Самодельные инструменты для разметки по дереву

Самодельный столярный инструмент для разметки

Время от времени мне нужно рисовать круги или дуги определенного размера, обычно самые маленькие. Раньше я использовал несколько систем для этого, часто искал что-то круглое в своей мастерской или окружении с правильным размером. Вы можете потратить много времени таким образом, и после поиска в каждом углу вы все равно можете не найти нужный мне диаметр.

Для получения точного размера мой любимый метод состоял в том, чтобы просто вырезать тонкую полоску дерева длиной, равной радиусу круга, и вращать ее вокруг гвоздя, вставленного в центр в качестве оси. Это хорошо работает, но ему не хватает преимуществ и скорости инструмента, изготовленного для этой задачи, что-то, что можно быстро настроить и использовать снова и снова.

Некоторое время назад я купил хороший компас для наброска идей на бумаге, чтобы использовать на моем столе. Как и ожидалось, в какой-то момент он добрался до моей мастерской и теперь остался в таком слабом состоянии:

Это сломалось! Таково состояние современного производства, когда используется тонкая металлическая деталь, которая не выдерживает всего несколько сотен фунтов дерева и инструментов для мастерских, уложенных сверху.

С этой трагедией и неотложной необходимостью нарисовать круги 3-1 / 2 ″, я решил принять меры для использования в мастерской. Я сделал несколько кругов, сделал несколько схем, сделал модель из нескольких деталей и определился с окончательным дизайном. При изготовлении я сделал видео процесса:

Для начала короткие две тонкие полоски из лиственных пород, оставляя их длинными. Затем я разрезаю их до нужной длины и сохраняю кусочки. Затем эти кусочки были склеены внутри на каждом конце «палочки»:

После высыхания клея я отшлифовал палочку на платформе ленточной шлифовальной машины, чтобы сделать ее гладкой, и подрезал концы:

Я отметил и просверлил отверстие 5/16 ″ для карандаша и отверстие 7/32 ″ для зажимного винта:

Чтобы он крепко держал карандаш, на конце вырежьте паз:

Это также может быть сделано в ленточной пиле или вручную, если вы не можете сделать это таким образом.

Закончив палочку, я сделал точку поворота. Это болт 1/4 дюйма, обрезанный до необходимой длины и заостренный, чтобы иметь наконечник:

Поворотный наконечник закончен:

Некоторые тестовые круги:

Работает отлично! Он бесступенчато регулируется в диапазоне возможных диаметров и очень прост в изготовлении и использовании. Это уже ценное дополнение к семинару, и я думаю, что оно будет использоваться часто, если я смогу его найти. Я, вероятно, покрашу палку в ярко-желтый цвет, например, чтобы она была более заметной.

Как изготовить плотницкую черту своими руками

Плотницкая черта представляет собой инструмент для разметки на деревянной поверхности параллельных линий, прямых или криволинейных, по которым производится распиловка бревен или изготовление строительных форм. На одной доске аккуратно снимают кромку, затем используют ее для нанесения при помощи черты линии для оттески на последующей полосе, которую прислоняют к первой.

• Особенности плотницкой черты
  • Принцип причерчивания
• Возможность изготовить инструмент своими руками
• Усовершенствование плотницкой черты
• Инструмент для изготовления современной плотничьей черты

Металлическое острие оставляет глубокую продольную отметку, по которой выполняют дальнейшие работы.

Особенности плотницкой черты

Работа с плотницкой чертой требует аккуратности, так как царапину нельзя стереть, как карандашную отметку. Другой работой, которую делают при помощи плотницкой черты, является выборка продольного паза для плотного соединения бревен в стеновом срубе, чашу бревна, перед тем как подвергнуть ее последней обработке. Черта используется для отбивки и прочерчивания ровной черты на плахе при строгании, обработки досок для их плотного прилегания. Инструмент применяется для отметки соединительных мест и разнообразных пометок в плотницком деле. Одновременно используется циркуль плотника.

В старинной России при рубке стен домов и церквей плотники пользовались только топором и чертой. Для соединения бревен применялись своеобразные пазы, которые не требовали применения стамески и долота. В этом проявлялись индивидуальные методы искусной работы древних мастеров.

Впоследствии в отделке древесины на смену черте приходит рейсмус, что в переводе с немецкого означает приспособление для вычерчивания параллельных прямых или извилистых линий. Этот инструмент применяют для копирования размеров с одной формы на другую деталь. Отличие двух приспособлений состоит в том, что вместо клина и кольца черты у рейсмуса устанавливается двигающаяся колодка с винтовым фиксатором.

Принцип причерчивания

Процесс причерчивания венцов во время установки стен требует особого мастерства специалиста, ведь от его точной работы зависит качество построенного сруба. Отклонения по вертикали и горизонтали при ведении черты недопустимы, больше того, в процессе работы делают сначала черновую разметку, затем окончательное чистое причерчивание.

Для изготовления качественного сруба плотнику требуется много времени. В настоящее время плотницкая черта усовершенствовалась, и возник почти новый инструмент, который носит название скрайбера. Причерчивание содержит в себе такие этапы:

• установка бревна верхнего пояса, на подкладках регулировка горизонтального уровня, совмещение вертикальной оси торцов;
• после этого наступает этап причерчивания, который заключается в разведении концов-ножниц на определенное расстояние с учетом тонкого конца бревна, это делается так, потому что если начать с толстого комеля, то продольный паз может не дотянуть до узкого участка;
• проводить черту нужно по уровню, поэтому, разведя иглу и карандаш на нижний конец и верхний, соответственно, глядя на пузырьки в приборе, ведут скрайбер по бревну. Для причерчивания чашек применяют тот же способ.

Возможность изготовить инструмент своими руками

Простой вариант черты изготовляется из проволоки толстого диаметра. Аналогичным решением является вбивание двух длинных гвоздей в подходящую ручку из дерева. Для разметки дерева применяют также циркуль слесаря. Точность причерчивания повышается при уменьшении расстояния между зубцами инструмента, сноровка и опыт играют не последнюю роль.

Скрайбер представляет собой циркуль механического действия со встроенным уровнем. Последний предназначается для точной разметки линии по горизонтали и вертикали. Если все выполнить правильно то разметка своими руками позволит собрать сруб так, что между бревнами нельзя будет протолкнуть спичку.

Скрайбер – это усовершенствованная плотницкая черта, которую снабдили двумя уровнями. Это дало экономию времени плотнику. Ведь теперь не проводят черновую черту для наметки, а сразу прочерчивают чистовую разметку.

Усовершенствование плотницкой черты

Время работает на усовершенствование инструмента и не стоит на месте. При прочерчивании разметки главным является обеспечение горизонтального и вертикального соответствия линии, для этого концы плотничной черты выставляются при помощи уровневых пузырьков. Канадский изобретатель предложил новшество в виде разметочного инструмента на основе плотничной черты, который назвал скрайбер. Российский умелец-плотник не стал мудрствовать лукаво и разработал иной вариант скрайбера, который впоследствии получил название циркуля плотника.

Инструмент для изготовления современной плотничьей черты

Для изготовления своими руками понадобится следующий инструмент:

• ножовка с полотном по металлу;
• тиски и молоток;
• углошлифовальная машина «болгарка» с отрезным и шлифовальным кругом;
• сварочный агрегат;
• дрель, сверла по металлу;
• набор напильников, плашки, метчики с диаметром 10,8,6 мм;
• отвес, вертикальный и горизонтальный уровень.

Изготовить своими руками плотницкий циркуль можно полностью из подручных материалов, находящихся рядом. Купить в магазине придется только соответствующие шайбы и гайки, в случае, если они не находятся в запасниках домашнего умельца.

В основу инструмента положены старые, вышедшие из употребления ножницы по металлу. Аккуратно срезают шляпки болтов и присоединяют их с помощью сварки к ручкам ножниц. Для установки креплений карандаша и иглы используют резьбу на концах болта.

Изготавливают гнездо для установки иглы и непосредственно саму иглу, затем конструируют дальше. Устройство для установки карандаша выполняют так, что помимо него в крепление можно поставить иглу. Колбы с пузырьками берут от старых строительных уровней, их понадобится две, для горизонта и вертикали.

Чтобы определять величину разведения иглы и карандаша предусмотрена планка для регулировки. Ее фиксируют с помощью гаек, а фиксация циркуля в раздвинутом положении делается зажимами из болтов и шайб. Чтобы закрепить уровни, делают крепежную площадку. В процессе работы грифель карандаша стачивается, а при новом выдвижении циркуль может сбиться, поэтому устраивают специальный шаблон, который предусматривает совместную конструкцию из отвертки и головки. Как вариант, можно использовать вместо карандаша еще одну иголку.

В заключение следует отметить, что если столько веков плотники использовали для разметки черту, то этот инструмент будет популярен и в дальнейшие годы, поэтому сделать его можно своими руками и пользоваться для обеспечения качественной разметки при работе с деревом.

Мастер в доме

Поиск по сайту

Инструменты для разметки деревянных изделий

Для разметки любых изделий из древесины используются определенные инструменты. Речь не идет о особенно навороченных приспособлениях, которые так же есть в продаже. Основные инструменты очень просты и поэтому применяются уже сотни лет.

Вряд ли я скажу что то новое. Просто постараемся вспомнить самые популярные мерительные и разметочные инструменты. Надо заметить, что все перечисленные предметы должны быть в наборе абсолютно каждого мастера.
Маркировка и разметка являются важнейшим этапом работы и относиться к этому процессу снисходительно не стоит.

Угольник был и остается важным мерительным инструментом. Есть большие деревянные угольники, которые используются в плотницком деле, и металлические. Не без оснований считается, что металлический угольник точнее, а самый лучший инструмент — это слесарный уголок из толстого металла.
На фото угольник с регулируемым углом. С течением времени настройка может сбиваться и точный прямой угол можно легко восстановить.

Для разметки древесины и листовых материалов используются карандаши и маркеры. В столярном деле чаще применяются карандаши, так как линии легко стереть наждачной шкуркой. Карандаш лучше использовать класса «ТМ». Мягкий быстро стирается, а твердый царапает древесину и оставляет плохо заметный след.

Маркировочный нож или резак так же применяется для разметки. Этим инструментом можно легко провести линию поперек текстуры древесины. Острое лезвие дает чистый рез, без лохмотьев.

Для разметки параллельных линий на торцах деталей используется упор с колесиком. Такой инструмент был популярен у старых столяров. С его помощью делали разметку плеч шипов и других параллельных зарезов. Ширина разметки настраивается, а колесо заточено как нож.

Представленный выше инструмент, по сути, является разновидностью основного. На фото классический рейсмус — инструмент предназначенный для разметки параллельных линий. Упор настраивается на определенный размер и с помощью острого шипа на конце шпильки наносятся параллельные линии на кромках и пласти заготовок.

Шило является универсальным инструментом разметки. С помощью стального шила накалываются точки сверления отверстий. Шило можно использовать и для разметки деталей вместо карандаша.

Циркуль служит для вычерчивания кругов разного диаметра. В столярном производстве применяется малый металлический и деревянный циркуль большого радиуса. Циркуль для разметки большого диаметра можно быстро сделать самому. Достаточно взять деревянную рейку, на одном конце закрепить карандаш, а в пласть пробить гвоздь насквозь, на нужном удалении от карандаша.

Инструмент для разметки одинаковых интервалов. По сути — это тот же циркуль, только без карандаша. Оба конца имеют острые наконечники.

Инструмент используется для разметки точек сверления и в качестве малого циркуля.
Специалисты говорят, что лучше сразу купить качественный инструмент, который будет верой и правдой служить много лет. Такое заявление вполне оправдано. Сколько проблем доставляет угольник с неверным углом, плохой циркуль или шило из мягкого металла.

Инструменты и приспособления для домашней мастерской.

«Инструмента много не бывает» – все, кто занимался строительством или мастерил что-то своими руками, слышали эту фразу. Нужная приспособа бесценна, когда требуется что-то отпилить, приварить или соединить детали. Раздел на FORUMHOUSE про самодельные станки и приспособления, который так и называется «Самодельные станки, инструменты и механизмы» постоянно пополняется новинками, упрощающими и оптимизирующими труд строителя или «на все руки мастера».

Мы уже рассказывали, как сделать универсальные раскладные козлы и верстак – сборочный стол. Продолжаем начатую тему. Сегодня мы расскажем про самодельные токарные, слесарные и даже садовые инструменти и приспособления для строительства.

Отрезной станок из болгарки

Самодельные станки для мастерской всегда востребованы, но УШМ (угловая шлифовальная машина), в народе «болгарка», один из фаворитов в арсенале любого домашнего мастера. Но инструмент требует очень внимательного к себе отношения, т.к. любое пренебрежение правилами техники безопасности при работе с УШМ может привести к серьёзным травмам. Поэтому при больших объемах распиловки металла (при изготовлении забора или резке арматуры) многие предпочитают работать с отрезным станком по металлу.

Можно купить по интернету станину для УШМ, но, чтобы сэкономить средства, отрезной станок можно сделать самостоятельно, из «ненужной» или «лишней» в хозяйстве «болгарки», какую имеет практически каждый хозяин загородного дома. Как мы увидим, она годится не только для заточки садового оборудования!

У меня есть УШМ, весом в 5.5 кг. Как-то раз я задумался, как упростить её использование. Ведь работать с ней, всё время передвигаясь, неудобно – быстро устают руки. Решил сделать удобный отрезной станок из того, что есть.

Забегая вперёд, скажем, что станок (точнее, его вторая модификация) удался: пилит ровно и без перекосов.

Ivici сделал его так — взял кусок швеллера № 6.5 (шириной 65 мм и высотой 36 мм). Это — основа станка.

Ещё потребовалась стальная полоса 50х5 мм. С помощью неё закрепляется болгарка. Также потребовался профиль 4х2 см и трёхмиллиметровый кусок стали. В качестве поворотной оси служит болт «восьмёрка».

По словам пользователя, самым сложным оказалось точно разметить и просверлить три отверстия диаметром 14 мм, для крепления болтами УШМ за резьбовые отверстия, предназначенные для установки боковой ручки.

Также пришлось поработать и круглым напильником. Небольшая расточка отверстий, за счёт люфта, позволяет немного двигать болгарку в процессе сборки и точно её установить. После того как все детали готовы, пользователь прихватил сваркой «железяку», крепящую болгарку, собрал начерно всю конструкцию, выверил все углы и, убедившись, что всё смонтировано, как надо, окончательно обварил всю конструкцию.

Станок крепится к опорному столу (куску шифера толщиной в 1 см) шестью саморезами. От возвратной пружины можно отказаться, просто затянуть болт-ось потуже. При распиле заготовки нет никаких люфтов, перекосов. Пилить можно и под углом в 45 градусов.

Ещё один самодельный станок из УШМ предложил пользователь портала с ником Бисток.

Как обычно, сначала мы затеваем небольшую стройку или переделку, потом понимаем, что нам нужны новые строительные инструменты и приспособления, ​ а потом начинается поиск наиболее оптимального решения. Ну не покупать же!

Я решил сделать лестницу из металла. Чтобы избежать брака, люфтов, расхождений, при распиле металлических деталей требуется максимальная точность. Поэтому я решил, взяв за основу УШМ, сделать распиловочный станок.

В дело пошло всё то, что обычно валяется в домашней мастерской (а выкинуть жалко) рачительного хозяина в ожидании своего звёздного часа. В качестве станины для отрезной машины Бисток использовал стол из-под оверлока.

Поворотный узел сделан из ступицы от «девятки», т.к. в ней есть подшипник.

Как и в вышеописанном варианте, самым сложным оказалось «поймать» прямой угол между отрезным диском и упорным уголком. Ведь от этого узла зависит точность распиливания металла.

Конечный результат наглядно демонтирует фото, представленное ниже.

Для включения болгарки Бисток сделал дополнительную проводку — вывел обычный выключатель и розетку, и уже от этого выключателя идёт вилка удлинителя.
Можно купить самодельный станок у знакомого умельца, но куда правильнее прокачаться до творца приспособлений такого уровня!

У меня получился переносной станок. К рукоятке я приварил уголок, чтобы получить 3 точки опоры УШМ. Крепление на двух болтах подгонял по месту. Работаю только в защитных очках. Результатом проделанной работы очень доволен. Для изготовления станка ничего дополнительно не покупал. Распил идёт точно под 90°.

Бюджетные сверлильные станки

Помимо отрезных станков, популярностью пользуются различные приспособления для сверления отверстий в металле. Начиная от стационарных сверлильных станков и заканчивая приспособлениями, в которых закрепляется обычная дрель, как «сверлилка» пользователя FORUMHOUSE с ником g8o8r8.

Во время сверления в толстом металле множества однотипных отверстий я, чтобы разгрузить руки, сделал нехитрое приспособление на основе струбцины, приваренной к металлической опоре, и пары хомутов для жесткой фиксации дрели. Теперь сверлить уголок или швеллер стало значительно легче.

По словам пользователя, на сверление 1 отверстия диаметром 4-5 мм уходит не больше 30 секунд. Задумав повторить такую конструкцию, следует помнить, что на дрель существенно возрастает нагрузка из-за увеличения объёма работ. g8o8r8 свою дрель перебирал уже два раза.

Также пользователь, на основе электродвигателя, сделал небольшой станочек —«вертикалку», для сверления отверстий диаметром до 4 мм в печатных платах.

Длинный шпиндель компенсирует неточность проточки обоймы под подшипники. Для любительского использования такой станок вполне годится. Точность сверления остаётся на приемлемом уровне.

Ручная гладилка для бетона

Не менее, чем самодельные станки для домашней мастерской, важны приспособления для стройки и ремонта. И мы легко сможем сделать многие строительные приспособления своими руками.

Каждый, кто хоть раз сталкивался с бетонными работами, знает, как сложно загладить свежеуложенную смесь до идеального состояния. Если на небольших площадях можно обойтись правилом, то при заливке площадки перед домом или стоянки для автомобиля, обычным инструментом не обойтись. На помощь приходит гладилка для бетона, которая за счёт длинной рукоятки (от 3 до 12 м) позволяет загладить бетон на большей площади, не наступая на разравниваемую поверхность.

Принцип действия такого приспособления, чем-то напоминающего швабру, прост. Есть рабочий профиль (его ещё называют «крылом»), закреплённый на длинной рукоятке. При движении от себя у гладилки, за счет редуктора, приподнимается противоположный от пользователя край. Т.е., за счёт угла наклона «крыла», гладилка скользит по бетону, а не собирает его перед собой. При движении к себе, наоборот, задирается сторона, обращённая к рабочему, и гладилка снова заглаживает бетон.

Несмотря на простоту приспособления, цену на него нельзя назвать гуманной. Именно это сподвигло ronik55 поделиться опытом своего отца, изготовившего гладилку для бетона, потратив всего 500 руб.

Я по своему опыту знаю, как сложно идеально загладить бетон. Пойти и купить за 10 тыс. руб не хотелось. В итоге мой отец сделал дешёвое приспособление для заглаживания бетона, практически из мусора — всяких ненужных вещей.

Следующие фото наглядно демонстрируют, как устроена такая гладилка. Берём металлический профиль (размеры зависят от заглаживаемой площади), привариваем к нему поперечные ребра жесткости, на которых, в свою очередь, закрепляются шарнирные узлы, сделанные из труб.

Самый главный элемент, за счёт которого меняется угол подъёма «крыла» — это вращающийся редуктор с цепью.

При вращении рукоятки цепь наматывался на трубу, и один край гладилки приподнимается.

Проведя гладилку до конечной точки, мы вращаем рукоятку в обратную сторону. Цепь снова наматывается, и приподнимается край гладилки, обращённый к пользователю.

Тянем гладилку на себя и повторяем все действия, пока не закончим работу.

Тонкости разметки рейсмусом: устройство, настройка, советы по работе. Бонусом — рассказываем, как сделать рейсмус своими руками

Что такое разметочный рейсмус?

Столярный рейсмус — это ручной инструмент для нанесения разметки на деревянных заготовках. Его используют для прочерчивания прямых линий параллельно краям деталей как вдоль, так и поперек волокон. Главные преимущества рейсмуса — быстрота, точность и аккуратность разметки, которая наносится стальной шпилькой. Правильно настроенный рейсмус оставляет линию, не толще человеческого волоса, с которой намного удобней работать, чем с карандашной разметкой. В свою очередь у разметочного ножа или шила рейсмус выигрывает в удобстве и точности, поскольку отпадает необходимость в использовании линеек и угольников. Наконец, разметочный рейсмус просто незаменим, когда нужно выполнить одинаковую разметку на серии деталей.

Для чего используют ручной рейсмус?

• изготовление гнезд, шипов и проушин;
• создание «ласточкиных хвостов»;
• разметка фальцев;
• нанесение линий для роспуска досок;
• разметка кромок для фугования и т. д.

В чем рейсмус выигрывает у других разметочных инструментов?

• Шпилька рейсмуса дает очень тонкие, но одновременно четкие и хорошо заметные линии.
• Линии разметки стабильные и одинаковые по всей толщине, что не всегда получается, например, с тем же карандашом. И что немаловажно: разметка не стирается.
• Правильно заточенная и отрегулированная игла рейсмуса оставляет чистые линии и не рвет древесину, даже когда чертят поперек волокон.
• Линии, нанесенные рейсмусом, позволяют точно позиционировать режущую кромку стамески или полотно пилы — это предупреждает сколы и «съезжание» инструментов с линии реза.

• С рейсмусом отпадает необходимость в постоянных измерениях, частом использовании линейки и угольника (без них можно обойтись и вовсе, если на штанге есть измерительная шкала).
• Инструмент колоссально экономит время при изготовлении серийных деталей, например, тех же шипов, гнезд, проушин и т. д.
• Наконец, существуют столярные операции, перед которыми пасуют все разметочные инструменты кроме рейсмуса. Например, речь может идти о нанесении разметки на кромках криволинейных деталей.

Изготовление ручки для обушковой пилы. Чтобы вырезать аккуратный паз под полотно, необходимо нанести разметку на криволинейную кромку, и здесь способен помочь только рейсмус.

Как устроен разметочный рейсмус

Сегодня можно встретить разные варианты столярных рейсмусов, но несмотря на это, их конструктивная суть остается неизменной. Инструмент состоит из четырех базовых деталей: штанги, подвижной колодки, фиксатора в виде винта или клиновидного зажима и иглы, которую все же корректнее называть шпилькой (ниже мы объясним почему).

Как работает это приспособление, думаем, понятно даже интуитивно. Колодку перемещают вдоль штанги и фиксируют в необходимом положении. Таким образом устанавливают нужное расстояние до шпильки рейсмуса. Далее колодку прижимают к кромке деревянной заготовки и ведут вдоль доски — шпилька прорезает тонкую линию на отложенном расстоянии. Длина штанги в стандартных рейсмусах составляет 20-30 см.

Помимо классического варианта с одной шпилькой существуют т. н. гнездовые рейсмусы, которые, как несложно догадаться из названия, предназначены для быстрой разметки гнезд. Они имеют две шпильки: фиксированную и подвижную. Перемещая подвижную шпильку вдоль штанги, можно регулировать ширину размечаемого гнезда. Как правило, все современные рейсмусы — это комбинированные модели: на одной стороне штанги они имеют одну шпильку, а не второй — парную.

А вот как эволюционировала конструкция разметочного рейсмуса в течение нескольких веков (листайте вправо):

Заточка и настройка разметочной шпильки

Чтобы рейсмус работал правильно — давал четкую линию, не рвал волокна и не съезжал в сторону — важно сосредоточиться на самой невзрачной детали — стальной шпильке. Ее настройка предусматривает три основных момента: правильную заточку, регулировку вылета и угла наклона.

Форма шпильки. Некоторые рейсмусы имеют острие с конической заточкой — это неправильно. Такая игла оставляет ворсистый след, когда ей чертят поперек волокон. Шпилька должна иметь двускатную заточку (см. на фото). В этом случае она будет не царапать, а разрезать волокна, оставляя аккуратную линию, вне зависимости от того чертите вы вдоль или поперек.

Вылет шпильки. Чем короче шпилька, тем лучше контроль рейсмуса и меньше вероятность перекоса резца. Оптимальный вылет иглы из штанги — 2-3 мм.

Ориентация шпильки. Резец можно установить так, чтобы его режущая кромка была развернута под небольшим углом (порядка 5°) относительно колодки (см. фото). Тогда, когда вы будете вести рейсмус на себя, шпилька будет сама прижимать колодку к краю доски, препятствуя таким образом съезжанию инструмента. В свою очередь, мы бы рекомендовали не заморачиваться с этими тонкостями для посвященных, и устанавливать шпильку так, чтобы ее режущая кромка была параллельно колодке.

Советы по работе с рейсмусом

Неважно, какой у вас рейсмус: будь то современная электронная модель или раритет из дедушкиного столярного ящика, чтобы инструмент давал аккуратную и четкую линию, важно соблюдать ряд моментов.

1. Точную разметку вы получите только на подготовленных досках, у которых все стороны ровные: пласти проструганы, а кромки отфугованы.
2. Приучите себя делать пробную разметку на ненужном обрезке перед тем как браться за основную деталь.
3. Следите за состоянием шпильки: поддерживайте ее остроту, настраивайте вылет и наклон (об этом говорилось выше).
4. Во время работы старайтесь вести рейсмус на себя. Так удобнее прижимать колодку к кромке доски, за счет чего лучше контролируется процесс разметки.
5. Проводите линии легкими непрерывными движениями, обязательно наклоняя инструмент слегка от себя. Так вы приоткроете режущую кромку шпильки, и резец не будет оставлять ворсистый след.

Разметочный рейсмус своими руками — чертеж

Завершить наш разговор логичнее всего проектом самодельного рейсмуса. Мы выбрали самую простую вариацию этого инструмента: с клиновидным фиксатором и одной разметочной шпилькой.

Начните с изготовления штанги. По указанным в чертеже размерам подготовьте деревянную рейку и скруглите ее верхнюю грань. Проще всего это сделать на фрезерном столе, используя фрезу для скруглений. В таком случае удобнее и безопаснее работать с длинной рейкой, и уже потом обрезать ее до необходимой длины.

На конце штанги просверлите отверстие для шпильки. В качестве резца проще всего использовать обычный тонкий гвоздь. Отрегулируйте вылет шпильки на 2-3 мм и проверьте ее ориентацию, придерживаясь рекомендаций, описанных выше. Затачивать резец лучше в последнюю очередь, когда он уже будет установлен в штанге рейсмуса.

Используя контурный шаблон, вырежьте из 16-мм заготовки фиксирующий клин. Здесь принципиально важно подобрать деревянный обрезок с продольной ориентацией волокон, как на схеме. Когда клин будет готов, гладко отшлифуйте деталь.

Колодку имеет смысл изготавливать в последнюю очередь, и уже под нее подгонять все остальные детали рейсмуса. По указанным в чертеже размерам выпилите исходную заготовку. Чтобы сделать квадратное отверстие под штангу проще всего сначала просверлить круглое отверстие, после чего аккуратно подрезать края стамеской. Обратите внимание, край, в который будет вставляться клин, скошен под углом.

Свод отверстия аккуратно обрабатывают полукруглым напильником, держа под рукой штангу и постоянно проверяя плотность подгонки.

Рейсмус готов, но остался финальный аккорд — нанесение декоративной отделки. Здесь необходимо использовать покрытия, не образующие пленки — воск, морилку или льняное масло.

Тиски для слесарных работ: сделай сам

При слесарных и столярных работах мастеру-самодельщику не обойтись без мощных тисков. Большие и новые тиски стоят дорого. Выход — или искать б/у тиски на вторичном рынке, или засучить рукава и, при наличии сварочного аппарата и УШМ, сделать недорогие тиски своими руками. Рассмотрим пример пользователя портала с ником Korkus и расскажем:

• Как самому сделать слесарные тиски из металла.
• Какие детали нужны для изготовления самодельных тисков.
• Какие инструменты потребуются.

Тиски для слесарки своими руками: пошаговая инструкция

В интернете можно найти много вариантов самодельных тисков, сделанных своими руками. Я тоже решил сделать слесарные тиски из имеющегося у меня металла, чтобы не покупать заводские. И вот, что из этого получилось.

Для изготовления самодельных тисков нужны детали:

• Основание тисков – металлическая пластина толщиной 4 мм;
• Направляющая призма – профильная труба сечением 5х5 см, толщина стенки 4 мм;
• Основа губок – уголок с полкой 7.5 см, толщина стенки 8 мм;
• Ходовой винт – шпилька диаметром 20 мм;
• Также потребовались – металлическая полоса шириной 5 см и толщиной 1 см, усиленная гайка для шпильки и уголок с полкой 60 мм и толщиной стенки 5 мм.

Работы по изготовлению слесарных тисков разбили на ряд этапов:

1. Основание под тиски Korkus сварил из двух металлических пластин размером 20х16 см.

Затем места сварки зачистили.

2. По центру основания пользователь провёл линию для разметки места под ходовой винт – шпильку. Гайка под ходовой винт приварена к проставке толщиной 10 мм.

3. Направляющая тисков сделана из квадратной профильной трубы, в которой болгаркой сделан продольный паз шириной чуть больше, чем приваренная подставка с гайкой.

4. Для крепления направляющей использован 60-й уголок (2 шт.) длиной 20 см.

Уголки обхватывают профильную трубу, а сверху к ним приваривается крышка из полосы толщиной 1 см и шириной 5 см. Получается короб.

Чтобы профильная труба свободно двигалась в коробе и получился зазор, использованы проставки – 2 полотна от пилы по металлу.

Т.к. щель между пластиной и уголками получилась достаточно большой, то, после приваривания пластины сверху, я срезал прихватки и проварил эту же пластину изнутри.

5. Основание губок слесарных тисков сделаны из прочного уголка с полкой 75 мм и стенкой 8 мм.

Губки тисков изготовлены из полосы толщиной 1 см.

В уголках и губках просверлены сквозные отверстия диаметром 4.2 мм.

Затем в уголках пользователь нарезал резьбу М5, а в губках рассверлил отверстия сверлом 5,1 мм и раззенковал отверстия под потай.

В губки вкручены болтики, а с обратной стороны прикручены гайки, которые потом обварили.

Чертёж губок для слесарных тисков.

6. С торца профильной трубы приварены два уголка.

Губки усилены треугольными ребрами жесткости и заварены пластиной металла толщиной 4 мм.

Тиски: делаем самостоятельно – варианты и разновидности, схемы, реализация

На просторах рунета можно встретить утверждения вроде: «Настоящий мастер делает тиски только самостоятельно». Что скажет по этому поводу настоящий мастер, представить нетрудно. Он-то, любитель или живущий своим трудом, профи прекрасно знает, какой инструмент и оборудование лучше купить и что из него стоит сделать самому. Однако бывают случаи, когда изготовить и тиски своими руками имеет смысл. Напр., для дачи (покупные там зиму зря простаивают, и спереть их могут), при работе на выезде и/или при случае (приехал в гости к родственникам, попросили помочь, а они совсем не мастеровые). К сожалению, при теперешнем положении с инструментом появляется также обстоятельство, заставляющее задуматься: а не сделать ли тиски все-таки самому?

Чугун и сталь

Детали станины и зажима слесарных тисков положено делать из конструкционного чугуна – он очень плохо ржавеет, тверд и вязок, имеет малый ТКР (коэффициент температурного расширения), но главное – практически не подвержен усталости металла. Чугунные тиски служат не десятилетия – столетия. Поскольку «прочность всей цепи определяется ее самым слабым звеном», губки тисков и пара ходовой винт – гайка изготавливаются из инструментальной стали различных марок. Простая конструкционная слишком пластична, ее сильно ведет при сварке, и она легко ржавеет. Поэтому оставлять самодельные тиски вроде тех, что на рис. ниже, зимовать на даче не рекомендуется – за зиму могут прийти в полную негодность.

Самодельные слесарные тиски

Но суть проблемы не в этом. А в том, что сейчас у купленных по приемлемой цене тисков лапы губок часто ломаются уже при первом зажиме; в лучшем случае при регулярном пользовании тиски прослужат полгода-год. При осмотре излома оказывается, что сделаны они из простого серого чугуна. Не ломаются лапы, так изнашивается ходовая пара – резьба там обычная треугольного профиля (см. далее), да и сталь, похоже, не лучше Ст44. А цены на сертифицированные тиски с полной спецификацией и гарантией… не будем о грустном, вспомним лучше что-то хорошее из прошлого. Как следствие, встает вопрос: а не стоит ли сделать тиски самостоятельно в домашних условиях? Не говоря уже о случае, когда зажать заготовку надо, а хоть каких-то тисков в пределах досягаемости нет. Не лучше окажутся, так хоть дешевле обойдутся. Или даром, если в хламе найдутся подходящие обрезки маталлопрофиля, см. напр., сюжет:

Видео: самодельные тиски за полдня из металлолома

Первобытные из чурбака

Большинство операций по обработке материалов требуют закрепления заготовки, а собственные руки-ноги для этого отнюдь не самое подходящее приспособление. Поэтому начнем с тисков из деревянного чурбака. Для их изготовления понадобится 4+ гвоздя сотки или 150-200 мм и топор. Продольная пила также не помешает, если есть. Вид такого приспособления у современного человека вызовет то ли смех, то ли ужас, но пращуры каменного века пролили бы над ним слезу умиления – тиски из чурбака достаточно надежно держат заготовки неправильной форм почти что из любого материала.

Как сделать тиски из деревянного чурбака, показано на рис.:

Как сделать простейшие тиски из деревянного чурбака

Кусок бревна/полена из хорошей прямослойной древесины раскалывается (распиливается) как показано слева на рис; кривоватый скол можно грубо подтесать на плоскость. Неподвижная губка и упорная пятка крепятся к «станине» гвоздями; древние крепили их острыми щепками твердого дерева. Гвозди вбиваются наискось, чтобы усилие зажима их более тянуло, чем гнуло.

Подвижная губка свободно скользит по станине. Прижим – клиновый; клином может быть подтесанный на конце сук или пара их. Некоторая сноровка требуется, чтобы правильно подтесать клин(ья): слишком острый опрокинет подвижную губку на обрабатываемую деталь, а слишком тупой выдавит ее (губку) вверх. Но зажатая заготовка за счет упругости и вязкости дерева держится вполне надежно. Так надежно, что для освобождения заготовки приходится выбивать клин.

Примечание: длинномерные заготовки можно фиксировать парой или более таких же тисков.

Чего ждать от самодельщины

Описанное приспособление, конечно, временное – все его детали довольно быстро размочаливаются, даже если дерево жмет дерево. Поэтому займемся вначале вопросом: какие самодельные тиски стоит изготавливать?

Зажимных приспособлений самого разного рода в технике используется неисчислимое множество; патенты на них насчитываются тысячами и десятками тысяч. Самостоятельно имеет смысл делать тиски, во-первых, наиболее употребительные. Во-вторых, не требующие для изготовления специальных материалов, производственного оборудования и сложных технологий.

Обычные слесарные тиски (поз. 1 на рис.) придется делать неповоротными. В противном случае придется искать либо готовую пару шейка-юбка (см. далее), которую к тому же может увести при сборке сваркой, либо возможности воспользоваться шейпинговым станком (попросту – шейпингом). Которых на ходу осталось очень мало, трудо- и энергоемкую шейпинговую обработку все более вытесняют точные литье, штамповка и роботы.

Примечание: в шейпинговом станке заготовка зажата неподвижно, а резец, вращаясь, перемещается по продольной и поперечной осям. В токарно-винторезном и карусельном станках заготовка зажата во вращающемся шпинделе (на столе-карусели в карусельном) и резец перемещается в продольной-поперечной (в токарном) или в вертикальной-поперечной плоскостях. Вам не приходило в голову задуматься – как обточены фланцы/шейки кривых литых труб, корпусов центробежных насосов-«улиток» и т.п. деталей сложной конфигурации? На шейпинге.

Переставные (мобильные) мини-тиски, поз. 2, вроде бы проще, но для их изготовления необходимы особо качественные и, соотв., трудно обрабатываемые материалы. Дело в том, что усилие прижима ручных тисков определяется мускульной силой работника. А поперечное сечение деталей тисков с уменьшением их размеров падает по квадратичному закону, т.е. быстро. Лапы чаще всего обламываются как раз у мини-тисков. Однако расширить их функциональные возможности своими силами как раз несложно, см. далее.

Обычные столярные тиски, поз. 3, входят в состав столярного верстака и без него неработоспособны. Но далее мы рассмотрим, как изготовить тиски Моксона для работы по дереву, превращающие любой рабочий стол (в т.ч. хоть письменный) в практически полноценный столярный верстак.

Вот что действительно стоит сделать самостоятельно домашнему мастеру, так это однокоординатные станочные тиски (простой неповоротный стол) к сверлильному станку, поз. 4. Они же могут использоваться самостоятельно (отдельно от станка) для самых разнообразных работ. Материал для станочных станков годится обычный имеющийся в широкой продаже; работы по изготовлению станочных тисков, не уступающих фирменным, требуется буквально всего ничего.

Ювелирные тиски ручные (поз. 5) и настольные (поз. 6) – удобнейшие штуки для мелких точных работ. Но увы – для их изготовления нужны спецматериалы и оборудование, которое есть на всяком машиностроительном заводе общего профиля. В домашних условиях можно сделать неплохие заменители тисков-«лягушек», поз. 7, которые, кстати, часто входят в комплект настольных ювелирных тисков, поз. 8.

А вот с угловыми тисками (поз. 9) для зажима деталей, соединяемых под углом, дело, как говорится, глухо. Сделать их подобие своими руками возможно (поз. 10), но, во-первых, оказывается, что обеспечить зажим уже под фиксированным углом точно 90 градусов очень сложно, а если удалось, то угол потом быстро «плывет». О самодельных угловых тисках с регулируемым углом зажима и говорить не стоит. То же касается 2-3 координатных ручных станочных тисков (поз. 11-14) и, напр., приспособлений для вязания рыболовных мушек (поз. 15), которые уже не тиски, а узко специализированный станок.

Слесарные

Устройство ручных слесарных тисков показано на рис. Фасонная гайка винта неподвижно закреплена в туннеле станины; в него же входит хвостовик зажима, называемый ползуном. Сечения туннеля и ползуна также фасонные (сложной конфигурации) и соответствуют друг другу.

Устройство ручных слесарных тисков

Как уже сказано, от поворота тисков в горизонтальной плоскости придется отказаться: на опорной плите для этого нужно проточить шейку, а на поду станины – юбку. Сверхточности для этого не нужно, но требуется специальное оборудование, см. выше.

Вторая проблема – лапы с губками. Лапы должны быть очень жесткими, чтобы не поддавались реакции зажимаемой детали, и в то же время вязкими, чтобы не сломались. Поэтому самый дешевый материал лап хороших тисков вместе с прижимом и станиной – конструкционный чугун, но он плохо обрабатывается, и прижим со станиной выполняются литыми. Дома вагранку или электропечь на 1700-1800 градусов не поставишь, так что о литье черных металлов забываем.

Однако чугун еще и очень твердый, довольно хрупок и поэтому лапы без губок могут или попортить деталь, или сами об нее выкрошиться. Губки из твердой износостойкой и в то же время очень упругой спецстали решают проблему. Из нее же можно было бы изготовить все тиски, но цена их тогда… Вам не попадались настольные тисочки по цене при. $1 за тоже 1 мм ширины губок? Вот это и есть цельностальные, а нам нужно думать, как бы сделать станину и прижим тисков, пригодных хотя бы для эпизодического использования, из обычной конструкционной стали.

Ходовая пара

Фиксация ходового винта тисков в ползуне

Но вот с чем возникают проблемы, кажущиеся непреодолимыми, так это с ходовой парой тисков. Кажется, ничего сложного: винт с гайкой или резьбовое отверстие в станине. В шейке винта проточена канавка; ее вроде бы можно выбрать надфилем, зажав винт, обернутый за резьбу тонким алюминием, в патрон сверлильного станка или закрепленной на столе дрели. В прижиме (или в ползуне сборных из отдельных деталей тисков) винт фиксируется вильчатым захватом, см. рис. справа.

Вся штука в том, что всем этим деталям приходится принимать на себя огромные рабочие нагрузки. Если налечь на вороток с силой ок. 20 кгс (ерунда для взрослого нормального мужика), то на резьбу с шейкой винта и ответные детали придется более 120-130 кгс/кв. мм. Итого, чтобы тиски очень быстро не износились, винт, гайку и вильчатый захват нужно делать из стали с пределом текучести более 150 кгс/кв. мм; у обычной конструкционной он менее 100. А обычная метрическая резьба треугольного профиля быстро сомнется или слижется.

Чертежи ходового винта слесарных тисков с шириной губок до 180 мм даны на рис.:

Чертежи ходового винта слесарных тисков

Один критический пункт тут обойден: вместо проточки на шейке здесь пара втулок из обычной стали. В таком случае и вильчатый захват можно сделать из нее же. Детали фиксатора винта придется периодически менять, но это еще куда ни шло. А вот как нарезать трапецеидальную резьбу D20? Искать ходовую пару от старых тисков? Так в них с 99,0% вероятностью изношен именно «ход», а чугунные станина, прижим и плита еще вполне пригодны к эксплуатации.

Не все так плохо

Ходовой винт и гайку к нему для нерегулярно используемых тисков с шириной губок до 150 мм можно найти почти в любом хозяйственном, инструментальном или строительном магазине либо на железном базаре. Новые, муха не сидела. Откуда? Из крепежных узлов, рассчитанных на нагрузку не менее 450-460 кгс. Узлы это очень ответственные, и сталь на них идет как раз подходящая, даже лучше – ходовая пара тисков, на которых работают не интенсивно, будет достаточно долговечной и с обычной метрической резьбой.

Дешевле всего обойдется анкер-кольцо для подвески к потолку и стенам тяжелых люстр или многофункциональных тренажеров, вверху на рис. ниже. Проследите только, чтобы винт был или литой, или на нем стык кольца и шейки проварен (показано красной стрелкой). Анкер-кольца выпускаются до М22 длиной до 450 мм – делай тиски, какие хочешь. Анкер-кольцо М12х150 держит нагрузку 480 кгс, а М16х220 для 150-мм тисков подойдет еще и с запасом.

Крепежные узлы, из которых можно сделать ходовую пару самодельных тисков

Второй вариант «класса муха не сидела» обойдется дороже, но, возможно, и по цене металлолома – если сломан. Это – талреп крюк-кольцо, внизу на рис. В дело идет, разумеется, кольцевая часть (показана зеленой стрелкой). Преимущество – у вас сразу появится и отличная износостойкая гайка. Недостаток – меньшая длина и, соотв., ход губок тисков: у винтов талрепа на 200 длины резьбовых частей чуть более 100 мм.

Примечание: некоторые недостатки того и другого – вороток тисков придется каждый раз долго крутить, т.к. шаг стандартной метрической резьбы прим. втрое меньше специальной трапецеидальной. С ходовую пару нужно будет периодически смазывать тавотом или др. консистентной смазкой – «сухие» тиски с такой ходовой парой туго крутятся, но плохо жмут.

Губки

Как устроены хорошо известные читателям рунета слесарные тиски, показано на рис. ниже. Там, правда, ошибочка – стопорные гайки нужны тоже М16. Задняя из них по ходу винта навинчивается первой и подваривается к шпильке. Затем шпилька с надетой задней шайбой вставляется в прижим, он же в данном случе и ползун («подвижная часть» на рис.); надевается передняя шайба, навинчивается и подваривается передняя гайка М16, и приваривается проушина для воротка; вот это уже гайка М18. Станина («подвижная часть») – квадратная профтруба 120х120х4; ползун – тоже квадратная профтруба 100х100х3.

Устройство самодельных слесарных тисков из профтрубы.

Пока все хорошо, но губки – тоже из профтрубы. Их рабочие поверхности гладкие, а нужны рифленые, но это полбеды. А беда – уже от небольшого прижима губки необратимо разойдутся (добавлено на рис.). Укосины внутри или снаружи не помогут – сам металл неподходящий. Читатель, возможно, уже догадался – раз проблема описывается, выход есть. Даже два, см. ниже и след. раздел.

Примечание: достоинство слесарных тисков из отрезков профтруб – дешевизна. Подходящие куски наверняка найдутся в любой куче металлолома, см. напр. видео ниже:

Видео: самодельные тиски из обрезков труб

Первый – тоже из рунета: лапы и губки из хвостовиков токарных резцов по металлу. На лапы – резцы потолще; на губки – поменьше. Но это, в общем-то, не выход. Инструментальная сталь обрабатывается очень трудно. Практически все, что с ней можно сделать в домашней мастерской это отпилить хвостовики болгаркой, приварить к лапам губки и все вместе к станине и прижиму. Инструментальную сталь от сварки почти не ведет. Но и варится она тоже плохо: готовые лапы с губками, приваривая их к профтрубам, придется греть так, что недопустимо поведет станину/прижим. И времена сейчас не те, когда изношенных резцов можно было набрать на заводской свалке, а бракованных купить за копейки в магазине «Юный техник». С распространением в мире электродуговой плавки металлов инструментальная сталь стала ценным вторичным сырьем и на предприятиях выработавшиеся токарные резцы учитываются поштучно. Поэтому переходим к второму выходу.

Станочные

Как сказано выше, выгоднее всего делать своими руками станочные тиски. Они намного упрощают сверловочные работы, а материал для станочных тисков годится практически любой из имеющихся в наличии: от швеллера, см. ролик:

Видео: простые тиски из швеллера

до фанеры, см. сюжет:

Видео: столярные тиски из фанеры для сверлильного станка