Самодельное сверло «лопатка» по дереву

Перовое сверло по дереву. Идеальный компромисс диаметра и веса

Перовое сверло по дереву отличается более высокой производительностью по сравнению со стандартным спиральным. Перовая насадка хорошо справляется с высверливанием отверстий большого диаметра как в обычной древесине, так и в клеёной, а также в пластике и гипсокартоне. По качеству и точности работы они несовершенны, а потому обычно используются для проведения грубых операций.

Что представляет собой перовое сверло?

Сверло имеет вид стержня, на одном конце которого расположена рабочая часть, а на другом – шестигранный наконечник. Режущая лопатка имеет вид «пера», имеющего центровальное остриё и два резца, отходящих от него.

Все перовые свёрла можно разделить на односторонние и двусторонние, предназначенные для работы в одну и две стороны соответственно. Угол среза резца одностороннего пера составляет 75-90°, а двустороннего – 120-135°.

Перовое сверло по дереву имеет несколько преимуществ. Несомненно, главное из них – это стоимость. В соотношении цена-эффективность ему нет равных. В сравнении со сверлом Фостнера перьевая насадка намного дешевле и имеет более широкий диапазон рабочих диаметров.

Длина сверла составляет 15 см. Используя дополнительный удлинитель, глубину высверливаемого отверстия можно увеличить на 3 см. Сверло идеально подходит для создания небольших отверстий диаметром до 60 мм.

К тому же, простая форма пера позволяет осуществлять заточку собственноручно напильником или на станке. Как показывает практика, сверлить ими можно даже жесть и листовой металл небольшой толщины. Благодаря шестигранному наконечнику вероятность проворачивания сверла в патроне исключается вовсе.

Преимущества и недостатки перового сверла

Главным минусом является невозможность высверливания отверстий диаметров больше 60 мм. В процессе сверления материал разрушают только заострённые резцы торцевой части насадки. В это время закруглённые боковые стороны пера трутся о края отверстия, оставляя при этом на них небольшие волоски дерева, и предавая поверхности небольшую шероховатость. Это немного портит вид.

К отрицательным моментам можно отнести и тот факт, что перовое сверло по дереву относительно быстро теряет свои режущие свойства.

· Гладкая поверхность краёв отверстия;

· Самое большое сверло имеет относительно малый диаметр;

· Возможность высверливания отверстий больших диаметров;

· Большое количество диаметров от 5 до 60 мм;

· Возможность использования удлинителя, позволяющего увеличить глубину прохода сверла на 30 мм;

Перовые свёрла по дереву. Размеры

Приобрести свёрла можно как по отдельности, так и в наборе. Зачастую мастера покупают сразу целый набор. В его состав обычно входят перовые насадки следующих диаметров: 10, 12, 16, 18, 20, 25 – это наиболее ходовые размеры, которые достаточно легко справляются со своими задачами.

Поштучно или под заказ можно купить перовое сверло по дереву абсолютно любого размера вплоть до 60 мм. Производить и использовать перовые насадки диаметром свыше 60 мм нецелесообразно – из-за большой охватываемой площади резцы с большим трудом разрушают дерево.

Правила использования

Эксплуатировать сверло необходимо с учётом следующих нюансов:

  • перед началом сверления необходимо наметить место, где будет сверлиться отверстие, и сделать небольшое углубление керном;
  • для проведения работ лучше всего использовать дрель с регулятором числа оборотов. Скорость работы дрели напрямую зависит от диаметра используемого пера – чем больше сверло, тем с меньшей частотой должен вращаться вал. Работа на больших оборотах приведёт к быстрому износу резцов или поломке самого сверла;
  • если перовую насадку предполагается использовать для высверливания глубоких отверстий, то необходимо сразу приобрести удлинитель. В нём имеется специальный замок, который зажимается шестигранным ключом на 3 мм, тем самым позволяя сверлу и удлинителю работать как единое целое;
  • чтобы правильно очертить контур отверстия, на самой начальной стадии необходимо как можно медленнее вращать вал. Важно установить сверло перпендикулярно поверхности, на которой планируется отверстие, и с небольшой силой прижимать наконечник;
  • перо устроено так, что опилки высверливаемого дерева не выходят наружу и остаются в отверстии. Поэтому необходимо периодически останавливать работу и выдувать стружки из канавки.

На что обращать внимание при покупке?

Производством перовых свёрел занимается очень большое количество компаний и фирм. Чтобы не разочароваться в инструменте, при покупке необходимо обращать внимание на следующие моменты:

  • форма – перо должно иметь симметричность;
  • резцы должны быть идеально ровными, что может говорить о заводских условиях изготовления;
  • присутствие сколов и неровностей указывает только на то, что инструмент был изготовлен в кустарных условиях, что не добавляет плюсов к качеству;
  • цвет.
Читайте также:
Миниатюрный зажим для выполнения сварочных работ

На последний внешний признак стоит обратить особое внимание. Цвет сверла может сказать о том, насколько хорошо была проведена обработка металла.

Цвет Особенности технологической обработки
Стальной с серым оттенком Обработке деталь не подвергалась
Тёмный Была проведена обработка нагретым паром, благодаря чему прочность металла увеличилась
Золотой Была применена специальная технология обработки со снятием материала внутренним давлением
Ярко-золотистый Говорит о наличии на поверхности сверла слоя нитрида титана, который существенно повышает срок эксплуатации и увеличивает прочностные характеристики

Заточка

Из всех существующих свёрл, перовое сверло по дереву можно считать самыми лёгким в обслуживании. Затачивать его в домашних условиях очень просто, достаточно иметь под рукой плоский напильник или точильный станок.

Для заточки необходимо взять за образец новое перо. По нему нужно вывести резцы, при этом сверяя форму с образцом. Особое внимание нужно уделить острию. Его необходимо выточить максимально по центру – даже небольшое смещение относительно оси сверла сильно затруднит работу из-за разных длин резцов.

Если рабочая часть сверла деформировалась сильно, тратить силы на её восстановление не стоит – лучше купить новое, благо их стоимость невелика.

Как сделать лопатку для кухни из дерева?

Как выбрать деревянную лопатку для кухни: как ухаживать, какое дерево лучше.

Разнообразие кухонного инвентаря просто поражает: каждый год появляются новые приспособления, изготовленные из современных и технологичных материалов. Тем не менее многие хозяйки остаются верны традиционным предметам быта – простым, привычным и безопасным. И дело здесь вовсе не в ностальгии или тяге к истокам, а в том, что многое из утвари наших бабушек и прабабушек оказывается куда удобнее и функциональнее нынешних аналогов. Простой пример – деревянная лопатка, которой можно помешивать заправки и соусы, переворачивать куски мяса или рыбы, оладьи и блины, не обжигая рук, и даже легко раскладывать кусочки тортов или пирожных за праздничным столом.

Помимо такой своеобразной мультифункциональности, у деревянной утвари есть и другие особенности, за которые ее так любят домашние кулинары.

Плюсы и минусы

О достоинствах изделий из дерева для кухни мы практически не задумываемся – просто пользуемся ими с удовольствием. Но ведь каждой хозяйке приятно будет знать, что ее инструменты безопасны и никогда не испортят фирменное блюдо. Вот вам несколько доводов «за» применение натуральной утвари:

  • При использовании деревянной лопатки во время приготовления пищи исключается вероятность получить ожог, потому что у дерева низкая проводимость тепла, и в отличие от металла оно не нагревается.
  • Такая утварь не царапает посуду, ведь дерево – в некотором смысле податливый и мягкий материал. Это дает возможность использовать его для готовки в кастрюлях и сковородках с антипригарным и тефлоновым покрытием.
  • Экологичность – в отличие от пластика и прочих новомодных материалов, натуральный массив не выделяет токсинов и не влияет на вкус блюд. Правда, для этого нужно будет приобрести лопатку, которую на производстве точно не обрабатывали никакими пропитками.
  • Большой выбор форм, размеров и дизайна. Вы можете купить резные или расписные лопатки, украшенные выжженными орнаментами, с прорезями и без.
  • Низкая стоимость, не говоря уж о том, что такую вещицу можно сделать своими руками из небольшой дощечки – получится почти даром.

Изделия из дерева считаются гипоаллергенными и безопасными для здоровья человека.

Впрочем, есть у изделий из натуральных материалов и свои недостатки. Например, такие лопатки впитывают запахи, окрашиваются некоторыми продуктами, могут покоробиться и даже треснуть от длительного пребывания в воде. Да и со временем они темнеют. Хотя эти минусы легко устранить. Чтобы лопатка не впитывала влагу, после мытья ее необходимо насухо вытирать, для защиты от тления или возгорания – хранить вдали от открытого огня. А подольше сберечь привлекательный внешний вид любимого инструмента помогут нехитрые правила ухода.

Особенности ухода

Чтоб уберечь лопатку деревянную от трещин, перед первым использованием ее необходимо смазать вазелиновым маслом и оставить на 5-10 минут в духовке с температурой +180 °С. Будьте внимательны: этот совет не подходит для бамбуковых или вскрытых лаком изделий. Вообще время от времени устраивайте своей натуральной утвари «масляные обтирания» – это убережет их от воздействия влаги и предотвратит появление трещин.

В процессе эксплуатации также следует поддерживать чистоту деревянной утвари. После приготовления или сервировки блюд сразу ополаскивайте лопатку проточной водой. Если пища засохнет на ее шероховатой поверхности, убрать ее без повреждений можно будет только после длительного замачивания, что тоже не на пользу такому инструменту.

Читайте также:
Мини пескоструйный аппарат своими руками

Также для мытья деревянных лопаток не следует применять современную бытовую химию. Замените эти средства хозяйственным мылом, содой или лимоном. Последний не только очистит и продезинфицирует поверхность, но и придаст древесине приятный аромат.
Осветлить потемневшую от времени деревянную лопатку поможет перекись водорода. Необходимо просто нанести ее на ватный диск и протереть поверхность изделия, а через 2-5 минут промыть его в теплой воде и высушить.

Давайте выбирать!

В первую очередь стоит поинтересоваться, из какой древесины выточена лопатка. От этого будет зависеть не только ее внешний вид, но и срок службы на вашей кухне.

Лидером здесь является можжевельник. Он имеет очень плотную структуру и почти не впитывает влагу. Кроме того, можжевеловая древесина обладает антисептическими свойствами и красивым ароматом. Именно такие лопатки получаются самыми прочными. Далее следует бамбук – обычно он идет с фабричной пропиткой, поэтому не требует обработки маслом и прожарки в духовом шкафу. Последнее место занимают лиственные породы (береза, бук, ольха, орех и пр.) – они оказываются менее долговечными.

Теперь осталось выбрать только форму и размер лопатки – в зависимости от того, как вы ее будете использовать. Здесь вариантов хватает. На рынке вы можете найти прямоугольные, овальные и конусообразные инструменты, изделия с отверстиями, а также модели в виде неглубокой ложки или вилки с длинной ручкой.

  • Узкой лопаткой удобно выкладывать кусочки торта или других десертов.
  • Широкой – переворачивать на сковородке рыбу или котлеты, готовить жаркое.
  • Изделия с отверстиями удобны для жарки во фритюре – через щели в лопатке стекает лишний жир.
  • Деревянные лопатки-ложки подходят для приготовления соусов, варенья, каш и жидких блюд, которые нужно пробовать в процессе варки.

Также в интернете представлено множество мастер-классов и видео, которые показывают, как можно легко и быстро сделать деревянную лопатку своими руками. Это будет прекрасный подарок для мамы или бабушки, жены или сестры. Если же вы пока не уверены в своих силах, купите простую заготовку и украсьте ее на свой вкус: выжиганием, с помощью декупажа или росписи. Только располагайте декор на самой ручке лопатки, чтобы готовым изделием можно было пользоваться. А покрытие лаком продлит жизнь вашему подарку.

Как сделать лопатку для кухни из дерева?

Автор: Крицкий Иван

ученик 6 класса МБОУ СОШ №1

Лукашенко Юрий Росиславович

учитель технологии МБОУ СОШ №1

Для чего нужна кухонная лопатка?

На любой кухне имеется такой вид утвари, как кухонная лопатка.

С тех пор, как человек научился готовить пищу в посуде, без неё никак не обойтись. Она нужна для переворачивания котлет, перемешивания пищи на сковороде и т.д. Сначала она имела вид обычной палки, но со временем приобрела форму лопатки. Там, где необходимо перемешивать большое количество пищи – лопатка имеет размеры маленького весла, а на обычной кухне она имеет небольшие размеры – не более кухонного ножа.

Ход работ, подсчёт затрат

Самооценка результатов работы

Закрепить полученные знания, навыки и умения при изучении курса технологии.

Научиться самостоятельно решать технологические задачи, логически мыслить, выбирать необходимые материалы и применять нужные инструменты.

Выполнять любые технологические операции.

Соблюдать технику безопасности.

Использовать в работе чертежи и таблицы.

Находить верные решения и оптимальные варианты, а так же совершенствовать навыки и умения в процессе выполнения столярных технологических операций.

перечень требований к изделиям

Возможность многократного использования

Изделие должно быть изготовлено с использованием

известных нам технологий

Не наносить вреда здоровью

Критерии выбора материала

Доска хвойная необрезная

Не используется потому, что добавляет привкуса в пищу

Не используется потому, что разбухает в воде и портит пищу фенолом

Не используется потому, что коробится

Не используется потому, что не отвечает эстетическим требованиям, относительно дорог и портит покрытие новых сковородок с антипригарным покрытием.

Наиболее доступным, подходящим и экологически-чистым материалом для лопатки является доска берёзовая необрезная.

Технологическая карта на изготовление изделия

Рабочая часть – БЕРЁЗА

Наименование операций и переходов

Эскиз операций и переходов

Инструмент и приспособления

Изготовление заготовки рабочей части лопатки

Рулетка, карандаш, ножовка

Разметка заготовки рабочей части

Читайте также:
Гаражный листогиб из уголков своими руками

Выпиливание профиля рабочей части

Ножовка, тиски столярные

Заострение рабочей части лопатки

Брусок, наждачная бумага.

Шлифовка поверхностей рабочей части лопатки.

Брусок, наждачная бумага.

Изготовление заготовки для ручки

Линейка, карандаш, ножовка

Вытачивание профиля ручки

Токарный станок для обработки древесины, штангенциркуль.

Вырезание корпуса ручки в продольный размер

Обработка торцов заготовки ручки

Брусок, наждачная бумага

Сверление отверстия для ручки

Горизонтально сверлильный станок

Брусок, наждачная бумага

Сборка и склеивание деталей

Шлифовка лакированной поверхности

Лакировка изделия вторым слоем

Одним из показателей ценности материала является его доступность. К параметрам качества можно отнести отсутствие трещин, гнилых сучков, отсутствие наличия повреждений насекомыми. Необходимо также выбирать древесину по следующим параметрам: цвет древесины, текстура, наличие красивых здоровых сучков. При наличии станков и ручного электроинструмента, допускается упрощение операций по обработке древесины. С помощью станков можно объединить несколько операций, что приводит к ускорению обработки древесины.

Таблица расчёта себестоимости

производства лопатки кухонной

руб.

руб.

Как выбрать деревянную лопатку для кухни

Кулинарная лопатка используется для приготовления и сервировки различных блюд. Кухонными лопатками можно переворачивать мясо, рыбу, котлеты, блины и оладьи, перемешивать соусы и заправки, а также раскладывать куски пирогов и тортов по тарелкам. Лопатки для кухни могут быть изготовлены из различных материалов – дерева, металла, пластика, керамики. Внешний вид кулинарных лопаток также различен – цельные, с дырочками, с прорезями.

В этой статье рассмотрим достоинства и недостатки деревянных кухонных лопаток, особенности выбора и правила ухода.

Достоинства деревянных лопаток

Деревянная кулинарная лопатка многофункциональна, ей можно помешивать как горячие соусы, так и холодные салаты.

Кухонные лопатки из дерева гипоаллергенные, не выделяют токсинов и безопасны для здоровья. К тому же кухонные деревянные лопатки не влияют на вкус и запах блюд, с которыми соприкасаются. Но здесь должно соблюдаться условие — на производстве эти изделия не должны подвергаться обработке различными химическими пропитками.

Древесина является мягким материалом, поэтому кулинарные деревянные лопатки не царапают посуду. Такие лопатки рекомендуется использовать для сковородок и кастрюль с тефлоновым или антипригарным покрытием.

Дерево имеет низкую теплопроводность. Во время готовки пищи исключается вероятность того, что лопатка нагреется и обожжет руки, как это может случиться с металлической лопаткой.

кухонные деревянные лопатки

Кухонные деревянные лопатки могут иметь самые разнообразные формы, размеры и дизайн. В продаже можно встретить деревянные лопатки резные, расписные, с перфорацией, с выжженными рисунками, узорами и орнаментами.

Деревянные лопатки для кухни стоят не дорого, к тому же их можно сделать своими руками, приложив минимум усилий и затрат.

Недостатки деревянных лопаток

Со временем кулинарные лопатки из дерева могут потемнеть. От долгого пребывания в воде или влажной среде могут покоробиться и даже треснуть. Также лопатки из дерева могут впитывать запахи и окрашиваться при соприкосновении с некоторыми видами продуктов. Но большинство этих минусов и недостатков можно избежать, если правильно ухаживать за деревянными лопатками.

Уход за деревянными лопатками

После использования деревянную кулинарную лопатку следует сразу же промыть водой. Так как если остатки пищи засохнут на такой лопатке, убрать их без повреждения поверхности будет сложно. В этом случае можно оставить инструмент в воде на некоторое время, но это тоже не пойдёт лопатке на пользу.

При мытье кулинарных лопаток из дерева не стоит использовать современную бытовую химию. Лучше заменить эти средства хозяйственным мылом, содой либо лимоном. Лимон не только очистит и продезинфицирует лопатку, но и придаст ей приятный аромат.

После мытья деревянную лопатку следует насухо вытереть.

Также такие изделия из древесины, во избежание тления и возгорания, рекомендуется хранить вдали от открытого огня.

виды деревянных лопаток

Если со временем деревянная лопатка потемнела, осветлить её поможет перекись водорода. Просто нанесите перекись водорода на ватный диск, протрите им инструмент, а через 3 – 4 минуты сполосните деревянную лопатку водой и насухо протрите.

Выбор деревянной лопатки

При выборе кухонной деревянной лопатки в первую очередь следует обратить внимание на древесину, из которой лопатка изготовлена. От вида и качества древесины зависит не только внешний вид кухонной лопатки, но и срок службы.

Одними из самых прочных и долговечных считаются деревянные лопатки из можжевельника. Благодаря плотной структуре можжевеловые лопатки почти не впитывают влагу. К тому же можжевеловая древесина обладает антисептическими свойствами и приятным ароматом.

Читайте также:
Ручная циркулярка на базе электрической дрели

Затем по прочности и долговечности следуют кулинарные лопатки из бамбука. Бамбуковые лопатки обычно имеют фабричную пропитку, которая поможет уберечь изделие от воздействия влаги и появления трещин.

Менее долговечными являются кухонные лопатки, изготовленные из лиственных пород древесины, таких как берёза, бук, орех, ольха.

Следующее на что нужно обратить внимание, выбирая кухонную лопатку – это на форму изделия. Кухонные деревянные лопатки могут иметь самую разнообразную форму: плоские, с углублением, прямоугольные, овальные, конусообразные, в форме ложки или вилки, с перфорацией.

Широкой кухонной деревянной лопаткой удобно переворачивать рыбу, котлеты, помешивать жаркое. Узкой лопаткой из дерева удобно выкладывать различные десерты, пирожное, куски торта. Лопатками с перфорацией практично жарить во фритюре, так как через отверстия стекает лишнее масло. Деревянные лопатки ложки используют при приготовлении соусов, каш, варенья и прочих жидких блюд, где необходимо пробовать пищу в процессе готовки.

декор деревянных лопаток

Готовые кухонные деревянные лопатки можно декорировать своими руками. Украсить лопатку можно с помощью выжигания, аппликации или росписи. Узор на лопатке желательно располагать на ручке, чтобы изделием можно было пользоваться. Также кухонную деревянную лопатку можно покрыть лаком, это поможет продлить срок службы изделия и декора.

Как сделать саперную лопатку своими руками

Всем привет! Давненько не было новых статей, поэтому решил написать про такой важный для кладоискателя и не только инструмент, как лопата. При поиске монет этот незамысловатый инструмент не менее важен, чем собственно сам металлоискатель. При поломке лопаты поиск монет придется прекратить, ну или рыть землю руками. Поэтому важно выбрать крепкий и надежный инструмент, и желательно при выезде на природу прихватить с собой запасной.

Купить лопату или сделать ее своими руками?

Если вы только пробуете свои силы в роли кладоискателя, то можно вполне обойтись обычной штыковой лопатой. Неплохо себя зарекомендовала саперная лопатка или, вернее, малая пехотная лопата (МПЛ). Однако в дальнейшем придется обзавестись более подходящим инструментом, который будет более удобен в использовании и перевозке. В продаже можно встретить множество различных моделей как китайского производства, так и знаменитые Фискарс. Они могут быть оснащены телескопической ручкой, чехлом, небольшой пилой и т.д. Подобрать подходящую лопату для поиска монет и других ценностей не составляет большого труда. Но если не хочется тратиться, но при этом обзавестись надежным и уникальным инструментом, то можно легко изготовить самодельную лопату для копа, которая по прочности и надежности может не уступать именитым аналогам.

Как изготовить лопату для копа своими руками?

Качественная лопата для копа своими руками изготавливается очень просто. На фото представлена такая простейшая самодельная лопата для копа, которая изготовлена из обычной штыковой лопаты. В качестве заготовки лучше использовать инструмент советского производства, т.к. он, предположительно, изготовлен из более качественной стали, нежели современные инструменты, продающиеся в хозмагах.

Самодельная лопата для копа

С помощью болгарки придаем лопате нужную форму, прикрепляем черенок, затачиваем и, при желании, изготавливаем чехол. Штык лопаты на фото изначально был длиннее, но он переломился сразу за ребром жесткости, поэтому пришлось его укоротить, что почти не сказалось на удобстве. Более узкая нижняя часть штыка позволяет копать с меньшими усилиями и высокой точностью, а широкая верхняя часть — удобно надавливать ногой. Черенок лопаты следует подбирать исходя из своего роста и удобства перевозки. В моем случае (рост 182 см) его оптимальная длина — около метра. Из минусов лопаты на фото можно выделить, разве что, выступающее ребро жесткости, находящееся возле режущего края, из-за чего инструмент может не очень охотно вгрызаться в землю.

Вывод

Самодельная лопата для кладоискателя может быть ничуть не хуже, чем модель именитой фирмы. Конечно, тот же Fiskars, скорее всего, окажется удобнее самодельного инструмента, но самодельная лопата обойдется вам в копейки, а за качественный инструмент придется заплатить. Поэтому приобретать качественную лопату стоит в том случае, если вы серьезно увлеклись кладоискательством. Но даже опытные копатели нередко пользуются самодельными инструментами.

Крепление лопаты на мотоцикле

Из старой, отслужившей свой срок штыковой лопаты, можно сделать маленькую туристическую, или саперную лопатку.
Когда на штыковой лопате обламывается место перехода с трубы на полотно лопаты, ее либо несут к сварщику, либо в металлолом. Я две такие лопаты использовал для изготовления огородного инвентаря – граблей для грядок. Потому, как сталь крепкая, не гнется.

Читайте также:
Большая самодельная струбцина из профильной трубы

Из третьей лопаты я сделал маленькую туристическую лопатку, аналог саперной. Много ей не накопаешь. Но для костерка ямку врыть или нетолстую ветку разрубить – пойдет.
Для этого нужна дрель, болгарка сверло и шурупы, немного ловкости.

Сначала отрезал остатки трубы. Далее маркером прочертил контур будущей лопатки, так, чтобы в месте изгиба под ручку полотно лопаты осталось. Контур получился примерно таким, как на этой фотографии. После вырезывания болгаркой осталось маленькое полотно и торчок – на подобие ручки. Просверлил в этом торчке несколько отверстий под шурупы. Нашел старую ручку от лопаты, укоротил. Топором срубил снизу ручки скос, и прикрутил лопату шурупами ручке.

Все операции заняли 40 – 45 минут, не считая покраски. Лопата ездит в багажнике авто. Пару раз пригодилась для откапывания места под костер и тушения костра.



Привет любителям помастерить, предлагаю изучить инструкцию, как своими руками сделать складную лопату. Особенно полезна такая лопата будет для любителей побегать с металлоискателем. Впрочем, не будет бесполезной лопата и для туриста, и для «выживальщика», она также поможет вам в дороге, поэтому полезно иметь ее в автомобиле.

На одной из сторон лопаты имеется ножовка, которая прекрасно режет палки и не только. А другая сторона лопаты заточена как топор, ей можно стругать, затачивать палки, рубить ветви и другое. Лопату можно зафиксировать в четырех положениях, что сильно увеличивает ее функционал. Если проект вас заинтересовал, предлагаю изучить его более детально.

Материалы и инструменты, которые использовал автор:

Список материалов:
– листовая нержавеющая сталь;
– заклепки;
– листовая сталь;
– болты и гайки;
– кусок стальной трубы;
– черенок;
– краска по металлу.

Список инструментов:
– тиски;
– молоток;
– рубанок;
– болгарка;
– дрель или сверлильный станок;
– сварочный аппарат;
– линейка, карандаш;
– ножовка и пр.

Процесс изготовления лопаты:

Шаг первый. Шарнирное соединение
Первым делом изготовим шарнирное соединение. Для начала нам понадобится подыскать болт и стальной стержень. Стержень нужно приварить к головке болта перпендикулярно. Стержень будет являться осью конструкции, лучше брать стержень из закаленной стали. Головку болта можно вышлифовать, чтобы не было понятно, что это болт.

Далее вырезаем из листовой стали «уши» и сверлим в них отверстия под ось. Эти уши привариваем к основе, в качестве которой используется также стальная пластина с просверленными под заклепки отверстиями. В завершении шага для болта нужно найти гайку, чтобы ее сделать массивнее, можно вварить гайку внутрь стальной трубы. Вот и все, имеем готовый шарнирный узел, срежьте углы ушей, чтобы получить дополнительные положения для лопаты.










Шаг второй. Изготовление лопаты
Лопату делаем из нержавеющей стали, этот металл прочный и не ржавеет, что нам и нужно. Вырезаем нужную форму и сгибаем лопату пополам. После этого к лопате крепим шарнирный узел, автор его крепит с помощью заклепок. Такое соединение будет довольно прочным, но если вы будете использовать обычную сталь для лопаты, эти части можно просто и сварить.




















В завершении нужно приварить к гайке часть, к которой мы будем крепить черенок. Эту делать нужно сделать под конус, для этого вырезаем из куска трубы треугольник, а затем молотком задаем желаемую форму детали. Свариваем конус и привариваем к гайке.

Лопате задаем окончательную форму – загибаем каждую сторону внутрь.
Вот и все, получаем почти готовую лопату.

Шаг третий. Черенок
Подгоняем черенок под лопату, он должен заходить подальше в конусообразную часть. Автор подгоняет черенок рубанком и отрезает до нужной длины. Для долговечности черенок можно пропитать маслом или покрасить.






Шаг четвертый. Испытания
Лопата почти готова, в завершении одну из сторон наточим, а на другой сформируем ножовочное полотно. Покрасьте стальные части, чтобы не ржавели.

Вот и все, лопату можно испытывать. Автор ей легко копает, а также работает как сапкой, закрепив лопату под прямым углом.

Помимо этого лопата отлично режет и рубит. Надеюсь, вам проект понравился, удачи и творческих вдохновений, если решите повторить подобное. Не забывайте делиться с нами своими идеями и самоделками!

ЧИТАТЬ КНИГУ ОНЛАЙН: Резьба по дереву

НАСТРОЙКИ.

СОДЕРЖАНИЕ.

СОДЕРЖАНИЕ

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • » .
  • 46

Евгений Анатольевич Банников

Резьба по дереву

Обработка дерева является одним из первых ремесел, которым овладел человек. Дерево – прочный, легкий и красивый материал, поэтому изделия из него давно вошли в быт людей и пользуются их неизменной любовью.

Читайте также:
Необычное применение сварочного аппарата в гараже

Столярная обработка родилась из плотницкого дела с появлением инструмента и приемов, дающих возможность получать гладкие или резные поверхности и точные детали. Сущность ее заключается в умении обработать, вырезать и соединить в изделии куски дерева, полученные из круглого ствола (вначале столярные изделия выполнялись в натуральной древесине – массиве).

Искусство резьбы по дереву получило развитие в оформлении иконостасов, предметов мебели, фасадов домов. Резные элементы, украшающие жилые постройки, в значительной степени определяли архитектурный стиль, придавали однотипным в плане домам индивидуальные черты, раскрывая своеобразие строительных традиций. Наибольшую славу сыскали мастера русского Севера и Центра, мастера Урала, Поволжья и Сибири, где до наших дней сохранились крестьянские и городские дома, представляющие собой уникальные произведения декоративно-прикладного искусства.

Для украшения интерьера и мебели использовали плоскорельефную и рельефную резьбу в двух ее разновидностях – барельефную с низким рельефом и горельефную с высоким рельефом; прорезную или пропильную в зависимости от того, каким инструментом выбирался фон – долотом или пилой, с плоским или рельефным орнаментом (ажурная); накладную – прорезную резьбу, наклеенную на деревянную основу.

В технике геометрической резьбы исполняли преимущественно геометрический орнамент; в технике скобчатой резьбы – геометрический орнамент, растительные узоры, сюжетные сцены; контурной резьбы – растительный узор, изображения зверей, птиц, человека, мотивы архитектуры, интерьера, предметы мебели, сюжетные сцены.

Сущность обработки древесины сохранилась с древнейших времен практически без изменений: дерево разрезают пилой, поверхность его выглаживают рубанком, отверстия проделывают буравом, долотом или стамеской.

Для резьбы нужно выбирать чистую древесину, без пороков, затрудняющих обработку и портящих внешний вид. Доски, предназначенные для резьбы, должны быть хорошо высушены. Влажность всех без исключения пород должна составлять 8–12 %. Древесина с большей влажностью легче режется, но поверхность среза получается ворсистой, недостаточно хорошо высушенная со временем может растрескаться, а излишне сухие материалы труднее режутся и часто скалываются. В процессе сушки нужно следить за тем, чтобы доски не растрескивались и не коробились.

Качественно высушенные доски разрезают на заготовки нужного размера, выстругивают до необходимой толщины и идеальной чистоты поверхности. Большие щиты для резьбы склеивают из узких досок, так как они меньше коробятся. Доски для склеивания щитов нужно подбирать с одним направлением годичных слоев. Разное направление весьма затрудняет работу резчика, а при окрашивании дает неоднородную тональность цвета.

Рабочую поверхность сборных щитов выверяют и зачищают двойным рубанком и циклей. Применение абразивных шкурок при обработке поверхности, предназначенной для резьбы, противопоказано, потому что зерна от шкурки, попадая в древесину, тупят инструмент. Следует знать, что резать легче на отдельных деталях, еще не собранных в изделие.

На сегодняшний день используются толстые бруски и доски, обладающие достаточной прочностью, и очень тонкие дощечки, такие как фанерный шпон (тонкий срез древесины), требующие несущей деревянной основы. Доски и бруски используются в скрытой конструкции и для лицевых, открытых взгляду частей изделия.

Поверхность досок и брусков обрабатывают выстругиванием, порезкой, точением.

Столярное искусство включает в себя как чисто ремесленную часть – обработку древесины инструментом и соединение деталей в изделие, так и творческую – умение выбирать и сочетать породы, чувствовать гармонию в изделии, украшать его резьбой таким образом, чтобы за ней не скрылась природная красота материала. Умение определить необходимое для данного изделия с учетом не только работы, но и эстетики – одна из главных составляющих столярного искусства. Мастер должен обладать чувством пропорций и тем, что называют «чувством дерева». Постичь всю премудрость, безусловно, непросто, но стремление преодолевать трудности и определяет настоящего мастера.

Цель этой книги дать основные сведения, знание которых необходимо при изготовлении и художественном оформлении довольно распространенных видов изделий из дерева, показать многообразие древесных материалов, познакомить с возможностями их применения в народных художественных промыслах, с техническими приемами их обработки и декорирования.

Древесина является удивительным материалом, дарованным человеку природой. Она незаменима в народных художественных промыслах, в производстве различных изделий утилитарно- декоративного назначения, органично входящих в ансамбль современного быта. Древесина обладает высокими физико-механическими свойствами, благодаря которым ее можно точить, строгать, резать; красивой текстурой, позволяющей использовать ее для изготовления художественных изделий и сувениров. Но при этом она гигроскопична, вследствие чего в зависимости от влажности окружающей среды может разбухать или усыхать, коробиться или растрескиваться; подвержена разрушению и гниению. Поэтому прежде чем приступить к работе с древесиной, необходимо ознакомиться с ее свойствами, строением и пороками.

Читайте также:
Самодельная ручка-удлинитель для рожкового гаечного ключа

Растущее дерево состоит из следующих частей: корня, ствола, ветвей и листьев.

Корни питают дерево и удерживают его в вертикальном положении.

Ствол составляет основную массу дерева, занимая до 90 % его объема. Это наиболее ценная часть, являющаяся источником древесины.

Ветви выполняют роль каналов, по которым происходит обмен веществ между листьями и остальной частью дерева.

Листья служат для дыхания: поглощают из воздуха углекислый газ и выделяют кислород. По форме листья бывают узкие, игольчатые, и широкие. Деревья с узкими листьями, или хвоей, называются хвойными, а с широкими – лиственными. К хвойным породам относятся, в частности, сосна, ель, лиственница, кедр, тис, можжевельник; к лиственным – береза, дуб, бук, каштан, клен, липа, ольха, осина, ясень.

В зависимости от породы и условий произрастания продолжительность жизни дерева может составлять до 300 и более лет (дуб, сосна, липа, ель). Чем старше дерево, тем толще ствол и тем ценнее древесина.

Строение, внешний вид и свойства древисины зависят от направления волокон по отношению к оси ствола. Для того чтобы подробно ознакомиться со строением дерева, необходимо сделать три главных разреза: торцевой, тангенциальный и радиальный (рис. 1). Разрез, перпендикулярный к оси ствола, называется поперечным или торцевым , разрез, проходящий вдоль ствола через его сердцевину, – радиальным , а проходящий вдоль ствола на удалении от сердцевины, – тангенциальным.

Рис. 1. Основные разрезы ствола

На поперечном (торцевом) разрезе видны основные части ствола: кора, древесина и сердцевина.

Сердцевина расположена в центре и представляет собой рыхлую ткань диаметром 2–5 мм. Она чаще всего имеет вид небольшого темного пятна.

Между корой и древесиной расположен камбий – тонкий слой живых клеток, благодаря которому дерево растет в толщину. При этом нарастание древесины происходит примерно в 10 раз быстрее, чем коры.

Древесина составляет до 90 % и более объема ствола. Она состоит из ядра и

Простая приспособа для затяжки автомобильных ленточных хомутов

Из металла вырезается полоска шириной 23 мм. Впрочем, размеры длины и ширины здесь не имеют большого значения, автором они выбраны произвольно. Соответственно, можно сделать такую полоску больше или меньше – главное, чтобы устройство впоследствии было удобно использовать.
Далее, на одном из концов полоски делается клиновидное сужение. На другой конец приваривается металлическое кольцо – для удобства хранения – от стойки стабилизатора.

На следующем этапе к полоске – в месте, где начинается ее сужение – привариваются две гайки, через внутренние отверстия которых впоследствии должен будет проходить шток.

Поэтому, если эти отверстия будут меньше диаметра штока, как это произошло в процессе создания у автора идеи, придется расширять их до подходящего размера.

Берем старую стойку стабилизатора и отрезаем теперь от нее вот такой фрагмент с длиной штока 35 мм.

В штоке аккуратно делаем болгаркой сквозной прорез (в него мы будем заправлять кончик хомута).

Вставляем шток в отверстия гаек.

На этом, собственно, создание самоделки закончено. Наше устройство для затягивания хомутов готово к использованию.

Работает оно очень просто. Надеваем хомут на деталь, которую необходимо снабдить пыльником.

Затем надеваем сам пыльник, убедившись, что он встал в свое посадочное место.

После этого надеваем хомут на пыльник и затягиваем сначала рукой, насколько возможно.

И вот теперь приходит черед нашего приспособления. Приставляем его к хомуту и продеваем кончик хомута в пропил штока.

Теперь осталось только несколько раз повернуть шток, и хомут затянется без особых усилий.

После того, как мы зажали хомут, подворачиваем его кончик вверх, закрепляем и отрезаем ненужную длину.

К слову, данная самоделка легко упрощается. Так что, если у вас отсутствуют навыки сварщика или попросту нет под рукой сварочного аппарата, а также ненужной стойки стабилизатора – это совсем не проблема.

Например, чтобы не приваривать гайки, достаточно дополнительно отметить на каждой стороне металлической заготовки – перед тем как ее вырезать – два подходящих по размеру «ушка». После того, как полоска будет отрезана, ушки загибаются перпендикулярно основанию и просверливаются.

Читайте также:
Простой самодельный кронштейн для хранения правила

Отработавшую свой срок стойку стабилизатора можно заменить обычным шплинтом. В этом случае не нужно будет и делать сквозной пропил.

Металлическое кольцо к основанию приспособления также можно не приваривать.

Оно будет функционально только в том случае, если данное приспособление будет храниться в подвешенном состоянии.

Надеемся, устройство для затяжки хомутов автомобиля оказалось полезным. Всем удачи и успехов в новых творческих свершениях. Пусть неполадки в Ваших автомобилях случаются как можно реже, а ремонт их будет прост и легок!

Соединение от мудрого деда: что делать, если под рукой нет хомута

Лопнувшая труба в квартире или частном доме – это большая неприятность. И хорошо, если есть возможность поставить перемычку и основательно протянуть её хомутами. А если хомутов под рукой не оказалось? К тому же подобная проблема всегда возникает в самый неподходящий момент – ночью или в выходной. Сегодня мы рассмотрим простейшее приспособление, которое можно изготовить практически в любом гараже. Оно поможет быстро и качественно выполнить соединение при помощи обычной стальной проволоки.

Что потребуется для изготовления приспособления

Многие скажут, что стальной проволокой можно перетянуть трубу и при помощи плоскогубцев, однако в этом случае зачастую стяжка лопается, да и соединение максимально плотным не получается.

К тому же для изготовления сегодняшнего приспособления понадобится минимум времени, инструмента и материала, а именно:

  • пруток: диаметр ‒ 8 мм, длина ‒ 7-10 см;
  • небольшой отрезок профильной трубы 20×20 мм;
  • дрель со сверлом на 8 мм;
  • болгарка с отрезным диском;
  • тиски, газовая горелка.

Подготовка основы приспособления для затяжки хомутов

Первое, что необходимо сделать – это подготовить профильную трубу. Для этого с одной стороны она подрезается под углом 45° (примерно, здесь точность не столь важна). Все края обтачиваются, чтобы не порезаться при работе.

На обратной стороне отрезка профильной трубы отмечается по 2 см от края на двух противоположных гранях. Это проще всего сделать при помощи штангенциркуля. Хотя можно воспользоваться обычной линейкой с гвоздиком.

Далее необходимо вырезать с противоположных сторон по отметкам квадраты таким образом, чтобы получились уши. Это легко сделать при помощи болгарки, зажав заготовку в тиски. Не стоит при работе забывать о технике безопасности, ведь болгарка считается наиболее опасным электроинструментом.

ФОТО: YouTube.com С противоположных сторон по отметкам вырезаются квадраты, чтобы получились уши

Естественно, кромка также обрабатывается во избежание порезов. Теперь в получившихся ушах требуется просверлить отверстие диаметром 8 мм. С этой работой справится даже школьник, а потому подробно останавливаться на ней не стоит.

ФОТО: YouTube.com В получившихся ушах необходимо просверлить отверстия диаметром 8 мм

И последний штрих – небольшие насечки на заострённой стороне профильной трубы. Они нужны для того, чтобы проволока не соскакивала в момент затяжки. Хотя на практике и без них приспособление вполне работоспособно. Насечки можно сделать круглым напильником или надфилем.

ФОТО: YouTube.com Небольшие насечки на заострённой стороне не дадут проволоке соскочить

Изготовление рабочей части – воротка

Разобравшись с основой, можно переходить к рабочей части, при помощи которой и будет натягиваться хомут. Для этого сначала нужно пропилить приготовленный пруток вдоль примерно на 30 мм. Эта работа также выполняется при помощи тисков и болгарки.

ФОТО: YouTube.com Пруток нужно пропилить вдоль примерно на 30 мм

Придание прутку нужной формы

Теперь требуется загнуть пруток под прямым углом на расстоянии примерно 10 мм от окончания пропила. Но просто так это сделать не удастся, поэтому требуется разогреть его в нужном месте газовой горелкой. Обычно на это уходит не более 5 минут. Когда металл в нужном месте разогреется докрасна, пруток легко согнётся руками. Конечно, не стоит забывать про перчатки, металл будет горячим.

ФОТО: YouTube.com Разогретый металл можно согнуть рукой именно в нужном месте

Последние штрихи в изготовлении приспособления для вязки хомутов

Остаётся надеть на рукоятку гайку подходящего размера в качестве ограничителя и установить вороток в просверленные отверстия, после чего можно приступать к первичным испытаниям на работоспособность. В среднем на изготовление приспособления уйдёт не более получаса.

ФОТО: YouTube.com В качестве ограничителя используется гайка подходящего размера

Как работает приспособление: испытание изделия

Для проверки был взят толстостенный шланг, надетый на трубу. В качестве материала для хомута можно использовать любую стальную проволоку. Сначала её необходимо сложить пополам и обернуть вокруг шланга, сделав некое подобие удавки.

Читайте также:
Мощный инструмент для сгибания арматуры

ФОТО: YouTube.com Из стальной проволоки делается нечто, похожее на удавку

Вторым шагом «хвост» ещё раз оборачивается вокруг шланга и снова просовывается в петлю. Таким образом получается, что стальная проволока наматывается в 4 оборота.

ФОТО: YouTube.com Нужно сделать ещё один оборот и снова просунуть «хвост» в петлю

А вот теперь в работу вступает только что сделанное приспособление. «Хвост» нужно пропустить внутрь профильной трубы и просунуть в прорезь воротка. При этом заострённая часть упирается в петлю. Выглядит это примерно так.

ФОТО: YouTube.com Проволока просовывается в прорезь, после чего можно начинать затяжку хомута

Прокручивая вороток, мастер затягивает хомут. Причём подобный способ обеспечивает равномерную протяжку по кругу. При этом крутить ручку довольно просто. Когда же затяжка будет достаточной, достаточно просто поднять приспособление вверх, выгнув «хвост» в обратную сторону, чтобы зафиксировать хомут.

ФОТО: YouTube.com Затяжка достаточна, можно выгнуть «хвост» в обратную сторону

Осталось вытащить вороток, освободив «хвост», после чего, обрезав длинные концы, подогнуть их, чтобы не цеплялись. Вот так из минимума материала и очень быстро можно сделать приспособление для затяжки хомутов. Причём такой хомут будет даже надёжнее, чем приобретённый в магазине, с болтовой (червячной) затяжкой.

ФОТО: YouTube.com Вот такой аккуратный и надёжный хомут получается в итоге

Заключение

Можно не сомневаться, что подобный инструмент не будет лежать без дела. Ведь он может пригодиться не только в доме, но и в гараже при ремонте автомашины. Учитывая его простоту, надёжность и нулевую стоимость, можно с уверенностью сказать, что вещь стоящая.

Очень надеемся, что сегодняшняя информация пригодится домашним мастерам в работе. Редакция Homius с удовольствием ответит на ваши вопросы, если таковые возникли в процессе прочтения. Вам нужно лишь изложить суть в комментариях ниже. Там же предлагаем обсудить, насколько подобная самоделка может быть полезной в хозяйстве. Если вам понравилась статья, не забудьте поставить оценку. Для нас важно каждое мнение. А напоследок, как уже повелось, предлагаем вашему вниманию короткий видеоролик, из которого вы узнаете ещё один вариант подобного приспособления. Берегите себя, близких и будьте здоровы!

Как сделать хомутатель: 3 разных варианта исполнения

Хомутатель — очень полезная штука, которая пригодится не только на даче во время дачного сезона или в частном доме, но и в гараже.

Самые популярные хомутатели — это устройства для зажима проволочных хомутов.

Они нашли широкое применение в домашнем хозяйстве: как на огороде, так и в быту. И сделать их своими руками не составит труда. Никаких специальных деталей не потребуется.

В этой статье мы поделимся одним из самых простых вариантов «проволочного» хомутателя. Изготавливать приспособление будем из обрезков металла — из того, что найдется под рукой.

Помимо этого, бывают еще хомутатели для ленточных хомутов, которые используются для качественного зажима пыльников ШРУСа на автомобиле, и хомутатели для пластиковых стяжек. Как их сделать — мы тоже расскажем.

Для изготовления хомутателя своими руками можно использовать б/у материалы, которые у каждого найдутся в гараже или домашней мастерской.

Поэтому себестоимость этих приспособлений очень низкая, да и времени на изготовление требуется немного.

Давайте теперь рассмотрим 3 разновидности самодельного инструмента: для проволочных и ленточных хомутов, а также для пластиковых стяжек.

Хомутатель для проволоки своими руками

Вариантов конструкции самодельных проволочных хомутателей очень много. Предлагаем рассмотреть один из самых простых вариантов.

Для работы потребуется только болгарка и электродрель (можно даже шуруповертом обойтись). Поэтому мы считаем, что этот хомутатель один из самых простых, и заслуживает внимания.

За основу самоделки мастер использует круглую алюминиевую трубку. Впрочем, для изготовления проволочного хомутателя подойдет также латунная или стальная трубка.

Алюминиевая или латунная трубка хороша тем, что при отсутствии болгарки ее не составит проблем распилить при помощи ножовки по металлу.

Также потребуется металлическая полоса и крепеж (в данном случае — обычный болт с гайкой). Теперь давайте пошагово рассмотрим, как сделать хомутатель своими руками.

На конце алюминиевой трубки сверлим сквозное отверстие, чтобы потом можно было прикрепить рабочий «орган» хомутателя.

Потом делаем на поверхности трубки разметку — чертим небольшие риски с шагом 5 мм, и болгаркой делаем пропилы. Расширяем их до нужной ширины с помощью зачистного круга.

По центру алюминиевой трубки необходимо прочертить линию, после чего — сделать продольный пропил на всю длину.

Читайте также:
Как сделать винты–барашки из обрезков фанеры

После этого отрезаем кусок металлической полосы. Сверлим в ней отверстие, чтобы можно было соединить с алюминиевой трубкой.

Конец металлической полосы срезаем на конус. С помощью болгарки делаем пропил посередине «носика». Ширина пропила зависит от толщины проволоки, из которой будут изготавливаться хомуты.

На последнем этапе останется только соединить подвижную часть с трубкой при помощи болта с гайкой. Самодельный хомутатель готов.

Изготовление проволочного хомута

Теперь давайте разберемся, как сделать хомут. На самом деле ничего сложного тут нет. Главное — правильно установить хомут и после этого хорошенько затянуть.

Рассмотрим принцип работы хомутателя на классическом примере — будем делать самодельный хомут из проволоки для фиксации поливочного шланга на водопроводной трубе.

Проволоку для хомутов можно использовать алюминиевую или медную, толщиной не более 2-2,5 мм.

Первым делом откусываем нужную длину проволоки, и соединяем ее вдвое. Оборачиваем вокруг поливочного шланга, делаем петлю. Сильно ее затягивать не нужно.

Один конец проволоки цепляем за пропил на трубке, во второй упираем конец упора. Хорошо затягиваем хомут, контролируя силу затягивания, чтобы проволока не лопнула.

Лишнюю часть проволоки откусываем кусачками. Затем проверяем прочность затяжки.

Ознакомиться с пошаговой инструкцией по изготовлению самодельного хомутателя для проволочных хомутов можно на видео ниже. Идеей поделился автор Be Creative.

Приспособление для установки ленточных хомутов

Для изготовления инструмента для зажима хомутов ШРУСа автор использует квадратный профиль 14х14 мм. Длина заготовки — 75 мм.

Первым делом срезаем верхнюю часть алюминиевого профиля, чтобы в результате получилась деталь П-образной формы. Одну из сторон заготовки необходимо будет срезать под углом.

В принципе, можно так не заморачиваться, и купить уже готовый п-образный профиль.

Далее от задней части П-образной детали отступаем 25 мм, и сверлим отверстие диаметром 4 мм.

Следующую деталь самодельного хомутателя автор изготавливает из шплинта и мебельной стяжки для дверных ручек.

Полученную деталь вставляем в отверстие в профиле. Самодельный зажим для хомутов готов. Теперь можно опробовать приспособление в работе.

Как затянуть хомут на пыльник ШРУСа

Надеваем заводской ленточный хомут на пыльник, контролируя, чтобы не было перекосов.

Конец металлической ленты вставляем в хомутатель, как показано на фото ниже. Лишнюю часть мастер отрезает с помощью ножниц.

После этого крутим вороток на хомутателе и натягиваем ленту. Когда затянули ленту — заворачиваем ее.

Лишний конец металлической полосы отрезаем ножницами, а оставшийся «огрызок» загибаем пальцем или молотком. Установка хомута на пыльнике ШРУСа успешно завершена.

Ознакомиться с пошаговой инструкцией по изготовлению самодельного хомутателя для затяжки пыльников ШРУСов можно на видео ниже. Идеей поделился автор George Kosilov.

Самодельный хомутатель для пластиковых стяжек

Для изготовления этого самодельного хомутателя потребуется болт с шестигранной головкой. В теле болта необходимо сделать продольный пропил болгаркой.

К шляпке болта привариваем кусок круглого стального прутка. Накручиваем на болт гайку.

Из металлической полосы автор изготавливает вторую деталь хомутателя. Как эта деталь выглядит — можно посмотреть на фото ниже.

Изготовить такую штуковину очень просто. Отрезаем кусок полосы, делаем пропилы болгаркой и с двух сторон загибаем края в разные стороны. На одной из сторон оставляем упорный «палец».

После этого соединяем обе части самоделки вместе, и хомутатель для пластиковых стяжек готов. Теперь давайте рассмотрим, как затянуть хомут при помощи этого инструмента.

Принцип работы устройства довольно прост. Сначала делаем из пластиковой стяжки петлю. Надеваем, например, на шланг, который надо затянуть. Конец стяжки вставляем в прорезь в болте.

Упорный «палец» упираем в замок стяжки. И после этого начинаем крутить болт — в это самое время стяжка будет затягиваться.

Когда полностью затянули пластиковую стяжку, лишнюю часть откусываем кусачками.

Ознакомиться с пошаговой инструкцией по изготовлению самодельного хомутателя для пластиковых стяжек можно на видео ниже. Этой идеей с нами поделился автор YouTube канала bricolage du cardan.

В этой статье мы рассказали вам о трех видах самодельных хомутателей, объяснили, как их сделать и показали принцип работы. Надеемся, что эта информация будет полезной и поможет вам сделать хомутатель своими руками.

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: