Трубогиб из двух стальных шкивов

Трубогиб своими руками — виды и конструкции

Как сделать трубогиб для профильной трубы своими руками

Трубогиб это устройство позволяющее согнуть трубу с требуемым радиусом и углом поворота необходимые не только сантехникам и строителям. Если быть точным, то ее гнут при сантехнических работах не так уж и часто — для изменения трассы прокладки трубопроводов используют фитинги и отводы.

Отводы — это фабрично согнутые отрезки труб, имеющие стандартный набор параметров, а у них есть ограничения:

  • количество углов поворота (кроме прямого есть еще 45°, 60° и 180°);
  • радиусы изгиба (1Ду и 1,5 Ду);
  • сварка.

Но не всегда можно применить сварку, а иногда необходим другой угол или радиус. В этих случаях используют конструкцию трубогиба для профильной трубы.

Владельцы дач и собственных домов гнут трубу по другим причинам — арочные конструкции под виноград, теплицы нестандартных форм, душевые кабины, металлические каркасы для мебели, ограждения и т. п. Используется холоднокатаная круглая или профильная труба и опять нужен трубогиб.

Даже многие профессионалы используют конструкции собственного изготовления: самодельные трубогибы для профильной трубы (так как заводские стоят недешево), а обычному домашнему мастеру тем более лучше воспользоваться советами как сделать трубогиб своими руками.

Трубогибы — классификация

Установка — переносные и стационарные.

Привод — ручной, гидравлический и электрический.

По способу воздействия — обкатка, намотка, воздействие штоком (арбалетный метод), прокатка.

Подробнее о способах:

  • обкатка — конец трубы зажимается, шаблон неподвижен, прижимной ролик перемещаясь гнет трубу вокруг шаблона;
  • намотка — труба приживается зажимом к подвижному шаблону (ролику трубогиба), в начале точки гиба стоит упор, ролик вращаясь наматывает трубу, протягивая ее между собой и упором (труба и шаблон подвижны);
  • арбалетный метод — труба опирается на две точки (стационарные ролики), шаблон на штоке давит по центру трубу и гнет ее между упорами;
  • прокатка (вальцовка) — использует три вращающихся ролика (два опорных на одной линии и центральный), радиус изгиба определяется расположением центрального ролика относительно опорных (чаще всего именно центральный ролик давит на трубу).

Недостатки первых трех способов очевидны — радиус изгиба задается шаблоном. Кроме того, способ намотки для изготовления трубогиба своими руками встречается редко — его чаще используют в промышленных образцах.

У арбалетного метода есть еще один (методологический) недостаток — практически все давление от штока передается на трубу в верхней точке башмака-шаблона. В этом месте металл больше всего подвержен «растяжению, поэтому стенка там ослабевает вплоть до потери формы или разрыва (для тонкостенной трубы).

Последний способ практически не имеет недостатков. Отводы стальные изготавливают в заводских условиях именно вальцовкой. Этот же способ чаще всего используют с применением трубогиба для профильной трубы.

Перед тем как приступить к изготовлению инструмента своими руками, при выборе определенной модели, стоит учитывать, что есть общие условия по рекомендованным радиусам изгиба стальной трубы.

Это не означает, что нельзя уменьшить радиус, но для обеспечения качества гиба потребуется использование дорна, а это технически сложнее. Для крутоизогнутых труб в заводских условиях кроме дорна применяют горячее вальцевание.

Если конструкция трубогиба сделана полностью из метала и имеет неподвижную станину, то горячую прокатку можно выполнить в условиях домашней мастерской (паяльная лампа, газовая горелка).

Простейший шаблонный трубогиб ручной

Привод — ручной. Материал — дерево. Способ — обкатка. Если стальная труба тонкостенная с небольшим диаметром, то прижимной ролик можно не использовать, а гнуть трубу «голыми» руками.

Из дерева изготавливают шаблон. Толщина шаблона должна быть больше диаметра трубы, а форма соответствовать необходимому радиусу изгиба. Лучше, если она буде профилирована в торце, чтобы обеспечить необходимый профиль можно даже использовать две доски по высоте со скошенной во внутрь линией распила.

Шаблон крепят к неподвижному основанию, прикладывают трубу и с одного бока (для правши слева) прикручивают к основанию упор.

Если рычаг недостаточен, то его можно увеличить куском арматуры. Гнуть надо медленно, следя за тем, чтобы труба не соскочила с шаблона.

В отличие от фабричных механизмов этот «примитивный» способ позволяет быстро и без существенных затрат сделать приспособление трубогиба с большим диаметром изгиба трубы. На основании чертят линию изгиба, монтируют по этой линии шаблон из нескольких сегментов. Дальше по стандарту — упор, труба, рычаг.

Есть варианты, когда в таких случаях используют «разборную» модель — на вертикальной деревянной основе вместо шаблона по окружности крепят точечные упоры (лучше стальные крюки с диаметром под трубу).

После использования крюки снимают. Их можно всегда переустановить с новыми размерами.

Это были простейшие стационарные модели с шаблоном. Более сложные используют классическую схему с прижимным роликом.

Трубогиб ручной — модели с прижимным роликом

Привод — ручной. Материал — дерево и металл (или только металл). Способ — обкатка.

Для трубы из мягкого металла дерево для роликов хорошо еще и тем, что оно не деформирует трубу. Ролики можно изготовить самому, а еще проще их сделать из дерева и фанеры, как на этой фотографии.

В этом случае при помощи неподвижного ролика и подвижного прижимного, изготовленного из дерева, гнут даже трубы большого диаметра.

Читайте также:
Система откидных полок из пластиковых ящиков

В качестве наглядного примера, что модель с роликом довольно простая в изготовлении, достаточно продемонстрировать чертежи трубогиба.

В качестве основания берут лист металла или плотной фанеры (зависит от предполагаемых нагрузок). Затем из металлической П-образной заготовки делают держатель для центрального ролика (шаблона) и прижимного. Держатель должен свободно вращаться вокруг оси шаблона, который крепится к основанию. На основание крепят упор, к держателю — ручку, чем она длиннее, тем больше рычаг.

Самый простой пример намоточного трубогиба из металла (без упора на основании), который можно изготовить самому, потребует два шкива, рамку с рычагом и прижимным роликом, мощное неподвижное основание. Труба закладывается в неподвижный шкив, зажимается хомутом, при помощи рычага и подвижного ролика изгибается вокруг шаблона.

Можно еще сделать конструкцию ручного трубогиба для профильной трубы своими руками для небольших труб (даже трубочек) с одним прижимным роликом на два разных радиуса изгиба. Шаблон выполнен в виде пластины с закругленными углами, каждая со своим радиусом.

Ручка прижимного ролика снимается и устанавливается на новое место (для чего у нее есть два отверстия, каждое под свой радиус).

Намоточный трубогиб

В качестве примера можно привести конструкцию гидравлического трубогиба.

Имеется мощный шкив, к которому крепится труба в конце точки изгиба. Шкив закреплен на стационарной станине, в основании станины под углом к ней закреплен шток с гидравлическим приводом (домкрат). Шток упирается в рычаг, который крутит шкив и наматывает на него трубу. Рычаг жестко крепится к шкиву в отверстиях по его окружности (но может менять свою позицию) и свободно вращается вокруг оси шкива.

Вначале он закреплен на одном уровне с точкой крепления трубы. Приводят в действие гидравлику, шток выдвигается и рычагом крутит шкив. Труба наматывается на него, опираясь на упор, закрепленный в станине. После того, как рабочий ход штока гидравлики дошел до предела, давление сбрасывают и переустанавливают рычаг в новую позицию под первоначальным углом. Процесс повторяется до достижения необходимого угла поворота.

Можно привести еще один пример такого же по устройству самодельного трубогиба, использующего реечный домкрат.

В этом случае для гибки необходимо прикладывать больше усилий.

Еще один образец намоточного трубогиба использует деревянные ролики, описанные выше.

Конструкция трубогиба для профильной трубы очень проста в исполнении, использует мускульную силу работника, а в качестве упора применяют подвижный ролик, который своим вращением уменьшает необходимое усилие на рычаг. Труба зажимается при помощи обычного хомута к основному ролику (шкиву-шаблону). На шаблоне расположен держатель под рычаг. Одной рукой придерживают трубу (можно усовершенствовать — установить в этой плоскости опору), а другой рукой рычагом поворачивают шкив.

Арбалетный трубогиб

В самом деле внешне он чем-то напоминает арбалет (особенно некоторые серийные образцы). Фабричные выпускается в разных вариантах, в том числе компактные (почти ручные), но самодельные образцы делают стационарными, с мощной сварной станиной. В большинстве случаев умельцы просто копируют конструкцию. Сравните заводской и кустарный.

Конечно, есть разница исполнении, но производителю фирменного надо его подороже продать, производитель самодельного рассматривает свое изделие не как товар, а в качестве прочного и надежного инструмента.

Сварная рама из уголка и швеллера, внутри домкрат (заводские образцы могут иметь возвратные пружины для штока), два верхних подвижных упорных ролика со сменными положениями. На шток домкрата устанавливают прижимной башмак.

Эта простая конструкция имеет недостаток — неподвижный башмак может деформировать (сплющить) трубу. В принципе это общий признак для арбалетного типа. В нем можно гнуть круглую трубу, для профильной лучше использовать способы, когда труба движется по профилю шаблона — обкатывается, наматывается, а еще лучше, прокатывается.

Прокатка

Если рассматривать трубогибы по степени эволюции, то этот тип стоит на вершине. Наверное поэтому его так любят использовать профессионалы. Три вращающихся ролика (иногда добавляют в пару к одному из них четвертый), постепенно изменяемая сила прижима и повторяемая для каждого положения прижимного ролика прокатка — все это обеспечивает максимально щадящий режим для трубы. Стенки растягиваются равномерно, профиль на каждом участке изгиба постоянный.

Принцип действия показан на этой простой схемке.

Примеров воплощения множество. За счет прокатки трубы в определенном сегменте и положения прижимного (среднего) ролика радиус изгиба регулируется.

На фото ниже самый простой пример по приводу (ручной), но очень привлекательный по исполнению.

Рамная конструкция из квадратной трубы, к боковым стойкам закреплены на стационарных осях вращающиеся упорные ролики. Внутри рамы установлены спаренные направляющие в виде круглых труб, по которым перемещается прижимной ролик. С другой стороны рамы на оси ролика стоит колесо, за счет которого происходит прокатка трубы. Положение прижимного ролика изменяется при помощи винтовой передачи.

По этой же схеме можно сделать устройство попроще.

Принцип тот же — исполнение легче. Боковые несущие и основание делаются из листа. Перемещение штока винтовое, но для движения оси прижимного ролика не нужны дополнительные направляющие. Конечно, большие трубы на нем не согнешь, но для бытовых целей он подходит. Есть у него небольшое преимущество перед первым вариантом — изменяемое положение опорных роликов, а следовательно, изменение минимального радиуса изгиба.

Читайте также:
Ножницы для резки толстой стальной проволоки

Подобная схема хороша еще тем, что несущую конструкцию можно сделать из дерева. Металлическими можно оставить оси роликов, ручку для вращения и шток (не говоря о крепеже). Даже ролики можно сделать деревянными или подобрать полимерные.

Это были образцы с протяжкой трубы вращением центрального ролика.

Можно движение задавать опорными роликами.

Проще сделать конструкцию трубогиба с прокруткой одного ролика, но у него возможности меньше.

С вращением одновременно двух роликов, конструкция становится сложнее за счет передачи вращения между ними.

Другой образец использует затягивание прижимного ролика снизу.

Некоторые считают, что так легче контролировать процесс работы — труба «не загораживается» несущей конструкцией. У этой модели даже предусмотрены две пары роликов — для круглой и профильной трубы.

Выводы

Трубогиб ручной принципиально несложен. Вся его работа основана на общих законах механики.

Но это, если не использовать электрический привод. Хотя есть интересные схемы с использованием электродвигателей — надо только добавить редуктор и предусмотреть безопасную эксплуатацию (в том числе от поражения электрическим током). Такой привод обычно делают люди, которые постоянно используют эту операцию в силу профессиональной деятельности.

Обычно ограничиваются простыми, но эффективными схемами — достаточно сделать рычаг побольше и согнуть можно практически любую трубу, используемую в бытовых целях. Ускорить и уточнить все замеры позволит лазерная рулетка.

Если нет сварочного аппарата, то можно подобрать сборную конструкцию с резьбовым крепежом. А для простых случаев несущую раму и ролики (или шаблоны) совсем просто изготовить из дерева.

Информация на заметку : Бытовка своими руками, Эркер.

Самодельный профилегиб без токарных работ.

У вас есть знакомый токарь, который сможет выточить валы для трубогиба? Если нет, то эта статья для вас. Предлагаем сделать профилегиб самой простой конструкции без применения токарных работ. Он будет явно не для выставки высоких технологий, но свою функцию точно выполнит.

Данный станок еще называют профилегиб, так как он в основном предназначен для гибки профильного металла – профильной трубы, швеллера, уголка и полосы. При наличии специальных роликов позволяет гнуть круглые трубы. От стандартного трубогиба он отличается тем, что гнет трубы не просто на заданный угол, а гнет их в дугу или кольцо.

Важные технические моменты при изготовлении профилегиба.

  • Во время гибки профильная труба деформируется, и ее боковые стороны выдавливает наружу. Причем чем меньше радиус гибки, тем больше наблюдается выдавливание боковых стенок трубы. Также на одной из её сторон образуются заломы. Данные заломы никак не влияют на прочность согнутой трубы, просто они имеют некрасивый вид. Для исключения заломов на необходимо, чтобы ролик имел небольшое ребро ровно по центру. Данное ребро в процессе гибки будет вминать сторону трубы, тем самым исключая заломы. Высота ребра зависит от радиуса гибки. Чем меньше радиус гибки, тем больше должна быть высота такого ребра. В среднем достаточно ребра высотой 3-5мм. В качестве ребра можно приварить на ролик проволоку нужного диаметра.
  • Если прокатывать профильную трубу на роликах без боковой реборды, то существует вероятность гибки трубы винтом. Это связано с тем, что во время прокатывания труба может сдвинуться и ее положение относительно оси ролика будет не перпендикулярно, а под каким-то градусом. Чтобы избежать данных проблем, нужно гнуть профильную трубу на роликах с направляющими ребордами.
  • Усилие, которое необходимо приложить, чтобы свести ролики и тем самым согнуть трубу, зависит от расстояния межу роликами. Другими словами, чем меньше это расстояние, тем большее усилие необходимо приложить, чтобы свести ролики между собой. Особенно это заметно, если конструктивно трубогиб изготовлен с центральным подвижным роликом и его зажим осуществляется винтом.
  • Расстояние между роликами также влияет на длину трубы, которую можно будет согнуть на данном профилегибе. Короткие трубы невозможно гнуть на станке, у которого большое расстояние между роликами. По этим причинам ролики делают съемными, чтобы их можно было переставить.
  • Чем меньше диаметр роликов, тем меньше будет пятно контакта между трубой и роликом и тем больше вероятность проскальзывания трубы во время ее гибки. На профессиональных станках ролики изготавливают диаметром по 100-200мм, и они позволяют гнуть профильные трубы большого сечения. Для домашнего использования подойдут ролики диаметром примерно от 20мм.
  • Чем больше ведущих роликов, тем меньше вероятность проскальзывания трубы. Если вы собираетесь гнуть трубу больших сечений, то желательно сделать два приводных ролика.
  • Если центральный подвижный ролик поджимается с помощью винта, то для облегчения его вращения необходимо подложить под него шарик от подшипника. Тогда пятно контакта между винтом и опорной частью уменьшится и крутить винт будет гораздо легче. Винт лучше выбирать с трапецеидальной резьбой, а не с метрической. Трапецеидальная резьба может нести гораздо большую осевую нагрузку, чем метрическая.
  • Для гибки круглых труб понадобиться специальные ролики с полукруглым профилем. Если гнуть круглую трубу на прямых роликах, то ее будет плющить и с неё получиться овал.

Как сделать ролики для профилегиба.

Ролики можно изготовить разными способами, даже на первый взгляд самыми необычными. Например, в качестве роликов можно использовать велосипедные ступицы. Такие ступицы не выдержат большие нагрузки, но согнуть трубу сечением 20х40 мм им будет вполне по силам.

Читайте также:
Функциональные слесарные тиски для разных задач

В качестве роликов можно использовать обычный лом. Его просто отрезаем в нужную длину и одеваем на такой ролик подшипник подходящего диаметра. Например, лом диаметром 30мм, под него хорошо подойдут подшипники №306 ГОСТ8338-78. Чтобы подшипники не смещались вдоль оси ролика, достаточно капнуть сваркой около обоймы подшипника.

Ролики можно изготовить из трубы и покупных шайб. На рисунке ниже хорошо видна конструкция ролика.

Если у вас нет подходящих шайб, то их можно сделать самостоятельно. Как их сделать смотрите ниже в статье. Вместо болта в ролик можно вставить металлический круг нужного диаметра и обварить.

Как закрепить подшипники на каркасе профилегиба.

Лучший вариант, это если подшипники применить в уже готовом корпусе. Если нет таких подшипников, то используем любые подходящие без корпуса. Их не обязательно жестко крепить к каркасу трубогиба. Можно сделать под них подставки из профильной трубы или уголков. Ниже на фото представлены различные варианты крепления подшипников.

Конструктивные особенности профилегибов.

Такой станок можно сделать практически из любого металлолома. Каркас должен быть достаточно жестким, из чего он будет сделан не важно. В основном его делают из швеллера, так как он достаточно жесткий и имеет широкую поверхность для установки валов.

При изготовлении нужно отталкиваться от тех материалов, которые есть у вас в наличии.

Один из главных компонентов трубогиба – это силовой узел. Его делают либо из домкрата или из винта с резьбой. Если в наличии есть винт, то можно сделать станок с центральным подвижным роликом. Винт, кстати, можно взять от старого нерабочего домкрата или со струбцины. Винт должен быть мощным, не менее 16мм в диаметре.

Если же есть домкрат, то можно выбирать какой вид профилегиба сделать. Можно сделать станок с крайним подвижным роликом и переламывающейся станиной или с центральным подвижным роликом и крайними неподвижными роликами.

Конструкция в принципе неважна, труба в любом случае будет гнуться. Если есть в наличии звездочки и цепь, например, велосипедные, то имеет смысл соединить два вала цепью и таким образом сделать их оба приводными валами. Это сильно поможет при гибке профильных труб большого сечения, например, 40х60 и больше. Трубы небольшого сечения гнуться хорошо и на одном приводном ролике. Если же ролики проскальзывают, то нужно немного ослабить давление подвижного ролика и тогда проскальзывание прекратиться.

Ручку приводного ролика можно сделать из обычной велосипедной педали или сделать круглый штурвал.

Если предполагается гнуть трубу в кольцо, то следует предусмотреть возможность снять верхний ролик, иначе кольцо будет невозможно вынуть из станка.

Ниже представлено несколько фотографий с различными конструктивными особенностями.

Как сделать трубогиб для профильной трубы своими руками: чертежи, фото

Сегодня совершенно не обязательно покупать некоторые виды механического оборудования. Например, можно изготовить трубогибы для профильной трубы своими руками, и ниже мы расскажем, как сделать сразу несколько из них, по чертежам и схемам. Конструкция каждого получится не очень сложной, но зато надежной и вполне эффективной.

Ну а в том, что подобное устройство окажется полезным в быту, не приходится сомневаться. Оно серьезно облегчает подготовку к установке каркаса для теплицы, беседки, навеса, сарая – словом, любого строения, основу которого составляют металлоконструкции. Покупать его не выгодно, ведь детали для него не являются дефицитными, и на то, чтобы соединить их между собой, не уйдет много времени. Но сначала предлагаем посмотреть, что из себя представляет это оборудование.

Характерные черты

По своей сути это механическое приспособление (установка), искривляющее прямой профиль до нужного радиуса, от 1 до 180 градусов. Подходит как для металлических (алюминиевых, стальных), так и для пластиковых элементов.

Заводское оборудование стандартное, но оно подразумевает, что у вас есть опыт обращения с ним. Поэтому сделать трубогиб для профтрубы своими руками стоит хотя бы потому, что вам не придется к нему привыкать. Вы будете точно знать все особенности его конструкции и понимать, какие нагрузки выдержат его элементы.

Варианты исполнения устройства

Если вы изготавливаете его лично, у вас развязаны руки. Например, ничто не мешает реализовать установку рычажного типа, чтобы в определенной ее точке сосредотачивалось усилие, за счет чего легче обеспечить нужный радиус искривления. Подобная конфигурация позволяет создавать шаблоны, без проблем снимаемые и заменяемые на другие. Пусть их будет 2–3 – для прокатных изделий разных диаметров.

Также механизм может быть арбалетным, дроновым, то есть максимально компактным, предназначенным для коротких отрезков труб. Он окажется очень удобным при проведении монтажа, при прокладке коммуникаций, в условиях стесненного пространства.

Принцип работы трубогиба

Характер действия может несколько отличаться, в зависимости от конструкции, но в общем случае все сводится к следующему:

  1. Надежно фиксируете выбранный профиль в устройстве.
  2. Искривляете его под нужным углом предусмотренным для этого методом – путем прокатки, вальцовки, нагрева в определенной точке до приобретения пластичности, использования шаблона.

Металлическое изделие проходит через подвижные валы, и его геометрия изменяется за счет усилия, прикладываемого прижимным роликом. Если радиус закругления получится недостаточно большим, потребуется сделать еще один проход, хотя с точки зрения производительности труда, лучше, если результат будет достигнут с первого раза.

Читайте также:
Наконец-то правильный арматурогиб. Делаем своими руками

Качество механизма определяется тем, насколько сильно он деформирует материал на участке воздействия, а также его универсальностью. Чем больше диаметров и размеров он поддерживает, тем удобнее.

В связи с этим выделяют несколько видов этих устройств – по двум ключевым признакам, к рассмотрению которых мы и переходим.

Классификация по типу привода

Мотором оснащены достаточно мощные модели, которые, в заводском исполнении, активно эксплуатируются на производствах. Но подобное оборудование можно собрать и лично (на основании чертежей и схем), для последующего применения в условиях домашней мастерской. По сути, вы получите станок следующего вида:

    Гидравлический – стационарный, мощный, рассчитанный на диаметры от 3 дюймов. Лучше всего подходит для промышленных объектов, так как позволяет с высокой степенью производительности выполнять работы в значительном объеме.

Электромеханический – хороший выбор для искривления магистральных элементов. Удобен тем, что с его помощью можно с максимальной точностью рассчитать как оптимальное прижимное усилие, так и необходимый угол.

  • Ручной – ориентирован на небольшие сечения и невысокую интенсивность использования.
  • Классификация по способу изгиба

    По характеру воздействия за профиль выделяют следующие типы:

    • Сегментный – протягивает заготовку через ряд роликов, каждый из которых оказывает свое воздействие и изменяет геометрию.
    • Арбалетный – его основным элементом является резко выдвигающееся вперед приспособление, искривляющее зафиксированное прокатное изделие по нужному радиусу.
    • Пружинный – оснащен захватами, которые распрямляются и гнут удерживаемые конструкции (если те выполнены из не самого прочного материала, например, из пластика).

    Выполняя работы, допустим, собирая каркас для дачной теплицы, не стоит гнаться за большими углами. Помните, чем сильнее вы деформировали деталь, тем выше вероятность того, что она сломается под нагрузкой.

    Ну а теперь перейдем к особенностям создания простейших механизмов.

    Как сделать профильный трубогиб своими руками, работающий по шаблону

    В данном случае направляющими элементами являются доски, сечение которых должно быть на пару сантиметров больше, чем у прокатной продукции.

    1. Надежно закрепляете выбранные деревянные изделия на прочном металлическом основании, способном выдерживать даже значительные нагрузки.
    2. Рядом устанавливаете упор, на котором впоследствии будут размещаться искривляемые детали.
    3. Подключаете лебедку – чтобы не приходилось предпринимать физические усилия при совершении прохода.

    При таком варианте устройства не обязательно пилить доски для создания скосов, желоба или уклона, и это положительно сказывается на общей долговечности конфигурации. А вот ограничители нужны в любом случае – чтобы обрабатываемый элемент не съезжал. Его необходимо аккуратно вставить в зазор между шаблоном и упором, после чего плавно надавить на его свободный конец, задав начальное прижимное усилие.

    Вариант хорош своей простотой реализации, но он далеко не всегда гарантирует точность искривления – итоговый радиус может получиться на несколько градусов меньше нужного. Ну и направляющие не отличаются универсальностью – по сути, они подходят только для одного диаметра. Поэтому есть смысл искать и другие решения.

    «Улитка»: сделаем этот трубогиб прокатный своими руками, с чертежом и схемами

    Назван так из-за специфической формы спирали. Данный станок хорош для штамповки большого тиража однотипных заготовок. Даже в стоечном исполнении его габариты сравнительно малы, поэтому разместить его на объекте не проблема (даже если это маленькая домашняя мастерская). Управлять им тоже несложно.

    Изготовление проходит в несколько этапов:

    1. Выполняете центр – отрезаете часть кругляка, диаметром 38 мм и толщиной 28 мм, просверливаете в нем эксцентричное отверстие в 8 мм. С помощью болгарки удаляете лишний металл так, чтобы сформировать объемный лепесток. После чего на его радиальной поверхности пробиваете новое посадочное место – под резьбу М10.
    2. Формируете спираль – из стальной полосы толщиной 4 мм, по проекту, с такой формой витков, чтобы впоследствии можно было обеспечить любой нужный радиус искривления.
    3. Вырезаете опорную пластину – из твердосплавного листа, в 3 мм, не уже, так как она должна выдерживать значительные нагрузки. Привариваете к ней центр, а затем и «улитку».
    4. Крепите полученный функциональный узел на стойку, металлическую и достаточно прочную, со стенкой от 3 мм. Фиксируете ее на болтах, вкрученных в предварительно просверленные для этого отверстия.
    5. Привариваете ручку – с обратной стороны, чтобы в дальнейшем вам было проще снимать и устанавливать обрабатываемые детали.

    Единственный минус получившегося механизма в том, что оно обеспечивает лишь небольшие радиусы закругления. Если попытаться сильно искривить на нем заготовку, есть вероятность, что вы просто ее обломаете.

    Прокатные устройства

    По своей сути это тоже простые станки, создающие гибкие трубы под любым нужным углом. Их особенность в том, что профиль полностью проходит через всю их конструкцию (отсюда и название). В остальном же они не отличаются от стандартных: есть основание и валы, причем ведущие обеспечивают протяжку, а подвижный дает прижимное усилие.

    И тут, кстати, пришла пора посмотреть, из чего вообще состоит подобное оборудование.

    Важные элементы

    В общем случае конфигурация механизма представляет собой совокупность следующих функциональных узлов:

    • рама, выполняющая опорно-несущую роль;
    • привод, запускающий и поддерживающий работу;
    • оси вращения;
    • валики (ролики), изготовленные из твердого и долговечного материала;
    • соединительная цепь.
    Читайте также:
    Ременной ленточный зажим для столярных работ

    Трубогиб для профилей своими руками: чертежи и процесс

    Для изготовления сравнительно простого станка понадобится:

    • несколько отрезков швеллера (или аналогичные конструкции) и стальная полка;
    • пружины высокой прочности;
    • 3 тела вращения;
    • приводная цепь.

    Да, потребуются еще некоторые элементы, но это комплектующие, а потому их можно не выделять отдельно, а лишь упомянуть, когда они станут актуальными.

    Подготовив все необходимое, нужно предпринять следующее:

    1. Сварить металлоконструкции и скрепить их между собой в устойчивый каркас.
    2. Поставить ось (стальную пластину) и валы на нее – два повыше, один – пониже; чем больше разница в уровне между ними, тем шире максимальный радиус искривления.
    3. Оснастить цепную передачу – укомплектовать ее тремя шестеренками и натянуть между роликами.
    4. Предусмотреть ручку – закрепить ее на ближайшем теле вращения, именно с ее помощью, прикладывая физические усилия, вы сможете создавать крутящий момент и приводить в движение весь механизм.

    Инструкция по изготовлению простого трубогиба электрического для профильной трубы своими руками

    Перечень необходимых элементов и порядок действий здесь немного отличаются. Итак:

    1. Делаете основу – из отрезка или уголка толщиной 3–4 мм, с отверстием (в 3 м от торца) для оси.
    2. Размещаете на станине подающий вал со шкивом на одном конце и соединяете его с ротором мотора ременной передачей. С другой стороны закрепляете ведущую звездочку.
    3. Следом ставите второй ролик, верхний, с ведомой шестеренкой.
    4. Монтируете шпильку и ввинчиваете в нее фиксатор.
    5. Располагаете третий валик, на этот раз нижний, чтобы все вместе они образовывали треугольник, способствующий лучшей деформации. Ограничиваете его перемещение, приварив сбоку П-образную вилку.
    6. Собираете устройство, затягивая неподвижный шкив с ручкой.

    Преимущество такого оборудования – в быстроте работы, а также в отсутствии сплющивания и заломов и, наконец, в минимальном количестве стыков.

    Делаем гидравлический трубогибочный станок своими руками для профильной трубы

    Ключевой особенностью его комплектации является мощный домкрат, грузоподъемность которого должна составлять более 5 тонн. Соответственно, и его основа обязана выдерживать значительные нагрузки. Сборка оборудования осуществляется в такой последовательности:

    1. Выполняете каркас из швеллера – в форме прямоугольника.
    2. Крепите металлическую пластину на его дно (нижнюю плоскость), а на нее – подъемный механизм с приводной ручкой, фиксируете его болтами.
    3. Подбираете вальцы – так, чтобы они обеспечивали плотный обхват прокатываемых изделий – и монтируете их на одной высоте по отношению друг к другу.
    4. Устанавливаете башмак – ниже роликов и ровно посередине между ними; разница в высоте будет определять максимальный угол закругления.

    Вот вы и изготовили простейший самодельный трубогиб для профильной трубы своими руками. Чтобы воспользоваться им, достаточно вставить заготовку, зажать оба ее конца и задействовать домкрат. Гидравлика выступит в роли мощного толкателя – поднимающийся шток окажет на участок искривления такое давление, которого хватит, чтобы справиться с самым твердым материалом. А как только нужный радиус будет достигнут, достаточно немного повращать ручку механизма в обратном направлении и вытащить деталь необходимой геометрии.

    Единственный минус – сравнительно большой вес подобного оборудования. Ну и еще необходимость в подборе роликов, обеспечивающих действительно плотный обхват.

    Преимущества и недостатки ручных трубогибов

    Это сравнительно компактные устройства, обладающие некоторой степенью мобильности даже в любительском варианте исполнения. У них нет тяжелых или крупногабаритных узлов, поэтому их можно без труда перевезти или даже перенести на другой объект. За счет элементарной конструкции они надежны и долговечны. Они не требуют подключения к сети и не тратят электроэнергию. В этом их неоспоримые плюсы.

    С другой стороны, они плохо справляются с толстыми металлическими стенками или большими диаметрами, а при работе с ними приходится прикладывать значительные физические усилия. Поэтому они не могут обеспечить высокую производительность труда. Да, для решения разовых задач, например, для обновления каркаса теплицы или беседки на старте дачного сезона, можно сделать самодельный ручной трубогиб для профильной трубы своими руками. Но если вы целыми днями пропадаете в личной мастерской, то для нее лучше потратиться и изготовить электрическую или гидравлическую модель, благо в их конструкции тоже нет ничего сложного.

    Методы гибки

    На практике нужно частично закруглять заготовки, выполненные из самых разных материалов, от твердосплавных до сравнительно мягких пластиков. Чтобы не допустить трещин, разрывов и других критических дефектов, в зависимости от случая, используется один из двух принципиально разных способов. Рассмотрим оба.

    Холодный

    Работы осуществляются без предварительного нагрева детали. Это подразумевает невысокий уровень плавкости, а значит, и небольшое изменение угла. Но и вероятность раскола или появления каких-то еще повреждений при этом минимальна.

    Метод подходит для всех прокатных изделий, в том числе и для металлических, но для улучшения результата требуется заполнить их полость солью или песком, прежде чем протягивать через механизм с электроприводом или домкратом.

    Горячий

    Создан для особо прочных и жестких элементов, для толстых стенок и больших диаметров. Согласно ему, нужно подогревать участок в месте искривления до тех пор, пока материал не станет податливым и пластичным (та же сталь, например, раскаляется докрасна).

    Читайте также:
    Компактные слесарные тиски с эксцентриковым зажимом

    Воздействие точечное, а поэтому способ не слишком уступает предыдущему в экономичности. Но при его реализации важно не переусердствовать, не прожечь дырку в прокатном изделии.

    Правила эксплуатации

    • При использовании механизма не допускайте его падения или ударов по нему.
    • Обязательно защищайте его от попадания влаги и атмосферных осадков.
    • В процессе работы все его вращающиеся элементы обязаны быть закрыты или хотя бы располагаться на безопасном отдалении от окружающих.
    • Следите за тем, чтобы между валами не попадали пальцы, полы одежды, посторонние предметы.

    Домашний трубогиб своими руками для профильной трубы: фото самостоятельно сделанных моделей

    Полезные советы

    • Замените звездочки приводным роликом, а прижимной винт – домкратом, и выиграете в производительности.
    • Оснастите механизм системой из 3 валиков, если требуется обеспечивать большие радиусы искривления.
    • Работая по шаблону, используйте металлические крючки в качестве упоров, тогда прокатное изделие точно не соскользнет с доски.
    • Выполните упоры подвижными, с ограничителями – да это несколько усложнит конструкцию, но зато устройство станет более универсальным и позволит без труда изменять угол закругления по мере необходимости.

    Теперь, когда есть столько схем и чертежей, вы точно знаете, как сделать станок-трубогиб для профильной трубы своими руками. Выбирайте наиболее подходящую конструкцию и пользуйтесь ей правильно.

    Трубогиб для круглой трубы своими руками: 6 инструкций как сделать, чертежи и видео

    Трубогиб — это устройство для загиба труб или других металлических изделий (прут, стойка, профильный трубопрокатный материал и т.д.). Подразделяется по принципу действия и может быть: механическим, гидравлическим или электрическим.

    При сооружении теплиц и навесов на даче, без данного приспособления не обойтись. Покупать такое устройство дорого, поэтому мы сегодня расскажем вам — как сделать различные виды трубогибов для круглых труб своими руками в домашних условиях.

    Но если гибку труб приходится осуществлять часто, то лучше приобрести специальное оборудование.

    Виды трубогибочных станков

    Эти приспособления, дают возможность сгибать профильные или круглые трубопрокатные материалы под нужным углом. Они делятся на:

    • гидравлические;

    Первый вид справляется со сгибанием больших размеров, механические модели используют для средних по величине, а ручные считаются идеальным вариантом для сгибания круглых труб диаметром до 3 см или профильных до 4 см.

    По своим конструктивным особенностям, функционалу и принципу работы они разделяются на:

    К основным ручным (механическим) самодельным трубогибам для круглых труб относятся:

    1. Роликовые — предназначены для изделий, диаметр которых до 40 мм, и применяются, если требуется небольшой угол изгиба;
    2. Гибочная плита — используется для получения углового загиба малого и среднего радиуса;
    3. Улиточные — универсальный вид, позволяет производить сгибание круглой трубы по всей длине;
    4. Арбалетные — устройства похожи на роликовые, но имеют повышенную производительность;
    5. Рычажные — простые конструкции, они используются при сгибании труб среднего и большого размера под определённым углом.

    Модели гидравлических трубогибов для круглых труб или механизмы, работающие от электропривода самостоятельно изготовить сложнее.

    Сделать загиб без использования трубогибочного станка не получится, можно попросту испортить изделие или деформировать его.

    ! Представляем вашему вниманию пошаговою инструкцию, как произвести загиб без профилегиба в домашних условиях.

    Технология работы любого трубогиба заключается в возможности правильно согнуть изделие под требуемый радиус.

    Если при сгибе не уделяется особое внимание качеству результата, то самодельные конструкции справятся с данной задачей на все 100%.

    Необходимые инструменты

    Начинать следует с подготовки инструмента, который понадобится в работе. Для сборки любого самодельного гибочного приспособления потребуется:

    • сварочный аппарат;
    • токарный станок — если детали будите вытачивать сами, а не прибегните к помощи профессионального токаря (хотя есть виды, при изготовлении которых не требуются токарные работы);
    • тиски и молоток;
    • пила по металлу;
    • линейка;
    • дрель;
    • болгарка.

    Это основной инструментарий, который необходим при изготовлении любой модели своими руками, возможно понадобятся другие инструменты, при сборке того или иного вида.

    Делаем электромеханический трубогиб

    Мы решили рассказать вам, как изготовить электромеханическую модель трубогиба. Такое оборудование способно справиться с любым объёмом работ, при этом не придётся прикладывать физическую силу.

    Для изучения, представляем две версии инструкции как изготовить трубогибочный станок для круглых труб своими руками. Если после ознакомления текстового руководства возникнут вопросы, рекомендуем смотреть так же и видео материалы.

    Устройство состоит из трёх рабочих органов — одного нажимного и двух опорных валиков, поэтому его ещё называют трёхваловым прокатным станком. Это один из самых сложных гибочных механизмов, который можно собрать своими руками, но мы решили начать именно с него. Если он у нас получится, то сделать более простые виды трубогибов нам не составит труда.

    Итак, устройство мы будем делать из: 204-ых подшипников, стабилизатора поперечной устойчивости от автомобиля «Ваз», гаек, шпилек, обрезков труб (20 на 40 с толщиной 2 мм, 15 на 15 на 1,5 мм; 80 — 80 — 5 мм), металлического листа толщиной 3 мм.

    Для сборки электрического гибочного станка мы воспользовались следующими чертежами.

    Схема прокатного станка Схема вала Чертёж вилки Опоры для подшипников Чертёж щеки Схема прижимного винта

    Переходим к работе, пошаговая подробная инструкция выглядит следующим образом:

    • Подготавливаем станину — для этого понадобится два отрезка арматуры или профиля одного размера, на верхней стенке которых мы делаем по 4 отверстия для наших шпилек.
    Читайте также:
    Механический домкрат с электродвигателем своими руками

    Детали для станины

    • Из металлического листа вырезаем две боковые стенки конструкции, проделываем в заготовках отверстия для их крепления к станине и установки вальцов, а также большое окошко для подвижного валика. Отверстия следует проделывать сразу в двух заготовках, чтобы они совпадали.

    Вырезаем боковины

    • Берём стабилизатор поперечного сечения от жигулей, протачиваем его под головку 19, это позволит вращать вал шуроповёртом. На него будет одеваться подшипник с диаметром 20 мм.

    Делаем проточки на стабилизаторе Одеваем подшипник

    • Приступаем к изготовлению прижимного механизма из винта и куска швеллера, размер которого должен быть чуть меньше, чем расстояние между боковыми стенками конструкции, чтобы заготовка свободно ходила в нем. В швеллере проделываем отверстие, равное размеру винта, куда привариваем гайку. После чего вкручиваем винт и снизу фиксируем гайкой. Сверху в винте просверливаем отверстие, в него вставляем шпильку, которая будет служить рукояткой.

    Привариваем гайку Вставляем винт

    • На вал одеваем два подшипника, фиксируем шайбами. Заготовка устанавливается на швеллер, в котором предварительно мы проделали отверстия для прижимного винта и боковые для крепления.

    Собираем прижимной вал

    Приступаем к сбору приспособления:

    • вставляем шпильки в отверстия одной боковой стенки и фиксируем их гайками;
    • средние шпильки — это наши входной и выходной ролики, они наборные, размер зависит от комплектации подшипниками под различные задачи;

    Вставляем шпильки-ролики

    • на нижние шпильки одеваем шайбы, а затем устанавливаем две заготовки из профиля, которые будут служить основанием нашего станка;

    Устанавливаем профильное основание

    • прижимной вал размещаем в середине конструкции, протолкнув винт в отверстие, он должен располагаться точно по центру между роликами, а между винтом и щеками устанавливаем прокладки из металлической пластины;

    Размещаем прижимной вал

    • прижимной винт прикручиваем к швеллеру вала гайкой;

    Прикручиваем прижимной винт

    • накрываем конструкцию второй боковиной и закручиваем гайки.

    Одеваем стенку

    Если к валу приварить ручку, то получится механическое устройство, которое будет работать от ваших усилий.

    Станок готов, остаётся на заточенную сторону вала одеть головку, а затем с помощью шуруповёрта привести в действие устройство. Это универсальный станок-кольцевик, используя его вы сможете изгибать не только круглые, но и профильные трубы, достаточно только поменять насадки на роликах.

    Ручной рычажный трубогиб

    Если вам нет надобности в таком сложном устройстве, а требуется только согнуть стальную круглую трубу небольшого размера, то можно сделать простой рычажный механизм. Он предназначен для гибки труб с тонкими стенами.

    Делаем угольник центроискатель для фрезерного станка своими руками

    Данная инструкция расскажет вам, как сделать своими руками довольно точное устройство для поиска центра окружности — центроискатель.

    На фотографии вы можете видеть разметку на круглой пластиковой крышке, выполненную с помощью такого угольника центроискателя.

    • Фанера толщиной 12 мм.
    • Шуруп.
    • Алюминиевый пруток диаметром 6 мм.
    • Настольная циркулярная пила.
    • Сверлильный станок.
    • Струбцины.
    • Ножовка.
    • Шлифовальная насадка на дрель или напильник.
    • Тиски.
    • Лобзик.

    Назначение центроискателей для фрезерных станков

    Главной задачей этого инструмента является совмещение базовой точки обработки заготовки с осью шпинделя. Это может быть не только центр детали, но и любая область, которая должна подвергаться фрезерованию.

    Для обработки больших деталей используется специальное оборудование. Помимо фрезерного станка для определения центра применяют переносные радиально-сверлильные установки. Однако для штучных изделий небольших размеров такой подход невозможен. Оптимальным вариантом является установка на шпиндельную головку центроискателя.

    Это дополнительное оборудование позволит с высокой точностью выполнять следующие операции:

    • фрезеровка центра детали для формирования выемок различных конфигураций;
    • изготовление каналов на торцевой части. Центроискатель с максимальной точностью определит расстояние от области обработки до центра;
    • выполнение радиально-сверлильных операций для сложных заготовок, у которых кривизна поверхности состоит из нескольких радиусов.

    Центроискатели не входят в стандартную комплектацию станка. Выполнение стандартных операций делается с применением заводских моделей. Если же предстоит массовая обработка сложных заготовок — устройство для определения центра изготавливается под заказ.

    Самодельный кондуктор-центроискатель для сверления отверстий ( 12 фото )

    Очень часто требуется просверлить отверстия в деревянных заготовках строго по центральной осевой линии (например, в брусках и досках – под шканты). Для этого можно воспользоваться кондуктором. При помощи данного приспособления можно быстро найти центр в заготовке и просверлить отверстия на заданном расстоянии друг от друга. Сделать такой кондуктор можно своими руками из простых и доступных материалов. Для изготовления приспособления потребуется фанера, алюминиевая полоса и стальная круглая трубка. Основные этапы работ
    Первым делом автор вырезает две одинаковые заготовки из фанеры и склеивает их вместе. По центру необходимо будет вырезать треугольный паз. После этого автор делает разметку и сверлит два отверстия по разные стороны от вырезанного паза. Отверстия должны быть сквозными. На следующем этапе нужно отрезать две втулки от стальной трубки. Их необходимо запрессовать в просверленные ранее отверстия. Отрезаем два куска алюминиевой полосы нужной длины и сверлим в них по три отверстия. Прикручиваем к основной части кондуктора. После этого к получившимся «лапам» надо будет прикрутить две деревянные рейки квадратного сечения. Затем останется только отшлифовать и покрасить приспособление. Подробнее о том, как изготовить кондуктор-центроискатель для сверления отверстий, можно посмотреть в видеоролике на сайте.

    Читайте также:
    Вертикальная стойка с УШМ для резки кругов

    Материал взят: Тут

    Как своими руками сделать самодельное приспособление-центроискатель

    Для того чтобы изготовить наше самодельное приспособление потребуются:

    • деревянный брусок;
    • два болта;
    • две гайки.

    Работу начинаем с того, что находим середину длины бруска.

    В этом месте отыскиваем середину бруска по ширине и делаем отметку для предстоящего сверления. В каждую из сторон от точки, обозначающей середину длины бруска, отмеряем отрезки, например, 5 и 10 см.

    В этих местах намечаем точки для сверления.

    Высверливая центральное отверстие, следует взять сверло такого диаметра, чтобы в него с хорошим натягом входил карандаш.

    Карандаш должен прочно держаться в высверленном отверстии. Это очень важно для того, чтобы наше самодельное приспособление работало точно и безотказно.

    Сверлить без дрели невозможно. А выбрать этот инструмент вам поможет наша статья.

    Четыре оставшихся отверстия необходимо высверлить в соответствии с диаметром подготовленных болтов. После этого производится сборка центроискателя:

    • карандаш вставляется в центральное отверстие;
    • болты вставляются в боковые равноудаленные отверстия;
    • вставленные болты закрепляются гайками.

    Для чего нужен центроискатель и как им работать

    Работа по созданию инструмента завершена. Он полностью готов. Называется центроискатель. С его помощью можно легко находить центр на круглых деталях. Например, если надо просверлить чётко по центру в крышке отверстия под трубочку или что-то подобное. Те, кто использует токарный станок по металлу или по дереву, тоже нуждаются в данном угольнике, поскольку на болванках нужно ставить отверстиями для упора центром и это не всегда легко сделать. Но благодаря этому приспособлению операция упрощается.

    Центр можно находить не только на круглых деталях, но и на квадратных заготовках. Штангенциркулем это делается достаточно долго и не удобно. Правда заготовка имеет прямоугольную форму, потому центров получилось бы два. Идеальный центр находился бы между ними.

    Одной из самых важнейших операций при работе на фрезерном оборудовании является определение центра подготовки. В особенности это касается изготовления штучных изделий. Их обработка методом проб и ошибок не даст должного результата. Для выполнения этой работы необходим специальный модуль — центроискатель.

    Виды центроискателей

    Перед выбором оптимальной модели центроискателя для станка необходимо определиться с требуемыми параметрами точности. Однако при этом следует учитывать, что чем меньше погрешность — тем больше трудоемкость изготовления одной детали.

    Специалисты не рекомендуют использование самодельных моделей центроискателя. Они не смогут обеспечить должный показатель точности измерения. Оптимальным вариантом является приобретение заводской конструкции, которая соответствует нормативным документам – ГОСТ 25827-93.

    С индикатором

    Конструкция индикаторного центроискателя состоит из монтажного узла конусной формы, крепящегося к шпиндельной головке. На ней расположена горизонтальная рейка, по которой перемещается измеритель положения относительно центра детали. Он представляет собой индикатор, контактирующий с подпружиненным рычагом.

    Преимущество индикаторного центроискателя для станка заключается в высокой точности измерений. Для выполнения работ он монтируется на шпиндельную головку. Она должна иметь функцию изменения своего положения по осям x; y. После установки устройства выполняется первичное определение центра детали. Затем изменяется положение подпружиненного рычага, он упирается в измеряемую кромку заготовки. Необходимая степень изменения местоположения шпиндельной головки определяется по индикатору.

    Особенности эксплуатации конструкции:

    • максимальная точность измерения;
    • необходимо много времени для настройки прибора под параметры конкретной детали;
    • возможность точного определения места обработки относительно центра.

    Индикаторный центроискатель можно сделать своими руками. Но для достижения требуемой точности следует приобретать заводской подпружиненный рычаг и индикатор.

    Наиболее популярной является модель ЦИ-03-0,01. Ее средняя стоимость составляет 5000 руб.

    Оправка-центроискатель

    Для точного определения центра заготовки можно воспользоваться упрощенной моделью центроискателя. Она представляет собой корпус, на торцевой части которого расположено смещающееся кольцо. Благодаря пружине оно может изменить свое местоположение относительно центральной оси вертикального корпуса.

    Во время эксплуатации кольцо смещают относительно центра оправки. При вращении шпинделя визуально наблюдается биение. Изменяя положение детали добиваются уменьшения биения. Таким образом определяется центр заготовки, максимальная точность измерения составляет 0,01 мм.

    Недостатком этой методики является ограничение по форме деталей. Также невозможно определить центр при внутреннем или наружном измерении бортиков.

    Оптический

    Оптическая разновидность центроискателя позволяет увеличить разметочные линии, нанесенные на поверхности детали. Для этого в конструкции предусмотрена система линз, на одной из которой есть перекрестие.

    Подобные модели предназначены для фрезерования микроскопических элементов. Для определения места обработки перекрестие на одной из линз должна совпасть с разметочными линиями на детали. Затем центроискатель извлекается из шпинделя и вместо него устанавливается фреза.

    В видеоматериале показана инструкция по эксплуатации индикаторной модели центроискателя:

    Как использовать самодельное приспособление

    Для определения осевой линии наше самодельное устройство следует разместить поперек детали так, чтобы она скользила между выступающими хвостами болтов.

    В этом случае карандаш окажется точно на оси детали и станет отчерчивать во время своего передвижения ее осевую линию.

    Используя данное устройство, вы можете спокойно обойтись без рулетки и других измерительных приборов. Более того, вам не придется упражняться в математике, ломая голову над делением нечетных чисел. Изготовив это самодельное приспособление один раз, вы можете пользоваться им всю свою жизнь.

    Читайте также:
    Ударный съемник подшипников из старых пассатижей

    Простой лазерный указатель на сверлильный станок своими руками

    Лазерный указатель (центроискатель) для сверлильного или фрезерного станка – чрезвычайно полезная деталь. Он может применяться для решения разных задач и позволяет серьезно повысить точность и качество выполняемых работ. Чтобы не тратиться на покупку указателя, можно соорудить его самостоятельно без лишних затрат на основе двух линейных лазерных светодиодов.

    Что потребуется

    Чтобы рабочий процесс был непрерывным и не занял много времени, лучше сразу приготовить все необходимые составляющие и инструменты:

    • скотч двухсторонний;
    • деревянную планку;
    • батарейки на 3 В плоской формы – 2 шт.;
    • прозрачную коробочку из пластика с крышкой;
    • переключатель двухпозиционный;
    • любую пилу (например, маятниковую);
    • настольный сверлильный станок;

    Лазерные модули LAMBDAWAVE

    • камень шлифовальный;
    • паяльник;
    • нож обойный;
    • дрель с тонким сверлом;
    • пару лазерных модулей;
    • ограничитель шпинделя.

    Совет! Основной компонент — лазерные модули можно приобрести на популярных интернет-площадках по минимальной стоимости.

    Ход работы

    С помощью маятниковой или иной пилы из деревянного бруска вырезают пару одинаковых кусков в форме параллелепипеда. В каждой заготовке проделывают по отверстию рядом с одним из краев (эту операцию можно выполнить на сверлильном станке). После детали шлифуют камнем вручную или иным способом, чтобы обеспечить им гладкость, привлекательность и более комфортное использование в дальнейшем.

    Острым тонким ножом отрезают от скотча две полоски, надежно обматывают ими лазерные диоды и вставляют в высверленные в брусках дырки. Посредством двухстороннего скотча фиксируют бруски вместе с диодами на неподвижный шпиндель (ограничитель движения станка).

    Сделать его можно самостоятельно, заранее выпилив из кусочка древесины или распечатав на 3D-принтере. Бруски должны располагаться под углом в 90 градусов друг к другу.

    Оценка работы указателя

    В качестве источника питания для сделанного устройства служат плоские батарейки на 3В. На любой заготовке намечают точку с помощью пары пересекающихся линий.

    Плоская батарейка на 3В

    Далее подводят эту точку под место пересечения линий, которые создают лазерные лучи, добиваются совпадения координат двух точек (лазерной и выполненной карандашом). Высверливают отверстие с использованием станка и внимательно осматривают его, убеждаются в точном соответствии разметке. Повторяют все манипуляции еще несколько раз, чтобы выявить работоспособность и точность светодиодного устройства.

    Проверка точности указателя к содержанию ↑

    Монтаж лазерного переключателя

    Для экономии энергии батареек, от которых работают светодиоды, между ними ставят двухпозиционный переключатель с положениями «вкл./выкл.». На дне небольшой пластиковой коробочки делают маленькое отверстие с помощью тонкого ступенчатого сверла.

    Важно! Размер отверстия должен позволять установить переключатель.

    Последний вставляют снаружи в отверстие коробочки таким образом, чтобы клавиша оказалась извне. Сбоку в коробку вводят провода через выполненное отверстие.

    На завершающем этапе работы потребуются паяльник и припой. Соединяют провода так, чтобы «+» батарейки стыковался с «+» светодиода, «-» батареи – с переключателем, «–» диода – тоже с переключателем.

    Крышку коробки закрывают, крепят ее на скотч в удобном месте на станке, где она наверняка не будет повреждена и не станет мешать при работе. Простое устройство позволит в разы увеличить комфортность и точность всех действий мастера, а также сэкономит немало средств, которые пришлось бы потратить на лазерный указатель заводского производства.

    Центроискатель – самодельное приспособление для поиска середины

    Кто-то ищет самодельное приспособление для столярной мастерской, кто-то для токарных станков или ручного фрезера, мы же предложим вам такую самодельную штуковину, которая может потребоваться практически повсюду. Середину изделия, его осевую линию зачастую приходится искать всем, не имея при этом под рукой ни рулетки, ни других измерительных инструментов: и столяру, и плотнику, и токарю, и даже такому мастеру, который умеет лишь забивать гвозди.

    Осевую линию приходится искать на трубе, листе или какой-то другой удлиненной детали, как вот эта дощечка.

    Для чего нужен центроискатель и как им работать

    Работа по созданию инструмента завершена. Он полностью готов. Называется центроискатель. С его помощью можно легко находить центр на круглых деталях. Например, если надо просверлить чётко по центру в крышке отверстия под трубочку или что-то подобное. Те, кто использует токарный станок по металлу или по дереву, тоже нуждаются в данном угольнике, поскольку на болванках нужно ставить отверстиями для упора центром и это не всегда легко сделать. Но благодаря этому приспособлению операция упрощается.

    Центр можно находить не только на круглых деталях, но и на квадратных заготовках. Штангенциркулем это делается достаточно долго и не удобно. Правда заготовка имеет прямоугольную форму, потому центров получилось бы два. Идеальный центр находился бы между ними.

    Обзор и сравнение моделей

    Модель Тип конуса Конус центроискателя Цена, руб
    6201-4003-13 MAS 403 40 12560
    6201-4003-12 DIN 69871-A 50 13180
    6201-4003-04 Конус Морзе 2 13550
    6201-4003-05 Конус Морзе 3 13740
    6201-4003-10 DIN 69871-A 40 14010
    6201-4003-18 DIN 2080 50 14100
    6201-4003 ГОСТ 25827-93 исп.3 40 14470
    6201-4003-16 DIN 2080 40 14560
    6201-4003-01 ГОСТ 25827-93 исп.3 50 15480
    6201-4003-15 MAS 403 50 15850
    6201-4003-07 Конус Морзе 5 15850
    6201-4003-09 DIN 69871-A 30 15850


    6201-4003-13


    6201-4003-12


    6201-4003-04


    6201-4003-05


    6201-4003-10


    6201-4003-18


    6201-4003


    6201-4003-16


    6201-4003-01


    6201-4003-15


    6201-4003-07


    6201-4003-09

    Читайте также:
    Функциональные слесарные тиски для разных задач

    Как своими руками сделать самодельное приспособление-центроискатель

    Для того чтобы изготовить наше самодельное приспособление потребуются:

    • деревянный брусок;
    • два болта;
    • две гайки.

    Работу начинаем с того, что находим середину длины бруска.

    В этом месте отыскиваем середину бруска по ширине и делаем отметку для предстоящего сверления. В каждую из сторон от точки, обозначающей середину длины бруска, отмеряем отрезки, например, 5 и 10 см.

    В этих местах намечаем точки для сверления.

    Высверливая центральное отверстие, следует взять сверло такого диаметра, чтобы в него с хорошим натягом входил карандаш.

    Карандаш должен прочно держаться в высверленном отверстии. Это очень важно для того, чтобы наше самодельное приспособление работало точно и безотказно.

    Сверлить без дрели невозможно. А выбрать этот инструмент вам поможет наша статья.

    Четыре оставшихся отверстия необходимо высверлить в соответствии с диаметром подготовленных болтов. После этого производится сборка центроискателя:

    • карандаш вставляется в центральное отверстие;
    • болты вставляются в боковые равноудаленные отверстия;
    • вставленные болты закрепляются гайками.

    Как использовать самодельное приспособление

    Для определения осевой линии наше самодельное устройство следует разместить поперек детали так, чтобы она скользила между выступающими хвостами болтов.

    В этом случае карандаш окажется точно на оси детали и станет отчерчивать во время своего передвижения ее осевую линию.

    Используя данное устройство, вы можете спокойно обойтись без рулетки и других измерительных приборов. Более того, вам не придется упражняться в математике, ломая голову над делением нечетных чисел. Изготовив это самодельное приспособление один раз, вы можете пользоваться им всю свою жизнь.

    Виды центроискателей

    Перед выбором оптимальной модели центроискателя для станка необходимо определиться с требуемыми параметрами точности. Однако при этом следует учитывать, что чем меньше погрешность — тем больше трудоемкость изготовления одной детали.

    Специалисты не рекомендуют использование самодельных моделей центроискателя. Они не смогут обеспечить должный показатель точности измерения. Оптимальным вариантом является приобретение заводской конструкции, которая соответствует нормативным документам – ГОСТ 25827-93.

    С индикатором


    Схема индикаторного центроискателя

    Конструкция индикаторного центроискателя состоит из монтажного узла конусной формы, крепящегося к шпиндельной головке. На ней расположена горизонтальная рейка, по которой перемещается измеритель положения относительно центра детали. Он представляет собой индикатор, контактирующий с подпружиненным рычагом.

    Преимущество индикаторного центроискателя для станка заключается в высокой точности измерений. Для выполнения работ он монтируется на шпиндельную головку. Она должна иметь функцию изменения своего положения по осям x; y. После установки устройства выполняется первичное определение центра детали. Затем изменяется положение подпружиненного рычага, он упирается в измеряемую кромку заготовки. Необходимая степень изменения местоположения шпиндельной головки определяется по индикатору.

    Особенности эксплуатации конструкции:

    • максимальная точность измерения;
    • необходимо много времени для настройки прибора под параметры конкретной детали;
    • возможность точного определения места обработки относительно центра.

    Индикаторный центроискатель можно сделать своими руками. Но для достижения требуемой точности следует приобретать заводской подпружиненный рычаг и индикатор.

    Наиболее популярной является модель ЦИ-03-0,01. Ее средняя стоимость составляет 5000 руб.

    Оправка-центроискатель


    Схема оправки-центроискателя

    Для точного определения центра заготовки можно воспользоваться упрощенной моделью центроискателя. Она представляет собой корпус, на торцевой части которого расположено смещающееся кольцо. Благодаря пружине оно может изменить свое местоположение относительно центральной оси вертикального корпуса.

    Во время эксплуатации кольцо смещают относительно центра оправки. При вращении шпинделя визуально наблюдается биение. Изменяя положение детали добиваются уменьшения биения. Таким образом определяется центр заготовки, максимальная точность измерения составляет 0,01 мм.

    Недостатком этой методики является ограничение по форме деталей. Также невозможно определить центр при внутреннем или наружном измерении бортиков.

    Оптический


    Оптический центроискатель

    Оптическая разновидность центроискателя позволяет увеличить разметочные линии, нанесенные на поверхности детали. Для этого в конструкции предусмотрена система линз, на одной из которой есть перекрестие.

    Подобные модели предназначены для фрезерования микроскопических элементов. Для определения места обработки перекрестие на одной из линз должна совпасть с разметочными линиями на детали. Затем центроискатель извлекается из шпинделя и вместо него устанавливается фреза.

    В видеоматериале показана инструкция по эксплуатации индикаторной модели центроискателя:

    Назначение центроискателей для фрезерных станков

    Главной задачей этого инструмента является совмещение базовой точки обработки заготовки с осью шпинделя. Это может быть не только центр детали, но и любая область, которая должна подвергаться фрезерованию.

    Для обработки больших деталей используется специальное оборудование. Помимо фрезерного станка для определения центра применяют переносные радиально-сверлильные установки. Однако для штучных изделий небольших размеров такой подход невозможен. Оптимальным вариантом является установка на шпиндельную головку центроискателя.

    Это дополнительное оборудование позволит с высокой точностью выполнять следующие операции:

    • фрезеровка центра детали для формирования выемок различных конфигураций;
    • изготовление каналов на торцевой части. Центроискатель с максимальной точностью определит расстояние от области обработки до центра;
    • выполнение радиально-сверлильных операций для сложных заготовок, у которых кривизна поверхности состоит из нескольких радиусов.

    Центроискатели не входят в стандартную комплектацию станка. Выполнение стандартных операций делается с применением заводских моделей. Если же предстоит массовая обработка сложных заготовок — устройство для определения центра изготавливается под заказ.

    Рейтинг
    ( Пока оценок нет )
    Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
    Добавить комментарий

    ;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: