Самодельное приспособление для сверлильного станка

Как сделать тиски для сверлильного станка своими руками

Отправим материал на почту

По моему убеждению, сделать самодельные тиски для сверлильного станка своими руками не так уж и сложно, и я вам сейчас это докажу. К сожалению, у меня нет возможности предоставить фотографии сделанной мною конструкции, но все настолько просто, что вы разберетесь в этом, если я предоставлю детальные пояснения.

Нет, мы не станем делать именно такие самодельные тиски для сверлильного станка, какие вы видите вверху, но они будут очень похожи. Размеры устройства и вид деталей, которые я предложу, вы тоже сможете изменить, но мною двигала реальность, то есть, вещи, которые позволят максимально быстро смонтировать такой механизм. Поэтому, для начала нужно понять суть работы такого приспособления, которая отображена на нижнем эскизе.

Примечание: упорный уголок лучше приваривать нижней полкой внутрь. Когда будем собирать механизм, вы поймете, почему.

Нам понадобится станина, на которой будут закреплены неподвижная губка, упор для винта с воротом и ползун (направляющая). По этому принципу будем собирать прижимной механизм. Но для сборки понадобятся определённый набор инструментов и материалов, которые я сразу перечислю.

Запасаемся необходимым

Материалы нужны следующие:

  • уголок стальной 50×50 мм, толщина полки 4-5 мм;
  • профиль стальной 20×20, толщина стенки 1,8 мм;
  • профиль стальной 25×25, толщина стенки 2,0 мм;
  • напильник по металлу плоский – 400x40x10 мм;
  • шпилька с метрической резьбой М12;
  • гайки с шайбами М19;
  • стальная трубка с внутренним Ø 12 мм;
  • стальной прут для воротка Ø 8-10 мм;
  • разные болты и гайки.

Из инструментов приготовьте:

  • электро- или газосварку;
  • болгарку;
  • электродрель или шуруповерт с набором сверл;
  • слесарный угольник;
  • штангель, рулетку, чертилку.

Приступаем к сборке механизма

Итак, начинаем собирать самодельные тиски для сверлильного станка, хотя их можно будет использовать и по другому назначению. То есть, такие тиски можно поставить в гараже, домашней столярке или другом месте – просто их можно будет снимать и переносить куда угодно.

Давайте определимся с площадью наших тисков: я предлагаю сделать их 300×200 мм – для деталей средней величины этого будет достаточно. Сначала отрежем 4 заготовки уголка длиной 300 мм для опоры станины. Раскрой делайте болгаркой, но предварительно отметьте места реза под слесарный уголок. Теперь в двух заготовках просверлите по два отверстия в одной полке – они будут необходимы, если возникнет потребность зафиксировать такой механизм стационарно.

Возьмите одну просверленную заготовку, а другую без отверстий и сварите их в один профиль по принципу, показанному на верхнем изображении. Должна получиться фигура, слегка напоминающая литеру Z, только с ровной вертикалью. То же самое сделайте и с двумя оставшимися заготовками уголков. Теперь вы имеете превосходные опоры с усиленной стойкой – если толщина полок профиля 4 мм, то это будет 8 мм, и такую основу погнуть не удастся (конечно, если не сделать это специально).

Теперь отрежьте два уголка по 200 мм для неподвижной губки и поперечины, которая одновременно послужит отправной точкой для винта, а одну 160 мм для подвижной губки. Короткую заготовку усильте по торцам косынками, как это показано на верхнем изображении. Две заготовки для неподвижных перемычек тоже нужно усилить, но при этом, отступив от торцов по 20 мм – это будет место для направляющих. Приварите длинные заготовки на края Z-профилей – рама готова.

С одной стороны перемычки просверлите отверстие для винта, но большее по диаметру, например, Ø 14 мм. Пока шпилька не имеет никаких набалдашников, накрутите на неё гайку, вставьте в приготовленное отверстие и с другой стороны накрутите другую гайку так, чтобы винт почти доходил до неподвижной губки. Внутреннюю гайку со шпилькой опустите на нижнюю полку, чтобы гайка была почти на краю, и прихватите её сваркой. Выровняйте шпильку так, чтобы он был строго параллельным Z-профилям. Подкрутите наружную гайку вплотную к вертикальной полке опорного уголка и тоже только прихватите. Проверьте, как работает винт. Если все в порядке, то с двух сторон внутренней гайки приварите косынки для усиления, а наружную, обварите по периметру.

Приступим к изготовлению ползуна. Замеряйте точное расстояние между вертикальными полками и отрежьте два профиля 20×20 мм по этой длине. Отрежьте ещё два профиля 25×25 мм длиной 30 мм и наденьте заготовки, как это показано на фото вверху – это будут направляющие для ползуна. Приварите их строго параллельно к Z-профилям, но не забывайте, что со стороны упора есть косынки, значит, на идентичное расстояние отступите от торцов неподвижной губки. При установке этих деталей обязательно используйте штангель (не рулетку) и слесарный уголок – чем точнее вы это сделаете, тем свободней будет ход. Приварите подвижную губку к фрагментам профиля 25×25 мм, но сделайте это, прижав уголок к неподвижной губке, чтобы точнее соблюсти соотношение. В процессе сварки подставьте под нижнюю полку губки по 3-4 кусочка тетрадных листков – так под ней получится зазор, облегчающий движение.

Читайте также:
Бюджетная система пылеудаления для домашней мастерской

Теперь возьмите напильник и сделайте с него две одинаковых полосы, которые приварите на обе губки для жесткости крепежа деталей. Осталось приделать вороток к винту. Отрежьте кусочек трубки длиной 50-60 мм, насадите на шпильку и приварите, оставив где-то 30 мм свободных. На этом участке просверлите отверстие для воротка, вставьте его и по краям приварите шайбы, чтобы он не выпадал из отверстия. В принципе, для сверлильных тисков своими руками вы сделали все необходимое, только отодвигать подвижную губку придётся вручную.

Заключение

Остался последний штрих. Вам нужно покрасить механизм, так как сделать тиски для сверлильного станка нужно так, чтобы они имели приглядный вид. А вот направляющие обязательно нужно смазать любой густой машинной смазкой. Все, пользуйтесь на здоровье!

Сверлильный станок своими руками: ТОП-200 фото-обзоров готовых станков. Пошаговая инструкция + схемы и чертежи с полным описанием этапов

Ремонтные работы и создание чего-то своими руками требует определенных усилий. Невозможно выполнить сложные столярные работы, создать собственную мебель или отремонтировать дом без определенного набора инструментом. Именно поэтому каждый мужчина имеет ящик с инструментами для оперативного решения любых проблем.

Такой набор должен быть и на загородном участке, даже если у вас нет массивного дома, в котором вы проживаете круглый год. Одним из важных инструментов является сверлильный станок.

Сверлить нужно практически во всех работах, связанных с созданием чего-то нового или реставрацией старой мебели и предметов интерьера. Конечно, всегда можно поискать легкую альтернативу, например, если материал легкий, то легче воспользоваться шилом и просто проткнуть плотную ткань или кожу. При желании можно заняться выпиливанием отверстия при помощи напильника.

Однако, сверление не заменит никаких попыток сделать отверстие более простым, но трудозатратным способом. Разберемся в различных вариациях сверлильных станков, поймем можно ли соорудить такое устройство из подручных средств и что с ним делать чтобы эксплуатация была максимально полезной и станок служил вам долгие годы, определим самые удачные размеры сверлильного станка.

Рассмотрев фото сверлильного станка в интернете, можно сделать выводы о принципах работы и основных элементах. Также перед началом работ стоит изучить инструкцию, как сделать сверлильный станок в домашних условиях.

Как работает станок?

Станок состоит из нескольких основных составных частей, которые и позволяют ему быть эффективным в работе:

  • Станина или плита, выполненная преимущественно из стали. Именно на нее крепится вся конструкция.
  • Стойка – крепится на противоположной от человека стороне.
  • Рабочий блок, крепится к стойке. Блок состоит из моторчика, рабочей части с патроном и трансмиссии.
  • Стопорный механизм – занимается фиксацией головки.

Профессиональный тип станка для сверления

В такой вариации мотор легко может быть установлен с двух сторон стойки. При таком конструктивном решение необходимы ремни. Среди профессиональных устройств отдельно выделяется тип со шкивами и наличием ремня.

В этой вариации есть монтаж патрона на вал мотора. Это решение проще с точки зрения конструкторского решения. Из наглядных минусов – регулировка скорости. Ее можно менять только при помощи электричества, а значит необходимо делать электросхему и искать подключение к электричеству.

Сверла

Основным элементом, на который приходится вся нагрузка является сверло. Их легко различать по размеру и назначению. Для разных материалов потребуются разные типы сверл. Основные диаметры лежат между показателями в 0,5 миллиметра и достигают 12-18 миллиметров.

Для каждого материала необходимо свое сверло, выделяются они по следующим категориям:

  • Для дерева;
  • Для работ по пластмассе;
  • Для работ по твердому металлу;
  • Для работ по мягкому металлу;
  • Для работы по бетону;
  • Для работы по кирпичу.

У всех сверл разная заточка по геометрическому рисунку. Также у сверла может быть или отсутствовать наплавка на его вершине. Сверлильный станок из дерева встречается в быту достаточно часто.

Принцип работы станка

Механизм работы можно описать простыми действиями:

  • Мотор крутит шпиндель;
  • На конце шпинделя находится патрон;
  • В патроне зажимается сверло;
  • При вращении и применении сильного нажатия сверло режит материал по заданной траектории.

Как сделать станок своими руками? Сложный на первый взгляд вопрос, не требующий больших навыков и специальной подготовки.

Делаем сверло из ручной дрели

Один из распространенных вариантов для обладателей дрели. Такого типа станок обычно делают из металла или деревянной основы. Как же сделать мини-сверлильный станок своими руками? Отметим, что тиски для сверлильного станка своими руками тоже можно сделать самостоятельно.

Необходимые материалы;

  • Дрель;
  • Материал для основы. Подойдет плита из дерева с размерами 600*600*30 миллиметров. Стальной лист похожих размеров тоже подойдет;
  • Брус с параметрами 50*50 метров квадратных.
Читайте также:
Деревянная струбцина-тисы из старого стула

Инструкция шаг за шагом

  • Делаем станину;
  • Ставим вертикальную стойку;

Внимание: чтобы дрель было легко двигать по нашей направляющей можно легко использовать крепления из мебельного магазина – направляющую для выдвигающихся ящиков.

  • Устанавливаем подвижную голову для крепления дрели с сечением в форме буквы «т»;
  • Устанавливаем саму дрель на утолщенную получившуюся букву «т».

Сверлильный станок из дрели своими руками – простое решение, однако не очень популярное в наши дни, когда все предпочитают использовать двигатель в основе.

Делаем дрель на основе асинхронного двигателя

Для таких действий используем двигатель асинхронного типа с заявленной мощностью между 150 и 250 Ваттами. Легкие усовершенствования позволят использовать устройство в любом помещении со стандартной розеткой на 220 Ватт.

Сверлильный станок своими руками из двигателя чуть более сложная конструкция, зато и более эффективная.

Заготовки для работы

Рассматриваемый вариант намного сложнее предыдущего, поэтому требует тщательной подготовки. Проверьте наличие всех необходимых материалов:

  • Плита для станины из любого материала (это может быть сталь, дерево или даже текстолит);
  • Деревянный брус с сечением 40-60×40-60×500-600. Можно заменить брус на стальную трубку, главное, чтобы диаметр совпадал с примерным значением в 35 миллиметров, а погрешность значения не превышала пяти миллиметров;
  • Пружина;
  • Ходовой винт с параметрами Тr16×2, L = 200 мм;
  • Стальной лист с примерной толщиной около пяти миллиметров;
  • Кронштейн для ходового винтика;
  • Маховик для винта;
  • Блок приводных шкивов;
  • Электрический двигатель;
  • Блок с конденсаторами;
  • Блок с ведомыми шкивами;
  • Пружина возвратного типа для шпинделя;
  • Клиновой ремень;
  • Приспособление выключателя;
  • Кабель сетевого типа с вилкой для использования розетки;
  • Рычаг;
  • Патрон для сверла;
  • Различные расходные материалы для креплений – винтики и гайки.

Какой ход действий?

Для этого необходима подробная пошаговая инструкция:

  • Выбираем необходимые материалы. Для упрощения работы и финансовой выгоды, можно посмотреть на старые элементы или технику, сняв с нее все необходимые компоненты для будущего сверла;
  • Делаем новые детали;
  • Собираем станок;
  • Делаем первый опытный образец сверления.

Как еще можно сделать сверло?

Для многих такое решение будет неочевидным, но знатоки сразу оценят его простоту и функциональность. Делаем сверло на основе рулевой рейки автомобиля. Для этого потребуется только сама рейка от старой машины списанной, разобранной или просто рейки от уже несуществующей машины.

Также потребуется крепеж и само сверло. Сверлильный станок из рулевой рейки – отличное решение для постоянных работ!

Сверлильный станок для печатных плат

Еще одна разновидность, не требующая особых сложностей при работе. Стоит пояснить, что в печатных платах есть особенность – отверстие, которое впоследствии подвергается металлизации. Через них затем получают компоненты.

Такие отверстия должны быть максимально точными. Для сверления такого потребуется станок с мощностью не менее двадцати тысяч оборотов за одну минуту.

Материалы

Для работы понадобятся:

  • Мотор с мощностью не менее 100 Ватт. Он должен делать не менее двадцати тысяч оборотов за одну минуту.
  • Патрон с диаметром в промежутке от 0,5 до 1,5 миллиметров.

Все остальные действия осуществляются по тому же принципу, что и у других станков. Если возникают сомнения, лучше всего сверить свои действия с чертежами или посмотреть видео на ютубе.

Картинки сверлильного станка тоже помогут не сбиться с верного пути. Как сделать сверлильный станок своими руками расскажет статья, а все усилия будут награждены красивыми работами с просверленными элементами!

Отдельно следует отметить, что создание станка для сверления может стать хорошим способом для объяснения основных законов ребенку, в первую очередь мальчику.

В подростковом возрасте появляться желание делать что-либо своими руками и начинать разбираться в различных механизмах. Такой домашних станок для сверления позволит разобраться в его принципах работы, его составление собственными руками под присмотром взрослых позволит научиться разбираться в тонкостях конструкторского дела и разовьет техническое мышление, которое крайне сильно сможет пригодиться в будущем, при работе с машинами и другими техническими элементами, встречающимися в быту и других сферах жизни.

Также такие работы могут объединить семью и повлиять на выбор будущей профессии.

Создание станка для сверления своими руками — отличная возможность сэкономить деньги, проявить творческую фантазию и смекалку. Многие отмечают, что у различных технических элементов, созданных своими руками есть ряд преимуществ.

Они выигрывают у дешевых китайских аналогах которые часто и быстро ломаются не выдерживая нагрузок. При создании собственного сверла можно предположить, где случится поломка и исправить ее, ведь есть точное понимание о том как устроен механизм и в каком месте мог возникнуть какой-либо сбой.

Кроме этого индивидуальные приборы максимально персонализированы. Это позволяет с легкостью встраивать их в гараж или специальное место для столярных работ.

Собственное сверло заточено под особенности именно вашей физиологии — под правшу или левшу, под рост и комплекцию. Все это облегчает работу и делает процесс приятным, вдохновляя на все новые переделки и свершения. А у хорошего хозяина работа всегда ладится отлично!

Читайте также:
Как изготовить подъемный стол своими руками

Cамодельное приспособление для заточки сверл: теория и практика с исправлением ошибок

Возникла проблема: для ремонта оборудования мне понадобилось в стальной пластине точно просверлить несколько отверстий диаметром 2 мм, а сверла оказались затуплены так, что горели и не работали.

Попробовал заточить их на самодельном наждаке, сделанном из трехфазного асинхронного двигателя с простым конденсаторным запуском. Станок на фото: подручник с разметкой для заточки сверл.

Однако мои навыки и крупнозернистый корундовый камень позволяют относительно хорошо править сверла от 4 мм, а с меньшими диаметрами возникают проблемы. Нужно профессиональное оборудование.

Эта необходимость сформировала задачу: сделать вручную простое и надежное как металлический болт приспособление для заточки мелких сверл. За основу взял идею из интернета (используется давно) под названием Wishbone (по-нашему – Вишбон), о чем и рассказываю ниже в этой статье.

Работать мне пришлось вечерами на кухне городской квартиры, а не частного дома после завершения всех этапов ужина. Естественно, пилил, сверлил и выравнивал практически на коленке самыми доступными ручными инструментами.

Поэтому Вишбон удалось закончить только на вторые сутки, хотя в условиях мастерской, пользуясь болгаркой и сверлильным станком его можно сделать за пару часов.

Вообще-же это приспособление продвинутые пользователи довольно быстро печатают на 3D принтере и получают качественные образцы ручного инструмента.

  1. Wishbone – на что способно приспособление для заточки сверл и какие функции ему не под силу
  2. Личный опыт изготовления инструмента Вишбон в домашних условиях своими руками
  3. 9 главных правил работы с Wishbone, без выполнения которых невозможно достичь хорошего результата
  4. Как выправить затупленные кромки
  5. Как точить сломанное сверло на Wishbone
  6. Видео по заточке мелких сверл на самодельном приспособлении
  7. Wishbone альтернативной конструкции: в чем отличия инструмента
  8. Какие ошибки я допустил при первом изготовлении и как их избежать

Wishbone – на что способно приспособление для заточки сверл и какие функции ему не под силу

Это изделие позволяет исправлять тупые и сломанные спиральные сверла довольно быстро, формировать их режущие кромки, как в заводских условиях для использования в быту.

Главная особенность устройства: не требует высоких навыков в заточке, работать можно любому человеку. Конструкция не сложная.

Сразу стоит учесть, что такая самоделка выполняет только двухплоскостную заточку. Ее возможности ограничены двумя функциями:

  1. формированием угла при вершине, причем можно отойти от стандартной для стали величины 120 градусов и перетачивать другие значения. Таблица зависимости углов и параметры обрабатываемого материала разного типа публикуют справочники;
  2. созданием заднего угла резания.

Рассказывать о них можно долго, но лучше Виктора Леонтьева (настоящий мастер) на его Ютуб канале вряд ли получится. Кто этого не знает – смотрите там. Считаю, что должен предупредить – это важно!

В принципе правильного создания этих двух углов достаточно для работы мелкими сверлами в быту, а часто и на производстве. Точить же перемычку на этом приспособлении не получится. Нужно использовать специальный станок.

Личный опыт изготовления инструмента Вишбон в домашних условиях своими руками

Материал корпуса можно выбрать любой, разных составов:

  • лист алюминия ил мягкие сплавы;
  • пластмассу;
  • ламинат или ДВП;
  • полиэтилен либо стеклопластик;
  • даже деревянную дощечку.

Я остановился на пластинке из гетинакса: легко обрабатывается и высокая прочность.

Для изготовления корпуса на тетрадном листе в клеточку нарисовал эскиз. Чертежи не нужны. Масштаб 1:1. Положил на него в качестве ориентира размеров мелкое сверло.

Габариты для наглядности обвел красным карандашом, показал углы.

После этого размеры начертил на гетинаксе. В корпусе будущего устройства высверлил отверстия.

Поскольку нормального сверла у меня не было, то пришлось делать самодельное по принципу пушечного. Использовал кусочек спицы от советского велосипеда. Диаметр 2 мм.

Сточил напильником часть боковой кромки, а конец заточил в виде центрального угла. С одной стороны, оно является пародией на пушечное, но вполне рабочая конструкция для мягких материалов.

Допустимо делать их даже из гвоздей и проволоки разного диаметра. Так можно изготовить различные виды и диаметры подобного инструмента. Особая точность не требуется. Мои готовые сверла показаны на фото.

Из гетинакса ножовкой вырезал заготовку корпуса и дополнительную часть для крепления колесика – обычной шайбы для гайки М3. В качестве оси использовал кусочек медной проволоки 4 квадрата. Чтобы колесо хорошо вращалось пришлось уложить прокладку.

Способ соединения деталей – обычная клепка. Остальные детали Вишбон показал на фото.

Зажимную колодку (на фото пятиугольная фигура) выполнил отверстиями диаметром 4 мм.

В центральной части корпуса пришлось самодельными сверлами увеличить диаметр отверстия и нарезать резьбу. Метчик делал своими руками из шпильки М4: заточил один конец немного на конус и прорезал по длине с противоположных сторон часть резьбы ножовкой по металлу.

Читайте также:
Самодельный шаблон для врезки мебельных петель

С противоположного конца резьбы зажал встречно две гайки, которые позволили работать с ним гаечным ключом.

Должен предупредить: заводским метчиком работать проще. Но, в критической ситуации и для мягких материалов эта конструкция оправдана.

Посередине угла 120 градусов процарапал биссектрису, служащую основанием для укладки самых тонких сверлышек.

Уменьшил высоту корпуса так, чтобы даже самые мелкие сверлышки выступали из него: так удобнее их устанавливать.

В верхней части данного Вишбон на выходе биссектрисы угла сделал метку, облегчающую процесс сборки: центровку осей больших сверл при их фиксации в приспособлении.

Метка указывает на центр сверла.

9 главных правил работы с Wishbone, без выполнения которых невозможно достичь хорошего результата

Показываю их в виде пошаговой инструкции со строгой последовательностью действий. Однако учтите: существует два приема работы с Вишбон:

  1. правка затупленных заводских кромок;
  2. приведение поломанных сверл в рабочее состояние.

Как выправить затупленные кромки

1. Ослабляем зажимные винты и под фиксирующую пластину заводим сверло, поджимаем крепление без фанатизма: потребуется выполнять регулировки.

2. С помощью лупы выставляем сверло так, чтобы режущие кромки были параллельны плоскости корпуса или колесиков. Очень удобно провернуть его пассатижами.

3. Регулируем угол заточки при вершине. Для этого на вершину сверла и колесика устанавливаем какую-то ровную направляющую, например, линейку. Плоскости приспособления и эталонной линии должны быть параллельны.

Но если надо сделать угол заточки не 120 градусов, а меньше, то сверло просто чуть выдвигаем выше, как на фото.

Для точного выставления определенного значения градусов необходимый угол вычерчивается на листе бумаги по транспортиру и проводится его биссектриса. Приспособление ориентируют по этому шаблону.

4. Винты крепления зажимаются до упора. Сверло фиксируется. После этого необходимо повторить замеры по пунктам 2 и 3. Проявляйте внимательность и аккуратность, как необходимое условие для точной заточки.

5. Wishbone располагаем вертикально на шлифовальной поверхности абразивного бруска или наждачной шкурки, уложенной на максимально ровную поверхность, например, стекла или пластика.

Затем его наклоняем под небольшим углом от вертикали для срезания затылочной области. На первых порах поможет простой шаблон.

После заточки нескольких сверл он потеряет актуальность благодаря сформированным навыкам.

6. Остается собственно заточка: Wishbone несильно прижимают к абразивной поверхности точильного приспособления в установленном положении (большие нагрузки вредны), плавно движениями ведут от себя, всегда располагая колесико впереди.

Не доходя до конца абразивной поверхности и без ее дальнейшего касания приспособление поднимают и по воздуху переносят в начало абразива. Процесс повторяют несколько раз.

Во время каждой заточки очень важно вести Wishbone всегда только в одном направлении: от себя.

7. Вишбон поворачивают вокруг оси сверла на 180 градусов и полностью повторяют пункты №5 №6 для второй кромки.

8. С помощью лупы (глазомер может подвести) производят визуальную оценку состояния режущих кромок, углов при вершине и заднего резания. При необходимости повторяют действия по пунктам №5 ÷8.

9. Заканчивается заточка одним проходом для каждой стороны, что обеспечивает удаление оставшихся заусениц на каждой из режущих кромок. Края станут идеальными. Советую проверить.

Должен заметить: когда я первый раз сделал Wishbone и сразу стал затачивать сверло по металлу, то, действуя по наитию, пренебрег большинством этих правил.
В результате теста удалось просверлить только алюминиевую пластину, а со стальной – не справился. Отверстия не получилось.

Весь этот процесс заточки и сверления я показал на видео ниже. Вам следует делать сразу все правильно, без лишней спешки.

Как точить сломанное сверло на Wishbone

Процесс, описанный выше, для поломанных сверл займет очень много времени. Поэтому поврежденный конец необходимо сточить на наждачном круге.

Можно также воспользоваться дрелью:

  • вставить в нее поломанное сверло;
  • включить реверс;
  • задать угол 60 градусов к заточному камню. Такой наклон важен;
  • запустить двигатель;
  • аккуратно сточить обломанный конец на конус. Соблюдайте требования безопасности.

Теперь остается повторить все действия по исправлению кромок, дополнительно восстановить их формы.

Хорошие абразивные материалы быстро стачивают тонкие сверлышки. Поэтому после 20 проходов по обрабатываемой поверхности проводите визуальную оценку режущих кромок и углов, повторно их выставляйте.

Видео по заточке мелких сверл на самодельном приспособлении

Надеюсь, что мой процесс изготовления Вишбон своими руками поможет вам избежать тех недостатков, которые я умудрился допустить.

Wishbone альтернативной конструкции: в чем отличия инструмента

Альтернатива заключается в том, что направляющие колесики монтируются поперек, а не вдоль основной плоскости корпуса. Надеюсь, что изготовить такое устройство не сложно. Но для 3Д печати потребуются чертежи.

При этом заточка сверл ведется перпендикулярно плоскости режущих кромок. Для кого-то эта особенность инструмента принципиально важна…

Читайте также:
Доработка бутылочного домкрата для безопасной работы

Я так не считаю. Необходимо учесть, что спиральное сверло по металлу, используя стационарный станок, можно затачивать по-разному:

  1. уже упомянутый Виктор Леонтьев выполняет это действие, располагаю режущую кромку поперек вращения наждака;
  2. заточник Николай Куликов располагает ее параллельно. Смотрите его канал «Опыт Куликова» на Ютуб.

Оба приема этих экспертов работают правильно, имеют ряд преимуществ и недостатков. Сварщики точат сверла болгаркой. Этот инструмент у них всегда под рукой: позволяет отрезать любой болт, уголок, швеллер, фрагменты элементов из металла.

Самодельщики делают заточный станок, который приспособлен для правки элементов сверл на боковой стороне наждачного круга… Такие устройства, должен заметить, не всех устраивают.

Универсального совета нет. Какую конструкцию следует выбрать и использовать для заточки сверл по металлу своими руками – решайте сами.

Какие ошибки я допустил при первом изготовлении и как их избежать

На второй день эксплуатации своего приспособления заметил, что одно из колесиков заклинило и перестало вращаться. Не удалось провернуть даже руками. Его кромка сразу стерлась. Пришлось разбирать и ставить новое.

Вам же советую сразу делать колесики увеличенных диаметров следующим образом.

1. Выбрать 2 большие шайбы, внутрь которых плотно входят гайки М3 или М4.

Толщина у гайки больше, чем у шайбы, поэтому колесико будет вращаться между корпусами без необходимости применения ограничителя.

2. Через отверстие корпуса вкрутить винт или маленький болт, плотно накрутить гайку, надеть сверху шайбу, поставить ограничительную текстолитовую пластинку и зажать все второй гайкой вначале руками, затем – ключом.

В результате у людей получается вот такая конструкция самодельного устройства. Я планирую ее изготовить.

После нескольких тренировок у меня стали получаться вот такие кромки.

Результаты заточки и сверления уже радуют.

Поскольку большого опыта пока в этом деле нет, то прошу в комментариях давать полезные советы и рекомендации по работе устройства. Мне еще следует учиться. Буду благодарен за оказанное внимание.

Разбираем особенности приспособлений для сверлильных станков

Сверлильный станок является простейшим, но в то же время крайне важным по своему назначению оборудованием на производстве. С его помощью можно создавать огромное количество самых разнообразных деталей.

А в умелых руках эта машина не только способна на создание множества различных инструментов, но и работает с чрезвычайно высокой скоростью.

Поворотные тиски для зажима деталей

Однако стоит понимать, что один только станок не даст вам достаточной эффективности в работе. Не имеет значения, используете вы мощный образец НС 12А или небольшой настольно сверлильный станок ГС2112, в любом случае вам необходимо покупать к нему дополнительные приспособления, о которых сейчас и пойдет речь.

1 Общая информация

Для начала разберемся, что же такое этот сверлильный станок, и для чего он предназначается. Как вы уже поняли из названия, сверлильный станок используется для сверления отверстия по металлу, дереву и любому другому обрабатываемому материалу.

Только с камнем на станках не работают, так как он слишком хрупкий и может разлететься во время обработки. А это уже запрещает техника безопасности.

В остальном же бытовые станки применяются для самых разнообразных задач. Их сфера применения не ограничивается одним только сверлением. Так, даже настольные модели оборудования типа станков 2СС1М или НС 12А с успехом применяются для расточки резьбы, отдельных отверстий, зенкования и т.д.

Использование станков существенно повышает скорость производства на всем предприятии. По сути, именно их изобретение позволило существенно нарастить темпы изготовления деталей и конструкций, а также перейти к массовой сборке конвейерного типа, когда каждый рабочий сконцентрирован на создании определенных деталей.

Поворотный координатный стол для сверления

Сам по себе станок имеет довольно простую конструкцию. На жесткой подставке или станине установлена основная рама. На нее крепятся все рабочие механизмы устройства, включая двигатель, передатчики усилий, электронику и т.д.

Если рассматривается координатный настольно сверлильный станок по металлу ГС21112, 2СС1М, НС 12А или любой другой образец на схожие бытовые модели, то в нем станина будет цельной и довольно миниатюрной.

Такой станок не отличается мощностью, зато он мобилен и может быть использован в работе в любом месте, где есть прочное основание для его установки. Например, хороший металлический стол. При этом его мощности достаточно, что применять механизм в работе по металлу или другим материалам с высокой прочностью.

Если же рассматривается напольный станок, то он уже будет намного мощнее. Здесь станина и рама являются только основанием. На самом же станке имеется своя подставка или станочный стол. Это может быть как стандартный стол, так и координатный образец с возможностью тонкой настройки положения деталей.

Как вы сами понимаете, продвинутые виды станков всегда выполняются в виде напольных моделей. Это объясняется возможностью повышения их надежности, производительности, установки того или иного типа приспособления и т.д.

Но стоит понимать, что сам по себе станок – это довольно ограниченный инструмент. Особенно если мы рассматриваем бытовые виды такого оборудования.

Конечно, он может вращать установленное в него сверло и манипулировать его перемещением. Однако если говорить об общей работе, то на этом возможности такого оборудования по сути заканчиваются. Все же остальные его функции, как правило, обеспечиваются использованием различного рода приспособлений.

Читайте также:
Полезная доработка обычной G-образной струбцины

Комбинированный станок для сверления

Приспособления в сверлильных станках играют огромную роль. С их помощью повышается уровень безопасности во время работы, техника исполнения рабочих процессов, эффективность производства и т.д.

2 Основные разновидности приспособлений

Стоит понимать, что бытовые приспособления для станков выполнены в огромном количестве вариаций. Они настолько распространены, что некоторые люди даже путают их с составляющими производственного оборудования.

Одни приспособления способствуют повышению безопасности и удобству во время работы. Другие предназначаются для обработки тех или иных материалов. Например, при работе по металлу или дереву.

Еще одни являются своего рода вспомогательными средствами, без которых, тем не менее, скорость и качество сверления упадет. Более того, может даже появиться угроза безопасности самого человека, что стоит у станка.

Чтобы разобраться во всех этих классификациях их широких разветвлениях дополнительных приспособлений, сначала нужно разделить их на несколько более общих групп.

Итак, выделяют следующие виды рабочих приспособлений для сверлильных станков:

  • оборудование для удержания обрабатываемого элемента;
  • оборудование для позиционирования обрабатываемого элемента;
  • крепления для рабочих инструментов;
  • непосредственно рабочие элементы;
  • вспомогательные инструменты;
  • измерительные инструменты.

Если описывать коротко, то первые две подгруппы используются для установки и позиционирования элементов, что поддаются последующей обработки. Эти приспособления крайне важны и покупаются практически для всего оборудования.

Не имеет значения, используете вы напольный многошпиндельный сверлильный станок или же настольные модели типа 2СС1М и НС 12А. В любом случае вам будут необходимы всевозможные прижимные планки, тиски и т.д.

Мелкие сверла для сверления плат

Крепления для рабочих инструментов и сами инструменты – это уже приспособления, что касаются непосредственно патронов, втулок, шпиндельных переходников и т.д. Что интересно, сверла и расточные головки – это тоже приспособления.

К вспомогательным деталям относят несколько элементов, что существенно упрощают работу человеку и повышают уровень безопасности. Ну а про измерительные образцы и говорить много не требуется. Вряд ли кто-то будет завершать работу, предварительно не обмеряв результат.

Начнем же разбирать каждый подвид приспособлений по отдельности.
к меню ↑

2.1 Основания для позиционирования обрабатываемых элементов

К этой подгруппе относят поворотные и наклонные столы, а также несколько дополнительных приспособлений, что используются в работе.

Дело в том, что сам по себе станок дополнительным столом для удержания деталей снабжен резко. В большинстве случаев эту функцию в нем выполняет станина.

Особенно это касается настольных моделей. Но даже если стол и оборудован, то это скорее всего будет обычный координатный образец, который дает возможность перемещать деталь и контролировать ее положение, но не более того.

Нужно четко понимать, что производителям и самим не очень выгодно снабжать бытовые станки многофункциональными основаниями прямо на заводе, так как это повышает их стоимость. А далеко не всегда в работе будут требоваться столь серьезные приспособления.

Но что же делать, если обычным сверлением в одной плоскости вам не обойтись? Если задача поставлена так, что сверлить нужно по прочному металлу, причем под определенным углом в третьей плоскости, да еще и с применением нескольких деталей одновременно?

Набор цанговых патронов

Именно для таких целей и были придуманы поворотные и наклоняемые столы. Простейший стол такого типа называют моделью с продольно-поперечным перемещением. То есть зафиксированную на нем деталь можно очень точно перемещать в одной плоскости. Это позволяет существенно ускорить работу.

Если же необходимо работать в более изощренных условиях, то покупают наклонный поворотный стол. Здесь уже деталь можно вращать в трех плоскостях, что очень удобно.

Причем вся прелесть столов в том, что они очень четко фиксируются в любом положении, при этом их настройка выполняется с вращением всего нескольких ручек. При использовании станков типа НС 12А настольного образца подобное оборудование может стать незаменимым помощником.
к меню ↑

2.2 Механизмы для удержания обрабатываемого элемента

К приспособлениям этого типа относят различного рода механизмы, что позволяют четко зафиксировать деталь в определенном положении, а в случае необходимости манипулировать ей для получения желаемых результатов.Если говорить более конкретно, то для удержания используются:

  • прижимные планки;
  • тиски.

Прижимные планки прикручивают к столу в определенном месте. Но фиксация ведется на одном единственном болте. Вторая же часть планки фиксирует непосредственно деталь, что используется в работе.

Читайте также:
Пескоструйный аппарат из старого огнетушителя

Планки бывают самыми разнообразными, иногда их даже планками назвать сложно. Это могут быть скобы, Т-образные крепления и т.д.

Тиски – это уже более серьезный вариант. Они, в свою очередь, разделяются на: высокоточные, поворотные, глобусные и т.д.

Однако основная их цель и конструкция остается единой. Тиски состоят из прочных планок, основания и винтового механизма, за счет вращения которого деталь зажимается в нужном положении.

Различные сверла для сверления отверстий в деревянных деталях

Сложно переоценить то влияние на сферу безопасности, которую оказывает эта разновидность приспособлений. Они используются практически везде. В работе по металлу, дереву, пластику.

Тисками и прижимными планками пользуются как на настольных образцах типа НС 12А, так и на напольных стационарных моделях высокой мощности.
к меню ↑

2.3 Крепления для сверл и расточек

Если рассматривать стандартные модели станков типа НС 12А, то изначально разработчиками планировалось крепление сверл и любых других рабочих инструментов непосредственно в шпинделе.

В простейших моделях используется единственный шпиндель. В более продвинутых их несколько. Сам шпиндель напрямую передает усилия от вращения вала двигателя. Именно он является той насадкой, которая вращает сверло.

Однако с развитием промышленности стало появляться огромное количество сверл, расточек и других подобных инструментов. Совершенно очевидно, что использовать их все в одном шпинделе просто невозможно. Для этого он не подойдет как по диаметру, так и по множеству других характеристик.

Поэтому были придуманы патроны, втулки и переходники, в качестве приспособлений, что позволяют существенно улучшить функциональность станка за счет возможности применения на нем самых разнообразных деталей.

Простейшие модели подобных приспособлений – это втулки и переходники. Они монтируются непосредственно в головку шпинделя и выполняют одну единственную функцию. А именно, подгонку диаметра и параметров шпинделя до рабочих положений.

Патроны – это уже более продвинутые приспособления. В них крепить сверла намного проще, они могут регулировать размер внутреннего сечения и т.д.
к меню ↑

2.4 Рабочие инструменты

Как вы сами понимаете, различного рода сверла, расточки, насадки и другие подобные элементы – это тоже приспособления. Хотя их часто относят к базовой комплектации.

Но большинство производителей снабжает свои бытовые станки только базовыми инструментами. Все остальное вам придется докупать. Описывать даже часть из всего того разнообразия что представлено на рынке смысла нет. Одних только разновидностей сверлильных стержней есть сотни, если не тысячи.

Светодиодный станочный светильник Optimum AL 12

Мы же отметим здесь только тот факт, что разные рабочие приспособления различаются и по рабочему материалу. И на этот параметр необходимо обращать очень пристальное внимание.

Сверло по дереву никак не подойдет для обработки металла, равно как и наоборот. Разные металлы тоже имеют определенную степень прочности, что тоже очень важно.

2.5 Вспомогательные приспособления

К вспомогательным приспособлениям в первую очередь относят:

  • осветительные приборы;
  • механизмы для подачи смазки.

В первом случае мы имеем дело с различной осветительной техникой. Начиная от обычных лампочек, и заканчивая сложными диодными осветителями с линзами и возможностью настройки параметров свечения.

Причем в хороших осветительных приборах есть возможность быстро регулировать положение лампочки, силу светового луча, его концентрацию, размытость и даже цвет.

Подобное оборудование вряд ли пригодится человеку, что просто сверлит отверстия древесине под мебель. А вот для миниатюрной работы с дорогими деталями оно просто необходимо.

Второй тип – это системы для подачи смазки. Смазка необходима при сверлении, так как она уменьшает уровень трения всех деталей. Без качественного смазывания есть большой шанс повреждения металлов или самого сверла.

Особенно это касается мягких металлов, цветных металлов, древесины и частично полимерных материалов. Смазку подают из небольшого контейнера с помощью трубки с дозатором.
к меню ↑

2.6 Самодельные приспособления для станка (видео)

Захваты для листового металла. Вертикальная и горизонтальная фиксация

Механические захваты для листового металла широко используются на складах соответствующего сортамента и на заготовительных участках листоштамповочных производств. Такие захваты, не смотря на постепенное распространение вакуумных, магнитных и электромагнитных захватов, не сдают своих позиций, что объясняется простотой конструкции, надёжностью, универсальностью, независимостью от внешних факторов.

Классификация

Захваты для листового металла механического типа различают по следующим параметрам:

  1. По способу транспортировки металла – в горизонтальном или в вертикальном положении.
  2. По конструкции захватного органа – строповые и винтовые (струбцинные).
  3. По количеству захватов – с одним, двумя или четырьмя эксцентриками.
  4. По характеру рабочего перемещения захватного органа – качательного, либо поступательного.

Все виды горизонтальных механических захватов должны быть парными, а расстояние между ними определяется длиной перемещаемых листов, состоянием их поверхности, и количество одновременно транспортируемых единиц груза.

Кроме того, ряд конструкций механических захватов, особенно для транспортировки длинномерного листового проката, нуждаются во вспомогательной детали – траверсе, которая уравновешивает усилия, возникающие при перемещении листа, и снижает опасность появления опрокидывающего момента.

Читайте также:
Инверсионный мягкий стол своими руками

Учитывая динамический характер нагрузок во время работы данных приспособлений, рабочие органы захвата должны выполняться из среднеуглеродистых сталей типа сталь 20 или даже сталь 15Г. К готовым захватам предъявляются требования повышенной поверхностной твёрдости при вязкой сердцевине, поэтому такие детали после штамповки обязательно подвергаются цементации.

Многие конструкции механических захватов для листового металла – универсальные. Они могут транспортировать груз и в вертикальном, и в горизонтальном положении. Поэтому приводимое далее разделение основных типов захватов — на вертикальные и горизонтальные — является условным, кроме некоторых исключений, о чём будет указано особо.

Вертикальный захват для металла

Применяется преимущественно на складах металлобаз, а также на складах крупных заготовительных участков прессовых цехов, где используют метод вертикального штабелирования листового проката. При таком способе хранения площадь, занимаемая листовым металлом, резко сокращается.

Для удобства установки и извлечения металла из штабеля его направляющие обычно выполняют не строго вертикальными, а имеющими наклон 10…15º. Соответственно гибкость захвата должна обеспечивать изменение его вертикальной оси на те же значения.

Основными разновидностями вертикальных захватов для листового металла являются:

  • Клещевые, которые состоят из пары неравноплечих рычагов, соединённых между собой двумя шарнирами. Одним концом такие захваты прикрепляются к траверсе или к звену стропа, а на другой части имеют захватные губки для удержания стального листа. Губки удерживают груз из-за имеющихся насечек на своей рабочей поверхности, причём сила их прижима определяется соотношением плеч рычагов и площадью контактных поверхностей губок;
  • Фрикционные захваты. Считаются разновидностью клещевых. Но отличаются присутствием прижимных пластин, которые при помощи клинового механизма выдвигаются по направлению к металлу при его касании к губкам рычагов. При этом обеспечивается дополнительное усилие прижима;

  • Эксцентриковые захваты, часто именуемые захватами типа «бульдог». Они представляют собой приспособление, включающее в себя эксцентрично расположенный относительно оси подъёма рычаг, который подвижно соединён с прижимной челюстью. При подъёме груза челюсть прижимает транспортируемый лист к внутренней поверхности рычага;
  • Винтовые захваты, в которых фиксация листа производится вручную струбцинами, прижим которых к листу выполняется винтовым механизмом. Чтобы исключить повреждение тонколистового проката, контактные поверхности струбцин снабжают накладками из маслостойкой твёрдой резины. Струбцинными захватами можно выполнять кантовку металла.

Горизонтальные захваты для металла

Эксцентриковые, винтовые и ряд исполнений клещевых захватов пригодны также и для транспортировки листов в горизонтальном положении. В частности, для захватов «бульдог» видоизменяется только расположение опорной поверхности рычага (с вертикальной на горизонтальную), а конструкция прижимной челюсти остаётся практически без изменений.

Наибольшие конструктивные отличия претерпевают клещевые захваты горизонтального типа. В зависимости от толщины листа они могут изготавливаться с храпцами, и с подхватами. Первые вариант используется при транспортировке только толстолистового металла (толщиной от 25 мм и более). Храпцовый захват представляет собой пару неравноплечих рычагов, которые фиксируют лист только по его толщине. Противоположный конец рычага прикрепляется к стропу, и при его натяжении проворачивается в направлении к прижимаемой поверхности. Отличается простотой формы, однако надёжно функционирует лишь при достаточной ширине стального листа: угол распора строп должен быть не менее 60º. Металл малой жёсткости (например, алюминий) такими грузозахватными приспособлениями перемещать запрещается.

Эксцентриковый клещевой захват имеет нижнюю опорную поверхность на рычаге, размеры которой зависят от веса листа и допустимой стрелы прогиба груза: при увеличении данных параметров длина и ширина опорной поверхности увеличиваются. Двойной эксцентрик обеспечивает более надёжный прижим, кроме того такие исполнения горизонтальных захватов для металла считаются более универсальными.

При выборе параметров механического захвата для транспортировки листового металла учитывают его грузоподъёмность, а также возможность агрегатирования с различными видами строп и траверс. Минимальная величина запаса по усилию фиксации составляет 25…30%, за исключением эксцентриковых и фрикционных захватов (для них коэффициент запаса принимается в пределах 60…65%).

Цена механических захватов для листового металла, в зависимости от производителя составляет:

  • Для рычажных захватов – 2000…5000 руб.;
  • Для эксцентриковых захватов типа бульдог — 4000…8000 руб.;
  • Для струбцинных захватов – 7000…10000 руб.

Захваты для листов, магнитные

  • Стропы текстильные петлевые
  • Стропы цепные СЦ
  • Стропы канатные петлевые
  • Стяжные ремни для груза
  • Ремни буксировочные
  • Тали ручные цепные
  • Тали ручные рычажные
  • Мини тали
  • Тали электрические тельферы
  • Тали электрические цепные
  • Лебедки ручные рычажные, МТМ
  • Лебедки ручные барабанные
  • Канат для лебедки
  • Лебедки электрические 220в – 380в
  • Автомобильные электрические лебедки
  • Реечные домкраты
  • Реечные домкраты Hi Jack
  • Домкраты гидравлические бутылочные
  • Съёмники гидравлические
  • Кран гидравлический
  • Блоки монтажные
  • Захваты для листов, магнитные
  • Захваты для труб
  • Захваты для балок
  • Захваты для бочек
  • Тележки для ручных талей
  • Тележки для электрических талей
  • Тележки гидравлические
  • Тележки такелажные
Читайте также:
Ременной ленточный зажим для столярных работ

Захват для листов горизонтальный DHQ, DHQL

Захват для листов вертикальный DSQA, DSQC, DSQK

Захват для каната и кабеля

  • 0,3
  • 0,6
  • 0,75
  • 0.75
  • 1
  • 1,5
  • 1.5
  • 2
  • 2,5
  • 3
  • 3,2
  • 3.2
  • 4
  • 5

Отгрузка заказов в течении 24 часов с любого склада по России

Механические и магнитные захваты для листов металла и плит предназначены для надежной фиксации грузов во время их поднятия и перемещения. Предлагаемое нами оборудование нашло широкое распространение при строительстве зданий любого типа, а также на некоторых промышленных предприятиях. Благодаря специальному покрытию, изделия можно использовать даже в агрессивной среде.

У нас есть вертикальные и горизонтальные захваты для листов металла и плит. Также присутствуют приспособления для поднятия и перемещения гибких грузов. Модели отличаются показателями грузоподъемности, собственного веса и допустимой толщины транспортируемых предметов.

Захват для листов горизонтальный DHQ, DHQL

Модель Г/П, Т. Вес, кг Толщина листа, мм Цена р.
Модель Г/П, Т. Вес, кг Толщина листа, мм Цена р.
DHQ-0,75 0,75 2,5 0-25 1242 Купить
DHQ-1.0 1 3,5 0-30 1620 Купить
DHQ-1,5 1,5 4 0-30 2025 Купить
DHQ-2.0 2 5 0-40 2835 Купить
DHQ-3.0 3 6 0-45 3335 Купить
DHQ-3,2 3,2 6 0-45 3240 Купить
DHQ-4,0 4 6,5 0-50 3240 Купить
DHQ-5.0 5 7,5 0-55 4860 Купить
DHQL-0.75 0,75 2 0-15 972 Купить
DHQL-1.5 1,5 6,5 0-25 2160 Купить
DHQL-2.5 2,5 11 0-30 3780 Купить
DHQL-3.0 3 12,5 0-40 3645 Купить
DHQL-5.0 5 19 0-80 6750 Купить

Захват для листов вертикальный DSQA, DSQC, DSQK

Модель Г/П, Т. Вес, кг Толщина листа, мм Цена р.
Модель Г/П, Т. Вес, кг Толщина листа, мм Цена р.
DSQA-1.0 1 3,6 0-20 2700 Купить
DSQA-2.0 2 5,5 0-25 2970 Купить
DSQA-3.2 3 9,5 0-40 4050 Купить
DSQA-5.0 5 17 0-50 6750 Купить
DSQC-0.75 0.75 2 0-15 1890 Купить
DSQC-1.5 1.5 7 0-20 3375 Купить
DSQC-2.0 2 8 0-25 3915 Купить
DSQC-3.2 3.2 15 0-25 5940 Купить
DSQK-3.0 3 15 25-50 5670 Купить

Захват магнитный

Модель Г/П, Т. Вес, кг Толщина листа, мм Цена р.
Модель Г/П, Т. Вес, кг Толщина листа, мм Цена р.
PML-JG 0,3 11 95х180х210 11475 Купить
PML-JG 0,6 17,5 115х220х265 15390 Купить
PML-JG 1 38 145х220х325 29700 Купить
PML-JG 2 90 185х185х500 45900 Купить
PML-JG 3 120 200х196х500 74250 Купить

Захват для каната и кабеля

Модель Г/П, Т. Вес, кг Толщина листа, мм Цена р.
Модель Г/П, Т. Вес, кг Толщина листа, мм Цена р.
Захват A 1 0,5 2,6-15,0 1080 Купить
Захват B 2 1,2 4,0-22,0 1404 Купить

Захваты для листа представляют собой специальные грузозахватные устройства, которые предназначены для перемещения листов металла, профиля и плит. С помощью таких приспособлений можно надежно зафиксировать груз при передвижении в вертикальной и горизонтальной плоскостях, а также в случае поднятия объектов под углом.

Подобное оснащение нашло широкое применение в сфере строительства и на ряде промышленных предприятий. Их часто используют при производстве стройматериалов и на складах, где необходимо достать один предмет среди большого количества элементов, расставленных в вертикальном положении.

Мы реализуем универсальные приспособления, прикрепить к различному грузоподъемному оборудованию, включая тали, лебедки и краны. С их помощью процесс передвижения грузов существенно упрощается,снижается трудоемкость работ.

Основные разновидности

  • Эксцентриковые. Наиболее популярные модели. Их конструкция предполагает наличие опорной площадки и лапки. Основное преимущество состоит в надежной фиксации груза (сила поднятия превращается в усилие трения, которое и удерживает объекты). В то же время, сфера эксплуатации эксцентриковых устройств ограничена твердыми материалами.
  • Винтовые. Имеют опорную площадку или кольцо с вращающимся зубчатым винтом. Захват осуществляется при помощи ручной передачи. Большинство моделей может быть оснащено специальными насадками, которые предотвращают повреждение груза.
  • Магнитные (электромагнитные). Предназначены для перемещения ферромагнитных изделий (из стали, чугуна и пр.). Для их работы не требуется подключение к электрической сети, функционирование осуществляется за счет ручного привода. Магнитное поле активизируется путем натяжения рычага. Электромагнитные модели позволяют управлять захватом дистанционно (как правило, подобными устройствами оснащают краны и другую крупную грузоподъемную технику).

Дополнительно выделяются приспособления для натяжения кабелей и канатов различного диаметра.

Как выбрать оснащение

При выборе необходимо обращать внимание на:

  • грузоподъемность (есть модели, предназначенные как для работы с грузами весом в 300 кг, так и для поднятия тяжестей до 5 т);
  • толщину листа (от 0 до 80 мм);
  • тип фиксации (горизонтальные и вертикальные устройства);
  • вес (масса моделей составляет от 2 до 11 кг).

Мы реализуем только товар от проверенных отечественных и зарубежных производителей, изготовленный по ГОСТу, соответствующий всем действующим стандартам и нормам. Он идет вместе с паспортом и сертификатом качества. Грузоподъемность оснащения достигает от 0,3 до 5 т.

Виды приспособлений для переноски ГКЛ: ручка и ремень, тележка, монтажная опора

Всем хорош популярный отделочный материал гипсокартон, простой в работе, практичный и универсальный, подходящий для стен, потолка, разнообразных конструкций и перегородок, если бы не одно «но». Выпускаемый в виде тяжелых крупногабаритных листов, он неудобен в доставке и транспортировке. Да и монтировать или поднимать на нужную высоту такие панели в одиночку – нелегкая задача. Упростить использование ГКЛ поможет приспособление для переноски гипсокартона, выбор которого зависит от особенностей проводимых работ.

Виды устройств для транспортировки листов ГКЛ

Исходя из потребности, сложности и масштаба ремонта, можно выбрать один из следующих видов приспособлений для работы с гипсокартоном:

  1. Ручка-переноска.
  2. Ремень для переноски.
  3. Тележка.
  4. Опора монтажная.
  5. Рамочный подъемник на колесиках.

Перечень устройств довольно широк – от сложных профессиональных до простых, которые можно быстро смастерить своими руками. Рассмотрим все представленные виды подробнее.

Ручка-переноска

Ручки-переноски листовых материалов бывают двух типов:

  1. Для перемещения ГКЛ в одиночку.
  2. Модель, рассчитанная на двух человек.

Первая модификация позволяет управляться с переноской гипсокартона без помощников. Прочный пластиковый корпус обеспечивает надежную фиксацию плиты в нужном положении, а удобный захват позволяет аккуратно переместить громоздкий лист, придерживая его свободной рукой.

Вторая, двуручная модель, продается обычно комплектом из двух штук, позволяет переносить 1 или 2 листа. Пластина вертикально располагается между парой «рогулин» на удобной высоте, свободная часть ГКЛ поддерживается рукой.

Делаем переноску самостоятельно

Простейшее устройство для перемещения ГКЛ в одиночку можно изготовить из подручных материалов. Небольшой мастер-класс – удобная самодельная переноска за 5 минут:

  • Выбирается четыре обрезка металлопрофильных направляющих, которые всегда остаются при монтаже гипсокартонных конструкций.
  • Элементы скрепляются между собой саморезами в виде квадрата. Для жесткости рекомендуется крепить по 2 штуки в каждый угол.
  • Чтобы плита ГКЛ свободно устанавливалась, один из углов профиля разгибается.

Все, ручка для самостоятельного переноса готова. Подробности – на видео.

Обратите внимание! Длина нижней направляющей, на которую ставится лист, должна быть не менее 40 см, чтобы выдержать большой вес гипсокартона.

Ремень для переноски

Перемещать ГКЛ с помощью ремня можно вдвоем. Парой ремней (удобно использовать клиновые, длиной 1500 мм) захватываются нижние углы панели, вес распределяется на плечах мастеров, свободной рукой лист поддерживается в удобном положении.

Также можно изготовить приспособление для самостоятельной транспортировки. Для этого к ремню (длиной примерно 175 см) крепится деревянная пластина с двумя надежными крюками/вешалками, сделанными, например, из алюминиевых желобов. Такая конструкция ложится на плечо и облегчает перемещение нескольких листов.

Обратите внимание! Приведенные модели используются при переноске ограниченного количества материала, по 1–2 плиты за один раз. При большом объеме работ или монтаже потолочных элементов стоит использовать профессиональные устройства.

Тележка

В качестве альтернативы переноски руками применяется трехколесная тележка. На ней можно перевозить по несколько пластин, установленных наклонно под маленьким углом.

Обратите внимание! Чем больше диаметр колеса, тем проще везти груженую тележку по засыпанному строительным мусором полу.

При высоком объеме ремонтных работ целесообразно использовать столы-тележки, выдерживающие перемещение до 12 стандартных плит гипсокартона за раз. Также такие модели удобно использовать при крое и резке отделочного материала.

Монтажная опора

Подходящее устройство для работы с пластами ГКЛ – монтажная опора. Она представляет собой металлический рычаг на подставке, снабженный передвижным упором-фиксатором. Устройство незаменимо при создании стен, ниш, перегородок и подобных поверхностей, так как позволяет поднять плиту на требуемую высоту (50–80 см) и удерживать ее в вертикальном положении. С ее помощью лист гипсокартона надежно фиксируется на профиле и крепится саморезами.

Конструкция опоры может оснащаться педалью для подъема материала, что облегчает регулировку высоты, но ограничивает перемещения мастера, а значит, без напарника не обойтись.

Рамочный подъемник на колесиках

Для сложных работ, например монтажа потолочных элементов или вентиляционных коробов, применяется мобильный рамочный подъемник. Такое устройство позволяет перемещать тяжелые и громоздкие ГКЛ как по вертикали, так и по горизонтали, а также надежно фиксировать на каркасе для последующего крепления. Верхний держатель некоторых модификаций оснащается регулятором угла наклона удерживаемого листа.

Технические параметры и характеристики подъемников могут различаться в зависимости от фирмы-изготовителя. Грузоподъемность, как правило, составляет 50–60 кг, высота подъема – 3–4,5 м. Изготавливаются такие приспособления из стали или алюминия.

Подробнее о характеристиках и использовании устройства, а также о его самостоятельном изготовлении можно прочитать здесь.

Что же выбрать?

Подводя итоги, можно сделать такой вывод:

  • для профессионального монтажа стоит выбрать надежные и грузоподъемные устройства – тележку на колесах, рамочный подъемник;
  • для домашнего ремонта подойдут ручка-переноска, ремень, монтажная опора.

Некоторые из этих приспособлений можно сделать самостоятельно из подручных материалов, сэкономив средства и усовершенствовав свои навыки мастера.

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: