстий диаметром 4,5 мм отводится для посева таких огородных растений как петрушка, морковь, щавель, салат и других им подобных.

Второй ряд с 16-ю отверстиями диаметром 5,5 мм позволяет высеивать лук.

Третий ряд, который составляют 5 отверстий диаметром 8,2 мм, предназначен для сева крупно семенных культур (гороха, свеклы и т.д.).

Для того чтобы использовать один из трех рядов при работе, высевающий вал может перемещаться в горизонтальной плоскости по отношению к загрузочному бункеру.

Бункер для семян изготавливается из листовой (желательно оцинкованной стали) толщиной 0,3-0,5 мм, в виде усеченной перевернутой пирамиды, верхнее основание которой равно 80×70 мм, а высота 40 мм. Нижняя часть бункера имеет отверстие для пропускания семенного материала к высевающему валу. Там же расположена щетка, которая регулирует густоту сева, при перемещении ее по вертикали относительно высевающего вала.

Посев ручной сеялкой

Для контроля заполнения бункера, его закрывают прозрачной крышкой сделанной из пластика или оргстекла. Крышка необходима еще и для того, чтобы семена не высыпались в движении при полном заполнении бункера или не выдувались ветром.

Рама универсальной сеялки, на которую крепится бункер, делается из листовой стали 2,5 мм размерами 78×85 мм. Боковые части рамы должны равняться 90 мм, а передняя и задняя часть 40 мм (длина бункера для семян). В нижней части рамы, по бокам, подготавливаются отверстия для подшипников, на которых будет держаться высевающий вал, диаметром 28,05 мм.

К раме крепится сошник из нержавеющей стали толщиной 0,8 м, который имеет длину 90 мм. Он должен быть согнут по центру таким образом, чтобы по образовавшемуся желобу свободно скользили вниз семена, занимая точно определенное место на грядке.

К высевному валу, по внешним сторонам рамы, крепятся колеса, которые будут передавать ему вращательное движение. Колеса лучше использовать готовые (из капрона).
к меню ↑

2.4 Применение универсальной сеялки

На выбранном участке проделываются борозды в почве на всю его длину. Настроив сеялку, перемещением щетки в положение для одного из трех рядов, заполняется бункер семенным материалом.

Установив сеялку колесами в борозды, начинают сев, передвигая ее вперед. Регулировка глубины посадки происходит за счет регулировки погружения в землю сошника. Наиболее оптимальной глубиной для всех семенных культур считается посадка ниже общего уровня почвы на 2,5-3 мм.

К преимуществам универсальной сеялки можно отнести возможность посева всех видов семенных растений и возможность прохождения нескольких рядов одновременно.
к меню ↑

2.5 Обзор самодельной сеялки точного высева (видео)

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: