Самодельная ножная кнопка-педаль для электроинструмента

Педаль для станка своими руками

Модуль педалей для управления электроинструментами

В данной конструкции было использовано:
– Модуль педалей от руля GW-10VR для компьютера.
– Китайский диммер 220в 2кВт.
– Розетка РО1 РА10-002 – 2шт.
– Сетевой провод с вилкой.
– Микропереключатель типа RWA-401 – 2шт.
– Кабельный ввод PG-7.
– Крепеж М3, М4.
– Обрезки пластика.





Нумерация деталей на схеме соответствует их нумерации указанной на плате.

Микропереключатели закреплены в корпусе винтами М3.

Металлические пластины закреплены на педалях винтами М3.

После установки педалей в корпус, пластины были откорректированы по месту.


Основания розеток закреплены на корпусе винтами М4. По центру установлен кабельный ввод.

Сетевой провод подключается через клеммник (для удобства замены). Микропереключатели подключаются с помощью ножевых разъемов, используются контакты, замыкающиеся при отжатии кнопки. Т.к. полный ход педалей не обеспечивает максимальный поворот вала переменного резистора, то при его закреплении на корпусе, шестерня установлена так чтобы при полностью отжатой педали было максимальное значение сопротивления (500кОм). При полностью нажатой педали сопротивление 27кОм. Данного диапазона вполне хватает для нормальной работы. Была идея параллельно переменному резистору R5 подключить геркон, а на педали закрепить магнит, выставив расстояние срабатывания при полностью нажатой педали. Но пока у меня нет в этом необходимости. Вполне хватает смещения диапазона регулировки с помощью подстроечного резистора R4.

Силовые провода между собой скреплены пластиковыми стяжками, провод от переменного резистора зафиксирован термоклеем. Это позволило избежать пережатия проводов при сборке корпуса.





Работа диммера в данной конструкции была проверена на следующих электроинструментах:

– Ленточная шлифовальная машинка Hammer LSM800 (800W – без встроенного регулятора оборотов).
– Компрессор краскопульта Bosch PFS 3000-2 (650W – без встроенного регулятора оборотов)
– Дрель Makita HP1621F (650W – встроенный регулятор оборотов).
– Дрель Makita DP2010 (370W – встроенный регулятор оборотов).
– МФИ типа «Dremel»Top Machine DM-130B (135W – встроенный регулятор оборотов)
– Двигатель для швейной машинки TUR 2 (90W – на прямую, без родной педали), требуется небольшая корректировка диапазона регулировки резистором R4.

На инструментах оснащенных встроенными устройствами плавного пуска и (или) константной электроникой не проверялось.

При нагрузке 800W, радиатор лишь слегка нагревается. Думаю, при нагрузке от 1400-1500W потребуется более крупный радиатор. Для имеющихся в наличии инструментов (они у меня до 1000W) и так достаточно.

Конструкция оказалась особенно удобной при использовании дрелей установленных в сверлильную стойку. И при использовании шлифовальной машинки закрепленной на столе. Удобно управлять воздуходувкой для охлаждения деталей при пайке. Т.к. обе руки свободны.
Благодаря резиновым накладкам (ножкам) и тому, что пятка ноги находится на самой подставке, устройство не перемещается по полу. В общем, эксплуатационными возможностями устройства я пока остался доволен. Далее время покажет.

Если что-то в описании упущено, надеюсь, эти нюансы можно рассмотреть на представленных фото. Заранее прошу прощения за возможные ошибки и опечатки.

Если нужна дополнительная информация, пишите на почту, постараюсь обязательно ответить. Отзывы, идеи, предложения по улучшению конструкции и комментарии очень приветствуются.

Конструирование самодельных педалей

Все, кто любит погонять в автосимуляторах, знает насколько важно иметь кроме руля еще и педали. Они позволяют освободить одну руку и дают работу ногам, повышая реалистичность управления и одновременно упрощая выполнение некоторых маневров.

Данная конструкция являеться очень надежной и простой в изготовлении. Основание и педали делаются из фанеры и крепятся друг к другу с помощью отрезков мебельных петель. В основании под педалями просверливается отверстие (примерно 10мм) для свободного хода рычага.

Рычаг делается из металлического прута и сгибается в одну сторону с обеих сторон, как видно на рисунке. Закрепить его к педали можно согнутым в U-образную форму небольшим гвоздем.

Пружины необходимы для возврата педалей в исходное положение и должны обеспечивать усиленное нажатие. Крепить их не обязательно, т.к. они будут зажаты между педалями и основанием.

Переменные резисторы (100k) крепятся к основанию через L-кронштейны на обратной стороне основании. На вал резистора вставляется рукоятка. Делается она из дерева или пластмассы. Используйте любой материал, которым располагаете. В рукоятке просверливаются два отверстия. В одно плотно вставляется вал резистора, а в другое рычаг, так чтобы он свободно крутился. Рукоятка еще будет являться ограничителем обратного хода, так что сделайте ее покрепче.

Как видно на рисунке, педали связаны с резистором через рычаг. Когда педаль нажимается, рычаг проходит через отверстие в основании и перемещает рукоятку вниз. При этом увеличивается сопротивление резистора. С помощью пружин педали возвращаются в исходную позицию.

Таким же способом в педальный блок можно дополнительно добавить педаль сцепления, если ваш автосимулятор полноценно поддерживает три педали.

Электроника

Чтобы компьютер определил игровое устройство, к геймпорту достаточно подключить два сопротивления на ось X и Y. В нашем случае это переменные резисторы педали газа ось Y(6). Для педали тормоза используется ось X1(11). А оставшуюся ось Y1(13) можно использовать для педали сцепления.

Читайте также:
Шаблон для проверки заточки сверл

Резисторы должны быть линейными (не от регуляторов громкости!) от 50к до 200к (лучше взять 100к). Красный провод (+5V) всегда идет на средний контакт резистора, а вот ось (3, 6, 11 контакты) может быть подключен на любой из боковых, в зависимости от того, как установлен резистор. Если при повороте руля влево курсор идет вправо, просто надо поменять местами внешние контакты резистора. То же самое и с педалями.

Стандартный штекер джойстика с 15 иголками можно купить в любом электронном магазине или на радиорынке.
Резисторы лучше сразу выбрать из дорогих, они будут подолговечнее. Дешевые начнут уже через пару месяцев “шуметь” (руль будет дергаться). В этом случае может помочь их чистка и смазка (например WD40).
Провод лучше взять экранированный 10 жильный.

Настройка

Внимание! Запрещается подключать/отключать при включенном компьютере! Это может привести к выходу из строя звуковой карты или материнской платы вашего компьютера!

Подключаем штекер к звуковой карте. В панели управления выберите “Игровые устройства” затем кнопку “Добавить”. В меню выберите – “джойстик 2 оси 2 кнопки” и нажмите “ОК”. Если все было сделано правильно, то поле “состояние” должно измениться на “ОК”. После этого нам необходимо откалибровать игровой планшет. В “Свойствах” нажмите на закладку “Настройка”, затем на кнопку “Откалибровать” и следуйте указаниям. При калибровке рекомендую дополнительно применнить программу DXTweak2. Критерий настройки – плавное перемещение во всем диапазоне вращения соответствующей оси без “свала” курсора на краях диапазона.
Все, загружайте ваш любимый автосимулятор, выберите в настройках свое устройство, настройте его и получайте удовольствие!

Ножной выключатель, педаль для электроинструмента

Ножная педаль, напольный включатель/выключатель для самого разного электроинструмента, который есть в доме.
Вещица полезная, когда в работе нужны обе свободные руки.

Педаль – казалось бы ничего сложного нет.
Но это только на первый взгляд.

Вот приспичило сделать для дома – а в интернете нет удовлетворительной конструкции самодельного устройства, которое было бы простым в изготовлении и надёжным в работе.

Кто знает – поделитесь идеей, конструкцией, воплощением. Может какая готовая деталька удачно подходит на роль педальки для включения электроинструмента.

Клавишный выключатель на куске фанерки давайте благоразумно не будем обсуждать.

Спех написал :
Клавишный выключатель на куске фанерки давайте благоразумно не будем обсуждать.

А почему нет ? Использую правда не выключатель ,а кнопку с возвратной пружиной ,без фанерки
Давно.

А что городить – педалька от щвейной машинки: для силовых цепей используем силовой концевик внутри.Из старого – педалька от микшера музыкального. Оба варианта имеют шанс жить.

AMA3OH написал :
А что городить – педалька от щвейной машинки:

Самое простое что приходит на ум .
У меня лежит двиг и педалька . Для каких целей используете педали ,аж интересно стало ?

AMA3OH написал :
педалька от щвейной машинки: для силовых цепей используем силовой концевик внутри.

Как исполнительный механизм вполне, для реле простой кнопки (хоть и от звонка квартирного) достаточно.

Покажите фото – что у кого есть.

Если силовой контакт, то используем любую хилую кнопку, управляющую силовым (твердотельным) реле?

Хочу ручную циркулярную пилу (1200 Вт) перевернуть и поставить в ящик-стол, с включением ножной педалью.
Всё ради компактности и снижения общего шума от циркулярки в квартире.
Прицелился, закрепил что пилить, всё выставил – тишина.
Только сам рез – включение пилы педалью и непродолжительный, кратковременный шум.
Отпилил – педаль отпустил – тут же тормоз диска, шума нет.

Видел такое на ютубе у японца, а они живут скученно и лишнего стараются не шуметь.
Так мне показалось, что у него педалька вообще механическая, и к ней идёт не электрический провод, а тросик в оболочке, вроде как к тормозам у велосипедов.
Не знаю зачем ему такое, но включение и выключение у него были мгновенные, без запаздывания.

Спех , фото нет и описывать даже неловко ввиду примитивности.
Собственно педаль – дюралевый швеллер шириной около 60 мм, длиной порядка 200. Высота полок переменная, на трапецию; где шарнир, там 15 мм, к другому концу расширяется примерно до 40. Поклеено ребристой лыжной резинкой.
Основание – тоже швеллер, чуть уже первого ,чтобы в него входил. Такого под рукой не случилось, поэтому к пластине были привинчены два уголка и так же срезаны на трапецию. Внизу резиновые ножки на разную высоту.
Ось насквозь через швеллеры, она как бы под пяткой, т.е. нажимать носком. На неё одета пружина кручения, какая под рукой случилась.
В качестве выключателя использовалась сдвоенная секция подвижных контактов от магнитного пускателя. Чобы его не раздавить, в нижний швеллер вкручен винт-ограничитель поворота. Розетка с вилкой сзади на шнурке. Делалось под фото, но потом перекочевало за город.
Существуют крановые выключатели типа КУ701 с педальным управлением. Но они громоздки и недёшевы.

Приделываем Дремелю педаль

  • Цена: $2.37
  • Перейти в магазин

Глубокоуважаемый коллега kirich недавно обозревал держатель для гравёра с негуманным ценником в $15.99. В комментариях я пообещал описать держатель куда как проще и почти на порядок дешевле.

Читайте также:
Компактный органайзер для мастерской своими руками

Что ж, за язык никто не тянул — выполняю обязательство 🙂

До обвала рубля я купил гравёр MBTECH — «клон» Dremel за полторы тысячи рублей, с полным набором насадок и гибким валом. Гравёр со временем оказался самым часто используемым инструментом — настолько он практичен и удобен. Только вот гибкий вал я не использовал — всё время было боязно что, если насадку заклинит, гравёр начнёт скакать по столу, круша всё. Да и тянуться к кнопке неудобно.

Перелом наступил, когда мне потребовалось нарезать кафельную плитку, чтобы исправить огрехи после ремонта в ванной. Плитка алмазными дисками резалась как масло, гибкий вал оказался очень удобен в работе. Я понял, что надо что-то улучшить в конструкции, чтобы использовать гибкий вал постоянно.

  • надо, чтобы сам гравёр надёжно стоял, пока я что-то пилю
  • нужна выносная кнопка, а в идеале — педаль
  • кромсать провод гравёра или раскручивать корпус — совсем не хочется

Решение первой проблемы внезапно нашлось в «канализационном» отделе «Леруа Мерлен» — оказалось, что пятирублёвый хомут для выпускной трубы d=50 отлично обхватывает гравёр.

Решением второй проблемы стала копеечная педалька с Алиэкспресс:

В качестве основы я взял обрезок плиты DNT, оставшейся после установки «регулируемых полов» в квартире. Кусок около 16×20 см. потянул на 500 граммов — что решило вопрос с устойчивостью. А вот сосновую доску того же размера пришлось забраковать, она оказалась слишком легковесной — всё-таки клей и опилки, из которых сделана DNT, гораздо плотнее. В качестве альтернативы рассматривал обрезок керамогранита или мрамора, но не понадобилось.

В качестве «ножек» используем пластиковые заглушки от кухонной мебели:

На той же деревяшке размещаем накладную розетку (мы же не хотели кромсать родной провод гравёра?) Корпус розетки мы используем как распаячную коробку — заводим туда провод к розетке и к педали. Скрутку лудим и изолируем парой слоёв термоусадки:

Разбираем педаль (для этого лишь требуется вытолкнуть вбок ось):

Отпаиваем штатный провод (всё равно он ни на что не годится ни сечением, ни длиной). Наш провод цепляем к выключателю с помощью сабельных разъёмов:

(На выключателе нет никакой маркировки, кроме обозначения контактов NO и NC, и бренда производителя — «DAIER». Ближайшая похожая модель на сайте заявлена на 16А, но я бы больше 10А через него пускать не стал)

В собранном виде всё устройство занимает мало места и очень устойчиво — как-никак, мы добавили гравёру полкило массы:

Педаль очень чуткая и отрабатывает лёгкие нажатия на отлично. Благодаря 4 большим резиновым ножкам она абсолютно не скользит:

Весь агрегат в сборе занимает немного места, у меня гравёр со всеми аксессуарами умещается в стандартном жестяном ящике IKEA:

Подведём итог — за три копейки из подручных материалов превращаем ручной гравёр в более основательное устройство, притом повышаем безопасность использования. Дополнительно гравёр можно укрепить на столе струбциной, что сделает крепление совсем надёжным.

Никаких изменений в конструктив не вносили. Снять-поставить гравёр на основу — минутное дело, не надо ничего развинчивать или прикручивать. Защёлки удерживают гравёр абсолютно надёжно.

Поскольку агрегат зафиксирован, его можно будет использовать не только с гибким валом, но и в качестве небольшого «станка». Например, я хочу добраться до 3D-принтера и напечатать такой вот адаптер для заточки свёрел — на весу им особо не попользуешься, а в зафиксированном положении — вполне:

Обзор педалей для бас-барабана: простые, карданы, расходники

Авторизация на сайте

Придумал и собрал своими руками приспособление для работы с электроиструментом. Самодельная Педаль типа»лягушка» позволяет ногой включать основное или дополнительное электрооборудование.
К примеру, при работе с фрезером или электролобзиком, можно включать пылесос, подключённый к ним. Или просто включать самодельные станки из электродрели или отрезной машинки, освобождая при этом руки и контролируя электроинструмент нажатием ногой на педаль.

А ещё в педаль встроен диммер, которым можно отрегулировать мощность подключённого оборудования.

Первые модели педалей

Первые педали появились в 1830 году, когда Бартелеми Тимонье механизировал работу со швейной машинкой. Это были реостатные модели. Они состояли из реостата, выполненного с большим количеством графитовых пластин, и вплотную прилегают друг к другу. Работали в качестве включателя и выключателя электропривода. Работа с оборудованием происходит плавно и постепенно. Благодаря им возможно было осуществлять регулирование скорости труда и изменять показатель напряжения, подаваемый на автомобильный привод. В итоге, менялось частотное вращение вместе со скоростью работы.


Первые модели

Причины поломки

На данный момент педали бывают механическими и электроприводными. Ломаются они часто из-за контактного окисления в соединительных вилках или обрыва электропровода внутри шнуровой изоляции. Окисление появляется из-за слишком туго натянутого ремня в устройстве, тяжелого хода швейной машины, попадания влаги внутрь конструкции, ветхости, скрутки и плохого соединения контактов. Оно устраняется несложно. Просто необходимо очищение контактов с помощью наждачки. Что касается проводного обрыва, следует воспользоваться тестером, чтобы его найти и починить провод.

Читайте также:
Инструментальная тележка для мастерской своими руками


Неправильное использование как основная причина поломки

Обрывается провод изнутри изоляционного процесса по разным факторам. Как правило, в итоге неправильного использования. К примеру, проводной обрыв происходит, если постоянно выдергивать вилку из розетки за шнур или наступать на контакт угловатыми и тяжелыми предметами. Устранить обрыв провода возможно, не выискивая место облома. Достаточно заменить всю проводку. Однако замена проводки обходится дороже новой швейной машины.

Обратите внимание! Причина поломки может быть в выходе из строя электродвигателя. Часто это происходит из-за перегрузки, недопустимого высокого или низкого напряжения, неисправности при двигательном монтаже, неисправности в механической машинной части, длительной непрерывной работы двигательной системы и повышенной тяговой нагрузки на систему. Нередко двигатель не ломается, а сильно перегревается. Это происходит из-за зависания щеток и внутривиткового замыкания в двигательных обмотках.

Вам это будет интересно Выкройка и руководство по пошиву чехлов на кресла собственноручно


Короткое замыкание



Как сделать водяной насос из ПВХ труб

Система полива и водоснабжения на дачных участках является жизненно важной. Без хорошего полива и орошения посевов даже на плодородной земле вряд ли что-то вырастет. А водяной насос – это основной элемент такой системы. Он автоматизирует движение воды, превращая механическую энергию в энергию потока жидкости, предназначенную для ее перемещения. Многие используют такие машины на даче, и без них уже не представляют успеха в своем деле. Но как быть тем, кто еще не использовал такие устройства, и только раздумывает какое из них применить? Возможно вам подойдет осевой пропеллерный насос вертикального типа. Это устройство предельно простое, и сделать его под силу даже новичку, ничего не смыслящему в технике. Но польза от него может огромной, ведь он способен довольно интенсивно перекачивать воду с одного места на другое. Предположим у вас есть накопительная емкость с дождевой водой на участке, в которую вода собирается на пассиве после дождей. Таскать ее ведрами утомительно, а перемещать и вовсе не представляется возможным. Вот тут и пригодится самоделка, которую мы сегодня рассмотрим – простой и эффективный осевой насос, собранный буквально из ничего. И это не опечатка, ведь стоимость его комплектующих меньше 10 долларов. Не может этого быть? Предлагаем убедиться в этом вместе с нами.

Принцип действия осевого насоса

Пластиковая трубка является корпусом насоса. Внутри нее расположена ось с одной крыльчаткой, которая работает как направляющая для осевого потока перекачиваемой жидкости. Лопасти пропеллера создают вихревой поток по типу вентилятора, изменяя давление внутри трубы. Вода с нижней части втягивается в трубку, и перемещается под давлением в свободный боковой отвод. Подобные жестколопастные одноступенчатые насосы не обладают сухим всасыванием и имеют малую допустимую вакуумметрическую высоту всасывания. Работа насоса основана на изменении давления между двумя разными по плотности средами – водой и воздухом. Для обеспечения бескавитационной работы эти насосы размещают ниже свободного уровня перекачиваемой жидкости, т.е. крыльчатка насоса должна быть постоянно в воде.

Изготавливаем водяной насос

Делаем корпус

Для корпуса насоса нам понадобятся труба и тройник ПВХ. Отрезаем от трубы два отрезка длиной 25 и 6 см. соединяем эти патрубки с тройником как показано на фото.

Готовим ось с крыльчаткой

Металлическую пластину шириной около 1 см размечаем по центру. Делаем отверстие для вала или оси. Обрезаем пластину по контуру внутренней окружности трубы.

Ось насоса делаем из велосипедной спицы. Металл у нее жесткий, поверхность коррозионностойкая. С другого конца спица имеет загиб для крепления на велосипедном диске. Откусываем этот загиб плоскогубцами, и насаживаем на него небольшой переходник для вала двигателя. Закрепляем его на спице припоем.

Как устроена педаль для швейной машинки

Швейные педали Brother или Singer (Зингер) устроены очень просто. Они состоят из выключателя, реостата, графитовых круглых пластинок, иглы по инструкции. Работают долго и выходят из строя без внешних признаков. Главный признак, указывающий на поломку, это медленный оборот, когда на педаль нужно надавливать до конца для стабильной работы. Это явный признак для покупки новой модели. Чтобы не покупать новую машинку с педалями, можно наладить электроприводную работу устройства.


Конструктивные особенности

Изготовление

Всю конструкцию можно разделить на две части: электрическую и механическую.

Механическая часть состоит из двух пластин и пружины. Дощечку с вырезом под концевик соединил с алюминиевой пластиной по типу дверной петли. Скрепил шпилькой с гайками на 3 мм.

Подключил все провода. В этой схеме диммер с концевиком подключены последовательно в разрыв одного питающего провода.

В нижней пластине закрепил винт с гайкой под концевиком. Отрегулировал их по высоте так, чтобы концевик включался при полном нажатии на педаль.

Для большей наглядности добавил корпус от кнопки.

Закрепил пружину, которая в сложенном виде выполняет функцию ограничителя и в свою очередь не даёт раздавить корпус концевика.

Читайте также:
Процесс изготовления самодельного гриндера своими руками

Вот такая «лягушка»- помощница у меня получилась!

Особенности работы с электроприводной моделью

Отличаются электроприводные педали от советских ножных пластиковым корпусом и легким весом, пластмассовым корпусом и легкостью работы. Внутри располагается лишь небольшая плата. Еще одним отличием является монтировка провода непосредственно в корпус.

При поломке починить электроприводные устройства сложно. Потребуется профессиональная помощь электрика. Нужно будет найти повреждение на пайке или оборванную проводку. Иногда требуется использовать в таком случае специальный тестер с осциллографом. Электроприводные модели капризничают. Они могут внезапно остановиться и возобновить свою работу только при частом нажатии.


Электроприводная модель

Можно ли сделать ремонт

Электронные педали часто даже мастер не может отремонтировать. Внутри них имеется микросхема с платой и поэтому обязательно нужно использовать схему с тестерами. Доверить работу потребуется профессиональному электрику. Перестают работать сразу и обязательно в тот момент, когда они особенно нужны. Происходит это из-за выхода из строя главной радиодетали (тиристора).


Самостоятельный ремонт

Как отремонтировать педаль для швейной машины своими руками

Педаль для швейной машины можно отремонтировать своими руками. Для начала нужно разобрать ее. Все, что нужно для этого, это убрать зажатую винтом втулку, отвернув винт.

Обратите внимание! Ремонт осуществить возможно с реостатным образцом. Чтобы понять, в чем причина его неисправности, нужно убрать корпус. Возможно, убрав корпус, получится обеспечить нормальную работу без вызова мастера и покупки новых деталей.

Что же касается поломки электродвигательной модели, то тут сможет справиться только электрик. Самостоятельно отремонтировать ее нельзя. Мастер сможет быстро найти причину и устранить ее. Дело может обстоять в окислении контактов, обрыве провода и выходе из строя тиристора — главной радиодетали. В предпоследнем и последнем случае, как правило, рекомендуется покупать новое оборудование.

Вам это будет интересно Построение выкройки и пошив восточного костюма


Ремонт детали

Педаль электропривода швейной машинки


Педаль для швейной машины частенько становится причиной “поломки” электропривода.
Швейная машинка вдруг начинает периодически останавливаться и только после нескольких нажатий “до упора” на педаль возобновляет свой ход.
Бывает, что швейная машинка и вовсе останавливается, и хоть двумя ногами жми на педаль, работать она не будет. Первая мысль, которая приходит в голову в такой ситуации – “сгорел” двигатель.
На самом деле, сломалась швейная педаль, а не электродвигатель. Определить это можно хотя бы потому, что двигатель, прежде чем “сгореть” дает об этом знать. Появляется сильный запах жженой электропроводки, и сам он нагревается не меньше утюга.
Прежде чем решить, что “сгорел” двигатель, потрогайте его рукой, можно даже понюхать,

1. Причины поломки педали швейной машины

Собственно, ремонт педали швейной машинки во многих таких случаях и не нужен, поскольку причина может быть банально проста. Окислились контакты соединительных вилок или оборвался провод внутри изоляции шнура.
Окисление контактов устранить несложно, просто нужно почистить контакты наждачной бумагой. А вот обрыв провода внутри проводки найти очень сложно, и потребуется тестер.
Обрыв провода внутри изоляции происходит по разным причинам, но в основном из-за небрежного отношения к соединительной проводке педали.

Единственный выход в таком случае – купить новую педаль для швейной машинки, а иногда и в комплекте с двигателем, что конечно дороже.
Восстановить проводку самостоятельно вы не сможете и главное бессмысленно, поскольку обрыв может проявиться через некоторое время в другом месте. Раз появился один обрыв, то в скором времени появится и еще один. Да и вообще, мы категорически не рекомендуем ремонтировать своими руками электроприборы. Электричество – это дело “серьезное” и делать такие работы должен только специалист.

2. Как устроена педаль для швейной машинки


Схема швейной педали бытовых машин, не использующих электронику, очень проста и представляет собой выключатель, только в виде реостата, который состоит из множества графитовых пластинок.
Графитовые детали реостата “прогорают”, на их поверхности появляется налет, препятствующий электрическому току. В результате многолетней длительной работы швейной педали педаль выходит их строя, хотя внешних признаков этому вы не обнаружите.
Единственный признак этому, когда у машинки “пропадают” медленные обороты. Когда на педаль приходится давить “до упора”, чтобы швейная машина начала работать, и то, сразу на самых больших оборотах. Это явный признак того, что нужно купить новую педаль для машинки.
Если у вашей машинки педаль примерно такого образца, то можно корпус реостата сдвинуть. Этим можно отрегулировать плавную, без рывков работу электропривода машинки.

3. Можно ли ремонтировать швейную педаль?


Электронные педали для швейной машинки не отремонтировать иногда даже мастеру по ремонту швейных машин. Скорее, это нужно делать телемастеру, поскольку внутри у нее стоит микросхема и плата из радиодеталей и обязательно потребуется схема и разные тестеры. И кстати, эти педали, имеющиеся в комплекте у многих моделей советских выпусков швейных машин Чайка и Подольск, очень часто ломаются.

Читайте также:
Пресс домкратный для домашней мастерской

Перестает такая педаль работать внезапно, но обязательно в самый неподходящий момент. По этому признаку вы легко и поймете, что педаль сломалась и навсегда. А если серьезно, то внутри педали просто выходит из строя главная радиодеталь (тиристор) и поэтому она резко прекращает работать.
Такие педали легко отличить от других. У них пластмассовый корпус и они намного легче других типов педалей, поскольку внутри находится только одна маленькая плата. Еще одно отличие – провод вмонтирован прямо в корпус педали и не отсоединяется, как например, у швейной педали к электродвигателю TUR-2.

4. Швейная педаль для электродвигателя TUR-2


Еще одна швейная педаль, часто используемая в швейных машинках, выполняющих строчку зигзаг, таких как Чайка, швейная машина Веритас, Подольск.
Очень хорошая педаль и идет в комплекте с электродвигателем TUR-2, тоже хорошего качества. Правда, ее хрупкий корпус частенько ломается, но в этом виновата не педаль, а хозяйка швейной машины, которая небрежно относится к ней.

Корпус этой швейной педали очень хрупкий, а верхняя крышка удерживается небольшим отливом на нижнем корпусе. Частенько этот выступ при ударе или сильном нажатии ногой ломается и педаль “раскрывается”. Вот момент, когда вы и увидите, как устроена педаль.
Эту поломку можно устранить самостоятельно, но потребуется восстановить ограничитель любым удобным вам способом. Например, приклеить или прикрутить небольшой ограничитель из пластмассы или металла.

Для того, чтобы разобрать эту швейную педаль, необходимо вытащить втулку, соединяющую обе половинки педали. Где стоит эта втулка найти несложно, но вот обнаружить, что она еще и зафиксирована винтом сложно.
Посредине нижней крышки на уровне втулки имеется отверстие, которое залеплено замазкой. Под замазкой и стоит тот винт, который надежно зажимает втулку. Отверните его, и втулка легко снимется.
Для чего нужна такая секретность? Скорее всего, чтобы не каждый мог разбирать довольно таки небезопасный электрический прибор. Надеюсь, вы тоже понимаете, что разбирать электропедали – это опасно.

5. Не оставляйте без присмотра подключенную к сети педаль

После самостоятельного ремонта не оставляйте швейную педаль включенной в розетку на длительное время без присмотра. От неумелой регулировки реостата, швейная педаль может находиться во включенном режиме постоянно и перегреться.

Если убрать ногу с педали, на выходных контактах штекера, идущего к электродвигателю не должно быть напряжения, поскольку происходит полное разъединение электрической цепи. Но, вы можете нарушить эту цепь, сами того не зная.
Даже когда вы уберете ногу с педали, слабый ток все равно будет подаваться на реостат. Цепь замыкается, но вы этого не поймете, поскольку швейная машинка будет находиться без движения. В результате, и педаль и электродвигатель будут постепенно нагреваться и нагреваться, а дальше вы и сами знаете, что бывает.
Поэтому, если вы не сможете проверить это тестером, просто возьмите за правило, любую швейную электрическую машинку, даже новую, не оставлять включенной в розетке без присмотра и тем более надолго.

6. Первые модели педалей швейной машинки


Ну, и последний “раритет”, имеющийся у “наших” машинок еще с советских времен. Особенно часто такую педаль можно встретить у прямострочных швейных машин, таких как Зингер, Подольск.
Не знаю, кто придумал такую конструкцию, но то, что пользоваться этой швейной педалью удобней большим пальцем руки, чем ногой, это точно.
А в остальном, это достаточно надежная и “вечная” швейная педаль.
И проводка не разрывается у нее внутри изоляции. Захочешь, не порвешь, такой толстый провод.
И реостат никогда не прогорает и даже расколоть корпус ее довольно сложно.
Так что, если она идет в комплекте к электроприводу вашей швейной машине, и не надейтесь, будет служить еще долго.

Понравилась статья? Подпишитесь на канал, чтобы быть в курсе самых интересных материалов

Ножная педаль из дверного звонка

Ножная педаль – применяется там, где необходимо оперативное управление без помощи рук. На пример спонтанное включение или выключение того или иного прибора в сеть питания. Использовать ножную педаль целесообразно при работе с двигателями, для управления запуском и остановкой, вращением вперед и назад во время работы при занятости рук.

Эта статья полезна начинающим радиолюбителям. Если вы допустили роковую ошибку в схеме (на пример переполюсовка), включили устройство в сеть и наблюдаете не обратимые процессы, то первая ваша реакция – это выдернуть вилку из розетки. И это правильно. Есть шанс того что не все элементы в схеме накроются – при помощи педали это сделать проще и быстрее.

Лично я приспособил самодельную ножную педаль для своей гравировальной машинки рисунок №1. Ножная педаль выполняет роль включения и выключателя питания, что позволяет оперативно работать, когда необходимо держать гибкий шланг и заготовку одновременно.

Рисунок №1 – Пример гравировальной машинки, для которой ножная педаль подходит идеально:)

Идея ножной педали очень проста, электрическая принципиальная схема показана на рисунке №2:

Рисунок №2 – Схема включения ножной педали

Читайте также:
Проточка якоря электроинструмента своими руками

Инструкция по созданию ножной педали:

Для того что бы сделать ножную педаль из дверного звонка вам понадобится четыре вещи: провод, электрическая вилка, одинарная колодка для удлинителя, кнопка дверного звонка.
Рекомендую начать сборку с вилки, внутри неё вам необходимо смонтировать два провода, провод питания и провод и идущий к кнопке рисунок №3,4.

После того как вы смонтировали вилку, вам остается подключить к проводу одинарную колодку для удлинителя (рисунок№5), только не перепутайте провода, ножную педаль необходимо установить в разрыв сети между вилкой и колодкой.

Рисунок №5 – Внешний вид колодки для удлинителя

Ну и последний штрих – это повесить кнопку на провод. Главное помните о правилах электрической безопасности. В зависимости от того какую модель кнопки дверного звонка вы используете в качестве ножной педали, хорошо изолируйте открытые токоведущие части. Я надёжно заклеил их куском текстолита рисунок №6,7.

Рисунок №6 – Внешний вид самодельной ножной педали Рисунок №7 – Внешний вид кнопки дверного звонка

Когда вся конструкция готова рисунок №8 и заизолирована, можете смело подключать к ней ваш прибор, или гравировальную машинку.

Рисунок №8 Внешний вид

Наступая ногой на кнопку, вы замыкаете сеть питания, чем приводите в действие ваше устройство, без участия рук.

P.S.: Я постарался наглядно показать и описать не хитрые советы. Надеюсь, что хоть что-то вам пригодятся. Но это далеко не всё что возможно выдумать, так что дерзайте, и штудируйте сайт https://bip-mip.com/

  1. Ювелирный лобзик своими рукамиЮвелирный лобзик, имея весомое преимущество перед обыкновенным лобзиком, может пригодиться.
  2. ТермоножПредлагаю вашему вниманию не хитрую переделку паяльника под термонож. Это.

Как сделать адаптер к домкрату для подъема тяжелых грузов с низким зацепом

Приподнять контейнер, металлорежущий станок или железобетонное кольцо в пару тонн, без спецтехники невозможно. Сделать это обычным гидравлическим бутылочным домкратом также не получится, поскольку его точка подъема находится выше уровня зацепа груза. Выйти из положения поможет простой адаптер, сделанный своими руками, из стальных полос.

Понадобится

Процесс изготовления адаптера к домкрату для подъема грузов с низким зацепом

От стальной полосы отрезаем две заготовки одинаковой длины, третья – короче и уже, но все одной толщины. Четвертая заготовка по ширине совпадает с короткой, но толще, а высота сопоставима с высотой домкрата в нерабочем состоянии.

Две одинаковые по длине полосы, с расположенной между ними короткой, и выравненные по одному краю, свариваем по линиям контакта с обеих сторон.

Устанавливаем на них домкрат, выравнивая его боковую грань с совмещенными в линию сторонами трех пластин. Помещаем толстую пластину вертикально между двумя длинными пластинами в основании и оцениваем ее высоту.

Добиваемся с помощью гриндера заданных размеров небольшой пластины с меньшей толщиной, чем у вертикальной пластины. Укладываем ее на большую пластину по центру ближе к одному краю, по бокам параллельно будут размещаться две пластины той же толщины, что и маленькая, но по длине больше, чем у лежащей в центре. Привариваем маленькую пластину к большой по верхней и нижней кромке.

Две пластины выше домкрата ставим на пластины основания вертикально с помощью магнитных фиксаторов так, чтобы между ними легко, но без излишних зазоров, скользила малая пластина, приваренная к большой.

В таком положении вертикальные пластины прихватываем к пластинам основания, а затем надежно обвариваем по периметру. В вертикальных пластинах сверху и изнутри выполняем вырезы, сравнивая расстояние между ними ширине средней пластины.

По диаметру опорной точки домкрата в пластине сверлим отверстие и привариваем ее к более толстой и длинной пластине той же ширины, несколько отступив от одного края. Болгаркой снимаем фаски с кромок пластин.

Горизонтальную пластину укладываем сверху на опорную точку домкрата и на торец вертикальной пластины, и место контакта прихватываем, а затем окончательно завариваем.

В основании домкрата сверлим три сквозных отверстия, а по ним – ответные в пластинах с нарезанием резьбы. Ставим домкрат на пластины и болтами прикручиваем его к пластинам-основаниям.

К средней пластине, движущейся между двумя боковыми, снизу снаружи прикладываем квадратную пластину и надежно привариваем ее по всему периметру.

Вертикальную и горизонтальную пластину стягиваем по внутреннему углу косынкой путем сваривания.

К ползуну, приваренному к вертикальной пластине, прикручиваем болтами через шайбы поперечную пластину, заранее просверлив отверстия и нарезав резьбу.

В опорной точке домкрата просверливаем отверстие и нарезаем резьбу. Устанавливаем подвижный узел и болтом фиксируем его к опорной точке домкрата.

Если закрыть кран сброса давления и привести в действие плунжерный насос, то подвижный узел начнет подниматься, а вместе с ним и лапка, приваренная снизу к вертикальной пластине подвижного узла. Если сбросить давление и надавить на горизонтальную пластину, то лапка опустится в нижнее положение.

Заводя лапку адаптера под любой груз и приводя в действие домкрат, можно легко и надежно приподнять железобетонное кольцо, технологическое оборудование или тяжелый станок.

Читайте также:
Мини пескоструйный аппарат своими руками

Смотрите видео

Самодельный пресс из домкрата своими руками: чертежи и схемы

Для некоторых операций домашнему мастеру может потребоваться пресс со значительным усилием сжатия, но приобретение оборудования такого класса будет совершенно неоправданным. Сегодня мы расскажем, как за несколько часов собрать надёжный пресс на основе гидравлического автомобильного домкрата.

Из чего и как собрать раму для пресса

Материал для станины, её конструкционная прочность и способ сборки должны определяться давлением, которое домкрат способен выдать. Для точного расчёта важно понимать, в каком направлении действуют нагрузки в процессе работы.

Основа пресса — прямоугольная П-образная рамка из швеллера или спаренного стального уголка. Основной действующей силой является противодействие сжатию, выраженное в сосредоточенной нагрузке. Основное усилие концентрируется в центрах горизонтальных перекладин. Силами, растягивающими вертикальные стойки пресса, и явлениями деформации в сжимаемых деталях вполне можно пренебречь.

1 — верхняя упорная балка; 2 — болты; 3 — домкрат 20 т; 4 — возвратные пружины; 5 — подвижная балка; 6 — стопорный палец; 7 — регулируемая опорная балка; 8 — поперечная балка; 9 — ножки из уголков

Для установки со сдавливающим усилием до 5 тонн для изготовления рамы можно смело использовать:

  1. Швеллер по ГОСТ 8240–89 типоразмера 8П.
  2. Пару горячекатанных уголков по ГОСТ 8509–93 размера 50х5 мм, связанных 10 мм прутьями через 20–25 см, либо цельным сварным швом.

Размеры швеллера 8П

Сразу оговоримся, что примерные данные по металлопрокату мы приводим для рамы, у которой внутреннее окно не шире 100 см. По аналогии при использовании домкрата с усилием до 10 тонн раму следует изготовить из:

  1. Швеллер типоразмера 10П.
  2. Спаренная угловая сталь 63х7 мм, соединение цельным швом с внутренними вставками номинального сечения.

Размеры швеллера 10П

Если же необходимое усилие сжатия достигает 15 т или выше, то раму следует изготовить из:

  1. Швеллер типоразмера 14П.
  2. Спаренный уголок 75х8 мм, соединение аналогично предыдущему.

Размеры швеллера 14П

Указанное выше предложение по металлопрокату подразумевает десятикратный запас прочности, что полностью исключает превышение предела упругих деформаций и является нормальным для установок такого рода. Все соединения рамы должны быть сварными с цельными двухсторонними швами и подрезкой встык. Если сваркой соединение не выполнить, допускается сборка на болтах или шплинтованных пальцах. При этом обязательно нужно брать в расчёт максимальную допустимую нагрузку на срез.

При болтовом соединении основная нагрузка становится рассредоточенной и усилие сжатия пресса нужно разделить на количество болтов или пальцев. Разрушающее усилие среза болтов из наиболее распространённой стали СТ-3 составляет:

  1. М10 — около 2500–3000 кг.
  2. М12 — 4000–4500 кг.
  3. М14 — 5500–6000 кг.

Для обеспечения необходимого запаса прочности каждый элемент крепления должен испытывать нагрузку в пять раз меньше разрушительной. Для стальных пальцев усилие можно принимать на 10–15% выше указанных значений. Если нужное количество креплений не получается разместить в угловом узле, следует увеличить прочность косынками, для которых предпочтительно использовать угловую сталь вместо листовой. Это же применимо и к сварной конструкции рамы, что также помогает избежать использования излишне массивного сталепроката.

Помимо нагруженной верхней части станина включает в себя две стойки с ножками, обеспечивающими прессу достаточную устойчивость, и поперечную балку, которая может быть переставной при обработке деталей разного размера. Сечение верхней и нижней балок должно быть эквивалентным, также как и сечение элементов их крепления. Ножки и опору каждый волен реализовать по своим соображениям, они не испытывают рабочих нагрузок помимо собственной массы пресса. Единственное требование — наличие нижней перекладины, придающей конструкции дополнительную жёсткость.

Какой использовать домкрат и как его доработать

Наиболее доступным и пригодным для изготовления домашнего пресса будет гидравлический автомобильный домкрат стаканного типа. Как упоминалось выше, рабочее усилие вы вправе выбирать под свои задачи, в продаже присутствуют относительно недорогие устройства, способные выжимать до 20 тонн и даже больше.

Основная проблема с использованием таких домкратов заключается в их неспособности работать в перевёрнутом положении. Кажется наиболее логичным закрепить домкрат стационарно на верхней балке и использовать нижнюю как опору под деталь. Однако для этого потребуется доработка гидравлического механизма.

Первый вариант переделки домкрата — установка дополнительного расширительного бачка ёмкостью около 300 мл. Бачок связывается с заливным отверстием домкрата обычной силиконовой трубкой. Для её плотной посадки можно использовать резьбовые штуцеры под кислородный шланг, которые в ассортименте присутствуют в любом магазине автозапчастей.

Другой вариант переделки потребует разборки домкрата. Необходимо полностью слить масло и прокачать плунжер, затем скрутить верхнюю прижимную гайку, зажав её в тисках. После этого резиновой киянкой расшатывается внешний стакан, он должен выйти из посадочного кольца в основании домкрата. Сразу возле рычага плунжера расположено отверстие для забора рабочей жидкости. Вся проблема кроется здесь: стакан наполнен не полностью и поэтому в перевёрнутом состоянии отверстие не контактирует с маслом. Чтобы это устранить, в него нужно плотно запрессовать трубку, длиной почти во всю высоту стакана.

Если не переделывать домкрат, придётся реализовать более сложный механизм с дополнительной третьей балкой. Она должна скользить по боковым стойкам-направляющим и иметь достаточно плотную посадку, чтобы при накачке давления домкрат не сдвинулся с места. В нашем случае домкрат просто крепится в перевёрнутом положении к центру верхней балки. Здесь не нужно массивных болтов, достаточно проделать в опорной пластине домкрата пару отверстий и обеспечить фиксацию болтами М10 или М8, способными выдержать вес самого домкрата и незначительное усилие сдвига на начальном этапе сжатия.

Изготовление прижимных колодок

Шток домкрата не очень удобен в работе, обычно требуется увеличенная площадь сжимающих бабок для использования широкого набора пресс-форм и работы с крупногабаритными деталями. При этом усилие должно распределяться по всей площади сжимаемых поверхностей равномерно, не вызывая деформации.

В простейшем случае в роли прижимных колодок могут выступить короткие полнотелые чушки. В них достаточно просто изготовить глухие отверстия с резьбой для фиксации к основной конструкции пресса. Но такого рода детали не всегда доступны обывателю, поэтому предлагаем вариант собственного изготовления бабок, способных без вреда выдержать значительное усилие сжатия.

Верхняя бабка должна иметь возможность составного крепления со штоком домкрата, исключающего сдвиг во время работы. Говоря проще, в бабке следует изготовить несквозное отверстие, в которое пятка домкрата войдёт с минимальным зазором. Также понадобится пара отверстий для крепления пружин возвратного механизма.

Обе бабки можно изготовить из двух отрезков швеллера или четырёх кусков уголка, формирующих параллелепипед с открытыми боковыми гранями. Швы на плоскостях, через которые проходит ось основного рабочего усилия, следует заваривать сплошным швом изнутри, остальные — снаружи. Одна из граней глушится квадратной вставкой, после чего внутренняя полость заливается пескобетоном марки 500. После застывания бабка заваривается с другой стороны, так получаются две несжимаемые колодки.

Для посадки на домкрат достаточно приварить в верхней части бабки отрезок трубы соответствующего диаметра, которая выполнит роль обсадки стакана. Для ещё большей надёжности на дне гильзы крепится шайба с отверстием под пятку штока. Нижнюю бабку можно просто поставить на переставную балку, но лучше наварить пару уголков или стальных прутьев, ограничивающих сдвиг.

Переставная опорная балка

Как вы уже знаете, нижняя балка должна иметь сечение не меньше, чем у верхней, но она отличается по конструкции. Опорный стол изготавливается из двух швеллеров, обращённых рёбрами наружу, которые прикладываются по разные стороны стоек и свариваются в центральной части вставками из уголка или толстой арматуры. Вдоль центра балки имеется свободное пространство, чем объясняется необходимость изготовления нижней опорной колодки. Последняя должна опираться как минимум на половину ширины каждой полки, упоры от сдвига навариваются по центру нижней части.

Лучший вариант фиксации балки на стойках — с помощью массивных стальных пальцев. Для этого в вертикальных швеллерах рамы следует изготовить ряд круглых просечек на разной высоте с параллельным расположением. Как вы понимаете, диаметр пальцев не может быть меньше совокупного сечения всех болтов, используемых в скреплении верхней части рамы.

Возвратный механизм

Последняя часть конструкции самодельного пресса — пружинный механизм, который будет складывать домкрат при открытом перепускном клапане. Для этой цели подойдут обычные пружины для доводки дверей, которые можно в неограниченном количестве приобрести в любом хозяйственном магазине.

Задача осложняется при использовании верхней прижимной бабки, значительный собственный вес которой не позволит пружинам сжаться. Как вариант можно увеличить число пружин до четырёх или шести, или использовать более мощные пружины растяжения для ворот.

При отсутствии верхней колодки необходимо закрепить пружины к штоку домкрата. Для этого понадобится шайба, внутреннее отверстие которой больше регулировочного винта штока, но меньше диаметра поршня. Пружина крепится к ней через два небольших отверстия по краям и фиксируется к верхней балке аналогичным образом или на приваренных крючках. Располагать пружину строго вертикально не обязательно, вы можете компенсировать излишек длины наклонным положением.

Как изготовить самодельный домкрат: сборник пошаговых инструкций

На страницах нашего сайта опубликованы инструкции по самостоятельному изготовлению всех типов домкратов бытового класса. Для удобства вашего ознакомления, мы составили полный перечень всех самодельных устройств на одной странице, и добавили к нему 2 новых приспособления. Ранее опубликованные руководства по сборке подъемников, представлены краткими анонсами со ссылкой на полную инструкцию, с перечнем требуемых материалов, пошаговым описанием действий, фотографиями и видеороликами.

Компактный винтовой домкрат

Начнем этот экскурс по миру самодельных домкратов с самого простого винтового устройства бутылочного типа. Это нехитрое приспособление состоит всего из 5-ти компонентов и имеет самые миниатюрные габариты. Предел грузоподъемности составляет порядка 800 кг, превышать которые крайне не рекомендуется. Вполне удобно и допустимо использовать данный самодельный домкрат для поднятия балки или легкового автомобиля. Выдвижение упора осуществляется поворотом гайки с помощью ключа. Для изготовления потребуется УШМ и сварочный аппарат.

Процесс изготовления прост, как и сам принцип действия устройства. К центру металлической пластины приваривается труба, а в неё вставляется болт с накрученной гайкой и одетой шайбой. До упора шляпки винта в груз, гайку можно крутить вручную, а после, с помощью ключа.

Увидеть процесс изготовления в более наглядном формате, можно в представленном ниже видеоролике. Здесь же продемонстрирована эксплуатация устройства на примере подъема легкового автомобиля.

Рычажный подъемник авто

Один из самых простых, а в некотором роде, даже примитивный тип домкратов, основанный на принципе рычага. Требует значительных усилий и повышенной аккуратности (особенно при опускании груза). Позволяет произвести практически мгновенный подъем / спуск, за что широко востребован в гоночных соревнованиях. Человек со средней мускулатурой, сможет поднять подобным устройством около 500 кг. Сделать такой домкрат для поднятия машины своими руками, предельно просто. Для работы потребуется болгарка, сварочник и дрель.

Сборка начинается с распила трубы на отрезки, из которых будет изготовлена основа устройства. Оптимальные длины отрезков, следующие: рычаг 158 см, упор 16 см, основание 14 см.

Подготовленные элементы объединяются в единую конструкцию путем сварки. Центр основания приваривается к торцу трубы-рычага, перпендикулярно, а упор фиксируется между этими элементами под углом 90°. Перед соединением упора, в его верхней часки можно заранее сделать несколько сквозных отверстий под болт М12 для регулировки высоты площадки.

Установка колес-подшипников выполняется по краям трубы-основания. Для исключения перемещения вдоль трубы, по бокам установки подшипников делаются отверстия в которые можно продеть болты, шпильки или металлические прутки.

Остается изготовить упорную площадку. Выпиливаются 2 отрезка уголка, длиной около 12 см, в которых делаются симметричные отверстия под соединительный болт. Далее, уголки торцами привариваются к центру пластины с промежутком, равным внешнему диаметру трубы.

Для повышения надежности конструкции, самые нагружаемые места усиливаются металлическими вставками. Выпилить нужные отрезки можно из того же уголка.

Площадка насаживается на упор и фиксируется болтом М12, продетым через отверстия в уголках и трубе. Для уменьшения деформации груза, на упорную площадку рекомендуется приклеить кусок плотной резины. Процесс изготовления данного домкрата в более динамичном формате с комментариями автора, показан в следующем видео.

Домкрат-опрокидыватель

Когда ремонт транспортного средства требует удобного доступа к днищу, а ямы или эстакады в пределах досягаемости нет, решить вопрос может это практичное и эффективное приспособление. Специальный опрокидыватель позволяет накренить и зафиксировать автомобиль под углом до 70° с приложением минимальных усилий. Представленное самодельное устройство, основано на бутылочном домкрате, поднимающем упорную балку конструкции. Изготовить опрокидыватель в домашних условиях, не составляет большого труда, если под рукой есть инструменты для работы с металлом и подходящие компоненты.

Перечисленные материалы и размеры указаны в качестве образца, демонстрирующего, из чего собирается представленный опрокидыватель. Если у вас в наличии нет конкретных компонентов, их можно заменить другими, с подходящей формой и прочностью. Можно использовать швеллера, трубы и даже двутавровые балки. Главное, чтобы новый элемент не понижал надежность конструкции.

Сборка опрокидывателя выполняется по следующей схеме, путем объединения компонентов посредством сварки или болтово-гаечных соединений. В подвижных частях конструкции, элементы фиксируются импровизированными шпильками из строительных скоб.

В первую очередь изготавливается неподвижная рама из 2-х уголков 60x60x3, сваренных вдоль буквой П. К торцу данного элемента, перпендикулярно приваривается центр задней рамы из уголка, в который будут упираться колеса автомобиля. Соединить элементы можно болтами, через приваренную перпендикулярно пластину (или тот же уголок).

Подъемная рама сваривается из 2-х уголков с помощью пластин, чтобы расстояние между первыми позволяло расположить неподвижную раму. На торце рамы, делается место для упора домкратом из отрезков металлической пластины или уголков.

Площадка для установки домкрата изготавливается в форме П-образного короба с боковыми ушами с отверстиями под диаметр строительной скобы. Для прочной установки, без люфтов, расстояние между ушами должно быть равным ширине стойки.

Для фиксации площадки и подъемной рамы, в стойке из профильной трубы просверливается ряд отверстий на расстоянии около 10 см друг от друга.

Остается изготовить подвижные крепления подъемной рамы и стойки к дальнему и ближнему краю неподвижной рамы. В элементах делаются сквозные отверстия, в которые будет продета строительная скоба.

На этом этапе, процесс сборки завершен. Остается подкатить автомобиль, установить стойку и домкрат, не забывая о мягкой подкладке под днище. Подъем выполняется поэтапно: когда достигается максимальное выдвижение упора домкрата, подъемная рама фиксируется скобой, площадка поднимается, и процедура повторяется. Сборка и эксплуатация устройства продемонстрирована в следующем ролике.

Пневматический домкрат

Быстрый и устойчивый подъемный инструмент, работающий от источника сжатого воздуха. В разы повышает эффективность шиномонтажа, за что пользуется большой популярностью в сервисных центрах. Максимальная грузоподъемность составляет около 7 тонн, а высота упора достигает 450 мм. Стоимость готовых моделей начинается от 10 000 рублей, и превышает бюджет самодельных устройств в несколько раз.

Чтобы сделать надежный надувной домкрат своими руками, необходима пневмоподушка – главный компонент системы. Остальная конструкция устройства, изготавливается из простых и относительно дешевых металлических элементов, с применением сварки, резки и сверления. Можно изготовить приспособление со схожим принципом из ПВХ-труб, но его грузоподъемность и качество будут ниже. Оба варианта изготовления, подробно изложены в отдельной публикации на этом сайте – пневматический домкрат своими руками.

Реечный подъемник

Простота и дешевизна сборки, в совокупности с высотой конструкции, делают этот неприхотливый тип домкратов оптимальным вариантом для использования в условиях бездорожья или по хозяйству. Конкретно эта модель, имеет схожий с хай джеком рычажный принцип действия, но отличается заниженной грузоподъемностью, пределы которой находятся в районе 1 тонны. Таким устройством удобно поднимать легковой автомобиль или снегоход или выкорчевывать пни и столбы. Высота подъема зависит только от длины рейки, по которой ходит механизм с упором (в среднем, 1 метр).

Процедура сборки состоит из простейших действий по резке, сварке и сверлению металлических элементов (преимущественно листовых). Ранее, на нашем сайте, мы подробно показали, как изготовить подобный домкрат своими руками. Видео с хорошим качеством и комментариями, стало финальным штрихом пошаговой инструкции со списком материалов, фотографиями и нюансами проекта. Весь материал опубликован на этой странице – реечный домкрат своими руками.

Ямный домкрат

Одно из самых актуальных приспособлений для удобного ремонта автомобиля. Этот стационарный подъемник устанавливается на направляющие, расположенные по краям смотровой ямы. Допустимая нагрузка зависит от установленного в конструкцию привода и в среднем составляет около 6 тонн. Обычно, устройство основывается на бутылочном домкрате или гидроцилиндре.

Ямный подъемник изготавливается из простых металлических труб, швеллеров и уголков. Используется стандартный набор инструментов из болгарки, дрели и сварочного аппарата, с которыми не составит труда сделать подобный ямный домкрат своими руками. Чертежи, пошаговое описание процесса с фотографиями и видеообзором, представлены на странице изделия – домкрат для смотровой ямы.

Подкатной домкрат

Актуальный способ повышения удобства эксплуатации стандартного гидравлического подъемника бутылочного типа. Концепция приспособления заключается в облегчении установки под автомобиль, однако требует ровной и твердой поверхности. Использовать подкатной домкрат в гараже или на асфальте, заметно приятней, нежели его классический аналог, но на бугристой поверхности его устойчивость серьезно падает.

Представленное в инструкции изделие, можно назвать большим адаптером, в который помещается бутылочный подъемник. Чтобы собрать такой самодельный домкрат в гараж или мастерскую, потребуется набор крепких металлических компонентов из швеллеров, пластин и арматуры. Подробная инструкция со всеми материалами, опубликована на этой странице – подкатной домкрат своими руками.

Хай джек

Крепкий и мощный король бездорожья, способный вызволить вездеходы из самых глубоких трясин. Хай джек пользуется заслуженной популярностью среди любителей оффроада, за свою высоту, неприхотливость и многофункциональность (использование в качестве лебедки). Оригинальные подъемники от компании Hi-Lift, обладают внушительным качеством, но их цена начинается от 9000 рублей. Устройства от других производителей, могут стоить в 2 раза дешевле, но требуют предельной аккуратности в обращении и могут подвести в критической ситуации.

Если делать домкрат для бездорожья своими руками, он обойдется примерно в 2000 и будет иметь завидную надежность, не уступающую знаменитым хай лифтам. Для сборки, как обычно, потребуются крепкие металлические компоненты, сварка, резка и сверление. Две маленькие детали для верхней защелки, лучше выточить на токарном станке. Более подробная инструкция во всех плоскостях, со списком материалов и фотографиями, уже опубликована на нашем сайте – домкрат хай джек своими руками.

Ромбический домкрат

Одна из самых популярных разновидностей подъемных устройств, часто присутствующих в штатной комплектации автомобилей. Конструкция имеет форму ромба, боковые углы которого стягиваются вращением винта, в следствии чего поднимается упор. Ромбические домкраты обладают не самой хорошей устойчивостью и могут поднимать до 3-х тонн груза. Пожалуй, самая низкая стоимость, делает этот инструмент доступным каждому, но некоторые мастера все-таки изготавливают его самостоятельно.

Представленная самоделка позволяет поднимать до 400 кг и может применятся в работе с прицепами и легким транспортом. Собирается из доступных компонентов. Данное, конкретное устройство основано на П-образном профиле и шпильке М22. Для соединения элементов использованы болты и гайки. Размеры основных частей, указаны на следующем фото.

Электродомкрат

Самый удобный и технологичный аппарат для подъема грузов в быту и на дороге. Может быть основан на гидравлической или ромбической системе, соединенной с электромотором, работающим от напряжения в 12В. Работает от прикуривателя или аккумулятора, и может поднимать до 6 тонн. Самые бюджетные устройства этого класса стоят от 6000 рублей, хотя самостоятельное изготовление обходиться как минимум в 2 раза дешевле.

Чтобы полностью раскрыть тему автоматизации, мы составили инструкции по изготовлению обеих моделей, где показали, как сделать домкрат электромеханического и электрогидравлического типа. Сборка требует резки, сверления и сварки металла. Процедура подключения электродвигателя к сети, требует минимальных знаний электрики, и тоже подробно разобрана. Две исчерпывающие инструкции со списком материалов, пошаговыми действиями, фотографиями и видеороликами, опубликованы здесь – электродомкрат своими руками.

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: