Как быстро распилить обрезки досок на дрова

Перерабатываем горбыль на дрова: оборудование и описание процесса

При распиливании бревна на пилораме получаются необрезная доска и горбыль, то есть доска, у которой как минимум одна сторона полностью или частично покрыта корой.

Горбыль чаще всего не подходит для делового применения, поэтому его либо перерабатывают в какие-то другие продукты, либо распиливают на дрова.

Дрова из горбыля — неплохое топливо, главным достоинством которого является невысокая цена. В использовании дровяного горбыля есть определенные нюансы, которые обсудим в статье.

Что получается в процессе переработки?

Дрова представляют собой пиленые куски горбыля, как на фото, определенной длины, которая зависит от размеров и мощности топки.

Каждое полено может быть как целым куском доски, так и одним из нескольких фрагментов, которые получаются после раскалывания слишком широких обрезков.

Поленья в большинстве случаев состоят из древесины и коры, однако при переработке толстого обрезного горбыля возможно появление поленьев, состоящих только из древесины.

Особенности процесса

Для переработки этого материала в условиях фабрики или цеха используют циркулярные пилы. Сначала материал торцуют, нарезая на куски необходимой длины. Их размер зависит от характеристик топки — чем она мощней, тем длинней и крупней должны быть дрова для нее.

Затем раскроенные куски пропускают через многопильный станок, который нарезает их на куски требуемой толщины. Если необходимы короткие дрова (30–40 см), то сначала материал пропускают через многопильный станок, затем складывают стопкой и торцуют.

Такой порядок действий связан с тем, что короткие обрезки сложно распускать на поленья, ведь они могут заклинить пильные диски.

В домашних условиях для переработки дровяного горбыля используют циркулярную пилу (универсальный станок) с мощностью мотора 3–6 квт, а также:

  • бензопилу;
  • топор;
  • х-образные козлы.

С помощью циркулярной пилы

При использовании циркулярной пилы или универсального станка порядок действий должен быть следующим:

  • распиливание на бруски требуемой ширины;
  • торцовка на поленья необходимой длины.

Менять порядок действий можно лишь в том случае, когда требуемая длина поленьев хотя бы вдвое превышает диаметр пильного диска.

Однако, чем меньше диаметр диска, тем меньше максимальная толщина горбыля, который можно распилить на станке. Обычно максимальная толщина распиливаемого материала составляет ¾ радиуса пильного диска.

С помощью бензопилы

При работе с бензопилой горбыль максимально плотно укладывают на козлы, затем бензопилой отрезают куски нужной длины, проводя ее сквозь всю укладку. Эту операцию выполняют поочередно с каждой стороны, это сохраняет козлы от опрокидывания.

Когда весь материал, выступающий за козлы отрезан, оставшуюся укладку сдвигают в любую сторону и продолжают нарезать на куски требуемой длины.

Нарезав всю партию горбыля, перебирают получившиеся обрезки и откладывают в сторону те, ширина которых превышает оптимальную. Отобранные куски раскалывают с помощью топора на любой подходящей колоде.

Техника безопасности

Циркулярная и бензиновая пилы, а также топор требуют очень внимательного отношения, поэтому при любой переработке горбыля в дрова необходимо соблюдать технику безопасности.

Основные правила:

  1. Не приступать к работе, находясь под воздействием любых препаратов, влияющих на адекватность восприятия, скорость реакции и координацию движений.
  2. Никогда не работать в одиночку, ведь в случае любой чрезвычайной ситуации некому будет оказать помощь.
  3. Перед включением циркулярной пилы необходимо убедиться, что станок хорошо закреплен, фиксирующая диск гайка надежно затянута, ремни не имеют повреждений, а их натяжение отрегулировано.
  4. Нельзя подключать циркулярную пилу к сети через электрический кабель с любыми повреждениями.
  5. Диск или цепь должны быть максимально острыми. Если они тупые или со следами повреждений, то их необходимо заменить или заточить.
  6. Нельзя допускать скапливания нарезанных брусков или нарубленных дров до такого количества, когда они начинают мешать передвижению или выполнению каких-либо действий, поэтому их необходимо своевременно убирать.
  7. Работать необходимо в застегнутой одежде, а также в защитной экипировке, то есть очках или маске.
  8. При заправке бензопилы или работе с ней нельзя пользоваться открытым огнем или курить.

Плюсы и минусы такого топлива

Главными недостатками дров из горбыля являются низкая теплотворная способность и высокая смолистость древесины, ведь горбыль получается при распиловке преимущественно хвойных бревен.

Поэтому пиленый горбыль нельзя использовать для топки печи в экономичном, то есть тлеющем режиме.

Ведь при медленном горении в условиях нехватки кислорода получается низкотемпературный дым, который содержит не только углерод в форме сажи, но и древесные масла.

При контакте горячего дыма и холодных стенок дымохода происходит выпадение конденсата, который содержит в себе:

  • воду;
  • сажу;
  • смолы;
  • различные продукты горения.

Поэтому экономичная топка дровами из горбыля в десятки раз увеличивает скорость нарастания сажевых отложений на стенках дымоходов. Это не только снижает тягу, но и при переходе на интенсивную топку может привести к пожару.

Ведь сажевые отложения больше чем на ¾ состоят из углерода, поэтому очень горючи, а при максимальной тяге в дыме достаточно свободного кислорода для воспламенения разогретой сажи.

После возгорания сажи температура внутри дымоходов резко поднимается, что приводит к излишнему нагреву их наружных поверхностей, а также к растрескиванию кладки и расхождению стыков металлических деталей.

Кроме того, различные продукты горения, смешиваясь с водой, образуют водные растворы кислот.

Они со временем разъедают не только кирпичную кладку, но даже дымоходы из оцинкованной или нержавеющей стали.

Поэтому очень важно использовать только максимально сухой горбыль, ведь мощный воздухообмен, который происходит при работе котла или печи, быстро снижает уровень влажности в комнате.

Если же дрова сырые, то даже после снижения влажности в комнате дым будет содержать слишком большое количество водяного пара.

Тем не менее, при правильном использовании дрова из горбыля более эффективны по сравнению с теми, которые изготовлены из приобретенной твердой древесины.

Ведь первые не только обходятся во много раз дешевле, но и лишь немногим превосходят по скорости обрастания сажей дымохода дрова из лиственных пород.

Однако это правило действует лишь в тех случаях, когда:

  • пиленый горбыль хотя бы год пролежал в сухом проветриваемом помещении (при этом пилить лучше свежий горбыль, ведь чем меньше в нем влаги, тем тяжелей его обрабатывать);
  • печь и котел работают в режиме средней или максимальной мощности;
  • поступление воздуха в топку происходит в избыточном количестве;
  • дымоходы и дымовая труба находятся в идеальном состоянии и не успели сильно обрасти сажей.
Читайте также:
Брутальная столешница в ванную под раковину в стиле loft

Несмотря на то, что для получения того же количества тепла дров из горбыля потребуется заметно больше, чем дров из твердых лиственных пород или угля, их невысокая стоимость делает отопление таким материалом довольно рентабельным.

Однако даже при правильной топке этим материалом необходимо чистить дымоходы и дымовую трубу чаще, чем при использовании топлива из твердой древесины и примерно так же, как при отоплении углем.

Интересное видео

Видео о том, как в г. Лесосибирске Красноярского края производством дров из горбыля решили сразу несколько острых проблем — снабдили жителей необходимым количеством топлива и начали расчищать свалки отходов лесопиления вокруг города:

Вывод

Дрова из горбыля являются хорошим топливом, основное преимущество которого заключается в невысокой цене. Однако переработка горбыля – довольно сложный и опасный процесс, поэтому подходить к нему нужно очень серьезно.

Кроме того, при использовании таких дров в качестве топлива очень важно правильно выбрать режим работы котла или печи, а также тщательно проверять состояние дымоходов и дымовой трубы.

Приблуда, которая помогла мне напилить 20 кубов досок на дом ОЧЕНЬ БЫСТРО. Стоит копейки – эффект большой

Вспомнил приблуду-лайфхак, который собрал себе на стройке еще 5 лет назад.

Рольганг-система роликов по которым легко перемещать доски в данном случае.

Делается так-шнуркой отбиваются две линии на досках, 12 пером высверливаем отверстия в досках друг напротив друга, забиваем 30 см. куски гладкой арматуры 12 мм диаметра в первую доску, одеваем 25 см. куски пластиковой трубы 20 мм наружный диаметр, забиваем вторую доску, закрепляем на столе.

Придумал я ее не сам, подсказали мужики на форуме, у них она выглядела вот так

Весь смысл в том, что доски можно катать туда сюда, а не поднимать спиной. Да и пилить внизу на полу не надо, что бережет колени. Отмерять также очень удобно все.

На конце поставил торцовку, без нее конечно это уже не так эффективно работает.

Сэкономил себе с неделю времени только этой приблудой – распилил около 20 кубов досок! Забыл только, что под нее еще пришлось делать 4 козла + покрыть это все доской в 200*50, получился огромный стол.

Стол сделал длиной 6 метров (доска больше не могла). Торцовка стоит в 4 метрах от левого края, чтобы пилить 6 метровую доску было максимально удобно, т.к. пил обычно или по середине или с краев.

Вот мои будущие жертвы на фото:

Строительство и ремонт

4.6K постов 34.3K подписчиков

Правила сообщества

Правила оформления постов.

Посты видеоролики должны обязательно иметь описание о чём видео. Если видео длинное, то крайне желательно указать время, когда и о чём рассказываете.

В случае нарушения пост выносится из сообщества.

Правила общения.

Запрещено регулярное хамское и неуважительное обращение к другим участникам сообщества в рамках общения в комментариях. В случае первого нарушения бан в сообществе на 2-3 недели. В случае повтора постоянный.

Только для профессиональных участников рынка строительных услуг. (публикующихся регулярно)

Пост должен быть основан на личном опыте.

Должен быть информационно-познавательным (разъясняет/ объясняет что-то связанное с материалом/работой/организацией/и.т.д.) или пищей для ума (Взгляд на проблему, с другой стороны)

Запрещается публикация видео длиной более 5 минут без текстового таймлайна. ( надо указать где и о чём вы рассказываете в видео)

Не злоупотребляйте тэгами. Количество своих тэгов не более 4х шт. Тэги проставляемые системой не учитываются. (Длиннопост, видео, и.т.д.)

“пил обычно или по середине или с краев”

Что мешает за столом пить?))

Кровь на ролике удручает.

Мой вариант.. все разбирается – собирается очень быстро, можно поставить направляющую, и роликов – сколько нужно и как нужно, впереди – регулируемый упор.

ох, спасибо за идею. Грядет пора строительства каркасника, торцовку уже прикупил))

Копейки, если не считать циркулярной пилы на поворотном столе с ценой от 1000$

Всегда смотрю такие посты. Я вообще ничего строить не планирую, честно если. Просто интересно.

Обрабатывали йодом? Цвет как после обработки йодом

Да ну, на эту приблуду же надо таскать доски. Не интересно. Вместо этого я научился отпиливать ручной пилой ровно 90 градусов на глаз (2 часа на обучение), и пилю доски на весу, приподнимая другой рукой со штабеля. Ну или выставляю четко 5см и пилю скопом тоже на штабеле.
Уже построил три каркасных этажа.

У меня есть приблуда
Которая не стоит ничего, не требует торцевой пилы, мобильная. Позволяет делать всё тоже самое только быстрее.

Фины каркасники на заводах собирают блоками, соблюдают влажность и технологии – как итог дом получается не дешевым но вполне годным для жизни.
Не суйтесь в каркасное домостроение без соответствующих навыков и знаний, в лучшем случае получится заплесневелый хлам, в худшем – угроза для здоровья и жизни.

Ну вообще то не “НАПИЛИТЬ” а ОТТОРЦЕВАТЬ или ОТПИЛИТЬ.

Это не приблуда а кондуктор

Бригаду скорой помощи во Владимирской области могут уволить после того, как они спасли жизнь девушке

Два фельдшера и водитель бригады отказались возвращать домой пациентку с коронавирусом в тяжелом состоянии. Они получили выговоры и были лишены премии, рассказала фельдшер Анна Воеводина.

«Катали в машине скорой помощи тяжелую больную с диагнозом СOVID-19. Двусторонняя пневмония, поражение 80%. Кт-4. Именно «катали», так как нигде не брали (ковидные госпитали), даже отказ нам не писали. Написан отказ в одной больнице, в другой на словах, даже не смотрели больную дежурные врачи.

Сатурация 79−82. На кислороде надышали до 94, десять минут — и снова падает (критическая сатурация). Звоним своему главному врачу, а она (через диспетчера) говорит везти домой. Это как?

На тот момент мест не было. Кислород в машине закончился. Ну что же, мы поехали к областной администрации города Владимир, постояли там и нам нашли место через 27 минут, точнее, нашей больной”, – рассказала Воеводина.

Читайте также:
Делаем удобное деревянное сиденье с крышкой для унитаза

БРИГАДА СМП, КОТОРАЯ РАДИ СПАСЕНИЯ ПАЦИЕНТКИ ПРИВЕЗЛА ЕЕ К АДМИНИСТРАЦИИ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ, ПОД УГРОЗОЙ УВОЛЬНЕНИЯ

Не перестаю поражаться цинизму, в котором погрязло наше здравоохранение. «Система» нашла стрелочников, виноватых в том, что в больницах Владимирской области не хватает мест для ковидных больных, а бригады скорой помощи часами не могут госпитализировать тяжелых пациентов. Оказывается, это медики ОСМП из г. Радужного.

Вот что написала нам вчера вечером фельдшер Анна Воеводина.

«Здравствуйте. Никогда не жаловалась и не обращалась особо за помощью, но тут не знаю что делать.

17 октября в районе 4-5 часов (утра) катали в машине скорой помощи тяжелую больную с диагнозом СOVID-19. Двусторонняя пневмония, поражение 80%. Кт-4.

Именно «катали», так как нигде не брали (ковидные госпитали), даже отказ нам не писали. Написан отказ в одной больнице, в другой на словах, даже не смотрели больную дежурные врачи.

На кислороде надышали до 94, десять минут – и снова падает (критическая сатурация).

Звоним своему главному врачу, а она (через диспетчера) говорит везти домой. Это как.

Диспетчер обзвонил все ковидные госпитали области, на тот момент мест не было.

Кислород в машине закончился.

Ну что же, мы поехали к областной администрации город Владимир, постояли там и нам нашли место через 27 минут, точнее, нашей больной.

Итог такой, что теперь главный врач требует от нас объяснительные, хотя сама говорила везти больную домой.

Занялась этим делом прокуратура, которая дала предписание.

А сегодня стало известно, что будут решать, выговор нам или уволят.

Что нам делать? Что посоветуете или подскажете?»

Стали разбираться. Выяснилось, что за приезд к администрации вся бригада (два фельдшерам и водитель), а также диспетчер, уже получили выговоры и были лишены стимулирующих выплат. (Фото приказа прилагаю).

Отмечу, что людей наказали фактически за действия, направленные на спасение жизни пациентки в условиях организационного бардака в областном здравоохранении.

Но этого оказалось недостаточно. Теперь в больницу поступило предписание прокуратуры с требованием привлечения к дисциплинарной ответственности лиц, виновных в возмутительной «акции» у областного правительства, и главврач снова затребовал у всех четырех сотрудников объяснительные.

Лично я считаю, что к ответственности должна быть привлечена главный врач, «рекомендовавшая» бригаде везти пациентку с 80-процентным поражением легких и критической сатурацией обратно домой, а не бригада, добившаяся в итоге ее госпитализации.

Однако у прокуратуры, похоже, другое мнение. С одной стороны, в своем предписании она подтверждает, что бригада получала отказы в госпитализации: «Сотрудникам бригады скорой помощи было принято решение о транспортировке пациента в ГБУЗ ВО «ГБ № 6 г. Владимира», а далее в ГБУЗ ВО «ОКБ». Однако в обоих медицинских учреждениях им было отказано в госпитализации пациента по причине отсутствия койко-мест, после чего они проследовали к администрации Владимирской области».

В то же время, прокуратура заявляет: «Проверкой установлено, что правовых оснований у бригады скорой помощи транспортировки пациента к зданию администрации Владимирской области не имелось, более того, это могло создать угрозу жизни и здоровью ***».

Оказывается, бригада пыталась угробить пациентку, а не спасти ей жизнь, даже ценой риска вызвать гнев высокого начальства. Я понимаю, конечно, что руководству Владимирской области крайне неприятно, что в течение нескольких месяцев это уже третий случай, когда медики именно таким вот образом пытаются ускорить госпитализацию больных, а катастрофическая ситуация с местами в ковидных стационарах региона предается огласке. Но зачем прокуратуре играть в эти игры?

Я, кстати, специально попросил Анну пояснить, как можно рассматривать ожидание койко-места для пациентки именно у администрации области с точки зрения логистики. На что она сообщила, что в условиях неопределенности, куда в конечном счете будет госпитализирована пациентка, дислокация автомобиля СМП у здания областного правительства была наиболее оптимальна. В трёх минутах от него находится городская больница № 2, где тоже на тот момент был ковидный госпиталь.

Кроме того, маршрут по улице рядом со зданием областной администрации более удобен через центр города, где много лежачих «полицейских» и пешеходных переходов. Именно маршрутом через обладминистрацию двигался автомобиль бригады от ГБ № 6 (где делали КТ больной и где, бригаде отказали в госпитализации) в областную больницу (где тоже отказали в госпитализации пациентки).

Все это хорошо видно на карте навигатора (тоже прилагаю)

Юридическая служба профсоюза «Действие» взяла ситуацию под свой контроль. В ходе подготовки объяснительных, кстати, всплыли факты, свидетельствующие, с нашей точки зрения о признаках халатности в действиях (бездействии) должностных лиц администрации горбольницы в г. Радужный.

Уже вынесенные выговоры будут оспорены в судебном порядке.

Но, безусловно, нужна общественная огласка всей этой ситуации. Всех прошу о помощи. Не дадим честных работников скорой помощи в обиду!

Желание

Важность одной буквы xD

Можно хватит?

Ответит ли дзюдоист Бадриашвили и его приятель Мигунов за избиение посетителей кафе в Саранске?

36-летний дзюдоист Сергей Бадриашвили и его товарищи, избившие двух женщин и мужчину, хотят «замять дело»! Инцидент произошел в ночь на 30 октября в одном из саранских кафе. Потерпевшие получили сотрясение мозга и другие травмы. Бадриашвили вместе с другом Сергеем Мигуновым провели ночь в отделении полиции. После этого адвокат спортсмена начал «прощупывать почву» для улаживания конфликта «по-хорошему». Но пострадавшие не согласны. Они требуют наказать виновных по всей строгости закона. Продолжение скандальной темы — в материале Светланы Лазаревой.

Ирина, ее муж Михаил и подруга Людмила до сих пор проходят лечение. Им поставили диагнозы «сотрясение мозга». Такую «цену» пришлось заплатить за отдых в известном саранском кафе… «Мне и раньше доводилось там бывать, но ничего подобного не происходило, — говорит Ирина. — Обычно посетители ведут себя адекватно. Никаких конфликтов не возникает… Эти спортсмены устроили избиение из-за того, что мы заступились за Людмилу. Наша подруга живет за границей и приехала в Саранск навестить родных и друзей. В тот вечер мы отмечали ее день рождения. Пришло время собираться домой. И тут Бадриашвили подошел к Людмиле, грубо схватил за руку и потребовал, чтобы пошла с ним…» «Я попыталась отмахнуться, но он вцепился мертвой хваткой, — рассказывает женщина. — Стало страшно. Этот человек выглядел абсолютно неадекватным». По словам Людмилы, она знает Бадриашвили, но никогда близко не общалась. Иногда видела в развлекательных заведениях. «Вполне возможно, он меня узнал, но это не повод так по-хамски себя вести», — считает женщина. Пришедшая на помощь подруге Ирина попросила разгоряченного мужчину уйти и получила сильный удар по лицу. Потом второй. Женщина упала. «Когда подбежал муж Михаил, на него набросился Мигунов, — продолжает Людмила. — А потом остальные друзья Бадриашвили подключились. Один из них ударил меня в лоб… Они просто зверски избивали Михаила. Причем наносили удары по голове. Несколько человек на одного! Вот такие у нас спортсмены. » «Я первым в драку не лез, пытался договориться по-хорошему, попросил оставить нашу подругу в покое, но они как будто не слышали, — говорит Михаил. — Всей компанией набросились. Справиться с ними было невозможно. Помню, как меня сильно ударили сзади по голове. В глазах потемнело. Я упал. Потом сразу несколько человек стали бить меня ногами. В итоге потерял сознание. Очнулся, когда Бадриашвили вели к выходу двое полицейских, которых он оскорблял нецензурными словами. А еще выкрикивал угрозы — мол, я не простой гражданин и у вас потом будут проблемы…»

Читайте также:
Как надежно установить ванну в доме своими руками

Бригада скорой помощи отвезла Михаила в больницу. Врачи настаивали на госпитализации, но мужчина отказался из-за угрозы заболеть ковидом. «Три дня не мог ходить, все тело болело, — рассказывает пострадавший. — Ноги и руки в синяках и кровоподтеках. Левый глаз первое время вообще ничего не видел. Самочувствие было плохое, но на работу пришлось выйти. Я тружусь в автосервисе, который обслуживает клиентов со всей России. Меня многие знают и относятся с уважением… Впервые столкнулся с таким зверским поведением людей. Такое ощущение, что вернулись страшные 1990-е! И этим спортсменам родители доверяют своих детей! Да их же в клетках держать надо! Очень удивился, когда узнал, что Бадриашвили и Мигунова не заставили сделать тест на содержание в крови запрещенных веществ. Было ощущение, что они находились под воздействием таких препаратов». Михаил собирается написать жалобу в Министерство спорта РМ. Он не хочет, чтобы Бадриашвили допускали к детям…

Кстати, Ирина успела записать происходящее в кафе на камеру мобильного телефона. На видео слышно, как Сергей Мигунов обзывает женщину и ее мать нецензурными словами. Когда запись выложили в интернет-сообществе «Столицы С», большинство пользователей встали на сторону потерпевших. Советовали не сдаваться и найти хорошего адвоката. Спустя некоторое время появились негативные комментарии. «Компромат» начал писать некий Сергей Веревкин: «Этих двух якобы потерпевших знает весь город. И Москву они покоряли. Людмила — эскорт, Ирина — неоднократно привлекалась к административной ответственности за проституцию…» Молодому человеку, попытавшемуся в комментариях заступиться за женщин, Веревкин ответил, что те «отблагодарят» его «трихомонагой» и «хламидиями». По словам потерпевших, под этим ником скрывается Сергей Мигунов. Им удалось вычислить его фейковый аккаунт. После этого Мигунов удалил свое сообщение.

«За публичные оскорбления и клевету этот человек должен понести наказание, — говорит Ирина. — Если Мигунов думает, что вместе с Бадриашвили выйдет сухим из воды, то сильно ошибается. Они считают себя звездами и хозяевами жизни, а на самом деле — обычные хулиганы, терроризирующие нормальных граждан. Было бы, конечно, здорово, если бы удалось достать записи видеокамер в кафе. Но, думаю, их уже не существует… Кстати, эти спортсмены не только нас оскорбляли, но и на полицейских кидались. Обзывали «мусорами» и «сучарами», постоянно угрожали». Потерпевшие написали заявления в правоохранительные органы и надеются, что обидчики не останутся безнаказанными. По словам Ирины, если этого не произойдет, она обратится за помощью на федеральные телеканалы…

После случившегося Мигунов присылал Людмиле СМС-сообщения с угрозами. А еще один товарищ Бадриашвили попытался «договориться по-хорошему». Приехал прямо к дому, где живут Ирина и ее муж. Попросил забрать заявления из полиции. Сказал, что нужно решить вопрос мирным путем. «Теперь адвокат Бадриашвили предлагает то же самое, — говорит Ирина. — Он недавно встречался с нашим юристом и озвучил свои пожелания. Постоянно твердит, что Саранск — город маленький и дело нужно уладить без лишнего шума. Но мы не пойдем ни на какие уступки. О каком примирении может идти речь? Бадриашвили и его товарищи вели себя, как звери, и могли нас убить! Никто из них даже не попытался принести извинения!»

Как быстро распилить обрезки досок на дрова

У хорошего хозяина всегда был запас топлива на два, на три года, а то и больше. Дрова, аккуратно уложенные в поленницы, за это время высыхали настолько хорошо, что в печи быстро загорались и выделяли при горении много жару. Те же, кто не имел запаса дров, вынуждены были топить печь «сырником», то есть дровами из свежесрубленных деревьев. Такие дрова с трудом разгорались и горели как бы нехотя, дымили, а порой и гасли: так что особого тепла от них ждать не приходилось.

Большинство сельских хозяев все же заготавливали дрова вовремя и впрок. Мало того, заготовку дровяного топлива производили в определенное время года. Считалось, что начинать валить лес на дрова надо с середины осени, когда множество лиственных деревьев расстались со своей листвой и приготовились к зимней спячке.

До самой весны так называемая «древесная влага» почти полностью уходила из древесных стволов. В лесу исчезала надоедливая мошкара. У крестьян были закончены все полевые работы и появлялось много свободного времени. Начинали рубить дрова на Якова-древопильца, то есть 22 октября. Собирая дрова, опытные дровосеки говорили: «Осеннее и зимнее полено жарче горит, вешнее и летнее ему не чета».

Рубить дрова можно было только в так называемых дровяниках, где росли береза, осина, кривоствольные сосны и ели, ива и ольха. Именно в таких лесах отводилось место для рубки дров, называемое в старину дровосечищем или дровенищем. Дровосечище часто находилось в низких болотистых местах, куда на телеге в теплое время года не доберешься. Отсюда дрова можно было вывозить только после того, как подморозит и выпадет снег. И хотя до санного пути было еще далеко, старались загодя повалить деревья, отмеченные на делянке лесником, а затем не спеша трубить сучья, а если надо, то и распилить стволы на бревна. Раньше лес валили в основном с помощью топора.

Читайте также:
Ножничный подъемный стол с электрическим линейным приводом

Поэтому в страдную пору лесозаготовок, говоря словами поэта, в осеннем и зимнем лесу чаще «раздавался топор дровосека» и реже слышались звуки пилы. На топор была вся надежда, и любой крестьянин мог с уверенностью сказать: «Кабы бог не дал топора, так бы топиться давно пора». Чтобы свалить дерево, от дровосека требовались сила, сноровка и выносливость. То есть работать нужно было в согласии с известной пословицей: «Лес сечь – не жалеть плеч».

Поваленные деревья также разделывали топором. Толстые сучья складывали в одно место, тонкие четки (хворост) в другое, а хлысты (освобожденные от сучьев стволы) оставляли пока на месте. Когда рубка заканчивалась, хлысты с помощью лошадей выволакивали на поляну, просеку или опушку леса. Там их укладывали небольшими штабелями комлями (толстой частью ствола) в сторону дороги, идущей в деревню и по которой хлысты предстояло переправлять волоком.

Колют дрова на массивной подставке или колоде, отпиленной от самого толстого бревна. Со временем верхний торец колоды от долгой работы покрывается многочисленными насечками от ударов чураков, колуна и топора. Однако правильно выбранная колода не раскалывается, а стойко противостоит этим большим нагрузкам.
Обычно народные загадки не только образно, но и очень точно передают сущность вещей, окружавших крестьянина в быту. Вот, например, загадка о колоде, на которой раскалывают дрова: «Стоит баран: не столько шерсти на нем, сколько ран». Почему авторы этой загадки сравнивают колоду именно с бараном?
Суть в том, что для колоды всегда старались выбрать кряжистый сучковатый участок древесного ствола, который невозможно расколоть случайными, даже сильными ударами. Сучки в колоде, как мощные болты, прочно стягивают все ее части. Сучки же, выходящие наружу, часто остаются нетронутыми: с ними удобно при необходимости переносить колоду с места на место. Достаточно иметь совсем немного воображения, чтобы увидеть, что колода с торчащими сучками действительно напоминает какое-то очень знакомое домашнее животное.

Поставленные на колоду тонкие чураки раскалывают топором, толстые – с помощью колуна и металлических или деревянных клиньев. Однако для опытных дровоколов достаточно одного топора. Колка дров – не только довольно тяжелая физическая работа, но и в чем-то увлекательное и даже азартное занятие. Может быть, по этой причине оно привлекало к себе даже царственных особ. Не секрет, что император Николай Второй очень любил колоть дрова. Находясь в Екатеринбурге под стражей в ипатьевском особняке, он очень сожалел о том, что там ему было запрещено заниматься любимым делом, то есть – колоть дрова.

Рубанув по чураку топором или колуном как пришлось, он редко попадает с первого раза в ту самую «ловкую точечку». На пути топора чаще всего оказывается свиль или сучок. Нередко случается, что сучок, оказавшийся поперек лезвия топора, бывает настолько прочным, что расколоть чурак в задуманном направлении все же не удается. Тогда топор с трудом вынимают, чурак переворачивают и наносят удар уже с другого торца. Постепенно приходит понимание того, что если в полене есть сучок, то лезвие топора нужно ставить вдоль него, а не поперек, и на том торце, от которого этот сучок находится дальше.

При выполнении этого условия полено легко раскалывается, а сучок вскрывается или же остается в стороне от плоскости раскола. Когда чурак расколот пополам, из него образуются две плахи. Каждую из них также раскалывают и получают так называемые четверики, то есть поленья, составляющие одну четвертую части чурака. Если чурак попался толстый, то каждый четверик в свою очередь раскалывают пополам и получают поленья восьмерики. Однако, когда дело имеют с очень толстыми кряжами, каждый восьмерик может быть расколот пополам еще раз, только не вдоль сердцевинных лучей, а поперек. При таком раскалывании одно полено получится трехгранным, а другое – четырехгранным. Иногда плахи раскалывают не на две и четыре части, а на три.

В этих случаях из под топора выходят поленья шестерики. Горение дров в печи во многом зависит от их длины, толщины и даже формы. Быстро и легко горят тонкие и короткие поленья, толстые и длинные – более медленно, а слишком толстые сгорают не полностью и из них часто образуются головешки. Практикой установлено, что наиболее оптимальная толщина поленьев, применяемых для топки русской печи, равна примерно 8-10 см. Такие дрова (если, конечно, они сухие) горят достаточно долго ровным жарким пламенем и сгорают дотла. Сколько бы времени не отняла колка дров, но все равно придет тот час, когда будет расколот последний чурак. После окончания работы обычно высокая гора поленьев громоздится посреди двора, источая терпкий запах свежей древесины. Это признак того, что дрова начали интенсивно подсыхать. Пока на дворе стоит солнечная и сухая погода, дрова держат в горке под открытым небом. Если же зарядят метели или дожди, горку немедленно перемещают под навес, чтобы они там еще немного подсохли. Но если нет такой возможности, дрова укладывают сразу же в поленницу, в которой они будут постепенно продолжать высыхать.

Только что срубленное дерево содержит до 50% влаги. И прежде чем использовать его в качестве топлива, его надо просушить. Даже после двухлетнего хранения в нем содержится до 15-20% влаги. С точки зрения пригодности для сжигания при таком соотношении можно считать дрова сухими и использовать для топки камина или печи.Остаточные продукты горения при использовании дров в сравнении с использованием других видов топлива довольно незначительны. Насколько велик должен быть приток воздуха, зависит от процесса горения, температуры пламени, но также и от сухости (влажности) дров. В процессе обугливания дров примерно 85% древесины превращаются в летучие газы и только около 15% остаются в виде угля. Быстрота горения зависит от плотности дерева, у пород с более мелкими порами она ниже, чем у более рыхлых пород деревьев.

Читайте также:
Деревянная рама с подсветкой для зеркала

По теплотворной способности 1 м3 березовых дров равноценен:
0,75 м3 дубовых, 1,1 м3 ольховых, 1,2 м3 сосновых, 1,3 м3 еловых, 1,5 м3 осиновых.

Какие деревья относят к твердым породам? К твердым породам относят дрова от широколиственных деревьев, они обладают высокой теплотворной способностью.
Дуб и граб. Дубовые дрова и дрова из граба трудно колоть, растапливать, но зато они дают долго тлеющий древесный уголь.
Бук. Дрова из бука тоже трудно колоть, растапливать, но они могут гореть сырыми.
Тис. Тисовые дрова тяжело колоть и трудно растапливать.
Боярышник, ясень, береза, лещина. Дрова из этих пород колоть легко, но трудно растапливать, зато они горят невысушенными.
Яблоня, груша. Дрова из этих деревьев легко колоть, они хорошо горят, издавая аромат.

Какие деревья относят к породам средней твердости?
К среднетвердым породам относят некоторые фруктовые и хвойные деревья, их дрова имеют среднюю теплотворную способность.

Вишня. Вишневые дрова легко колоть, но трудно растапливать, при горении они немного дымят.
Вяз. Дрова из вяза колются очень плохо, их трудно растапливать и они при горении дымят.
Платан. Дрова из платана тяжело колоть, но легко растапливать.
Береза. Березовые дрова чаще всего применяют для топки каминов. Они легко колются и хорошо горят. Березовые дрова содержат мало влаги, поэтому их можно топить и сырыми.
Кедр. Кедровые дрова легко колоть, но тяжело пилить, зато они дают долго тлеющие угли.
Пихта. Дрова из пихты легко колоть и растапливать, но они сильно дымят и искрят.

Какие деревья относят к мягким породам?
К среднетвердым породам относят некоторые фруктовые и хвойные деревья, их дрова имеют среднюю теплотворную способность.

Сосна. Сосновые дрова легко колоть и растапливать, но они немного дымят.
Ель. Еловые дрова легко колоть и растапливать, но они искрят.
Тополь. Дрова из тополя легко колоть, трудно пилить. Сгорают они быстро, разбрасывая искры.
Ольха. Ольховые дрова трудно колоть, легко пилить. Горят эти дрова хорошо.

Как нужно пилить дрова! Разобравшись с сучьями и ветками, приступают к пилению дров. Вначале стволы деревьев распиливают на бревна (кряжи). При определении длины бревна исходят из того, чтобы в нем вместилось кратное число чураков. В свою очередь каждое бревно распиливают на чураки. В старину бревна распиливали на простейших подставках, сколоченных из толстых жердей, – козлах. Конечно, кое-кто в наше время процесс пилки дров механизировал, используя для этих целей небольшую пилораму, электро- или бензопилу. Но большинство людей все же пилят дрова, как в старые годы, на козлах обычной двуручной пилой.

Они состоят из горизонтально расположенного бревна диаметром 20-25 см, укрепленного на четырех ножках, сделанных из четырех перекрещивающихся толстых жердей. Выступающие кверху концы, называемые рогами, прочно удерживают распиливаемые бревна на козлах. Если бревна часто приходится распиливать на короткие чурки, то в горизонтальном основании врезают дополнительные «рога». Чтобы пилить было удобно, высоту козел делали с учетом роста пильщиков. Длину пилы также выбирают в зависимости от роста. Поэтому промышленность выпускает пилы самой различной длины.
Самая короткая двуручная пила имеет длину 1 метр, а самая длинная, рассчитанная на рослых людей, – 1 м 75 см. Чем выше рост человека, тем длиннее рука, для которой требуется более длинная пила. Только в этом случае при пилении будет рационально использован весь размах пилы. Ручки пилы должны иметь удобную форму и хорошо лежать в руке, иначе можно быстро набить мозоли. Практикой установлено, что всем этим требованиям соответствуют ручки, слегка изогнутые в сторону середины полотна. Такие ухватистые ручки легко сделать из изогнутого ствола ивы, березы, черемухи или клена.

Чтобы в процессе пиления древесина не зажимала полотно пилы, ее зубья поочередно разводят в разные стороны: один вправо, другой влево и т.д. При разводке, а также при точке пилу закрепляют на верстаке с помощью клиньев.
Для разведения зубьев используют специальные разводки. Простейшая из них – это металлическая пластинка, в которой сделаны различной глубины пропилы. Если зубья будут разведены слишком сильно, то пропил в бревне будет получаться чрезмерно широким. Между тем, переводя при этом много древесины в опилки, пильщики к тому же будут вынуждены прилагать лишние усилия. Когда пила хорошо разведена и заточена, бревно кладут на козлы и приступают к распиливанию его на чураки, равные длине будущих поленьев. Поленья должны быть не очень короткими и не очень длинными, а в самый раз иначе говоря, оптимальной длины. Иные пильщики разрезают бревно «на глазок», полностью полагаясь на глазомер.

Известно, что пилить дрова в охотку можно только когда их немного, но если их заготавливают на всю зиму, то пилить большое количество бревен тяжело и муторно. Когда рука начинает уставать, она невольно устанавливает пилу так, что чураки получаются с каждым разом несколько длиннее, чем требуется. За счет этого сокращается количество распилов и пильщики заканчивают работу гораздо раньше, чем следовало. Но такая «выгода» при распиливании дров может сказаться отрицательно как при колке дров, так и при топке печи. Ведь более длинные кряжи расколоть на поленья значительно труднее, чем короткие, тем более если они еще и сучковатые или же отпилены от комлевой части древесного ствола.

Казалось бы, напили коротышей – и проблема с колкой будет решена. Но тогда увеличится количество времени и энергии, потраченное на пиление, к тому же много древесины уйдет в опилки. Поэтому постепенно, путем проб и ошибок заготовители дров во всех уголках России пришли, не сговариваясь. к единому выводу: дело идет более споро, если длина чурака находилась в пределах 9-12 вершков. Из мягкой и прямослойной древесины (ольхи, ивы, осины) пилили более длинные чураки, а из твердой (дуба, березы) – более короткие. Как известно, старинная русская мера длины – вершок, употреблявшаяся до введения метрической системы, составляет 4,45 см. Следовательно, на поленья шли чураки длиной от 40,05 до 53,4 см. Именно такая длина кряжей, а также получаемых из них поленьев, позволяет человеку рационально использовать свои силы и равномерно распределить нагрузки как при пилении дров, так и при их колке. Получаемые при этом поленья соразмерны с топливниками большинства печей, а также наиболее удобны для укладки в поленницы самых различных типов. Обычно на практике эти цифры округляются и мерки, используемые для измерения отпиливаемых чураков, имеют длину 40, 45 и 50 см. Мерка – это деревянная планка, имеющая на одном конце небольшой выступ, который при разметке упирается в торец распиливаемого бревна.

Читайте также:
Кочерга для камина или мангала из стальной цепи

Чтобы мерку можно было вешать, в ней сверлят отверстие и продевают бечевку. В некоторых северных губерниях России мерки делали из древесной ветки с отходящим в сторону сучком. Перед тем как отпилить чурак, мерку прикладывают к бревну и серединой пилы выполняют запиливание. Когда на бревне появится неглубокий пропил, мерку убирают, подвесив ее на одном из рогов козел. Начав пилить средней частью пилы, постепенно увеличивают размах пиления. Каждый пильщик только тянет на себя пилу, стараясь не нажимать на нее слишком сильно. В этом нет необходимости, поскольку нижний край пилы, на котором нарезаны зубья, изогнут так, что он сама без каких-либо посторонних усилий легко врезается в древесину.

Сушат дрова, складывая их рядами в расколотом виде. Отдельные ряды дров кладут к предыдущим перпендикулярно. В этом случае дрова будут сушиться быстрее.

Хранят дрова, аккуратно уложенными в поленнице или в дровнике. Конструкция поленницы очень проста, она состоит из двух рядов пустотелых блоков, которые укладывают на расстоянии 650 мм друг от друга. На ряды кладут толстые доски длиной 2 м, на которые складывают поленья дров. Ограничивают кладку дров вертикальные стойки, забитые в землю. Эти стойки для прочности подпирают подкосами.

Распиловка бревна бензопилой – эффективно и безопасно!

Доски активно используются для различных строительных и ремонтных мероприятий. Этот материал можно изготовить самостоятельно из любого подходящего бревна, используя обычную бензопилу.

  • 1 Цепная пила – универсальный инструмент дачника
  • 2 Насадки и приспособления для распиловки – домашний умелец оценит!
  • 3 Берем бревно и получаем из него доски!
  • 4 Пилим ствол поперек – сложностей не будет!

Цепная пила – универсальный инструмент дачника

Бензопила, нередко называемая также мотопилой, представляет собой цепной ручной инструмент, оснащенный двухтактным (в большинстве случаев) двигателем внутреннего сгорания. Этот популярный механизм незаменим в любом приусадебном хозяйстве. Мотопила компактная и при этом мощная. Она работает без поломок в течение длительного времени в автономном режиме, за счет чего ее разрешается применять в любой местности и в удобном для пользователя положении. Бензопила обладает и другими достоинствами:

  • Оснащается механизмами выбора скорости работы и плавного запуска. Благодаря этому опасность разрыва цепи сводится к минимуму.
  • Может использоваться при повышенной влажности.
  • Не требует электрической энергии.
  • Характеризуется высокими мощностными показателями (ощутимо большими, чем у электроинструмента).

Бензопила представляет собой цепной ручной инструмент

Главное достоинство бензиновой пилы – возможность ее оснащения различными насадками. Именно они и делают из нее универсальный, незаменимый для домашнего мастера, инструмент. С помощью мотопилы производится распиловка бревна, резка камня, металла, кирпича, плиточных строительных материалов, удаление коры с древесины, вырезание в брусках монтажных пазов и разнообразных выемок.

Функциональность инструмента можно расширить еще больше, главное, правильно подобрать требуемую насадку либо оснастить его специальным приспособлением.

Описывать все возможности бензопилы мы не будем. В рамках этой статьи нас интересует лишь вопрос распиловки бревен при помощи мотопилы. Об особенностях выполнения таких работ своими руками далее.

Насадки и приспособления для распиловки – домашний умелец оценит!

Распил бревна бензиновой пилой может производиться после доукомплектования ее разными типами приспособлений и спецнасадок. Получить относительно ровные доски из ствола старого засохшего дерева на своем дачном участке несложно, если установить на бензопилу стандартную насадку для продольной раскройки древесины. Важный момент. Идеальными досками при использовании этой насадки вы не обзаведетесь. Зато разрезанные изделия вполне можно пустить на постройку ограды вокруг участка либо простейшего сарая.

На бензопилу устанавливают насадку для продольной раскройки древесины

Более качественно распилить бревно будет проще, если добавить к насадке приспособление для удержания деревянной заготовки и направляющую. На шину пилы нужно смонтировать рамку из металла. Она продается в строймагазинах.

При желании ее реально сделать своими руками, используя ножки от старой школьной парты либо обычные металлические уголки. Дистанция между шиной и рамкой регулируется. За счет этого появляется возможность распиливать бревна на разные по толщине доски.

Если инструмент будет применяться стационарно, направляющую для бензопилы изготавливают из ровного деревянного бруска либо из металлического профиля. Он должен быть максимально жестким. Торцы самодельной направляющей крепятся на козлах. А под эту конструкцию затем укладывается бревно для распиловки. Процесс его обработки будет происходить быстро и без лишних трудозатрат.

Стоит отметить, что описанная методика используется исключительно для разрезания небольших по длине стволов. Если взять более длинное бревно, направляющая станет прогибаться. В результате ствол не получится разрезать качественно и равномерно.

Берем бревно и получаем из него доски!

Безупречно ровный раскрой получается при использовании ведущей линейки (вместо нее нередко применяется спецнаправляющая), которую принято называть прямым шаблоном. Он, по сути, представляет собой небольшой станок, рекомендуемый для случаев, когда работа с древесиной выполняется более-менее регулярно. Такая миниатюрная пилорама для продольной распиловки имеет стоимость от 10 тысяч рублей. Если вы будете применять ее “раз в сто лет”, лучше обойтись самодельным приспособлением, которое было описано выше.

Миниатюрная пилорама требуется тем, к работает с древесиной регулярно

И заводское устройство, и конструкция, изготовленная своими руками, распиливают бревна по одной схеме. Продольный раскрой осуществляется при помощи особой цепи. Найти ее бывает непросто. Но выход есть. Пиление стволов вдоль можно производить обычной цепью. Нужно лишь аккуратно заточить ее под 10-градусным углом. Важный момент! Инструмент в процессе эксплуатации достаточно быстро утрачивает первоначальную остроту. Поэтому его необходимо постоянно затачивать, чтобы раскрой бревен на доски не вызывал затруднений, а геометрия получаемых изделий соответствовала заявленным требованиям.

Распиловка бревна на ровные доски оснащенной приспособлением бензопилой выполняется так:

  1. 1. Берете две прямые и прочные доски. Соединяете их под прямым углом между собой. В итоге получается надежный прямой шаблон.
  2. 2. Делаете простейшие упоры из деревянных брусков. Подпираете ими сделанный шаблон.
  3. 3. Укладываете ствол на приспособление.
  4. 4. Закрепляете рамку на шине, прикрепляете к торцам бревна поддерживающие ведущую линейку опорные элементы. Последняя операция требует горизонтальности установки. Используйте строительный уровень для контроля.
  5. 5. Все имеющиеся элементы закрепите саморезами. Некоторые мастера используют для этих целей гвозди, что нежелательно. После разрезания бревен на доски вам придется демонтировать использованный крепеж. Сделать это без ощутимых повреждений конструкции будет затруднительно.
  6. 6. Фиксируете к опорам шаблон, настраиваете его по высоте. Нюанс. Пропил будет идти где-то на 10 мм выше уровня линейки, а не строго по ней. Учитывайте это при регулировке высоты.
  7. 7. Поворачиваете бревно. Включаете бензопилу. Делаете первый распил.

Затем нужно освободить бревно от упоров и досок, зафиксировать шаблон на обрезанной поверхности так, чтобы он смотрел в направлении второго распила. Линейку можно крепить опорами к торцам либо прямо к поверхности ствола. Производите второй срез. По отношению к первому он будет перпендикулярным.

Далее поворачиваете бревно, фиксируете его. Линейку можно убирать. Дальнейшее пиление мы будем выполнять без нее – одна из обрезанных сторон ствола станет выполнять функцию направляющей. Вам нужно настроить толщину распила на рамке, отпилить бревно, чтобы получить брус с корой только на одной из сторон.

Теперь снова поворачиваете ствол. Настраиваете рамку. Осуществляете окончательную распиловку – получаете в свое распоряжение доски. Если их ширина вам не важна, под брус ствол раскраивать нет нужды. Просто-напросто пилите заготовку до середины, разворачиваете ее на 180°, затем продолжаете начатую операцию.

Пилим ствол поперек – сложностей не будет!

Как видим, продольное распиливание бензопилой представляет собой достаточно трудоемкий процесс. Если вы хотите получить чурбаки, распиливая ствол поперек, а потом из них сделать доски, операция будет нецелесообразной из-за больших затрат сил. Чаще всего поперечный раскрой используется при необходимости изготовления из древесины дачной уличной мебели – столов, лавочек, небольших скамеек.

Также он рекомендован для заготовки дров и для декоративного оформления садовых дорожек с помощью распиленных чурбаков. В подобных ситуациях бревна разрезают на небольшие по толщине (до 15 см) диски.

Поперечный раскрой используется при изготовлении дачной мебели

Процесс поперечного раскроя выглядит следующим образом:

  1. 1. Размещаете ствол на 70–80-самнтиметровых по высоте козлах (они должны быть максимально устойчивыми).
  2. 2. Убираете с древесины кору, если таковая имеется.
  3. 3. Выполняете небольшой пропил. Он станет играть роль направляющей канавки.
  4. 4. Разворачиваете на 90° обрабатываемый ствол. Шина бензоинструмента обязана идти строго по намеченной канавке.
  5. 5. Если вам нужны чурбаки, поставьте топором насечки на дереве.
  6. 6. Распиливаете ствол.

Поперечный и продольный распил бревен нужно производить с соблюдением норм безопасности. Работы желательно выполнять в плотной одежде, перчатках, очках, наушниках. Заранее подготовьте медаптечку – бензопила потенциально небезопасной инструмент, способный нанести серьезные травмы человеку. Всегда перемещайте пилу по направляющей только вперед и не пытайтесь надавить на нее посильнее. Инструмент должен идти свободно.

Бензопилу запрещено поднимать выше плеч. Инструмент нужно запускать только на земле. При этом тормоз цепи обязан находиться в задействованном состоянии. Его отпуск выполняется перед самым началом раскроя бревен.

Нельзя заполнять емкость для бензина, если пила недавно использовалась. Следует дождаться остывания инструмента и бака для топлива. Позаботьтесь о безопасном выполнении работ. И тогда самостоятельная распиловка стволов деревьев не приведет к печальным последствиям. Удачи.

Понравилась статья? Подпишитесь на канал, чтобы быть в курсе самых интересных материалов

Чем смыть монтажную пену с рук?

Монтажная пена – это востребованный на строительном рынке материал. Его применяют не только при монтаже окон, дверей. С помощью пены также заполняют отверстия и зазоры, улучшая звукоизоляцию помещения, утепляя его. Поскольку даже при аккуратном использовании герметика с помощью пистолета существуют риски загрязнения, в этом обзоре мы рассмотрим, как убрать монтажную пену с рук.

Герметик бывает в двух состояниях – жидком и застывшем. Затвердение материала происходит при взаимодействии с влагой, которая содержится в воздухе. Время засыхания составляет около получаса. Монтажную пену с рук можно убрать в свежем виде и застывшем, однако технологии удаления состава отличаются.

Остатки пены с рук удалить намного проще, чем с других поверхностей. Если вам удалось заметить попадание герметика на кожу, его стоит убрать до момента застывания. Придерживайтесь нескольких простых правил:

  • попробуйте протереть пену салфеткой или смыть свежий раствор;
  • чтобы убрать монтажную пену, используйте бензин, ацетон или очиститель. Справиться с проблемой может даже обычное средство для снятия лака;
  • если вышеуказанные растворители не помогли, то возьмите миску, налейте в нее горячую воду и разбавьте столовую ложку соли. Солевая ванна способствует размягчению герметика. Подержите несколько минут;
  • опустите руку с застывшей пеной в горячую воду на протяжении 5 минут, чтобы распарить состав, затем попытайтесь оттереть пемзой или мочалкой;
  • мыльная вода также помогает в удалении герметика. После отпаривания кожи стоит тщательно вспенить ее и приступить к очистке мочалкой, щеткой, пемзой;
  • возьмите растительное масло, подогрев его до температуры рук (или чуть больше), и втирайте в кожу.

Есть еще один вариант, суть которого заключается в смягчении засохшего раствора. Для этого сделайте примочку на основе масла и пропитайте участок не менее 20 минут. После этого смойте масло горячей водой. Монтажная пена должна быстро отойти от кожи. Помимо масла используют уксус.

Как можно убрать монтажную пену с рук: плюсы и минусы разных способов

Если вам нужно очистить свежую пену с кожи рук, это легко сделать с помощью влажных салфеток. Тщательно вытрите поверхность, после чего промойте руки с мылом. Если после попадания герметика началось раздражение, обязательно смягчите руки кремом. Не пытайтесь растереть пену, поскольку увеличиться зона поражения рук.

Удалять монтажную пену нужно поочередно средствами по мере их агрессивного воздействия, чтобы не допустить ожогов и сильного раздражения. Рассмотрим наиболее популярные средства и принцип их воздействия:

  1. Растительное масло или уксус. Разогретое растительное масло не навредит коже. Минус такого метода в том, что нужно выждать определенное время, чтобы остатки герметика полностью исчезли с кожи. Для процедуры нужно нагреть масло и смочить им тампон. Затем приложите его к зоне загрязнения и подождите около получаса. После этого тщательно вымываем руки с мылом.
  2. Соль – неплохой вариант для удаления герметика с небольшого участка загрязнения. Поваренная соль размягчит застывшую монтажную пену и поможет избавиться от нее. Руки нужно хорошо натереть соль, выдержать несколько минут и смыть водой.
  3. Ацетон или бензин. Это уже агрессивные химические вещества, которые могут привести к шелушению кожи и другим побочным эффектам. Для начала протестируйте средство для снятия лака. Если с его помощью не удается оттереть засохший герметик, тогда переходите на бензин. Запах неприятный, но эффект более заметный. После любой из этих процедур обязательно смазываем кожу жирным кремом, чтобы не допустить сильного шелушения.
  4. Димексид. Гель продается в аптеке. Его рационально использовать в случаях, если герметик поразил небольшие участки кожи рук. Гель действует путем проникновения в поры, размягчая монтажную пену. Воздействие на кожу может привести к побочным реакциям, поэтому следите за состоянием покрова.

Засохшую монтажную пену удалить сложнее. Если она хорошо прилипла к рукам, просто смыть водой не удастся. В этом случае нужно будет удалять механическим способом. Чтобы не повредить кожу, для начала нужно смягчить ее жирным кремом. Поскольку для чистки придется использовать пемзу или жесткую щетку, нужно предварительно смочить и нанести мыльный раствор. Делайте все аккуратно во избежание повреждений кожи.

После таких манипуляций рекомендовано обработать руки лечебным кремом на основе ускакивающих, заживляющих компонентов (например, ромашка или календула). Если вам не удалось полностью избавиться от пены и на руках есть ее остатки, не стоит пытаться зачистить ее. Со временем она исчезнет самостоятельно при воздействии мыльных растворов при мойке рук.

Чем нельзя убрать монтажную пену с кожи?

Поскольку нам важно не только удалить загрязнение с кожи, но и не навредить покрову, важно тщательно выбирать средства для очистки монтажной пены с рук. Эксперты выделяют следующие средства, которые не помогут в удалении пени и могут быть опасными:

  • химические агрессивные кислоты и уксусы. Они не способны расщепить герметик, но могут оставить ожоги. Исключите этот вариант очищения кожи рук, чтобы не столкнутся с пагубными последствиями;
  • составы на основе хлора. Такие вещества оказывают негативное воздействие на слизистую. Они запрещены для контакта с кожным покровом;
  • щелочные составы. Такие вещества не предназначены для удаления монтажной пены. Щелочь может оставить ожоги на коже.

Лучше всего попробовать распарить руки в паровой ванне с добавлением соды. Это вариант стоит попробовать, если не удалось снять герметик с помощью солевого раствора. Выдерживаем около получаса в содовом растворе для достижения желаемого результата.

Как отмыть монтажную пену с других поверхностей?

Идеально выполнить герметизацию практически невозможно, поэтому вы должны знать, как удалить герметик с разных типов поверхностей:

  1. Одежда. Лучшим способом будет механическое удаление после помещения текстиля в морозилку. После этого можно попробовать удалить пену канцелярским ножом. Любые растворители могут повредить одежду.
  2. Лакированные покрытия. Агрессивные химические составы способны повредить лак, поэтому стоит попробовать удалить грязь механическим методом или с помощью влажных салфеток, если вещество еще цепляется.
  3. Двери. Можно воспользоваться специальными растворителями. Еще один вариант – гель Димексид. Стеклянные поверхности очищают растительным маслом.
  4. Пластиковые окна. Подойдет уайт-спирит, масло или гель Димексид. Окна можно очистить ацетоном или уксусом.
  5. Напольные покрытия. Линолеум можно вытереть ацетоном или уайт-спиритом, ламинат – растительным маслом.


Вывод: как можно очистить пену с рук

Если вовремя не удалось убрать пену с рук в свежем виде, тогда придется немного помучиться с удалением герметика. С затвердевшей монтажной пеной можно справиться механическим способом. Используйте абразив для чистки рук от монтажной пены. Если остатки герметика незначительные, и их не видно, тогда можно подождать, пока пена отслоится сама по себе. При каждой мойке рук вы будете замечать, как она отходит.

При плотном прилегании пены к коже рук не помогут растворители и специальные очистители. Они предназначены для других типов поверхностей. Производители указывают на аэрозолях, что химические составы не должна попадать на кожу.

Также нельзя убирать остатки засохшего вещества с помощью слишком жестких щеток, ножниц, канцелярского ножа. Вы можете пораниться и занести инфекцию. В качестве абразивного приспособления можно применить щетку, пемзу или бумагу с абразивным покрытием.

Материал, который вы планируете использовать для очистки загрязненной поверхности, стоит обработать. На участок с монтажной пеной обильно наносим жирный крем. За счет этого удастся обеспечить мягкое и плавное скольжение по коже, что снизить риск повреждения. Специалисты советуют предварительно сделать паровую ванну для рук, но это необязательно.

Если после процедуры осталось немного застывшего герметика, его можно убрать с помощью ногтей, если у вас нет пемзы или других материалов. Не забудьте после любой процедуры использовать косметические препараты для смягчения кожи рук.

Если у вас чувствительная кожа, раздражение может проявиться сразу или через время. Проконтролируйте, чтобы на поверхности рук не осталось трещин и царапин, исключая риски заражения. Продезинфицируйте кожу рук во избежание неприятных последствий. Для дезинфекции подойдет мыло или специальные средства.

В этом обзоре мы перечислили всевозможные эффективные методы устранения монтажной пены с кожи рук. Также указали, такие растворы нельзя применять из-за агрессивного состава. Важно понимать, что существуют еще и риски индивидуальной непереносимости вещества, поэтому к выбору способа удаления остатков монтажной пены подойдите ответственно.

Начните решение проблемы с щадящих методов. Только если они не принесут желаемого результата, тогда стоит перейти к более серьезным манипуляциям. Старайтесь контролировать ситуацию, вовремя удаляя свежую пену, исключая ее застывание. В работе с герметиками соблюдайте правила индивидуальной защиты и правила технической безопасности.

Отмыть засохшую монтажную пену с рук поможет растительное масло, скраб и растворитель

Монтажной пеной пользуются как профессионалы, так и рядовые жители, самостоятельно занимающиеся ремонтно-строительными работами. При этом нередко возникает дилемма, чем отмыть монтажную пену с рук, если они случайно запачкались.

Насколько вреден полиуретан

Основа монтажной пены — полиуретан, относящийся к классу синтетических эластомеров. Вещество имеет много полезных свойств, ценных при строительно-ремонтных работах, но при попадании на кожный покров может доставить неприятности. Полиуретан раздражает эпителий, а в некоторых случаях вызывает сильные аллергические реакции. Просто смыть его водой не удастся, придётся прибегнуть к механическим способам очистки, нарушающим верхний слой кожи, либо к средствам, которые вызывают сухость.

Убираем свежую пену

Как только пена попала на кожу, нужно немедленно убрать её влажной салфеткой или тканью. Нельзя растирать пятно по коже, дабы не усугубить ситуацию.

Почистить свежий пеногерметик можно народными способами, например, солью, димексидом, бензином, подсолнечным маслом. Начните с наиболее щадящих для эпителия вариантов.

Растительное масло

Метод не причинит вреда коже, а вот для эффективности придётся запастись временем и терпением.

  1. Слегка подогрейте масло, смочите в нём ватный диск.
  2. Положите его на загрязнённую зону, держите полчаса.
  3. Тщательно вымойте руки с мылом.

Внимание! Масло для процедуры должно быть тёплым, но не горячим, чтобы не получить ожог.

Если загрязнение небольшое, можно применить для чистки крупную поваренную соль. Как следует натрите руки солью, а затем смойте водой.

Жидкость для снятия лака, керосин, бензин, ацетон

Эти средства принесут результат только, если строительная пена на коже не успела засохнуть полностью. Смочите в жидкости тряпочку и ототрите загрязнение. По окончании процедуры обязательно вымойте руки и смажьте питательным кремом.

Если жидкость для снятия лака отсутствует, возьмите ацетон. Очистить с кожи пену удастся также керосином или бензином, их применяют аналогичным способом.

Димексид

Прежде чем оттереть монтажную пену димексидом, следует оценить масштабы загрязнения. Если испачканы большие участки, лучше выбрать другой метод, так как лекарство, всасываясь в организм через поры, может вызвать побочный эффект из-за передозировки.

Можно ли удалить монтажную пену щёлочью и кислотой?

Агрессивные химические вещества активно воздействуют на состав герметика, разрушая его. Но могут вызвать серьёзные ожоги кожи, применять их для очищения рук нельзя ни в коем случае.

Единственный безопасный вариант – паровая ванна с содой, которая, как известно, является щёлочью. Добавьте в горячую воду пару столовых ложек соды и полчаса подержите над ёмкостью руки. После этой процедуры размякший герметик легко отмоется.

Как отмыть монтажную пену от рук, если она засохла

Тут влажной салфеткой не отделаться, привлекайте «тяжёлую артиллерию» в виде грубой механической очистки либо растворителей и спецсредств.

Растворители

Уайт-спирит и ему подобные препараты результативны при удалении пены с кожи, но при этом сильно сушат её. Смочите средством чистую тряпочку и накройте загрязнение на несколько минут, для усиления эффекта потрите загрязнение. Дальше как следует помойте руки, используя глицериновое мыло, затем смажьте кремом.

Специальные жидкости, аэрозоли

О том, как удалить герметик с любой поверхности, следует подумать до начала строительных или ремонтных работ. Вместе с монтажной пеной желательно приобрести средство для её удаления, как правило, оно продаётся в том же магазине в виде жидкости или аэрозоли. Перед применением обязательно ознакомьтесь с инструкцией, неукоснительно её придерживайтесь.

Механические способы

Если пеногерметик затвердел, большинство средств могут оказаться бесполезными. Придётся применять механическую чистку. Делая это правильно, удастся не повредить кожу.

  1. Сначала распарьте руки, подержав их 5–10 минут в горячей воде.
  2. Далее, смажьте кожу вазелином, жирным кремом или подсолнечным маслом.
  3. Намыльте жёсткую щётку либо пемзу и потрите ею проблемный участок.
  4. Вымойте руки и снова смажьте кремом.

Чем отмыть монтажную пену от рук: важные рекомендации

Ещё несколько полезных советов.

  • Косметические скрабы, имеющие множество полезных свойств, пригодятся для удаления пеногерметика с кожи. Они механически воздействуют на поражённый участок, а заодно питают и увлажняют. Используют средства согласно инструкции.
  • Любую процедуру по удалению загрязнения с кожи необходимо заканчивать, тщательно смывая очищающее средство с остатками пены водой. А также желательно обработать поверхность рук кремом, имеющим антисептические и регенерирующие свойства.
  • Если народные методы не справились с задачей, а приобретать специальную жидкость не хочется, выход один – ждать, когда герметик сам отпадёт. В среднем это занимает 2–3 дня.

Испытывать на себе методы, не описанные в статье, без твёрдой уверенности в их безопасности нельзя. Некоторые средства могут оказаться не просто малоэффективными, но вредными для здоровья.

Как обезопасить руки и не испачкаться?

Перед работой со строительной пеной позаботьтесь о профилактике. Наденьте плотные перчатки, а после монтажа снимите их.

Даже при правильном обращении с баллоном или пистолетом есть риск испачкаться монтажной пеной. Её попадание на кожу рук чревато повреждением клеток эпителия. Если неприятность всё-таки произошла, не стоит паниковать, ведь есть профессиональные средства и народные методы очистки монтажной пены. Применять любой из способов нужно аккуратно, следуя инструкции, чтобы не нанести коже ещё больший вред.

Чем смыть монтажную пену с рук в домашних условиях: простые варианты решения проблемы

Во время работы с монтажной пеной, даже опытные строители, надевшие СИЗ, могут испачкаться. Тем, кто первый раз использует этот герметик, средство наверняка попадет на кожу рук, одежду или волосы. Но чем отмыть свежую или засохшую монтажную пену с рук – знает далеко не каждый человек.

Чтобы избежать проблем при работе с монтажным материалом, необходимо надевать защитные перчатки. Но даже при использовании спецуниформы она все равно попадает на части тела. И приходится решать, как убрать средство с кожи рук и какие очистители лучше задействовать в домашних условиях.

СОВЕТ. Строители рекомендуют перед работой с герметиками обильно смазывать руки жирным кремом либо вазелином. В этом случае пена плохо пристает к коже рук. Удалить остатки будет проще. Но нигде нет отписок, насколько этот совет удобен. Есть риск, что рабочий инструмент будет выскальзывать из рук.

Как оттереть пену дома при помощи «народных» методов

При попадании материала на кожу рук надо побыстрее от него избавиться. Не следует размазывать состав на запачканном участке. Удалить грязь можно при помощи ветоши или салфетки, сдвигая воздушную массу к центру пятна. Остатки просто смойте водой с мылом. Делайте это после того, как средство застынет.

Вот пара советов, как быстро очистить свои руки от монтажной пены:

Качественно убрать с тела, одежды или пластиковых поверхностей монтажный состав можно не только при помощи домашних, но и профессиональных средств. Отдирать герметик после засыхания не рекомендуется так как это приведет к микротравмам.

Спецсредства для удаления высохшей строительной пены с рук

Ниже расскажем, какие составы помогут смыть цепкую монтажную пену не только с рук, но и других частей тела, одежды, двери, ламината, окон и даже машины:

  • После попадания пены на руки используйте димексид. Это аптечный препарат. Благодаря своему составу он легко удаляет застывший герметик.
  • Уайт-спирит покупают для борьбы с мелкими остатками монтажного средства. Для начала засохшую массу срезают ножом. А после протирают ватным тампоном, смоченным в растворителе.
  • Керосин. Если остальное не помогло, то можно взяться за него. Но есть более эффективные составы.
  • Специальный аэрозоль-растворитель. Желательно покупать его той же фирмы, что и баллончик с пеной. Состав наносят на грязный участок, а после смывают при помощи воды. Такие аэрозоли хорошо убирают исключительно жидкую массу.
  • Ремуверы для пены. Производители монтажного герметика выпускают специальные растворители для борьбы с засохшей пеной. Вы наносите их на ватный диск, а затем протирайте руки.

Состав после использования активно вступает в реакцию с пеной и растворяет ее. Продаются обычно во флаконах в виде жидкости по 500 мл с дозаторами или в виде салфеток. Можно использовать ремуверы не только для удаления пены, но и клея на полиуретане.

СОВЕТ. Иногда лучше приобретать готовые составы, которые делают для свежей или засохшей пены. Только внимательно изучите этикетку. Они идут для обработки разных поверхностей.

Использование строительного герметика редко обходится без запачканного пола, мебели и прочих предметов интерьера. Поэтому важно купить флаконы со растворителями заранее. Они продаются в строительных магазинах. Любой очиститель – это мощное химическое средство, поэтому все работы старайтесь проводить в перчатках.

Не распыляйте растворитель вблизи открытого огня. Не следует прокалывать или протыкать уже использованные флаконы. При попадании средства на слизистую быстро промойте глаза, рот водой. Обратитесь к врачу.

Убираем застывшую массу дома

Если под рукой не оказалось ремувера, вовремя не удалось смыть монтажную пену со своих рук, то убрать можно при помощи механических приспособлений. Это абразивы. Они хорошо борются с застывшими герметиками. Конечно, можно подождать пару дней, тогда пена отпадет сама собой.

Не все ремуверы уберут сухую пену, так как материал цепко прилипает к коже. И тут ничего не поможет. Если ждать пару дней – не вариант, то используем нижеуказанные методы. О них пишут даже производители монтажной пены.

СОВЕТ. Не следует соскабливать сухие остатки пены ножницами или шпателем. Это неудобно, приведет к травме. Кроме этого, есть риск занести инфекцию.

Приготовьте заранее пемзу, жесткую щетку (подойдет губка для раковины) или шлифовальную шкурку.

Далее действия следующие:

  • Предварительно обработаем поверхность рук кремом. Можно заранее распарить кожу, тогда процедура очищения пройдет эффективнее. Смягчающий состав крема поможет не так сильно травмировать вашу кожу.
  • Смочите щетку или пемзу в воде, а после намыльте.
  • Медленно удаляйте частицы пены с рук. Движения должны быть плавными, иначе появятся царапины, раздражение.

Какой бы вариант вы ни выбрали, чтобы оттереть сухую монтажную пену со своих рук, продвигайтесь крайне осторожно. Смазывайте периодически руки кремом, чтобы избежать появления микротравм.

Высохшие капли пены легко убирать при помощи ногтей, когда нет под рукой спецсредств. Процесс похожий. При этом техника более эффективная, чем с пемзой. Когда удаляете пенную массу собственными ногтями, то легко почувствовать, какие зоны остались необработанными. Тогда процесс проходит быстрее.

Полезные советы для новичков и опытных мастеров

Дадим несколько важных рекомендаций. После использования строительного герметика нужно пару дней наносить на кожу косметические препараты. Они помогут продезинфицировать обработанные участки. Это позволит снизить риск появления инфекции, снять раздражение на коже. Подходят антигистаминные препараты, дезинфицирующие растворы, антибактериальное мыло.

Когда вы убираете свежую монтажную пену с рук, то воздействуйте на участки тела сильными химическими средствами, поэтому смазывайте кожу питательными и увлажняющими кремами. Лучше всего, если они содержат антисептик или регенерирующий компонент. Например, сок женьшеня или алоэ.

Используйте только проверенные варианты, указанные в этой статье. Некоторые советы из интернета приведут к негативным последствиям для кожи рук. Допустим, лимонная или уксусная кислота вызывают сильный ожог.

СОВЕТ. Не берите для борьбы с герметиком щелочи, кислоты в виде «Доместоса», уксуса и пр. С пеной они не справятся, а вот сильное раздражение на руках останется надолго.

Для себя выберите самый оптимальный вариант, как быстро и безболезненного удалить свежую или уже застывшую монтажную пену с рук. Будьте наготове, чтобы не доводить дело до пемзы и механического удаления герметика. Боритесь с массой до его засыхания, иначе потом будет труднее.

Обязательно наденьте длинные силиконовые перчатки. Некоторые производители монтажных пен специально выпускают экипировку для ремонтников. Эти перчатки идут до локтя, поэтому хорошо защищают руки. Не пренебрегайте техникой безопасности. Это сэкономит вам время на проведение строительных работ, освободит от лишнего беспокойства.

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: