Изготовление садового мини электробура своими руками

Механизированный ямобур своими руками: варианты конструкции и принципы ее расчета

Современный рынок насыщен разного рода строительными инструментами и приспособлениями. Возьмем, к примеру, ямобур: сегодня без труда можно найти устройство, стоимость которого вполне доступна, а заявленные характеристики полностью устраивают покупателя. Казалось бы, нет ничего проще: покупай и пользуйся. Но не всегда следует торопиться с подобным приобретением. Дело в том, что бюджетное оборудование на практике не всегда соответствует потребностям покупателя, а то и вовсе не способно выполнять возложенные на него функции: бур не спешит входить в грунт даже при сильном нажатии, обороты двигателя падают от большой нагрузки и т. д.

Покупать мощное и дорогостоящее устройство для небольшого объема строительных или садовых работ – не всегда целесообразно. Аренда – тоже удовольствие не из дешевых. Поэтому и стремятся умельцы применить уже имеющееся в их распоряжении оборудование для создания компактных бурильных установок.

Земляной бур из дрели

В большинстве случаев механизированный ямобур представляет собой силовую установку (мощная дрель или бензиновый двигатель), которая с помощью простого механического привода соединяется с обычным ручным буром. Бур можно изготовить самостоятельно.

В продаже можно найти готовый бур серийного исполнения.

Многие говорят, что покупали просто такой шнек и закрепляли к нему мощную низкооборотистую электрическую дрель.

Характеристики двигателя

Рекомендации, касающиеся количества оборотов силовой установки и других ее характеристик, заслуживают отдельного рассмотрения. Начнем с того, что силовая установка может соединяться с буром как напрямую, так и через дополнительный редуктор. Необходимость применения редуктора каждый определяет для себя сам. Как показывает практика, если номинальная мощность дрели составляет 2 кВт, то в применении редуктора нет необходимости (особенно, если установка не имеет специальной станины, и в процессе работы ее приходится держать руками).

Поначалу планировался редуктор, но после полевых испытаний со схемой – «дрель – шнек» решено от редуктора отказаться. Момент таков, что оператора она вообще не замечает (если бурить руками).

Показатель мощности – 2 кВт – взят нами не случайно. Именно такие дрели чаще всего используют участники нашего форума при изготовлении механизированных ямобуров.

Есть опыт строительства столбчатого фундамента с ростверком. Использовал дрель мощностью 2 кВт и шнек, рассчитанный на диаметр ямы – 30 см (диаметр бура где-то равен 29,3 см). Для более глубокого бурения использовал удлинитель из обычной стальной трубы. Грунт у меня на том месте – не сахар: земля, потом глина, потом линза какая-то с пляжным песком, потом опять глина с песком, а потом голубая глина (на глубине – 1.8 – 1.9 м).

Для того чтобы в земле получались отверстия требуемой глубины, пользователю пришлось соорудить компактную бурильную установку (со станиной, лебедкой и другими вспомогательными приспособлениями).

Но речь сейчас идет о мощности силового агрегата, и из представленного описания легко понять, на что способна дрель с номинальной мощностью 2 кВт (даже без редуктора).

Немного теории

Если рассматривать взаимосвязь между мощностью дрели (или бензинового двигателя) и крутящим моментом на валу бура, то она определяется следующей зависимостью:

  • N – мощность (Вт).
  • M – крутящий момент (Нм).
  • n – число оборотов (об/мин).
  • 9549 – специальный коэффициент.

Теоретически крутящий момент на рабочем валу такой установки при оборотах 500 об/мин должен составлять 38 Нм (64 Нм – при 300 об/мин). Но для расчета крутящего момента всегда необходимо учитывать потери, которые определяются КПД устройства. Все дело в том, что большинство производителей электроинструмента указывают лишь потребляемую мощность своих устройств, а мощность на выходе (на рабочем валу) на 1/3. 1/4 меньше потребляемой. Соответственно, меньше и крутящий момент. Дрель мощностью 2 кВт при 300 об/мин будет создавать на шпинделе крутящий момент, равный не 64 Нм, а примерно – 48 Нм.

Читайте также:
Простая тёплая грядка из пластиковых бутылок

Выбирая силовой агрегат для своего ямобура, можно рассматривать устройства с потребляемой мощностью менее 2-х кВт. Но тогда всерьез придется подумать о внедрении в конструкцию бурильной установки понижающего редуктора.

По поводу редуктора: редуктор – это хорошо, потому как он позволяет, не изменяя мощности, пропорционально изменять число оборотов и крутящий момент. То есть, уменьшая через редуктор число оборотов, мы пропорционально увеличиваем крутящий момент. А мощность в этом случае так и остается обобщенной характеристикой (константой).

Ориентируясь на крутящий момент, который создает дрель мощностью 2 кВт (без дополнительного редуктора), можно подобрать подходящее устройство для своего ямобура. Иными словами, зная мощность дрели, число оборотов ее шпинделя и передаточное число используемого редуктора, можно рассчитать значение крутящего момента, которое вы получите на выходе из силовой установки. Но следует понимать, что число оборотов бура нельзя сильно уменьшать.

Оптимальная частота оборотов во время бурения – от 60. 100 до 200. 300 об/мин. Режим зависит от типа грунта, способа бурения, разновидности буровых насадок, диаметра скважины и т. д.

В приведенной цитате упомянуты способы бурения. Их существует все два: непрерывное бурение и бурение с постоянным выносом грунта. Для непрерывного бурения установка должна обеспечивать наличие большого крутящего момента.

Во время бурения с постоянным выносом грунта шнек, вбурившийся в грунт на определенную глубину, поднимается на поверхность. В этом случае разрыхленный грунт, находящийся на рабочих лопастях шнека, также извлекается наружу.

Как мы уже говорили, выбирая силовой агрегат для бурильной установки, лучше ориентироваться на малооборотистую дрель мощностью 2 кВт (то есть на крутящий момент, который она передает на рабочий вал). Судя по многочисленным отзывам пользователей FORUMHOUSE, эти устройства успели себя неплохо зарекомендовать. Мощность бензиновых двигателей также должна соответствовать указанному показателю.

Редукторы для ямобура и их разновидности

Сборка любого самодельного механизма в большинстве случаев характерна применением подручных материалов, приспособлений и узлов, которые долго лежали без дела, потому как не находилось им достойного применения. Опыт наших пользователей подсказывает, что понижающую механическую передачу можно изготовить из самых разнообразных деталей: из запасных частей к отслужившему свой век мопеду, из незамысловатой цепной или червячной передачи, из подходящего редуктора неизвестного происхождения, случайно завалявшегося на старой полке в гараже и т. д.

Валялся у меня сломанный мопед, с него я и взял задний редуктор. Отпилил редуктор турбинкой (заднюю часть алюминиевого корпуса с редуктором), далее через шестереночную передачу закрепил к этому редуктору электродвигатель от старой электропилы мощностью 2 кВт. Двигатель с редуктором дали соотношение – 13:1 (на выходе получилось примерно 300 об/мин).

О цепной передаче: обладая известной долей смекалки, можно, не прилагая больших усилий, соорудить вполне надежный ямобур, обладающий достаточной мощностью. Представленная идея не нова, и многие с успехом применяют ее на практике (если в этом есть необходимость).

Читайте также:
Необычная кормушка для птиц из старой кастрюли

Нет редуктора, хотя планировалось его изготовление из цепи ГРМ ВАЗ 2101 и ее же звездочек. Передаточное число – 1: 2. Испытания показали, что не нужен он. Разве что на совсем твердых грунтах его использовать, но у нас таких нет.

Применение вышеперечисленных механизмов требует нестандартного подхода к сборке бурильной установки. Если же у вас в наличии есть небольшой серийный редуктор (или возможность недорого его приобрести), то задача становится значительно проще. Вот, к примеру, фотография редуктора, выставленная пользователем melomandk.

Вот такой редуктор нашел. Вот только передаточное число большое – равно или даже чуть больше 1:40. Размеры (по корпусу) – где-то 15 х15 см.

Как оказалось, устройство имеет вполне подходящие параметры.

Мой ямобур на базе именно такого редуктора. Пока я очень доволен. Двигатель – болгарка (3000 оборотов на выходе). Мощность болгарки – 2 кВт. Глину бурить не пробовал, но жесткую утрамбованную землю с включениями щебня и гнилых корней ямобур брал. Диаметр шнека – 160 мм, ножи на нем самодельные – из рессоры.

Вывод: конкретных рекомендаций, касающихся конструкции редуктора для самодельного садового ямобура, нет, но рабочих вариантов существует множество.

Станина

Если работы много, если бурить нужно глубоко, а держать установку в руках очень трудно, то имеющееся оборудование можно закрепить в специальную станину.

Конструктивное исполнение у самодельных станин, так же, как и у понижающих механических передач, может быть самым разнообразным. Но есть элементы конструкции, которые используются в подавляющем большинстве случаев.

Подъемный механизм

В качестве подъемного механизма можно использовать цепную передачу, установленную внутри центральной стойки. Подъем и опускание осуществляется либо с помощью дополнительного электродвигателя, либо с помощью ручки (как на фото от пользователя jumper_at_home).

Максимально заглублялись на 1,8 м (шнек + удлинитель). Глубже не требовалось. Лебедка самодельная – 2 шестерни и цепь от мотоцикла.

Для того чтобы плита с основным электродвигателем беспрепятственно двигалась по вертикальной трубе, на каретку можно устанавливать четыре ролика.

Механизированный ямобур своими руками: варианты конструкции и принципы ее расчета

Электробур для земляных работ: преимущества современных устройств

Строитель 4 разряда

На садовом участке приходится использовать различное оборудование. Чтобы посадить деревья или построить забор, владельцу пригодится электробур для земляных работ. Это приспособление отличается простотой конструкции и имеет высокую производительность. Необходимо лишь правильно подобрать устройство, и работа будет отнимать меньше физических сил и времени.

Самодельный бур прост и состоит из трех основных элементов

  1. Штанга (металлическая труба или арматура).
  2. Ручка для оператора.
  3. Режущий элемент (ножи).

Основой будет являться штанга. К верхней ее части приваривается ручка для оператора. Как правило, такую ручку можно изготовить из трубы небольшого диаметра. К нижней части штанги крепятся ножи. Изготовление ножей займет немного больше времени, чем предыдущие операции.

Общая информация

Перед походом в магазин за таким прибором следует узнать, что собой представляет электрический бур для земляных работ и как он вообще работает. Большинство моделей имеют в качестве основного элемента конструкции специальную раму. На ней присутствуют две ручки, а также установлен электродвигатель, дополненный редуктором. Последний необходим для повышения крутящего момента при использовании устройства.

Читайте также:
Песочница-трансформер для детской площадки

Во время работ агрегат должны держать два человека одновременно. При вращении вала редуктора крутящий момент передаётся винтовому шнеку. Благодаря ему появляется возможность выполнять разнообразные земляные работы. Сколько придется потратить на покупку оборудования, во многом зависит от его характеристик. Наиболее важными являются:

  • габариты;
  • мощность;
  • условия эксплуатации.

Ассортимент подобных устройств на российском рынке небольшой, что объясняется ограниченной сферой их использования. Но на самом деле электрический бур является довольно универсальным прибором. Выбор в пользу конкретного вида потребитель должен делать, отталкиваясь от типа грунта, преобладающего на участке. В дополнение к нему можно приобрести разнообразные насадки, которые производители предлагают для разных поверхностей.

В этом видео вы подробнее узнаете о земляном буре:

Метки: земляной бур, садовый бур, бурить землю

Комментарии 136

Класс! Дайте поюзать, плз))) на пару выходных.

из 20 трубы подойдет изготовление

Я делал такой же, но с обычного металла. Делал круг и по полам резал. Штука хорошая…, но не везде…

Это деревья садить?)

раскосины еще сделай от этил лепестков к основной трубе, чтоб не прогибались. лучше будет резать.

он целиком 600 руб стоит

взял на заметку, на даче нужно забор ставить новый, старый упал. И дисков старых куча лежит. Спасибо

Имея и пользуя заводской бур (ниже на рисунке встречался такой) со сменными лопастями не один год, думаю, что зубья здесь бесполезные. Если бы их удалось пристроить на две режущие кромки, возможно эффект больший был бы. Не мешало бы сделать разъемную штангу на половине, удобство добавляет при неглубоком бурении.Но это чисто мое мнение.

Молодец! Спасибо беру на заметку, диск старый давно весит без дела.

Ну хоть не на перфоратор одели это)

Беру на вооружение, молодец!

Спасибо за идею! в закладки)

Да просто его не провернешь, если на чтото напоришся при бурении. Эти зубья будут только мешать. Видимо автор наступил на эти грабли и диск развернул обратно.

Зубцы вроде как не в ту сторону направлены? Или я что то не догнал?

Все нормально там. Смотрите следующие фото.

В прошлом году сделал для копки столбиков на забор. Теперь хочу усовершенствовать то есть добавить штангу для более глубокого бурения.

Отличный бур, у меня 2 штуки таких, один на 200 другой на 350. Я только диск разрезал не полностью а на половину и выгибал.

Мы с отцом такой же делали, лет 6 отработал на ура. Недавно отломилась одна половинка диска. Один совет: сразу глубоко загонять его не стоит

Тракторы Deutz-Fahr

Немецкий бренд Deutz-Fahr специализируется на выпуске сельскохозяйственной техники, тракторов. Золотое правило производителя – вкладывать средства в развитие и инновационные разработки. Как результат, из конвейера сходит современная и надежная с/х техника, которая облегчает работу и в разы увеличивает производительность. По всему миру сегодня эксплуатируется около 1 млн. тракторов бренда.

  1. Продукция
  2. История и востребованность
  3. Сертификаты

Продукция

Бренд выпускает большое количество с/х техники, самые востребованные – тракторы, системы точного земледелия и комбайны.

Сегодня выпускаются тракторы следующих серий:

  • 6G.
  • 9 серия TTV.
  • 6 серия.
  • 7 серия.
  • Agrotron X720.
  • Agrotron L720.
  • Agrotron M620.
  • Agrotron 180.
  • Agrotrac 130/150/170.
  • Agrofarm G115.
  • Agrofarm G410/430.
  • Agrolux 4.80.
  • 6W Profi.
  • Agroclimber F.
  • Agroclimber.
  • Agroplus F-V-S.
Читайте также:
Уличная печь-жаровня для приготовления мяса

Системы точного земледелия используются на многих современных с/х предприятиях. Автоматизированное управление и синхронизация операций существенно увеличивает эффективность работ. Deutz-Fahr предлагает надежную и высокоточную автоматику. Система точного земледелия от Deutz-Fahr это:

  • Прием сигналов с использованием всех спутниковых систем, в том числе корректирующих.
  • Единый интерфейс для всех процессов и областей применения. Его диагональ может быть 8 или 12 дюймов.
  • Системы рулевого управления представлены визуальным, рулевым механизмом с усилителем.
  • Высокоточное секционное управление, которое исключает наложения и пропуски.
  • Возможность полной автоматизации управления данными.
  • Внедрена система безопасности для крупных тракторов, камеры имеет большой угол обзора.

История и востребованность

История бренда началась значительно раньше, чем в 1977 году, который фигурирует во многих источниках. Главным действующим лицом стал Николаус Август Отто, который основал первое в мире предприятие, специализирующееся на производстве двигателей в 1864. Уже в 1890 году придумали молотилку. Спустя 4 года выпущен первый трактор Deutz с бензиновым двигателем мощностью 26 л.с. В 1927 году произведен первый дизельный трактор Deutz МТН222, собственно он и стал началом серийного производства стандартных и привычных сейчас тракторов.

С 1936 году небольшие с/х предприятия уже стали использовать механизацию и ее лицо – Deutz F1V 414, с мощностью 11 л.с.

В 1937 году приобретен Klöckner, который стал Klöckner-Humboldt-Deutz или просто KHD. Эта компания становиться крупнейшим конгломератом Рейха. На тот момент KHD работала во всех сферах связанных с производством двигателей.

С 1949 года запущено производство трактора с дизельным мотором и воздушным охлаждением Deutz F1514 и F2514. Уже в 1955 году произведен 100 тысячный экземпляр.

1961 – начало сотрудничества с Fahr AG. Оно стало возможным за счет обмена доли акций компании KHD. В 1968 KHD покупает часть акций Fahr AG и появляется бренд, который сегодня узнаваем во многих странах – Deutz-Fahr.

В 1977 году поставлены на серийное производство двигатели серии DX, которые уже спустя год официально представили. Это были дизельные двигатели с 5 и 6 цилиндрами. Мощность их варьировалась от 80 до 160 л.с. Чуть позже, в 1980 году серия пополнилась также 4 цилиндровыми моделями.

В 1990 году запущено производство тракторов AgroXtra. 1991 год комбайн серии Topliner.

1995 год стал знаковым, ведь именно в это период к корпорации присоединилась итальянская группа SAME. Полное названием компании стало выглядеть так: SAME Deutz-Fahr или SDF. Также выпущена серия Agrotron.

В 1996 году решено перенести производственные мощности из Кельна в Лауинген. В том же году представили кормоуборочный комбайн Gigant 400. Дальнейшая история в большей мере связана с выпуском новой техники, а именно:

  • 2001 – Agrotron TTV с бесступенчатой трансмиссией.
  • 2004 – запущено производство погрузчиков Teleskoplader и роторного комбайна
  • 2009 – стартовал выпуск серии Agrotrac. Предназначена она для стран с более лояльными нормами по выбросам в атмосферу газов.
  • 2013 – серия комбайнов С9000.

Последнее знаменательное событие в истории бренда произошло в 2017 году, когда начал работать самый современный тракторный завод в Европе. Основная специализация – техника мощностью 130 л.с.

Агрегаты Deutz-Fahr востребованы в с/х практически во всех странах мира, а особенно в России и СНГ. Их полюбили за производительность, современность, мощные и экономичные двигатели. После отечественных тракторов и комбайнов многие оценили и комфортные условия оператора.

Читайте также:
Стул-шезлонг из досок своими руками

Сертификаты

Вся продукция бренда оснащена сертифицировано системой ISOBUS и TIM. Также техника получила необходимые сертификаты соответствия на тракторы и двигатели, используемый в агрегатах. Это подтверждает их безопасность и надежность.

Электрический ямобур своими руками

Есть желание и необходимость огородить участок. Электричество на участке есть – домик в деревне. Хочется делать с минимумом физических затрат, поэтому возникло желание выкопать ямы под забор ямобуром.
Ручной ямобур есть, но участок с периметром 250 м – копать устанешь.
Хочу делать электрический ямобур из миксера ФИОЛЕНТ и шнека.

Если кто-то занимался подобной темой – подскажите подводные камни.

Ну, раз пока никто не появился – расскажу как у меня.
Есть шнек и ФИОЛЕНТ МД1-11Э

alex_sobol , что за шнек?

  • вынесет ли Фиолент такое насилие?

Шнек двухзаходный, 200*1000 мм. Буду соединять не напрямую, а через редуктор. В качестве редуктора хочу использовать механический гайковерт.

как там ваш ямобур? гайковерт не развалился?

Собран для тестирования.

alex_sobol , Как мне кажется стойка будет плохо работать на кручение. Явно Слабовата. Особенно если камень,корень,или еще что-то попадется. Редуктор зверский,будет тянуть до последнего,а стойку свернет.
Как вариант-предусмотреть дополнительную консоль с концевиком с нормально замкнутыми контактами. Расположить его так,чтобы при заклинивании бура,основная несущая консоль,либо корпус миксера упирались-бы в концевик,и размыкали контакты.
Зазор между концевиком и консолью нужно подобрать опытным путем.
Будет некое подобие защиты:
клин-рывок-смещение консоли-сработал концевик.
Ну и раму-бы подсилить нужно.
Это так,мысли в слух.
А вообще,хорошая задумка,и исполнение норм

Труба на стойке оказалась та, что была приготовлена для столбов под рабицу, 40х40. Ясен перец – не слишком мощная. Но все-же надеюсь, что камней на глубине до 1 метра не будет. Думать будем по ситуации.

Я себе такой сделал несколько лет назад , только изначально пошел по другому пути .

  1. Использовал стандартный бур для земляных работ д110 мм
  2. В качестве привода в первом варианте был использован перфоратор Макита , однако он не потянул по мощности , поэтому сейчас используется отбойник-перфоратор Бош с патроном SDS-Max – все работает на ура , регулярно сверлю им дырки в земле .
    По данному варианту – взывает сомнение использование длинного шнека от ледобура , буру будет не хватать мощности и тяжело будет его извлекать из лунки , ну и стойка на небольших глубинах не очень то и нужна – я вполне удерживаю все на руках до 1 м. , а больше вроде как и не надо .

Шнек этот не от ледобура – это стандартный земляной бур.

Добрый день! Есть опыт строительства столбчатого фундамента с росверком. Использовал дрель ребир 2 кВт (

30 см (на самом деле где то 29,3 вроде и стоит он не 2-3 тыс. р., а 6000). Первый момент состыковки. У бура посадочный диаметр 25,4 мм (1 дюйм), у дрели 3-ий конус, тут без токарей не обойдешься, вытачили мне переходник, с одной стороны 25,4 мм (ну можно и просто 25) с другой 26 мм углубление, купил сверло 26 мм с конусом третьем отрезал сверлильную часть и вварил в выточенный переходник. Все соединил и испробовал. И сразу понял что в руках его не удержать одному и вертикальности может не получиться. да и при сверлении ниже 1 метра хрен поднимешь если с глиной. Бывало так забуриться что ваще даже с места не сдвинуть. Да и еще корпус у дрели пластик, хоть и есть ручка вторая металлическая, но когда буришь пластиковая ручка ашь выгибается. После нескольких таких упражнений было принято решение сделать станок бурильный. Еще прикупить пришлось лебедку электрическую за 4000 р. на 500 кг. Одно скажу когда лебедкой поднимал каретку с дрелью, шнеком и глиной уголок 50х50х5 выгибался. Для более глубокого бурения использовал удленнитель из обычной стальной трубы. Для предотвращения поломки дрели при попадании на камень (ломается редуктор, ломал один раз) использовал кусочки гвоздя 5, его срезало если что. Плюс при таком использовании дрель требует доработки путем установки на тиристор, он управляет оборотами, радиатора, штатно там его вообще нет (Китай вообщем).
Грунт у меня на том месте ваше не сахар, земля, потом глина, потом линза какая то с пляжным песком, потом опять глина с песком, а потом голубая глина в которую бур с моим весом сверху тока чуть чуть мог забурится, дак труба для прохода песка с водой необходима было.

Читайте также:
Компактный дровокол своими руками из профильной трубы

Добывание берёзового дёгтя

Дёготь полученный из берёзы – называется берестняк. Представляет собой черную маслянистую жидкость с неприятным запахом. В других странах известен как “Русское масло”.

Дёготь имеет широкое применение в хозяйстве, и безусловно полезен с точки зрения выживания.

Вот некоторые сферы, где применяется дёготь:

– Как смазка движущихся деталей, колёс;
– Для пропитки дерева, шпал, для гидроизоляции;
– Как защита того же дерева от разрушения короедами и другими насекомыми;
– Для водоустойчивой пропитки обуви;
– Для защиты кожаных изделий;
– Как морозостойкая пропитка амуниции, сбруи (чтобы не дубела на морозе);
– Для защиты огорода от вредителей
– Как сырье для последующей переработки, и использования в промышленных целях;
– Как горючая жидкость, для розжига или приготовления свечек;
– Для защиты от гнуса;
– Как компонент во многих медицинских препаратах типа мази Вишневского и т.п.
– Для обработки копыт лошадей и КРС;

Для начала необходимо собрать и подготовить бересту. Для этого делаем аккуратный надрез верхнего слоя коры берёзы, не проникая лезвием вглубь дерева.

Не будем жадничать и соберём столько бересты, сколько понадобится для экспериментального получения небольшой порции дёгтя. Затем поместим свернутую бересту в металлическую банку, например от кофе, проделов по центру дна небольшое отверстие.

Закопаем в песок такую же банку, чуть меньших размеров. Её дырявить не надо! Это и будет нашим контейнером для сбора берёзового дёгтя. Банку с берестой ставим сверху.


Огородим наш очаг камнями, и разведем огонь. Когда береста прогорит, можно затушить огонь, или дождаться пока он потухнет сам и извлечь наш контейнер, закопанный в песок.




Из собранной бересты мы получили столовую ложку дегтя.

Для проверки легковоспламеняемости, мы пропитали в дегте кусочек ваты и без труда подожгли. Время горения составило около пяти минут.

Также, процесс добывания берёзового дёгтя показан в этом видео:

По материалам http://bushcraft.es/

Представляем вам устройство, с помощью которого вы сможете добыть огонь методом трения. В отличии.

Приготовление простейшего хлеба в консервной банке.

Читайте также:
Поясной подсумок для инструмента из пластиковой канистры

Как из ваты, фольги и вазелина сделать отличную свечу.

Американские выживальщики демонстрируют традиционный метод добычи питьевой воды из ствола дерева.

Как я в домашних условиях делал березовый деготь, и зачем он нужен

Отправим материал на почту

Как-то возникла у меня потребность в дегте: на огород повадились полевки бегать, колорадский жук завелся, да и деревянный сарай просмолить надо было. В аптеках продавали только небольшие тюбики дегтя, мне их не хватило бы точно. Вспомнив, как сделать березовый деготь в домашних условиях, я собрался в лес, собрал бересту и на следующий же день попробовал. Дегтя получилось немало, мне хватило на все и еще осталось.

Для чего используют

Разбираясь, как сделать березовый деготь своими руками, стоит начать с того, зачем он вообще нужен.

Деготь – это жидкость, получаемая при сухой перегонке древесины. Березовый деготь варят в специальных горшках-ретортах из бересты. Состав густой, маслянистый, но неклейкий, имеет черный цвет с зеленоватым или синеватым отливом, а также специфический запах. Последний особенно заметен при высокой концентрации дегтя.

Стоит отметить, что если деготь клейкий, то в нем присутствует другая смола, например, сосновая. Березовый деготь не клеится.

Березовый деготь используют в различных сферах:

  • На огороде: он защищает от колорадского жука, комара, медведки, муравьев, тли, мух, грызунов, зайцев, мышей и других насекомых и вредителей. Примечательно, что деготь не убивает их, а только отгоняет;
  • Для пропитки деревянных изделий и смазки деталей;
  • В качестве смазки для колес;
  • Как клей;
  • Для защиты кожаных изделий: на Руси дегтем смазывали сапоги, а также сбрую, чтобы последняя не гнила, не пересыхала и не дубела при низких температурах;
  • В роли сырья для последующей переработке;
  • Деготь – природный антисептик, который хорошо обеззараживает человека;
  • Выбирая, как приготовить деготь в домашних условиях, стоит помнить, что его применяют и в медицине. Используют средство только наружно, в чистом виде или в составе препаратов. В народной медицине деготь могут использовать внутренне, но лучше этого не делать: в дегте есть канцерогены. Последние невозможно удалить, так как теряются и полезные свойства;
  • В ветеринарии средство применяют от лишая, им обрабатывают копыта крупного рогатого скота.

Подготовка к производству дегтя в домашних условиях

Деготь можно легко купить в аптеке или сделать своими руками. Второй вариант предпочтительнее, так как в результате получается чистый натуральный продукт. Изготовление дегтя называется дегтекурением или смолокурением. Это старое производство: на Руси этим занимались с 12 века.

В промышленности производство вещества представляет собой несложный процесс: бересту кладут в закрытые аппараты, куда не поступает воздух. нагревают до +250-300 градусов, после чего береста начинает разлагаться на воду, газы и деготь.

Саму бересту добывают по-разному:

  1. Используют остатки от деревоперерабатывающего завода. При лущении заготовок бересту снимают и отдают. Это недорогой и прибыльный способ.
  2. С растущего дерева снимают верхний пробковый слой. Лубяной слой уже не подходит. Это трудоемкий и дорогой процесс.

Изготовление дегтя в домашних условиях начинается со снятия бересты вторым способом. Им может воспользоваться любой человек. Важно правильно снимать кору для дегтя:

  1. Необходимо использовать специальный нож-резак с ограничителем. Это приспособление позволяет снять только необходимый верхний слой, который нарастет обратно через несколько лет, не повредив дерево.
  2. Делать заготовки можно до осени, но чаще всего ее делают весной, когда начинается движение соков. В это время береста легко отделяется. Чаще всего это время выпадает на конец мая и длится до 40 дней.
  3. Бересту снимают с деревьев возрастом 50-70 лет на расстоянии 3-4 метров от корней. Диаметр ствола должен быть не меньше 12 см.
  4. Нежелательно рубить деревья. В промышленности бересту обычно снимают с деревьев, которые через несколько лет будут срублены.
Читайте также:
Простая приспособа для быстрой колки дров на щепки

Для получения 0,5 кг дегтя потребуется 2-2,5 кг бересты. Необходимо сделать надрез сверху и снизу, затем стянуть полоску коры.

Процесс изготовления

В первую очередь необходимо подготовить емкости. Потребуется две посуды:

  1. Небольшая для сбора готового дегтя;
  2. Побольше для бересты. У емкости должна быть плотно прилегающая крышка и небольшое отверстие в дне, через которое будет вытекать деготь.

Большую емкость необходимо соединить с меньшей так, чтобы между ними не было щелей или отверстий. Воздух не должен проходить внутри большой емкости.

Далее требуется развести костер. Разбираясь, как получить березовый деготь в домашних условиях, не стоит забывать о безопасности. Нужно развести костер на открытой местности подальше от пожароопасных строений. В земле выкапывают яму, внутрь устанавливают маленькую посуду, над ней – большую, обкладывают их дровами. Внутрь последней кладут измельченную бересту и закрывают крышкой. Чтобы внутрь не попал воздух, крышку придавливают кирпичом или замазывают место соединения глиной. Крышку также можно завалить дровами, чтобы нагрев шел отовсюду.

Теперь остается развести огонь и ждать. Процесс начнется, когда внутри температура поднимется до +650 градусов. Деготь начнет выделяться и стекать в нижнюю посуду. По окончанию нужно дать ему остыть, затем перелить в емкость для хранения и можно использовать. Для хранения подойдет бутылочка из темного стекла с плотно закручивающейся крышкой.

На получение березового дегтя уйдет несколько часов: при температуре +600-650 градусов потребуется 1,5-2 часа. Сгоревшую бересту можно использовать как березовые угли.

Увидеть наглядно, как происходит процесс производства дегтя, можно в видео

Коротко о главном

Березовый деготь – это универсальное средство: им можно обработать дерево и кожу, использовать средство для обеззараживания или как антисептик, применять для защиты растений.

Деготь можно купить готовый в магазине, но его несложно сделать самостоятельно. Для этого потребуется березовая кора (верхний слой), емкости и место для костра.

Сам процесс несложный: установить посуду, развести огонь и ждать. У меня ушло около 3 часов, еще полчаса на сбор древесины. В результате из 4 кг бересты вышел почти килограмм дегтя.

Напишите в комментариях, используете ли вы деготь в хозяйстве? Какой вы предпочитаете – березовый или сосновый?

Как получают березовый деготь Применение

Природа затаила в себе множество богатств. Пытливому человеческому уму нужно было только догадаться и придумать, как извлечь пользу из доступных ресурсов. Сегодня я хочу рассказать о такой субстанции, как дёготь. Это вязкая смолистая жидкость, которую можно получить из березы. По сути – это древесная смола. Вообще, видов дёгтей много. Но нас, прежде всего, интересует березовый. Этой породы дерева у нас много повсеместно. Человек может получить дёготь достаточно просто, и использовать его для своих нужд, при жизни в сельской местности, в походных условиях, в случае экстремальной ситуации.

Читайте также:
Самодельный ножной упор для совковой лопаты

Наверняка обращали внимание, что при сжигании березовых поленьев, выделяется едкий чёрный дым. Именно из-за него не рекомендуют коптить еду на дровах из этой древесины. Также отмечали, что береза даёт отличный жар, что тоже свидетельствует о смолистой составляющей.

Субстанция вязкая. Запах резкий, крайне неприятный. Цвет чёрный или тёмно-коричневый. Масляная плёнка имеет синеватый или зеленоватый отлив. В составе: бетулин, фенолы, толуол и еще много разных «олов», эфирные масла, дубильные вещества, фитонциды. В небольшой концентрации присутствуют канцерогены. Попытки избавлять субстанцию от них, к сожалению, затрагивают и полезную составляющую. Наличие канцерогенов никого не останавливает и дёготь активно применяется в медицине, даже для употребления внутрь. Чего делать я бы не рекомендовал. Но нас сейчас интересуют другие, более безопасные для здоровья и важные в диких условиях варианты применения дегтя.

Поговорим о вариантах применения березовой смолы и о способе получения её без специального оборудования, просто в лесу.

Применение березового дёгтя

Учитывая состав, дёготь из березы имеет множество вариантов использования. Он применяется, как:

  • пропитка
  • антисептик
  • герметик
  • машинная смазка
  • репеллент

Если вам требуется сделать какой-то простой механизм из деревянных деталей, то лучшей доступной смазки просто не найти. Например, вы построите плот, чтобы выбраться к цивилизации. Тогда уключины для весел или руля можно смазать этой вязкой субстанцией, что сделает работу более четкой и беззвучной.

Дёготь защищает древесину от вредителей и влаги. Сегодня в продаже множество синтетических антисептиков, пропиток. Их прекрасно можно заменить березовой смолой. Если вы надолго застряли в лесу, без доступа к достижениям цивилизации, то другого выбора и нет.

Можно делать утепление таёжной избушки. Пропитать древесное лыко или натуральные веревки субстанцией и протыкать этим материалом щели. Хотя, сосновая смола предпочтительнее в этой роли.

Дёгтем можно пропитать кожаную сбрую, ремни, какие-то крепления. Это предохранит их от затвердевания на морозе. Можно обработать обувь, защитив её от намокания.

Если вы разбили небольшой огород в лесу, то дёготь поможет отпугнуть паразитов и вредителей. Такая функция репеллента, только для защиты растений, а не человека.

Дёготь является природным антисептиком. Может применяться не только для защиты древесины, но и как обеззараживающее, антибактериальное средство для человека.

Главное назначение дёгтя при выживания в тайге – использование, как репеллент, защиту от клещей и гнуса. Большинство вышеописанных применений актуальны не так часто. Только для тех, кто пустился во все тяжкие и волей-неволей поселился в лесу надолго. А вот получить дёготь и защититься от комаров и мошки, можно в любом походе, если магазинный репеллент закончился или работает плохо. Лучше перетерпеть неприятный запах, чем быть съеденным.

Также можно использовать дёготь для маскировки во время охоты или с иными целями. Для этого субстанцию наносят на открытые светлые участки кожи, кисти рук, лицо.

Как получить березовый деготь в походных условиях

Больше всего дёгтя в коре. Так что, для получения субстанции потребуется именно береста. Можно брать кору, как с живых деревьев, так и со старых, поваленных. В свежей бересте смолы больше.

Читайте также:
Идея для дачи: мини гриль из баллона огнетушителя

Получают дёготь путем сухой перегонки. В походных условиях есть принципиально два способа, построенных на одном принципе. Отличие в наличии или отсутствии металлической посуды. Самый уверенный способ, это когда есть пара железных банок из-под консервов. Если дёгтя надо много, то желательно иметь и ёмкости побольше. Например, подойдет старая кастрюля. Но будем исходить из того, что есть пара консервных банок.

В одной банке, которая послужит контейнером для бересты, пробивают в дне одно или несколько отверстий для слива дёгтя. Во второй банке дно оставляем невредимым, это будет бак для сбора смолы.

Заготавливают бересту. Разрывают на полоски, ширина которых чуть меньше глубины банки. Кору скручивают в плотный рулон и заталкивают в жестянку.

Нужно выкопать ямку. На дно углубления поставить банку для сбора дёгтя. Сверху ставят банку с берестой так, чтобы сквозь отверстия на её дне субстанция попадала в сборник. Обе банки прикапывают по периметру, чтобы содержимое не горело.

Сверху разводят небольшой костер и поддерживают его несколько часов. В итоге, в банке сборнике мы обнаружим дёготь.

Можно и не закапывать, а организовать всю эту систему между парой сырых брёвен. Но это ленивый вариант, где можно переборщить с огнем и всё испортить. Так что, лучше не полениться и закопать.

Более продвинутый вариант добычи дегтя можно осуществить с использованием трёх жестяных банок. Нижняя банка – сборник. Вторая банка – воронка. Её дно изгибают и пробивают отверстие в середине. Третью банку с берестой ставят кверху дном на вторую. Получается, что дёготь будет протекать вниз не через отверстие в дне, как в первом варианте, а через всю площадь банки. Сверху точно так же разводят костерок. Так получается добыть больше дегтя за меньший срок.

После ознакомления с этими методами встаёт логичный вопрос: что делать, если железных банок нет? Вот нет консервов с собой, которые можно съесть и получить подходящую тару. Места настолько дикие, что не получается найти старую стоянку туристов, огнище, принесенный рекой лом и обнаружить нечто годное. Нет никаких подходящих банок.

Выход есть! Систему перегонки можно сделать вообще без банок, а всё выполнить из той же бересты и подручных средств, которые даёт природа. Из плотной сырой бересты скручивают небольшую воронку, формируют углубление. Это будет сборник. Его кладут на дно ямки. Рулон бересты поплотнее скручивают и фиксируют при помощи сырой ивовой лозины. Рулон закапывают прямо над сборником. Тут важно обеспечить защиту бересты от сгорания. Поплотнее засыпают вокруг свёртка грунт. Можно камнями обложить. Опять же, разводят небольшой костер. Верхняя часть бересты может подгореть. Но ниже доступа кислорода, нужного для горения, уже не будет. Так что, там пройдет процесс перегонки и выделения дёгтя. Потушив костер и раскопав конструкцию, получим какое-то количество субстанции в воронке из бересты.

Теперь вы знаете, как можно получить березовый деготь без каких-либо специальных приспособлений. Главное найти березу и иметь возможность разжечь костер. Все остальные действия реально выполнить даже без ножа.

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: