Стол-площадка для работы с угловой шлифмашинкой

Стойка для болгарки с наклоном диска: своими руками

Самодельная стойка для болгарки — популярный и востребованный инструмент в домашней мастерской. Разработаны десятки конструкций стоек для УШМ. Каждый изготавливает самоделку под свои нужды. Но вариантов много не бывает. Предлагаем топовую станину для установки углошлифовальной машинки с механизмом поворота как у торцовочной пилы.

• Как сделать стойку для болгарки.
• Какие инструменты нужны, чтобы сделать поворотную стойку для УШМ.

Самодельная стойка для болгарки с наклоном диска

Сначала покажем финальный вариант стойки для УШМ, которую собрал пользователь портала id215711128, а потом расскажем, как сделать её своими руками.

Я мастерю самодельные приспособления для инструмента. Например, универсальный распиловочный стол для циркулярной пилы, стойки для крепления дрелей и т.д. Однажды, один из заказчиков, для которого я изготовил стойку для УШМ, спросил о приспособе для резки металла с наклоном диска как у торцовочной пилы. Идея запала в голову. Когда закончился строительный сезон, приступил к изготовлению стойки с поворотным механизмом.

Работу разбили на ряд этапов:

1. Чертёж станины с расчётом угла поворота.

1. Для фиксации наклона инструмента, изготовлена пластина с сегментным вырезом. Держатель фиксируется в заданном положении, от 90 до 45 градусов, винтом «барашек».
2. Чертеж пластины в масштабе 1:1.

1. Пластина сварена из уголка с полкой 32 мм. Чертеж использовался как шаблон.

1. Станина размером 30х50 см сварена из профильной трубы.

1. Поворотная ось сделана из резьбовой шпильки М10.

1. Ось фиксируется гайками.

Для точной установки пластины с сегментным вырезом, прихватил её в двух местах к станине, точно соблюдая угол в 90 градусов. К наклонной площадке приварил болт М8. Болт проходит через прорезь в пластине и фиксирует поворотный узел барашковой гайкой.

Далее работа пошла по накатанной колее. Пользователь изготовил:

• подшипниковый узел маятникового механизма;
• «вилку» для крепления болгарки;
• эксцентриковый зажим;
• дополнительный упор, который не дает инструменту опрокидываться.

Узлы крупным планом. Поворотный механизм.

Станина для болгарки, вид спереди.

Задняя часть стойки для болгарки.

На финише работ все соединения как следует проварили, зачистили, отшлифовали, а стойку покрасили.

Инструменты, необходимые для изготовления самодельной стойки для болгарки

Для изготовления самодельных приспособлений не обойтись без минимального набора инструментов:

• УШМ;
• электрической дрели;
• сварочного инвертора и навыков работы с ручной дуговой сваркой;
• тисков;
• набора слесарных инструментов и расходных материалов — отрезных дисков, зачистных кругов, свёрл по металлу и т.д.

Испытания самодельной стойки для болгарки показали, что она подходит для установки УШМ с отрезным диском любого диаметра. Металл разрезается под нужным углом в двух плоскостях. Заготовка легко и быстро фиксируется на станине эксцентриковым зажимом. «Вилка» крепления болгарки смещается относительно оси стойки. Это увеличивает зону реза при распиле детали.

По теме самодельных инструментов рекомендуем статьи:

• Для чего нужна циркулярная пила по металлу.
• Оправданна ли покупка дорогого дискового отрезного станка по металлу.
• Как разрезать листовой металл лобзиком.

Из статьи вы узнаете:

• Какой минимальный набор инструмента и оборудования нужен для ковки.
• Как сделать наковальню из старого рельса.
• Из чего сконструировать переносной кузнечный горн.

• Как доработать садовую тачку для перевозки больших грузов.
• Как сделать недорогой стол для циркулярной пилы и циклон из пылесоса.
• Как изготовить станину для болгарки.

Стойка для УШМ: преимущества и недостатки

В строительных работах требуется много взаимодействовать с различными инструментами, в том числе с болгарками. А для надежных действий необходимо их на чем-либо закрепить. Именно в этой ситуации на помощь приходит такое изделие, как стойка для УШМ. Она имеет неоспоримое преимущество при осуществлении циклического резания металлопрофилей и других сходных металлоконструкций.

• Преимущества использования
• Основной параметр
• Где приобрести
• Недостатки

Преимущества использования

Штатив для УШМ является практичным и удобным инструментом. Если необходимо резать болгаркой металлические изделия в больших объемах, то штатив становится незаменимым. Благодаря ему обычная болгарка становится настоящим станком в виде монтажной пилы. Получающаяся конструкция позволяет надежно зафиксировать углошлифовальную машинку. Это дает более высокую точность при обработке деталей и ускоряет процесс производства изделия.

Среди преимуществ, которые позволяют отнести покупку штатива для ушм к выгодным приобретениям, выделяют:

• Обрабатываемая деталь максимально точно размещается на стойке. Это очень важно, особенно для отрезания детали определенного размера.
• Повышается общий уровень безопасности при работе с инструментом. За счет этого обеспечивается точность движения диска.
• Темп работы благодаря устройству становится более быстрым. Увеличивается давление на обрабатываемую деталь, что позволяет изготовить ее более качественно.

В результате получается очень интересный и удобный многопрофильный станок, с помощью которого можно обрабатывать и резать детали в достаточных для массового производства объемах. Станок для углошлифовальной машины является незаменимым инструментом в работе различных строительных компаний, в том числе на масштабных стройках.

Основной параметр

При выборе штатива для шлифовальной машины главным параметром является диаметр диска используемой болгарки. Важность указанного параметра заключается в том, что диаметры станины и диска должны соответствовать друг другу.

Есть такие модели, которые могут работать только с одним параметром дисков, например, на 100 миллиметров. Но чаще всего есть возможность для приобретения устройства, способного работать с двумя типами дисков от болгарок, к примеру, на 115 и 125 миллиметров. Выбор по указанному параметру делается из личных предпочтений клиента.

Где приобрести

Стойки и штативы для таких машин продаются в специализированных магазинах, а также на соответствующих интернет-порталах. Искать данный товар необходимо в разделе вспомогательный инструмент или дополнительные устройства для электрооборудования. Средняя стоимость стоек колеблется в диапазоне 1500−2000 рублей за штуку.

Чтобы купить товар, сначала нужно выбрать необходимое устройство, отобрать его в корзину. Перейти туда и оформить заказ. Указать все необходимые данные, включая контактные сведения, способы оплаты и доставки. Продавец свяжется с вами для уточнения по товару и времени его доставки.

Кроме того, данные стойки в больших количествах имеются на строительных рынках. Плюсом покупки в данных местах состоит в том, что есть возможность приобрести качественную и недорогую стойку, которая имеет высокую степень надежности и принесет соответствующую пользу. Также, приобретая стойку на рынке, вы можете очень подробно расспросить продавца о характеристиках изделия и как его применять.

Недостатки

Отзывы на стойку или штатив для шлифовальной машины зависят от конкретного изделия и опыта использования. Из общих недостатков выделяют:

1. Может применяться лишь как устройство в любительской мастерской, для профессионалов не подойдет.
2. В основном китайского происхождения, что оставляет определенные вопросы по качеству изготовления.
3. Сравнительно опасны из-за простой защиты при работе с изделиями.
4. За счет простоты конструкции в скором времени появляются люфты, а также становятся менее крепкими соединения и зажимы.

Также подвергается критике низкое качество материалов, из которых изготавливается стойка, малый срок работы, недостаточная надежность узлов конструкции и маленький диапазон дисков от болгарки, с которыми может работать устройство. Еще один пункт касается цены на устройство, поскольку качественные стойки могут продаваться редко и по сравнительно высокой цене от 3000 рублей. Некоторые советуют применять самодельные устройства, так как их надежность иногда выше, нежели у покупных конструкций.

Стойки для УШМ считаются достаточно удобным инструментом. Если необходимо выбрать качественный товар, то посмотрите не только на отзывы, но и на качество материалов и их технические характеристики. От того, насколько грамотно сделан выбор, будет зависеть качество обрезки нужных изделий и итоговый результат.

Стойка для болгарки своими руками. Чертежи +19 фото

Здравствуйте, дорогие читатели! Сегодня мы поговорим о том, как проектируется и создается стойка для болгарки своими руками.

Углошлифовальная машина (УШМ, также «болгарка») — незаменимый электроинструмент для каждого мастера и любителя. С её помощью можно распиливать металл, камень, дерево и многое другое до необходимого размера, шлифовать.

Но часто возникают задачи, которые требуют неподвижной установки инструмента. Поэтому поговорим о том, как превратить болгарку в » универсальный стационарный станок» (круто звучит? ), как проектируется и создается стойка для болгарки своими руками.

Например, при разрезки профильных труб вполне обыденной является задача сделать их одинаковой длины. При этом вдобавок еще необходимо, чтобы торцы отрезков были идеально ровными.

В этом нам поможет стойка для болгарки своими руками.

При разделке керамической плитки или кирпичей соблюсти перпендикулярность реза, удерживая болгарку вручную, становится ещё труднее.

Тонкий материал при малейшем отклонение болгарки в сторону от линии реза может привести к ее заклиниванию и поломке, а также, что самое страшное — травмам.

Для таких операций накладно покупать целый станок. Поэтому на помощь придет стойка для болгарки своими руками. Она обеспечит ровный рез на необходимую длину, а также уменьшит риск травмирования.

Расширить сферу применения болгарки можно, жёстко ее закрепив.

Материалы и инструменты

Первая трудность, с которой сталкивается домашний умелец на этапе подготовки, — поиск нужного материала.

Здесь я хочу вас успокоить. Стойка для болгарки своими руками может быть сделана из подручных средств.

Водопроводные трубы сгодятся для изготовления шарниров и направляющих, металлический уголок для станины.

Главным и самым сложным узлом стойки для болгарки является узел шарнира. На него приходятся наибольшие нагрузки, при этом маятниковый рычаг не должен произвольно отклоняться влево или вправо.

Отнеситесь к конструированию узла с наибольшим вниманием. Идеальным вариантом станет использование роликовых подшипников обеспечит наилучшие точность реза и жёсткость. Здесь лучше потратиться.

Поэтому подберите пару подшипников подходящих размеров — и уже «вокруг них» стройте остальную конструкцию.

Но если с подшипниками не срослось, — можно подсмотреть варианты самодельных конструкций этого узла.

Если стойка для болгарки своими руками будет выполняться без подшипников, то тогда следует подобрать пару металлических трубок или стальных штырей подходящих диаметров. Будем делать из них.

Качеством такая стойка для болгарки своими руками будет уступать подшипниковой, но не критично.

Для «фанерного» станка в качестве шарнирного узла вполне подойдут крепкие петли-навесы, используемые для крепления дверей и калиток.

В любом случае, сам маятниковый рычаг лучше делать из металлического уголка или металлического профиля. А вот держатель, в котором будет закреплена УШМ, — из деревянного бруса.

Для надёжной и плотной фиксации болгарки в держателе, ложе лучше обклеить мягким и прочным материалом. Например, кожзаменителем.
А прижимать УШМ к держателю удобнее всего гибкими металлическими стяжками с винтовым узлом. Такие широко применяются в сантехнике и автосервисе.

Станину, на которую будет крепиться стойка для болгарки своими руками, лучше всего сделать из толстого листа металла. Возможны и другие варианты, вплоть до толстой фанеры, закреплённой на раме из деревянного бруса.

Не забудьте, что включение/выключение болгарки на стойке привычным образом теперь не получится.

Если в вашем распоряжении имеются металлические заготовки, то соединять их лучше всего сваркой.
Если такой возможности нет, — придется обращаться за помощью к сварщикам, т.к. болтовые соединения со временем разбалтываются и сводят на нет всю жесткость металлического каркаса.

Стойка для болгарки своими руками: чертежи

Чертежей для стойки очень много. Прежде чем браться за дело, стоит мысленно представить, какая конструкция вам требуется: ее размеры, материал. После этого искать нужные чертежи.

Дело в том, что размеры конструкции и отдельных узлов будут всецело зависеть от того, что есть у вас под рукой.

Для большой углошлифовальной машины (например, УШМ-230) может понадобиться стойка для болгарки своими руками большего размера, чем указан на чертеже. Это повлечёт за собой замену подшипников и так далее.

Рассмотрим варианты стойки для болгарки своими руками в зависимости от подручных материалов.

Стойка для болгарки своими руками: составные части Стойка для болгарки своими руками: чертеж

Стойка для болгарки своими руками из прямоугольного профиля

Прямоугольный профиль позволяет сконструировать прочную станину. Ещё важным является тот факт, что маятниковый рычаг, изготовленный из такого материала, почти не сгибается при нагрузке.

Но рама станины – это только полдела. Поверх рамы надо наложить «столешницу» — пластину, на которой под болгаркой будет размещён обрабатываемый материал.

Если рама собрана из металла, лучшим материалом для рабочего стола будет металлический лист. Впрочем, толстый лист фанеры или ДСП тоже вполне пригоден. Только не забудьте, что непосредственно под диском болгарки в столешнице надо предусмотреть довольно широкую прорезь, обеспечивающую сквозной ход диска сквозь разрезаемый материал.

Вертикальная стойка для болгарки своими руками является очень нагруженным узлом маятниковой пилы. Использование металлического профиля позволит создать прочную и жёсткую конструкцию.

При использовании металла в качестве базового элемента стойки для болгарки следует отдавать предпочтение сварным соединениям. Разумеется, изделия из металлопрофиля можно соединять и болтами.

Но такие соединения не обеспечивают необходимой жёсткости.

Каретка из труб и амортизаторов

Если в запасах нашлись водопроводные трубы, пара автомобильных амортизаторов и металлический уголок или профиль, то можно сделать замечательный торцовочный (он же «отрезной») станок для болгарки с поперечной горизонтальной подачей каретки.

Маятниковый узел по-прежнему необходим для приведения инструмента в плоскость резания. Но каретка, подвижная вдоль маятникового рычага, позволяет существенно расширить диапазон размеров материала. Теперь можно отрезать быстро и точно не только трубы, профиль, но и даже брус.

Горизонтальный ход каретки позволяет аккуратно разрезать листовые материалы такой ширины, какой вылет каретки мы сможем сконструировать.

Для обеспечения плавного, но при этом точного хода каретки обычно конструируют сложные рельсовые узлы с подпружиненными подшипниками.

Но можно воспользоваться автомобильными амортизаторами. У них очень прочная и точная конструкция. Если удалить газ и жидкость, то получатся отличные направляющие.

Задние амортизаторы автомобилей ВАЗ имеют ход штока почти 200 миллиметров. Это позволит, например, при креплении на каретке УШМ-230 организовать линию реза длиной до 400 мм.

Но даже если у вас компактная болгарка с диском диаметром всего 150 мм, всё равно можно будет резать листы шириной до 200 мм. Это с лихвой покрывает большинство повседневных задач.

При конструировании узла «направляющие – каретка» на основе автомобильных амортизаторов следует обязательно учесть то, что сами по себе корпуса амортизаторов довольно тонкие и легко мнутся.

К верхнему рычагу маятника такие «направляющие» следует крепить полукруглыми прижимными скобами. Тут-то и пригодятся водопроводные трубы.

Стойка для болгарки своими руками с элементами из дерева

Если нет возможности изготовить базовые элементы стойки для болгарки маятниковой пилы из металла, не отчаивайтесь. Многие конструктивные элементы вполне можно изготовить из древесины. В первую очередь это станина, маятниковый рычаг и держатель УШМ.

Стойка для болгарки своими руками может быть изготовлена из любого подходящего пиломатериала.

Очень хороши рамы, собранные из брусков твёрдой и тяжёлой древесины значительного поперечного сечения. Они и прочны, и довольно тяжЁлы. Это обеспечивает устойчивость всей конструкции.

Стойка для болгарки своими руками, собранная из дубового бруса сечением 100х100 мм, безусловно, впечатляет. Но это слишком дорого. Для основания рабочего столика вполне подойдут толстые бруски лиственницы или даже берёзы.

А вот для изготовления маятникового рычага нужно использовать благородные сорта древесины, традиционно применяемые в мебельном производстве. Вполне подойдет дуб.

Конструируя стойку для болгарки из дерева, не забывайте об общей жёсткости конструкции. Значительные габариты станины позволят обеспечить прочность и жёсткость конструкции при изготовлении из не самых качественных материалов.

Маятниковый рычаг имеет длинную, вытянутую конструкцию. Если делать его из дерева, то геометрия может быть нарушена при изменении температуры и влажности.

Лучше применять так называемый мебельный щит, состоящий из нескольких деревянных элементов, склеенных между собой.

Детали из фанеры

Интересным решением проблемы жёсткости стойки для болгарки своими руками может быть применение в деревянной конструкции фанеры. Разнонаправленность слоёв шпона в этом материале придаёт известную стабильность размерам фанерных изделий. Изделие состоит из множества тонких слоёв, соединённых прочным клеем, которые обеспечивают высокую прочность.

Фанера отлично подходит для изготовления станин и рабочих столов. Она прочна и будет постоянна в геометрии к плоскости изделия. Но сама плоскость может испытывать деформации. Поэтому фанерные изделия следует монтировать на жёсткие рамы.

Хорошим примером конструкции является сборка элементов из многих слоёв фанеры с промежуточной проклейкой и стяжкой болтами.

Получается очень прочная, жёсткая стойка для болгарки своими руками.

Протягивать болгарку нужно в направлении, противоположном направлению вылета искр, иначе инструмент будет подрывать с большой вероятностью заклинивания. В свою очередь, это может привести к травмам.

Стойка для болгарки своими руками: пошаговая инструкция

Простое приспособление для угловой шлифовальной машинки можно изготовить следующим образом:

1. В качестве основания берут лист ДСП толщиной 20 мм и вырезают две заготовки размером 500х400 мм.
2. Заготовки совмещают и скручивают вместе саморезами, чтобы получилась плита толщиной 40 мм.
3. Берут узкую сторону и, отступив от края посередине на расстояние 100 мм, вырезают электролобзиком квадрат 40х40 мм.
4. Берут стальную профильную трубу сечением 40х40 мм и длиной 500 мм. Один край трубы намазывают эпоксидным клеем и вставляют в квадратный пропил в основании.
5. Когда стойка хорошо приклеится к основанию, отступив от верхней части трубы 100 мм, сверлят сквозное отверстие диаметром 8 мм параллельно короткой стороне.
6. Берут отрезок профильной трубы длиной 400 мм и сечением 30х30 мм и, отступив от края 50 мм, сверлят сквозное отверстие диаметром 8 мм – это маятниковая консоль.
7. Подвижную деталь скручивают со стойкой так, чтобы она свободно ходила, но без люфта в горизонтальном направлении.
8. Болгарку фиксируют к консоли при помощи стальных хомутов. Ручка болгарки будет служить элементом управления.

Не забывайте о мерах предосторожности и техники безопасности.Болгарка является инструментом повышенной опасности.
Перед использованием стойки тщательно убедитесь, что все ее элементы надежны!

Сегодня мы разобрали как изготавливается стойка для болгарки своими руками. Дальше будут не менее увлекательные статьи.

Спасибо за то, что остаетесь с нами.
Друзья, делитесь публикацией где только можно. И вместе мы поднимем наш блог до невероятных высот.

Как своими руками сделать стойку для УШМ

Угловая шлифовальная машина (УШМ или УШМа), получившая неофициальное название «болгарка» – один из самых распространенных универсальных инструментов, предназначенных для абразивной обработки различных изделий из металла, дерева, камня. «Болгарка» она потому, что впервые появилась в СССР из Болгарии, где она выпускалась на заводе в городе Ловеч. Чтобы выполнять болгаркой различные точные работы, многими умельцами делается стойка для УШМ своими руками.

Выбор материала для станины

В этом случае возможности УШМа существенно расширяются. Установив болгарку на стационарную конструкцию, можно сделать отрезной станок, который будет точно и под нужным углом разрезать любые профили – уголки, двутавры, металлические трубы.

Чтобы резать металлические, деревянные, пластиковые листы больших размеров, следует установить болгарку на движущуюся каретку, перемещающуюся по направляющим. В качестве направляющих этом случае целесообразно использовать металлические уголки.

Стойка для угловой шлифовальной машины может иметь множество вариантов исполнения. Для ее изготовления могут быть использованы самые различные материалы и узлы. Рекомендовать какую-то определенную конструкцию не имеет смысла, так как каждый владелец УШМа будет приспосабливать болгарку под свои требования.

В качестве исходных материалов для устройства можно использовать профилированные трубы, как наиболее прочные и надежные для такого вида работ. Для направляющих можно использовать уголки, швеллеры 5У или 6.5У.

Для сложных конструкций понадобится сварочный аппарат, но проще обойтись винтовыми соединениями. Если работы не требуют особой точности, то болгарку можно использовать просто как переносной инструмент.

Для выполнения точных работ, например, со шлифовальной насадкой, может понадобиться стационарное приспособление – стойка для болгарки УШМ (своими руками можно собрать простой разборной станок, который после использования будет сложен и спрятан в отведенное для него место). Такая станина иногда изготавливается также из дерева. Деревянную станину целесообразно сделать, если не предполагается частое и продолжительное использование УШМа.

Что может понадобиться для изготовления станины

Прежде, чем начать делать станину для болгарки, следует определиться, какие виды работ будет выполнять этот станок. Стойка для УШМ, своими руками изготовленная, может быть намного более функциональна, чем промышленные изделия. Большое значение имеет вид крепления УШМа на станине – вертикальный или горизонтальный. От этого во многом зависит глубина резания. Вид крепления зависит также от характера выполняемых работ.

Для резки материалов на стационарном рабочем столе болгарка крепится на маятниковом кронштейне из уголков или профилированных труб. Если необходимо резать большие листы стали, текстолита, фанеры, то УШМа крепится на подвижной каретке, передвигающейся по направляющим, сделанным из уголков или швеллеров. Определившись с конструкцией, следует заранее подготовить необходимый инструментарий и материалы.

• болгарка;
• сверлильная машина;
• сварочный аппарат;
• шлифовальный круг;
• плоскогубцы;
• набор отверток;
• набор ключей;
• измерительные инструменты.

• уголок стальной 40×40;
• уголок стальной 50×50;
• швеллер 5У или 6.5У (для направляющих движущейся каретки);
• обрезки водопроводных труб;
• профильные трубы 15×15, 20×20, 25×25;
• подшипники;
• метизы;
• жестяная обрезь;
• текстолит.

Как своими руками сделать простейшую стойку для УШМа

С помощью самых обычных инструментов и с использованием подручных материалов может быть изготовлена простая стойка для УШМ своими руками. Чтобы закрепить болгарку на станине, понадобятся уголки, металлические или текстолитовые пластины. Если используются две металлические пластины, то можно заменить винты сварным соединением. Пластина, служащая передвижной платформой, выполняется из стального листа или дюралюминия толщиной до пяти миллиметров.

Если вместо металлического листа использовать текстолит, то заготовка должна быть толщиной до десяти миллиметров. Вторая пластина обязательно должна быть металлической, так как она служит упором. Для изготовления используется сталь толщиной пять миллиметров, так как основная нагрузка прикладывается именно на нее. Более тонкий металл использовать нельзя из-за вибраций и возможной деформации, что делает работу с устройством небезопасной.

Для надежной фиксации на платформе на одной половине пластины просверливаются несколько сквозных отверстий диаметром в пять миллиметров. Вторая половина пластины размечается так, чтобы затем в центре ее просверлить отверстие диаметром восемь миллиметров. Все отверстия, просверливаемые в платформе, рассверливаются с тыльной стороны для головок потайных винтов. Допускается вместо второй пластины поставить уголок, просверлив его соответствующим образом.

Если сварку использовать нельзя, уголок или пластину прочно крепят винтами к платформе так, чтобы расстояние от края устройства до отрезного диска было не менее пяти миллиметров. Уголок при этом должен быть согнут по отношению к стойке на 60°. Для исключения проворачивания болта и вибрации УШМа фиксируется в верхней части болтом с шайбой Гровера или контргайкой.

Отрезной станок маятникового типа

Платформа для станка изготавливается из листовой стали. Для маятникового рычага подойдет профильная труба, к которой строго перпендикулярно приваривается поперечный вал. На этот вал с обоих концов жестко запрессовываются два подшипниковых узла. После этого приваривается маятник.

Из стальной полосы изготавливается скоба для крепления корпуса редуктора УШМа. Для крепления просверливаются отверстия по краям и по центру. Для обеспечения жесткой фиксации корпуса к маятнику из стального прутка делается хомут. Металлическая прижимная планка фиксируется болтами. Готовый кронштейн, выполненный в виде буквы «П», крепится на консоль.

Консоль с хомутом и креплением для УШМ приваривается к маятниковому рычагу, одновременно устанавливается защитный кожух. Для автоматического возврата болгарки в исходное положение используется возвратная пружина, которую следует подобрать в соответствии с весом УШМ.

После того, как станок будет собран, его необходимо включить и на холостом ходу проверить, нет ли вибраций, люфта. Затем отрезным кругом максимальной толщины прорезать паз для режущего инструмента. На платформе болтами крепятся упоры для основных направлений запила – 45° и 90°.

Станок для резки листовой стали

Для резки листовой стали, длинномерных листов текстолита, ДСП с помощью болгарки нужна другая конструкция. В этом случае УШМ должна иметь возможность перемещаться вдоль обрабатываемого материала. Это становится возможным, если закрепить болгарку на подвижной каретке.

Каретку можно изготовить на базе роликовых дверных блоков. В качестве направляющих используются уголки или швеллеры небольших размеров. Они строго параллельно привариваются к основе. Вместо сварки возможно винтовое соединение с платформой, при этом винты должны быть с потайной головкой, гайки зафиксированы шайбами Гровера или контргайками.

Непосредственно на каретке УШМ может быть закреплена жестко или на маятниковом рычаге. Направляющие должны быть установлены так, чтобы между ними и рабочим столом имелся зазор для расположения разрезаемого материала на столе.

Видео по теме: Стойка для болгарки

Чертежи самодельной станины для болгарки – стойка для крепления УШМ своими руками

Чтобы резать металл, достаточно иметь ручную угловую шлифовальную машину с отрезным диском. Но иногда возникает необходимость разрезать заготовки строго под углом 90 или 45 градусов, сделать это идеально точно при помощи ручной шлифовальной машины довольно сложно, поэтому покажу чертежи и расскажу как сделать самодельную станину для болгарки.

В этой статье приводится способ изготовления отрезного станка из угловой шлифовальной машины.

В интернете можно найти много способов изготовления подобного станка. Здесь представлен новый способ, основанный на принципе горизонтального перемещения ползунков по направляющим, изготовленным из хромированных карнизов для душевых штор. Стойка для болгарки отлично подойдет для резки листового железа.

Для направляющих предполагается использовать трубу ПВХ диаметром 40 мм.

Шаг 1: Изготовление кронштейна

Отрезной станок создадим на базе углошлифовальной машины «Dewalt D28402». У большинства машин имеется два отверстия с резьбой для крепления ручки, расположенные с противоположных сторон. Используем эти отверстия для крепления к ним кронштейна.

Размеры кронштейна будут зависеть от типа и размера шлифмашины. Конструкция кронштейна должна позволять легкое снятие машины со станка, если вдруг потребуется использовать ее в ручном режиме.

В конце статьи есть ссылка на файл для утилиты SketchUp. В нем вы найдете проект на станину для болгарки своими руками.

Для сборки кронштейна потребуется изготовить пять заготовок из стальной полоски-шинки сечением 25*6 мм. После сборки с помощью сварки кронштейн должен выглядеть как на фотографии.

Приварите небольшой отрезок арматурного прутка диаметром 10 мм к кронштейну для крепления на нем деревянной ручки. Ручку сделайте из куска древесины, просверлите в центре отверстие, отшлифуйте ручку и закрепите на прутке с помощью клеевого пистолета.

Шаг 2: Используем старые лыжные ботинки

Для прижатия рукоятки шлифовальной машины к регулировочному болту, воспользуемся пряжкой от старого лыжного ботинка.

Снимите детали пряжки с ботинка, прикрепите небольшой кусок лямки к одной из детали, а другой конец лямки и основной зажим закрепите винтом на кронштейне радом с отверстием для регулировочного болта. Такое крепление надежно прижмет рукоятку шлифмашинки к регулировочному болту.

Шаг 3: Делаем ползунковый механизм

Настал ответственный момент. Изготовим ползунковый механизм из двух хромированных карнизов для душевых штор и трубы ПВХ диаметром 40 мм.

Отрежьте два куска трубы ПВХ длиной 150 мм каждый. Просверлите по два сквозных отверстия диаметром 25 мм с каждого конца ПВХ-труб. Расстояние от края трубы до края отверстия должно быть 25-30 мм. Соберите конструкцию ползункового механизма как показано на фото. Чтобы механизм работал плавно, смажьте литолом или другой густой смазкой соединения ПВХ и карнизных труб.

Затем изготавливаем и закрепляем с передней стороны карнизных труб пластину с двумя шарнирами, к которым будет крепиться кронштейн шлифовальной машины. Шарниры позволят поворачивать и подводить шлифмашину к отрезаемой заготовке.

Процесс сборки подробно представлен на фото.

Для того, чтобы перемещение карнизных труб относительно друг друга не вызывало перекос шлифмашинки во время работы, с другой стороны этих труб прикрутите выравнивающую прямоугольную металлическую пластину. Двумя отверстиями пластина крепится болтами на трубы (по одному болту на каждую трубу). Третье отверстие вытянутой овальной формы также прикручивается болтом к одной из карнизных труб. Вытянутая форма отверстия позволит отрегулировать направление отрезного диска, чтобы он был направлен строго параллельно линии перемещения ползунов. Затем болт затягивается.

Переходим к сборке рамы станка.

Шаг 4: Изготовление рамы

На раме будут крепиться ползунковый механизм и стол для резки. Ползунковый механизм крепится за направляющие из труб ПВХ с помощью четырех U-образных пластиковых хомутов.

Изготовление рамы производим в следующем порядке. Возьмите две трубы квадратного сечения 25*25 мм и соедините их на расстоянии 150 мм друг от друга с помощью двух стальных уголков сечением 25*25. Затем возьмите два стальных уголка 35*35 длиной 230 мм и приварите их по бокам труб рамы так, чтобы они образовали некую плоскость, к которой будут крепиться направляющие с помощью хомутов (см. фото). Обратите внимание на то, что платформа должна быть выше основания примерно на 6 мм. Это позволит ползунковому механизму свободно перемещаться над разрезаемыми изделиями.

В каждом стальном уголке платформы просверлите четыре отверстия и приварите снизу напротив отверстий гайки. Это упростит крепление направляющих U-образными хомутами.

В переднем уголке, соединяющем трубы рамы, сделайте прорезь для того, чтобы отрезной круг шлифовальной машины мог беспрепятственно перемещаться во время работы на станке.

Шаг 5: Сборка

1. Установите угловую шлифовальную машину на кронштейн и прикрутите ее.
2. Вставьте хромированные штанги от карниза в две направляющие из ПВХ-труб.
3. Закрепите четырьмя U-образными хомутами направляющие из ПВХ-труб (прежде чем затягивать хомуты, выровняйте хромированные трубы по центру рамы).
4. Прикрутите к передней части хромированных труб шарнирную пластину для крепления кронштейна шлифмашины.
5. На задней стороне труб закрепите выравнивающую пластину и выровняйте с помощью ее шлифмашинку, чтобы отрезной диск располагался строго параллельно ползунам. Затяните болты выравнивающей пластины.

Перед сборкой желательно покрасить металлические детали рамы и кронштейна краской-спреем, дать просохнуть около суток и затем собрать.

После окончательной сборки конструкции смажьте густой смазкой отверстия ПВХ-труб, через которые проходят хромированные трубы. Это позволит легко и плавно перемещаться ползунковому механизму.

Шаг 6: Установка стола для резки

Стол для резки состоит из тонкого стального листа, который приклепывается к передней части рамы.

После полной сборки нужно выровнять отрезной диск по вертикали так, чтобы он был перпендикулярен столу. Для этого опустите отрезной диск на стол для резки и, подставив к диску обрезок стального уголка или трубы квадратного сечения, отрегулируйте вертикаль диска с помощью регулировочного болта на кронштейне. После выравнивания пряжка от лыжного ботинка надежно удержит рукоятку шлифмашинки на регулировочном болте.

Затем включите шлифмашинку и сделайте ею вырез на стальном листе стола, оставив небольшие «недорезы» в передней и задней части стола.

Вырежьте из куска алюминиевого бруска направляющую планку размером 25*6*255 мм, просверлите в ней отверстия и прикрутите к столу точно под углом 90 градусов к линии реза. Также сделайте еще отверстия в планке и в столе чтобы можно было фиксировать планку под углом 45 градусов к прорези.

Шаг 7: Финальное тестирование

После того, как направляющая планка зафиксирована на столе под нужным углом, можно провести пробные резы заготовок и выполнить окончательную настройку станка.

Вот так можно превратить кучу металлолома в полезный инструмент — станок для УШМ!

Шаг 8: Материалы для сборки станка

Материалы для выполнения проекта:

• два отрезка трубы ПВХ диаметром 40 мм и длиной 150 мм;
• четыре пластиковых U-образных зажима;
• две хромированные штанги для душевых шторок диаметром 25 мм и длиной 600 мм каждая;
• стальная полоска-шинка сечением 25*6 мм и длиной около 600 мм для изготовления кронштейна и шарниров;
• две трубы квадратного сечения 25*25 мм с толщиной стенки 3 мм и длиной 560 мм каждая;
• два стальных уголка 35*35 мм с толщиной стенки 3 мм и длиной 230 мм каждый;
• два стальных уголка 25*25 мм с толщиной стенки 4,5 мм и длиной 150 мм каждый;
• две стальных прямоугольных пластины размером 115*75*3 мм;
• один лист тонкого железа для стола размером 215*240 мм;
• один отрезок алюминиевого бруска сечением 25*6 мм длиной 255 мм;
• одна пряжка-застежка от лыжных ботинок;
• одна нейлоновая лямка шириной 25 мм и длиной 200 мм;
• один болт М10 длиной 130 мм с гайкой: для изготовления шарнира;
• один деревянный брусок сечением 100*25 мм.

Шаг 9: Инструменты и техника безопасности

Инструменты для проекта:

• наугольник;
• рулетка;
• гайковерт;
• угловая шлифовальная машина, отрезной и шлифовальный круги;
• сварочный аппарат;
• сверлильный станок и набор сверл различного диаметра;
• ручная дрель;
• кернер;
• заклепки диаметром 6 и 8 мм;
• шлифмашинка.

Инструменты, используемые при изготовлении станка, могут нести опасность получения травмы или удара электрическим током. Пользуйтесь инструментом в строгом соответствии с его инструкцией.

При работе используйте следующие средства индивидуальной защиты:

• защитные очки;
• защитную маску;
• средства защиты органов слуха;
• сварочную маску;
• одежду и обувь из прочных огнеупорных материалов;
• перчатки.

Ссылка на файл проекта для утилиты SketchUp:

Рассказываю как сделать какую-либо вещь с пошаговыми фото и видео инструкциями.

Бензопила или электропила: что купить и когда использовать?

Вы – владелец собственного дома с камином или дровяной печью, ухаживаете за садом да еще планируете построить баньку? Тогда вопрос покупки надежной пилы рано или поздно встанет перед вами.

Смастерить что-то несложное или обрезать тонкие сучья можно, конечно, используя обычную ножовку или топор. Но если работы по дереву вы выполняете часто, то без электро- или бензопилы не обойтись. Вопрос состоит лишь в том, какую из них выбрать. Попробуем это сделать, оценив все преимущества и недостатки обоих инструментов.

Источник питания, мобильность

Эта характеристика – основное отличие между двумя типами пил. Электропила питается от электричества, поэтому покупать ее можно лишь в случае, если у вас есть возможность подключить инструмент к электросети.

Плюсом будет простота манипуляций – включил/выключил, недостатком – наличие шнура. При распилке дров возле дома он не станет помехой, но могут возникнуть сложности, если вы хотите обработать весь участок и, к тому же, активно перемещаетесь: придется покупать удлинитель в несколько десятков метров, следить, чтобы случайно не повредить шнур.

Портативность – весомое преимущество бензопилы: можно свободно передвигаться по участку или сходить в лес за дровами. Она выручит, если в сельской местности бывают скачки в электросети (порой напряжение падает до 150-180 В). Еще один весомый аргумент в пользу бензопилы – возможность взять ее на вылазку или на рыбалку.

Мощность и возможности

Некоторые форумчане говорят о таких положительных характеристиках электропил, как вес и компактность. Однако следует учитывать, что электропилы по своим параметрам относятся к бытовым инструментам. Поэтому их можно сравнивать не с профессиональными или полупрофессиональными бензопилами, а тоже с бытовыми. В таком случае габариты и мощность обоих типов пил будет примерно одинаковой.

Если вы часто работаете с плотным или толстым деревом, лучше воспользоваться бензопилой. Электропила больше подходит для строительных работ. Те, кто регулярно пользуется электропилой, отмечают, что у нее плавно регулируются обороты, в то время как бензопила нередко вязнет, срез получается кривоватым, ею неудобно пилить тонкие доски или резать дерево вдоль.

Бурова Анна, специалист по садовой технике магазина ВсеИнструменты.ру, называет еще одно преимущество электропил – возможность выбрать модель с продольным или поперечным расположением двигателя. Считается, что первые более сбалансированы в работе. При выполнении, например, фигурного реза не будет мешать выпирающий сбоку двигатель.

Условия работы

«С электропилой не пойдешь пилить в плохую погоду», – отстаивал свою точку зрения один форумчанин. «А кто пойдет пилить в плохую погоду?» – парировал другой. И между тем, этот спор раскрывает важнейшую особенность обоих инструментов – зависимость их работы от погодных условий.

Электропилу нельзя использовать в местах с повышенной влажностью, во время дождя и снегопада. С бензопилой можно работать практически в любую погоду, даже на большом морозе, хотя пользователи отмечают, что возможны проблемы с запуском.

Удобство работы и экологичность

Многие потребители покупают электропилу из-за удобства работы: она меньше шумит и вибрирует, а потому человек испытывает меньшее напряжение, может дольше работать. Немаловажно, что электропила не выделяет выхлопные газы, в отличие от бензопилы. Благодаря этому электропилу можно без вреда для здоровья использовать даже в закрытых и непроветриваемых помещениях.

Сторонники электропилы также отмечают, что с нею быстрее работать: не нужно готовить топливную смесь, отмеривать количество компонентов, следить за их качеством. Некоторых пугают более сложные манипуляции с бензопилой, дескать, ее сложнее завести, она требует большей технической грамотности.

На самом деле алгоритм запуска бензодвигателя не так уж и сложен. Ознакомившись с видеороликами на сайте ВсеИнструменты.ру, вы сможете с легкостью выполнять эти манипуляции самостоятельно, тем более, что многие из инструментов оснащены легким стартом.

Стоимость и расходы

Для многих важным показателем при покупке пилы является ее стоимость. Цены на электропилы ниже стоимости их бензиновых «собратьев». Также электропила более экономична в эксплуатации: электричество дешевле бензина, такая пила требует меньше запчастей и расходных материалов, не придется бороться с запахами бензина от одежды.

Уход и обслуживание

Бензопила

Для работы нужно приготовить смесь из бензина и двухтактного масла в пропорциях, указанных на емкости. Для удобства многие производители выпускают специальные канистры с рисками, которые показывают долю масла на литр бензина. Смесь хранится около недели.Рекомендуется применять бензин АИ-92.

Обязательно используйте при работе масло для цепи, оно обеспечивает легкий пропил, быстрое удаление опилок с режущего элемента, более долгий срок службы шины и цепи. Расход масла – 1 бачок примерно на 2 бачка топливной смеси.

Электропила

Также используется масло для цепи, одной заправки хватает примерно на 40-50 мин. работы. Если у электропилы достаточно следить за натяжением цепи и уровнем масла для ее смазки, то у бензопилы надо также следить за смазкой двигателя.

Все модели электропил оборудованы кабелем не более 0,5 метра во избежание попадания соединения электропитания на влажную землю или воду (лужу). Если же кабель около 5 метров, его следует включать в сеть напрямую, без удлинителя.

Наиболее распространенной поломкой является заклинивание цепи. Если цепь зажало, остановите двигатель, приподнимите или измените положение бревна. Не дергайте инструментом для освобождения цепи. В противном случае ремонта не избежать.

Не перегревайте двигатель электропилы. Ориентировочное время постоянной работы – 15-20 минут.
Во время работы с электропилой не давите на шину, пила должна плавно входить в ствол дерева. Если это затруднительно, возможно цепь затупилась или опилки, застрявшие в шине, мешают вращению.

Выполнив работу, ослабьте цепь, остывая, она сжимается и может вывести из строя шину, звездочку и подшипники коленвала двигателя.

Несмотря на то, что электро- и бензопила используются с одной целью – распил дерева, они предназначены для различных работ и условий работы. Электропила незаменима в закрытых помещениях, бензопилу можно использовать лишь на открытом пространстве. Последняя также используется для профессиональной работы.

Прислушайтесь к советам специалиста, и выбранная вами садовая техника будет приносить только удовольствие от работы и прослужит долго.

По материалам участников форума “Дом и Дача”

Советы по выбору электрической цепной пилы

Электропила – оптимальный выбор для тех, кто отвык работать дедовским ручным инструментом и не хочет глотать вредные выхлопы от бензинового агрегата. Цепные устройства наиболее популярны для домашнего использования, поэтому производители предлагают богатый выбор подобных аппаратов. Порой они сильно отличаются друг от друга по производительности и функциональности. Чтобы приобрести подходящий именно вам аппарат, следует внимательно отнестись к выбору электропилы и не упустить из виду ни одну важную техническую характеристику.

Устройство цепных электропил

Электропила представляет собой инструмент, состоящий из следующих частей:

На корпусе устройства располагаются кнопки управления, с помощью которых можно включать, выключать и блокировать прибор. Механизм приводится в действие электромотором, который вращает цепь с острыми зубьями. При наличии автоматической подачи масла насос подает его на режущую поверхность, благодаря чему достигается высокая продуктивность работы.

Выбор цепной электрической пилы

С помощью цепного устройства можно легко и быстро распилить дерево, заготовить дрова или обрезать лишние ветви с деревьев.

Электрические модели отличаются малым весом, экологичностью и простотой, бензопилывыигрывают у них по таким параметрам, как мобильность и время работы.

Электродвигатели быстро нагреваются, поэтому их нежелательно использовать длительное время. Электропилы зависят от наличия сети и ограничены длиной шнура, хотя с этим недостатком производители поборолись путем оснащения устройств аккумулятором.

Бензиновые агрегаты могут работать даже в глухом лесу, им не страшна сырая погода и перегрев двигателя, зато необходимы постоянные затраты на топливо.

Одно из главных требований к любым инструментам – их эргономичность. Электропила должна удобно лежать в руках. В противном случае вы будете быстро уставать, а продуктивность окажется довольно низкой.

Виды электропил

В зависимости от расположения двигателя, электрические цепные пилы делятся на 2 типа.

С поперечным расположением двигателя.Такие инструменты используются в основном при вертикальном распиле. Расположенный поперек двигатель на порядок увеличивает ширину устройства.

Электропилы с поперечным расположением используются, как правило, для периодических работ, отличаются невысокой стоимостью.

Пилы с продольным расположением двигателя стоят дороже за счет конической формы редуктора, зато имеют длительный срок службы и большую производительность за счет оптимальной балансировки пилы.

Такие инструменты считаются универсальными: пилить древесину с их помощью можно в любом направлении и под любым углом.

Технические характеристики

Мощность. От этого параметра непосредственно зависит скорость и производительность инструмента, а также его цена. Чем выше мощность, тем быстрее электропила будет справляться с работой. Мощные аппараты распиливают древесину любой плотности и твердости, а вот бюджетным инструментами некоторые материалы могут оказаться не по зубам.

Мощность пил может колебаться от 1000до 4000 и более Вт. Для бытовых нужд достаточно аппарата на 1000-2000 Вт, а профессионалам лучше покупать инструмент с показателями от 2000 Вт.

При пользовании устройствами мощностью от 1500 Вт необходима бесперебойная подача электроэнергии со стабильным напряжением. Некоторые электросети могут просто не выдержать требований современных агрегатов, а скачки напряжения и понижение мощности, если не выведут пилу из строя сразу, то сократят время ее службы однозначно.

Длина направляющей шины.Элемент, на который крепится режущая цепь, может иметь разную длину: большинство бытовых моделей имеют шины длиной от 25 до 40 см. Шины более 40 см устанавливаются обычно на профессиональный инструмент.

Количество звеньев цепи. Инструменты с большим количеством звеньев используются, как правило, для тонких работ.

Шаг цепи. Это расстояние между тремя склепанными звеньями цепи. Показатель измеряется в дюймах и может сильно отличаться в бюджетных и профессиональных моделях. К примеру, цепи с показателем 1/4ꞌꞌхарактерны для дешевых и ненадежных инструментов. Шаг цепи 3/8ꞌꞌ или 0,325ꞌꞌ встречается в большинстве моделей известных производителей, предназначенных для любительского использования. Цепи с шагом 1/4ꞌꞌ и 0,325ꞌꞌ создают меньшую вибрацию, но зубья достаточно быстро тупятся. А вот показатели 3/4ꞌꞌ и 0,404ꞌꞌ характерны для дорогих профессиональных инструментов, с помощью которых можно выполнять довольно масштабные и сложные работы.

Глубина распила. Этот показатель напрямую связан с мощностью и длиной направляющей шины. Чем выше будут данные параметры, тем с более толстыми бревнами справится устройство. В дешевых моделях глубина распила не превышает 200 мм, тогда как в дорогих профессиональных аппаратах этот показатель может составлять до 450 мм.

Максимальная скорость вращения цепи.Скорость движения цепи может измеряться в метрах за секунду либо оборотах в минуту. Чем выше будет этот параметр, тем больший объем работ можно выполнить за определенное количество времени. У большинства моделей этот показатель находится в пределах 9-17 м/сили 660-7600 об./мин.

Способ натяжения цепи. При активном использовании пилы цепь довольно быстро растягивается. Бюджетные модели оснащаются инструментальныммеханизмом натяжения цепи. В этом случае откручивают гайки, затем отверткой натягивают цепь.

При безинструментальном способеоткручивать ничего не нужно, необходимо просто, поворачивая винт, настроить нужную степень натяжения.

Объем масляного бака.При наличии этой емкости масло автоматически распределяется на цепь и смазывает ее и движущие механизмы. В большинстве устройств объем бака составляет 0,1-0,3 л. Этого количества хватает на 2-3 часа работы, после чего в инструмент нужно залить новую порцию масла.

Объем бака не влияет на цену устройства, однако нужно следить, чтобы электропила имела прозрачное окошко для определения уровня оставшегося масла. Если оно закончится, пила будет работать «всухую» и инструмент быстро выйдет из строя из-за перегрева.

Вес.Он может колебаться в пределах от 2,5 до 7,5 кг. Тяжелые устройства неудобны: их сложно удерживать в руках в течение длительного времени. Вес большинства моделей с мощностью до 2000 Вт составляет 3-5 кг.

Мощные аппараты часто имеют большую массу за счет увеличенных размеров двигателя, хотя в продаже можно найти как тяжелые маломощные бюджетные устройства, так и очень легкие профессиональные электропилы.

Также при выборе некоторые покупатели обращают внимание на такой показатель, как “ширина паза шины”. Бывает от 1,1 до 1.6 мм; 1,1 ммиспользуют в электрических пилах малой мощности, для бытовых инструментов достаточно будет ширины паза в 1,3 мм.

Дополнительные функции

Электрическая пила – устройство довольно опасное. При неосторожном обращении она может стать источником травм. Если вы хотите максимально обезопасить себя при работе с инструментом и продлить срок его службы, проследите за тем, чтобы он оснащался следующими системами безопасности:

• термореле– выключает двигатель при его нагревании до определенной температуры, защищая механизм от перегрева и выхода из строя;

• цепной тормоз – предохраняет пользователя от травм, спровоцированных отдачей инструмента при контакте с твердыми материалами. При обратном ударе рука пользователя при любой ситуации задевает этот рычаг, тем самым выключая электропилу в течение 0,1 секунды;

• блокировка от случайного включения– позволяет заблокировать устройство от включения в самый неподходящий момент;

• плавный пуск– увеличивает срок службы мотора, регулируя силу тока таким образом, что при включении двигатель набирает обороты не резко, а постепенно;

• инерционный тормоз двигателя – останавливает мотор в момент нажатия на кнопку выключения, повышая уровень безопасности и сокращая количество потребленной электроэнергии;

• прорезиненные ручки– не позволяют инструменту выскальзывать из рук в процессе работы.

Некоторые электропилы оснащаются функцией антивибрации, которая повышает уровень комфорта при работе с устройством, позволяет делать более точные надпилы.

Дорогие модели часто комплектуются встроенными аккумуляторами емкостью 1,2-3,5 А·ч, его хватает на 1-2 часа автономной работы. Это позволяет работать даже там, где нет розетки.

Стоимость электропил

Купить простую цепную электропилу можно за 3-5 тысяч рублей. Подобные агрегаты имеют в основном поперечное расположение мотора, инструментальный механизм натяжения цепи, мощность до 2000 Вт и длину направляющей шины до 40 см. Товары низкого ценового диапазона, как правило, не отличаются высокой надежностью.

За 5-10 тысяч рублейпродаются качественные электропилы торговых марок с мировым именем. Их мощность также в большинстве случае не превышает 2 кВт, оснащаются двигателями как с продольным, так и с поперечным расположением, безинструментальными механизмами натяжения цепи, термореле, функциями плавного пуска и инерционного тормоза, а также другими опциями, повышающими безопасность пользователей.

От 8 до 20 тысяч рублей стоят модели со встроенными аккумуляторами. В эту же ценовую категорию попадают электропилы известных брендов с мощностью от 1,8 кВт и глубиной распила до 450 мм. Большинство моделей при этом имеют малый вес, а также оснащаются дополнительными функциями, облегчающими работу и продлевающими срок его эксплуатации.

Если вы планируете купить надежную электропилу для работы на даче, которая прослужит лет 5 при периодическом использовании, обратите внимание на инструменты в ценовом диапазоне 5-8 тысяч рублей.