Стол-площадка для цепной электрической или бензопилы

Какая длина шины бензопилы вам нужна — 16 или 18 дюймов?

Если вам надоело часами пилить ручной пилой, возможно, пришло время купить бензопилу. С ней действительно удобнее ухаживать за садом и заготавливать дрова на зимнее отопление дома. Но тут же возникает главный вопрос: Какая длина шины бензопилы нужна? Стоит ли покупать инструмент максимальной длины или лучшим выбором станет компактная модель рассказываем прямо сейчас.

Насколько большое дерево можно спилить 16-дюймовой бензопилой?

Ответ на вопрос: «Какого размера купить бензопилу?» зависит от работ, которые вы собираетесь выполнять. Золотое правило выбора: шина цепной пилы должна быть как минимум на 2 дюйма длиннее толщины ветки или дерева, которые вы планируете срезать. Если толщина ветки 20 см (8”), то идеальный размер шины составляет не менее 25 см (10”). Это гарантия того, что ветка будет распилена за один легкий проход.

Еще один момент, влияющий на выбор размера бензопилы — мощность двигателя. Как правило, он соответствует длине рабочего полотна. То есть чем оно длиннее, тем мощнее двигатель. В большинстве садовых инструментов шину можно менять. Однако вы можете устанавливать только размер, рекомендованный производителем. Например, двигатель, рассчитанный на 16” просто не в состоянии обеспечить нормальную работу шины длиннее двух дополнительных дюймов.

Таким образом цепная пила 16” справится со многими садовыми работами, а ее максимумом станет дерево такого же размера — 40 см.

Бензопила Рокот с длиной шины 16” (40 см) станет отличной помощницей в быту. Инструмент оснащен 1-цилиндовым двухтактным двигателем, который на холостом ходу выдает 9000 оборотов в минуту. Предусмотрена автоматическая смазка цепи и механический тормоз.

Как выбрать размер бензопилы в зависимости от толщины веток

Тонкие ветки — цепная пила 6-10” (15-25 см). Если хотите купить бензопилу для обрезки лишних веток толщиной около 5 см, вам понадобится самый простой и компактный инструмент.

Ветви толщиной 6-10” (10-15 см) — пила 8-12” (20-30 см). Для обрезки более крупных веток диаметром 10-15 см понадобится шина 8-12 дюймов. Такой инструмент сделает процесс быстрым и удобным.

Валка небольших деревьев — бензопила 12-14” (30-36 см). Для вырубки небольших деревьев во дворе или в саду потребуется цепная пила от 14” в зависимости от толщины ствола дерева.

Колка дров — пила 14-16”. Если вы заготавливаете дрова для отопления дома или бани, вам подойдет инструмент 16” при условии, если бревна не слишком большие.

Валка средних деревьев — цепная пила 16-18”. Чтобы спилить дерево диаметром ствола 14-16” вам понадобится инструмент, у которого шина на 2 дюйма длиннее — то есть 16-18”. Такой агрегат позволит решить задачу за один легкий проход.

Валка больших деревьев — цепная пила 20 ″ и больше. Если в планах рубить большие деревья, выбирайте профессиональный инструмент от 20”.

Бензопила Ермак мощностью 2,2 кВт и шиной 18” станет надежным компаньоном каждого хозяина. Пригодится для ухода за садом на приусадебном участке и заготовке дров для дома и бани.

Какой размер бензопилы выбрать: чем больше тем лучше?

В человеческой природе заложено гнаться за лучшим и большим, но всегда ли это на благо? На первый взгляд решение купить бензопилу большого размера может показаться самым разумным, так как она легко справляется с любыми поставленными задачами. Но эксперты говорят обратное: использовать слишком длинную пилу может быть опасно. Большие инструменты имеют большой вес и выдают сильные вибрации во время пиления, из-за чего с ними трудно работать. Конечно, вам понадобится большой агрегат чтобы спилить 30-ти летнюю грушу в саду, но если вы постоянно работаете со сравнительно молодыми деревьями и тонкими ветвями, лучше всего купить бензопилу подходящего размера с малым весом. Также соблазняясь габаритными агрегатами с высокой мощностью учитывайте, что у них значительно большая вероятность отдачи. Это когда происходит блокировка вращения цепи и пила отскакивает в сторону пользователя. Исходя из всего этого можно смело сказать: вам не нужен инструмент со слишком мощным двигателем, длинной шиной и большим весом для решения простых садовых задач.

А если размер бензопилы окажется слишком маленьким? У медали всегда две стороны, а потому вы можете столкнуться с проблемой, когда шина окажется слишком короткой. Что происходит если шина не длиннее диаметра ствола на рекомендованных 2 дюйма? В этом случае вы можете продолжать ее использовать. Просто вместо одного легкого придется сделать несколько более сложных проходов. Если большой шиной вы срезаете дерево с одной стороны одним движением, то маленькой придется пилить понемногу с противоположных сторон. Если же диаметр ствола превышает даже рекомендованные 2 дюйма шины, такая пила не подходит для выполнения данной задачи. Вам потребуется более мощный инструмент или помощь профессионала.

Можно ли поставить другую шину на бензопилу?

Функция замены шины предоставляется для того чтобы вы могли поменять изношенную деталь на новую и уж никак не для экспериментов. В работе устройства большое значение имеет шаг цепи, который должен идеально совпадать со звездочками, цепью и самой шиной, а потому устанавливать элементы других размеров нельзя. Максимум, что вы можете сделать — установить меньшую шину с разницей в один шаг.

Читайте также:
Как сделать ведро плиточника своими руками

Какая длина шины бензопилы вам нужна?

Перед выбором подходящего инструмента следует задать себе 2 главных вопроса: какую самую большую работу вы планируете выполнить с цепной пилой и какой у вас опыт ее использования? Если собираетесь использовать инструмент впервые, лучше начать с портативной модели, которая имеет легкий вес и минимальную вибрацию. Чтобы не ошибиться с выбором размера шины, оцените фронт предстоящих работ. Какие деревья в вашем саду — старые с большими стволами или молодые с тонкими ветками? Добавьте к этому диаметру 2 дюйма и получится идеальный размер шины бензопилы.

Когда лучше купить бензопилу с шиной 16”? 2 дюйма (5 см) имеют большое значение с точки зрения простоты использования. 18-дюймовая модель имеет больший вес и более мощный двигатель. С ней сложнее передвигаться по приусадебном участку и лазать по деревьям чтобы спилить ветку.

16-дюймовая модель компактная, функциональная и более легкая. Она лучше подходит для ухода за садом, обрезки кустов и веток с деревьев. Это отличная альтернатива ручной пиле. Она станет ее достойной заменой и существенно облегчит вашу жизнь.

РОКОТ Бензопила 45см3, 1,75кВт, шина 16″ (40см) 0,325* 64 звена

Что лучше – бензопила или цепная электропила

Среди инструментов для деревообработки цепные пилы — одни из самых распространенных. Это определяется их производительностью, компактностью, сравнительно низкой стоимостью расходных частей. Практически с деревом взаимодействует только бесконечная зубчатая цепь, ресурс которой достаточно высок, а из обслуживания требуется только периодическая заточка.

Есть две разновидности цепных пил — бензиновые и электрические. Первые приводят в движение пильную цепь при помощи двухтактного бензинового двигателя воздушного охлаждения мощностью 1,5 – 5 кВт, вторые — электродвигателя мощностью до 2,5 кВт. Если сравнить расход топлива и электроэнергии, то у бензиновых и электропил денежные затраты на распиловку 1 м 3 материала будут примерно одинаковыми.

Но определять, что лучше бензопила или электропила, необходимо исходя из комплекса характеристик, а не только стоимости горючего или электроэнергии. Затраты на покупку, обслуживание, эргономика, ремонтопригодность и комфортность эксплуатации — не менее важные факторы, влияющие на выбор.

Конструкционные особенности электрических и бензиновых цепных пил

Устройство бензопилы

Базовым узлом бензопилы является высокооборотный двигатель (12 – 14 000 оборотов в минуту), объемом 40 – 60 см3. Особенностью такого мотора является то, что бензин марки А92 или АИ95 смешивается со специальным маслом непосредственно перед заправкой бака. Если заправить бензопилу чистым бензином — двигатель выйдет из строя спустя несколько секунд после запуска.

С двигателем сблокированы:

  • центробежная муфта сцепления;
  • ведущая звездочка;
  • шина;
  • масляный насос смазки цепи;
  • тормоз.

Запускается двигатель ручным стартером (шнуром). Рукоятка бензопилы оснащена антивибрационным механизмом и специальной инерционной защитой — при заклинивании пильной цепи ее может сильно отбросить назад, существует реальная возможность травмирования пильщика. Защитная дуга при контакте с рукой оператора мгновенно останавливает двигатель и исключает возможность нанесения повреждений вращающейся цепью.

Цепи для пил применяются нескольких видов, для их выбора наиболее часто используется классификация по шагу — расстоянию между нижними зубьями, входящими в зацепление с ведущей звездочкой.

Толщина цепи находится в диапазоне 1,3 – 1,6 мм. Для бытовых и полупрофессиональных пил достаточно цепи толщиной до 1,45 мм, для профессиональных, использующихся при валке леса необходимы цепи толщиной 1,5 – 1,6 мм.

1. Шина.
2. Цепь.
3. Инерционный тормоз цепи.
4. Крышка цилиндра.

5. Ручка стартера.
6. Предохранительный курок.
7. Курок газа.
8. Рычаг дроссельной заслонки.

9. Задняя рукоятка.
10. Крышка масляного бачка.
11. Передняя рукоятка.
12. Крышка бензобака.

Устройство цепной электропилы

Пильная гарнитура электропилы по устройству аналогична бензопильной. Но в электропиле, как правило, отсутствует муфта сцепления, вместо этого предусмотрена кнопка плавного пуска. Во многих случаях этого совершенно недостаточно — режим работы на холостом ходу, когда мотор работает, но цепь не движется, более удобный и безопасный.

По мощности двигателя электропилы значительно уступают бензиновым — максимальная мощность не превышает 2,5 кВт. Попытки создания более мощных электропил не увенчались успехом — резко увеличивается масса двигателя и расход электроэнергии, что отражается как на удобстве инструмента, так и на его стоимости.

Защитная дуга, в большинстве случаев, есть на каждой электропиле и работает по тому же принципу, что и на бензиновой. Масляный насос тоже присутствует — часто на электропилах устанавливаются насосы той же модели, что и на бензопилах. Они обеспечивают смазку цепи и шина на любых режимах работы. Интенсивность подачи масла зависит от оборотов цепи.

Стоит заметить, что здесь скрыта одна из основных ошибок пользователей электропил. Если в бензопиле масло заливается в бак насоса при каждой заправке топливом, то при эксплуатации бензопилы об этом часто забывают. Это приводит к быстрому износу пильной гарнитуры и частой замене цепей и шин.

Бытует ошибочное мнение, что на электропилах цепь и шина изнашиваются быстрее вследствие низких оборотов. Если вовремя заливать масло, то ресурс пильной гарнитуры одинаковый в обоих случаях. От величины оборотов зависит только производительность.

Читайте также:
Простой гидравлический пресс с использованием домкрата

1. Рукоятка.
2. Электродвигатель.
3. Пробка масляного бачка.

4. Инерционный тормоз цепи
5. Шина.

6. Цепь.
7. Винт крепления шины и натяжения цепи.

Различие в мощности, производительности, пильной гарнитуре и цене

Мощность и производительность

Как уже упоминалось, мощность двигателей электропил редко превышает 2,5 кВт, а у бензопил она может достигать 5 – 6 кВт. Но даже электропила в 2,5 кВт не может сравниться по производительности с бензиновой аналогичной мощности. Дело в том, что электропила при средней нагрузке может работать непрерывно на протяжении до 40 минут, после чего ее необходимо выключить минут на 20, чтобы мотор охладился.

У бензопил такой проблемы нет, если не принимать во внимание дешевые инструменты бытового уровня. Полупрофессиональные и промышленные таких остановок не требуют и могут работать по 8 часов в день практически без остановки. Время на заправку топливом и маслом в счет не идет — на эту операцию уходит несколько минут. Стоит учесть и то, что в электропилы масло заливается тоже.

Обороты цепи бензопилы выше, чем электрической на 25 – 30%. Соответственно, настолько же возрастает производительность. Учитывая возможность быстрого передвижения оператора с бензопилой по строительной площадке или вдоль доски или бревна, что у электропилы затруднено наличием кабеля, производительность возрастает еще больше. Если сравнить бензопилу и электропилу одинаковой мощности, то производительность бензиновой несколько выше.

Пильная гарнитура

Оснащены электрические и бензиновые пилы одинаковой пильной гарнитурой, с цепями одинакового шага и профиля зуба. Но длина шины, а, соответственно, и количество зубьев на цепи, отличаются. Бензопилы комплектуются шинами длиной от 35 см до 1 м, в зависимости от мощности двигателя. Электропилы оборудованы шинами не более 0,5 – 0,6 м.

Но этот параметр не столь важен, как может показаться. Корректно сравнивать только пилы одной мощности, а у бензопил с моторами 2,4 – 3 кВт редко встречается шина длиннее 0,5 м. Так, что по этому параметру инструменты примерно равны. На лесоразработках, где требуются пилы с метровыми шинами, электропилы не работают, поэтому и сравнивать их не стоит.

При выборе бензопилы и электропилы цена играет не определяющую роль. Гораздо важнее эксплуатационные свойства. Но если взять полупрофессиональные пилы, например бензопилу STIHL 180 и электропилу Makita UC4020A (сравнимой мощности 1,5 и 1,8 кВт), то цена электропилы почти на 40% ниже бензиновой.

Сложность обслуживания и использования

Подготовка к работе и обслуживание

Электропилы удобнее при подготовке к работе. Достаточно установить пильную гарнитуру, залить масло и включить вилку в розетку. При этом большинство качественных электропил оснащены быстрозажимными приспособлениями, позволяющими подтянуть цепь или заменить ее за несколько минут.


Быстрозажимной натяжитель цепи.

У бензопил с этим сложнее — полупрофессиональные и профессиональные пилы оборудуются традиционными зажимами на гайках, которые без ключа не разобрать. А подтяжка цепи производится при помощи отвертки или специального шестигранного ключа. Это занимает несколько больше времени, но и держатся настройки гарантировано крепко.


Обычный натяжитель цепи.

Подготовка топливной смеси для бензопилы занимает несколько минут — специальные емкости с градуировкой позволяют смешать бензин и масло в заданной пропорции в любом количестве. Как правило, одной заправки бака хватает на 40 – 50 минут работы. Приготовив утром 2 -3 литра топлива, вы будете обеспечены им на целый рабочий день. Заготавливать смесь впрок, на несколько дней не следует, при длительном хранении ее свойства ухудшаются.

Комфорт использования

Электрическая пила не требует топливной смеси. Для начала пиления достаточно вставить вилку в розетку и нажать на кнопку.

Однако если бензопилы отлично сбалансированы и держать их в руках очень удобно, то с электропилами дело сложнее. Кроме того, что довольно ощутимо мешает кабель, они еще и производятся в двух разновидностях расположения мотора — продольные и поперечные.

Продольные пилы отличаются расположением оси вращения вала двигателя вдоль направления шины. Они отличаются небольшой шириной, но довольно длинные. Хотя они и отлично сбалансированы, но наличие кабеля ограничивает их подвижность.

Поперечные пилы короткие, но выступающий в левую сторону корпус двигателя нарушает баланс и требует от оператора определенных усилий по удержанию шины в линии реза. Усилие небольшое, но при длительной работе увеличивает уровень усталости. Неудобства от кабеля в таких пилах ощущаются меньше.

Безопасность

По уровню безопасности бензопилы опережают электрические благодаря отсутствию электрокабеля, на который приходится постоянно обращать внимание. В сырую и дождливую погоду эксплуатировать электропилы нельзя, как и в сырых помещениях.

Относительно возможного травмирования режущей частью — пилы абсолютно идентичны, получить травму можно только при грубом нарушении правил эксплуатации.


Рычаг для мгновенной остановки цепи в случае обратного удара. Им оснащаются как электрические так и бензиновые цепные пилы.

В конечном итоге, определить что лучше электро или бензопила довольно сложно. Все зависит от конкретных заданий и условий эксплуатации. Если судить по распространенности и популярности инструментов, то обе разновидности цепных пил имеют право на жизнь и отлично справляются со своими заданиями. Важно только покупать качественный инструмент, а не дешевые подделки.

Читайте также:
Упорный домкрат и тележка для перемещения станков

Пригодность применения цепных электрических и бензиновых пил в различных условиях

Определить, какая пила лучше электро или бензо, можно только исходя из задач, которые ей придется исполнять. При использовании цепной пилы в домашних условиях, когда требуется перепилить несколько бревен или сделать заготовки из досок, то оба варианта примерно одинаковы по удобству использования и производительности.

Но вот если придется спилить дерево в саду или расчистить живую изгородь, то бензопила намного удобнее. Она мобильная, легкая и работает при любой погоде. Радиус использования электропилы ограничен длиной электрокабеля. В дождевую погоду или даже при обильной росе пользоваться ею небезопасно.

При работе внутри помещений пальму первенства следует отдать электропиле, если работа производится в пределах одной –двух комнат. Отсутствие выхлопных газов — весомое преимущество, как и уровень шума. Если звук от работы электропилы редко превышает 75 дБ, то бензипила даже на холостом ходу «выдает» более 80, а при работе — до 100 – 105. На улице это вполне допустимо, но в замкнутом пространстве очень дискомфортно как для пильщика, так и для окружающих его людей.

Подавляющее большинство электрических цепных пил делается для бытового применения. Основное их предназначение – это работа на садово-дачном участке при небольших объемах работ, а также при строительстве и плотницких работах.

Для частого и продолжительного использования предназначены бензопилы. Они способны работать продолжительное время практически в любых условиях.

Выбор бензопилы или электропилы для дачи и своей стройки

Итак, предвижу слова профессионалов строительного и лесопильного дела: пила должна быть большая и мощная, а еще надёжная и дорогая.

Итак, ты, наш молодой (не по возрасту) городской друг, решил вдруг построить или починить приобретенную дачу, а то и вознамерился построить каркасный домик для ПМЖ. И задумался о инструменте, которым будешь первое время портить, а потом и пилить лесоматериалы.

Необходимо задуматься о целях, для чего выбирается инструмент. А так же, что еще более важно – о навыках, знаниях и физической подготовке пользователя этого инструмента.

Цели: пилить доски, тонкий брус до 200мм, ветки, мелкие деревья (до 15-20 см максимум, да и этого много) на участке. Требуется ровный и аккуратный рез, соблюдение углов распила и прочие премудрости.

Не наши цели: пилить дрова в промышленных масштабах, пилить брус и доски в промышленных масштабах, спиливать деревья больше 20 см в диаметре, пилить ногу врагу.

Что есть: Мужик! Лет 25-40, обычно с офисной работой и весьма посредственной физической подготовкой. Технике безопасности не обучен. Навыков работы с инструментом не имеет или имеет разово.

Будемь выбирать пилу!

1. Большая мощная профессиональная пила за 40-60 тысяч, как у Васи из лесхоза. Он нахваливает.

Пила может пилить весь день дрова, лес, рельсы. Но нам этого не надо.

Недостатки большой профессиональной пилы: тяжелая (офисный работник), мощная (хрен удержишь без навыков), дорогая (шинку ты все равно сразу погнешь).

Вывод: нам такую не надо, пусть профессионалы пользуются.

2. Отличная недорогая электропила.

Может всё, что тебе надо. Легкая, мощная, красивая и не воняет бензином.

Недостатки: для хороших брендов: мощная, быстрая, дорогая. Ты же скорее всего купишь недорогую китайку с раскрученным брендом, а у нее в придачу будет самый главный недостаток:

– отсутствие принудительного тормоза, что в комплекте с быстрым набором мощности и слабой физической подготовкой приводит к отскоку пилы и травмам, зачастую смертельным.

Вывод: оставим хорошую электропилу профессионалам, а дешевые – одноруким китайцам (вторую руку этой пилой и отпилило уже). Вот серьезно: цепная электропила – это профессиональный инструмент. Она не для начинающего.

3. Хорошая универсальная бензопила. Типа Штиль МС170-180. Удобная, подходит для всех перечисленных целей. Мощность двигателя средняя – удержит любой МУЖИК!, даже офисный. Принудительный тормоз есть. При отпускании кнопки не пилит.

Уже почти идеальный выбор. Вероятность получить травму небольшая. Работать удобно. Запчасти есть везде (шины, цепи).

Недостаток: при низких навыках пила такого размера не позволит делать точный рез с заданными углами. Такие модели пилы требуют использования 2 рук при удержании и несколько тяжеловаты для начинающего.

4. Отличная дедушкина пила Дружба 2 или Тайга.

Оставим её коллегам господина Ефремова по зоне. На ней можно улететь за забор, если приделать пропеллер. Или спилить за день 10 деревьев (час пилим, 8 чиним пилу).

Нам ее не надо. Даже если сосед отдает за 2 флакона водки.

5. Мини-пила. Пила для карвинга (не имеет ничего общего с торговой маркой “карвер”. Она же “Сучкорез” на сленге. От слова “Сучка” да (нет).

Что в комплекте: длина шины 25 см. Маленький моторчик.

– пилить ногу (зачеркнуто)

– валяться в багажнике на выезде на пикник

– точный рез, т.к. пила легкая и ручки не устают за время распила доски

– удобство позиционирования пилы из-за ее размера и веса

Читайте также:
Универсальная насадка для шуруповерта или электрической дрели

– не может пилить большие деревья (а значит, тебя не убьет упавшим деревом насмерть)

– при определенном навыке и физической подготовке можно пилить доски одной рукой, второй придерживая доску на верстаке (не надо этого делать сразу. Я так пилил 7 кубов горбыля на дрова за 2 дня, но лапки больно)

– наличие тормоза, срабатывающего при сбросе газа

– наличие тормоза, срабатывающего при броске пилы (обычный МУЖИК! может ее удержать от броска в 99% случаев), вдруг отскочит.

– цена (я свою купил случайно за 2500р новую. И она стала любимой дачной пилой. А бензопил у меня несколько разного класса)

Итак, делаем выводы:

– нужна легкая, маленькая, удобная пила.

– обязательны элементы безопасности: тормоз при сбросе газа, тормоза при броске.

– мощность должна быть небольшая, чтобы не травмироваться при внештатной ситуации.

Наш выбор начинающего дачника-строителя: компактный сучкорез с шиной до 25 см и минимальной мощностью.

Бренды не пишу умышленно – каждый выберет по карману.

Главная мысль: начинающему не нужна мощная и большая пила. Это просто опасно. И неудобно.

У меня Хускварна 136, купил почти 20 лет назад. Никаких проблем. Сейчас её заменила 137-я.

Да что там выбирать штиль 180 раньше чуть дороже был аналог у хускварны. Все остальное либо дороже либо не надежно. Я штилем огромные стволы пилил. Если не лес валить то это идеальная пила

Автор – молодец, упомянул что на бюджетных электропилах может отсутствовать принудительный тормоз, который срабатывает при обратном ударе. Доводилось работать подобной пилой марки Энергопром. В целом собрана хорошо, без люфтов, и в отличие от большинства бюджетных электро-цепных собратьев нет проблем со смазкой цепи. Был бы ещё упомянутый выше щиток-тормоз – совсем бы шикарная пила получилась.

А где сабельные пилы? Они как раз подойдут для спила подроста а ремонт дома можно заказать и в мастерской или фирме, которая занимается деревянными домам – там все нужные бревна обработают на станках и установят специалисты.

Сучкорез олеомак шина 30или 35 не помню , покупалась для выпиливания пары соток болота, можно ей и деревья большие при необходимости, дубовый пенёк диаметром 70 очень тяжело было на сучке цепь сдохла. Вчера мельчил кусть шиповника . Выбирал более менее брендованую с максимальной скидкой меньше 10тр . Через пару месяцев штихль 180 стоил по акции почти так же .

Я купил штиль-170. Хватило построить первый этаж из бруса-150, жива до сих пор. Если не валить толстые деревья, то хватит. Цена вопроса около 10 тыр.

Онли бензопила, электроинструмент бестолковость и лишние траты с невысокой надёжностью.

Смотрите на то как сделана система натяжителя шины, изучайте отзывы до покупки пилы. Во многих китайцах натяжитель говно.

Звук издаваемый шпателем

Цепи для бензопил рвутся из-за неверной сборки? АП: Stihl утверждает, что это не так

Кратко для ЛЛ: Покупая пильную цепь – проверьте, верно ли установлено соединительное звено. Стрелки на нем должны соответствовать направлению движения цепи на обеих щечках звена.
ап: Stihl утверждает, что это не так, их ответ в конце поста.

Порвалась у меня цепь 180-го штиля. Ну порвалась и порвалась, пошел и купил новую.

Потом думаю – а старая у меня совсем не старая, она ж даже не заточена. Почему бы ее не отремонтировать? Погуглил “ремонт пильной цепи”, нашел долгое нудное видео о том, как заклепать цепь.
Но речь не о нем – в комментах автору отметили, что он “поставил звено не так” и дали ссылку на видео (тоже долгое и нудное: https://www.youtube.com/watch?v=wecIrJkqXeI )

В нем рассказывается, что причина обрыва – неверно поставленное соединительное звено.
Кратко по видео и проблеме:
0. Цепи поставляются в РФ в бухтах.
1. Для розницы по размеру их “нарезают” (расклепывают) где-то в недрах канала поставки, там же ставят соединительное звено.
2. Соединительное звено имеет направление и маркировано стрелками. Причина – передняя часть звена выше задней, что в норме экономит ресурс цепи и шины.
3. Как минимум часть работников инструкцию не читали или этой инструкции нет, поэтому соединительное звено поставлено неверно.
4. Цепь с неверно поставленным звеном часто рвется еще до первой заточки.

Пошел, посмотрел свою старую цепь – да, звено стоит неверно. На фотографии плохо видно – соединительное звено отличается от “родных” заклепками, его легко найти на новой цепи.

Посмотрел новую цепь – аналогично. Поехал в магазин менять на нормальную – хрен там. Из 15 просмотренных НИ ОДНА цепь не была сделана верно (что интересно, ведь по теории вероятности поставить вилку соединительного звена можно двумя способами – верно и неверно, 1/2 вероятность верного, то же самое с пластиной, т.е. вероятность верной установки при случайном подборе – 1/4).

Купил соединительное звено и заклепал сам.

Возникает вопрос к Stihl – неужели дилеры, привозящие и клепающие цепи для продажи, не имеют настоятельной рекомендации о верной установке соединительных звеньев?

Читайте также:
Самодельный отрезной станок из ручной циркулярки

Наверняка проблема есть и с другими цепями, но у меня Штиль, поэтому рассматриваю только этого изготовителя и его представителей.
Не буду даже рассматривать вариант, что недобросовестные представители производителя специально делают так для бОльших продаж – тогда цепи все были бы с разнонаправленными звеньями, а в реальности встречаются и разнонаправленные (одна стрелка вперед, другая назад), и неверно направленные (обе назад).

АП: ответ представительства в ВК:

Здравствуйте! Указатель направления на соединительных звеньях является вспомогательным элементом для установки пильной цепи на направляющую шину в нужном направлении.
Переворот одного соединительного звена не оказывает никакого влияния ни на пильную гарнитуру (шину и цепную звёздочку), ни на сам мотор. Так как звено не подвергается такой нагрузке, при которой может стать причиной разрыва цепи — его допустимо устанавливать в любом направлении.
Если говорить об асимметричности, то она обусловлена использованием одинаковых процессов производства для разных типов звеньев. Скос задней пятки важен именно для режущих звеньев и не играет важной роли для соединительного звена.
В случае, если обрывы происходят слишком часто, рекомендуем обратить внимание на состояние цепной звёздочки, так как её износ может способствовать разрывам пильной цепи. Износ допускается не более 0,5 мм. Мы рекомендуем периодически проверять правильность натяжения пильной цепи и состояние направляющей шины. Также необходимо использовать оригинальное цепное масло, хорошо отводящее тепло и качественно очищающее гарнитуру. Дополнительно вы можете проверить заточку цепи. Если режущие зубья плохо заточены, имеют разную длину или заточены под разными углами — это также может стать причиной обрыва цепи.

Как выбрать цепную пилу: рекомендации профессионала

Продолжение серии работ о строительном инструменте. В прошлых статьях мы разбирались с шуруповёртами и перфораторами, на этот раз главным героем будет цепная пила. Изначально цепные пилы использовались для валки и распиловки деревьев. Но со временем их всё чаще стали применять на разных этапах строительства. Появилось два отдельных класса этого уникального инструмента, которые не конкурируют, а скорее дополняют друг друга — бензиновые и электрические. Далее читайте об особенностях конкретного типа цепных пил, критериях выбора определённой модели.

  • Oleo-Mac GS 35
  • Gardena CST 3518
  • Matrix EK2400

На рубеже столетий наша бригада вышла на новый уровень, мы занялись строительством и реконструкцией коттеджей. Добавилось множество новых видов работ, и привычного набора инструмента, применяемого в отделке, стало недостаточно. Так сложилось, что для возведения кровли, устройства перекрытий, строительства каркасных несущих конструкций мы в подавляющем большинстве случаев применяем дерево — брусья приличного сечения. Ряд задач решает циркулярка, но далеко не все. Диск может сделать пропил на ограниченную глубину, не везде можно «подлезть» таким инструментом, сложно пилить под нестандартными углами (например, прирезка стропил для вальмовых кровельных систем). Первую крышу собрали именно с помощью дисковой пилы, и прочувствовали, что может быть и лучше. Кроме того, очень часто перед началом строительства приходится основательно почистить участок, удалить все старые деревья. Итак, назрела необходимость приобретения пилы цепной.

Сразу встал вопрос, что брать: электрический или бензиновый агрегат. Изучив практический опыт матёрых строителей, пришли к выводу — нужно и то, и другое, благо острого дефицита финансов не наблюдалось, и выбирать что-то одно было не обязательно. Бензиновую пилу планировали использовать для валки деревьев и непрерывной резки большого количества однотипных заготовок — стоек, стропил, балок. Дело в том, что пила с ДВС имеет большую производительность по сравнению с электрической той же мощности. Работать она может целый день без остановок. Безусловным плюсом является автономность бензопилы, электричества на стройплощадке нет, а мы работаем. Электрическая пила — вещь в некотором смысле поделикатнее. Она у нас займётся более тонкими, плотницкими работами, связанными с периодическими включениями/выключениями — допустим, точной прирезкой стропил. Тут всё сходится — бензопилу не совсем логично с завидной периодичностью «шморгать», а вот электропила всегда готова к работе, стоит лишь нажать кнопку. Более того, она нуждается в обязательных остановках для охлаждения обмотки двигателя, пилить ею непрерывно нельзя — либо сработает тепловая защита, либо, в случае с дешёвым китайским инструментом, расплавится изоляция на якоре, произойдёт замыкание, и «всё пропало». Изредка цепная пила будет применяться внутри помещений, здесь только «электрика» — ни шума нет, ни выхлопа.

Oleo-Mac GS 35

Сначала была приобретена Oleo-Mac GS 35. Выбор данной модели обусловлен несколькими факторами. Первое, что меня привлекло — это известное имя производителя, который отлично себя зарекомендовал. Второе — цена. Если Husqvarna и Stihl делают, безусловно, отличные пилы, в основном класса премиум, и денег просят за свою продукцию прилично, то итальянцы больше ориентированы на бытовые и «фермерские» пилы среднего ценового диапазона, соотношение цена/качество у них считается наилучшим. GS 35 задумывалась разработчиками, как недорогой экземпляр для валки деревьев и распиловки не очень больших диаметров, а также для строительных работ (для меня — то, что доктор прописал).

Читайте также:
Самодельный зажим для обработки мелких деталей

Инструмент компактный, лёгкий, вес бензопилы 4,4 килограмма. Органы управления информативны, расположены достаточно удобно, кнопки акселератора хорошо «прощупываются», регулирующую ручку стартера и выключатель объединил в себе единый рычаг переключения. Корпус имеет всевозможные рифлёные изображения, помогающие ориентироваться в различных операциях и управлении, что мне на первых порах здорово помогало. Инженеры Oleo-Mac гордятся антивибрационной системой, которую применили на этой модели. Три пружины и резиновые амортизаторы позволяют ощутимо снизить вибрации, потому можно резать с хорошей точностью, что, как по мне, немаловажно для стройки. Доступ к воздушному фильтру обеспечивается просто — путём отвинчивания трёх шурупов, сам фильтр выполнен из губчатого материала и очищается довольно легко. После замены топлива или долгого простоя, бензопилы обычно заводятся не сразу, приходится помучиться. Значительно облегчается этот процесс функцией «подсос», на GS 35 она есть.

Двухтактный двигатель пилы объёмом 39 см 3 — достаточно мощный, развивает до 2 л.с. (1,5 кВт), какого-то недостатка крутящего момента не ощущается. Бензобак и масляный резервуар имеют сравнительно приличный объём — 0,35 и 0,26 литра соответственно, причём их корпуса прозрачные, что позволяет легко контролировать уровень жидкостей.

Комплектуется пила сравнительно небольшой шиной (длиной 35 см), которой для моих целей достаточно. Однако следует заметить, что если европейские производители предлагают наименьшую шину из возможных, то китайцы пытаются произвести неизгладимое впечатление на потенциального покупателя и ставят самую длинную пильную гарнитуру, не заботясь о балансе «мощность/режущие возможности».

У меня были некоторые проблемы с данной бензопилой, которые, скорее всего, объясняются неопытностью оператора. Сначала двигатель перестал держать обороты, причина была в засорении топливного фильтра. Вторая проблема — сломался стартер, именуемый в народе «шморгалка». В сервисе сказали, что неправильно заводил, но, возможно, дело в том, что происходило это на морозе -15°С, и пластик стал излишне хрупким. Немного напрягал поначалу тот факт, что топливная смесь должна быть использована в течение двух недель — потом сливать, по несколько раз в день нужно чистить воздушный фильтр, постоянно очищать от промасленных опилок корпус цилиндра и каналы движения смазки рабочей шины. Но это общие особенности эксплуатации бензопил, к ним быстро привыкаешь. Сейчас Oleo-Mac GS 35 меня только радует, мы нашли общий язык. Отличный вариант для строителя при цене чуть выше 200$.

Gardena CST 3518

Gardena CST 3518 — первая наша электрическая помощница. Это тяговитый бесшумный агрегат, который воплотил в себе характеристики бензопилы и удобство электрического инструмента. Мощный двигатель, 1800 Вт, отлично справляется со своей задачей, перегревать мотор не приходилось. Разработчики расположили его поперечно, но пила при этом хорошо сбалансирована по весу, нет напрягающего руки заваливания на один бок — бича инструмента с такой компоновкой. Кстати, масса снаряжённой CST 3518 составляет 5,5 килограмм, сравните с 4,4 кг бензиновой Oleo-Mac GS 35, правда, серьёзной проблемы не замечено — работа цепной пилы на стройке периодическая.

Корпус этой компактной пилы имеет очень эргономичную форму, органы управления удобны и функциональны, всё, как говорится, на своих местах. Материалы, из которых изготовлена Gardena, похоже, самого высокого качества (по крайней мере, это касается наружки). Пластик эластичный и приятный на ощупь, есть металлический упор и кронштейн для ручки, масляный резервуар (объёмом 0,18 л.) — прозрачный, имеет удобную пробку. Вообще внешнему виду и дизайну немцы уделили серьёзное внимание, пила красивая, её хочется взять в руки.

Отдельного внимания заслуживает ручной натяжитель цепи в виде двух пластиковых гаек, которые позволяют без дополнительных инструментов быстро произвести соответствующую операцию. Интересная опция, которая как-то прижилась только к электропилам. Скажем так, к ней нужно привыкнуть. Чтобы цепь не ослабла в процессе работы, следует ОЧЕНЬ чётко завести её за звёздочку. Мне лично импонирует надёжный традиционный вариант с ключом и отвёрткой.

Насчёт режущей части. Немцы не удивили и поставили на эту модель 35-сантиметровую шину с цепью на 3/8 дюйма и толщиной звена 1,3 мм. Словом, имеем хороший баланс между скоростью движения и особенностями цепи, мощностью двигателя и характеристиками шины. Никуда давить не нужно, инструмент пилит сам.

Цепная пила Gardena CST 3518 относится к классу бытовых, но имеет набор «примочек», характерных для профессионального инструмента. В активе: отлично работающий, быстрый инерционный тормоз, цепеулавливатель, автоматическая подача масла цепи, термореле, защищающее двигатель от перегрузки. Пила удобная, функциональная, надёжная — своих денег (150$) однозначно стоит. Четыре года она с нами. Правда, была одна проблема — вышла из строя одна деталька (кажется, называется ПШ), ремонт в родном сервисе потянул на 15$, теперь всё в порядке.

Matrix EK2400

Как-то в одном крупном строительном супермаркете решил сыграть в лотерею — за 80$ купил на распродаже пилу Matrix EK2400. Вроде как продукт слабо раскрученного немецкого бренда, собранный, естественно, в Китае. По качеству оказалось всё вполне достойно, в разы лучше, чем новые «псевдороссийские» марки. Двигатель расположен продольно. Заявленная мощность — 2400 Вт, правда, как-то не похоже, отличий в производительности от Гардены (1,8 кВт) не заметно, да и вес у неё меньше — 4,7 кг. Это указывает на то, что разработчики, скорее всего, немного слукавили. Пила довольно удобная из-за продольной компоновки, баланс хороший. Имеется чуткий тормоз двигателя и инерционный тормоз цепи. Смазка шины автоматическая, но канал часто забивается. По заверениям производителя обмотка мотора выполнена с двойной защитной изоляцией, что обеспечивает дополнительную надёжность. Шина Oregon длиной 40 см работает в паре с цепью на 3/8 дюйма — стандартный вариант. Ручной натяжитель, как и на CST 3518, не требует применения дополнительных инструментов, но очень он капризный. Регулировать натяжение цепи с его помощью сложновато, хотя должно быть как раз наоборот.

Читайте также:
Как сделать гаражный кран своими руками

За два года эксплуатации также пришлось заменить «слизанную» шестерню ПШ. Всё остальное работает хоть и шумновато, но без перебоев. Ожидаемых от изделия из КНР проблем с мелочами нет. Посмотрим, как будет дальше, вцелом, для нечастого применения в саду и на стройплощадке вполне интересный вариант.

Полученный практический опыт позволил сформулировать некоторые методы и принципы выбора цепной пилы, особенно в ракурсе «бензиновая или электрическая». Предлагаю их Вашему вниманию:

  1. Для активного строительства лучше иметь и бензиновую, и электрическую цепную пилу.
  2. Бензопилы намного производительнее при такой же мощности. Их следует применять при обширных непрерывных работах, производимых на открытом пространстве. Незаменимы они при отсутствии по близости электросетей.
  3. Электрическая пила подойдёт для периодически выполняемых операций на стройке, а также не слишком интенсивной работы на участке. Им нет альтернативы внутри помещений. Они значительно дешевле и намного проще в эксплуатации.
  4. Сначала нужно определиться с производителем — это должна быть компания с репутацией, обеспечивающая в районе вашего проживания сервисное обслуживание и бесперебойную комплектацию запасными частями и правильными расходниками.
  5. Не стоит покупать слишком мощную модель бензопилы, так как эксплуатация на неполных оборотах, без нагрузки, здорово вредит всем системам инструмента — то есть необходимо заранее определиться со спецификой предполагаемых работ. Электропила — чем мощнее, тем лучше.
  6. Лучший для строительства вариант — это «фермер», модель среднего класса с элементами, присущими профессиональным цепным пилам.
  7. Пила должна «лечь в руку», быть удобной для конкретного исполнителя.

Стол-площадка для цепной электрической или бензопилы

Цепная пила. Электрическая пила. Подготовка и работа цепной пилы .

Цепная пила пользуется и у садоводов-любителей, и у профессионалов особой популярностью. Основное его достоинство заключается в том, что он одинаково хорошо распиливает любую древесину: сухую, мокрую, свежую, разных форм и размеров. Распиливающим элементом такой пилы является цепное лезвие особой формы, которое перемещается по контуру направляющей (шины).
На нашем рынке представлены пилы с двигателем внутреннего сгорания и с электроприводом . Первые предназначены преимущественно для вырубки больших деревьев в лесу , где, как известно, нет электричества.


Рис 1. Электрическая цепная пила : А – ножи, В – приводное колесо, С – закрепление направляющей.

Фирмы производят цепные электрические пилы с короткими направляющими – 30, 35 и 40 см , предназначенные для индивидуального применения. Электрические пилы имеют такой же вид, как показанная на рис. 1 цепная пила. У всех перечисленных пил одинаковая конструкция и устройство, они отличаются только длиной направляющей.
Замкнутая цепь, скользящая по направляющей, натянута на две звездочки: переднюю (ведомую), которая закреплена на конце направляющей, и заднюю (приводящую цепь в движение), закрепленную на ведущем валу. Задняя звездочка соединена с электромотором.
Направляющая продольным отверстием надевается на выступ, который находится на корпусе около задней звездочки.
Для нормальной работы цепи необходимо правильное ее натяжение на направляющей (шине) . Если цепь натянута слишком свободно, то она может спадать с направляющей, если слишком сильно, то быстрее изнашивается звездочка. Для регулировки силы натяжения цепи предназначен специальный винт ( рис. 1В ).
В каждой из таких пил цепь двигается с линейной скоростью порядка 9 м/с. В случае необходимости, ее можно остановить за 0,1 сек.

Техника безопасности при работе с электропилой

Цепные пилы – это очень опасные приборы, во время эксплуатации которых необходимо соблюдать правила техники безопасности. Прежде всего (как и во всех электроинструментах), необходимо тщательно проверить техническое состояние проводов, розеток и всех соединений. Работу нельзя начинать даже при самых незначительных повреждениях, которые следует немедленно устранять.
Работать цепной пилой может один человек, удерживая ее обеими руками. Вилку электрического провода мы соединяем с розеткой удлинителя непосредственно перед началом работы, а разъединяем их сразу же после ее окончания.
Запрещено оставлять пилу подключенной к электросети (ведь ее могут включить дети)! Нельзя работать пилой на приставной лестнице и тому подобных неустойчивых предметах, кроме того, не следует держать пилу одной рукой. Эти запреты вызваны высокой скоростью распиливания и опасностью рывков при неправильной эксплуатации.
Чтобы не пораниться во время транспортировки пилы, на направляющую с цепью следует надеть пластиковый кожух ( рис. 2 ), который легко снять, нажимая на него пальцами с обеих сторон.


Рис 2. Обшивка цепи и блокада выключателя цепной пилы

Читайте также:
Самодельный штатив из остатков ПП труб

Кожух нужно надевать и после окончания работ. Для того, чтобы включить пилу, надо нажать кнопку основного выключателя, расположенного на ее рукоятке. Во включенном положении ее можно заблокировать специальным зажимом на боковой стороне рукоятки (как и во многих электроинструментах). Это облегчает эксплуатацию пилы во время продолжительной работы. Движение цепи можно прекратить, снова нажав кнопку выключателя; при этом автоматически выключается блокирующий зажим. При необходимости, можно прекратить работу пилы, нажав на защитную планку для руки ( рис. 1 ). В результате мотор пилы мгновенно (0,1 сек.) остановится.

Уход за электрической пилой .

Направляющая цепной пилы очень быстро изнашивается – особенно ее конец и нижний край, потому что именно в этих местах звенья цепи натянуты сильнее всего. Для того, чтобы избежать этого неравномерного износа, каждый раз, когда вы будете затачивать цепь (об этом речь пойдет ниже), переворачивайте направляющую на 180° . Кроме того, следует регулярно чистить паз, по которому скользят звенья цепи, а также два вертикальных паза ( рис. 1С ), по которым масло для смазки поступает из бачка на направляющую.

Начало работы с электрической пилой .

Перед началом работы необходимо определить уровень масла в бачке , для чего служит прозрачный указатель, расположенный на боковой стороне корпуса. Бачки обычно вмещают 0,2 л масла; время от времени нужно его доливать.
Следует также проверить исправность блокировки защитной планки для руки – клапан этой блокировки всегда нужно держать закрытым, а движению планки ничего не должно препятствовать.
Однако, самое важное – проверка цепи . Это делается только тогда, когда цепь холодная. Пилу ставим на ровную поверхность – плиту или доску – а затем пальцами натягиваем цепь ( рис. 3 ). Зазор между цепью и направляющей должен составлять 3-4 мм.


Рис 3. Проверка натяжения цепи

Время от времени цепь нужно натянуть сильнее, для этого поворачиваем винт на боковой стороне корпуса.
Под влиянием высокой температуры цепь удлиняется и начинает провисать, из-за чего она может соскользнуть с направляющей. Если вы натягивали цепь до момента полного остывания инструмента, то после окончания работы следует немного ее ослабить. В противном случае во время остывания цепь может натянуться больше, чем нужно.
Если вы установили новую цепь, то после этого необходимо включить пилу на 5 минут, а затем точно скорректировать натяжение цепи.
Перед началом работы нужно проверить не только уровень масла, но и исправность системы его подачи. Для этого следует включить пилу и какое-то время удерживать ее на высоте 20 см над светлой поверхностью, например, над расстеленной газетой. Если на газете появился след масла, значит, система функционирует нормально. Если масло не появилось, нужно прочистить канал, по которому оно подается, а также верхний паз направляющей.
Для того, чтобы залить масло в бачок, нужно открутить крышку на верхней части корпуса. Очень важно перед этим тщательно очистить крышку и поверхность около бачка от загрязнений, чтобы не допустить попадания их внутрь.
Во время работы следует регулярно проверять уровень масла в бачке и добавлять его, по мере необходимости.
Очень важно правильно закрепить цепь на направляющей, а последнюю – в корпусе пилы. Стрелки на корпусе пилы и около задней звездочки указывают необходимое направление движения цепи. Режущие края резцов должны быть направлены по ходу движения цепи.
У большей части садовых электроинструментов (в том числе и у цепных пил) очень короткий

всего несколько десятков сантиметров – провод.
Именно поэтому часто приходится подключать эти инструменты к специальному удлинителю, предназначенному для работы на улице: только такой удлинитель устойчив к воздействию воды.
Чтобы не произошло случайного отключения провода от удлинителя, используются дополнительные крепления вилки в розетке, чаще всего разнообразные зажимы.
Представляем два из них. Один является частью вилки ( рис. 4А ), а второй надет на провод ( рис. 4В ).


Рис 4. Подключение электроинструмента к удлинителю при помощи : А – вилки особой формы, В – зажима

Сквозь зажим пропущен шнур удлинителя, что препятствует случайному выпадению вилки из розетки. Для того, чтобы разъединить эти элементы, нужно вытащить шнур удлинителя из зажима.

Столярные тиски для верстака: делаем своими руками

Мастерскую домашнего умельца, часто работающего с изделиями из дерева, сложно представить без такого полезного приспособления, как столярные тиски. Используя это зажимное устройство, которое несложно изготовить своими руками, можно выполнять различные технологические операции с деревянными деталями.

Конструкция столярных тисков не настолько сложна, чтобы отказываться от идеи сделать их своими руками

Многие, руководствуясь желанием сэкономить на приобретении столярных тисков, используют для фиксации деревянных деталей подручные приспособления (например, струбцины). Однако такие универсальные устройства не позволяют эффективно выполнять многие технологические операции по дереву, а их металлические зажимные элементы оставляют на мягких деревянных поверхностях неприглядные вмятины.

Если же обрабатываемые деревянные детали должны отличаться не только качеством, но и эстетичным видом, то без тисков, специально предназначенных для выполнения столярных работ, не обойтись. Серьезно сэкономить на приобретении серийных моделей можно и более оптимальным способом – изготовить столярные тиски своими руками.

Читайте также:
Табурет из обрезков трубы и арматуры

Самодельный верстак с тисками

Как устроены тиски для выполнения столярных работ

Конструкция тисков для столярных работ состоит из следующих элементов:

  • опоры, которая одновременно является неподвижной зажимной губкой;
  • подвижной зажимной губки;
  • двух металлических направляющих, по которым перемещается подвижная губка;
  • ходового винта, обеспечивающего перемещение подвижной губки;
  • воротка, за счет которого ходовому винту сообщается вращение.

Основные части тисков для столярного верстака

Неподвижная опора столярных тисков надежно фиксируется на поверхности верстака, для чего используются длинные шурупы или болтовые крепежные элементы. Во многих серийных моделях предусмотрена возможность использования сменных накладок на подвижную и неподвижную губки. Такие накладки, повышающие универсальность столярных тисков, могут быть изготовлены из металла и полимерных материалов.

Поскольку верстачные тиски часто используются для обработки габаритных деревянных изделий, в конструкции многих моделей предусмотрен пружинный механизм, который облегчает выполняемые манипуляции. Такой механизм, который может быть установлен и на самодельные столярные тиски, обеспечивает предварительный зажим детали (окончательно она фиксируется при помощи ходового винта). Если этот механизм в конструкции верстачных тисков отсутствует, то столяру придется долго держать на весу деревянную заготовку, прежде чем к ней подведется подвижная зажимная губка.

Самодельный фиксатор зажима губок

Рекомендации по изготовлению столярных тисков

Чтобы изготовить предназначенные для осуществления столярных работ деревянные тиски своими руками, необходимо сделать чертеж и подобрать соответствующие комплектующие. В качестве зажимных губок таких тисков используются деревянные бруски. Один из них, служащий неподвижной губкой, фиксируется на поверхности верстака и будет выступать в роли несущей опоры приспособления.

Вам также потребуется резьбовой винт диаметром не меньше 20 мм. От длины этого элемента, который отвечает за перемещение подвижной губки и, соответственно, за зажим обрабатываемой детали, зависят допустимые габариты заготовки, которую можно зафиксировать в самодельных столярных тисках. Для изготовления столярных тисков также потребуются две металлические направляющие, в качестве которых можно использовать любые штыри из металла (главное, чтобы они были ровными, а их диаметр составлял не меньше 10 мм).

Детали направляющих можно изготовить на металлообрабатывающих станках или использовать для них стойки от передних амортизаторов легкового автомобиля

Любые деревянные тиски, в том числе и самодельные, управляются при помощи воротка, вращение от которого передается ходовому винту. В качестве воротка можно использовать длинную металлическую рейку, которая будет вставляться в прорезь головки ходового винта. Такую прорезь необходимо предварительно проточить под толщину имеющейся рейки. Некоторые домашние мастера в качестве воротка для ходового винта используют обычный гаечный ключ, в который запрессована его головка.

Зажимной узел столярных тисков

Чтобы сделать самодельные верстачные тиски более удобными в использовании, лучше смонтировать на них полноценный вороток. Для этого вам понадобится сварочный аппарат. Сварка нужна для того, чтобы к концу ходового винта приварить гайку или шайбу, в отверстия которых и будет вставлена ручка-вороток. Сделав такой вороток, вы значительно упростите процесс управления столярными тисками, и работать с ними будет намного удобнее.

Чертеж ходового вала и воротка

Как говорилось выше, для изготовления подвижной и неподвижной губок столярных тисков вам потребуется два деревянных бруска. В качестве материала изготовления таких брусков лучше всего выбрать сосну: ее древесина достаточно мягкая и одновременно прочная. В обеих губках необходимо просверлить отверстия соответствующего диаметра: два – для направляющих, одно – для ходового винта. Чтобы такие отверстия на подвижной и неподвижной губках располагались точно относительно друг друга, необходимо сверлить их одновременно в двух брусках. Для выполнения такой процедуры бруски можно соединить при помощи гвоздей, а после выполнения отверстий снова разъединить их.

Чертеж деревянных губок для столярных тисков

После того как все подготовительные мероприятия будут выполнены, можно приступать к сборке самодельных столярных тисков. Первое, что необходимо сделать, – это надежно закрепить неподвижную губку-опору на поверхности верстака. После этого в отверстия опоры вставляются направляющие и ходовой винт.

Выступающие с задней стороны опоры концы направляющих необходимо зафиксировать, для чего можно нарезать на них резьбу и накрутить гайки. На выступающий конец винта также накручивается гайка. Для того чтобы обеспечить неподвижность такой гайки в процессе работы, ее можно поместить в предварительно подготовленную выборку на поверхности опоры, в которую она должна входить очень плотно.

Скрепление направляющих с подвижной губкой

Когда неподвижная опора столярных тисков, винт и направляющие смонтированы, можно установить на них подвижную губку, для чего в ней уже имеются подготовленные отверстия. На выступивший над передней поверхностью подвижной губки конец ходового винта необходимо надеть шайбу с большим внешним диаметром и накрутить две гайки, которые будут играть роль стопорного элемента.

Закрепление тисков на перевернутой столешнице

После крепления всех элементов можно соединить конец винта с воротком и начинать пользоваться столярными тисками. После того как вы начнете крутить вороток, винт будет вкручиваться в гайку неподвижной опоры, тем самым притягивая к ней подвижную зажимную губку.

Рабочие части губок лучше сделать съемными из твердой древесины

Читайте также:
Простой вариант самодельной струбцины из уголков

Изготовленные своими руками столярные тиски при необходимости модернизируют, приспосабливая их под деревянные заготовки разных размеров. Так, можно установить более длинный винт, что позволит обрабатывать заготовки большей ширины, менять положение направляющих элементов, что может понадобиться в том случае, если вы решите установить зажимные губки большей длины.

Таким образом, сделать деревянные тиски своими руками несложно. Справиться с такой задачей может даже человек, никогда ранее не занимавшийся изготовлением столярных приспособлений. Конструкция, описанная выше, является наиболее простой, но достаточно эффективной, адаптировать ее к решению определенных задач под силу любому домашнему умельцу.

Если какие-то моменты остались не до конца понятны, то приведенные ниже видео помогут разобраться с конструкцией тисков и процессом их изготовления.

Как сделать тиски для верстака своими руками

Если вы решили оборудовать собственную мастерскую, верстак или рабочий стол, то могут однозначно понадобиться самодельные тиски. Это сравнительно несложное дело, а сделанный верстак или мастерская прослужат вам длительное время. Следует подробнее изучить вопрос о том, как сделать слесарные тиски своими руками и какие нюансы сопровождают этот процесс.

  • Двухвинтовое столярное устройство
  • Мини-тиски Моксона
  • Тиски для верстака
  • Деревянная конструкция
    • Дубовые тиски

Двухвинтовое столярное устройство

Если вам необходимы столярные тиски для верстака, которые являются по-настоящему мощными, то лучше всего подойдет двухвинтовая модификация указанного устройства. Фаркоповые болты М20 дают усилие в несколько тонн, что является прекрасным вариантом для таких тисков. Порядок сборки такого устройства следующий:

  • Подготавливаем все необходимые инструменты;
  • Делаем соответствующие прорези и отверстия;
  • Вставляем болты и повороты;
  • Проверяем тиски на прочность и работоспособность.

Пошаговый и подробный инструктаж по сборке и самостоятельному созданию тисков для мастерской и верстака имеются на специализированных ресурсах и форумах в виде фотографий и рекомендаций.

Мини-тиски Моксона

Для уже готовых рабочих столов очень удобно сделать мини-тиски Моксона. Для начала понадобятся следующие материалы и инструменты:

  • Заготовки из дерева;
  • Винты, гайки и шайба;
  • Кожа для тисков;
  • Настольная пила и фрезер;
  • Наждачная бумага;
  • Долото и клей.

После того как заготовка была обрезана, необходимо отшлифовать края с помощью наждачной бумаги. Закругляем края колес сверлом и все той же наждачной бумагой. Чтобы изготовить винты, необходимо приобрести длинный резьбовой стержень и разрезать на две части металлические заготовки.

После этого необходимо вставить гайки в отверстия. Наклеиваете кожу на зажимы и убираете все лишнее. Защита поверхности обеспечивается тунговым маслом. Оно, в отличие от других средств для пропитки древесины, полимизируется внутри и снаружи дерева с быстрым проникновением в нижние слои. После того как масло высохнет, останется соединить все получившиеся части вместе — и тиски будут готовы к использованию.

Тиски для верстака

Их также легко изготовить своими руками. Для начала необходимо разрезать по размеру фанеру. Две гайки приварить к плоской панели для резьбового направляющего и прикрепить под столом винтами, так как это добавит стабильности рассматриваемой конструкции. Очень важно все грамотно выровнять, в противном случае она работать не будет.

После этого необходимо зубилом сделать выемку под гайку. На наружном замке просверливаете отверстие глубиной 3 см. Поэтому толщина фанеры должна быть равна 3 см.

Деревянная конструкция

Она является копией обычных тисков, только сделана из дерева. Из металлических деталей здесь следует использовать только винт длиной 45 см и толщиной 8 см. Подходит массированная фанера из сосны, хорошо просушенная.

Губки тисков делают из отдельных блоков, которые впоследствии склеивают вместе. Для придания им окончательной формы отшлифуйте их края наждачной бумагой. При этом для одного блока стоит выбрать более толстое дерево. Это компенсирует пространство между подвижной и неподвижной частями. Ручка через головку должна проходить в отверстие свободно, затем добавляем набалдашник и наковальню. По окончании снимите крепежные винты, покройте элементы тисков двумя слоями масляного полиуретана и оставьте сохнуть на всю ночь. Прикрепите болтами тиски к рабочему столу.

Дубовые тиски

Дизайн данной конструкции основан на старинных чертежах, корпус сделан из дубовой шпалы. Губки можно вырезать вручную или с помощью пилы. Канавки продалбливают вниз с обеих сторон от основания. Кронштейны добавляют прочности задней губке и хорошо крепят ее к основанию.

Верх тройника находится сверху прижимного болта. Также понадобятся большой болт и квадратная головка, закрепляемая в пазе корпуса в основании тисков. С каждой стороны основания внизу следует добавить стальную полосу, которая защитит боковые кронштейны от изнашивания.

Сделать самодельные тиски, как видим, оказывается, не так уж и сложно. В Интернете имеется немало сайтов и статей, которые подробно рассказывают об изготовлении устройств для различных верстаков и рабочих столов. Очень интересным является изготовление дубовых тисков, так как для них является идеальной массивная сосновая фанера. Хорошим дополнением является стальная полоса, так как она предотвращает изнашивание кронштейнов и тисков в целом. Удачной работы и изготовления самодельных верстаков!

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: