Изготовление складных табуретов своими руками

Складной стул своими руками и раскладной самодельный табурет — чертежи с размерами, инструкция

Поездки за город, на рыбалку, дачные участки – будут комфортными, если запастись такой полезной вещью, как стул или табурет. Причем не просто стул, а складной, сделанный своими руками. Конечно, такой предмет можно приобрести в магазине, но стул собственного производства принесет больше удовольствия и обойдется в разы дешевле, что тоже немаловажно.

Что представляет собой складной (раскладной) стул, для чего он нужен, каковы его особенности, плюсы и минусы

Не только отдых на природе будет комфортнее с раскладными стульями. Их можно активно использовать в доме или квартире. Внезапный приход большой компании не станет для вас проблемой. Для каждого найдется удобное местечко в виде складной табуретки или стула. Эти предметы мебели очень удобны тем, что их легко хранить. В складном виде они занимают минимум места. Для этой цели подойдет шкаф, антресоли, небольшая кладовая. В некоторых случаях стулья можно на время поместить под кровать. В продаже не всегда найдутся модели, которые устроят по размеру, дизайну, цене. Если вы полны решимость сделать складной стул или табурет своими руками, начните с эскиза, затем переходите к построению чертежа.

Самодельные стулья можно классифицировать по месту использования. То, что хорошо на рыбалке, неуместно в квартире, для приема гостей. Выбирайте модели складных стульев для изготовления их своими руками с учетом этого положения. Стул должен органично вписаться в обстановку квартиры или загородного дома.

Изготовить складной стул можно из различных материалов. Наиболее простой, хорошо поддающийся обработке материал – дерево. Те, кто знаком с работами по металлу, могут попробовать соорудить стул из уголка или пластиковых труб.

Из чего бы ни был сделан стул, он должен соответствовать определенным требованиям:

  • устойчивостью независимо от характера местности;
  • прочность деталей из которых собран стул. Особенно это касается ножек;
  • легкость конструкции. Важно при длительных путешествиях;
  • удобные габариты конструкции. Стул должен легко размещаться в багажнике, или в домашней обстановке – в шкафу, на антресолях.

Ниже представлен чертеж простого складного табурета из древесины своими руками:

Преимущества и недостатки самостоятельного изготовления данного предмета мебели

Вполне естественно, что перед изготовлением первого предмета мебели, даже такого простого, как раскладной стул, возникают сомнения. Если набраться терпения, и творчески подойти к процессу, то обнаруживается много положительных моментов при изготовлении стула или табурета своими руками:

  • создание оригинального предмета мебели;
  • приобретение новых навыков;
  • сбережение денег;
  • качество. Мебель будет служить верой и правдой много лет;
  • гармония раскладного стула с другими предметами мебели в вашем жилище.

Недостаток только один – надо найти достаточно времени на комплектацию материалов и изготовление самого стула.

Фотоподборка интересных идей самодельных складных стульев

Компактная модель раскладного стула. Пригодится для самых разных ситуаций. Основное преимущество – в сложенном виде практически не занимает места. Если сделать несколько экземпляров, то уложив друг на друга, их можно перевозить в багажнике машины.

Стул раскладной со спинкой. Нельзя сказать, что модель отличается надежностью. По сравнению с предыдущей вариантом в сложенном состоянии занимает достаточно много места. К плюсу относится простота в изготовлении. Не требуется специальной подготовки. Доступно начинающему мастеру.

Стул для отдыха на природе, рыбалки. Основное требование – легкость.

Складные табуретки. Удобно переносить, просты в изготовлении, пригодятся дома, на природе.

Изучив чертеж, становится понятно, как сделать этот вариант складного стула своими руками.

Пошаговые инструкции по изготовлению складной стула или табурета своими руками

Стул для кухни

Этот стул можно использовать как мебель для небольшой кухни, или приема гостей. Правда, отсутствие спинки делает его для длительного сидения за столом не слишком удобным, в складном виде такая модель занимает достаточно много места.

Перечень необходимых материалов и инструментов для создания модели:

  1. Струбцина – инструмент, выполняющий вспомогательную функцию, служит для закрепления деталей. Зафиксированную в струбцине деталь удобно склеивать, сверлить, шлифовать напильником или другими предметами подходящими для этой цели. Они могут быть изготовлены из дерева или металла.
  2. Стусло – устройство из дерева, металла или пластика. Выполнен в виде лотка и служит для распила деталей под определенным углом. Деталь укладывают в углубление, и через прорези распиливают.
  1. Машинка для шлифовки деревянных заготовок или досок.
  2. Фрезер – служит для закругления торцов деталей из дерева, С его помощью можно проделать отверстия, или вырезать паз.
  1. Шуруповерт или дрель – для соединения элементов конструкции.
  2. Лобзик по дереву. Электрическая модель позволит ускорить работу.
  3. Специальный деревянный щит для изготовления мебели. Если есть возможность, выберите материал из бука.
  4. Петли мебельные – обычно используют четырех шарнирные модели петель. Необходимы для того, чтобы стул можно было складывать.
  5. Шпильки с нанесенной резьбой и гайки.
  6. Шканты – изделие для крепления деталей. Выполнено в виде стержня в форме цилиндра. Изготавливают из материалов различной прочности в зависимости от назначения.
  1. Клей для соединения деревянных изделий, лакокрасочные покрытия.

Изготовление деталей:

  1. Вырежьте из мебельного щита круглый диск. Размеры круга и других деталей стула указаны на чертеже.
  2. Подготовьте все детали стула в необходимом количестве.
  3. Пазы на опорах выполняют, используя фрезу с диаметром 8,5 мм. Сделайте два отверстия по краю паза. Соедините их, вырубив древесину между отверстиями посредством стамески.
  4. Перемычку между отверстиями можно убрать лобзиком. Для этого выпускаются специальные продольные полотна пил.
  5. Для отверстия выполняющего функцию ручки, просверлите на расстоянии в 12 сантиметров полотно сиденья и соедините одним из вышеописанных методов.
  6. На верхней части опор срезают древесину под углом тридцать градусов. Отступать от этой цифры нельзя. Табурет не будет складываться.
  7. Нижнюю часть опорных деталей скругляют.
Читайте также:
Самодельный пистолет для посадки семян в грунт

После этого можно приступить к сборке стула:

  • ножки стула скрепляем перемычками с помощью шкантов. Чтобы соединение было прочным, воспользуйтесь клеем для столярных работ. Удалите наплывы клея с деталей и сожмите струбциной до полного схватывания клеевого состава;
  • с помощью саморезов присоедините петли к сиденью и ножкам;
  • тщательно отшлифуйте изделие;
  • пропитайте стул лаком. Когда первый слой покрытия окончательно просохнет, нанесите еще один слой и снова просушите изделие. При желании слоев может быть больше.

Совет! Дерево приобретает красивую фактуру, если до процесса шлифовки его намочить, а затем полностью просушить. Можно сделать несколько таких операций. Это придает рисунку большую выразительность.

Как видите, особых навыков не требуется. В процессе работы с инструментами надо соблюдать правила техники безопасности. Прочтите инструкцию к каждому прибору, и освежите в памяти приемы безопасной работы,

Простой табурет на трех ножках

Из плюсов этой модели можно отметить:

  • простоту изготовления;
  • почти полное отсутствие затрат на материалы;
  • конструкция очень легкая и может поместиться в сумке.

Но есть и минус. При большой массе тела нельзя быть уверенным, что в какой-то момент не окажетесь на земле.

Что потребуется для такой модели:

  • ткань для изготовки непосредственно сиденья. Подойдет плотный материал. Идеальным вариантом служит кожа;
  • бруски для ножек. Их размер зависит от высоты стула;
  • крепежные детали: болты, соответствующего размера гайки и шайбы в количестве шесть штук:
  • винт с петлей – специальный вид крепления. Стержень из металла с резьбой с одной стороны. На второй стороне стержня петля, которая служит для присоединения различных деталей.

Порядок действий:

  • проделайте отверстия в верхней и средней части ножек, как показано на чертеже;
  • сделайте раскрой ткани. Прострочите с трех сторон и пропустите шнур через образовавшиеся подгибы;
  • соедините ножки согласно чертежу. На одну из них установите винт с петлей;
  • к одному из углов прикрепите полоску из ткани, которая будет служить ручкой во время переноса раскладного стула.

Ниже представлена еще одна разновидность складного стула в виде треноги:

Табурет для рыбалки из пластиковых труб

Преимущества этого варианта в том, изделие не боится влажности, так как каркас состоит из пластика. К достоинствам относится малый вес стула. Итак, что потребуется:

  • куски труб из прочного пластика, размер которых зависит от габаритов стула;
  • угловые элементы для соединения труб из пластика;
  • плотный материал для изготовления сиденья;
  • крепежные материалы.

Как соединить части стула видно на фотографии. Боковые части стула соединяются соответствующим крепежом. Затягивать болты следует не до конца, чтобы не возникали трудности при складывании стула. Внизу дополнительно присоединяется неширокая полоса плотного материала, которая не позволит ножкам стула разъезжаться в разные стороны. Одним из вариантов такой конструкции может быть стул со спинкой. Надо просто прикрепить ее к готовому изделию по тому же принципу, как и создавался сам стул. Более прочный стул получается из металлических трубок или уголков. Потребуются навыки работы с металлом. Стул может оказаться прочным, но достаточно тяжелым для переноски.

Модель стула – раскладушка

Чертежи стульев всегда имеют некоторые расхождения в деталях не затрагивая основной принцип. Подобные складные стулья можно изготовить без специальных навыков.

Детали стула:

  1. Заготовки деталей коротких ножек с размерами 20*40*500 мм – 2 штуки.
  2. Заготовки передних ножек с размерами 20*40*850 мм – 2 штуки;
  3. Перекладины спинки и планка для жесткости – 20*70*400 мм.
  4. Царги – 20*40*475 мм – 2 штуки.
  5. Сиденье. Размер досок – 20*60*440 мм. Можно изготовить цельное сиденье из фанеры.
  6. Крепежные детали: шканты, болты с резьбой и гайки. Саморезы для крепления сиденья к царгам.

Для сборки складного стула типа «раскладушка» нужны те же самые инструменты, что и при изготовлении стула с круглым сиденьем, сборку которого мы рассмотрели выше.

Как сделать заготовки для стула «раскладушка»:

  1. Детали выпилить в соответствии с указанными размерами.
  2. Скруглить, в тех местах, как показано на схеме. Тщательно отшлифовать.
  3. Строго придерживайтесь угла закругления в 30 градусов. В противном случае сложить стул не удастся.
  4. Разметьте места, где будут расположены пазы. Делают пазы (по три на деталь) с помощью сверла. По краю ширины будущего паза просверливают отверстия и убирают древесину между ними с помощью стамески и шлифуют.
  5. В средней части царг просверливают отверстие для резьбовых крепежных деталей, чтобы присоединить длинные ножки.
  6. С краю царги проделывают ту же операцию, но уже для коротких ножек.
  7. Выпиливают детали спинки, сиденья и опорных элементов.
  8. Финальная стадия – тщательная шлифовка с помощью специальной наждачной бумаги мелкой зернистости. На этом этапе убирают все погрешности при изготовлении составных частей стула.
Читайте также:
Простой способ, как избавиться от плесени на древесине

Сборка стула, последовательность действий:

  • сначала надо собрать сиденье. Аккуратно разложите детали по длине царг. Следите, чтобы они были строго параллельны между собой и составляли прямой угол с царгами;
  • места царг, где к ним будут прилегать доски сиденья и сами доски промажьте клеем для столярных работ;
  • после того, как клей просохнет, укрепите составные элементы на царгах с помощью саморезов. Для шляпок сделайте углубления, чтобы они были не видны после вкручивания;
  • для крепления задней рамы к царгам, используют шканты. Параллельно с этим процессом закрепляют детали предназначенные для спинки стула и фиксируют перемычку в нижней части передних ножек. После каждого этапа проклейки собранные детали стабилизируют с помощью струбцины;
  • передние и задние ножки соединяют со струбциной винтом, предварительно просверлив отверстия в середине царги и в конце.

При изготовлении стула соблюдайте технику безопасности при работе с электрооборудованием. Используйте защитные очки во время обработки деталей.

Декор складных стульев сделанных своими руками

Складной стул изготовленный своими руками рекомендуется украсить с помощью различных методов декора. Рассмотрим некоторые из них:

Декупаж – нанесение рисунка на спинку или сиденье стула используя тонкие салфетки с разнообразными изображениями. Подберите вариант салфеток, которые отвечают вашей концепции дизайна. Подготовленную поверхность стула, там, где будет рисунок покрывают лаком. Наносят салфетку и дают просохнуть. Затем сверху наносят еще один слой лака и снова выдерживают до полного высыхания.

Создание мягких покрытий на спинке и сиденье. Часто обтягивают тканью только место для сидения. Материал подбирается с учетом условий использования. Непромокаемый, для стульев используемых под открытым небом и различные гобелены если стул находится внутри помещения. Чтобы придать сиденью мягкость, под ткань подводят поролон. Оптимальная высота слоя около пяти сантиметров.

В строительных магазинах часто можно увидеть баллончики с краской самых разных цветов. Нанесение краски с помощью распылителя выгодно отличается от покраски кистью. Не остается неровных мест в покрытии. Кроме того, процесс проходит в разы быстрее. Выбирайте лакокрасочные материалы в соответствии с местом, где будет располагаться стул. Если на улице, то краски должны иметь пометку «для наружных работ».

Используйте разные оттенки красок при декорировании изделия. Ножки стула могут быть зелеными, а спинка и сиденье желтыми. Часто для создания рисунка на деревянных поверхностях стульев во время покраски используют трафареты

Видео мастер-классов по теме



Заключение

При изготовлении складных стульев своими руками особое значение отводится чертежам. Если нет специальных навыков, то лучше воспользоваться готовым вариантом чертежа. Они разработаны специалистами. Это дает гарантию, что готовое изделие будет отвечать всем требованиям, предъявляемым к раскладному стулу.

Складной стул своими руками: чертеж, материалы, изготовление

Раскладывающиеся стулья — предметы, идеальный быт без которых представить трудно. Отдых на природе, поход, рыбалка или охота, в том числе тихая, внезапно нагрянувшие «полчища» гостей требуют мебели. Однако она не должна быть громоздкой, но в то же время обязана обеспечивать комфорт и надежность. Не всегда такой полезный предмет легко приобрести в магазине: например, не устраивает цена, материал или модель. Чтобы изготовить складной стул своими руками, чертеж под рукой — главное условие. После выбора понравившейся схемы и покупки всего необходимого можно приступать к делу.

Требования к стульям и варианты

Независимо от материала, выбранного для сооружения конструкции, такая мебель должна иметь такие качества:

  1. Достаточную устойчивость, чтобы не бояться любого рельефа.
  2. Высокую прочность, иначе ножки «от усталости» могут подкоситься в самый ответственный момент.
  3. Небольшой вес и компактные размеры, ведь громоздкие стулья, даже складные, затруднительно поместить в багажник. Если занятие подразумевает долгие пешие переходы, легкость конструкции выходит на первый план.

Самыми распространенными раскладывающимися посадочными местами являются табуретки. Они, не имеющие спинки, легки и более просты в изготовлении. Однако сидеть на такой конструкции не слишком комфортно. Стулья со спинкой уже больше похожи на типичную мебель, которая не умеет трансформироваться. Для обеспечения более легкого веса сиденья и спинки нередко делают тканевыми. Материал-хит для самодельных стульев, складных и обычных, — дерево, но эти походные конструкции нередко делают из металла или пластика.

Элементарный табурет-тренога

Данная мебель, имеющая 3 ножки, может пригодиться на рыбалке или охоте. Преимущества ее — малый вес, незатратность, скорость и простота сборки. Минус — большая вероятность отправиться в «свободный полет», особенно у людей с приличным весом. Для изготовления табурета нужны такие материалы:

  • 3 деревянных бруска длиной примерно 600 мм, лучше брать элементы круглого сечения;
  • треугольный кусок ткани, оптимальна толстая кожа;
  • 2 болта: длинный и с петлей;
  • 6 шайб: крепежные, декоративные (по 3 штуки тех и других);
  • 2 гайки.

В соответствии с чертежом в середине и сверху будущих ножек сверлят отверстия. В вырезанной ткани по углам также их проделывают. Две ножки соединяют с помощью длинного болта. На него для крепления третьей опоры надевают винт с петлей. В завершение к ножкам крепят декоративными шайбами ткань. Для удобства можно пришить полоску, которая упростит транспортировку стула.

Читайте также:
«Катушка» из автомобильного диска для хранения поливочного шланга

Пластиковый рыболовный табурет

Так как дерево чрезвычайно боится воды, некоторые предпочитают использовать другой материал — почти невесомый пластик, которому к тому же нипочем любая влажность. Для сооружения легкой конструкции необходимо приготовить:

  • отрезки пластиковых труб — 4 по 350 мм, столько же по 500 мм;
  • пластиковые уголки;
  • плотную ткань;
  • крепеж: болты с гайками.

Длинные элементы соединяют попарно посередине крест-накрест с помощью болтов. Их не затягивают туго, в противном случае конструкцию будет трудно сложить. На концы трубок крепят уголки, в которые потом вставляют короткие элементы.

После получения каркаса из материала для сиденья вырезают подходящий по размерам кусок. Его прострачивают на машинке, надевают сиденье на верхние элементы, разобрав одну из сторон. Для фиксации ножек внизу пришивают узкую полоску из этой же ткани. Желающие могут снабдить его и спинкой, сделав ее таким же образом. Ее жестко монтируют к верхней части табурета — к раме передних ножек. Таким же образом делают стул их металлических труб.

Стул-табурет с круглым сиденьем

В отличие от предыдущей «почти мебели» этот образец уже является полноценным, но мобильным предметом обстановки. Для сооружения конструкции необходим целый набор инструментов:

  • струбцины;
  • стусло;
  • шлифовальная машинка;
  • шуруповерт;
  • фрезер;
  • электролобзик.

Требующиеся материалы — основной и подручные:

  • мебельный щит (лучше буковый), размеры 24х400х1120;
  • мебельные петли — 4 штуки;
  • резьбовая шпилька (8х250 мм) с гайками;
  • саморезы (3,5х16 мм);
  • тонировочный лак;
  • шканты (8х50 мм);
  • клей — ПВА для дерева либо столярный.

Подготовка деталей

Вырезают круг, его диаметр — 350 мм. Чтобы сделать в будущем сиденье ручку, используют перовое сверло (22 мм). На равном от краев круга расстоянии делают 2 отверстия, отстоящих друг от друга на 120 мм. Их соединяют пропилами.

Приготовив остальные элементы конструкции, вырезают длинный паз на опорах с помощью прямой фрезы (8,5 мм). Если она отсутствует, сверлят отверстия, глубина их и паза одинакова. Затем тонкой стамеской избавляются от перемычек между ними. Другой вариант: сверлят два отверстия по краям, а канал выпиливают лобзиком с помощью пилки продольного пиления. Верхние торцы опор запиливают под углом, который составляет ровно 30°. Если не соблюсти его, табурет не получится. Низ деталей закругляют.

Сборка, обработка

Перемычки (проножки) крепят шкантами, предварительно промазывая клеем их, отверстия и прилегающие части. Избыток его удаляют, элементы до высыхания фиксируют струбцинами. Петли к сиденью крепят саморезами. Для камуфляжа шпильки, соединяющей ножки, выпиливают трубочку: если нет токарного станка, ее рубанком делают многогранной.

Полуфабрикат-табурет шлифуют наждачной бумагой, наносят не менее двух слоев тонировочного лака. Чтобы придать особую фактуру дереву, его перед шлифовкой рекомендуют несколько раз намочить, затем полностью высушить.

Настоящий стул-раскладушка

Чертежи складных стульев со спинкой имеют отличия, но они невелики, так ка принцип всех конструкций аналогичен, а изготовление такой мебели нельзя назвать суперсложным.

Если рассматривать все элементы, то стул состоит из:

  1. Пары задних коротких ножек 20х40х475 мм. Нередко в схемах предусматриваются верхняя перекладина и проножка — нижние перемычка для большей прочности, однако в этой модели на картинке они отсутствуют (1).
  2. Две передние ножки (2), верхняя часть которых исполняет роль спинки (20х40х837 мм).
  3. Две детали-перекладины спинки и нижняя проножка (3). Все три —20х70х403.
  4. Две боковые царги для сиденья (5) — 20х40х470 мм.
  5. Детали сиденья (6) — 6 элементов 20х50х440 либо цельный фанерный лист (15х440х470 мм).

Помимо главных деталей понадобятся шканты (15х30 мм), клей, болты с гайками и шайбами (диаметр 8-10 мм, длина — 50 мм), саморезы. Не обойтись без инструмента, нужны:

  • электролобзик либо циркулярная пила;
  • фрезер для скругления углов;
  • шлифовальная машинка;
  • стусло.

«Подготовка заготовок»

Выпиливают все элементы, их шлифуют, фрезером скругляют углы. Нижние части передних ножек срезают, угол тот же, что и предыдущем «рецепте» — 30°, поэтому и здесь стусло необходимо. Следующий этап — разметка пазов длинных ножек. Для каждой детали их три — 2 для спинки и одна для проножки. Пазы вырезают фрезером либо дрелью (сверло — 9 мм), потом отверстия объединяют, используя ту же стамеску, шлифуют.

На скругленных снизу брусках для царг делают отверстия для шкантов, глубина и диаметр их —15 мм. Эти крепежные детали, предназначающиеся для пазов задних ножек, сажают на клей. В середине царг, сверлят сквозное отверстие для винтов. Ими будут крепиться передние ножки. Готовые детали шлифуют.

Затем подготавливают 5 одинаковых деталей. Две из них будут спинкой, одна — проножкой передних опорных элементов, еще 2 дополнительные, отсутствующие на рисунке, — проножка задних ножек и перекладина, придающая им же жесткость. В этих деталях формируют шипы, их размеры — 9х15х50 мм. Вырезают их фрезером либо лобзиком, огрехи исправляют ножом, выравнивают наждачной бумагой.

Читайте также:
Как сделать регулируемый гриль-барбекю своими руками

Готовят задние ножки. Их скругляют сверху и делают разметку для трех пазов: среднего для шкантов в царгах, верхнего и нижнего — для перемычки и проножки соответственно. Перед вырезанием пазов проверяют симметричность разметки обоих элементов.

Последовательность сборки

Этот этап, естественно, всегда начинают с сиденья. Доски, предназначенные для него, распределяют равномерно по царгам, не забывают про их параллельность и перпендикулярность боковым деталям. Сделав разметку, их фиксируют клеем, помещают в струбцины. После его высыхания в краях досок для крепления к царгам делают по 2 отверстия, туда в потай вкручивают саморезы.

Собирают заднюю раму. Установив ее в шканты, выступающие из царг, одновременно вклеивают проножку и верхнюю перемычку. Конструкцию стягивают в струбцинах, ждут высыхания соединений. К одной передней ножке приклеивают верхнюю перекладину и проножку. После ее скрепляют с царгой винтом. Затем к ней крепят клеем вторую ножку, которую также соединяют винтом с боковиной сиденья. Склеенный и завинченный стул снова фиксируют в струбцинах до полного высыхания.

Несмотря на то, что совсем несложно соорудить складной стул своими руками, чертеж — условие необходимое. Его лучше найти, а не «изобретать» самостоятельно, так как готовые схемы опробованы, надежны и точны.

Также вы можете ознакомиться с ценами на готовые складные стулья:

Как можно соорудить солидный раскладывающийся стул, смотрите в этом видео:

Как сделать своими руками раскладной табурет для отдыха на природе: фото и чертежи стула

В предыдущем материале мы рассмотрели, как сделать «Складной столик-трансформер своими руками из дерева для дачи и пикника: фото с размерами». Однако столик без стульев для отдыха на природе явно неуместен. Теперь научимся делать своими руками по той же технологии маленькие складные табуреты.

Варианты оформления складного деревянного стульчика

Предлагаемая конструкция складного стула из дерева широко известна и популярна. Рассматриваемая схема очень проста в реализации, требует минимальный набор материалов, обеспечивает достаточную прочность и долговечность, удобна в применении.

В простейшем варианте для ее сборки требуются лишь 4 вида брусков из дерева, болты с гайками и саморезы. Вместо досок для сидения подойдет вагонка, ДСП, OSB или фанера.

Самый бюджетный раскладной табурет-трансформер можно изготовить из реек одного типоразмера. Впрочем и без всякой отделки самодельный деревянный табурет выполнит свое предназначение.

Те, кто любит работать с деревом, могут аккуратно скруглить все элементы поделки. Тонкие рейки на крышке изделия облегчат конструкцию.

Применение мебельного щита из ценных пород дерева явно облагородят раскладной стульчик. Такое изделие вполне уместно к применению в доме.

При этом даже обычную сосну можно покрыть морилкой и заметно улучшить внешний вид изделия. Выбирайте цвет покрытия древесины в соответствии с окружающей обстановкой.

Крышка стула может быть квадратной формы или прямоугольной, если сидение предназначено для крупных людей. Двухцветная окраска явно привлечет внимание.

Рассматриваемая конструкция позволяет сделать круглую крышку раскладного стула. Изделие становится изысканным, когда присутствует одновременно ценная древесина и высокое качество ее отделки.

Самый простой способ украсить сделанную своими руками табуретку – покрасить ее яркой краской. Вероятно, зеленый или желтый наиболее уместны в условиях природы.

Технология позволяет сделать как маленький стульчик, так и большой складной табурет-трансформер. В домашних условиях для его отделки можно использовать выжигатель, паяльную лампу, краски, лаки, морилку и все, что обнаружит фантазия самодельщика.

Схема и фото с размерами раскладного табурета для пикника

Рассмотрим вариант небольшого стульчика высотой 360 мм с сидением 320х260 мм, который подойдет для пикника, рыбалки или дачи. В сложенном состоянии габариты изделия составляют 320х430х60 мм, и в багажнике автомобиля нетрудно разместить несколько табуреток.

Чтобы сложить стульчик, необходимо раздвинуть половинки сидения в стороны и повернуть их вниз. Одновременно ножки нужно сложить вместе.

Для сборки складной конструкции нам потребуются следующие материалы:

  • доска для сидения 130х640х15 мм или соответствующий кусок фанеры;
  • реечки сечением 20х30 мм – всего 2,5 пм;
  • реечка 45х12х500 мм;
  • 6 мебельных винтов М6х40 мм;
  • 6 гаек М8;
  • мебельные шканты диаметром 12 мм;
  • 8 саморезов по дереву 3,5х30 мм.

Набор необходимого инструмента:

  • ножовка по дереву;
  • дрель со сверлами по дереву;
  • наждачная шкурка;
  • отвертки под винты и саморезы.

Для сборки простого изделия вовсе не нужны чертежи, а необходимые размеры указаны на фото и в тексте. При наличии перечисленного действуем по плану:

  • Вырезаем две половинки сидения размерами 130х320х15 мм из доски или фанеры.
  • Вырезаем 4 ножки длиной 400 мм. Верхний край каждой ножки обрабатываем в виде полукруга, нижний край срезаем в виде четверти круга. Сверлим в них отверстия под винты диаметром 8 мм на расстоянии 14 и 145 мм от верхнего края. Верхние отверстия на всех ножках рассверливаем с одной стороны и запрессовываем в них гайки заподлицо. В двух ножках, которые находятся изнутри, также размещаем гайки в двух других отверстиях, только на другой стороне ножек.
  • Вырезаем 4 поперечины для сидения длиной 225 мм. Оба края каждой детали скругляем в виде четверти круга. Сверлим в поперечинах отверстия под винты диаметром 8 мм на расстоянии 50 мм от одного края.
  • Вырезаем две поперечины для ножек 45х12х 250 мм и 45х12х 210.
  • Обрабатываем все детали наждачной шкуркой.
  • Скрепляем половинки сидения с опорными планками с помощью шкантов. Размещаем по две поперечины на расстоянии 12 мм от внешнего края каждой половинки столешницы. На одной части крышки устанавливаем рейки на расстоянии 75 мм от боковин, на другой – на расстоянии 15 мм от боковин.
  • Сверлим под шканты отверстия соответствующего диаметра в сочленяемых деталях и сажаем их на клей ПВА. Крепление можно выполнить и саморезами, но со временем они поржавеют и испортят внешний вид стула.
  • Остается скрепить ножки внизу с помощью поперечных планок, используя саморезы.
Читайте также:
Классная идея для дачи: скамейка из витой трубы

Теоретически походные туристические стулья для кемпинга и рыбалки готовы, их можно использовать. Однако любое покрытие – олифой, морилкой, лаком или краской — заметно продлят жизнь садовых стульев. Выбирайте отделку по вкусу! Еще один пример сборки аналогичного стульчика своими руками смотрите в следующем видео.

Аккуратный складной табурет

Необходимые инструменты

  • Ручной фрезер.
  • Электрический лобзик с набором пилок для чистового реза по дереву.
  • Шуруповёрт. Он должен быть достаточно мощным, чтобы не пришлось вытаскивать ещё и дрель.
  • Шлифовальная машинка.
  • Длинные струбцины.
  • Рулетка.
  • Карандаш.
  • Прямой строительный угол.

Мелкий инструмент доставайте по мере необходимости. Хороший набор инструментов всегда себя окупает. Никогда не покупайте дешёвый электроинструмент – он привлекательно выглядит, но пригоден лишь для соревнований по прицельному метанию в мусорный бачок.

Материалы и фурнитура

  • Петли-бабочки 35х35 миллиметров в размахе, 4 шт.
  • Шпилька 8х250 мм с обоюдной нарезкой резьбы и торцевыми гайками.
  • Нагеля или по-другому «шканты» 8х50 мм.
  • Качественный столярный клей или эмульсия ПВА.
  • Тонирующий лак – под ним древесина бука смотрится особенно «сочно».

Чертеж складного табурета

Обработка деталей складного табурета

Вырезать идеальный круг диаметром 350 миллиметров из бука – не составит труда для человека с твёрдой рукой. Но раскладной табурет, своими руками сделанный, предполагает наличие ручки. Для того, чтобы сделать в нём видную на картинках ручку, необходимо перовое сверло. Возьмите первое попавшееся под руку, диаметром 22 мм, и просверлите им два отверстия в будущем сиденье, выдержав одинаковое расстояние от края окружности.

Соединив их пропилами, получаем удобную ручку.

  • Насверлить отверстий на всю длину паза и выбивать перемычки между ними при помощи тонкой стамески.
  • Просверлить два конечных отверстия (как при фрезеровке) и пропилить между ними «канал» лобзиком. В этом случае придётся покупать специальную пилку для продольного реза.

Паз во внутренней раме ножек

Ножки сверху необходимо запилить под углом в 30 градусов. Угол критичен, поэтому если в вашем хозяйстве нет стусла – обратитесь в столярную мастерскую.

Запил ножек должен проходить строго под углом 30°

Внимание! Не пытайтесь делать этот угол «на глаз» или «на авось» – он должен быть чётким и ровным, иначе вся работа пойдёт насмарку.

Снизу ножки лучше просто закруглить.

Перемычки между ножками ставятся на шканты с клеем. Промажьте полностью прилегающие плоскости и не забудьте капнуть клея в отверстия для шкантов. Стяните детали ножек струбцинами и оставьте до полного высыхания, удалив лишний клей.

Готовые ножки раскладного табурета

Сборка складного табурета

Складная табуретка своими руками собирается строго по размерам, указанным на чертежах. Только в этом случае у вас не возникнет проблем с данной конструкцией. Петли прикручиваются на саморезы 3,5х16 мм.

Ножки крепятся к сидению на петли

Из обрезка щита выточите трубочку, закрывающую середину шпильки.

Трубочка, закрывающая середину шпильки

Как сделать складной табурет красивым, насыщенного цвета и приятной фактуры? Достаточно несколько раз намочить, а затем высушить все детали, «подняв» таким образом фактуру дерева. Обработайте после этого мелкой (х300) наждачной бумагой, покройте тонирующим лаком минимум дважды, и ваш табурет станет не только удобным, но и стильным элементом интерьера.

Складной табурет готов

Понравилась статья? Подпишитесь на канал, чтобы быть в курсе самых интересных материалов

Как своими руками сделать медогонку в домашних условиях, виды и чертежи

После периода активного ухода за пчелиными семьями и обеспечением их необходимым питанием для размножения наступает момент сбора меда. Если пасека большая, то для пчеловода желательно применение специальных устройств. Некоторые из них изготавливают в домашних условиях. Медогонка, выполненная своими руками, – незаменимый аппарат, которым пользуются при сборе продукта.

Что это такое

Медогонка – небольшой агрегат, который служит для откачки меда. Разумеется, без нее можно обойтись, если пасека небольшая, но для крупного хозяйства она необходима. Медогонку часто приобретают в специализированном магазине, но некоторые пасечники делают ее самостоятельно, используя подручные материалы и чертежи.

Конструкция устройства представлена цилиндрической емкостью, внутри которой вращаются вертикальные кассеты с сотами. Внизу расположен поддон, где собирается мед.

Преимущества агрегата очевидны: с его помощью сбор меда происходит гораздо быстрее, кроме этого, соты остаются целыми, поэтому возможно их повторное использование.

Принцип работы

Медогонку выполняют из различных материалов, но принцип работы всегда одинаков. В основе работы прибора центробежная сила, которая обеспечивается цилиндрической емкостью. Соты распечатывают ножом и помещают в кассеты. Когда барабан движется с ускорением, возникает центробежная сила, мед отлетает на стенки агрегата, а затем стекает. Для этого предусмотрены специальные отверстия и емкость для сбора меда.

Читайте также:
Как сделать большую лопату для перекопки огорода

Внутри медогонки привод, который вращает ротор, рамки и кассеты. Привод бывает электрическим, ручным и ножным. Численность рамок внутри медогонки различен. Она зависит от объема продукции. Некоторые конструкции рассчитаны на несколько рамок, но есть агрегаты, вмещающие до 50 штук.

После полной выкачки меда рамки возвращают на место в ульи, где насекомые вновь начинают накачивать их продуктом. Если нет взятка, то пчелам потребуется время, чтобы снова нарастить соты. При таких условиях пчеловод теряет не только время, но и деньги.

Варианты изготовления

Различают два вида прибора – радиальная и хордиальная медогонка. В радиальной рамку с сотами располагают вдоль радиуса, а хордиальная отличается крепежом рамок, которые находятся вдоль внутренней поверхности емкости.

Одним из критериев, который определяет тип конструкции, является привод. Если пасека небольшая, то вполне подойдет ручной привод. Важно учесть, что при установке электродвигателя потребуется устройство, которое сможет контролировать количество оборотов. Иногда на слишком высоких скоростях прибор ломает рамки, а это приводит к убыткам. Ручной привод позволяет самостоятельно контролировать скорость и обороты.

С электроприводом

В конструкциях, где предусмотрен электропривод, вращение емкости происходит за счет электросети или аккумулятора, что удобно при откачке меда в поле. Медогонки с электроприводом идеальны для пасек, которые производят тонны продукции. Скорость и направление вращения можно контролировать, но существует недостаток – в обслуживании устройство довольно сложное.

Без электропривода

В случае, если конструкция выполнена без электропривода, то вращение барабана происходит вручную. Этот вариант считается традиционным, поскольку именно им пользуются многие пчеловоды. Медогонка не зависит от источника питания, ее можно использовать в любых условиях. Еще один плюс конструкции – невысокая стоимость. Среди недостатков пользователи отмечают низкую скорость откачки. Однако это не столь важно, если у пасечника всего несколько ульев.

Определение размеров

При изготовлении медогонки необходимо ориентироваться на чертежи. Размеры устройства зависят от общего количества рамок. Для небольшой пасеки достаточно прибора, рассчитанного на две рамки. Соответственно, если мед производится в крупных масштабах, потребуется агрегат, вмещающий несколько десятков рамок.

Какие материалы могут применяться

Изготовление медогонки своими руками из подручных средств предполагает тщательный подбор материалов. Важна устойчивость к воздействию влаги, допустимость контакта с пищевыми продуктами. Чаще всего за основу берут дерево или фанеру, пластмассу, алюминий или нержавеющую сталь. Самый дорогой по стоимости материал – нержавеющая сталь, однако, наряду с этим, он является и наиболее качественным.

Независимо от того, какой материал будет взят за основу, потребуется подготовить дополнительные элементы:

  • арматура;
  • ось;
  • подшипник;
  • ремень;
  • шкив;
  • силиконовый герметик;
  • сетка или проволока на кассеты;
  • кран для слива продукта и гайка для его фиксации;
  • кронштейн;
  • ротор;
  • реостат;
  • электрический двигатель для привода.

Из инструментов нужно приготовить лобзик, циркулярную пилу, шуруповерт или дрель, саморезы, а также гвозди, молоток. Эти инструменты необходимы для работы с деревом. Если в качестве основного материала будет использоваться пластмасса или алюминий, потребуется болгарка, ножовка по металлу, паяльник.

Как сделать медогонку своими руками

Алгоритм выполнения устройства и особенности зависят от выбранного материала.

Из стиральной машинки

Барабан из стиральной машинки универсален. В сочетании с корпусом из подобного материала дает возможность сделать прочную, качественную медогонку. Можно использовать два барабана – тот, который большего размера, рекомендуется использовать как корпус прибора.

Алгоритм выполнения следующий:

  1. У меньшего барабана срезать дно.
  2. Установить его в корпус.
  3. К нижней части с внутренней стороны приварить несколько металлических прутьев. Их концы приварить к подшипнику.
  4. В подшипник вставить ось подходящего размера и диаметра. Закрепить саморезами.
  5. В верхней части оси закрепить шкив, приделать ручку и обеспечить соединение ремнем.

Из дерева

Для изготовления в домашних условиях медогонки из дерева подойдет любая древесина, главное условие – она не должна содержать смолу. Материал необходим только сухой.

Рекомендовано сделать барабан в форме восьмиугольника. Внутрь него следует установить ротор, а также крепления для рам. Для боковой стенки потребуется цельная доска. В нижней части конструкции необходимо отверстие диаметром 20 мм. Можно прикрепить кран или сделать пробку с уплотнителем.

Фанерная

Из фанеры можно сделать самодельное небольшое по объему устройство, которое подойдет для небольшого хозяйства. Медогонка получится легкой, но прочной. Этот вариант идеален для частых транспортировок. Кроме этого, процесс изготовления прибора несложен.

Толщина фанеры должна составлять не больше 10 мм. В остальном процесс изготовления не отличается от медогонки из дерева. Внутреннюю поверхность необходимо тщательно обработать воском, желательно нанести 2-3 слоя. Конструкцию скрепить гвоздями или клеем, который подходит для дерева. Для обеспечения прочности на заключительном этапе затянуть боковые панели обручем из металла.

Читайте также:
Металлическая стойка с колуном для быстрой колки дров

Из пластиковой бочки

Конструкция из пластиковой бочки – подходящий вариант для начинающих. Пластик, который выбран для конструкции, должен предназначаться для пищевых продуктов. Он не поддается коррозии, не впитывает запахи, устойчив к механическому воздействию. Еще одно преимущество пластмассы – уход прост и не вызовет сложностей.

Разумеется, при изготовлении потребуются некоторые дополнительные элементы, например, металлические пруты, доски и вращательная конструкция. Для вращательного элемента используют педали от велосипеда или швейной машинки. Вращение педалей заставляет мед стекать вниз по стенкам устройства.

Как сделать медогонку своими руками, используя подручные средства

Если на вашей пасеке только один улей, вы можете получать мед без медогонки, потребляя его непосредственно с рамки, отламывая соты. При содержании нескольких пчелиных семей требуется медогонка, обеспечивающая качественную откачку меда.

Это устройство представляет собой своеобразную центрифугу, оснащенную вращающимся барабаном и неподвижным баком. Внутри конструкции расположены специальные кассеты, вращающиеся вокруг своей оси, в которые помещаются рамки. Во время вращения барабанной рукоятки мед начинает вытекать из сот. При этом рамки остаются целыми, благодаря чему их можно использовать повторно.

Виды медогонок

Изготовление медогонки своими руками не представляет особых сложностей даже для начинающего пчеловода. Для устройства можно использовать различные подручные материалы – дерево, фанеру, алюминий, пластик и нержавейку. Последний материал считается наиболее дорогостоящим, но одновременно долговечным.

В зависимости от технических характеристик медогонки классифицируются на несколько видов. По способу расположения кассет выделяются:

  • радиальная – кассеты располагаются по радиальному барабанному периметру;
  • хордиальная – кассеты зафиксированы на хордах барабанной окружности;
  • хордиально-радиальная — в этом случае кассеты можно фиксировать на хордах и по радиальному периметру.

Радиальные медогонки своими руками лучше делать в том случае, если вы хотите максимально сохранить целостность сот.

Эта конструкция позволяет выкачать значительно большее количество меда, чем при использовании хордиальной установки, которая часто повреждает соты.

Размеры медогонки и материалы

Перед тем как приступить к изготовлению и чертежам медогонки нужно определиться с размерами устройства. Оно зависит от количества рамок. Для небольшой пасеки достаточно медогонки на 2 рамки, при производстве меда в крупных масштабах более эффективны конструкции на несколько десятков рамок.

Размеры самодельной медогонки подбираются в зависимости от количества рамок. Оптимальным вариантом для небольшой частной пасеки считается конструкция диаметром до 65 см.

Кроме того перед тем как сделать своими руками медогонку подготовьте все необходимые материалы:

  • бак;
  • металлические прутья или арматура;
  • подшипник;
  • ремень;
  • вал;
  • шкив;
  • кран для стока меда и гайки для его крепления;
  • герметик силиконовый;
  • тонкие прутья из металла, сетка или проволока на кассеты;
  • фиксирующие алюминиевые заклепки или уголки;
  • кронштейн;
  • реостат;
  • ротор;
  • защитная сетка.

Дополнительно могут потребоваться ножовка, циркулярная пила, лобзик, рубанок, шуруповерт, дрель, молоток, паяльник, а также сварочный аппарат.

При выборе материала для медогонки учитывайте его свойство окисляться. Чем ниже способность к окислению, тем прочнее, надежнее получается конструкция, а мед – качественнее.

Как сделать медогонку своими руками из подручных материалов

Двухрамочная медогонка своими руками изготавливается очень просто. Учитывайте, что состоит из трех основных деталей – резервуара (бочонка) для размещения основных узлов, кассеты и механизма привода, состоящего из конических шестерней, основы для подрамников и ручек.

В качестве резервуара можно использовать бак из старой стиральной машинки, пластиковую или деревянную бочку. Также потребуются металлическая балка для крепления вращающегося барабана, кронштейн привода (ширина 80 мм, толщина 4 мм), основа для крепления подрамника, ручка из нержавеющей стали для вращения механизма.

Дополнительно подготовьте шестерни конусообразной формы, вал для основной (центральной) шестерни, проволочные и стальные подрамники, а также детали для выведения откачанного меда. Предварительно подготовьте чертеж медогонки и строго следуйте схеме – это значительно упростит создание устройства и поможет избежать распространенных ошибок.

Самостоятельная сборка медогонки:

  1. Возьмите две полосы из стали длиной 52 см и толщиной не более 1 мм, соедините их в форме прямоугольника и скрепите при помощи болтов.
  2. Просверлите ряд отверстий по периметру прямоугольника, натяните поверх них сетку.
  3. Согните 2 швеллера из 2 полосок и натяните вторую сетку.
  4. Чтобы предотвратить деформацию подрамников укрепите их металлическими полосами.
  5. Возьмите резервуар, который будет использоваться, закройте все ненужные отверстия заплатками из нержавейки.
  6. После этого сделайте в нижней части бака отверстие диаметром 20-25 мм для выведения меда, используя электродрель. Вставьте в него плотное кольцо и пластину из стали.
  7. Немного выше проделайте еще одно отверстие – оно необходимо для закрепления стальной пластины, обеспечивающей удобный доступ к меду.

На завершающем этапе разместите посреди отверстия конструкции перекладины. Вставьте в центральное отверстие перекладины шпильку, затем разместите сверху шестерню с гайкой.

В нижней половине медогонки установите ротор, закрепите планку гайками и проделайте в ней отверстия. Зафиксируйте механизм еще несколькими гайками. После этого можно подключать привод и проверять работу самодельной медогонки.

Из стиральной машины

Медогонка из бака от стиральной машины – один из самых популярных и доступных вариантов. Корпус прибора изготавливается из бака старой стиральной машинки, устройство дополнительно оснащается электрическим или ручным приводом, обеспечивающие вращение барабана.

Читайте также:
Вертикальная грядка своими руками из пластиковой трубы

Подготовьте стальную балку шириной 80 мм и толщиной 4 мм, полосы из стали толщиной 2 мм, подрамники из металлических полос или проволоки, а также пластины из стали и шестерни конусообразной формы.

  1. Две полосы из нержавейки (длина 52 и 55 см, ширина 1 мм) сложите в форме прямоугольника и закрепите болтами.
  2. По периметру конструкции просверлите ряд отверстий.
  3. Сделайте из проволоки две сетки, которыми будут оплетены проделанные отверстия.
  4. Сделайте из двух стальных полос (длина 40 мм и ширина 1 мм) швеллеры и закрепите между ними сетчатые пластинки.
  5. Один торец устройства сделайте глухим.

Наварите металлическую полосу на подрамник для прочности и надежности конструкции. После этого аналогичным способом изготовьте второй подрамник.

Как сделать медогонку своими руками из дерева

Медогонка из дерева своими руками может изготавливаться из любых пород древесины, но она обязательно должна быть хорошо просушенной и не содержать смол.

Оптимальным вариантом для изготовления медогонки станет вместительная деревянная бочка из-под вина.

Пошаговое изготовление устройства:

  1. Наиболее удобная форма для барабана – восьмигранник. В нем можно разместить ротор, установить крепежи для рам.
  2. Для изготовления боковых стенок используйте цельную доску, предварительно выровняв ее. Толщина должна быть не более 20 мм.
  3. На нижней части передней стенки сделайте отверстие для слива диаметром до 20 мм. Для него можно установить кран, закрепив его герметиком или же пробку из дерева с резиновым уплотнителем.

В качестве подставки для медогонки лучше взять деревянные брусья 40-50 мм. Они прикрепляются к нижней части конструкции под углом, для максимальной надежности соединить при помощи перекладин и зафиксировать места соединения клеем.

Изготовление медогонки из пластиковой бочки

Медогонка своими руками из пластиковой бочки считается наиболее простым, легким и быстрым вариантом. Этот материал имеет множество преимуществ – он не поддается коррозии, с легкостью чистится от меда и не впитывает посторонние запахи.

В качестве дополнительных элементов используйте металлические прутики, доски и вращательный элемент – например, педаль от старой швейной машины или велосипеда. Во время вращения педали кассеты оборачиваются, мед начинает стекать вниз по стенкам.

Небольшая медогонка из фанеры

Способ, как сделать своими руками медогонку, очень прост и не потребует много времени. При использовании фанеры конструкция получается легкой, но прочной. Толщина фанеры должна быть не больше 10 мм. Такой вариант отлично подходит для частых транспортировок.

Фанерная медогонка изготавливает аналогично деревянной и внутри обрабатывается воском в несколько слоев. Для скрепления конструкции можно использовать клей для дерева или гвозди. После этого затяните боковые панели металлическим обручем. Это обеспечит прочность и надежность конструкции.

Электропривод и ручной метод

Принцип действия любой медогонки строится на круговом вращении, для которого требуется привод. Оно может быть электрическим или ручным. Первый считается более предпочтительным, так как значительно облегчает труд человека.

Ручной привод лучше всего использовать в том случае, если на пасеке не более 5-7 пчелиных семей.

Медогонка электрическая своими руками делается с двигателем, мощность которого не превышает 90 Вт. Это может быть автомобильный движок или редуктор для чистки стекол. Для максимального удобства эксплуатации укомплектуйте оборудование выключателем.

Медогонка – это оборудование, обязательное для любой крупной пасеки. Его можно купить в специализированных магазинах для пчеловодов или сделать самостоятельно, используя доступные подручные материалы и простые схемы изготовления. Таким способом можно затратить минимум финансовых средств и получить устройство, рассчитанное специально на потребности вашей пасеки.

Конструирование медогонки своими руками, особенности и материалы

Добавить в избранное

Откачка мёда из сот производится при помощи медогонок. Модели, предлагаемые в магазинах, не всегда подходят по всем параметрам и отличаются высокой стоимостью, поэтому пасечники чаще используют самодельные конструкции. Как работает медогонка и как соорудить её своими руками, читайте ниже.

  • Зачем нужна медогонка
  • Материалы для создания медогонки
  • Варианты изготовления
    • С электроприводом
    • Без электропривода
  • Как сделать медогонку своими руками
    • Из стиральной машины
    • Видео: как сделать медогонку из стиральной машины своими руками, часть 1
    • Видео: как сделать медогонку из стиральной машины своими руками, часть 2
    • Деревянная
    • Алюминиевая
    • Фанерная
    • Из нержавейки
  • Особенности эксплуатации

Зачем нужна медогонка

Если у вас на участке всего один улей, то медогонка не нужна. Мёд можно потреблять прямо с рамок, отламывая соты. Но при наличии большого количества пчелиных семей это оборудование просто необходимо для качественной откачки. Конструкция представляет собой центрифугу. Внутри центрифуга состоит из недвиговки (не движущийся устойчивый бак), оборудованной вращающимся барабаном.

В самом барабане находится несколько кассет, которые вращаются вокруг своей оси и по размерам соответствуют рамкам. После изъятия сот из улья их открывают и закрепляют на кассетах. Когда происходит вращение, мёд из сот вытекает, а потом через специальное отверстие сливается в подготовленные ёмкости.

Основным преимуществом использования медогонки является возможность сохранить цельность сот, что позволяет их использовать вторично. Среди магазинных моделей особой популярностью пользуются Falco manual. В линии итальянской фирмы можно найти двухрамочную конструкцию и 8-рамочную. Для нестандартных ульев лучше сделать медогонку самостоятельно.

Читайте также:
Универсальный инструмент для работы на даче

Материалы для создания медогонки

Изначально в пчеловодстве использовалась только деревянная медогонка. Сегодня же в конструировании оборудования используется:

  • алюминий;
  • фанера;
  • нержавейка — наиболее затратный вариант, но вместе с тем и наиболее качественный.

Варианты изготовления

Тип медогонки определяют технические характеристики. Так, относительно механизмов расположения кассет различают:

    Радиальную медогонку — кассеты расположены по радиальному периметру барабана. Конструкция позволяет максимально сохранить целостность сот и за один подход откачать большое количество мёда.

Хордиальную медогонку — кассеты располагаются на хордах окружности барабана. Максимум кассет в таких установках — четыре. При использовании конструкции данного типа высок риск повреждения сот.

Хордиальные конструкции разделяют на:

  • необоротные — откачка мёда производится с одной стороны сот, потом их поворачивают и опустошают вторую сторону;
  • оборотные ручные — на осях устройства монтируются шарниры, на которые потом надеваются кассеты, что позволяет вращать вручную барабан в одну, потом в другую сторону;
  • реверсивные — принцип вращения такой же, как в ручной, только осуществляется автоматически.

Второй критерий, определяющий тип медогонок, — привод. Он может быть ручным или электрическим.

С электроприводом

В таких конструкциях центробежка вращается за счёт работы от электросети или аккумулятора, что будет выгодно при проведении откачки мёда в полевых условиях. Электроприводная медогонка больше подходит для габаритных пасек, производящих тонны медовой продукции.

Преимуществом такой конструкции является возможность контролировать скорость и направление вращения. Недостатком является зависимость прибора от источника питания, а также сложность в обслуживании.

Без электропривода

Вращение барабана осуществляется вручную. Это традиционный вариант медогонки. Её преимуществом является сравнительно невысокая стоимость и возможность использования в любых условиях. В отличие от предыдущей модели, рассматриваемая не зависит от источника питания. Недостатком конструкции является низкая скорость откачки и сложность в осуществлении контроля скорости вращения, что может привести к повреждению сот.

Как сделать медогонку своими руками

Сначала нужно подготовить чертежи и сделать пробный макет на бумаге или картоне. Проще всего изготавливается конструкция, рассчитанная на 3-4 рамки. Диаметр барабана напрямую зависит от габаритов и количества рамок. Самый большой диаметр — 65 см.

Из стиральной машины

Можно выполнять откачку мёда, запуская барабан вручную, но лучше приспособить электромотор. Для этого вам потребуется электромотор мощностью 90 Вт. При использовании электропривода важно наличие сетки, которая будет защищать насекомых от попадания внутрь. В качестве включателя может послужить реле стиралки. В качестве регулятора интенсивности вращений можно использовать реостат, который следует оснастить нихромовой спиралью.

Затем сооружается кронштейн, осуществляющий движение вертикально. Сам двигатель может размещаться вертикально или горизонтально. Всё зависит от ваших конструктивных модернизаций медогонки. Когда электромотор готов, нужно подумать, что можно сделать самостоятельно, а какие детали нужно купить. От стиральной машины вам потребуется только бак.

Кроме него, понадобятся:

  • стальная балка толщиной 4 мм, шириной 80 мм, длина должна соответствовать диаметру конкретного бака от стиралки;
  • стальные полосы толщиной 2 мм — это будет основа под подрамники;
  • подрамники в количестве 2 шт., изготовленные из тонких металлических полос и проволоки;
  • боковая и центральная шестерни конической формы — центральная должна быть больше;
  • вал для центральной шестерни — представляет собой твердосплавный стержень из стали подходящего диаметра;
  • стальная пластина, которая будет играть роль затвора для сброса продукции.

Размеры подрамника нужно рассчитать так, чтобы в него входила рама с габаритами 435×300 мм. Если будет использована стандартная готовая рама, то она войдёт в такой подрамник, так как имеет меньшие габариты. Из полосы металла и проволоки нужно скрутить подрамник размером 520×550 мм.

Последовательность действий следующая:

  1. Возьмите 2 нержавеющих полосы металла толщиной 1 мм, длиной 520 мм и 2 длиной 550 мм. Сложите их прямоугольником, скрутите болтами и приварите.
  2. При помощи самого тонкого сверла сделайте много отверстий по всему периметру получившегося прямоугольника.
  3. Из проволоки сделайте сетку, оплетая отверстия.
  4. Сделайте вторую такую же проволочную сетку.
  5. Из 2 полос нержавейки толщиной 1 мм, длиной 40 мм, сделайте 2 швеллера.
  6. Закрепите сетчатые пластины между швеллерами.
  7. Сделайте глухим один торец получившейся конструкции, приварив стальную полосу.
  8. Для обеспечения цельности конструкции на подрамник наварите поперёк по 1 металлической полосе.
  9. На одном ребре подрамника закрепите сверху и снизу скобы — они будут использоваться, как крепежи к ротору.
  10. Подготовьте второй подрамник аналогичным образом.

Видео: как сделать медогонку из стиральной машины своими руками, часть 1

Теперь можете переходить непосредственно к подготовке бака. Сначала нужно заварить наглухо все отверстия, имеющиеся в баке. Заплатки делают из листов нержавеющей стали. Чтобы проверить работоспособность бака, по окончании сварки наберите в него воды до верха. Если течи нигде нет, работа выполнена правильно.

Далее нужно подготовить сливное отверстие диаметром 25 мм. Сверлят его у самого дна конструкции ступенчатым сверлом. Когда отверстие будет готово, наденьте на него уплотнительное резиновое кольцо. Затем закрепите металлическую пластину напротив отверстия таким образом, чтобы её можно было отодвигать в сторону по необходимости.

Соорудите перекладину на бак. Для этого полосу металла толщиной 4 мм загните по краям при помощи молота и наковальни, образовав букву «П». После просверлите отверстия 10 мм в загнутых частях. В центральной части перекладины просверлите крепёжное отверстие для вала центральной шестерни. В диаметре отверстие должно немного превосходить диаметр вала примерно на 2–3 мм. Ровно по центру уложите перекладину на бак и наметьте места для отверстий на его стенках. Прикрепите перекладину к баку.

Читайте также:
Металлическая стойка с колуном для быстрой колки дров

Дальнейшие действия по сборке медогонки:

  1. Возьмите стальную шпильку, которая будет являться валом, и сделайте на её концах резьбу.
  2. Вставьте шпильку в центральное отверстие перекладины, наденьте на неё центральную шестерню и скрепите их гайкой.
  3. На нижнюю часть шпильки наденьте роторную планку и закрепите её.
  4. По краям роторной планки сделайте отверстия под подрамочные шпильки, в качестве которых используйте стальные пруты длиной 570 мм. На концах прутов сделайте резьбу.
  5. Далее изготовьте планку шириной 15 мм, длиной 600 мм. В её концах проделайте отверстия.
  6. Вставьте шпильки в скобы подрамников, одновременно продев в верхнюю и нижнюю роторные планки. Зафиксируйте.
  7. Кронштейн привода прикрутите к перекладине. Проденьте через кронштейн изогнутую ось-ручку, нарезав предварительно на её конце резьбу.
  8. Наденьте на ручку вторую шестерню так, чтобы её зубцы легли между зубцами центральной шестерни. Зафиксируйте механизм гайками.

Видео: как сделать медогонку из стиральной машины своими руками, часть 2

Деревянная

В этой конструкции важно, из какого дерева она будет сделана. Не подходит смолистая, влажная древесина. Для изготовления потребуются:

  • отфугованные доски толщиной 20 мм;
  • рейки из дерева шириной 40 мм, толщиной 10 мм;
  • деревянные брусы с сечением 3×5 см;
  • деревянные брусы 2,6×2,6 см;
  • алюминиевые пластины 2×4×3 см.

Все доски нужно обработать рубанком, чтобы их толщина не превышала 20 мм. Боковины лучше делать из одной цельной доски, которую также обрабатывают рубанком. Все части корпуса обшивают досками толщиной 20 мм, шириной 190 мм. Они будут немного длиннее, чем требуется, с учётом того, что их нужно будет отфуговать после закрепления. Закрепление досок проводится таким образом, чтобы их волокна лежали поперёк.

При помощи реек (40×10 мм) обшивают нижние срезы деталей А и Б. При обшивке учитывайте скосы торцов стен корпуса. В самом низу части Б нужно проделать отверстие для откачки мёда диаметром 20 мм. Затем в отверстие нужно вставить резиновый уплотнитель и подобрать деревянную пробку подходящего размера.

Для обеспечения устойчивости конструкции нужно соорудить ножки. Для этого потребуются брусы 30×50 мм, высота произвольная. Ножки закрепляют в нижней части корпуса. Чтобы конструкция была более устойчивой, ножки нужно закрепить под небольшим углом, а между ними прикрепить деревянные перекладины шириной 5 см.

Алюминиевая

Процесс изготовления алюминиевой конструкции идентичен процессу, описанному для оборудования, сделанного из бака стиральной машины. В качестве барабана можно воспользоваться ёмкостями подходящих размеров:

  • кастрюлей;
  • бочкой.

Корпус может быть выполнен даже из пластиковой бочки. Главное, чтобы пластик был высокого качества. Подставка под такие конструкции не требуется. Их можно устанавливать на стол, а под него ставить ведро для сырья.

Фанерная

Сооружается так же, как деревянная. Единственная разница, что вместо досок используется несколько слоёв фанеры, скреплённых между собой клеем по дереву. Для днища лучше использовать фанеру толщиной 10 мм. Боковые панели склеивают между собой, затем затягивают металлическим обручем. Внутреннюю полость конструкции обрабатывают воском в несколько слоёв. Вал сооружают, как в первом варианте, и закрепляют к конструкции. В верхней части не забудьте прикрутить ручку, которая будет запускать процесс.

Из нержавейки

В качестве бака из нержавейки может использоваться барабан стиральной машины или нержавеющее ведро подходящего размера. Внутрь такого бака устанавливают ротор с шестернями, которые будут запускать работу кассет при помощи ручки. В нижней части бака проделывают отверстие для слива продукции. По желанию отверстие для слива можно оборудовать краником. Помимо готовых баков, можно использовать новые листы нержавейки.

Особенности эксплуатации

Перед использованием все детали медогонки нужно промыть и посушить. Далее в кассеты вставляют рамы с распечатанными сотами и запускают их движение, предварительно подставив под сливное отверстие ёмкость для сбора продукции. Основное требование при эксплуатации медогонки — качественное закрепление бака. Это позволяет не только облегчить процесс откачки мёда, но и сохранить целостность деталей оборудования.

При установке прибора можно использовать лапки крестовины подходящего размера. Правильность установки можно проверить при помощи уровня. Для противоположно расположенных кассет нужно подбирать рамки одинакового веса. По окончании всех манипуляций оборудование следует промыть под струёй тёплой воды (+40°С), затем просушить.

Металлические детали следует смазать машинным маслом после просушки, чтобы не допускать появления ржавчины. Медогонка — чрезвычайно важный предмет на пасеке. Прибор используется для откачки мёда. Его можно приобрести в магазине или же соорудить из подручных средств, затратив минимум финансовых вложений.

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: