Как сделать своими руками масляный нагнетатель

Нагнетатель масла ручной своими руками из насоса нш

Замена масла в авто

нагнетатель масла ручной своими руками

Масленка нагнетатель своими руками Масленочка мастера 5 разряда )))

Нагнетатель масла из огнетушителя. Нагнетатель масла из огнетушителя.

Самодельный нагнетатель масла из пластиковой канистры | Как залить масло в коробку передач. Как быстро смастерить нагнетатель для заливки масла,который будет ни чуть не хуже заводского и который…

Как залить масло в коробку, редуктор, раздатку Простой способ. Нагнетатель масла своими руками Как залить масло в коробку, редуктор, раздатку Простой способ. Нагнетатель масла своими руками. Профессион…

Нагнетатель масла Нагнетатель смазки из тюбика от герметика, для редукторов и прочих механизмов.

Нагнетатель масла своими руками / замена масла Привет дорогой зритель моего канала . Данная самоделка облегчит Вам замену масла в мастак, раздатке и…

нагнетатель масла самодельный нагнетатель масла из распылителя.

Как залить масло в редуктор, коробку, раздатку, мосты ч 2 Самодельный нагнетатель масла или шприц. Как залить масло в редуктор, коробку, раздатку, масты. ч 2 Второй способ. Уже покупной инвентарь, но очень…

Нагнетатель для масел своими руками Просто шикарный помощник для гаража.

Купить нельзя! Самоделка инструмент для точной смазки Простая, но в тоже время очень полезная самоделка: я бы даже сказал инструмент. Купить такой инструмент…

Заливаем масло опрыскивателем Один из вариантов использования.

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ШПРИЦЫ RAVENOL. ОБЗОР И ТЕСТ. ШПРИЦЫ: https://goo.gl/DH65mz https://www.oem-oil.com/ruchnoj-shpricevoj-nasos-dlja-zameny-masla-350-ml.html продукция RAVENOL: …

Крутая самоделка/НЕ ВЫБРАСЫВАЙТЕ ПЛАСТИКОВЫЕ КАНИСТРЫ Сделайте и себе это нужное и простое приспособление из обычной пластиковой канистры на 10 литров… ОЧЕНЬ…

Насос для заливки масла в труднодоступные места своими руками Для замены масел в мостах и раздатке сочинил вот такую приблуду. Бюджет 40 рублей.

Насос для закачки масла в коробку передач Насос для закачки масла в коробку передач.

Жигулёвский масло насос переделан для перекачки масла из бочек Очень просто переделать масло насос от жигули для перекачки масла или для подачи масла в печь.

Как сделать БОЛЬШОЙ распылитель для краски Track:Clarx — Zig Zag Music provided by NoCopyrightSounds.Watch: https://youtu.be/CLEWmT_8ppM Track: LFZ — Popsicle Music …

Самый дешевый нагнетатель для масла. Куда деть просроченный огнетушитель, сделать нагнетатель для масла, так нужный в гараже.

Насос для перекачки масел своими руками Испытания самодельного насоса для перекачки масел. Непредвиденная ситуация и полная ржака.

Шприц для закачки масла. Шприц для масла на Алике https://ali.pub/3qlwzh Группа в ВК https://vk.com/wtf_custom Мой Instagram — https://www.instagram.com/wtf_custom/ Всегда на…

Нагнетатели масла

В современный комплект маслосменного оборудования входят нагнетатели масла и смазки. Они являются его важной частью и обычно производятся зарубежными фирмами и отличаются высоким качеством. Оборудование для раздачи густой жидкости подразделяется на две группы приводов:

Механические, то есть ручные.
Пневматические.

В свою очередь, пневмоустановки делятся на работающие автономно и с помощью воздухоподающей сети. На рынке представлены многочисленные модели насосов для закачки масла и емкостей для заправки смазки. Нагнетатель выпускается, как правило, с ручным приводом и в обязательном порядке имеет индикатор уровня масла. Исполнение нагнетателя смазки также ручное или с электрическим приводом. Он работает под высоким давлением, его предназначение во введении густой смазки в системы автомобиля, например, солидола или литола.

Видео

Можно ли заставить паяльную лампу работать на отработке?

Принцип действия обычной паяльной лампы заключается в воспламенении паров бензина, выталкиваемого под действием сжатого воздуха наружу. Этот эффект достигается за счет нагнетания воздуха в топливный бак горелки.

Что произойдет, если залить в паяльную лампу отработанное масло?

Само по себе масло, даже под давлением, испаряется плохо — его нужно нагревать. Из-за плохого распыления пламя будет неравномерным, и разжечь горелку будет сложно. Горит масло с образованием большого количества нагара и копоти, поэтому жиклер быстро закоксуется, уменьшится его сечение, и лампа выйдет из строя. Увеличение сечения жиклера тоже не даст ожидаемого эффекта — масло будет распыляться крупными каплями, что не позволит получить равномерное пламя факела.

Кроме того, отработанное масло часто содержит примеси: солярку, бензин, антифризы и даже воду, что может привести к вспышкам внутри лампы. Для использования отработки в качестве топлива для паяльной лампы придется устраивать систему фильтрации, что еще больше усложнит задачу.

Учитывая все сложности, использовать бензиновую паяльную лампу как горелку на отработке сложно и небезопасно. Поэтому необходимо доработать или полностью изменить ее конструкцию.

Механический нагнетатель на ВАЗ – за и против

Чем больше мотор и чем больше в нем цилиндров – тем выше его мощность. Таков самый первый вывод при наблюдении за моторами и машинами. Но это не всегда именно так. Чем больше топлива сгорает в цилиндрах двигателя, тем большую мощность он способен показать. Но объем цилиндров конечен, а мощность хочется иметь повышенную. Вот в этих случаях на помощь приходит механический нагнетатель воздуха.

Принцип его действия чрезвычайно прост и работает на любых автомобилях, в том числе семейства ВАЗ 2107, 2106, 2114, 2112 – он обеспечивает подачу дополнительного воздуха в мотор, в результате чего:

увеличивается продувка цилиндров, и они лучше освобождаются от остатков сгоревшего топлива;
в цилиндры мотора попадает больше топлива, что обеспечивает получение большей мощности;
повышается степень сжатия, что также дает прирост мощности.

Такой подход практически похож на режим турбо, применяемый на дизелях. Только там для этих целей используется турбонагнетатель, приводимый в действие выхлопными газами, а в этом случае – механический нагнетатель воздуха, который ремнем связан с коленвалом двигателя. Такой подход гораздо проще, подача воздуха зависит от оборотов двигателя, чем они выше, тем его поступает больше; а также не требует обеспечения режимов работы турбины и может быть выполнен своими руками на любом автомобиле ВАЗ.

Завершение изготовления

У горелки будет мощное пламя, но для бесперебойной работы важно, чтобы все конструкции внешних элементов были продуманы грамотно. В рассмотренном варианте отработка стекает по распылителю в форме сферы, но большая часть возвращается обратно в бак, небольшое количество попадает в сопло. Для увеличения эффективности рекомендуется установить в основном баке хотя бы слабенький нагревательный элемент. Если нет желания вручную переливать масло из одного бака в другой, нужно установить небольшой насос. Устанавливается он между бачками и позволяет перекачивать из одного в другой масло, обеспечивая тем самым круговорот.

Для увеличения ресурса агрегата рекомендуется соединения обрабатывать высокотемпературными герметиками. На ТЭНе рекомендуется поставить термостат (если такой не предусмотрен). Масло достаточно прогревать до температуры 70 градусов, больше смысла нет. В конечном результате у вас должно быть три узла, потребляющих энергию. К ним относятся:

Компрессор.
Масляный насос.
Нагревательный элемент.

К сожалению, сделать полностью энергонезависимую конструкцию не получится, так как не рекомендуется исключать ТЭН или масляный насос. Что касается компрессора, то без него горелка работать вообще не будет. Но все равно вы много экономите на топливе — отработанное масло стоит копейки.

Как установить воздушный нагнетатель своими руками

Существует несколько подходов, позволяющих установить механический нагнетатель воздуха на автомобили семейства ВАЗ своими руками. Это изготовление самим такого устройства, обеспечивающего режим турбо или форсирование двигателя, или использование готового КИТ-набора.

Нагнетатель из пластиковой бутылки

Для этого аппарата нужны такие комплектующие как пластиковая бутылка объемом 5 литров, два клапана, несколько штуцеров, металлическая трубка.

Для работы нагнетатель нужно заправить маслом 1 л, затем подсоединить компрессор – подойдет автомобильный, и набить давление 2 кг/см кв. После этого воздушный клапан закрываем. Готово, аппаратом можно пользоваться. Для этого следует вставить шланг в заливное отверстие редуктора и открыть нагнетательный клапан масла.

Под воздействием давления воздуха масло через трубку и шланг поступает в редуктор. В течение минуты примерно уходит 1 л масла.

После тестирования относительно критического давления разрыва бутылки выяснилось, что разрыв произойдет в случае давления 4 кг/см кв.

Этот пост может содержать партнерские ссылки. Это означает, что я зарабатываю небольшую комиссию за ссылки, используемые без каких-либо дополнительных затрат для вас. Дополнительную информацию смотрите в моей политике конфиденциальности.

Самодельный приводной нагнетатель на ВАЗ своими руками

Одной из возможностей продлить жизнь старому автомобилю, например любому ВАЗ 2107, 2106, 2114, 2112, является его тюнинг. Конечно, речь в данном случае идет не об установке новых дисков и чехлов, а в первую очередь о повышении мощности двигателя. И один из самых простых и вполне доступных вариантов обеспечения этого – установить на мотор механический нагнетатель своими силами.

Механический нагнетатель на ВАЗ – за и против
Как установить воздушный нагнетатель своими руками
Самодельный нагнетатель на ВАЗ
Приводной нагнетатель своими руками – из КИТ-набора

Механический нагнетатель на ВАЗ – за и против

Читайте также:

Миниатюрные зажимы для сварочных работ

увеличивается продувка цилиндров, и они лучше освобождаются от остатков сгоревшего топлива;
в цилиндры мотора попадает больше топлива, что обеспечивает получение большей мощности;
повышается степень сжатия, что также дает прирост мощности.

Стоит учесть, что если механический нагнетатель ставится на инжекторную машину ВАЗ, то потребуется изменение прошивки. Однако подобную доработку можно сделать и для карбюраторного авто, только в этом случае, скорее всего, придется менять жиклеры в карбюраторе и регулировать угол опережения зажигания.

Не стоит забывать, что вами производится форсирование двигателя ВАЗ, будь то любая его модель 2107, 2106, 2114, 2112, работа должна выполняться комплексно, и только тогда возможно получение ожидаемого результата. Однако это не такая уж и большая плата за прирост мощности.

Как установить воздушный нагнетатель своими руками

Самодельный нагнетатель на ВАЗ

При таком подходе определяющим будет механический нагнетатель воздуха. Именно от него зависит вся будущая конструкция. Главное – найти соответствующий требованиям воздушный нагнетатель от импортного автомобиля, или придется использовать самодельный. Возможно и такое, причем в этом случае применяются подходящие детали и узлы от совершенно неожиданных устройств, например, пылесоса.

Изготавливая подобный самодельный воздушный нагнетатель, необходимо учитывать буквально все – габариты, вес, размещение в подкапотном пространстве, как и где будет располагаться приводной шкив и ремень, производительность этого устройства, режимы работы (кратковременный или продолжительный), возможность смазки и многое, многое другое.
После того, как появится ясность с компрессором, необходимо рассчитать реализацию турбо режима для двигателя.

Здесь надо учесть, каким образом будет изменена топливная и охлаждающая система автомобиля, какие изменения необходимо внести в его управление и как это осуществить, какое давление окажется допустимым для безопасной работы мотора, при реализации с помощью подобного устройства режима турбо.

Даже приведенный далеко не полный перечень вопросов показывает, что изготовить самодельный воздушный нагнетатель на ВАЗ любого семейства, хоть 2107,2106, хоть 2114, 2112, достаточно сложно, но возможно. Примером может послужить фото, показывающее, что такая работа успешно выполнена. Правда, это не ВАЗ, но важен сам факт – изготовить самодельный воздушный компрессор, в котором его приводной узел подсоединен к коленвалу двигателя, – возможно.

Приводной нагнетатель своими руками – из КИТ-набора

Да, есть в продаже такие комплекты, позволяющие своими руками реализовать режим турбо в автомобилях ВАЗ 2107, 2106, 2114, 2112. Как правило, он включает в себя все нужное для сборки и установки подобного устройства на автомобиль – сам компрессор, ремни, приводной узел, кронштейны и воздуховоды. Что собой представляет подобный комплект, позволяет понять приведенное фото.

Главное достоинство подобного подхода по реализации режима турбо на своей машине – простота и полная адаптация технических решений под конкретный вариант – 2107, 2106, 2114, 2112. Как правило, изготовителями КИТ-наборов являются китайские производители, что обеспечивает их достаточно приемлемую цену.

В качестве достоинств реализации режима турбо таким образом, стоит отметить его заточенность именно на автомобили ВАЗ той или иной модели (2107, 2106, 2114, 2112). К преимуществам подобного подхода следует также отнести то, что при некоторых условиях, когда уровень создаваемого дополнительного давления не больше половины бара, не требуется вмешательства в топливную систему автомобиля.

Расписывать порядок реализации режима турбо из подобного набора нецелесообразно, в каждом из них есть своя инструкция по сборке. К недостаткам можно отнести страну-изготовителя, но здесь уж как повезет. Как выглядит автомобиль после доработки и как ее выполнить, дополнительно поможет понять видео
” alt=””>
Один из доступных автолюбителям способов форсировать мотор старого автомобиля и придать ему новую жизнь – поставить нагнетатель воздуха. Эту работу можно выполнить и своими руками, если использовать имеющиеся в продаже КИТ-наборы на автомобили ВАЗ.

Масляный нагнетатель своими руками

Из обычной пластиковой канистры емкостью 10–20 литров можно сделать простое, но полезное приспособление — оно пригодится всем автовладельцам, которые самостоятельно занимаются обслуживанием своей машины. Самодельный масляный нагнетатель необходим для заливки масла в самые труднодоступные агрегаты авто (коробка, раздатка, мосты).

Основные этапы работ

В крышке от пластиковой канистры нужно просверлить или проплавить отверстие диаметром 12 мм под фитинговый переходник. Предварительно надо вставив внутрь крышки резиновую прокладку с таким же отверстием толщиной 2 мм. После установки переходника надеваем на него изнутри крышку стальную шайбу, а затем накручиваем пластиковую трубку длиной примерно 30 см. С другой стороны крышки также прикручиваем этот же шланг.

Доводим самоделку до ума

Крышку от канистры устанавливаем на свое место, а к концу трубки нужно будет приспособить поворотный кран, в который вкручивается предварительно заготовленная медная трубка. Вот такой недорогой, простой и компактный получился масляный нагнетатель для автомобиля.

В пластиковую канистру наливаем необходимое количество масла для заливки, накачиваем воздух (это можно сделать при помощи компрессора) и используем нагнетатель по прямому назначению. Как сделать данное приспособление, смотрите в видеоролике на сайте. Пишите в комментариях, что думаете по поводу этой самоделки.

[Голосов: 0 Средняя оценка: 0] Вас заинтересует 2019-07-29 , Ar Ar комментариев 228 просмотров Версия для печатиНедавно, приехав на авторынок, присмотрелся к масляному нагнетателю заводского производства. Вещь, конечно, хорошая, но неоправданно дорогая.Покрутив это устройство в руках, посмотрев на него вблизи, я решил – почему нет. Учитывая проведение всех регламентных работ по техническому обслуживанию и ремонтных работ осуществляется у меня в гараже, все указывает на то, что было бы отлично обзавестись таким аппаратом.Честно сказать, шприцов для нагнетания масла и смазки у меня вполне достаточно, у меня даже их избыток после того, как я продал свою Волгу. Также припоминается ситуация, когда нужно загнать масло ручным нагнетателем, а потом руки остаются по локоть в нигроле и ТАД17, что не совсем удобно.

Нагнетатель масла из огнетушителя

По случаю отвозил огнетушители одной организации, чтобы перезарядить. При этом выяснил у одного знакомого, что есть бракованный огнетушитель, который собирают сдать на металлолом.Этот ущербный огнетушитель и стал началом данного проекта.Пошаговое описание изготовления нагнетателя:1. Сначала нужно взять списанный огнетушитель порошкового типа объемом 2–3 литра, и высвободить его содержимое.2. Далее нужно сделать замер заборной трубки ПВХ огнетушителя, учитывая плотно завинченный распылитель. При необходимости обрезаем трубку до нужной длины, аккуратно и точно.3. Нужно взять новый стандартный резиновый наконечник на бескамерные диски, где есть золотник.4. Приготовим дрель со сверлом, диаметр которого соответствует внутреннему пазу наконечника.5. Теперь в боковой части корпуса в прошлом огнетушителя следует просверлить отверстие под резиновый наконечник.6. Дальше удаляется металлическая стружка из корпуса огнетушителя, а проделанное отверстие проверяется – есть ли на нем заусеницы. Если есть, берем наждачную бумагу и обрабатываем.7. После этого, взяв проволоку, нужно из внутренней части корпуса протянуть резиновый наконечник для бескамерных дисков, который должен пазом плотно сесть в проделанное отверстие.8. Приступаем к заливке в баллон трансмиссионного масла.9. Теперь нужно собрать нагнетатель и подать в него компрессором давление в 1–2 атмосферы.10. Устройство готово к работе.11. Приятно проводим время, эксплуатируя нагнетатель, и наслаждаемся полученным результатом. Нагнетатель масла из огнетушителя С этим аппаратом, созданным своими силами, масло больше не будет течь по рукам и одежде.В целях предосторожности нужно помнить: после того, как вы используете нагнетатель по назначению, нужно стравить с устройства давление. Если этого не сделать, тогда приготовьтесь – возможно, потребуется генеральная уборка.

Нагнетатель из пластиковой бутылки

Многим известна ситуация, когда случается проблема заливки масла в редуктор, раздатку, АКПП, и т. д. Немного поразмыслив, собрал необходимые средства, который были под руками, и самостоятельно собрал нагнетатель. При этом вспоминал передачу об очумелых ручках.Для этого аппарата нужны такие комплектующие как пластиковая бутылка объемом 5 литров, два клапана, несколько штуцеров, металлическая трубка.Для работы нагнетатель нужно заправить маслом 1 л, затем подсоединить компрессор – подойдет автомобильный, и набить давление 2 кг/см кв. После этого воздушный клапан закрываем. Готово, аппаратом можно пользоваться. Для этого следует вставить шланг в заливное отверстие редуктора и открыть нагнетательный клапан масла.Под воздействием давления воздуха масло через трубку и шланг поступает в редуктор. В течение минуты примерно уходит 1 л масла.После тестирования относительно критического давления разрыва бутылки выяснилось, что разрыв произойдет в случае давления 4 кг/см кв.

Читайте также:

Гибкий цанговый захват своими руками

Коментарии:

Семён Семёнов

Добавлено 19.03.18, 18:19 в Своими руками в гаражных условиях.Текст из видео:

: Здравствуйте. Мы пришли к другу ремонт автомобиля reno logan. Удалить коробка. Ну, как ящик, чтобы снимать все, что вы видели много раз, мы не будем показывать, но как сделать самодельный нагнетатель, который поставьте масло в коробку после ремонта, теперь мы покажем вам. Мы берем любую канистру пустую. Старый сосок с любой машины. Вот этот КАМАЗ, разорванный с камеры.
: Затяните диаметр крышки просверлите отверстие, вставьте старый сосок. Здесь, что воздух еще не прошел, лента электропроводящая. Воздух будет немного уйти не страшно, давление достаточно. Так что сделай паузу. Если вы посмотрите это видео, значит, у нас все получилось. Это было обернуто лентой.
: Не знаю, возможно, как мертвая припарка, но давление держится. Теперь я подключу компрессор, я покажу так много набирает такая система, но этот еще не законченный нагнетатель, по-прежнему нужен Шланг, откуда придет масло. Ремонт поля условия. Вот извлеченная батарея из логана. Они нашли несколько проводов — они подключили его. Мы посмотрим, какое давление получит.
: Канистра надулась — все в порядке компрессорные насосы и достаточное давление. Стрела, конечно, даже не отклонялась, но очевидно, что теперь я дрожу — давление в система есть. Мы больше не будем накачивать шипение. Давление понизилось. Мы продолжаем производство. Итак, здесь мы делаем здесь
: шланг Главное — сделать все плотным. Все в области производства мороз снаружи — 28 Здесь этот шланг необходим нам здесь, чтобы нажать
: Мы берем файл, словом, то, что находим, — тогда мы его берем. Что под рукой. Давайте попробуем так. Мы вставляем этот шланг — первый. Отверстия недостаточно рожок
: Главное, чтобы он был плотным К низу нужно принести. До дна Димы Донизу, вниз.
: Ну, все — коробка застряла — это больно Нагнетатели самодельно заправляют топливом. Теперь мы вливаем в коробку Вот как все положили сюда прикуриватель
: Чудо — наш нагнетатель. И постепенно. Что-то чертовски без контакта. Зажигание не включается короче. Уровень.
: Вот так Вы опустили его ниже этого шланга?
: На месте это выглядит, но канистра раздута, как. Ковш? Посмотрите, как он течет. Течет с яростной скоростью. Нормальные нагрузки.
: Холодное масло, стоял. Избыточное давление само по себе уходит. Покажи мне, что там, выходи. Кому нужно — он поймет.
: Ну, все короче. Мы закончили видео. Эксперимент находится в поле, Это бюджетный нагнетатель. Спасибо всем за просмотр, Put Laika неприязнь бросает нам гнилые помидоры. Что вы хотите делать в целом? До новые встречи Вот увиденный уровень. Весело так уходит.
: приглушенный

Нагнетатель масла пневматический, ручной, смена густой смазки под давлением

Недавно, приехав на авторынок, присмотрелся к масляному нагнетателю заводского производства. Вещь, конечно, хорошая, но неоправданно дорогая.

Покрутив это устройство в руках, посмотрев на него вблизи, я решил – почему нет. Учитывая проведение всех регламентных работ по техническому обслуживанию и ремонтных работ осуществляется у меня в гараже, все указывает на то, что было бы отлично обзавестись таким аппаратом.

Честно сказать, шприцов для нагнетания масла и смазки у меня вполне достаточно, у меня даже их избыток после того, как я продал свою Волгу. Также припоминается ситуация, когда нужно загнать масло ручным нагнетателем, а потом руки остаются по локоть в нигроле и ТАД17, что не совсем удобно.

Устройства для замены жидкости

Чтобы провести замену смазывающей жидкости в современной машине требуется иметь специальные установки. В число таких систем входят:

Вакуумные изделия.
Резервуары, предназначенные для сбора отработанного масла.
Предварительные камеры.
Компьютерные программы, регулирующие раздачу масла.
Уникальные инструменты.

Сегодня появились автозаправочные станции, которые занимаются заменой смазки. Заправка автомобиля бензином входит в их непосредственные обязанности. Но, кроме этого, имеющееся уникальное маслосменное оборудование даёт возможность сделать операцию замены смазки в течение 20 минут. Работники сервиса заменят:

Масло двигателя.
Антифриз.
тормозную жидкость.

Кроме того, они проверят систему впрыска и зальют новую жидкость в КПП.

Обычно для выполнения таких работ автозаправочные мастерские пользуются различными компрессорами, создающими разрежение. Забор жидкости выполняется пневматическим методом. Для замены используется вакуумная технология, которую отличает простота, высокая скорость, а также экологическая безопасность.

Чтобы заменить смазывающую жидкость АКПП применяется оригинальное оборудование. Работа несколько отличается от обыкновенной операции. Процесс замены подвергается автоматизированному контролю. Автоматика следит за давлением системы. После удаления жидкости из установочной ёмкости система автоматически переключается на кольцевой режим.

Установка подключается к автомобильному аккумулятору. Дозировка жидкости происходит автоматически. Микроконтроллер следит за процессом. Рука оператора не принимает участия в этой работе. Прибор выполняет работу в автономном режиме.

Замена масла

В современных автомобилях процесс замены масла происходит благодаря специальному оборудованию. К их числу относятся установки для вакуумной замены масла, резервуары для сбора масла, предкамеры, компьютерные системы раздачи масла, специальные инструменты.

На станциях автозаправки в наши дни все чаще можно увидеть специальные пункты, которые зарабатывают тем, что отвлекают водителей от проблем замены масла. Там установлено оборудование, которое позволяет за 15-20 минут произвести экспресс-процедуру. Пока хозяин авто посещает кафе или магазин при АЗС, работники заменят тормозную и охлаждающую жидкости, масло в двигателе и коробке передач, промоют системы тормоза и впрыска.

На автозаправочных станциях для таких операций обычно используют компрессоры, которые создают разрежение и пневматические системы забора масла. Замена производится вакуумным способом и его технология отличается простотой, оперативностью и экологической безопасностью.

Разновидности масляных нагнетателей

Чтобы провести замену смазочной жидкости невозможно обойтись без специальных нагнетателей масляной жидкости. Эти системы изготавливаются в основном за границей. Для работы с густой смазкой используют 2 вида установок:

Механические.
Пневматические.

Для определения уровня, нагнетатель смазки ручной оборудуется индикатором. Этот прибор может быть снабжён электрическим приводом. Густая смазка закачивается в автомобиль после создания высокого давления.

Ручной нагнетатель масла предназначен для подачи жидкости к раздаточному механизму. Установка имеет цилиндрическую ёмкость с крышкой. Чтобы создавалось давление, имеется оригинальный нажимной диск, напоминающий поршень.

Промышленность выпускает различные типы нагнетателей. Каждая модель имеет долгий срок эксплуатации, высокое качество, отличную производительность.

Ручные нагнетатели стали очень популярны в автомобильных мастерских, где выполняется замена масла. Чтобы провести эту операции не нужно покупать дорогостоящее оборудование. Нагнетатель сокращает время операции, увеличивает количество обслуживаемых машин в течение одного часа. Стоимость ручного нагнетателя напрямую зависит от его производителя.

Специальная «воронка» показывает на дисплее всю нужную информацию о масле. Согласно указанным параметрам, мастер принимает своё решение о сливе жидкости. С помощью шланга, через сливную горловину масло сливается в ёмкость. Объем такой специальной бочки достигает 60 литров. Затем выполняется заливка новой смазочной жидкости

содержание .. 91 92 94 ..

ЗАПРАВОЧНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ И КОМПЛЕКТ ИНСТРУМЕНТА

Для заправки применяют нагнетатель масла и рычажно-плунжерный шприц для пластичной смазки. Они входят в комплект инструмента, приспособлений и заправочного оборудования, прикладываемых к каждому трактору.

Трактор ДТ-175С. Нагнетатель масла

Нагнетатель масла представляет собой сварной цилиндрический корпус с установленным внутри поршневым насосом. Снаружи к корпусу присоединен отводной гибкий шланг с наконечником.

Корпус нагнетателя изготовлен из стальных штампованных деталей, основная из которых — цилиндр 1 (рис. 83). Приваренные к цилиндру верхняя крышка 2 и дно 13 образуют замкнутый резервуар. В верхней крышке выполнены два отверстия, в одно из которых вставлен и приварен к крышке цилиндр 7 поршня.

Нижний конец цилиндра приварен к корпусу 14 клапанов, а на верхний резьбовой конец цилиндра навернута пластмассовая крышка 3, служащая направляющей для штока 6 поршня.

Поршень представляет собой две кожаные манжеты 12, зажатые гайкой между двумя шайбами на нижнем резьбовом конце штока 6. Над поршнем на шток надета пружина, предохраняющая крышку 3 от резких толчков при выдвижении штока в крайнее верхнее положение. На выступающий наружу конец штока свободно надета амортизационная трубка 5 и навинчена пластмассовая рукоятка 4.

Корпус 14 клапанов с помощью ввернутой в него гайки 18 прикреплен к цилиндру 1. Внутри корпуса имеются два шариковых клапана: впускной 15 и нагнетательный 16 Первый, прижимаясь под собственным весом к гнезду впускного отверстия, закрывает внутреннюю полость корпуса клапанов; второй прижат к своему гнезду пружиной 17, установленной в расточке гайки 18. В отверстие этой гайки вставлена и приварена к ней соединительная трубка, на которой закреплен тонкой мягкой проволокой один конец шланга 19 Другой конец шланга надет на наконечник 21 нагнетателя до упора в шайбу 22.

Нагнетатель наполняют маслом через заправочное отверстие в верхней крышке корпуса нагнетателя, закрываемое пластмассовой крышкой 9. Эта крышка навинчена на заливную горловину 10, приваренную к верхней крышке 2. Крышка 9 уплотнена паронитовой прокладкой 11. Сбоку в крышке просверлено отверстие для прохода воздуха. К корпусу нагнетателя сверху приварена ручка 8, а внизу — подножка 20.

Для приведения нагнетателя в рабочее состояние открывают крышку 9 на один-два оборота так, чтобы отверстие в этой крышке оказалось выше кромки заливной горловины 10 и атмосферный воздух проходил внутрь корпуса нагнетателя.

При нагнетании масла шток сначала выдвигают в верхнее положение. При этом под поршнем образуется разрежение, масло, приподнимая впускной клапан, заполняет полость цилиндра насоса. Затем нажимают на головку штока, создавая давление масла под поршнем.

Под давлением масла впускной клапан плотно прижимается к гнезду впускного отверстия, вновь перекрывая его, а нагнетательный клапан, преодолевая сопротивление пружины, отходит от своего гнезда и пропускает масло по соединительной трубке, шлангу и наконечнику в масляное отверстие смазываемого узла.

По окончании смазывания крышку 9 на горловине 10 завертывают до упора.

Рис. 83. Нагнетатель масла:

содержание .. 91 92 94 ..

Самодельный приводной нагнетатель на ВАЗ своими руками

Механический нагнетатель на ВАЗ – за и против
Как установить воздушный нагнетатель своими руками
Самодельный нагнетатель на ВАЗ
Приводной нагнетатель своими руками – из КИТ-набора

Нагнетатель масла из огнетушителя

Этот ущербный огнетушитель и стал началом данного проекта.

Пошаговое описание изготовления нагнетателя:

1
. Сначала нужно взять списанный огнетушитель порошкового типа объемом 2–3 литра, и высвободить его содержимое.
2
. Далее нужно сделать замер заборной трубки ПВХ огнетушителя, учитывая плотно завинченный распылитель. При необходимости обрезаем трубку до нужной длины, аккуратно и точно.
3
. Нужно взять новый стандартный резиновый наконечник на бескамерные диски, где есть золотник.

. Приготовим дрель со сверлом, диаметр которого соответствует внутреннему пазу наконечника.

. Теперь в боковой части корпуса в прошлом огнетушителя следует просверлить отверстие под резиновый наконечник.

. Дальше удаляется металлическая стружка из корпуса огнетушителя, а проделанное отверстие проверяется – есть ли на нем заусеницы. Если есть, берем наждачную бумагу и обрабатываем.

. После этого, взяв проволоку, нужно из внутренней части корпуса протянуть резиновый наконечник для бескамерных дисков, который должен пазом плотно сесть в проделанное отверстие.

. Приступаем к заливке в баллон трансмиссионного масла.

9
. Теперь нужно собрать нагнетатель и подать в него компрессором давление в 1–2 атмосферы.

10
. Устройство готово к работе.
11
. Приятно проводим время, эксплуатируя нагнетатель, и наслаждаемся полученным результатом.

Нагнетатель масла из огнетушителя
С этим аппаратом, созданным своими силами, масло больше не будет течь по рукам и одежде.
В целях предосторожности нужно помнить:

после того, как вы используете нагнетатель по назначению, нужно стравить с устройства давление. Если этого не сделать, тогда приготовьтесь – возможно, потребуется генеральная уборка.

Механический нагнетатель на ВАЗ – за и против

увеличивается продувка цилиндров, и они лучше освобождаются от остатков сгоревшего топлива;
в цилиндры мотора попадает больше топлива, что обеспечивает получение большей мощности;
повышается степень сжатия, что также дает прирост мощности.

Подробная фото и видео инструкция по изготовлению горелки на отработке из паяльной лампы

Печи и котлы, работающие на отработанном масле, давно заняли достойное место среди отопительных приборов. Отработка — дешевый, а иногда и бесплатный вид топлива, часто ее используют для этой цели в автосервисах и гаражах. Многие мастера при выборе конструкции задаются вопросом: можно ли переделать бензиновую паяльную лампу в горелку на отработке?

Как установить воздушный нагнетатель своими руками

Самодельный нагнетатель на ВАЗ

Изготавливая подобный самодельный воздушный нагнетатель, необходимо учитывать буквально все – габариты, вес, размещение в подкапотном пространстве, как и где будет располагаться приводной шкив и ремень, производительность этого устройства, режимы работы (кратковременный или продолжительный), возможность смазки и многое, многое другое. После того, как появится ясность с компрессором, необходимо рассчитать реализацию турбо режима для двигателя.

Приводной нагнетатель своими руками – из КИТ-набора

Расписывать порядок реализации режима турбо из подобного набора нецелесообразно, в каждом из них есть своя инструкция по сборке. К недостаткам можно отнести страну-изготовителя, но здесь уж как повезет. Как выглядит автомобиль после доработки и как ее выполнить, дополнительно поможет понять видео » alt=»»> Один из доступных автолюбителям способов форсировать мотор старого автомобиля и придать ему новую жизнь – поставить нагнетатель воздуха. Эту работу можно выполнить и своими руками, если использовать имеющиеся в продаже КИТ-наборы на автомобили ВАЗ.

Ограничитель для сверла

Нередко, в ходе работы с дрелью появляется необходимость в изготовлении нескольких глухих отверстий одинаковой глубины и диаметра, например, при изготовлении стяжек-минификсов или при врезке чашечных петель. При этом сверло НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ не должно пройти насквозь и показаться с обратной стороны — в противном случае, деталь будет испорчена.

Сегодня мы разберем приспособления, которые для этого используются.

Покупные ограничители с винтом (стопперы — так они называются по науке). Данное устройство представляет из себя толстую шайбу, которая фиксируется на сверле с помощью закручивающегося винта, который упирается в сверло и стопорит на нем шайбу-ограничитель. такие можно купить тут

Такие стопперы достаточно плохо фиксируются на винтовой части сверла за счет малой площади усилия. Еще одним вариантом таких шайб являются стопперы, диаметр отверстий точно соответствует диаметру сверла. Имеется так же пропил с одной стороны, который стягивается винтом, при этом диаметр отверстия уменьшается и сверло зажимается. купить тут

Такие ограничители чуть надежнее, но все-равно постепенно сползают при работе. Поэтому высок риск в итоге получить сквозное отверстие. Профессиональные мебельщики не очень жалуют такие ограничители именно за этот риск.

Отметка маркером или корректором (что лучше). Сверлим, пока не дойдет до отметки — на глаз.

Данный метод требует некоторой сноровки, но применяется значительно чаще.

Ограничитель из изоленты, если можно так сказать, более продвинутый метод. Уровень сверления отмечается клейкой лентой.

Казалось бы чего тут хитрого — сверли так же до отметки и все, но и в этом, казалось бы элементарном методе, есть своя хитрость. Нужно оставить свободный хвостик длиной около сантиметра. При сверлении этот хвостик мотается по кругу.

Как только хвостик начинает смахивать опилки, сверление необходимо прекращать — сверло достигло нужной глубины.

Ограничитель из пластиковой дюбель-пробки — пробка отрезается по нужному уровню. При этом один из ее концов упирается в патрон дрели, что делает дальнейшее сверление больше ограниченной глубины невозможным.

Эта методика применяется професионалами гораздо чаще, несмотря на их неказистый вид, благодаря высокой надежности.

Ограничитель из деревянного чопика. Не на все сверла получится натянуть пластмассовую пробку, из-за несоответствия диаметров. Поэтому нередко ограничители делаются из деревянных чурбачков. Принцип тот же.

Все эти методы совершенно не подходят для фрез Форстнера. Хотя есть вот такой вариант

Плюсы и минусы см вариант 1

Для них так же можно использовать стойки-направляющие на дрель, например, вот такая

Такие стойки не только задают ограничение глубины погружения сверла, но и выставляют дрель перпендикулярно поверхности (приведенная на фото модель позволяет делать это и под углом).

Маленькое устройство, решившее большую проблему. Кондуктор для мебели

Точное сверление. Даже без разметки. Даже неподходящим сверлом. И даже дрелью с биением патрона. И все это быстро. Около 200 отверстий я просверлил, и ни одно из них не оказалось дыркой. Как такое возможно? Сейчас расскажу.

Однажды я купил шкаф в Икее. Как любят шведы, продавался он в картонной коробке, в виде стопочки досок и пакетика с фурнитурой. Быстренько его собрав, я решил, что эти доски мало чем отличаются от мебельного щита из Леруа Мерлен, только нарезаны по нужному размеру и просверлены отверстия под крепеж — а цена выше в несколько раз. При этом нарезать листовой материал можно в том же Леруа почти за спасибо.

Потом мы делали ремонт и долго не могли решить, куда пристроить стиральную машину. В ванной ей не хватало места, кухню хотелось освободить для более важных вещей, в прихожей она не смотрелась… Вот если б спрятать ее в тумбу, это решило бы проблему. Но где взять тумбу с внутренним размером 60 см? Готовой нигде не продается, и я решил смастерить ее сам. Тот первый опыт был не вполне удачный. Тумба собиралась на эксцентриковых стяжках и конфирматах (это такие шурупы для дсп). Для эксцентриковой стяжки нужно просверлить два отверстия в перпендикулярных плоскостях с пересекающимися осями. Пару раз я промахнулся со сверлением, отверстия пришлось рассверливать, чтобы все совпало, а, стало быть, появились люфты. Одно отверстие и вовсе вышло сквозным, чуть пол не просверлил. Тумбу я конечно собрал, но появилось понимание, что не все так просто. А тумба при отжиме машинкой подпрыгивает и дребезжит.

И тут грянул новый ремонт. На этот раз требовалось соорудить мега-шкаф. Он должен быть широким (более 2 м.) глубоким (76 см. в глубину), сделан должен быть из березовой фанеры 21мм, и самое главное — нижняя часть не должна иметь цоколь. Идея состоит в том, чтобы в нижнюю секцию шкафа вкатывались тумбы на колесиках. Это здорово упрощает загрузку вещей в такой глубокий шкаф. Позволяет быстро выкатить, скажем, тумбу с инструментами и прикатить ее к месту ремонта. Или тумбу с книгами к письменному столу. И не бегать за каждой мелочью в шкаф. Вот примерно так это должно выглядеть:

(дверцы и ящички/полочки условно не нарисованы, но они будут)

Конечно, такие ноги мигом разъедутся без крепления к единому основанию, и шкаф рухнет. Чтобы этого не произошло, шкаф монтируется на несущую стену дома, всю нагрузку несет она. Это снимает вопрос задней стенки. Это позволит при необходимости заменить напольное покрытие, не вытаскивая шкаф из комнаты. Просто выкатываем тумбы, снимаем нижнюю часть перегородок, а остальной шкаф продолжает висеть на стене.

Все эти мои хотелки, все вместе и каждая по отдельности, отпугивали потенциальных изготовителей шкафа. Фирм, изготавливающих мебель полно, но почти все гонят шкафы из дсп 16 мм, глубиной 600, все по более-менее стандартным чертежам, а заказчику позволительно лишь выбрать цвет дсп и узор на створке. Так стало ясно, что всю работу предстоит сделать мне самому. Но старая травма с тумбой под стиралку давала о себе знать, и на этот раз я решил не оставить себе шансов на ошибку. Базовые элементы крепежа всей конструкции — двойная эксцентриковая стяжка и винт с бочкообразной гайкой. А это значит, что сверлить придется много и сверлить нужно точно. Поэтому был приобретен герой моего обзора: кондуктор для сверления под эксцентриковую стяжку.

Кондукторов для сверления торца доски много. Есть параллелограммного типа, есть такие типа рогатки (долго объяснять, своей фотки у меня нет, а чужие прикладывать к обзору тут не разрешают, так что найдете в интернете, если надо), в общем выбор большой. Но кондуктор, который позволял бы сверлить сразу два отверстия именно под стяжку, я нашел только этот. Посмотрим, что же мне прислали:

Читайте также:

Шлифовальный блок для ручной шлифовки

Жесткий пластиковый кофр, внутри поролоновая подкладка и инструменты в пакетиках.

Два сверла по дереву на 8 и на 10 мм, одно сверло форстнера на 15 мм, ограничительные муфты для них, несколько шкантов, ключ для гаек, шестигранный ключ для фиксации ограничительных муфт, и собственно сам прибор.

Вот он. Штука довольно увесистая, из литого металла, скорее всего чугуна. Фиксируется на доске винтовым зажимом. На дешевых струбцинах тарелка держится за счет развальцовки винта, со временем она отваливается или продавливается, винт начинает царапать доску. Здесь такого не произойдет. Тарелка из толстой стали, она гладкая и ровная, фиксируется винтом. Время показало, что ей можно зажимать даже окрашенную доску из мягкого дерева, следов не остается.

Максимальная толщина зажимаемой доски порядка 50 мм.

В прорезях корпуса перемещаются и фиксируются гайками две втулки. Одна для сверления 8 мм, со стороны торца доски.

Минимальный отступ оси сверлимого отверстия от поверхности доски — 5 мм.

Максимальный — 37 мм.

Шкала на раме выполнена гравировкой, т.е. не сотрется со временем.

Торец втулок немного утоплен в корпус кондуктора, буквально на долю миллиметра. Это дает возможность перемещать втулку даже когда струбцина зажимает доску. Разумеется, для этого надо ослабить фиксирующую гайку.

На другой плоскости кондуктора выполнена точно такая же прорезь для втулки под сверление на 15 мм.

Минимальное расстояние от торца доски до оси сверления — 21 мм. Можно и меньше сделать, просто установив струбцину не вплотную к краю доски.

Максимальное расстояние — 39 мм.

Ну что ж, приступим к испытаниям девайса. Перво-наперво, попробуем установить двойную эксцентриковую стяжку. Она позволяет соединять фанеру почти незаметно. Кроме того, с ними можно сделать и крестообразные соединения листов фанеры. Вот как выглядит стяжка:

Вставляем эксцентрики в отверстия на поверхности доски, вставляем штифт в отверстие на торце, соединяем торец к торцу, поворачиваем эксцентрики так, чтобы они захватили концы штифтов, подтягиваем, готово!

Винты с бочками — для Т-образных соединений. Сверлим 10 мм на одной доске, 7 мм с ее торца и на поверхности другой, вставляем в одно отверстие бочонок, в другое винт, соединяем, закручиваем, все.

Да, но как просверлить 7 мм? Втулка идеально соответствует сверлу 8 мм, сверло на 7 в ней болтается. У меня под рукой оказался переходник для фрез с 1/4 дюйма на 8 мм. А 1/4 дюйма — это 6,35 мм. Уже что-то. Вот этот переходник.

Стоит 100 с чем-то рублей.

Он из каленой стали, встает плотно во втулку 8 мм и в него практически без зазора входит сверло 6,45 мм. Это сверло для сверления отверстий для резьбы М8.

Ну а потом рассверлить 6,45 до 7 — дело техники. Если совсем уж не наваливаться на дрель, отверстие рассверлится точно по оси прежнего.

Вот такой комбинацией я и стал пользоваться. Конечно, проще было бы сверлить на 8. Но мне не хотелось добавлять лишние люфты. В угоду простоты частичной разборки шкафа мне пришлось отказаться от шкантов, и эти штифты, которые, вообще говоря, должны работать только на растяжение, у меня будут нагружены еще и на срез.

Чтоб набить руку, я начал с обрезков фанеры. Попробовал соединить три кусочка буквой Т.

Сперва сверлим сверлом форстнера с поверхности, чтобы потом легче отводилась стружка из более глубокого торцевого отверстия.

Потом сверлим с торца.

Повторяем все то же самое со второй дощечкой.

Вот что получилось:

Наконец, сверлим насквозь центральную дощечку. Собираем:

Как видите, получилось у меня только со второго раза. С первого я ошибся с размером и просверлил отверстия под эксцентрики слишком близко. Они при самой тугой затяжке не обеспечивали достаточного сжатия досок.

Края всех отверстий аккуратные. Теперь этим сверлом форстнера я проделал уже более 60 отверстий.

Сверло поизносилось, конечно, но и теперь деревянные волокна не рвет.

Вот одно из последних отверстий:

Я сверлил и уже покрашенную фанеру, края ровные.

Отверстия с торца тоже получаются отличные. Вот виден в глубине установленный эксцентрик.

Самое главное — отверстия получаются неизменно соосные. Я вставил сверло и приложил ГОСТовский уголок:

В другой плоскости:

И вот что получилось в результате:

Думаю, это самый критически важный кондуктор для изготовления корпусной мебели. Он поможет не только сделать отверстия под эксцентриковый крепеж, но и под бочки, конфирматы, шканты, т.е. всю ту работу, для которой, вообще говоря, предназначен самоцентрирующийся кондуктор. Но у этого больше функционал за счет сверления второго отверстия. Так что если вы не профессионал, и работаете не на поточном производстве, но этот кондуктор для вас. Все остальное, что мне понадобится – вырезание отверстий под петли и ручки, в принципе можно сделать вообще без кондуктора.

Ограничитель для сверла

Нередко, в ходе работы с дрелью появляется необходимость в изготовлении нескольких глухих отверстий одинаковой глубины и диаметра, например, при изготовлении стяжек-минификсов или при врезке чашечных петель. При этом сверло НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ не должно пройти насквозь и показаться с обратной стороны – в противном случае, деталь будет испорчена.

Сегодня мы разберем приспособления, которые для этого используются.

Покупные ограничители с винтом (стопперы – так они называются по науке). Данное устройство представляет из себя толстую шайбу, которая фиксируется на сверле с помощью закручивающегося винта, который упирается в сверло и стопорит на нем шайбу-ограничитель. такие можно купить тут

Отметка маркером или корректором (что лучше). Сверлим, пока не дойдет до отметки – на глаз.

Данный метод требует некоторой сноровки, но применяется значительно чаще.

Ограничитель из изоленты, если можно так сказать, более продвинутый метод. Уровень сверления отмечается клейкой лентой.

Казалось бы чего тут хитрого – сверли так же до отметки и все, но и в этом, казалось бы элементарном методе, есть своя хитрость. Нужно оставить свободный хвостик длиной около сантиметра. При сверлении этот хвостик мотается по кругу.

Как только хвостик начинает смахивать опилки, сверление необходимо прекращать – сверло достигло нужной глубины.

Ограничитель из пластиковой дюбель-пробки – пробка отрезается по нужному уровню. При этом один из ее концов упирается в патрон дрели, что делает дальнейшее сверление больше ограниченной глубины невозможным.

Ограничитель из деревянного чопика. Не на все сверла получится натянуть пластмассовую пробку, из-за несоответствия диаметров. Поэтому нередко ограничители делаются из деревянных чурбачков. Принцип тот же.

Все эти методы совершенно не подходят для фрез Форстнера. Хотя есть вот такой вариант

Плюсы и минусы см вариант 1

Для них так же можно использовать стойки-направляющие на дрель, например, вот такая

Ограничитель глубины сверления

При сверлении отверстий приходится на глаз отмерять нужную глубину или снова и снова проверять ее. Иногда на сверле отмечают маркером длину, на которую нужно погрузить его в обрабатываемый материал. Не лучше ли сделать удобный съемный ограничитель и не думать о точности сверления? Этому посвящена моя статья на данном сайте. Ссылку на мой канал найдете перед видео.

Для нашего приспособления для дрели нужен колпачок от маркера, резиновая втулка из автомагазина, два болтика на 3 мм и две гайки. Также нужны сверла, чтобы показать, как работает приспособление.

В колпачок, обрезанный до нужной длины нужно втиснуть резиновую втулку. В колпачке до этого нужно проделать отверстие нужного диаметра. В данном случае это 6 мм. Получается, что максимальный диаметр сверла, на котором будет работать данный ограничитель равен 6 мм. Саму резинку нужно просверлить меньшим диаметром — 5 мм.

С боков делаем еще 2 небольшие сверления, просверливая колпачок и делая метки на резинке. Втулка готова. Нужно расслоить ее на 2 части, не разрезая до конца. Две части будут зажиматься болтами.

Делаем окончательную подгонку и посадочные места под гайки. В колпачок вкрутим болты с внутренней стороны. Соединяем прорезями в сторону болтов. Готово.

Одеваем ограничитель на сверло. За счет того, что используется пластик, рабочая поверхность не будет повреждаться при сверлении.

Получается аккуратно быстро и красиво. Видео с моего канала САМОДЕЛКИН и ГАДЖЕТ+.