Ручная циркулярка на базе электрической дрели

Делаем своими руками циркулярную пилу и другие станки из дрели

Иногда возникает потребность распилить довольно твердую доску на несколько планок. Вручную такую работу не осилить, а покупать заводской циркулярный станок ради единичного случая нерентабельно. Выход есть весьма простой — делается небольшого размера циркулярка из обычной дрели.

Конструкция

Станок лучше делать небольшого размера, чтобы убрать на полку, когда надобность в его присутствии отпадает. Конструкция его предельна простая:

  • основание из толстой доски или куска ДСП;
  • рабочая поверхность;
  • стойки;
  • вал с дисковой пилой;
  • электропривод в виде дрели.

Основание делаем из листа ДСП толщиной 30 мм, достаточно выпилить кусок размером 300х250 мм. Для рабочего стола выбираем лист дюралюминия толщиной 4 мм — он довольно жесткий и легкий, чтобы не утяжелять всю конструкцию. В нужном месте проделываем отверстие для дисковой пилы размером примерно 160х10 мм.

Держатель для самой дрели можно изготовить самостоятельно — все необходимые размеры и чертежи есть в интернете, а вот аналогичную конструкцию для вала с пилой можно приобрести в магазине или на вещевом базаре. Подшипник для вала надо выбирать пылезащитный — когда самодельный станок будет работать, то мелких отходов в виде древесной пыли будет много.

Циркулярная пила из дрели собирается по стандартной схеме: сначала все детали закрепляются на основании, потом производится монтаж рабочего стола и подсоединение дрели.

Меры безопасности

При работе на любом станке необходимо строго выполнять правила следующие правила:

  • место предстоящей работы надо освободить от лишних материалов и инструментов;
  • заготовки подаются плавно без рывков и перекосов, чтобы не заклинило режущий инструмент;
  • плоскость вращения дисковой пилы надо ограничить сверху специальным защитным кожухом;
  • станок надо содержать в чистоте и убирать после каждого использования;
  • если долго не используется мини-пилорама, то все металлические детали смазать машинным маслом.

Этот небольшого размера станок может разрезать не только деревянные доски. Если установить на нем специальные фрезы, то можно обрабатывать детали из латуни и других цветных металлов, пластмассы или пропилена.

Другие самодельные станки

Многих пользователей интересует, что еще можно сделать с помощью подручных средств из дрели своими руками? Ответов множество — домашние умельцы уже делают в гаражных мастерских различные самоделки из дрели. Дрель — универсальный инструмент, поэтому при определенном умении и фантазии можно изготовить все, что душе угодно.

  1. Точило, надо только приобрести наждак в виде круга и сделать специальный держатель, в котором крепится дрель.
  2. Сверлильныйстанок — есть специальные держатели для вертикального сверления или стойки.
  3. Токарныйстанок небольшого размера для обработки древесины.
  4. Мини-бормашину для различных нужд домашнего мастера.
  5. Чтобы без проблем косить траву вокруг приусадебного участка, можно сделать собственноручно триммер из дрели.
  6. Болгарка из дрели делается быстро, достаточно купить специфические насадки.
  7. Гаражные мастера по ремонту автомобилей устанавливают оригинальные лебедки для замены двигателей на основе старых весьма мощных инструментов.
  8. Огородники делают ямки для посадки молодых деревьев с помощью самодельного бура из дрели.
  9. При заливке фундамента для подсобного помещения в частном секторе некоторые пользователи применяют самодельный вибратор, сделанный из дрели, чтобы быстро уплотнить бетонную конструкцию.

Оригинальные устройства

Продолжать список самоделок можно до бесконечности, но мы лучше более подробно расскажем о некоторых самодельных станках, которые можно сделать из любой модели дрели.

Бормашина

Бормашина из дрели — это не фантастика, а реальный и довольно универсальный станок, собранный самостоятельно. Главное, надо заказать у китайских инженеров (если вы не смогли найти его в своем городе) гибкий вал от стандартного медицинского агрегата. В результате в вашем арсенале появляется бормашина, которую можно использовать для граверных работ или сверлить при помощи специальных боров отверстия в маленьких деталях или конструкциях, куда со стандартной дрелью не подойти.

Токарный станок

Деревообрабатывающий или токарный станок для дома легко можно сделать на основе дрели. Инструмент необходимо закрепить специальными хомутами достаточно жестко, в патрон вставить специальной конструкции держак с несколькими острыми штырями, удерживающими заготовку от проворачивания. Центр заднего держателя (бабки) и фиксатора спереди самодельного токарного станка должны быть расположены на одной оси. Точность необходима для предотвращения биения во время вращения заготовки. После установки детали, задняя бабка прочно фиксируется специальным зажимом.

Третий элемент станка — это подручник в виде деревянного бруска, на который будет опираться стамеска или другой инструмент для обработки заготовки.

Важно! При работе на токарном станке не забывайте о безопасности, обязательно надеть защитные очки, рукава одежды должны плотно облегать предплечья.

Токарный станок для обработки деревянных заготовок будет работать исправно, если у дрели есть встроенный электронный регулятор оборотов. Методом проб вы устанавливаете оптимальный режим вращения для эффективной обработки древесины. На таком деревообрабатывающим устройстве можно делать уникальные изделия для хозяйственных нужд: например, скалку или пестик со ступой, подсвечник или сборной конструкции канделябр.

Лебедка

Оригинальная лебедка на основе старой, но мощной дрели станет незаменимым помощником в хозяйстве, особенно для тех пользователей, кто проживает в собственном доме и есть приусадебный участок. Простая ситуация: в летнем душе вы решили установить более объемную емкость, но поднять ее на такую высоту одному проблематично. Используя лебедку, это можно сделать в течение нескольких минут. Только надо предварительно рассчитать вес емкости и скорость вращения шпинделя.

По заверению гаражных умельцев, самодельная лебедка легко поднимает двигатель от легкового автомобиля. Посмотрите видео, если не верите на слово:

Специалисты советуют использовать самодельное устройство, устанавливая дрель на самые минимальные обороты. Такая конструкция может перемещать объекты с различной массой, ведь народные умельцы делают лебедки даже на основе обыкновенного стартера от авто.

Читайте также:
Самодельный станок для шлифовки из шлифмашинки

«ЦИРКУЛЯРКА» ИЗ ДРЕЛИ

В домашнем хозяйстве от случая к случаю возникает необходимость продольной распиловки длинной доски на бруски или рейки, обрезки ДСП (древесностружечные плиты) по размеру или же производства подобных операций с другими аналогичными строительными или мебельными материалами. Кто выполнял такую работу ручной пилой, тот знает, насколько это нудное, да и нелегкое занятие, особенно когда таких распилов надо сделать несколько или работать приходится с древесиной твердых пород, или разрезать необходимо старую ДСП с лаковой отделкой, у которой связующее окаменело, а покрытие остекленело.

Приобретать для этих целей фабричную циркулярную пилу в связи с периодичностью работ не только накладно, но и проблематично—для ее хранения требуется место, и без того не лишнее в городской квартире.

Будучи в такой ситуации, я сделал простую, небольшую, да еще и разборную «циркулярку» с приводом от электродрели. После очередного использования агрегат быстро и легко разбираю на отдельные элементы, которые храню в инструментальном шкафчике, а дрель по-прежнему применяю по прямому назначению.

Вся конструкция (без электродрели) состоит из основания, рабочего стола, четырех стоек между ними и двух держателей: привода (электродрели) и свободного конца вала пильного диска.

Для основания использована мебельная (облицованная) древесностружечная плита размерами 300×250 мм и толщиной 30 мм.

Для стола (рабочей плиты) подобрана жесткая дюралюминиевая пластина толщиной 4 мм и примерно в ее середине вырезан поперечный паз размерами 160×10 мм (по максимальному предполагаемому для использования диаметру пильного диска, у меня — 160 мм). Стол можно изготовить и из стального листа примерно той же толщины, но тогда конструкция утяжелится. А вот ДСП использовать с этой целью нежелательно — для обеспечения жесткости ее толщина должна быть значительной, а она, соответственно, уменьшит максимальную толщину распиливаемых заготовок.

Компоновочная схема дрели-«циркулярки»:

1 — привод (электродрель); 2 — рабочий стол (дюралюминий, лист s5); 3 — дисковая пила; 4 — стойка (Ст3, полоса 20×5, 4 шт.); 5 — опорный держатель вала оправки; 6 — оправка; 7—держатель электродрели; 8 — опорная плита (мебельная ДСП, s30)

Держатель дрели — самодельный. Он изготовлен из стальных пластин сечением 20×5 мм. Держатель состоит из двух ножек и клеммного зажима, образуемого парой скоб с ушками. Радиусы скоб — по цилиндрической части корпуса редуктора электродрели. Нижняя скоба приклепана к верхним концам ножек стальными заклепками диаметром 4 мм. Отверстия в скобе раззенкованы и головки заклепок в ней сделаны впотай. В ушках обеих скоб просверлены соответствующие отверстия под болты М8, которыми они и стягиваются, зажимая и фиксируя электродрель. В верхней скобе отверстия были сделаны заранее, а в нижней — по месту (как по кондуктору— по верхней скобе). Такие же отверстия просверлены и в лапках стоек. Держатель вала подобран готовый, хотя его можно сделать точно таким же, что и держатель дрели.

Четыре стойки «циркулярки» выполнены из того же материала, что и держатель,— стальной полосы сечением 20×5 мм. Их горизонтальные лапки на концах, как у буквы Z, отогнуты в разные стороны. В лапках просверлены отверстия под болты М8. При изготовлении стоек возникает одно осложняющее обстоятельство — определение их высоты. Она должна быть такой, чтобы кромки щечек, зажимающих пильный диск и патрон электродрели, не задевали за нижнюю плоскость рабочей плиты, но одновременно плита не должна над ними возвышаться намного, опять же уменьшая максимальную толщину распиливаемых заготовок.

Относительно сложный узел «циркулярки» — оправка, состоящая из приводного вала пильного диска с фиксирующими деталями последнего. Вал ступенчатый. Диаметр его левой части, впрочем, как и ее длина, определены максимально возможными размерами, зажимаемыми патроном электродрели. Диаметр следующей ступени немного увеличен, а на третьей ступени диаметром 25 мм сделаны лыски под рожковый ключ.

Держатель (электродрели и вала):

1 — ножка (Ст3, полоса 20×5,2 шт.); 2 — заклепка (сталь, d4); 3 — болт М8 с гайкой (2 шт.); 4 — нижняя скоба (СтЗ, полоса 20×5); 5 — верхняя скоба (Ст3, полоса 20×5)

Следующая ступень представляет собой фланец. Его диаметр (в моей конструкции — 42 мм) выбран таким, чтобы фланец вместе со специальной прижимной гайкой М10 обеспечивал надежный зажим (с удержанием трением) диска пилы.

Далее идет та часть, на которую насаживается пильный диск с минимальным посадочным отверстием 12,6 мм. Диски с большими посадочными отверстиями устанавливаются на этой части через переходные кольца.

После этого следует ступень с нарезанной на ней резьбой М10. На нее навертывается специальная прижимная гайка, диаметр большей ступени которой такой же, как и фланца. На меньшей ступени гайки (с наружным диаметром 25 мм) и контргайке спилены лыски под ключ «на 22», как и на третьей ступени вала. Прижимная гайка страхуется от отворачивания специальной контргайкой, хотя вообще-то оно возможно только после выключения «циркулярки» при свободном вращении оправки за счет инерции вращения пильного диска большого диаметра.

На конце вала выполнена цапфа диаметром 7 мм под подшипник 80027 с размерами 7x22x7 мм (dхDхВ, где d— внутренний диаметр, D — наружный диаметр, В — ширина колец). У подшипников 80-й серии две защитные шайбы, поскольку древесной пыли здесь при работе очень много. Подшипник помещен в корпус, который, в свою очередь, зажимается между клеммными скобами держателя. В корпусе, кроме посадочного гнезда под подшипник, просверлено сквозное отверстие, через которое вал выбивается при разборке узла. В узле можно использовать и подходящие подшипники с двухсторонними уплотнениями серии 180. Если же подшипников ни той, ни другой серии нет в наличии, то в конструкции узла необходимо предусмотреть защиту обычных подшипников сальниками или манжетами.

Читайте также:
Ручной фрезер из фанеры и электродрели

Все детали и узлы «циркулярки» скреплены между собой болтами М8 с потайными головками (кроме клеммных скоб — они скреплены обычными болтами). Головки утоплены в тело деталей заподлицо (снизу опорной плиты и сверху рабочего стола) и не представляют помех установке «циркулярки» на любом подходящем столе и работе на ней.

Сборку «циркулярки» выполнял в следующем порядке. Сначала корпус с вставленным в него подшипником зажал в клемме держателя. Далее на валу закрепил пильный диск. Для этого вал зажал в тисках за «ключевые» лыски и надел на него нужное посадочное кольцо (или кольца) и диск (зубьями в сторону вращения вала). На резьбу накрутил прижимную гайку и контргайку. Затем в держателе закрепил дрель, а в ее патроне — соответствующий конец вала оправки. Другой конец вала вставил во внутреннее отверстие подшипника.

После этого на основании прочертил ось симметрии и вдоль нее разместил собранные вместе дрель, оправку и держатели. Здесь же, на основании, разметил отверстия под крепление ножек держателей и еще сток. Просверлив отверстия, раззенковал их снизу, вставил болты М8 с потайными головками и сверху закрепил ножки держателей и стойки гайками. Верхнее расположение гаек обеспечивает удобство сборки, регулировки и разборки станочка.

Затем на стойки положил рабочий стол так, чтобы пильный диск, вошедший в его прорезь-паз, имел одинаковые зазоры от ее краев. По отверстиям в верхних лапках стоек снизу на столе разметил центры ответных отверстий, просверлил их и раззенковал с верхней стороны под потайные головки болтов М8. В процессе закрепления стола на стойках его положение относительно диска выставлял еще с помощью шайб, подкладывая их между лапкой стоек и рабочей плитой и надевая на стержень болта.

Для работы на циркулярке ее основание закрепляю на верстаке струбцинами, чтобы дрель была с левой стороны, а конец ее рукоятки в наклонном положении опирался на стол верстака.

Корпус подшипника (Ст3, пруток d44)

Оправка:

1 — вал (сталь 45, пруток d44); 2,3,4 — переходные кольца (Ст3); 5 — пильный диск; 6 — прижимная гайка М10 (Ст3, пруток d44); 7 — специальная контргайка М10 (Ст3, пруток d25)

Краткими включениями электродрели проверяю биения пильного диска и устраняю их восстановлением соосности узлов привода путем подкладки полуколец из жести в клеммы и шайб под лапки держателей.

Конструкция «циркулярки» позволяет устанавливать на ее оправке пильный диск максимальным диаметром 160 мм и распиливать заготовки толщиной до 50 мм.

При необходимости, для выдерживания точной и постоянной ширины отрезаемой части заготовки на рабочую плиту можно установить направляющую из отрезка металлического уголка, закрепляя его болтами через соответствующие прорези в ней.

При работе на дрели-«циркулярке» необходимо соблюдать несложные правила техники безопасности. Подавать заготовки надо плавно, без перекосов, не допуская остановки и заклинивания пильного диска. Перед остановкой механизма надо сначала вывести из соприкосновения заготовку и диск и только после этого выключить дрель.

Циркулярка из дрели – изготовление своими руками и пошаговая инструкция

В домашней мастерской нередко возникает ситуация, когда нужно распилить деревянную заготовку вдоль на отдельные бруски. Для этого нужна циркулярка, которая есть далеко не у каждого мастера. Можно эту операцию выполнять ручной пилой-ножовкой, но это очень нелегкая работа. Особенно трудно выполнить эту задачу, когда распилов должно быть несколько, а материал очень прочный. Приобретать для этих целей циркулярную установку фабричного изготовления нет смысла. Но можно сделать небольшой станочек для нарезания подобных реек. Особенно он понадобится тем, чье хобби связано с моделированием.


Изображение 1. Для изготовления циркулярной пилы из дрели понадобится плотная фанера или ДСП.

Изготовить небольшую циркулярку можно на базе обычной дрели, которая будет выполнять функции привода. В то время, когда станок не используется по назначению, его основа убирается на полку, а дрель используется обычным образом.

Конструкция циркулярки

Конструкция изделия состоит из:

  • основания;
  • рабочей поверхности стола;
  • стоек;
  • электропривода;
  • вала для насадки пильного диска.


Изображение 2. Компоновочная схема дрели-«циркулярки».

Для изготовления основания можно использовать облицованную мебельную плиту из древесностружечной плиты. Ее размеры — 300х250 мм. Толщина может быть 20-30 мм. Рабочий стол лучше сделать из дюралевой заготовки толщиной в 4 мм. В средней ее части необходимо вырезать паз для пильного диска размерами 160х10 мм. Вместо дюралевой заготовки можно использовать кусок листовой стали. В этом случае вес готового изделия будет несколько больше. В крайнем случае применяют многослойную фанеру или ДСП, но этот материал обладает гораздо меньшей прочностью и позволяет обрабатывать материал меньшей толщины (изображение 1). Более подробно все детали можно посмотреть на компоновочной схеме станка (изображение 2).

Функции привода выполняет электрическая дрель, которую нужно прочно закрепить. Держатели для дрели можно сделать из дерева и металла. Они могут быть похожи на ножки с зажимами, на скобы, обхватывающие корпус редуктора дрели. Подобным образом можно изготовить и держатель для вала. Все детали соединяются с основанием и рабочим столом посредством заклепок, крепежных гаек и болтов с потайными головками (изображение 3).

Дрель и приводной вал можно закрепить в держателе, сделанном из доски, ДСП. Ее располагают боком, проделывают углубление по размерам дрели и зажимают инструмент с помощью дополнительной прижимной рейки и болтов.

Другие самодельные станки

Многих пользователей интересует, что еще можно сделать с помощью подручных средств из дрели своими руками? Ответов множество — домашние умельцы уже делают в гаражных мастерских различные самоделки из дрели. Дрель — универсальный инструмент, поэтому при определенном умении и фантазии можно изготовить все, что душе угодно.

  1. Точило, надо только приобрести наждак в виде круга и сделать специальный держатель, в котором крепится дрель.
  2. Сверлильныйстанок — есть специальные держатели для вертикального сверления или стойки.
  3. Токарныйстанок небольшого размера для обработки древесины.
  4. Мини-бормашину для различных нужд домашнего мастера.
  5. Чтобы без проблем косить траву вокруг приусадебного участка, можно сделать собственноручно триммер из дрели.
  6. Болгарка из дрели делается быстро, достаточно купить специфические насадки.
  7. Гаражные мастера по ремонту автомобилей устанавливают оригинальные лебедки для замены двигателей на основе старых весьма мощных инструментов.
  8. Огородники делают ямки для посадки молодых деревьев с помощью самодельного бура из дрели.
  9. При заливке фундамента для подсобного помещения в частном секторе некоторые пользователи применяют самодельный вибратор, сделанный из дрели, чтобы быстро уплотнить бетонную конструкцию.
Читайте также:
Печь-буржуйка с конфоркой из старого баллона

Читать также: Гибкий привод для шуруповерта



Доработка циркулярки


Изображение 3. Схема соединения деталей самодельной циркулярной пилы из дрели.

Для более точной и правильной работы самодельного станочка многие владельцы его дорабатывают. На рабочий стол станка можно установить металлическую направляющую из уголка. В ней просверливаются отверстия, сквозь которые уголок приворачивается к столу и ограничивает ширину отпиливаемой части заготовки. Благодаря этому приспособлению можно пилить много совершенно одинаковых по размерам реек.

Можно приспособить защитный кожух для пильного диска, расчертить на столе вспомогательные линии для приблизительного определения размеров обрабатываемого материала.

При работе на самодельном мини-станке необходимо соблюдать определенные правила и требования техники безопасности:


Устройство малогабаритной циркулярной пилы на базе электродрели.

  1. Место работы освободить от лишних материалов, вещей и инструментов.
  2. Заготовку к пильному диску подавать плавно, стараясь не допускать ее перекосов, чтобы не заклинить диск.
  3. Перед остановкой станка заготовку следует обязательно вывести из соприкосновения с диском.
  4. Содержать мини — циркулярку в чистоте и порядке.
  5. Снять привод (дрель) в случае ненадобности циркулярки.

Данный станочек позволяет резать не только дерево. Вместо пильного диска можно ставить различные фрезы. Это дает возможность обрабатывать заготовки из латуни, алюминия, других мягких металлов, пластмассы, полипропилена. Для авиа- и судомоделистов это ценное приобретение. Перед работой неплохо проверить все узлы и механизмы на предмет биений. Для этого нужно несколько раз кратковременно включить дрель и понаблюдать за поведением диска. Если есть биения, нужно их устранить с помощью шайбочек, если биений нет, можно начинать работать.



Стационарный станок

Циркулярный станок, максимально приближенный к заводским моделям, требует грамотного подхода к сборке, поэтому перед тем как сделать циркулярную пилу стационарного типа, необходимо продумать все до мелочей. В принципе, настольная мини циркулярная пила от стационарной отличается высотой станины, что напрямую зависит от характера выполняемых работ и габаритов заготовок, которые будет обрабатывать устройство. Разовая работа может осуществляться на компактной настольной пиле, при этом циркулярку из ручной дисковой пилы можно без проблем спрятать в сарае или кладовке, а столяру, постоянно проводящему манипуляции с пиломатериалом, понадобится стационарная самодельная циркулярка. Ниже размещена схема, на которой подробно расписаны все элементы и приспособления для циркулярной пилы такого типа.

Читать также: Как определить сечение проволоки

Как видно из рисунка, самодельные циркулярки данного типа имеют понятную конструкцию, а чертежи, подобные представленному выше, существенно облегчают процесс их сборки. Перед тем как сделать циркулярку, а также смонтировать циркулярный стол своими руками, рассмотрим каждую деталь агрегата отдельно, чтобы знать все тонкости его работы и монтажа.

Стол для циркулярки

Стол для ручной циркулярной пилы с прорезью по центру иногда переделывают из обычного кухонного или же собирают из брусьев либо металлических профилей. Стол для дисковой пилы специалисты настоятельно рекомендуют покрывать листом оцинкованного металла, так как без покрытия основе грозит истирание по центру от постоянного трения пиломатериала, что в свою очередь негативно повлияет на качество пропила, да и глубина реза будет неравномерной. Поперечные связи, укрепляющие распиловочный стол, лучше изготавливать из стального уголка 60 – 80 мм с горизонтальным сегментом наружу для того, чтобы упростить монтаж бокового ограничителя. Самодельный стол, на который будет установлена циркулярка из дисковой пилы, должен быть прочным и устойчивым, а также его необходимо надежно фиксировать в неподвижном положении.

Пильный диск

Зубчатый диск должен возвышаться над поверхностью стола циркулярки максимум на треть от своего диаметра, в противном случае он не будет пилить дерево как следует, да и сам процесс станет опасным. Если нужно разрезать брус диаметром, к примеру, 100 мм, аналогичный параметр резака не должен превышать 350 мм, однако и движок здесь потребуется с мощностью от 1 кВт. Для заготовок диаметром свыше 150 мм мини циркулярка, сделанная вручную, вряд ли подойдет. На некоторых заводских циркулярных станках предусмотрен расклинивающий нож, который установлен позади диска на расстоянии 2 – 3 мм от зубьев пилы. Он исключает заклинивающий момент из-за смыкания частей распиленной заготовки, поэтому может быть весьма полезен и в случае, когда собирается самодельная циркулярка.

Боковой упор с возможностью регулировки

Поставить качественный упор удается из стального уголка сечением около 80 мм, который на 3 – 4 см длиннее конструкции стола. Плоские стороны уголка загибаются вниз так, чтобы их ширина была на полтора см больше толщины стола. После монтажа упор фиксируется на самодельный стол циркулярки в заданном положении при помощи болтов. Регулировку данного элемента проводят согласно шаблону, помещенному между ним и резаком.

Вал, устанавливаемый на циркулярку, является наиболее ответственным узлом, поэтому его вытачиванием и тестированием в сборе с диском должен заниматься исключительно специалист на специальном оборудовании. Изделие из трубы с небрежно зафиксированным кругом исключается сразу, ведь малейшие погрешности в работе данного элемента обернутся крупными неприятностями вроде поломки оборудования, порчи заготовки и получения травмы оператором. Оптимальным решением будет приобретение готового вала с посадочным местом для резака. Лучше отдавать предпочтение шариковым самоустанавливающимся подшипникам, имеющим криволинейную форму внутренней поверхности, иначе сделанный собственноручно узел быстро разрушится и вал, установленный на самодельную циркулярку,придет в негодность.

Читайте также:
Вертикальная стойка с УШМ для резки кругов

Передача

В нашем случае идеальным вариантом будет клиноременная передача, а вот от шестеренчатого жесткого механизма лучше отказаться, так как такая самоделка не гарантирует безопасности. Если в пиломатериале вдруг попадется гвоздь, ротор двигателя спровоцирует разрушение диска, что может привести к травматизму. Если внутренний диаметр шкивов ременной передачи небольшой, то будет обеспечено проскальзывание, а натянутый ремень послужит своеобразным демпфером. Передаточное число обычно выбирают исходя из оборотов двигателя, обязательно учитывая разрешимое количество оборотов диска. Чем меньше диаметр пильного круга, тем большей может быть частота его вращения, и тем чище будет пилить переделанный агрегат.

Мотор

Среди самодельных устройств наибольшей популярностью пользуется циркулярка, собранная из двигателя от стиральной машины.Этот выбор объясняется тем, что схема ее работы наилучшим образом подходитдля подобных целей. В отличие от коллекторных агрегатов, которыми обычно снабжается электроинструмент, двигатель от стиральной машины работает на менее высоких оборотах, а это значит, что он показывает более длительную работу, обладает повышенным КПД и не так подвержен разного рода засорениям. Также можно использовать трехфазный двигатель, но тогда потребуются дополнительные расходы на приобретение пускового и рабочего конденсатора, поэтому экономичнее обходиться устройством от стиральной машинки. Вот, в общем-то, и все премудрости.

Как из шуруповерта или дрели сделать сабельную пилу

Как-то была у меня нужда в сабельной пиле. Думал взять какую-нибудь простенькую, самую недорогую, но, как оказалось, нет их простеньких и недорогих. Цены примерно от 4 тысяч начинаются. На Али такую насадку можно за 1.5 найти с доставкой.

В наших крупных магазинах, инструментами которые торгуют, не нашел. Если сабелька нужна редко и не помногу, вполне себе такой вариант. Плюс еще, что инструмент на выходе беспроводной получается, что бывает крайне удобно в работе. По отзывам в интернете – функции свои выполняет за такую цену вполне себе достойно.

Преимущества и недостатки

Зачем же производить эту самоделку, если можно просто вставить в лобзик пилку подлиннее? Чем оправдываются старания?

Ну, во-первых, даже самая длинная пилка электрического лобзика уступает в размере пилке от сабельной пилы. Эта доработка дает возможность распиливать более толстые предметы. Во-вторых, распиливание достаточно толстых брусков упрощает то, что данное изделие позволяет пилить по направлению вниз и в сторону от себя, в то время как лобзик, к примеру, может лишь вперед и от себя.

Конечно, у этой самоделки есть и некоторые недостатки. Например, малая величина амплитуды для достаточно длинного полотна «Сабли». У электрического лобзика менее удобная рукоятка при использовании в качестве преобразованного оборудования.

В любом случае, если использование этого инструмента требуется лишь изредка, тогда он вполне годится в качестве достойной замены оригинала, благодаря которой не придется тратиться понапрасну.

Сабельная пила или электролобзик? В чем разница?

По сути, «Сабля» – это электрическая ножовка, появившаяся еще в далеком 1927 году (разумеется, не в том виде, как сейчас). Предназначается для распила деревянных и некоторых металлических материалов, с чем прекрасно справляется. Узкая и длинная форма инструмента позволяет работать в самых тесных пространствах. Кроме того, при подборе нужного полотна «Сабля» распиливает камень, керамику, пеноблоки, некоторые композиты, пластику и стекло. Небольшими сабельными пилами удобно работать на весу.

Сабельную пилу и лобзик можно назвать дальними родственниками. Они во многом схожи и одновременно являются противоположностями, дополняющими друг друга. Поэтому многие и приходят к вопросу: «Что лучше выбрать?». Одно из основных отличий заключается в том, что лобзик позволяет вырезать овальные, круглые и волнистые профили, в то время как «Сабле» доступны только прямоугольные. Кроме того, у лобзика получаются более точные пропилы, в то время как соперник является своего рода «разрушителем», компенсирующим неаккуратность скоростью. Очевидно, оба механизма имеют свои преимущества друг перед другом, поэтому неправильно говорить, что один лучше другого.

Зато при комбинации этих двух устройств, возможно, мы получим что-то особенное. Давайте, наконец, выясним, как самостоятельно собрать этот незаменимый в хозяйстве инструмент.

Циркулярные пилы (дисковые)

Найдено 784 товара

Категория

Все пилы комплектуются различного вида упаковкой: простой коробкой, брезентовым мешком (чехлом) или эргономичным пластиковым кейсом (чемоданом). В последнем случае значительно повышается износоустойчивость инструмента при его транспортировке и переносках с места на место за счет стойкости чемодана к ударам. В кейс удобно помещаются все сопутствующие расходные материалы и аксессуары. Это облегчает их поиск и хранение. rn

Дисковые пилы, предназначенные для работ по металлу, как правило обладают значительно большей мощностью двигателя, чем «циркулярки» для работ по дереву, их корпус и механизм изготовлены из более прочных материалов. Помимо этого, для резки металла используются специальная оснастка – диски по металлу. “,”sort”:112,”additional”:false>,<"data":<"values":[<"id":35589,"label":"есть","selected":false,"active":true,"additional":false,"metadata":[]>,<"id":35590,"label":"нет","selected":false,"active":true,"additional":false,"metadata":[]>],”multiple”:true,”metadata”:<"unit":"">>,”id”:227680,”type”:”specification”,”label”:”Наличие патрубка для подключения пылесоса”,”description”:null,”sort”:114,”additional”:false>,<"data":<"values":[<"id":591,"label":"есть","selected":false,"active":true,"additional":false,"metadata":[]>,<"id":592,"label":"нет","selected":false,"active":true,"additional":false,"metadata":[]>],”multiple”:true,”metadata”:<"unit":"">>,”id”:1826,”type”:”specification”,”label”:”Регулировка оборотов”,”description”:”

Наличие регулирования оборотов на дисковой пиле позволяет настраивать ее для наиболее оптимальной работы с различными материалами. Настроив частоту вращения диска, можно работать не только с древесиной и ее производными, но и с пластиком, листами цветного металла, композитными материалами. rn

Попытка распилить пластмассовые детали на стандартной высокой частоте вращения диска циркулярной пилой с нерегулируемой частотой вращения может привести к оплавлению пластика из-за чрезмерного нагрева. “,”sort”:115,”additional”:false>,<"data":<"values":[<"id":11128,"label":"есть","selected":false,"active":true,"additional":false,"metadata":[]>,<"id":11129,"label":"нет","selected":false,"active":true,"additional":false,"metadata":[]>],”multiple”:true,”metadata”:<"unit":"">>,”id”:205605,”type”:”specification”,”label”:”Резка алмазными дисками”,”description”:”

Читайте также:
Универсальный ключ из зажимных клещей и цепи

Приобретая диски для Вашей циркулярной пилы следует учесть сразу несколько характеристик, в том числе посадочный диаметр диска. Поскольку «циркулярки» имеют разный диаметр фланца для посадки диска, соответственно диски к ним требуются различного посадочного диаметра. Для крепления диска большего посадочного диаметра на фланце меньшего диаметра, некоторые производители выпускают дополнительные переходники. “,”sort”:117,”additional”:false>],”rangeFilters”:[<"data":<"rangeMetadata":<"minValue":3159,"maxValue":97300,"currentFromValue":3159,"currentToValue":97300,"step":1,"unit":"р.","active":true>>,”id”:null,”type”:”price”,”label”:”Цена”,”description”:null,”sort”:10,”additional”:false>,<"data":<"rangeMetadata":<"minValue":12,"maxValue":285,"currentFromValue":12,"currentToValue":285,"step":0.1,"unit":"мм","active":true>>,”id”:366,”type”:”specification”,”label”:”Max глубина пропила под углом 90°”,”description”:”

Максимальная глубина пропила под углом 90° варьируется у дисковых пил от 40 до 130 мм. rn

Этот показатель характеризует, насколько глубоко режущий элемент инструмента может проникнуть в полотно, при положении корпуса перпендикулярно полотну. Такой способ резки является наиболее распространенным и интенсивным по степени воздействия на материал. rn

Аппараты с малой глубиной пропила подходят для тонких изделий. Их использование дает точный и чистый результат. Устройства с большой глубиной относятся к профессиональному классу. rn

При распиловке под прямым углом возможно достижение устройством максимальной глубины пропила, особенно при большом диаметре пильного диска. “,”sort”:105,”additional”:false>,<"data":<"rangeMetadata":<"minValue":1.3,"maxValue":3420,"currentFromValue":1.3,"currentToValue":3420,"step":1,"unit":"Вт","active":true>>,”id”:1244,”type”:”specification”,”label”:”Мощность”,”description”:”

Мощность – от 710 до 2400 Вт – определяет скорость работы, интенсивность, силу воздействия на поверхность. Потребляемая мощность является неизменным показателем, это стоит учесть при работе от аккумуляторного источника тока, например, при ремонтных работах. rn

Правильное соотношение плотности, структуры материала и мощности устройства позволит избежать чрезмерных нагрузок на аппарат, устранит условия для выведения его из строя. Для мягких материалов малая мощность является предпочтительной наряду с рекомендуемым по условиям диаметром диска, высокая же может привести к браку в работе и деформации материала. rn

Наиболее эффективным является инструмент, у которого мощность меньше, а скорость вращения диска больше. “,”sort”:110,”additional”:false>,<"data":<"rangeMetadata":<"minValue":1.2,"maxValue":50,"currentFromValue":1.2,"currentToValue":50,"step":0.1,"unit":"кг","active":true>>,”id”:169,”type”:”specification”,”label”:”Вес нетто”,”description”:”

Параметр веса ручного инструмента – от 2,7 до 7,8 кг – определяет, сколько силы пользователь должен будет приложить для перемещения устройства. В конечном итоге это значит, насколько будет уставать работник при эксплуатации пилы. rn

Вес зависит от габаритов и мощности электродвигателя техники – чем мощность выше, тем тяжелее материал, больше размеры двигателя и масса всего корпуса. rn

Тяжелыми циркулярными пилами рекомендуется работать только специально подготовленным людям, имеющим навыки безопасного управления инструментом. Для домашней мастерской предпочтительны легковесные аппараты. Малый же вес определяет также и маневренность, плавность, естественность удерживания пользователем. “,”sort”:113,”additional”:false>,<"data":<"rangeMetadata":<"minValue":21,"maxValue":135,"currentFromValue":21,"currentToValue":135,"step":0.001,"unit":"мм","active":true>>,”id”:364,”type”:”specification”,”label”:”Max глубина пропила под углом 45°”,”description”:”

Максимальная глубина пропила под углом 45° варьируется у дисковых пил от 26 до 95 мм. Этот показатель характеризует, насколько глубоко режущий элемент инструмента может проникнуть в полотно, при положении корпуса под наклоном. Аппараты с малой глубиной пропила подходят для тонких изделий. Их использование гарантирует аккуратный чистый результат. Устройства с большой глубиной пропила относятся к профессиональному классу. rn

Данная характеристика влияет на мобильность инструмента: чем длиннее кабель, тем дальше от точки подключения к электросети сможет работать пила. “,”sort”:120,”additional”:false>],”booleanFilters”:[<"data":<"value":<"selected":false,"active":true>>,”id”:null,”type”:”has_review”,”label”:”Только с отзывами”,”description”:null,”sort”:80,”additional”:true>,<"data":<"value":<"selected":false,"active":true>>,”id”:203075,”type”:”specification”,”label”:”Плавный пуск”,”description”:”

Наличие системы плавного пуска позволяет ограничить пусковой ток до значения 16 А. Эта функция предназначена для того, чтобы пилу можно было подключать к бытовой электросети без негативных последствий для нее. Кроме того, данная система позволяет запустить инструмент плавно, без рывка. “,”sort”:100,”additional”:false>,<"data":<"value":<"selected":false,"active":true>>,”id”:205601,”type”:”specification”,”label”:”Погружная пила”,”description”:”

Погружная пила — одна из разновидностей дисковых пил. Такая пила обладает всеми функциями обычной «циркулярки»: продольный и поперечный рез различных массивных деталей, заготовок или листового материала. Кроме того, благодаря специальному погружному механизму, она может быстро и точно врезаться в материал в любом месте, а не только с края. Используя такую пилу, можно с легкостью вырезать пазы, четверти и желоба на любых поверхностях. Погружная пила значительно облегчает работу с габаритными заготовками, когда произвести распил с края проблематично. “,”sort”:101,”additional”:false>,<"data":<"value":<"selected":false,"active":true>>,”id”:251534,”type”:”specification”,”label”:”Мини-пила”,”description”:null,”sort”:102,”additional”:false>,<"data":<"value":<"selected":false,"active":true>>,”id”:205603,”type”:”specification”,”label”:”Устройство стационарного крепления в комплекте “,”description”:”

Для стационарного крепления циркулярных пил к верстаку или столешнице, используется специальный комплект крепления. Некоторые дисковые пилы, представленные на нашем сайте, поставляются вместе с устройством стационарного крепления. В этом случае, Вы гарантированно получаете комплект крепления, идеально подходящий именно для Вашей пилы и дополнительно экономите время на его поиск и покупку. “,”sort”:103,”additional”:false>,<"data":<"value":<"selected":false,"active":true>>,”id”:203087,”type”:”specification”,”label”:”Поддержание постоянных оборотов под нагрузкой”,”description”:”

Некоторые модели пил оснащаются электронной системой поддержания постоянных оборотов под нагрузкой. Данная функция предназначена для того, чтобы количество оборотов вала двигателя оставалось стабильным, вне зависимости от уровня нагрузки. Система поддержания постоянных оборотов защищает двигатель от перегрузок, продлевая срок службы инструмента. “,”sort”:104,”additional”:false>],”productCount”:305,”queryString”:””>” data-category-id=”25″ data-category-name=”Циркулярные пилы (дисковые)” data-bowed-category-name=”в Циркулярных пилах (дисковых)” data-rname=”tsirkulyarnye-diskovye” data-tag-page-id=”” data-make-id=”0″ data-search-string=”” data-reset-link=”/instrument/pily/tsirkulyarnye-diskovye/#goods” data-is-search-page=”” data-ab-is-expanded-filters=”” data-is-admin=”” >

Циркулярная пила из дрели своими руками

Циркулярная пила своими руками изготавливается из болгарки, дисковой ручной пилы, дрели и прочих агрегатов.

Компоновочная схема дрели-«циркулярки»: 1 — привод (электродрель); 2 — рабочий стол (дюралюминий, лист s5); 3 — дисковая пила; 4 — стойка (Ст3, полоса 20×5, 4 шт.); 5 — опорный держатель вала оправки; 6 — оправка; 7—держатель электродрели; 8 — опорная плита (мебельная ДСП, s30).

Процесс изготовления

Первоначально рекомендуется сделать стол. Можно использовать каркас существующего стола либо соорудить подобное изделие из брусков. Вторая часть данного изделия представлена в виде широкой поверхности с прорезью для диска. Изготовить ее можно из листа железа толщиной в 4 мм. Необходимо учесть, что данный показатель должен выдерживать нагрузки, которые будут оказываться на стол во время работы.

Сделанная циркулярная пила своими руками оснащена приводом, который иногда фиксируется к крышке.

Оправка: 1 — вал (сталь 45, пруток d44); 2,3,4 — переходные кольца (Ст3); 5 — пильный диск; 6 — прижимная гайка М10 (Ст3, пруток d44); 7 — специальная контргайка М10 (Ст3, пруток d25).

Читайте также:
Большая параллельная струбцина с винтовыми зажимами

Поэтому данная деталь должна быть подъемной. Направляющая планка изготавливается из уголка. Он фиксируется к плите струбцинами.

Если планка будет скользящей, тогда у крышки стола стороны будут параллельны для скольжения. В этом случае направляющая планка будет перпендикулярна плоскости вращения пилы. Зачастую домочадцы изготавливают пилу циркулярную своими руками из болгарки либо дрели. На данное оборудование легко устанавливается круглая отрезная пила.

Рекомендуется использовать дисковую ручную пилу. Этот агрегат имеет следующие плюсы:

  • максимальную полезную площадь;
  • значительная толщина крышки позволяет закрыть часть диска.

Для обработки толстых брусков потребуются электродвигатель большой мощности, вал и ременная передача. В этом случае рекомендуется обустроить маятниковую станину. Рама изготавливается из стали. На ней рекомендуется расположить режущий и крутящий механизм.

Применение дрели

Схема применения пилы.

Зачастую изготавливается циркулярная пила из дрели. Для этого потребуется купить:

  • доски, размером в 2,5х20х120 см – 2 шт.;
  • оргстекло;
  • хомуты;
  • болты и гайки;
  • шурупы;
  • изоляционный материал для труб;
  • дрель (схема самодельной циркуляционной пилы разработана с учетом модели дрели 4000);
  • сверла;
  • отвертка;
  • нож;
  • клей.

Первоначально распиливаются доски. Из данного материала изготавливается поверхность, опора, боковые панели, подпорки и скобки зажима. Для этого необходимо учитывать схему циркулярной пилы. Деревянная панель будет служить рабочей поверхностью стола. На ней делается вырез под дремель. Гвоздем либо отверткой отмечаются места сверления отверстий. Доска фиксируется. Затем выпиливается ранее отмеченная на ней область.

Держатель (электродрели и вала): 1 — ножка (Ст3, полоса 20×5,2 шт.); 2 — заклепка (сталь, d4); 3 — болт М8 с гайкой (2 шт.); 4 — нижняя скоба (СтЗ, полоса 20×5); 5 — верхняя скоба (Ст3, полоса 20×5).

Данная работа осуществляется с помощью шаблона. Изготавливается он так, чтобы дремель с маленькой циркулярной пилой хорошо прилегал по всему периметру выреза. Следующий шаг заключается в сверлении отверстий. Для этого можно использовать сверло на 6 мм. Аналогичным образом поступают с опорной доской. В этом случае не потребуется выпиливать сложнейшие контуры.

Что касается боковых панелей, то они покупаются в нужном размере. При желании домочадцы могут сделать фигурные элементы. Боковая правая панель не нуждается в дополнительных вырезах либо корректировках.

Вырез нужно делать по шаблону. При этом внешняя его поверхность должна находиться снаружи поверхности панели. Затем потребуется обвести контур. Дремелем обрабатывается доска до момента, пока прорезь не примет очертания линии. Идеальная подгонка проводится на следующем этапе.

Полученный вырез будет опоясывать корпус дремеля, фиксируя его в рабочем положении. При использовании данного оборудования иной модели потребуется подогнать вырез под его очертания. Если применяется белое сырье, тогда используется шлифовальный барабан. Применение твердых пород древесины предусматривает использование иных аксессуаров для дремеля.

Пошаговая инструкция

Циркулярная пила на основе электродрели.

При сооружении циркулярной пилы своими руками следует учесть, что 2 скобки зажима предназначены для фиксации основного агрегата. Отверстия в скобах зажима должны иметь тот же диаметр (около 6 мм), что и отверстия, сделанные в нижней опорной панели. Подобную работу рекомендуется выполнять с помощью сверлильного станка либо тонкого сверла. При этом нужно убедиться в точности выравнивания. Отверстие расширяется до необходимого диаметра постепенно.

Следующий шаг заключается в соединении ранее изготовленных деталей. Для этого применяются шурупы. Ими прикручиваются к опорной доске боковые панели и подпорки. Первоначально потребуется просверлить направляющие отверстия. Эта операция позволит предотвратить расщепление дерева. В данном случае необходимо использовать сверло 2 мм.

Перед установкой верхней рабочей поверхности стола присоединяется к ней хомут. Для этого используют шурупы. Необходимо учесть, что отверстия для этих креплений были сделаны ранее. Центр хомута обязан совпадать с вырезом под циркулярную пилу.

Если перевернуть рабочую панель, то можно увидеть, что из-за хомута невозможно установить ее в горизонтальном положении. В этих целях рекомендуется использовать шлифовальный барабан. Он позволит быстро сделать выемки под хомут. Затем рабочая панель прикручивается на место.

Основные моменты

Внешний вид циркулярной пилы из дрели.

При установке дремеля на место следует учесть, что пила и рабочая поверхность будут находиться на разных уровнях. Исправить данную ошибку можно, отрезав изоляцию для труб длиной в 5,5 см. Данный отрезок помещается в полость выреза циркулярной пилы (вогнутой стороной вниз).

При этом нужно учесть, что выключатель должен быть сверху. Инструмент фиксируется тогда, когда пила находится в одной плоскости и на одном уровне с рабочим столом. В этом случае учитывается и расположение дремеля относительно стола.

При необходимости применяется шлифовальный барабан. С его помощью обрабатывается выемка на левой панели. Подобная процедура проводится для подпорок и скобок (для центровки пилы в вертикальном положении). Срезается только тот контур, который необходим для наклейки отрезков изоляции для труб (в месте нахождения дремеля).

Если сооружаемый агрегат будет использоваться в качестве мини-пилы, тогда потребуется сделать покрытие из оргстекла. Оно будет удерживать инструмент на месте. Данный материал подгоняется под размеры рабочей поверхности.

Первоначально для этого потребуется сделать точные замеры и отрезать по обозначенной линии с помощью ножа. Затем оргстекло ставится на край поверхности и отламывается по борозде излишек. Следующий шаг предусматривает изготовление покрытия для рабочей поверхности с учетом схемы и шаблона циркулярной пилы.

Предохранительный кожух изготавливается аналогичным образом, как и подборки со скобками. При этом одна сторона данного элемента будет применяться в процессе работы в виде мини-пилы, а другая – во время работы в виде фрезы по древесине.

Как сделать станок для гибки арматуры (арматурогиб) своими руками?

При проведении строительных работ, в большинстве случаев, необходимо возведение бетонных конструкций с сборкой усиливающего каркаса из арматуры. Для создания армирующего каркаса необходимы как прямые пруты, так и гнутые, в виде хомутов, «эсок», «пэшек» и других конструктивных элементов. Вручную согнуть стальные пруты с высокой точностью проблематично, а покупать специальный станок для гибки арматуры ради этого, финансово невыгодно. Поэтому, сделать арматурогиб своими руками, будет отличным решением.

Читайте также:
Вращающаяся подставка из фанеры для домашней мастерской

Почему при армировании без арматурогиба не обойтись?

При закладке армирующего пояса простая укладка прямой арматуры не позволит добиться расчётных несущих способностей. Это связано с тем, что нагрузка на железобетонные конструкции не всегда распределяется равномерно, в результате чего могут возникать дополнительные внутренние напряжения, способные вызвать разрушение.

Металлический пруток холодной или горячей прокатки достаточно хрупкий, поэтому в некоторых случаях он не способен выдержать нагрузок на сжатие и растяжение, попросту лопаясь. Поэтому его гнуть несколько раз в одну, а затем в другую сторону не получится без снижения конечных прочностных характеристик изделия.

Вручную при помощи простых приспособлений не всегда получается применить необходимое усилие для получения нужного угла. Особенно, если требуется придание арматуре сложных форм. Изготовить специальные крепления, например, крюки или хомуты, для армирования колонны, вручную также не получится. Поэтому, в таких случаях требуется использовать арматурогиб (станок для гибки арматуры).

Как не допустить ошибок при загибании арматуры?

Для сохранения прочностных свойств, стальных прутков, важно следить за тем, чтобы при сгибании не образовывался острый угол, а радиус закругления составлял 2,5-5 их диаметров. При изгибе на 90 0 механические характеристики полностью сохраняются, но в случае превышения начинают снижаться.

Для упрощения процедуры придания арматуре нужной формы многие решаются на прогрев паяльной лампой или создание частичного надреза. Это делать категорически запрещено, поскольку армированная конструкция не будет соответствовать строительным нормам.

Не рекомендуется резкое изгибание. То есть ударные способы неприемлемы. В результате механических воздействий внутри металла создаются дефекты, и меняется структура.

Для того чтобы стальные пруты не теряли свои начальные прочностные характеристики, следует соблюдать радиус загиба арматуры.

Принцип работы арматурогиба

Все гибочные станки работают так:

  1. Арматура надёжно фиксируется в зажимах или тисках на упорных роликах.
  2. При помощи третьего ролика, расположенного в месте для изгибания, проводится механическое воздействие на арматуру.
  3. Когда достигнут необходимый угол изгиба, то усилие снимают, а изделие открепляют от станка.

Использование валов предотвращает разрыв металла в результате деформации. В более сложных конструкциях для получения прутков с несколькими точками загиба используется несколько упорных валов. Их целью является сокращение механических операций и упрощение получения изделий нужной формы.

Для применения механического усилия в ручных конструкциях устанавливается рычаг. В зависимости от допустимых нагрузок станки позволяют гнуть одновременно несколько арматур. Однако в таком случае для гибки толстых прутков с диаметром более 14 мм придётся прилагать значительные усилия. Для упрощения данной задачи рекомендуется использовать гидравлический привод.

Пошаговая инструкция по созданию арматурогиба своими руками

Для конструирования гибочного необходимо пройти ряд этапов.

  1. Подбор чертежа.
  2. Подготовительные работы.
  3. Сборка.

Каждый из них требует чёткого осознания тех целей, для которых требуется применение данного оборудования, а также грамотное распределение выделенных финансов.

Подбор чертежа

Изобретать заново арматурогиб не стоит, так как в открытом доступе в интернете можно найти множество различных чертежей, позволяющих создавать эффективные конструкции, проверенные временем. Это упростит поиск необходимых материалов, расчёт сметы затрат, подбор инструментов, а также позволит оценить количество времени на изготовление.

При этом стоит понимать, что создавать инструмент нужно только для конкретных целей, а не делать его универсальным и в итоге никогда не воспользоваться этим функционалом. Если впоследствии появится необходимость расширения функций, то лучше ею воспользоваться потом, заложив для этого достаточный запас прочности.

Подготовительные работы

На этапе подготовки необходимо определиться со следующими моментами:

  1. Определиться, для каких целей будет применяться арматурогиб.
  2. Подобрать чертёж нужной конструкции. При необходимости внести изменения.
  3. Закупить материалы.
  4. Подобрать инструменты для сборки.

Если бюджет ограничен, то в таком случае можно на начальных этапах создать рычажную конструкцию станка, а впоследствии дооборудовать гидравлическим приводом. Важно создать такую основу станка, у которой запас прочности будет превышать аналогичный параметр у арматуры в 3-5 раз. Такие данные можно узнать из таблиц в справочниках, поэтому с этим пунктом проблем возникнуть не должно.

Подбор инструментов

Для создания арматурогиба необходимо иметь следующие инструменты:

  • угловую шлифмашинку (строители её называют «болгарка») с набором отрезных и шлифовальных дисков по металлу;
  • электродрель с набором свёрл по металлу;
  • сварочный полуавтомат с набором подходящих электродов;
  • молоток, пассатижи, напильник, керн;
  • тиски.

Использование электрических и ручных инструментов требуется для обеспечения высокой производительности обработки, а также точной подгонки деталей.

Необходимые материалы

Для создания гибочных станков потребуется:

  1. Стальной уголок с шириной сторон 75 мм, длиной 800 мм, толщиной металла от 5 мм.
  2. Стальной пруток диаметром от 12 до 25 мм.
  3. Болты диаметром 20 мм и длиной 50 мм, а также шайбы для них.
  4. Дополнительные устройства, например, гидравлический привод, если его установка предусмотрена конструкцией.

Важно создать массивную конструкцию, которая обеспечит устойчивость станка при изгибании и приложении усилия.

2 варианта изготовления станка для гибки арматуры

Наиболее популярными считаются следующие конструкции самодельных арматурогибов:

  1. Из уголка.
  2. Из подшипника.
Станок из уголка

Порядок действий, по изготовлению приспособления для гибки арматуры из уголка:

  1. Уголки нарезают по размерам, как указано в чертеже.
  2. Разрезают стальной П-образный профиль, чтобы его длина составила 1 м. Он будет выполнять роль станины.
  3. К станине посередине приваривают штырь из толстой арматуры.
  4. Отрезаем кусок трубы, диаметр которой позволяет её надеть на приваренный штырь.
  5. Перпендикулярно вваренному штырю приваривают уголок. Затем в нём просверливают отверстие под внутренний диаметр трубы.
  6. Уголок с трубой надевают на штырь. Затем отмечают место для приваривания отрезка уголка, снимают подвижную часть и приваривают вторую часть уголка.
  7. К концу подвижной конструкции приваривают кусок арматуры. Он будет выполнять роль рычага. На его противоположный от крепления конец нужно закрепить удобную рукоятку.
  8. К станине приваривают арматурные ножки.

Ось арматурогиба рекомендуется смазать, чтобы продлить срок её эксплуатации за счёт снижения трения деталей при работе.


Существует более простая конструкция арматурогиба из уголка. Необходимо 2 уголка по 80 см, с толщиной металла минимум 5 мм. Понадобятся шпильки, 3 отрезка по 10-15 см, и один 20 см.

Читайте также:
Гидравлический пресс для домашней мастерской

Порядок действий следующий:

  1. К одному из уголков привариваем две шпильки, с помощью них мы будем крепить уголок к столу.
  2. Ко второму уголку привариваем на краю кусок трубки. Это будет наша подвижная часть.
  3. К другому концу уголка привариваем шпильку. На нее одеваем кусок трубы и навинчиваем две гайки. Это будет наша рукоятка.

Простота конструкции и мобильность, позволяет перевозить его с одного строительного объекта на другой и крепить к любому столу, станок станет отличным помощником при армировании ленточного фундамента, перекрытия и других железобетонных конструкций. Данный арматурогиб позволяет гнуть арматуру диаметром до 14 мм.

Приспособление для гнутья арматуры с подшипником

Производство станка из подшипника для гибки арматуры реализуется так:

  1. От квадратной трубы 40х40 мм необходимо отрезать кусок длиной 300-350 мм. В нём просверлить отверстия диаметром 12 мм под установку болтов для крепления.
  2. С одной стороны нужно вставить гайки и приварить к профилю, а затем сделать пропил под установку втулки для подшипников и приварить её. Важно, чтобы втулка была правильной формы без дефектов и вмятин.
  3. В куске профиля 40х40 мм нужно сделать пропилы для крепления втулки на амортизационный шток. К ней нужно приварить рычаг, сделанный из трубы диаметром полдюйма.
  4. От уголка 32х23 мм нужно отрезать кусок длиной 250 мм, после чего приварить к профилю с небольшим припуском 15 мм для надёжности конструкции. Затем нужно вставить подпор, изготовленный из стальной полоски.
  5. Для создания подвижного ограничителя используют стальную пластину и шпильку.
  6. Рычаг приваривают к основанию конструкции. После этого вставляют подшипники на свои места, и собирают станок.


Перед эксплуатацией нужно проверить работоспособность конструкции на стальных прутках диаметром до 10 мм. Только после этого можно прилагать максимальные нагрузки.

Советы и рекомендации по изготовлению арматурогиба

При изготовлении гибочного станка для арматуры своими руками важно следовать ряду советов и рекомендаций:

  1. Все конструкционные элементы следует подбирать с запасом прочности. Экономия на одной из деталей может повлечь ряд проблем и потребовать значительных финансовых вложений для восстановления работоспособности арматурогиба.
  2. Перед началом работы нужно убедиться в правильности сборки и надёжном креплении деталей.
  3. Рекомендуется использовать детали из легированной или инструментальной стали, так как они способны выдерживать значительные нагрузки и обеспечить максимально возможную долговечность станка.
  4. Важно заранее определиться с типом конструкции, чтобы она обеспечивала необходимую функциональность. Переделки в будущем сделать не во всех случаях возможно, а изготовление нескольких станков не всегда финансово выгодно.

Несмотря на кажущуюся простоту конструкцию станка, к его сборке стоит отнестись серьёзно. Детали должны быть максимально подогнанными, чтобы избежать проблем во время работы и отбраковки арматуры.

Изготовить арматурогиб своими руками можно без проблем. Его стоимость даже с учётом затраченного на создание времени и закупку материалов будет в десятки раз ниже, чем на покупку станка, изготовленного промышленным способом. Со своими задачами он будет справляться так же, но при этом, зная его конструкцию, можно без проблем его ремонтировать и обслуживать, а при необходимости даже улучшать конструкцию.

Технологические особенности гибки арматуры и прутка

Ни одна серьезная стройка сегодня не обходится без использования такого важного элемента, как арматура, в значительной мере отвечающего за несущие характеристики конструкций. Именно поэтому гибка арматуры должна выполняться квалифицированно и с соблюдением всех общепринятых требований.


Гибка арматуры на 90 градусов с помощью специального пресса. Такого оборудования у домашних мастеров нет, поэтому будем делать свой станок!

Что влияет на качество гибки

В момент начала данной операции в зоне гиба появляются деформации, которые в начальный момент носят упругий характер, а затем переходят в пластические. Именно поэтому конечная конфигурация арматурного прутка в целом сохраняется и после снятия деформирующего усилия.

Вся деформация происходит только в локальных областях, которые называются очагами деформации. При сгибании те волокна материала, которые находятся у внутренней поверхности заготовки, оказываются с меньшим радиусом кривизны. Поэтому они сжимаются в продольном направлении и растягиваются — в радиальном (поперечном, если заготовка имеет квадратное поперечное сечение). Граница между этими волокнами, где напряжения растяжения и сжатия уравновешиваются, называется нейтральным слоем, длина которого в процессе гибки прутка не изменяется.

Кроме того, на выполнение гибки и качество изгиба арматурных профилей влияют:

  1. Прочностные характеристики материала.
  2. Сложность конфигурации изделия после гибки (в частности, радиус гиба).
  3. Температура, при которой ведется процесс.
  4. Точность линейных размеров а также сечения в плане конечной детали.

Степень влияния этих факторов на процесс гибки различна. Рассмотрим все перечисленные выше составляющие.

Наконец-то правильный арматурогиб. Делаем своими руками

Каким должен быть правильный арматурогиб? Конечно же, удобным в использовании и функциональным. В данном обзоре автор показывает, как сделать такую приспособу своими руками.

Основные материалы для изготовления самодельного арматурогиба — подшипники и профильная труба. Также потребуются отрезки уголка и круглой трубы.

Преимущество этого арматурогиба заключается в его универсальности. Используя разную оснастку, можно выполнять различные операции.

Читайте также:
Вертикальная стойка с УШМ для резки кругов

Стоит отметить, что на этом арматурогибе можно гнуть не только арматуру и круглые прутки разного диаметра, но также квадратные прутки и полосы из металла. Сделать такую приспособу очень просто.

Рекомендуем также прочитать обзор на тему: как изготовить ручной арматурогиб из изношенного опорного подшипника.

Основные этапы работ

Первым делом необходимо будет сделать корпус для подшипника. Для этого мастер отрезает кусок круглой трубы и вырезает часть стенки.

Надеваем заготовку на подшипник, стягиваем при помощи струбцины, и обвариваем. Сварной шов зачищаем болгаркой.

Далее к внутренней обойме подшипника автор приваривает два отрезка уголка. Надо установить их таким образом, чтобы получился квадратный профиль.

Влияние материала

Вся строительная арматура, в соответствии с ГОСТ 5781 (для горячекатаного проката), подразделяется на следующие классы прочности:

  • А-I, или А240 — прутки круглые или квадратные в плане, производящиеся из стали типа Ст. 3 (ГОСТ 380);
  • A-II или А300 — прутки круглые или квадратные в плане, производящиеся из стали Ст. 5, либо Ст. 5 Гпс (ГОСТ 380);
  • A-III или А400 — прутки периодического поперечного сечения с продольными, поперечными или ромбовидными насечками, которые изготавливаются из низколегированных строительных сталей типа 10Г или 12ГС по ГОСТ 27772;
  • A-IV или А600 — прутки круглого, квадратного или периодического профиля из среднелегированных строительных сталей марок 25Г2С, 30 ГС и т.д.

При возведении зданий с повышенной этажностью арматуру изготавливают и из более прочных марок сталей, например, 30ХС2, 40Г и т.п.

Справочные величины по некоторым из указанных марок материалов, необходимые для правильной разработки технологии гибки, сведены в таблицу:

Примечание. а — минимальный диаметр оправки, при котором изгибаемая заготовка не образует трещин; d — диаметр арматурного прутка.

Таким образом, выполнение гибки заготовок из строительных среднеуглеродистых сталей накладывает заметные ограничения на конечную конфигурацию изделия, определяемые, в первую очередь, радиусом гиба арматуры.

Анкеровка арматуры. Соединения арматуры. Гнутые стержни

Требования к анкеровке и соединению арматуры, гнутым стержням установлены в:

СП 52-101-2003 Бетонные и железобетонные конструкции без предварительного напряжения арматуры , п. 8.3.18-8.3.30

Пособие к СП 52-101-2003 Пособие по проектированию бетонных и железобетонных конструкций из тяжелого бетона без предварительного напряжения арматуры , п. 5.29-5.41 (2.02 MB; 3y ago ; загрузок: 4086)

ГОСТ 14098-91 Соединения сварные арматуры и закладных изделий железобетонных конструкций. Типы, конструкции и размеры (простейшее — соединение типа С23-Рэ (47.5 kB; 3y ago ; загрузок: 4156))

Для удобства работы разработана таблица в MS Excel (72.5 kB; 3y ago ; загрузок: 3024) для определения относительной (в диаметрах) и абсолютной (в мм) длины анкеровки и нахлёста для различных случаев

Места стыковки

Пособие по проектированию бетонных и железобетонных конструкций из тяжелых и легких бетонов без предварительного напряжения арматуры (к СНиП 2.03.01-84):

п.5.47 (5.37) Стыки стержней рабочей арматуры внахлестку не рекомендуется располагать в растянутой зоне изгибаемых и внецентренно растянутых элементов в местах полного использования арматуры. Такие стыки не допускаются в линейных элементах, сечение которых полностью растянуто.

Поделись ссылкой — это лучший мотиватор для нас

Гнутые стержни

Следует различать минимальные радиусы загиба по условиям прочности арматуры и минимальный радиус загиба по условиям прочности бетона в месте изгиба:

требования к радиусу загиба по условиям прочности арматуры установлены в п.5.41 Пособия (2.02 MB; 3y ago ; загрузок: 4086)

требования к радиусу загиба по условиям прочности бетона в месте изгиба установлены в п.5.36 Пособия (2.02 MB; 3y ago ; загрузок: 4086)

Применение в проекте

Все соединения отдельных стержней арматуры – внахлёстку без сварки. Длина нахлёста арматуры – не менее 46 диаметров арматуры (при количестве стыкуемой в одном расчётном сечении элемента рабочей растянутой арматуры не более 50%) и не менее 76 диаметров арматуры (при стыковке в одном расчётном сечении элемента всей рабочей растянутой арматуры). Стыки арматуры попадают в одно расчётное сечение, если между их центрами менее 60 диаметров стыкуемой арматуры.

Нижнюю арматуру плит перекрытий и покрытия не допускается стыковать в средней трети пролета. Верхнюю арматуру плит перекрытий и покрытия необходимо стыковать в средней трети пролета.

Верхнюю арматуру фундаментных плит не допускается стыковать в средней трети пролета. Нижнюю арматуру фундаментных плит необходимо стыковать в средней трети пролета.

Увеличение расхода арматуры на нахлёсты стержней 2) в размере: 4% для d8, 5% для d12, 6% для d16 учтено в спецификациях для позиций, посчитанных в погонных метрах.

Минимальный диаметр оправки для арматуры принять в зависимости от диаметра стержня:

диаметр оправки не менее 5 диаметров стержня при диаметре стержня меньше 20 мм;

диаметр оправки не менее 8 диаметров стержня при диаметре стержня больше или равном 20 мм.

1) применимо для арматуры класса А500С и бетона класса B30

2) определяется по формуле: Lнахлёста /11700, где Lнахлёста — длина нахлёста в мм

Armin. -02-04 15:04

По поводу соединений стержней внахлестку без сварки. В новой нормативной литературе (СП 52-101-2003, Пособие к СП 52-101-2003 и пр.) особо не оговаривается, тем не менее в старом пособии была рекомендация по поводу мест стыковки.

Пособие по проектированию бетонных и железобетонных конструкций из тяжелых и легких бетонов без предварительного напряжения арматуры (к СНиП 2.03.01-84) п.5.47 (5.37). Стыки стержней рабочей арматуры внахлестку не рекомендуется располагать в растянутой зоне изгибаемых и внецентренно растянутых элементов в местах полного использования арматуры. Такие стыки не допускаются в линейных элементах, сечение которых полностью растянуто.

Соответственно пишу в общих указаниях в дополнение к указанному пишу (для плит перекрытия): Нижнюю арматуру плиты допускается стыковать за исключением зон в средней трети пролетов с перепуском ____. Верхнюю арматуру допускается стыковать в средней трети пролета с перепуском _____.

Читайте также:
Компактный роликовый кольцегиб: бюджетный вариант

Для фундаментных плит, соответственно наоборот.

Dmitry Rudenko. -02-04 15:11

Спасибо, ценное замечание

Влияние формы конечного изделия

Успешное выполнение гибки связывается также с конечным углом гиба α и минимально допустимым радиусом гиба r. Предельно возможные значения отмеченных параметров зависят от:

  • Вида гибки, которая может быть свободной (без опоры средней части заготовки на матрицу), либо с калибрующим ударом, всегда выполняемым в конце рабочего хода штамповочного оборудования;
  • Материала заготовки и наличия/отсутствия предшествующей термической обработки, в частности, отжига (применяется для сталей, поставка которых производится в соответствии с требованиями ГОСТ 1050 и ГОСТ 27772);
  • Размеров, допусков и конфигурации заготовки в ее поперечном сечении;
  • Температуры деформирования.

При свободной гибке вдоль линии изгиба прутка поперечной деформации практически не происходит. Ввиду этого при окончании деформации металл получает возможность распружиниться, уменьшив тем самым требуемый угол гиба. Пружинные свойства металла численно выражаются коэффициентом пружинения, который всегда возрастает при увеличении содержания легирующих добавок и процентного содержания углерода. На практике пользуются экспериментальными зависимостями угла пружинения от соотношения r/R, где r — угол гиба, а R — радиус исходной заготовки. Для прутков, имеющих форму квадрата, вместо значения R в расчёт принимают так называемый эквивалентный радиус Rэ = 1,13√А, где А — сторона квадрата.

При определении фактического угла пружинения можно пользоваться следующей таблицей:

Для того, чтобы при гибке не происходило трещинообразования во внутренних углах заготовки, следует придерживаться определенных значений радиусов гибки rmin. Для сталей, деформирование которых происходит в состоянии поставки (т.е., без предварительного отжига проката), значения rmin принимают по следующей таблице:

Приведенные данные справедливы применительно к гибке арматурных стержней в холодном состоянии.

Подводим итоги

Определившись с конструкцией устройства, можно самостоятельно изготовить гибочный механизм, предназначенный для придания стальным пруткам необходимой формы. Важно ответственно подойти к разработке документации. Следует использовать проверенные чертежи, по которым изготавливалось гибочное оборудование, или самостоятельно создать эскиз натурного образца. Для домашних умельцев предоставляется широкое поле деятельности. Результат – самостоятельно изготовленное гибочное устройство, применение которого позволит сэкономить денежные средства.

Влияние температуры гибки

Для высокоуглеродистых и легированных сталей, ввиду недостаточной их пластичности, выполнение гибки заготовок, диаметр которых превышает 35…40 мм, целесообразнее осуществлять с подогревом исходной заготовки до 600…7000С. Горячая гибка целесообразна также, если недопустимы искажения в конфигурации сечения готового изделия. Эти искажения вызываются изгибом тех участков заготовки, которые примыкают к очагу деформации. При малом радиусе гиба в зонах сжатия могут образовываться складки. Их не бывает лишь тогда, когда относительное сужение поперечного сечения ψ деформируемой стали более 50%, что для условий холодной гибки практически не соблюдается (см. табл. 1). Поэтому в качестве критерия для гибки с нагревом принимают условие
rmin > R(1-2ψ)/2ψ

Горячую гибку арматурных прутков ведут на горизонтально-гибочных машинах, иногда называемых кузнечными бульдозерами. Для нагрева штучных заготовок могут использоваться очковые пламенные печи или индукционные нагреватели.

Конструкция самодельного гибочного станка

Ручной станок для гибки арматуры достаточно прост по своей конструкции, поэтому изготовить его можно своими руками, но для этого желательно найти чертежи такого устройства. Основу такого станка, специально предназначенного для гибки арматуры своими руками, составляет металлическая станина, к которой приваривают штырь круглого сечения или обычный уголок.


Данный образец похож на предыдущий, но уголок тут использован один и намного меньшей длины, а вместо второго уголка используется подвижный штырь

Вторым элементом этого приспособления является поворотная платформа. К ней приваривают рычаг, центральный и гибочный штыри. Расстояние, которое следует выдержать между центральным и гибочным штырями, зависит от максимального диаметра арматуры, используемой для гибки. Для того чтобы такое ручное приспособление для гибки металлической арматуры можно было использовать для прутков диаметром 6–12 мм, ножки его станины необходимо надежно зафиксировать на полу.

Если вам необходим переносной самодельный станок для качественного гнутья арматуры, то все его элементы фиксируют на массивной плите. Такая переносная плита может крепиться на месте работы при помощи болтовых соединений или специальных штырей, приваренных к ее нижней части. Однако самодельный ручной гибочный станок для арматуры может быть использован только для работы с металлическими прутками, диаметр которых не превышает 10 мм.


Еще один вариант конструкции станка: прорезь в центральном элементе, являющемся также осью вращения рычага, позволяет фиксировать арматуру


Принцип работы тот же


Основанием может служить любая устойчивая опора


Две прорези в центральном элементе для арматуры различного диаметра

Преимущества операции

Одним из основных преимуществ технологии является большой спрос на любом производстве и в строительстве. Детали, изготавливаемые методом гибки, широко используются при армировании каменной кладки, обустройстве разнообразных арматурных каркасов, помимо этого, такая продукция нередко становится элементами ограждений, ворот, или готовыми решетками. Операция позволяет выполнять не только стандартные изделия, но также довольно сложные и характеризующиеся повышенными требованиями к точности.

Сферы применения

На сегодняшний день гибка арматуры требуется на различных предприятиях промышленного типа, а также в сфере строительства. Использование специализированного оборудования позволяет быстро и с наименьшими потерями изогнуть металлические стрежни, а также сортовой прокат и металлические полосы. Широко применяется гибка арматуры фирмами, занимающимися монолитным строительством, заводами, производящими различные железобетонные конструкции, комбинатами, специализирующимися на изготовлении скоб, петель и хомутов.

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: