Помогите победить сепаратор

имеется сепаратор 2000 года рождения
ЭСБ-02 Пензмаш
достался в наследство

со слов дарителя что-то не получалось на нем делать сливки

1) объясните принцип работы и регулировки
2) дисков 11 штук .. пупырчатый – ровный – пупырчатый . ровный-пупырчатый, это правильно ?
3) на видио из сети упоминается регулировочный винтик (шестигранник, четырехгранник) он есть, но вот принципа работы так и не понял

помогите, а то 20 литров молока перепало естественной жирности
я все двадцать не выпью

Добрый день. был у нас пензмаша сепаратор,другой чуток но думаю принцип тот же. Шестигранником этим в барабане надо подвинчивать по часовой жирнее сливки,против жиже, не понравилась густота разобрали покрутили и снова пробовать.

хм, у меня почемуто сточностью до наоборот
ну во всяком случае вчера хоть что-то получилось
но я не совсем понимаю как это работает, одни догадки

правильно ли я понимаю что из этого отверстия как раз и брызгают сливки
в верхний сборник ?
а вытекают в нижний с щели что ниже ?

Молоко должно быть температурой от свежевыдоенного и до 40 градусов. Под сепаратором имеется регулировочный винт с контргайкой, которым регулируется высота барабана относительно приемника сливок. Им выставляется зазор 3 мм. между осью регулировочного винта о котором говорилось в предыдущих постах и кромкой приемника сливок. Ну и густота сливок: если получаются жидкие, то винт завернуть, если густые – вывернуть.

Так оно и есть. Только из щели что ниже вытекает обрат в приемник обрата.

хм, вот вот про винт только сегодня думал зачем он
в понедельник попробуем по науке

вот только по часовой и против. почему то у меня наоборот получается
что-то тут не так
в понедельник по фотографирую крупно

еще вопрос
сегодня при сепарации

возник катаклизм не понятного явления

только начал вторую партию
и тут . почему-то с дренажа что на корпусе потекло молоко . огромной струей
почему .

разобрал собрал вытер последствия и спокойно отсепарировал

когда собирали возможно перекос был,у меня по первости частенько так было
и можно сепарировать не более 25 литров,потом промывать барабан и дальше в путь,можно конечно и больше 25 л,но тогда сливок меньше соберете.

не не про 25 литров понял сразу ..
рекламный ход про 50 литров в час как всегда позабавил
хотя производители могли бы просто комплектовать второй головой
..и все.. краник закрыл, на кастрюлю переставил весь кальян
перевтулил быстренько и впуть

50 литров это объем за час, а через 25 мыть надо
Мог бы конечно и вторым,но тогда и цена выше,а там и желающих меньше

Я тоже и по 40 и по 60 гоняла,молоко из доильного аппарата чистое,а когда присматриваться начала заметила что если через 25 мыть все таки больше сливок.

И так хотелось бы все-же ясности

то-что я понял из разрозненных источников

1) молоко греем до 36-40 градусов
2) при сборке головки сепаратора гайку закручиваем вровень с трубкой(основанием)

3) При первой сборке настраиваем высоту “четырехгранника” относительно верхней “сливкочной” тарелки-сборника (регулируем путем вращения винта с контрагайкой на дне сепаратора

а вот дальше все сумбурно

выше говорилось что крутим по часовой “четырехгранник” (отмечен цифрой 4)
получаем более густые, крутим против более жидкие

при этом где-то в сети я вычитал что обрат всегда обезжиренный т.е “четырехгранником” регулируем количество обрата в сливках

тогда получается с точностью до наоборот, что собственно в своих эксперементах я и получил, т

Прав ли я ?
что “четырехгранником” мы регулируем количество обрата которые попадают в сливки именно поэтому когда мы закручиваем его увеличивается щель (цифра 5 на картинках) и по желобку (обозначен цифрой 2) через отверстие (цифра 1)
какое-то количество обрата попадает в в сливковый сборник

Просто выше писали

Ну и густота сливок: если получаются жидкие, то винт завернуть, если густые – вывернуть.

а по уму и по результату наоборот ибо регулируем количество обрата в сливках

Количество обрата в сливках регулируется установкой барабана по высоте. Если барабан высоко то обрат из щели под регулировочным винтом попадает в приемник сливок. Если барабан низко то сливки выходя из регулировочного винта попадают в приемник обрата.

А обрат ну никак не может вытекать через регулировочное отверстие Гайку затягиваем не вровень с трубкой, а от души чтобы плотно стянуть пакет тарелок.

тоесть опять все сначала
блин

завтра буду пробовать

Саша Я Спасибо
буду пробовать

я и не говорил что обрат из этого отверстия поступает, а говорил что оно поступает
из отверстия 1

а зачем тогда отверстие 1 и фаска 2

продолжу поток сознания

Может быть у меня слишком не правильное уплотнительное кольцо?

или может быть меньше диаметра чем надо? так как оно как бы чуть меньше диметра
щель хорошо видно на фото

так как если я пытаюсь закрутить в “холостую” то гайка закручивается сильней

а если ставлю корпус (который получается опирается в кольцо) то закручивая со всей дури получаю

вот как сейчас у меня вкручен(выкручен) “четырехгранник” – 4

ЗЫ! Написал письмо на Пензмаш может ответят
ЗЗЫ! вот поди половина пользуются и не задумываются

Спасибо Алекс16
Ухх.. почитал теорию, очень интересно (собственно так в голове и представлял себе).

Благодаря оперативности со стороны менеджера Пензмаш
Бружа Ирины Владимировны
я стал счастливым обладателем инструкции от электросепаратора ЭСБ-02
производства Пензмаш

Благодарю Ирину Владимировну!
и делюсь паспортом.

возник катаклизм не понятного явления
только начал вторую партию
и тут . почему-то с дренажа что на корпусе потекло молоко . огромной струей
почему .

а потому ,что первая партия молока закончилась,и обрат в приёмнике вспенился,вторая партия начинает поступать ,а деваться некуда и по барабану стекает на корпус сепаратора и в дренаж. вовремя подлевай молочко.и ещё найди стабилизатор от совдеповских телевизоров,и подключай сепаратор через него,скачки напряжения, то же влияют на качество сливок.

алтайский край.мтз80 2вд ,т-16м. пр-120 унисиб. три способа обанкротится
1.быстрый-казино
2.приятный-женщина
3.надёжный-вложится в сельское хозяйство!

да ещё не мог отрегулировать густоту сливок,2 дня в холодильнике и в банке масло-ложкой не откавырнёшь.пришлось регулировочный винт убрать совсем.молоко сильно жирное.

Зима, однако. Молоко более жирное.

в том то и фокус, что это в июне было.потом сделал анализ молока,так у одной 5,75 у второй 5,57жир.при суточном удое 24-25л,вторым телком.анализ делали в ветлаборатории.

Люди добрые!Помогите разобраться!3 дня назад купили сепаратор “Ирид”.Только сегодня затестили и проблема. СЛИВКИ не льются!Вместо обрата льётся молоко,а сливки в барабане(после его разборки).Так же сливками измазаны изнутри штуки,по которым стекает молоко и обрат!Всё собирали правильно!И видео посмотрели и инструкцию!Может брак?

Вера, тарелочек 11? Был у дяди сепаратор, так в комплект 9 положили. Он сразу не догадался пересчитать, понадеялся. Ну и регулировки смотрите. Наш “Ирод” сразу заработал. Я сразу делаю ему максимальные обороты, а молоко открываю не на всю. Как барабан немного согреется молоком – открываю полностью и ещё через немного времени сбавляя обороты добиваюсь нужной густоты сливок. Чем меньше оборотов, тем жиже сливки. Правда оборотами играться можно имея минимальный опыт. В чашу молоко подливаю постоянно, если уровень падает – густота сливок меняется.

Александр,спасибо за ответ!В барабане тарелочек 11.Пробовали и так и сяк.в интернете вчера прочитала,что не желательно сепарировать молоко с жирность более 3-3,5 %.У моей коровы жирность 5,6 летом(значит сейчас,зимой около 6).Может в этом причина?

с жирность более 3-3,5 %

бред!

Сепаратор для стружкоудаления своими руками | #Shorts

Чтобы организовать стружкоудаление в столярной мастерской, нужно решить вопросы: приобрести стружкоотсос, сделать его возможные доработки, организовать трубопроводы, решить проблему статического электричества, . А как временное решение, или решение специального назначения, можно изготовить своими руками сепаратор для стружкоудаления, с подключением его к пылесосу. Силовой агрегат для такой системы – строительный пылесос Система стружкоудаления, система пылеудаления в малогабаритной мастерской. Подробно о конструкции системы рассказано здесь Тематические Плейлисты на этом канале: – Мебель из дерева своими руками – Проектирование и 3D моделирование для столяров +=======+ Мои 3D модели для свободного скачивания: Моя страница на Facebook Для спонсоров моя страница на +=======+ #Shorts #woodworkmix #столярныймикс #столярка

Всеволод Киселев

Когда то сделал такую же бню. Конечно в какой то момент бочка сплющилась. А решение простое. Сделал два кольца из 16-й трубы металлопластика, которые плотно входили внутри бочки (концы труб соединил на обычные шканты),а чтобы не сверлить бочку, эти кольца закрепил армированным скотчем. Пятый год в работе и стружку высыпать легче. И сама эта бня тяжелее не стала.

Роман ДешевЫх

Хм, у меня в обратную сторону вихрь закручивается)

Яков-столяр

Я дико извиняюсь, но, будучи стариком 74-лет, за 55 секунд не успел ничего понять. Уверен, Shorts не для столярничества.

Пастух

Самый лучший вариант бочки – старая советская стиральная машина активаторного типа, не бак от нее, а корпус. Вместо пылесоса сверху сепаратора через автомобильный фильтр двигатель от пылесоса в сборе с крыльчаткой . Агрегат получается гораздо компактнее и мобильнее. есть недостаток – шлифовальная пыль остается на фильтре, частично лечится регулятором оборотов двигателя, но опилки и стружка сепарируются отлично.

Евгений Кноблох

Делал я упрощенный вариант, как показывал Адвокат Егоров в одном из видео. Только установил обратный клапан как у Самоделкина. Итого – работал на сбор стружки из-под пилы, в пылесосе только мелкая дисперсия и той не много. Но всё равно схлопнуло. Надо было клапан хотя бы на 3/4 ставить. Я же ставить 1/2. Его оказалось недостаточно. В итоге у меня ща работает обычный пылесос с многоразовым мешком на 16 литров для пилы и фрезера + стружкоотсос полноценный от Белмаша для фуганка и рейсмуса. Не скажу, что вау, но чет надоело мне выпрямлять бочку, но ладно бочку – там еще и защелку крышки повело из-за этого.

Sergey Kuzin

Я сделал проще, в верхней крышке и в стенке вырезал отверстия балеринкой под редукции канализационные резиновые 73-50 мм. В редукции вставил два угловых колена канализационных диаметром 50 мм. В стенке патрубок смотри вниз-вбок, примерно под 45″, в крышке вбок. В сами патрубки резиновые редукции до вашего шланга от пылесоса (в крышку) и шланга до инструмента (в стенку). в моём случае это 50-35 в крышку и 50-42 в стенку. в крышку ещё дополнительно второе колено под 90 градусов, что бы шланг к пылесосу тоже в бок смотрел. затрат финансовых и временных – считай нет, и можно такие “циклоны” ставить хоть по всей мастерской, а с баком в 20 литров – получается ещё и очень мобильный. до половины бака (30 литров) набирается без проблем, в пылесосе только пыль, и то скорее в фильтрах, чем в мешке.

Andrei Popov

Юрий, здравствуйте. Спасибо за видео, хоть этот вопрос на ю тьюбе освещён достаточно широко, но всё же канал вашего уровня и качества должен освещать более подробно. Объясню – Ваш канал, я рекомендую знакомым и друзьям, как один из из самых понятных и авторитетных. Поэтому Ваши подписчики хотят знать, с какими проблемами в режиме вы столкнулись при изготовлении сепаратора. ПОЧЕМУ, по Вашему мнению схлопнулась бочка, как изготовили распорки, что представляет из себя сепаратор Тьена. Пишу комментарий со слов группы товарищей в режиме Он-лайн , прошу прощения за синтаксис и пунктуацию. Будем благодарны за более подробное освещение вопроса. Спасибо и удачи.

андрей невмержицкий

циклон в разы чище сепарирует , но дороже обходится и занимает больше места, и его нужно рассчитывать под конкретную улитку и двигатель, у Андрея (mtmwood) есть все подробно

роман османов

здравствуйте , чем циклон не угодил? делал подобное – ни в какое сравнение.

Мастерская wOOdeffector

Можно было проще – установить обратный клапан

Руководство: Сепаратор бытовой электрический “Нептун – М”

Скачать руководство в формате PDF (1.2 Mb)

Содержание:

К сведению покупателя.

Сепаратор бытовой электрический «Нептун – М » (является изделием с применением современной конструкции электродвигателя, обладает повышенной надежностью, стабильной скоростью вращения, обеспечивает качественное сепарирование при снижении напряжения в сети до 170 В, позволяет регулировать жирность сливок с помощью регулятора расположенного на лицевой панели электропривода.

ВНИМАНИЕ! Покупая сепаратор, проверьте его комплектность по разделу 3 и правильность заполнения гарантийного талона. Проверка комплектности и наличия пломбы производятся продавцом в присутствии покупателя. Претензии по некомплектности, механическим повреждениям и нарушению пломбирования изготовитель принимает только от торговых организаций, от потребителей такие претензии не принимаются.

1. Назначение устройства.

Сепаратор бытовой электрический «Нептун – М» (в дальнейшем «сепаратор») предназначен для разделения цельного молока на сливки и обезжиренное
молоко (обрат) с одновременной очисткой его от загрязнений.

2. Общие указания.

Прежде, чем приступить к работе с сепаратором, внимательно ознакомьтесь с настоящим руководством.

Запрещается применять для промывки пластмассовых деталей сепаратора горячую воду с температурой выше 60°С, сушить на газе и горячих предметах.

3. Комплектность поставки.

Электропривод, барабан, приемник-распределитель (поплавковая камера, поплавок, приемник обезжиренного молока, приемник сливок), ёмкость, краник, комплект монтажных частей (шпилька, гайка-барашек), тарелка верхняя, кольцо уплотнительное, ключ специальный, руководство по эксплуатации, коробка упаковочная – по 1 шт.

4. Технические данные.

– верхние не более 40°С

– нижние не менее 10°С

Внимание! При вращении вала двигателя с установленным барабаном вручную, появляются характерные щелчки. Данное обстоятельство не показывает неисправность, а является специфической особенностью электропривода.

5. Требования безопасности.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ: – работать при незатянутой гайке 9 барабана (см. рис. 2) и на непрочно закрепленном сепараторе;

– снимать емкость и приемник – распределитель до полной остановки барабана, останавливать барабан, притормаживая его рукой, оставлять без наблюдения работающий сепаратор, включать сепаратор в сеть без емкости и приемника – распределителя, а также производить их снятие или разборку без полного отключения его от сети, работать на сепараторе при задевании барабана за поплавковую камеру, приемник сливок или приемник обезжиренного молока.

Данный сепаратор не предназначен для использования людьми (включая детей), у которых есть физические, нервные или психические отклонения или недостаток опыта и знаний, за исключением случаев, когда за такими лицами осуществляется надзор или проводится их инструктирование относительно использования данного сепаратора лицом, отвечающим за их безопасность.
Необходимо осуществлять надзор за детьми с целью недопущения их игр с се паратором.
При повреждении шнура питания во избежание опасности его должен заменить изготовитель или его агент, или аналогичное квалифицированное лицо.

6. Устройство сепаратора.

6.1. Сепаратор состоит из следующих основных частей (см. рисунок 1): Электропривод, барабан, ёмкость с краником и приемником – распределителем.

6.2 Электропривод состоит из пластмассового корпуса 1, в котором на упругих опорах установлен бесконтактный электродвигатель 2 питаемый от электронной платы управления 3 Для включения в электросеть электропривод имеет соединительный шнур 4 и выключатель 5.

На передней части электропривода расположен регулятор 6 частоты вращения барабана.

Для исключения случайного опрокидывания работающего сепаратора предусмотрено закрепление электропривода на рабочем столе с помощью комплекта монтажных частей: шпильки 7 и гайки – барашка 8.

6.3 Барабан (см. рисунок 2) состоит: основание 1; уплотнительное кольцо 2; фиксатор тарелок 3; пакет из гладких тарелок 4 и тарелок с выштамповками 5; тарелка верхняя разделительная 6; регулировочный винт 7; крышка 8; гайка 9.

6.4. Приемник – распределитель служит для подачи молока в барабан, отвода сливок и обезжиренного молока при сепарировании.

7. Принцип работы.

Разделение молока происходит в барабане работающего сепаратора. Из емкости через краник и поплавковую камеру молоко поступает во вращающийся барабан. В барабане молоко распределяется между тарелками, где под воздействием центробежных сил легкая часть молока (сливки) направляется к центру вращения, поднимается вверх и через отверстие регулировочного винта выводится в приемник сливок, а обезжиренное молоко (более тяжелая часть) послойно отводится к основанию конуса тарелок и через зазор между крышкой и верхней разделительной тарелкой выводится в приемник обезжиренного молока.

Механические загрязнения оседают на внутренней поверхности пояска крышки и периодически должны удаляться промывкой деталей барабана.

8. Порядок установки, подготовка к работе.

8.1 Сепаратор поставляется потребителю в полуразобранном виде.

8.2 Перед началом работы емкость с краником, приемник – распределитель и детали барабана промыть горячим двухпроцентным содовым раствором, ополоснуть чистой водой и просушить.

Читайте также:

Самодельная ручная гильотина с пружиной

8.3 Сборку барабана (рисунок 3) производить в следующей последовательности:

– вложить в канавку основания 1 уплотнительное кольцо 2, затем установить фиксатор 3 так, чтобы штифт основания вошел в отверстие фиксатора;

– надеть последовательно все тарелки 4, 5, причем следует начинать с установки тарелки с выштамповками, следующая – гладкая, и так далее с чередованием тарелок с выштамповками и гладких;

– установить тарелку верхнюю 6 и крышку 8. При этом выступ с винтом регулировочным 7 на тарелке верхней должен войти в паз крышки барабана, а выступ крышки барабана – в паз основания барабана;

– завинтить на втулку основания барабана гайку 9 и затянуть ее специальным ключом.

Разборка барабана – в обратной последовательности.

8.4 В основание электропривода завинтить до упора шпильку 7 (см.рисунок 1) крепления электросепаратора; прикрепить электропривод к столу гайкой – барашком 8. Поверхность стола должна быть строго горизонтальной и ровной.

8.5 На вал электропривода (см. рисунок 4) надеть собранный барабан так, чтобы штифт во втулке барабана вошел в паз вала, предварительно протерев посадочные поверхности сухой и чистой салфеткой.

На корпус электропривода установить приемник обезжиренного молока 1 и приемник сливок 2. Вращением барабана рукой проверить его посадку на вал и отсутствие задеваний о приемники. Расстояние от оси отверстия для выхода сливок до кромки конуса приемника сливок регулируется на предприятии – изготовителе и без необходимости регулировку не следует нарушать. Допускается производить эту регулировку после разборки электропривода в соответствии с указаниями раздела 10 настоящего руководства.

Установить без перекосов, до упора, остальные детали приемника – распределителя: поплавковую камеру 3 с поплавком 4, емкость 5 с краником 6, установленном в закрытое положение.

9. Порядок работы.

9.1 Для сепарирования применяется только свежее, хорошо процеженное молоко жирностью 3. 5%, подогретое до температуры 45°С. При понижении температуры ухудшается обезжиривание молока и отвод сливок. Остывшее молоко после подогрева обязательно процедить для отделения поверхностных пленок.

9.2 Сепаратор подключить к сети, выключатель на лицевой панели электропривода установить в положение «I». После включения питания раздается короткий звуковой сигнал и начинается разгон двигателя и, по достижению рабочего режима, плата управления поддерживает заданные обороты двигателя.

Электропривод оснащен эффективной защитой от перегрузки электродвигателя. Если по каким-либо причинам барабан не вращается или не разгоняется до необходимой скорости (задевание барабана за приемник – распределитель, напряжение в сети ниже 160 В) электропривод выключится и звуковым и сигналами сообщит об отключении.

Для устранения этого режима выключатель установить в положение «0». Проверить правильность установки приемника – распределителя и барабана. Повторить запуск сепаратора, установив выключатель в положение « I».

Внимание! Снимать и поправлять приемник – распределитель после защитного отключения электропривода и срабатывания звуковой сигнализации можно только после полной остановки барабана и при отключенной вилке шнура питания от сети!

9.3 После выхода барабана на рабочий режим прогреть барабан, приемник – распределитель и емкость, пропустив не менее 1 литра чистой воды с температурой 40. 50°С. Закрыть краник, не выключая электропривод, залить молоко в емкость.

Примечание – В закрытом положении краника, допускается незначительное подкапывание молока из емкости в поплавковую камеру.

Краник открыть, начать пробное сепарирование. Первоначально появится обезжиренное молоко, затем сливки после их накопления в приемнике сливок. При установившемся режиме проверить объемное соотношение сливок к обезжиренному молоку. Под отводящие каналы приемников одновременно подставить две емкости (например, стаканы).

Когда стакан с обезжиренным молоком наполнится, обе емкости одновременно отводятся. Измерением объемов определить, во сколько раз сливок меньше, чем обезжиренного молока. Чем меньше сливок, тем больше жира в них сконцентрировано, тем они гуще. Необходимое соотношение устанавливается путем ввинчивания – вывинчивания регулировочного винта барабана (см. рис унок 5).

В приобретенном Вами сепараторе объёмное соотношение сливок к обезжиренному молоку на предприятии – изготовителе установлено ориентировочно 1:10.

Если требуется получить менее густые сливки, регулировочный винт следует постепенно вывинчивать (против часовой стрелки). Если требуется получить более густые сливки, винт следует ввинчивать (по часовой стрелке). Чтобы ускорить получение желаемого режима, рекомендуется промывка барабана и приемника сливок, особенно при переходе на менее густые сливки.

Внимание! Запрещается ввинчивать более, чем на 1,5 оборота регулировочный винт от положения установленного на предприятии – изготовителе.

Регулировку жирности сливок на сепараторе «Нептун – М» можно производить с помощью регулятора 6 (см.рисунок 1) расположенного на передней панели электроприв ода. При вращении регулятора вправо – жирность сливок увеличивается, при вращении регулятора влево – уменьшается.

9.4 При сепарировании молока необходимо следить за температурой и чистотой молока, соблюдением гигиенических требований и требований безопасности. Через 30 минут работы рекомендуется очистка внутренних поверхностей крышки барабана от загрязнений и промывка деталей.

Выключение сепаратора производится после закрытия краника и прекращения вытекания сливок и обезжиренного молока.

9.5 Если во время р аботы сепаратора молоко или вода вытекают через дренажное отверстие в верхней части корпуса электропривода, необходимо закрыть краник и после прекращения выхода сливок и обезжиренного молока из приемников выключить электропривод. Затем проверить уплотнение крышки барабана (см. раздел 11). Закрывать дренажное отверстие запрещается.

Внимание! Попадание молока или воды во внутреннюю полость электропривода является нарушением правил эксплуатации сепаратора. Претензии по отказам электродвигателя по этой причине изготовителем не принимаются.

10. Техническое обслуживание.

10.1 После окончания работы все детали барабана и приемно – выводного устройства тщательно промыть в горячем 0,5. 2,0 % содовом растворе, ополоснуть в чистой горячей воде, протереть досуха полотенцем и просушить.

10.2 Расстояние от оси отверстия для выхода сливок из барабана до кромки конуса приемника сливок имеет существенное влияние на работу сепаратора, при его уменьшении возможно попадание сливок в обезжиренное молоко, а при увеличении – затруднено получение густых сливок из – за попадания в приемник сливок обезжиренного молока.

Регулировку выполнять в случае необходимости следующим образом: На вал электропривода (см. рисунок 4) надеть собранный барабан так, чтобы штифт во втулке барабана вошел в паз вала. Установить на верхнюю часть электропривода без перекоса приемники сливок и обезжиренного молока. Ослабить контргайку 9 (см. рисунок 1) на регулировочном винте 10 на основании электропривода и вращением винта регулировочного установить требуемое для нормальной работы электросепаратора расстояние 3 мм (см. рисунок 6) от оси выходного отверстия сливок до кромки конической части приемника сливок, прижимая барабан рукой по часовой стрелке для поднятия и против часовой стрелки для опускания.

Не нарушая установленного положения, затянуть контргайку на винте регулировочном.

10.3 Применение в составе электропривода современной конструкции электродвигателя, не имеющего коллектора и угольных щеток, позволяет отказаться от специального технического обслуживания двигателя на весь гарантийный срок.

10.4 Рекомендуется после окончания гарантийного срока на сепаратор произвести замену смазки подшипников двигателя в мастерских по ремонту электробытовых приборов. Для смазки подшипников использовать смазку ЦИАТИМ – 221, ЦИАТИМ – 202.

10.5 Замену деталей и узлов электропривода, его ремонт должны выполняться предприятием – изготовителем либо его уполномоченным представителем.

11. Возможные неисправности и методы их устранения.

1.Низкая температура молока

4.Неправильно собран барабан, не затянута гайка

5.Не все промежуточные тарелки барабана установлены

6.Низкая посадка барабана относительно кромки приемника сливок

Молоко подогреть до 45°С.

Сепарировать только свежее молоко.
Молоко процедить.
Проверить сборку барабана, затянуть гайку.

Разобрать барабан, проверить сборку тарелок.

Проверить правильность установки барабана по высоте

1.Не затянута гайка барабана

2.Неправильно установлено уплотнительное кольцо барабана

3.Краник открыт до выхода барабана на рабочие обороты

4.Низко установлен барабан относительно приемника обезжиренного молока, обезжиренное молоко попадает под конус приемника

5. Протекает краник в приемнике молока

Проверить установку кольца и затянуть гайку.

Открыть краник через 1. 2 мин. после включения электропривода. Правильно отрегулировать положение барабана по высоте.

1.Очень горячее молоко

2.Не полностью открыт краник

1.Не поставлен поплавок

2.Засорилось отверстие в поплавковой камере

3. Молоко попало в поплавок

Проверить наличие поплавка.

Прочистить отверстие в поплавковой камере.

Раскрыть поплавок, удалить молоко. Собрать и установить поплавок.

1.Засорилось отверстие в поплавковой камере

2.Засорился краник молокоприемника или он не полностью открыт

Прочистить отверстие в поплавковой камере.

Прочистить краник или открыть его полностью.

1.Плохо затянута гайка барабана

2.Наклонно установлен корпус или плохо закреплен к столу

Проверить правильность сборки барабана, затянуть гайку.

Установить корпус правильно и прочно закрепить.

1.Приемник распределитель собран с перекосом

2.Загрязнен посадочный конец вала электродвигателя. Загрязнена втулка основания барабана

Собрать правильно приемник – распределитель.

Очистить от грязи конец вала и втулку основания барабана.

1.Нарушен контакт в шнуре питания или в выключателе

В ремонтном предприятии заменить шнур питания или выключатель.

Устраняется только специалистами ремонтных предприятий.

12. Правила хранения.

12.1 Хранить сепаратор необходимо в сухом месте при температуре от 5°С до 40°С. Пластмассовые детали сепаратора хранить при комнатной температуре: при низких температурах пластмасса становится хрупкой, а сушка в печи или на солнце приводит к преждевременному старению и изменяет цвет пластмассы. Детали барабана следует хранить в разобранном виде в сухом и чистом месте.

12.2 Во избежание выхода из строя электродвигателя после внесения сепаратора с холода в рабочее помещение необходимо выдержать сепаратор без включения в течение 10 часов при комнатной температуре.

13. Свидетельство о приемке.

Сепаратор бытовой электрический “Нептун – М” соответствует конструкторской документации и признан годным для эксплуатации.

14. Свидетельство об упаковывании.

Сепаратор бытовой электрический “Нептун – М” упакован согласно требованиям, предусмотренным конструкторской документацией.

15. Гарантийные обязательства.

15.1. Изготовитель гарантирует соответствие сепаратора требованиям КАЖИ.061261.002 ТУ при соблюдении потребителем условий эксплуатации и хранения.

15.2. Гарантийный срок эксплуатации устанавливается 24 месяца со дня продажи сепаратора через розничную торговую сеть.

15.3. В случае выявления недостатков в изделии удовлетворение претензий покупателей согласно действующему законодательству.

15.4. Срок службы сепаратора – 8 лет с момента ввода в эксплуатацию.

Обзор стиральных машин с баком из нержавеющей стали

Бак — одна из самых важных и объемистых деталей в стиральной машинке. Делают его из разных материалов. Сегодня основная конкуренция развернулась между пластиком и нержавейкой. Узнаем, какие бренды предлагают стиральные машины с нержавеющим баком, какие есть в продаже модели и что об их работе говорят пользователи.

Преимущества баков из нержавеющей стали

У большей части стиральных машинок-автоматов материал бака — пластик. Они дешевле, легче и меньше шумят. Обладают хорошей теплоизоляцией — а значит, аппарат потребляет меньше электроэнергии. Но почему же потребители готовы платить за более дорогую нержавейку?

Плюсы стиралок с баками из нержавейки:

Прочность. В отличие от пластика, сталь не трескается от ударов. Пластик очень хрупок и может треснуть от удара металлического предмета — если таковой попадет внутрь стиралки из-за рассеянности пользователя.
Долговечность. Этот фактор напрямую связан с предыдущим. Благодаря повышенной прочности стали, СМА способны проработать долгие годы.

Недостатки у нержавеющей стали тоже есть:

Повышенный шум. Стальные элементы не способны гасить шумы и вибрации.
Высокая стоимость СМА. Цена стали сказывается на общей стоимости аппарата.
Высокое потребление электроэнергии — из-за плохой теплоизоляции.

Бак и барабан — в чем разница?

Пользователи часто путают эти два понятия. Стоит разобраться в этом вопросе, чтобы не ошибиться в выборе:

Барабан — это элемент, в который закладывают белье. Именно он вращается во время стирки. Все стиралки, независимо от бренда, типа и модели, выпускаются с нержавеющим барабаном. Делают его из высокопрочной листовой стали.

Бак — емкость, внутри которой находится барабан. В него заливается вода и моющее средство, откуда они поступают в барабан через отверстия.

Бак испытывает большие нагрузки:

в нем подогревается вода;
воздействие агрессивных химических веществ;
в него могут попадать мелкие предметы — из барабана.

Часто при поломке этого узла потребители меняют стиралку — его замена обходится слишком дорого. Проще купить новый аппарат.

В каких стиральных машинах бак из нержавейки — обзор моделей

Стиральные аппараты со стальными баками можно найти среди СМА разных типов — с вертикальной и фронтальной загрузкой. Среди них есть узкие и полноразмерные модели, встраиваемые и отдельно стоящие. Ознакомившись с моделями и их характеристиками, вы поймете, стиралка какой марки подойдет вам больше.

СМА с баками из нержавеющей стали стоят дорого, поэтому их выпускают не все бренды. Много моделей есть у «Электролюкс», «Смег», а вот у LG и Beko их нет. Раньше было много у «Бош», но сегодня и этот немецкий производитель делает ставку на пластик. В бюджетном сегменте таких машинок нет.

Kuppersbusch WA 1940.0 AT — отдельно стоящий

Модель от престижного немецкого бренда. Выпускает элитную технику. Это большой и вместительный аппарат с фронтальной загрузкой. Сушка в нем не предусмотрена. Люк открывается на правую сторону, на 180 градусов.

На панели управления — цветной дисплей с подсветкой, отображающий информацию о текущем процессе. Кнопки — сенсорные. Есть таймер, с помощью которого стирку можно отложить на необходимое пользователю время. Страна-производитель — Германия.

Вместительность: 8 кг.
Скорость отжима: 1600 об/мин.
Число программ: 19 шт. (в том числе для деликатных тканей, суперполоскание, для джинсов, экономичная, предотвращение сминания, быстрая, предварительная).
Класс энергетической эффективности: А+++.
Классы стирки/отжима: А/А.
Безопасность: полная защита от протечек, защита от детей, контроль дисбаланса и уровня пены.
Уровень шума (стирка/отжим): 60/70 дБ.
Габариты (ШхГхВ): 60x64x85 см.
Вес: 94 кг.
Стоимость: от 218 635 до 227 620 рублей.

Очень вместительная. Загрузки хватает для обслуживания большой семьи.
Много программ — можно подобрать вариант для одежды разного типа и разной степени загрязнения. Есть программы для шерсти и шелка.
Высокий класс энергопотребления.
Качественная стирка и отжим.
Большой люк — диаметром 34 см (у большинства машинок диаметр — 30–32 см). Удобно загружать крупные вещи — пледы, пуховики и т. п.
Есть функция автоматической очистки — машина сама, без участия пользователя заботится о своей чистоте.
Есть сенсор загрязнения белья — на основе полученной информации машинка выбирает параметры стирки.
Усиленная шумоизоляция — машина работает очень тихо.
Стирку можно отложить на срок до 7 дней. Обычно в стиралках таймер откладывает пуск не более чем на 24 часа.
Люк можно перенавесить на другую сторону.
Простое управление — не возникает проблем даже у людей, малознакомых со СМА.
Выглядит стильно, дизайн лаконичный.

Очень высокая стоимость. Многие считают, что СМА от Bosch, Hansa или Siemens ничуть не уступают в стирке престижному «Куперсбушу».
Манжета чувствительна к механическим воздействиям. Если в барабан случайно попадет металлический предмет, он может повредить манжету.

Eurosoba 600 — для встраивания под раковину

Этот швейцарский бренд специализируется на маленьких стиралках, встраиваемых под раковину. Производитель вместе с машинками предлагает специальные раковины, под которыми удобно располагаются невысокие аппараты.

Eurosoba 600, как и остальные модели бренда, отличается скромной загрузкой. Подобные машинки способны обслужить 1–3 человек. Сушки здесь нет. Есть отсек для жидкого порошка. Корпус оцинкованный, окрашенный порошковой эмалью. Страна-производитель — Швейцария.

Вместительность: 3,5 кг.
Скорость отжима: 600 об/мин.
Число программ: 12 шт. (в том числе для деликатных тканей, суперполоскание, быстрая, предварительная).
Класс энергетической эффективности: А.
Классы стирки/отжима: А/Е.
Безопасность: частичная защита от протечек, защита от детей, контроль дисбаланса и уровня пены.
Уровень шума (стирка/отжим): 56/81 дБ.
Габариты (ШхГхВ): 46x46x68 см.
Вес: 36 кг.
Стоимость: от 34 000 до 34 990 рублей.

Есть программы для деликатных тканей — шерсти и шелка.
Очень компактная — идеально подходит для небольших помещений. Встроенная под раковиной, эта маленькая стиралка никому не мешает и не занимает места в ванной или на кухне.
Качественно отстирывает загрязнения.
Надежна — может работать многие годы без поломок. Есть отзывы, в которых подтверждается, что СМА данной марки работают 15 лет без ремонта.
Есть отмена отжима.
Простое управление — имеются поворотные ручки.
Можно самостоятельно устанавливать дополнительное полоскание и выбирать любую температуру воды.
Превосходное качество сборки.
Плотная металлическая крышка люка — протечки исключены.

При неполной загрузке вибрирует. Также вибрации есть на отжиме.
Не самая экономная в плане расхода воды и электроэнергии. Расход воды за стирку — 50 л, для примера — у полноразмерных машинок может быть расход на уровне 40 л.
Слишком высокая стоимость для такой маленькой машины — считают многие пользователи. Аппарат работает годы без поломок, но вот ручка выбора режима отвалиться может — есть жалобы на качество этих элементов.

Эти швейцарские машинки, что называется, «держат марку» — работают четко и стоят дорого. Но наши потребители, признавая, что «Еврособа» крайне надежны, считают, что стоят они неоправданно дорого для столь маленькой загрузки. Очевидно, цена отражает надежность продукции, так как в рекламу бренд не вкладывается.

Asko W2084.W.P — вместительная

Это отдельно стоящий аппарат от шведского бренда. «Аско» предлагает модели среднего и высшего ценового диапазона. Эта полноразмерная СМА вместительна — может обслуживать большие семьи и стирать крупные вещи.

Панель управления оснащена цифровым дисплеем. Есть таймер (1–24 ч) и отсек для жидкого порошка. Сушки в этой машине нет. Диаметр люка — 31 см.

Вместительность: 8 кг.
Скорость отжима: 1400 об/мин.
Число программ: 15 шт. (в том числе для деликатных тканей, суперполоскание, быстрая, предварительная).
Класс энергетической эффективности: А+++.
Классы стирки/отжима: А/В.
Безопасность: полная защита от протечек, защита от детей, контроль дисбаланса и уровня пены.
Уровень шума (стирка/отжим): 54/75 дБ.
Габариты (ШхГхВ): 60x58x85 см.
Вес: 74 кг.
Средняя стоимость: 59 900 рублей.

Функция самоочистки.
Барабан Active Drum — особая поверхность способствует бережному очищению вещей.
Есть функция сохранения индивидуальных программ.
Отличный внешний вид.
Идеальная подгонка деталей.
Простое управление — не возникает никаких вопросов.
Продуманная конструкция люка — нет резиновой манжеты, в которой обычно собирается всякий мусор и грязь. Зато есть два уплотнителя.
Бесшумная работа. Не вибрирует.

Громко щелкает электрозамок при открывании и закрывании дверцы.
Высокая цена.

Читайте также:

Самодельный съёмник из старых ключей

Miele W 667 — с вертикальной загрузкой

Вертикальная СМА от немецкой торговой марки. Торговая марка «Миле» известна своей элитной техникой. Вот и эта модель стоит недешево. У машинки средняя загрузка. Дисплея нет. Фронтальная поверхность — эмалированная.

Вместительность: 6 кг.
Скорость отжима: 1200 об/мин.
Число программ: 10 шт. (в том числе для деликатных тканей, суперполоскание, быстрая, предварительная).
Класс энергетической эффективности: А++.
Классы стирки/отжима: А/В.
Безопасность: полная защита от протечек, защита от детей, контроль дисбаланса и уровня пены.
Уровень шума (стирка/отжим): 49/72 дБ.
Габариты (ШхГхВ): 46x60x90 см.
Вес: 94 кг.
Средняя стоимость: 109 900 рублей.

Есть функция дозагрузки. Позволяет докинуть в стирку белье, не сбивая настроек программы. Пользователь останавливает процесс, закладывает вещи, включает аппарат, и он начинает цикл с момента, на котором была прервана программа.
Есть автоматическое позиционирование барабана. В машинках, где нет такой функции, его часто приходится прокручивать, чтобы достать белье.
Устойчивая, на режиме отжима не вибрирует.
Панель управления расположена под углом — удобно для пользования.
Тихая работа.
Качественная сборка.
Лоток удобен для чистки.

Есть жалобы на поломки петли крепления дверцы.
Слишком дорогая и при этом ненадежная — случаются поломки как механического, так и электронного характера.
Слишком тяжелая.
Нет сигнала об окончании работы.

Miele WTZH 130 WPM — с сушкой по времени

Эта фронтальная стиралка относится к разряду самых дорогих и престижных моделей. У машин очень вместительный барабан, в него загружается до 8 кг белья. Здесь есть сушка по времени, рассчитанная на 5 кг. Можно запускать холодный и теплый обдув.

Управляется устройство с помощью сенсорной панели. Есть текстовый дисплей с подсветкой. Здесь, как во всех остальных СМА, есть таймер на 1–24 часа. Имеется отдельный отсек под жидкий порошок. Люк открывается в правую сторону.

Вместительность: 8 кг.
Скорость отжима: 1600 об/мин.
Число программ: 12 шт. (в том числе для деликатных тканей, суперполоскание, быстрая, для черных вещей, программа выведения пятен, предварительная).
Класс энергетической эффективности: А.
Классы стирки/отжима: А/А.
Безопасность: частичная защита от протечек, защита от детей, контроль дисбаланса и уровня пены.
Уровень шума (стирка/отжим): 46/72 дБ.
Габариты (ШхГхВ): 60x71x85 см.
Вес: 102 кг.
Средняя стоимость: 229 900 рублей.

Отличное качество отжима — есть возможность включить очень высокую скорость вращения барабана.
Есть автоматическое дозирование моющего средства.
У барабана имеется подсветка.
Фронтальная панель — эмалированная. Все детали и комплектующие надежные, противовесы — чугунные. Машина мощная, тяжелая, «на дверце можно кататься» (цитата).
Блокируется ПИН-кодом.
Есть опция CapDosing — для стирки особо деликатных тканей.
Удобный и доступный к пониманию интерфейс.
Высокое качество стирки.
Стильный и презентабельный вид.
Экономия воды и электроэнергии — благодаря взвешиванию белья и внесению изменений в процесс стирки.

Большие габариты и вес. Глубина — 71 см, вместо привычных 60 см. Это надо учесть при покупке.
Большой расход воды. Вдвое больше, чем у обычных полноразмерных машинок этого и других брендов.

Miele считают самыми надежными среди стиралок. Недостатков у них практически нет, это элитная техника, созданная для долгой и бесперебойной службы. Такая слава не является страховкой от поломок — изредка они случаются и с «Миле».

Все представленные СМА стирают не хуже и не лучше обычных машинок, а их высокая стоимость обусловлена в основном сверхвысокой надежностью — заявленной или реальной. Недовольные отзывы пользователей подтверждают мнение, что не всегда высокая цена сопровождается соответствующим качеством.

Заточка сверл

Точно просверлить отверстия можно только при правильна заточенном сверле. У такого сверла работают обе режущие кромки, и стружка выходит по двум спиральным канавкам.

Выход стружек при правильно заточенном сверле

Сверло затачивают так, чтобы режущие кромки были одинаковой длины, а угол при вершине соответствовал твердости металла (для разного металла различные углы, о чем будет сказано ниже). У неправильно заточенного сверла работает только одна режущая кромка, и стружка выходит по одной спиральной канавке.

Выход стружки при неправильно заточенном сверле

Заточку сверла проверяют шаблоном — пластиной с постоянными углами и шкалой с миллиметровыми делениями.

Шаблон для проверки заточки сверл

На рисунках ниже показаны проверка длины режущей кромки и угла при вершине сверла.

Измерение длины режущей кромки сверл

Измерение угла при вершине

Спиральное сверло затачивают на электроточиле с мелкозернистым абразивным кругом. Напомним правила безопасной работы на электроточиле, которые вы изучали в четвертых — шестых классах. Перед заточкой следует отрегулировать положение подручника, опустить экран или надеть очки, проверить заземление, ограждение, качество и крепление абразивного круга.

Элементы рабочей части сверла

Левой рукой (рисунок ниже положение — а), опираясь на подручник, удерживают за спиральную часть сверло на расстоянии 15 — 20 мм от его вершины. Правой рукой охватывают хвостовик, слегка прижимая сверло к абразивному кругу так, чтобы режущая кромка располагалась параллельно оси абразивного круга (рисунок ниже положение — б).

Положение рук при заточке сверла (а)
и расположение сверла относительно оси абразивного круга (б)

Затем плавным движением правой руки, не отнимая от абразивного круга сверло, поворачивают его вокруг своей оси и, соблюдая правильный наклон, затачивают одну режущую кромку сверла. Так же затачивают другую режущую кромку.

При заточке периодически смачивают для охлаждения конец сверла в воде. Если сильно прижимать сверло к абразивному кругу, оно чрезмерно нагреется и станет темно-коричневым. Не следует допускать, чтобы затачиваемое сверло темнело, так как от нагрева и несвоевременного охлаждения оно подвергается отпуску.

Угол при вершине сверла надо выбирать в зависимости от твердости обрабатываемого материала. Для стали и чугуна он составляет 116 — 118°, для латуни и мягких бронз, дюралюминия — 130 — 140°, для эбонита и целлулоида — 80 — 90°.

Качество заточки сверла проверяют не только шаблонами, но и пробным сверлением. У правильно заточенного сверла диаметры его и просверленного отверстия одинаковы. Когда нет подходящего сверла нужного диаметра, используют сверла с разной длиной режущих кромок. Так, если нужно получить отверстие диаметром 10,2 мм, а имеется сверло диаметром 10 мм, то у этого сверла при заточке делают одну режущую кромку длиннее другой.

Хорошо заточенное сверло при работе не издает звуков от трения сверла о металл (скрежет, скрип), сильно не нагревается, входит в металл без усиленного нажатия.

Просверленное отверстие на выходе не должно иметь больших заусенцев. Диаметр сверла измеряют штангенциркулем; при этом сверло помещают между губками штангенциркуля так, как показано на рисунке ниже (по кромкам ленточек).

Измерение диаметра сверла штангенциркулем

Вопросы

Из каких элементов состоит рабочая часть сверла?
Почему у затачиваемого сверла иногда меняется цвет (из светлого в темный)?
Перечислите причины сильного нагрева сверла при работе.
Как и чем проверяют качество заточки сверл?
Какие должны быть углы при вершине сверл для материалов разной твердости?
Расскажите о правилах безопасной работы на электроточиле.

Упражнения

Определите качество заточки имеющихся в мастерской сверл.
Зарисуйте в тетрадях сверло и подпишите его элементы.
Пользуясь рисунком, разметьте и вырежьте из кровельной стали шаблон.

Заточите сверла для обработки стали и чугуна.

«Слесарное дело», И.Г.Спиридонов,
Г.П.Буфетов, В.Г.Копелевич

Cамодельное приспособление для заточки сверл: теория и практика с исправлением ошибок

Возникла проблема: для ремонта оборудования мне понадобилось в стальной пластине точно просверлить несколько отверстий диаметром 2 мм, а сверла оказались затуплены так, что горели и не работали.

Попробовал заточить их на самодельном наждаке, сделанном из трехфазного асинхронного двигателя с простым конденсаторным запуском. Станок на фото: подручник с разметкой для заточки сверл.

Однако мои навыки и крупнозернистый корундовый камень позволяют относительно хорошо править сверла от 4 мм, а с меньшими диаметрами возникают проблемы. Нужно профессиональное оборудование.

Эта необходимость сформировала задачу: сделать вручную простое и надежное как металлический болт приспособление для заточки мелких сверл. За основу взял идею из интернета (используется давно) под названием Wishbone (по-нашему – Вишбон), о чем и рассказываю ниже в этой статье.

Работать мне пришлось вечерами на кухне городской квартиры, а не частного дома после завершения всех этапов ужина. Естественно, пилил, сверлил и выравнивал практически на коленке самыми доступными ручными инструментами.

Поэтому Вишбон удалось закончить только на вторые сутки, хотя в условиях мастерской, пользуясь болгаркой и сверлильным станком его можно сделать за пару часов.

Вообще-же это приспособление продвинутые пользователи довольно быстро печатают на 3D принтере и получают качественные образцы ручного инструмента.

Wishbone – на что способно приспособление для заточки сверл и какие функции ему не под силу
Личный опыт изготовления инструмента Вишбон в домашних условиях своими руками
9 главных правил работы с Wishbone, без выполнения которых невозможно достичь хорошего результата
Как выправить затупленные кромки
Как точить сломанное сверло на Wishbone
Видео по заточке мелких сверл на самодельном приспособлении
Wishbone альтернативной конструкции: в чем отличия инструмента
Какие ошибки я допустил при первом изготовлении и как их избежать

Wishbone – на что способно приспособление для заточки сверл и какие функции ему не под силу

Это изделие позволяет исправлять тупые и сломанные спиральные сверла довольно быстро, формировать их режущие кромки, как в заводских условиях для использования в быту.

Главная особенность устройства: не требует высоких навыков в заточке, работать можно любому человеку. Конструкция не сложная.

Сразу стоит учесть, что такая самоделка выполняет только двухплоскостную заточку. Ее возможности ограничены двумя функциями:

формированием угла при вершине, причем можно отойти от стандартной для стали величины 120 градусов и перетачивать другие значения. Таблица зависимости углов и параметры обрабатываемого материала разного типа публикуют справочники;
созданием заднего угла резания.

Рассказывать о них можно долго, но лучше Виктора Леонтьева (настоящий мастер) на его Ютуб канале вряд ли получится. Кто этого не знает – смотрите там. Считаю, что должен предупредить – это важно!

В принципе правильного создания этих двух углов достаточно для работы мелкими сверлами в быту, а часто и на производстве. Точить же перемычку на этом приспособлении не получится. Нужно использовать специальный станок.

Личный опыт изготовления инструмента Вишбон в домашних условиях своими руками

Материал корпуса можно выбрать любой, разных составов:

лист алюминия ил мягкие сплавы;
пластмассу;
ламинат или ДВП;
полиэтилен либо стеклопластик;
даже деревянную дощечку.

Я остановился на пластинке из гетинакса: легко обрабатывается и высокая прочность.

Для изготовления корпуса на тетрадном листе в клеточку нарисовал эскиз. Чертежи не нужны. Масштаб 1:1. Положил на него в качестве ориентира размеров мелкое сверло.

Габариты для наглядности обвел красным карандашом, показал углы.

После этого размеры начертил на гетинаксе. В корпусе будущего устройства высверлил отверстия.

Поскольку нормального сверла у меня не было, то пришлось делать самодельное по принципу пушечного. Использовал кусочек спицы от советского велосипеда. Диаметр 2 мм.

Сточил напильником часть боковой кромки, а конец заточил в виде центрального угла. С одной стороны, оно является пародией на пушечное, но вполне рабочая конструкция для мягких материалов.

Допустимо делать их даже из гвоздей и проволоки разного диаметра. Так можно изготовить различные виды и диаметры подобного инструмента. Особая точность не требуется. Мои готовые сверла показаны на фото.

Из гетинакса ножовкой вырезал заготовку корпуса и дополнительную часть для крепления колесика – обычной шайбы для гайки М3. В качестве оси использовал кусочек медной проволоки 4 квадрата. Чтобы колесо хорошо вращалось пришлось уложить прокладку.

Способ соединения деталей – обычная клепка. Остальные детали Вишбон показал на фото.

Зажимную колодку (на фото пятиугольная фигура) выполнил отверстиями диаметром 4 мм.

В центральной части корпуса пришлось самодельными сверлами увеличить диаметр отверстия и нарезать резьбу. Метчик делал своими руками из шпильки М4: заточил один конец немного на конус и прорезал по длине с противоположных сторон часть резьбы ножовкой по металлу.

С противоположного конца резьбы зажал встречно две гайки, которые позволили работать с ним гаечным ключом.

Должен предупредить: заводским метчиком работать проще. Но, в критической ситуации и для мягких материалов эта конструкция оправдана.

Посередине угла 120 градусов процарапал биссектрису, служащую основанием для укладки самых тонких сверлышек.

Уменьшил высоту корпуса так, чтобы даже самые мелкие сверлышки выступали из него: так удобнее их устанавливать.

В верхней части данного Вишбон на выходе биссектрисы угла сделал метку, облегчающую процесс сборки: центровку осей больших сверл при их фиксации в приспособлении.

Метка указывает на центр сверла.

9 главных правил работы с Wishbone, без выполнения которых невозможно достичь хорошего результата

Показываю их в виде пошаговой инструкции со строгой последовательностью действий. Однако учтите: существует два приема работы с Вишбон:

правка затупленных заводских кромок;
приведение поломанных сверл в рабочее состояние.

Как выправить затупленные кромки

1. Ослабляем зажимные винты и под фиксирующую пластину заводим сверло, поджимаем крепление без фанатизма: потребуется выполнять регулировки.

2. С помощью лупы выставляем сверло так, чтобы режущие кромки были параллельны плоскости корпуса или колесиков. Очень удобно провернуть его пассатижами.

3. Регулируем угол заточки при вершине. Для этого на вершину сверла и колесика устанавливаем какую-то ровную направляющую, например, линейку. Плоскости приспособления и эталонной линии должны быть параллельны.

Но если надо сделать угол заточки не 120 градусов, а меньше, то сверло просто чуть выдвигаем выше, как на фото.

Для точного выставления определенного значения градусов необходимый угол вычерчивается на листе бумаги по транспортиру и проводится его биссектриса. Приспособление ориентируют по этому шаблону.

4. Винты крепления зажимаются до упора. Сверло фиксируется. После этого необходимо повторить замеры по пунктам 2 и 3. Проявляйте внимательность и аккуратность, как необходимое условие для точной заточки.

5. Wishbone располагаем вертикально на шлифовальной поверхности абразивного бруска или наждачной шкурки, уложенной на максимально ровную поверхность, например, стекла или пластика.

Затем его наклоняем под небольшим углом от вертикали для срезания затылочной области. На первых порах поможет простой шаблон.

После заточки нескольких сверл он потеряет актуальность благодаря сформированным навыкам.

6. Остается собственно заточка: Wishbone несильно прижимают к абразивной поверхности точильного приспособления в установленном положении (большие нагрузки вредны), плавно движениями ведут от себя, всегда располагая колесико впереди.

Не доходя до конца абразивной поверхности и без ее дальнейшего касания приспособление поднимают и по воздуху переносят в начало абразива. Процесс повторяют несколько раз.

Во время каждой заточки очень важно вести Wishbone всегда только в одном направлении: от себя.

7. Вишбон поворачивают вокруг оси сверла на 180 градусов и полностью повторяют пункты №5 №6 для второй кромки.

8. С помощью лупы (глазомер может подвести) производят визуальную оценку состояния режущих кромок, углов при вершине и заднего резания. При необходимости повторяют действия по пунктам №5 ÷8.

9. Заканчивается заточка одним проходом для каждой стороны, что обеспечивает удаление оставшихся заусениц на каждой из режущих кромок. Края станут идеальными. Советую проверить.

Должен заметить: когда я первый раз сделал Wishbone и сразу стал затачивать сверло по металлу, то, действуя по наитию, пренебрег большинством этих правил.
В результате теста удалось просверлить только алюминиевую пластину, а со стальной – не справился. Отверстия не получилось.

Весь этот процесс заточки и сверления я показал на видео ниже. Вам следует делать сразу все правильно, без лишней спешки.

Как точить сломанное сверло на Wishbone

Процесс, описанный выше, для поломанных сверл займет очень много времени. Поэтому поврежденный конец необходимо сточить на наждачном круге.

Можно также воспользоваться дрелью:

вставить в нее поломанное сверло;
включить реверс;
задать угол 60 градусов к заточному камню. Такой наклон важен;
запустить двигатель;
аккуратно сточить обломанный конец на конус. Соблюдайте требования безопасности.

Теперь остается повторить все действия по исправлению кромок, дополнительно восстановить их формы.

Хорошие абразивные материалы быстро стачивают тонкие сверлышки. Поэтому после 20 проходов по обрабатываемой поверхности проводите визуальную оценку режущих кромок и углов, повторно их выставляйте.

Видео по заточке мелких сверл на самодельном приспособлении

Надеюсь, что мой процесс изготовления Вишбон своими руками поможет вам избежать тех недостатков, которые я умудрился допустить.

Wishbone альтернативной конструкции: в чем отличия инструмента

Альтернатива заключается в том, что направляющие колесики монтируются поперек, а не вдоль основной плоскости корпуса. Надеюсь, что изготовить такое устройство не сложно. Но для 3Д печати потребуются чертежи.

При этом заточка сверл ведется перпендикулярно плоскости режущих кромок. Для кого-то эта особенность инструмента принципиально важна…

Я так не считаю. Необходимо учесть, что спиральное сверло по металлу, используя стационарный станок, можно затачивать по-разному:

уже упомянутый Виктор Леонтьев выполняет это действие, располагаю режущую кромку поперек вращения наждака;
заточник Николай Куликов располагает ее параллельно. Смотрите его канал «Опыт Куликова» на Ютуб.

Оба приема этих экспертов работают правильно, имеют ряд преимуществ и недостатков. Сварщики точат сверла болгаркой. Этот инструмент у них всегда под рукой: позволяет отрезать любой болт, уголок, швеллер, фрагменты элементов из металла.

Самодельщики делают заточный станок, который приспособлен для правки элементов сверл на боковой стороне наждачного круга… Такие устройства, должен заметить, не всех устраивают.

Универсального совета нет. Какую конструкцию следует выбрать и использовать для заточки сверл по металлу своими руками – решайте сами.

Какие ошибки я допустил при первом изготовлении и как их избежать

На второй день эксплуатации своего приспособления заметил, что одно из колесиков заклинило и перестало вращаться. Не удалось провернуть даже руками. Его кромка сразу стерлась. Пришлось разбирать и ставить новое.

Вам же советую сразу делать колесики увеличенных диаметров следующим образом.

1. Выбрать 2 большие шайбы, внутрь которых плотно входят гайки М3 или М4.

Толщина у гайки больше, чем у шайбы, поэтому колесико будет вращаться между корпусами без необходимости применения ограничителя.

2. Через отверстие корпуса вкрутить винт или маленький болт, плотно накрутить гайку, надеть сверху шайбу, поставить ограничительную текстолитовую пластинку и зажать все второй гайкой вначале руками, затем – ключом.

В результате у людей получается вот такая конструкция самодельного устройства. Я планирую ее изготовить.

После нескольких тренировок у меня стали получаться вот такие кромки.

Результаты заточки и сверления уже радуют.

Поскольку большого опыта пока в этом деле нет, то прошу в комментариях давать полезные советы и рекомендации по работе устройства. Мне еще следует учиться. Буду благодарен за оказанное внимание.

Как правильно заточить сверло своими руками в домашних условиях

Многие не догадываются, что сверло – долгоживущий расходник. Но далеко не все умеют их правильно точить, хотя сложного в этом ничего нет. Если необходима заточка сверла по металлу своими руками, вот приспособления, облегчающие этот процесс.

Признаки того, что кромку пора заточит

Определить, что настало время заточить сверло по металлу легко. Обязательно появляются эти признаки:

Появляется сильный нагрев, а на месте сверления металл (особенно алюминий или латунь) может начать плавиться. Это связано с тем, что сверло не вырезает, а трет металл. Определить это можно по быстрому выгоранию смазки.
Звук становится похожим на скрип. Даже если добавлять смазки, через секунду появляется скрип.
Сверление происходит дольше.
Отверстие получается «слизанным». Вместо четких, острых краев получается полированная дыра.
Если посмотреть на кромку, она будет не острой, а округлой, не подрезает ноготь. Рассмотреть это можно под лупой.

Если эти признаки наблюдаются, то нужно наточить сверло по металлу. Зачастую кромка тупится из-за перегрева. Продлить жизнь инструменту можно, если использовать смазочно-охлаждающую жидкость (СОЖ) или хотя бы солидол.

Кстати, тупые сверла опаснее острых. Из-за перегрева они становятся хрупкими и часто обламываются, а это травмоопасно.

Виды заточки

Проектируя станок для заточки сверл своими руками, стоит учесть виды профилей. Они задаются производителем и остается только восстановить после «слизывания». Основных форм 5:

Нормальный вид, маркирующийся буквой «Н». Самый распространенный тип, встречающийся на большинстве кромок до 12 миллиметров (для больших диаметров не подходит). При этом формируется только 2 режущие части и 1 поперечная.
«НП» или нормальная с подточенной перемычкой. В этом случае поперечная короче. Подходит для кромок до 80 миллиметров, так как почти отсутствует нагрузка на заднюю часть.
С подточкой перемычки и ленточки или «НПЛ». Необходима для сверления крупных отверстий в высокопрочной стали. Уменьшенные поперечные и ленты снижают трения.
«ДП» или кромки с двойной подточкой. Кроме стандартных 2 кромок, есть еще дополнительные 4, представляющие ломаную линию. Активнее «вгрызается» в металл, снимая больше металла за 1 прокрут.
Похожая кромка, но имеющая проточку ленты называется «ДПЛ». Сила трения дополнительно снижает трение.

Как наточить правильно

В принципе, затачивать сверла по металлу возможно и без «помощников», при должной сноровке.

Чтобы правильно затачивать сверла по металлу, не помешает мерка для наклона.

Болгаркой

Элементарный инструмент для заточки – болгарка и шлифовальный диск. Обычные отрезные не подойдут – они слишком тонкие. Так как нагрузка поперечная, диск может лопнуть. Учитывая, что защита будет снизу, осколки полетят прямо в лицо или тело. В остальном, заточить сверло болгаркой можно быстро и без навыков слесаря.

Чтобы правильно точить сверла по металлу, действуйте по инструкции:

Хвостовик зажимается в струбцину или тиски. Будет проще, если сразу выставить наклон 120 градусов, чтобы болгарка выводила ровную плоскость.
Болгарку нужно держать параллельно полу и понемногу снимать металл с кромки.

Через каждые несколько проходов, кромка «пробуется» ногтем. Если он срезается – значит сверло наточить получилось.

Нужно учитывать, что быстрорез, из которого делаются расходники, очень капризный. Перегревать его нельзя, поэтому болгаркой увлекаться не стоит. Следует регулярно поливать кромку холодной водой и работать не дольше 3 секунд.

На наждаке

Это уже специальный инструмент для заточки, поэтому работать с ним проще. Для работы со сталями HSS и Р6М5 нужны средние обороты.

Итак, заточной станок можно подготовить. На «столике» возле круга можно заранее отмерять 60 градусов, чтобы ориентировать на него. Рядом поставить стакан с водой и периодически макать туда сверло.

Теперь можно приступать:

По отметке в 60 градусов выставляется сверло.
Теперь, не перемещая центр, нужно его аккуратно поворачивать по оси. Левой рукой придерживаем спираль возле кромки, а правой проворачиваем хвостовик.
Каждые 15 секунд макая в стакан с маслом, нужно снять затупившуюся кромку.

Можно заранее сделать ликало с наклоном 120о , чтобы сравнивать . Так будет проще точить сверла по металлу.

На этой картинке можно наглядно посмотреть градус.

Как точится «елочка»

По сути, заточка ступенчатого сверла по металлу схоже со стандартным. Оно имеет тот же наклон, разница лишь в форме.

На этот случай лучше посмотреть урок.

Помогающие устройства

Теперь пришло время сделать приспособление для заточки сверл. Оно подойдет 2 типам мастеров:

Новички, у которых не получается ровно держать подходящий наклон. Из-за этого кромка получается неровной и эффективность сверления снижается. Иногда сверло начинает работать еще хуже, чем до этого, а это снижает скорость работы. Приспособы будут полезны мастерам, которым приходится постоянно сидеть за наждаком. В этих случаях самодельные приспособления для заточки сверл — необходимость.

Приспособа на гравер и электродрель

Элементарное устройство для заточки сверла, которое весьма просто сделать, так как состоит оно всего из 2 частей:

Корпус. Обычно он цельнолитой и сделан из пластика. В нем есть кольцо, которое фиксируется на цанге гравера и втулка с углом в 60 градусов. Сверло входит туда с упором, поэтому смещения не происходит.
Маленький шлифовальный круг. Он стачивает часть металла.

В быту корпус делают из стальной профильной трубы. Отверстия размечают так, чтобы их направление составляло 60 градусов, относительно продольной оси.

Если нет гравера, есть приспособления для заточки сверл по металлу на дрель. Для них понадобится:

Круглая труба на 50 миллиметров. Подойдет даже пластиковая сантехническая труба и заглушка к ней.
Шлифовальный конус или фреза с наклоном в 60о.

В заглушке нужно насверлить дюз по окружности.

На основе гаек

Специфическое самодельное приспособление для заточки сверл своими руками, которое все же подойдет новичкам. Здесь понадобится сварочный аппарат, так как монолитный корпус долговечнее.

Чтобы сделать инструмент для заточки, действуйте по плану:

Понадобится гайка большого диаметра, например, М 16. В ней необходимо вырезать треугольное отверстие. Нужно стараться попасть в 120 градусов. Чтобы это проверить, достаточно приложить сверло острием.
Сверху приваривается еще одна гайка диаметром поменьше. Она понадобится, чтобы вкрутить прижимоной болт.
Осталось вкрутить болт и готово. Гайка будет направляющей и заточка сверл своими руками пройдет куда легче.

Такой станок для заточки сверл своими руками может собрать каждый, но вот его эффективность под вопросом. Возлагать большие надежды не стоит, так как гайка тоже будет постепенно стираться.

Фактически эти приспособления для заточки сверл своими руками одноразовые и долго не прослужат. Поэтому их можно собрать для тренировки.

Из дверной петли

Самодельное приспособление для заточки сверл своими руками подойдет тем, кто умет работать сварочным аппаратом. Далее нужно действовать по инструкции:

Сначала петлю нужно укоротить. Одна часть послужит фиксатором подручников, вторая (отрезанная часть) – задает угол.
К длинной части необходимо приварить металлический угол. В нем нарезается резьба, чтобы вставить болт. Диаметр не так важен, тут можно действовать по своему усмотрению.
Далее устанавливается уголок, он будет направляющей плоскостью.

Вот подробное видео, как сделать станок для заточки сверл своими руками.

Стоит понимать, что это самодельное устройство для заточки – не полноценный инструментарий. Необходимо точило, а петля — лишь направляющая.

Также конструкция имеет 2 недостатка:

Подача осуществляется сверху вниз. Поэтому обратная часть кромки будет плоской, что вызовет перегрев. Понадобится использовать СОЖ или хотя бы солидол. Ровно ориентировать сверло не у всех получится, так как точность будет посредственной.

Стойка

Чтобы сделать станок для заточки сверл своими руками, нужно приложить усилия. Магазинные стойки дорогие (от 50 долларов). В домашних условиях они делаются буквально из хлама.

Стойка состоит из 5 частей:

Упор. На него опирается сверло.
Затяжная гайка с угломером. Просто сразу нужно выставить упор в том положении, под каким наклоном точить сверла по металлу.
Зажим для оснастки. Чтобы не держать ее рукой и избавиться от случайных проворачиваний.
Катерка. Дает возможность двигать оснастку.
Основание.

Для личного пользования можно пожертвовать кареткой и замерщиком углов. Вот подробный чертеж приспособления для заточки сверл.

Шаблон типа «кондуктор»

Простенькое устройство для заточки сверл, но по эффективности не уступает заводским направляющим. Изготовить ее можно из отрезка труб.

Для заточки сверла понадобится сделать следующее:

Отрезок профиля обрезается под 60о.
Должно получится так, чтобы профиль попадал под линию разреза.
Кондуктор крепится к столику точила на винты или струбциной.

Теперь остается приложить острие к шаблону и просто проворачивать его.

Кондуктор для сверл по металлу своими руками делается просто, но новичку он облегчит работу в разы. Ему по силам любые диаметры, даже самые малые. К тому же, скоро вы сможете «набить руки» и заточка сверл своими руками не будет проблемой.

Какой угол выбрать

Универсальным углом считается 120о и даже в промышленности часто используют этот стандарт. На деле, для разных металлов используется собственный наклон.

Для чер.мета и упрочненной бронзы необходимый угол: 115-122о. Поэтому не страшно, если руку немного увело – на процессе это никак не скажется.

Медь и ее сплавы сверлятся уже углом в 121-129о. Из-за высокой вязкости, им необходима большая режущая кромка. Иначе металл будет выцарапываться и процесс будет не таким эффективным. Алюминиевые сплавы еще более вязкие и необходим наклон уже в 140 градусов.

Кстати, чтобы сточка шла активнее, лучше использовать круги для заточки с алмазной крошкой.

Неправильный выбор угла приведет к:

Сильному нагреву. А это уже чревато отпуском режущих частей и падению твердости.
Неровному отверстию. Металл будет не срезаться, а соскребаться. Из-за этого отверстие будет не круглым, а граненым.
Заклиниванию. Например, если угол будет слишком большим, сверло начнет вязнуть вязнуть в стали. Придется его вытаскивать и заново смазывать СОЖем.

Полезные рекомендации к самодельным «станками»

Приспособа для подтачивания сверл по металлу своими руками были рассмотрены.

Вместо заключения можно привести несколько советов, которые облегчат процесс:

Лучше потратить лишний час на подгонку. Изготовляя станок для заточки сверл своими руками, не стоит спешить и вывести угол правильно.
Лучше сделать минимум разборных деталей. Все соединения нужно проварить хотя бы ММА сваркой. Так она не будет сбиваться. В редких случаях допускаются болтовые соединения, если нагрузке узел поддаваться не будет.
Учитывайте виды заточки. Не стоит нарушать форму профиля кромки, заданную производителем.
Всегда работайте в защите. Обязательно использовать перчатки и очки. В процессе приспособу может повести в сторону, от чего рука коснется быстровращающегося диска. Также рекомендуются очки, так как часть направляющей может отлететь и попасть в глаз.