Работать этим самодельным рубанком одно удовольствие

Самодельный рубанок: чертежи и описание. Делаем электрорубанок своими руками: материалы и инструменты чертежи видео-инструкции Самодельный рубанок для дерева

Он чрезвычайно полезен, удобно лежит в руках и недорог в изготовлении. Этот красивый инструмент заставит ваши губы растянуться в улыбке, когда вы ощутите всю прелесть работы с ним.

Габаритные размеры, самодельного рубанка мм: 54x178x76 (ширина х длина х высота)

ВСЕ ЧТО НЕОБХОДИМО ДЛЯ ЭТОЙ СТАТЬИ НАХОДИТСЯ ЗДЕСЬ >>>

Стоимость высококачественных рубанков с деревянными вставками, которые выпускаются ограниченными сериями, измеряется сотнями, а порой и тысячами долларов. Этот инструмент похож на них, но он меньше и удобнее, и лучше подходит для работы с небольшими деталями. Изготовьте его из недорогой кленовой древесины с контрастными акцентами из экзотических порол, добавив лезвие стоимостью S25.

Подготовка рубанка к работе

В тисках верстака зажимается нож и выставляется стружкол, и далее затягивается винтом для фиксации его в данном положении. А после расклинивания фиксация стружкола осуществляется благодаря его само пружинистости. Следом устанавливают нож в леток инструмента и затягивают рукой клин в направляющих.

Для определения корректности выставления ножа, переворачиваем рубанок, сравниваем параллельность поверхностей лезвия и подошвы. Если замечаете, что необходимо произвести регулировку ножа, то приосвобождаете клин и устанавливаете нож в нужном положении и потом опять фиксируете.

Во время строгания ножом толщь снимаемой стружки должна быть равномерной. Чтобы обеспечить это необходимо произвести стружколом регулировку рубанка. Функции стружкола можно понять из его названия, и он должен вплотную прилегать к лезвию и располагаться на 1-2 мм над ним.

Далее нож со стружколом, закрепленным на нем ранее, устанавливают в колодку в леток и немного расклинивают. После при помощи молотка аккуратными постукиваниями устанавливают нож таким образом, дабы его острие располагалось параллельно подошве с небольшим выступом. Только потом нож фиксируется клином при помощи кулачкового или винтового механизма.

Для правильной работы с рубанком необходимо чтобы мастер находился сбоку от заготовки. Это позволит ему правильно и без особых усилий производить поступательные движения рубанком по обрабатываемой детали.

Во избежание опрокидывания при строгании необходимо придавливать вначале движения на его переднюю ручку, а ближе к концу — на заднюю.

Видеоработы Электрорубка Интерскол

Детали соединяются вместе таким образом, что кровать, в которой инструмент закреплен во время работы, благодаря своей форме имеет выступы и углубления.

Чтобы точно определить конфигурацию компонентов стойки, вы должны сначала сделать шаблон из плакатной пластины, который будет плотно прилегать к планировщику кузова, а затем вырезать его с половины стойки, отрегулировать режущий инструмент Edge, который прикреплен к электрической дрели.

Детали остатков фиксируются вместе с винтами и дюралюминиевыми углами, навинчиваются на подложку.

Высота стенда выбирается путем расчета, поэтому центр тяжести должен быть как можно ниже, поэтому конструкция будет более стабильной. Расстояние между корпусом инструмента и его основанием составляет 20 мм, и для обеспечения того, чтобы стойки не были отсоединены, их можно зафиксировать металлическим кронштейном.

Мы рекомендуем вам ознакомиться с

  • Набор электроинструментов для ремонта стен. Электроинструменты всегда нуждаются в ремонте стен или висячих полок, изображений.
    При работе с поверхностью стены вам нужен целый ряд электроинструментов, которые должны быть в каждом доме.
  • Самолет: изобретение продолжается. Изготовление самолетов достаточно просто. Обувь состоит из трех частей дуба. Средняя часть обуви на 1,5 мм шире, чем сальник, чтобы обеспечить боковую регулировку. На нем под желаемым углом
  • Садовые инструменты сада представляет новый бренд — элитный сад и парковочные инструменты Усадьба британской компании — производителя ручных инструментов RemoColor Tools Limited.
    Инструмент ярд выгоден
  • Простая система измельчения. На первой стадии шлифования инструмента шлифовальный круг обычно имеет профильный паз (рис.
    1). На втором — край лезвия затачивается и заполняется. Остатки и колоды. Во вращении
  • Универсальный шпунтбубел Shpuntubel — плотничный инструмент, который приносит узкую прямоугольную канавку — ручку на краю или на пластинах, обработанную строительную мебель Данные на некотором расстоянии от ее края. В процессе

Сгорание кромок

Залог успеха при строжке кромок является равномерность нажатия на инструмент по всей его плоскости. Рекомендуется также при строжке не допускать разрыва стружки, производя движения рубанком вдоль волокон древесины.

Если попалась заготовка с неоднородной или тонкой структурой (такая, как корневая часть), то рекомендуем использовать особо сотрые ножи для ручного рубанка и непрерывно вращать заготовку во время строгания.

Узкую кромку строгать проще приложив единовременно несколько таких тонких досок. Благодаря этому увеличиться поверхность опоры рубанка, и будет проще контролировать правильность положения рубанка относительно обрабатываемой поверхности. Ведь в случае когда рубанок будет уходить от параллели с обрабатываемой поверхностью, то кромка получится закругленной.

  • Если необходимо снимать стружку большей толщины воспользуйтесь шерхебелем.
  • Торец деревозаготовки проще строгать когда рубанок расположен под углом к его пластям.
  • Прикрепив струбциной к кромкам обрабатываемой детали деревянные элементы вы исключите появления сколов.
  • Постоянно производите поверку поверхности стальным угольников.
  • Для обработки длинных заготовок используйте фуганок. Им можно производить строгание даже против волокон.

Части конструкции станка

Разберем основные конструктивные элементы:

Наименование Описание и назначение
Основание станка Нижняя часть станка, на которой все устанавливается.
Боковая стенка Несущая конструкция станка, которая служит для крепления электрорубанка и обоих столов.
Стол задний (неподвижный) Совместно с передним столом образует плоскость движения заготовки. Крепится к боковой стенке.
Стол передний (с изменяемой высотой) Совместно с задним столом образует плоскость движения заготовки. Крепится к боковой стенке.
Устанавливается неподвижно на заднем столе. Используется для придания направления движения обрабатываемой детали.
Распорные уголки (рёбра жёсткости) Служат для общего укрепления конструкции, а также, для поддержки заданного угла 90 градусов.
Электрорубанок Основной элемент обработки заготовки.
Читайте также:
Идеальная заточка сверл на наждаке

Строгание пластей

Для избавления от шероховатости на ровной поверхности хватит и обработки шлифтиком с фуганком. Шлифтик, рубанок с наклоном ножа до 60, предназначен для чистовой обработки древесины.

Для избавления от больших неровностей необходимо использовать шерхебель. Такой инструмент оснащается узким выпуклым резаком с лезвием в форме овала. Он может срезать стружку до 3 мм в толщь за одно прохождение. После обработки шерхебелем пласть необходимо обработать шлифтиком и фуганком для чистовой отделки.

Зачистка торцов

Для зачистки торцов необходимо проводить рубанком «от себя», краткими толчками. Благодаря такому принципу обработки волокна древесины будут разрезаться поперек и потребуется приложить меньше усилий.

Во избежания сколов по краям с них необходимо заранее снять фаску. А еще лучшим вариантом будет обработка вначале от одного конца до середины, а потом от другого конца до середины.

Лезвие портится больше даже не во время работы, а во время его взаимодействия с другими предметами, во время его не использования. При перерывах необходимо рубанок укладывать не на лезвие, а боком. При долговременном хранении или во время транспортировки нож необходимо задвигать во внутрь колодки.

Фото ручного рубанка

Для большого количества людей работа с деревом приносит удовольствие. Приятно самому сделать стол для веранды или смастерить лавочку для сада. Следует знать, что это большой физический труд. Однако сегодня гораздо упростить работу можно с помощью использования электрических рубанков. Работать с таким инструментом может каждый, даже новичок.

Подобное приспособление появилось достаточно давно. Внешне современные электрические рубанки напоминают старые конструкции, но по производительности они превосходят механические конструкции в несколько раз.

С помощью электрического рубанка можно обрабатывать дерево, уменьшать толщину заготовок из древесины, строгать, подгонять, обрабатывать доски на станине, скашивать кромки. С помощью данного приспособления нет возможности обрабатывать большие поверхности, но в случае небольших объемов есть смысл использовать подобный инструмент.

Рубанок в большей степени предназначается для выравнивания поверхности из дерева, которая предварительно была грубо обработана. После выравнивания основания данным инструментом с изделия исчезнут все неровности и дефекты, в результате чего оно станет чрезвычайно гладким. Чистовая обработка дерева в большинстве случаев производится шлифовальным рубанком. При помощи данного инструмента также можно сделать паз или фаску в детали.

Ремонт старого рубанка

Деревянная ручка 4 вырезается из сосновой чурки или доски толщиной 32 мм и соединяется с корпусом с помощью двух винтов через отверстия Ø3 мм или сплошным штырем (для этого в ручке необходимо сделать сквозное отверстие). Вторые отверстия в корпусе рубанка Ø 4 мм предназначены для опорного штыря, которым может служить гвоздь подходящей толщины.

Таким мини-рубанком легко обрабатываются не только кромки изделий, но и небольшие поверхности.

М.

ЗАПРЕТИЛОВ, д. Александровка Владимирской области

Заметили ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

, чтобы сообщить нам.

Рекомендуем почитать

  • ТЕРМОРЕЗАК ДЛЯ ПЕНОПЛАСТА Если у вас есть выпрямитель для зарядки автомобильных аккумуляторов, понижающий трансформатор или ЛАТР, то вы сможете сделать терморезак для фигурной резки пенопласта.
    Режущая часть…
  • РУБАНОК ИЗ ШКУРКИ При обработке металлических поверхностей и отделке столярных изделий довольно часто используют шлифовальную наждачную бумагу.
    Обычно ее навертывают на брусок, но при работе им шкурка…

Как сделать рубанок своими руками?

Рисунок 1. Схема элементов рубанка.

Для того чтобы работать с вогнутыми или выгнутыми основаниями были придуманы горбачи-калевки, при помощи которых производят фактурное строгание заготовок из дерева. Данные элементы имеют особую форму. Особых преимуществ перед современными рубанками у них нет. Помимо того, работать с данными приспособлениями достаточно сложно. Чтобы производить качественную обработку деталей, понадобится иметь некоторый опыт работы и особые навыки.

Сегодня в строительных магазинах найти калевку очень сложно, так как практически все магазины продают электронную технику. Именно поэтому гораздо проще самостоятельно изготовить рубанок.

Элементы, которые понадобятся для того, чтобы самостоятельно изготовить рубанок:

  1. Железный элемент.
  2. Стружколоматель.
  3. Заготовка из древесины.
  4. Простой карандаш.
  5. Клин.
  6. Ленточная пила.
  7. Фанерный лист.
  8. Стамеска.
  9. Напильник.
  10. Клеящая смесь.
  11. Сверлильное устройство.
  12. Струбцины.
  13. Брус сечением 12х12 мм.
  14. Строгальный станок.
  15. Микронная шкурка.

Самодельный рубанок с узлами стыковки всех элементов можно увидеть на рис. 1.

Элемент из железа будет определять габариты корпуса инструмента, потому первым делом нужно изготовить железный элемент и стружколоматель. Для рубанка небольших размеров можно использовать железный элемент от старого инструмента, а для рубанка с элементами в форме овала — готовые «железки», которые можно приобрести в строительном магазине. Данные приспособления изначально завалены по радиусу, их можно приобрести в комплекте с подходящими стружколомателями.

Вернуться к оглавлению

Как выбрать и обработать заготовку?

В большинстве случаев рубанок изготавливается из наиболее распространенных видов древесины — березы, клена и т.д. Заготовку нужно делать на 30-50 мм больше окончательных размеров изготавливаемого инструмента. Ширину можно определить по следующей формуле: размеры «железки» + 3 мм + 20 мм на щечки + дополнительно 6 мм для обработки на станке. Если изготавливается рубанок небольших размеров, то щечки могут быть толщиной приблизительно 6 мм.

Разметку инструмента нужно производить таким образом, чтобы кольца располагались перпендикулярно подошве, а волокно проходило вниз от передней части к задней. Чтобы после распиловки все элементы можно было соединить в правильном порядке, на передней части блока понадобится нарисовать треугольник вершиной вверх.

Читайте также:
Самодельная приспособа для прокатки листового металла

Прежде всего понадобится изготовить 2 элемента средней секции, между которыми с помощью клина надо будет закрепить «железку» и стружколоматель. После этого крепятся 2 щечки.

Корпус инструмента собирается из заготовки, которая распиливается на 2 части. Щечки выпиливаются ленточной пилой. Далее средняя секция распиливается на несколько частей. Одновременно нужно будет сформировать постель железного элемента и проем стружколомателя. Клин можно выпилить из неиспользуемого обрезка. По завершении сборки корпус и подошву необходимо обработать по форме. В конце выполняется регулировка рубанка.

Средний элемент должен быть на 4 мм шире «железки». Помимо того, должен быть припуск еще в 4 мм на обработку среднего элемента конструкции до формы прямоугольника. Разметить щечки можно с помощью использования той же пилы. Под углом 45° размещается постель «железки», чтобы могла без затруднений выходить стружка. Под углом 60° располагается леток переднего проема. Средний элемент распиливается на переднюю часть, которая называется носком, и заднюю часть, которую принято называть пяткой.

Далее понадобится сделать обыкновенный шаблон из фанерных листов, с помощью которого выбирается паз для головки винта, который заканчивается на расстоянии приблизительно 20 мм от нижней части корпуса. Паз может быть выбран стамеской.

Вернуться к оглавлению

Предварительная сборка конструкции

Перед сборкой рубанка ротик среднего элемента нужно слегка обработать напильником, используя форму «железки». Далее задняя часть данной секции устанавливается на ребро, прикладывается на место железный элемент, после чего к нему придвигается передняя часть. В конце нужно проверить правильность выполнения подгонки.

Далее конструкция раздвигается так, чтобы между частями среднего элемента конструкции образовался зазор в 3 мм для железного элемента толщиной 4,5 мм, который формирует ротик инструмента. После этого все части рубанка понадобится выровнять и сжать. Через щечки в средней секции на 2-х боковых сторонах понадобится просверлить отверстия для того, чтобы установить шканты и приклеить их.

В большинстве случаев рубанки имеют прямоугольную форму, не следует тратить время на облагораживание конструкции. В боковых стенках следует выбрать небольшие ниши для пальцев. Чтобы было удобно захватывать инструмент, с углов нужно снять фаски.

Когда рубанок будет иметь окончательную форму, фаски понадобится отпилить. До этого момента они смогут обеспечить точную выставку всех элементов, чтобы была возможность произвести подгонку поперечного стержня. Чтобы в процессе склеивания элементов инструмента шканты не мешали, их нужно отпилить заподлицо с щечками.

Виды и секреты самостоятельного изготовления ручного рубанка

Самый известный столяр, папа Карло, говаривал, что работа с деревом не терпит суеты и спешки. Она для души и должна приносить умиротворение.

Помогает в этом правильно выбранный ручной рубанок – столярный инструмент, который применяется для строгания древесины. Его целевое предназначение – придавать поверхностям деревянных элементов нужную форму, устранять шероховатости, снимать фаски и подгонять детали по размерам.

История ручного рубанка уходит корнями в глубокую древность, и его примитивные вариации были обнаружены во время раскопок города Помпеи.

  • Устройство рубанка
  • Какими бывают рубанки
    • Рубанки общего назначения
    • Рубанки для чистовой обработки
    • Фигурная резка
    • Электрорубанок
  • Как выбрать подходящий рубанок
  • Как сделать своими руками

Устройство рубанка

За время эволюции рубанка появилось довольно много его разновидностей, которыми можно не только обрабатывать плоскости древесины, но и использовать для фигурной резки. Чтобы получать удовольствие от ручного труда, нужно уметь правильно выбирать рубанок, и тогда из обыкновенного куска дерева будут получаться настоящие произведения искусства.

Современные рубанки можно условно разделить на деревянные и металлические модели. Каждая из них обладает своими преимуществами и недостатками, но в конструктивном плане инструменты похожи, словно братья-близнецы.

Стандартный рубанок состоит из следующих частей:

  • подошва, она же корпус;
  • резец;
  • клин;
  • прорезь для выхода стружки;
  • зажим резца;
  • регулятор глубины реза;
  • рожок – передняя рукоять;
  • упор – задняя рукоять.

Ключевым элементом конструкции является резец – это режущий инструмент, выполненный в виде заострённой пластины.

Располагается лезвие под заданным углом к обрабатываемой поверхности. Благодаря регулятору нож выдвигается на определённое расстояние, что позволяет тонко настраивать глубину реза, толщину снятия стружки. В заводских моделях угол заточки лезвия стандартный, но профессиональные плотники изменяют его в зависимости от типа обрабатываемой древесины.

Рукояти тоже играют определённую роль. Передняя, которая называется рожком, выполняет направляющую функцию, обычно имеет изогнутую форму, обеспечивающую лучший захват руки. Задняя – это упор, благодаря которому создаётся необходимое для работы усилие.

С подошвой, которая бывает деревянной и металлической, всё не так однозначно. Главный критерий, предъявляемый к этому элементу конструкции, – идеально ровная поверхность.

Если данное требование не соблюдается, ручным рубанком будет тяжело пользоваться, а про точность строгания можно просто забыть. С учётом этих нюансов металлическая подошва выглядит предпочтительнее: она изготавливается по шаблону, поэтому априори имеет правильную геометрию. Однако ошибки, допущенные производителем при литье, сводят эти преимущества к нулю. Более того, металл подвержен коррозийным изменениям.

Деревянная подошва легче, и в случае деформации её можно выправить своими силами, вдохнув в рубанок вторую жизнь. Однако древесина не является долговечным материалом, она подвержена механическому износу, теряет первоначальные свойства при длительном воздействии влаги или высоких температур.

Несмотря на типовую конструкцию, существует более 10 разновидностей рубанков, и каждый инструмент выполняет определённую функцию при обработке деталей. Познакомимся с этими изделиями поближе.

Какими бывают рубанки

Несмотря на разнообразие моделей, деревообрабатывающий инструмент условно разделяется на 3 основные категории:

  • общего назначения;
  • для чистовой обработки;
  • для фигурной резки.
Читайте также:
Самодельный держатель для обработки мелких заготовок

Рассмотрим представителей каждой группы более детально.

Рубанки общего назначения

Первый инструмент, который берёт в руки плотник, приступая к обработке деревянной заготовки, называется шерхебель.

Это массивный рубанок в металлическом корпусе, предназначенный для грубого строгания поверхностей, ранее не подвергавшихся обработке. Основная задача шерхебеля – придать заготовке нужную форму. Особенностью этого рубанка является глубокое строгание (до 3 мм), поэтому добиться идеально ровной поверхности не получится.

Нож этого рубанка имеет закруглённую форму и обычно выставляется под углом в 45 градусов по отношению к подошве. Конструкция лезвия позволяет снимать стружку толстым слоем, работая не только вдоль, но и поперёк древесных волокон.

Когда заготовка обработана до требуемых размеров, плотнику нужно устранить глубокие зазубрины, оставленные на поверхности шерхебелем. Для этих целей можно использовать любой из трёх рубанков:

  • медведка – длинный инструмент, предназначенный для парной работы. Он идеально подходит для выравнивания массивных поверхностей или выполнения большого объёма работ;
  • фуганок – инструмент с двойным резцом, применяемый для финишного выравнивания деревянных поверхностей. По длине ручной фуганок примерно в 2 раза превышает шерхебель, что позволяет за один проход снимать стружку с большой площади;
  • полуфуганок – укороченный аналог предыдущего варианта. Здесь также используется сдвоенный нож, применяется рубанок для чистового выравнивания заготовки.

После обработки этими видами рубанков заготовка становится гладкой и ровной, но далеко не идеальной. Поэтому профессионалы переходят к следующему этапу работ, беря в руки уже другой инструмент.

Рубанки для чистовой обработки

В зависимости от вида изделия для чистового строгания могут использоваться 2 рубанка.

Шлифтик выполняет финишную зачистку детали, устраняя дефекты, оставшиеся от предыдущего строгания. Режущий инструмент – двойной нож с прямолинейным лезвием, заточенный под 60 градусов и дополненный стружколомом. Благодаря такому строению шлифтиком удобно обстругивать поверхности вокруг сучков и торцевые части деталей.

Цинубель – довольно интересный инструмент, которым обрабатывают деревянные элементы, впоследствии склеивающиеся между собой.

Обратите внимание! Особенностью цинубеля является зазубренное лезвие, оставляющее на поверхности аккуратные бороздки.

В результате образуется шероховатая поверхность, обеспечивающая лучшую адгезию материалов. Нож цинубеля располагается под углом в 80 градусов, поэтому поверхность становится шероховатой, но на ней не появляются задиры и заусенцы.

Помимо этого, для вторичной обработки деталей можно использовать торцовый, одинарный и двойной рубанок. Первый идеально подходит для обработки торцевых элементов и древесины со сложным строением. Одинарные и двойные ручные рубанки помогут устранить зазубрины, оставленные шерхебелем, и выровнять поверхность, но после них в любом случае придётся обрабатывать заготовку шлифтиком.

Фигурная резка

Это целая серия деревообрабатывающих инструментов, которые заметно облегчают жизнь мастеру, специализирующемуся на изготовлении деревянных деталей сложной геометрической формы.

Для фигурного реза применяются такие ручные рубанки:

  • зензубель – предназначен для обстругивания перпендикулярных поверхностей и четвертей, оснащается двойным лезвием, выполненным в виде лопатки;
  • федергубель – имеет своеобразную форму лезвия, позволяющую создавать выступы на торцевых кромках изделия;
  • фальцебель – используется для зачистки четвертей, имеет ребристую подошву, оснащается прямолинейными и косыми ножами;
  • штабгобель – рубанок с закруглённой формой лезвия для обработки вогнутых деталей;
  • шпунтубель – конструкция из двух колодок, соединяемых зажимными винтами, предназначен для формирования продольных пазов на кромке изделия;
  • калёвка – незаменимый инструмент для фигурной резки, применяемый для изготовления карнизов, багетов, коробок для дверных проёмов;
  • грунтубель – выполнен в виде колодки с боковой установкой резца, предназначен для формирования пазов вдоль древесных волокон;
  • горбач – имеет колодку выгнутой формы, что позволяет обрабатывать поверхности внутреннего и внешнего диаметра изделий.

Профессиональные столяры редко используют в работе только один вид рубанка. Чтобы из куска древесины получались оригинальные изделия, потребуется запастись полным набором инструментов.

Электрорубанок

Это отдельный вид столярного инструмента, который совмещает в себе все перечисленные выше разновидности ручных рубанков. Электрический рубанок может выполнять прямое, фигурное строгание, идеально подходят для выполнения большого объёма работ.

Однако само использование электроинструмента не приносит внутреннего удовлетворения, да и цена их порой слишком высока. Поэтому если речь идёт о строительстве дачи или поставленной на поток обработке древесины, электрорубанок незаменим, но сделать оригинальную вещицу для себя или своих близких с его помощью вряд ли получится. Теплоту изделиям из дерева придаёт только ручная обработка.

Как выбрать подходящий рубанок

Определиться, какой рубанок лучше выбрать, не так сложно, как представляется на первый взгляд. Ручные строгальные инструменты являются довольно простыми конструкциями, где все основные элементы находятся на виду.

Чтобы выбрать качественный и долговечный рубанок, профессионалы рекомендуют обращать внимание на 3 момента:

  1. Подошва . Не должна иметь видимых повреждений и сколов, должна быть ровная без нарушения геометрии. Единственное исключение – рубанки для фигурной резки, где ступенчатая подошва изначально предусмотрена конструкцией;
  2. Нож . Лучше отдавать предпочтение инструментальной стали, которая хорошо держит угол заточки, не подверженная механическим повреждениям и износу. У заводских рубанков лезвие должно жёстко фиксироваться к корпусу без люфта.
  3. Рукояти . Здесь нужно ориентироваться только на индивидуальные ощущения. Инструмент должен удобно лежать в руке, иначе работать им будет проблематично.

Если говорить о производителях, то при выборе ручного рубанка можно обратить внимание на продукцию компаний Stanley и Sigma. Среди электроинструмента заслуженной популярностью пользуются электрорубанки фирмы BOSCH и Makita.

Как сделать своими руками

Собрать самодельный рубанок по дереву несложно, поэтому многие мастера предпочитают не связываться с заводскими моделями, изначально делая инструмент под себя.

Читайте также:
Самодельный станок для усиления профильной трубы

Нож рубанка и стружколоматель лучше приобретать в строительном магазине. Чтобы обеспечить высокое качество реза, нужна инструментальная сталь, которую сложно найти в домашнем хозяйстве или гараже. В конструкции рубанка нож считается расходным элементом, поэтому его стоимость доступна каждому.

Обратите внимание! Вначале нужно приобрести лезвие, а потом, отталкиваясь от его ширины, заниматься изготовлением самого рубанка.

Выпиливается инструмент из цельного бруска, на который предварительно наносится разметка: вертикальные и косые линии. Затем высверливается центр заготовки, и формируются 4 отверстия по углам. От цельного бруска отпиливаются 2 щёчки, сама заготовка разрезается под углом на две неравные части.

Затем щёчки приклеиваются к элементам основания. Когда клей высохнет, к нижней части готовой конструкции приклеивается подошва. В отверстие щёчек вставляется металлический стержень, который будет выполнять опорную функцию при зажимании лезвия клином.

Простой рубанок, сделанный своими руками, готов. Остаётся лишь отшлифовать поверхности, выставить нож под необходимым углом и можно приступать к работе.

Электрорубанок «Байкал» — какие есть модели, сравнение и отзывы

Электрорубанок — вещь в хозяйстве полезная, а если вы «строитесь» или делаете ремонт частного дома или дачи, то такой инструмент просто необходим. Я уже писал о том, как выбирать электрический рубанок, на что следует обратить внимание, если интересно, можете почитать — вот здесь. Ну а сегодня мы рассмотрим модели от нашей отечественной фирмы «Байкал», все его модели, узнаем цены, а также плюсы и минусы. Представляю вашему вниманию полный обзор с фото.

Ассортимент рубанков «Байкал» представлен 4 моделями, которые отличаются друг от друга мощностью и шириной ножа. В остальном они похожи как 2 капли воды. Итак, модели:

  • Е312 АК — мощность 850 Ватт ширина ножа 82 мм. Цена 3000 рублей.
  • Е313 — мощность 750 Ватт, ширина ножа 82 мм. Цена 2700 рублей.
  • Е315 АК — мощность 1000 Ватт, ширина 102 мм — самая «крутая» и продаваемая модель. Стоит больше всех — 3500 руб. Высокая мощность в 1 киловатт позволяет снимать приличный слой дерева(3 мм) и не опасаться, что двигатель сгорит от перенагрузки. Срубает все, даже сучки и гвозди )) Шутка, гвозди срубать тяжеловато ))
  • Е314 — мощность 750 Ватт, ширина ножа также 102 мм, тоже продается очень хорошо. Стоимость 3200 рублей.

Берут примерно 50 на 50, кто-то желает рубанок с ножом 102 мм, чтобы быстрее обрабатывать доску. А кому нужно просто для дома — отлично подходит самая дешевая модель Е313 — благо мощности 750 Ватт вполне хватает, чтобы стругать доски. А ширина ножа 82 мм — стандартная для большинства рубанков. Комплектация у всех моделей одинаковая. На фото ниже.

Цены вполне приемлемые, не сказать, что рубанки дорогие. Если сравнивать с маломощными профессиональными моделями, то профессиональные стоят чуть дороже. А вот по качеству «Байкал» находится в категории полупрофессионального инструмента, то есть очень даже конкурирует с моделями Bosch, Makita. По крайней мере много раз у нас покупали эти рубанки на производство, где они работали плечом к плечу с профессиональными моделями — так «Байкал» держался очень солидно. Так что рекомендуем, если будут приличные нагрузки — Байкалы их держат. По своему лобзику я убедился в этом — отзыв о байкаловском неубиваемом лобзике.

Как видим, модели сами по себе довольно мощные, если сравнивать с импортными(Skil, Black&Dekker), у тех максимум мощности бывает 650 Ватт. Как вы знаете, чем мощнее инструмент, тем меньше нагрузка на двигатель, а это значит, что рубанок прослужит долго.

Всем нашим покупателям я смело советую продукцию фирмы «Байкал» — наш отечественный производитель(Ижевск), данный инструмент хорош по качеству, надежен, проверен. А рубанки так и вообще — на мой взгляд их лучший инструмент, качество сборки прекрасное, а работать им — одно удовольствие.

Конечно, по сравнению с другими более слабыми импортными моделями «Байкал» может чуть потяжелее, тут уж ничего не поделаешь. Но производители об этом подумали и выпустили в продажу специальную подставку, с помощью которой электрорубанок можно перевернуть и сделать из него этакий деревообрабатывающий станок.

Вон, гляньте на фото, перевернули рубаночек — и получился у нас станок, пропускайте досочки, есть и защита, которая сделает работу более безопасной. В подставке есть отверстия для прочного крепления ее к верстаку. Можете «намертво» прикрутить ее болтами для большей надежности. Стоимость специальной подставки для рубанка — 450 рублей. Заметим, что крепить можно рубанки как на 82 мм так и на 102 мм, благо подставка регулируется по ширине. Подходит такая подставка только для байкаловских моделей.

Вообще, ребята-производители молодцы, думают о тех, кто будет работать их инструментом и делают максимум удобства для работы. Взять хотя бы настольную циркулярную пилу «Байкал» — она также удобно переворачивается и закрепляется на верстаке, получается стационарная циркулярка.

Какие работы можно выполнять таким аппаратом

Прежде всего это основные работы по состругиванию слоя дерева с заготовки. Рубанки снимают от 2 до 4 мм слоя дерева, это возможно благодаря увеличенной мощности. Удобная рукоятка регулировки глубины состругивания позволит выполнить работу качественно.

Вторая возможность, одна из востребованных — можно выбрать четверть. Для тех, кто не знает, четверть — это снятие слоя дерева с одного края доски(можно регулировать ширину и глубину снятия). Чаще всего это делается для создания крепления досок, когда часть одной доски накладывается на вторую. Многие модели не могут выбирать четверть, так что обязательно покупайте электрорубанки, которые имеют такую возможность. В комплекте с рубанком идет специальное приспособление, крепится оно вот так.

Читайте также:
Простой самодельный кронштейн для хранения правила

Можно выбрать четверть любого размера, для этого с помощью вертлюжков регулируете глубину и ширину выборки.

Запчасти для «Байкала» всегда есть в продаже, стоят недорого, поэтому с ремонтом проблем не возникает. Гарантийный срок 1-2 года в зависимости от моделей.

Отдельно стоит сказать о ножах для байкаловских моделей, они (ножи) заметно отличаются от импортных, они гораздо толще, мощнее, можно попадать по сучкам — ничего им не будет. Ножи двухсторонние, так что если нож затупился — для начала можно его перевернуть. А уж если ножи затупились 2 сторон — тогда можно их наточить самостоятельно, если в хозяйстве есть наждак. Для сравнения — если проехаться импортным рубанком с тонкими ножами-пластинками по сучку, то хрупкий ножик скорее всего сломается.

Так как я работаю в магазине инструмента, то каждый день имею возможность получать отзывы о том или ином инструменте, причем отзывы как положительные, так и негативные. (Читать отзывы о электроинструменте марки Зубр).

Прежде всего негативные отзывы идут о китайском инструменте, чего и следовало ожидать. Об отечественном производителе пока никто ничего плохого не говорил. Тем более о байкаловских рубанках, которых мы продали просто немеряно. Люди, купившие такой рубанок, приходили еще раз и брали другой инструмент, также фирмы «Байкал», чаще всего это лобзик или циркулярку.

По словам покупателей, электрические рубанки просто замечательные, мощные, крепкие, держат нагрузку. Они помогают в работах по строительству домов, дач, бань, ими работали целый день — рубанки крепкие и надежные. Ну а самый главный показатель качества — когда человек после покупки приходит, говорит «спасибо, что посоветовали байкал» и покупает еще какой-нибудь инструмент той же марки. Вот что значит качество. Так что если вы выбираете рубанок для дома, советую присмотреться к данному отечественному производителю.

Что делают рубанком и как инструмент использовать правильно

Что делают рубанком и как он должен правильно использоваться ? Какие он может делать операции и где используется ?

Рубанком по дереву можно совершать практически любые операции по обработке. Плоский торец, пазы, скругления – вот неполный перечень целевых поверхностей, получаемые рубанком.

Для чего нужен и предназначен рубанок

Рубанком по дереву выполняется довольно обширный перечень задач – не только строгание до плоской поверхности.

Строгание доски

Возможны такие работы:

  • создание паза и канавки нужной формы;
  • выбор четверти (специализированный вырез по краю детали);

Выбор четверти и снятие фаски

  • создание фаски или изменение ее формы и геометрии;
  • торцевание и подрезка заготовки;
  • создание и обработка плоских поверхностей в требуемые размеры и параллельность;
  • доведение поверхности по шероховатости под необходимое значение, устранение волнистости.

С рубанком можно вести обработку заготовок черновую, чистовую и финишную, выполнять доведение готовых поверхностей. Инструмент широко применяется в деревообработке в таких сферах :

  • создание и ремонт мебели;
  • строительство (двери, окна, плинтусы, наличники);
  • реставрационные работы в отношении предметов искусства и старины.

Везде, где обрабатывается дерево и пиломатериалы, будет полезен рубанок.

Его современная версия, электрорубанок , применяется как в быту, так и профессионально. Обработка с его помощью ведется быстрее и требует меньше затрат мускульной силы. Прибор отлично механизируется – есть много конструкционных регулировок, возможность установки пылесоса.

Что делают рубанком и его разновидности

Каждая из разновидностей рубанка предназначена для определенной задачи или нюанса.

  • Фуганок: нужен для разравнивания поверхности на значительно площади.

Отличается большой длиной подошвы и наличием двойного резца. Первая стружка получается из отдельных кусков, вторая – непрерывная, чистовая. Фуганок тем хорош, что подходит для почти необработанной поверхности.

Фуганок

  • Рубанок торцовый: применяется для получений чистовой поверхности торцов.

Главное отличие – небольшая длина и угол установки ножа (21 градус).

Рубанок торцовый

  • Рубанок доборный : назначение — высококачественно е обрезани е углов по краям заготовки. Для этого изготавливается регулируемый механизм. Режущая кромка – из стали повышенной твердости.
  • Шпунтубель (пазник): используется для выборки шпунтов – узких пазов на определенном удалении от торца.

Имеет направляющую для строго выдерживания параллельности получаемого паза и боковой грани. Глубина и ширина канавки регулируются.

Шпунтубель (пазник)

  • Зензубель: для создания таких элементов как длинные выемки и кромки древесных поверхностей .

Выполняет выборку пазов и канавок, обрабатывает кромки, четверти и фальцы. Отборник (еще одно название) производит углубление намеченной канавки.

Зензубель

  • Фальцгебель : инструмент предназначен для изготовления пазов под установку стекла.

От обычного зензубеля, который также нужен для пазов, отличается подошвой со ступенями. Части подошвы могут быть съемными. На боковую сторону можно установить еще один специальный нож – для стенки четверти.

  • Шлифтик и шлифик двойной : позволяют получить сверхчистую поверхность. Нож устанавливается под углом 50 градусов (обычная величина – 45 градусов).
  • Калевка: фигурная обработка краев заготовки.
  • Цинубель: аппарат, нужный для нанесения маленьких углублений для дальнейшего склеивания деталей (технологическое увеличение полезной площади).
  • Грунтубель : придает заготовке указанную функцию трапециевидного паза – посредством ножа специальной формы. Паз при этом располагается поперек волокон материала.

Существуют и другие, гораздо более специализированные, разновидности рубанка, используемые на профессиональном уровне. В том числе – создание закругленных форм (например, штабгобель ).

Как необходимо положить рубанок на верстак

Как правильно положить инструмент, когда он не используется – вопрос простой, но не все знают правильный ответ.

Читайте также:
Самодельные тисы для сверлильного станка

При самой работе как-то забывается, что самая важная часть рубанка – нож . Он является острой частью и при значительной длине или ширине представляет собой ценную часть. Сохранить его – главная задача.

Вне зависимости от того, как работать и каким вариантом, размещать рубанок следует на бок. Режущая кромка при этом располагается сбоку, не контактируя с любой поверхностью.

Как правильно положить рубанок на верстак

При хранении – следить за сохранением лезвия. Хранить оптимально в специальном коробе или ложементе из дерева или пластмассы.

Как правильно использовать рубанок

Не все знают, как именно необходимо правильно строгать – вне зависимости от типа рубанка. Строгание выполняется в т ак ом порядке :

1. Выбор будущей лицевой стороны.

Нужно визуально определить лучшую сторону – самую ровную и с наименьшим количеством дефектов. Также оценивается наличие кривизны – первоначальное. Дополнительная может добавиться в процессе обработки – снятие слоев снижает конструкционную прочность заготовки.

2. Закрепление заготовки.

Заготовку необходимо установить в закрепленное состояние – иначе как ее обрабатывать? Одним торцом можно упереть ее в упор. За другой торец или боковые стороны – зажать. Пригодятся тиски, струбцины, прижимы.

3. Обработка рубанком.

Выполнение снятия нужного по глубине и геометрии слоя древесины. Движения следует делать не наотмашь, а выверенными и уверенно. Давление к инструменту прилагается постоянным на всей траектории соприкосновения с обрабатываемой поверхностью. Только к выходу из зоны снятия стружки давление немного переносится на заднюю рукоятку. Рубанок не отрывают от поверхности до момента, когда лезвие вышло с заготовки. В противном случае можно повредить целевую поверхность.

Обработка рубанком

4. Периодическая проверка плоскостности.

При обработке любой поверхности необходимо регулярно осматривать результат. Суть – в возможном уходе от намеченной формы и появление излишней глубины. Убрать лишнее можно всегда, нарастить снятый слой – нет.

5. Периодическая проверка кривизны.

Помимо плоскостности можно обращать внимание на состояние кривизны. Если ведется обработка тонкой заготовки, кривизна может стать критичной или недопустимой. Для этого берутся эталонные поверхности (линейки, бруски) и прикладываются к получаемой поверхности.

6. Проверка перпендикулярности.

Выполнение второй и остальных граней чаще всего нужна перпендикулярно от первой. Для контроля задействуется угольник – плотное его прижатие и качественное освещение покажут необходимость в доведении угла.

7. Маркирование обработанных сторон.

Порой мастер забывает, для чего предназначе на ка ждая из сторон. Малозаметная метка поможет не забыть даже спустя много времени.

8. Получение необходимой толщины.

Толщина размечается с измерительными приборами или рейсмусом на параллельных гранях (лицевой и обратной). При обработке помимо приближения к заданной величине следует особое внимание обращать на параллельность кромок.

9. Получение необходимой ширины.

Ширина отмеряется относительно полученного лицевого торца. Выполняется разметка рейсмусом, штангенрейсмусом или просто линейкой через небольшие промежутки. Строгание выполняется с регулярным контролем получаемой ширины.

Получение необходимой ширины

Чем ближе заготовка становится к требуемому результату, тем чаще нужно проверять соответствие. Иначе наступит момент, когда будет излишне снят слой и восстановить поверхность будет тяжело.

Правила работы с рубанком

Любая работа начинается с подготовки. Рубанок как режущий инструмент готовится к работе в следующем порядке:

  • разборка конструкции для проверки состояния подошвы и удаления имеющегося покрытия (при необходимости, если инструмент новый);
  • проверяется заточка режущей кромки – лучше всего достать его и попробовать на кусочке пиломатериала;
  • оценивается плоскостность подошвы – линейкой или уровнем, посредством прикладывания и взгляда на свет;

Если видны просветы (особенно – большие), точного снятия тонкого слоя древесины можно не ждать. Сгодится для работ по домашнему хозяйству, но не для профессиональной обработки.

  • при существенных неровностях выполняется восстановление плоскостности подошвы – наждачной бумагой по металлу;

Для разравнивания подошвы нужно наждак положить на что -то очень ровное. После — начать двигать подошву по наждаку в одном направлении (без возвратного движения).

  • проверяется рабочее лезвие на ровность кромки — при наличии зазубрин лезвие затачивается;
  • выполняется обратная сборка конструкции.
Регулировка

Когда проверены необходимые параметры, следует отрегулировать рубанок. Для этого также существует отдельная процедура:

  • железко устанавливается по отношению к подошве на определенное расстояние ( по рекомендациям по конкретной модели);
  • железко соединяется со стружколомом – их концы ставятся друг возле друга и стягиваются винтом;
  • оба элемента фиксируются дополнительно прижимной пластиной;
  • рубанок проводится по заготовке с проверочной целью – это даст некий результат;
  • в качестве обратной связи для достижения необходимого результата регулируется взаимное положение элементов рубанка;
  • отдельное внимание уделяется резцу – его вылету и симметричности выступания с обеих сторон.

Когда получаемое качество поверхности и стружка устраивают, р аботу можно начинать. Основные правила работы рубанком следующие:

  • положение тела – справа (или слева, если мастер – левша) от обрабатываемой поверхности;
  • движения рубанка – плавные, поступательно-возвратные;
  • движения корпуса тела – следом за рубанком, хват – удобный, руки и ноги располагаются комфортно;
  • для равномерной обработки материала надо надавливать на переднюю часть рубанка при движении вперед и заднюю – при движении назад;
  • величина мускульного усилия – одинаковая для движения вперед и движения назад;
  • рубанок нео бходимо удерживать двумя руками.

Переделываем рубанок в фуганок

Наш портал уже рассказывал, какие инструменты необходимы для изготовления мебели или обработки древесины. По общему мнению, одним из незаменимых помощников для качественной «столярки» является фуганок – инструмент, с помощью которого можно задать заготовке из дерева ровную плоскость, т.н. «базу».

Читайте также:
Как сделать универсальный съемник для автомобилиста

Фуганок – инструмент нужный, но многих начинающих мастеров отпугивает его цена. Пользователи FORUMHOUSE считают, что не бывает безвыходных ситуаций. Один из вариантов — переделка бюджетного, «ненужного» рубанка в компактный домашний фуганок. Интересен опыт участника портала из Москвы с ником Victor-, решившего воплотить свою давнюю идею в жизнь и смастерить фуговальный станок.

Как сделать фуганок

У меня есть рубанок с рабочей шириной обрабатываемой древесины в 102 мм. Модель имеет плавный пуск двигателя и поддержку постоянных оборотов под нагрузкой. Ещё один плюс — ножи, которые, в отличие от других производителей, выполнены не в виде крупных и тяжелых лезвий, а как неширокие полоски-картриджи.

Такие ножи быстро и легко устанавливаются и выверяются по горизонтали. И, что особенно важно для Victor- (т.к. фугановальный станок ему нужен для плотницких, а не столярных работ), в случае попадания под нож гвоздя относительно низкая стоимость расходных материалов сильно не ударит по семейному бюджету. Хотя под данный — «102-й» рубанок не выпускается специальная площадка, с помощью которой его можно быстро превратить в фуганок, в передней части инструмента есть отверстия с резьбой под нужный девайс.

Определившись с «донором», пользователь приступил к его переделке. Для этого в гарантийной мастерской, где ремонтируют инструменты, Victor- приобрёл металлическую опорную площадку со стойкой-флажком от старшей — «110-й» модели рубанка. Удалось разжиться комплектом из четырёх винтов с четырехгранником в верхней части.

Сделав примерку, я выяснил, что 2 передние опоры практически идентичны посадочным местам в рубанке, но вот отверстия под задние опоры и их геометрия требуют доработки. Придётся сделать квадратные отверстия, а также усечения верхних частей опор, чтобы они не упирались головками в расширяющуюся ручку рубанка.

Помимо этого, пришлось отказаться и от поворотного флажка – защитного щитка подошвы рубанка, где находится ножевой вал, т.к. он просто не совпадал с рабочей площадкой «102-й» донорской модели.

Первое, что изменил пользователь в конструкции — срезал флажок, после чего наметил места расположения задних опор на стальной площадке. Для этого (т.к. опоры упираются в расширяющуюся ручку устройства) пришлось немного срезать верхние части крепежа при помощи болгарки.

Полученные «черновые» детали доводили до ума напильником, придавая им небольшое закругление, необходимое для фиксации рубанка. Чтобы точно определить места крепления под задние опоры, рубанок-фуганок пришлось собрать, закрепить передние опоры и поставить задние.

При примерке важно проконтролировать, насколько болт, который сжимает ручку рубанка кронштейнами, имеет необходимый для этого просвет в проеме.

По словам пользователя, делать отметки на металле удобнее всего маркером, используемым для нанесения надписей на компакт-диски. Маркер выбираем с тонким пером. Ещё одной технически несложной, но отнимающей время задачей оказалось изготовление квадратных отверстий. Делались они так: сначала в площадке просверливались отверстия обычным сверлом, после чего «квадратность» достигалась при помощи надфилей.

Для удобства работы надфили лучше брать с пластиковыми рукоятками.

Следующий этап — определяемся, где и как будет закрепляться фуганок. Ведь инструмент следует жестко прикрепить к основанию. Один из вариантов — «пришурупить» металлическую подставку к верстаку или закрепить её на болтах (для этого в подставке предусмотрены четыре отверстия).

Или если не хочется портить рабочий стол/верстак, приспосабливая его под стол для фуганка, то можно пойти по пути Victor- и изготовить деревянную подставку, которая закрепляется на рабочем столе струбцинами.

По окончании работ струбцины снимаются, а фуганок убирается на место хранения. Самодельные фуганки – станки могут экономить место в домашней мастерской!

У пользователя в домашнем хозяйстве есть ранее приобретённый раскладной стол под рейсмус. Именно его он и решил использовать как станину под установку фуганка. Оставалось только изготовить деревянную подставку. Но дело осложнялось тем, что ручка рубанка оказалась ниже плоскости металлической площадки. Т.е. нужно сделать соответствующее углубление в деревянной заготовке.

Чтобы сделать деревянную подставку, я взял доску толщиной 4 см. Острожил её рубанком и выбрал стамеской углубление под ручку рубанка.

На этом этапе – финишной прямой, не забываем примерять заготовки и детали друг к другу. Лучше несколько раз всё проверить, чем потом ломать голову, как исправить допущенную ошибку.

В деревянной подставке перьевым сверлом, диаметром, равным диаметру шайб болтов, делаем 4 выемки в тех местах, где аналогичные отверстия предусмотрены в металлической площадке. Затем по центру сверлим отверстия, через них обе площадки стягиваются друг с другом болтами.

Ещё один момент, на котором следует заострить внимание – уменьшение веса площадки, невлияющее на её прочностные характеристики. Для этого пользователь разметил деревянную подставку и выпилил всё «лишнее» лобзиком, после чего довёл поверхность до чистового состояния ставшим уже незаменимым напильником.

После этой операции площадка стала напоминать авиационную нервюру, но на этом этапе я упустил один очень важный момент.

По мнению Victor-, одни люди перед тем, как что-то сделать, изучают материалы, смотрят видео, разрабатывают детальный чертёж. Кто-то действует наоборот — по наитию, без чертежа, держа общие детали проекта в голове. Подобный подход не позволяет заранее прикинуть, где у проекта «узкое» место.

В нашем случае, только изготовив деревянную подставку, пользователь задумался, а где на ней разместить клавишный выключатель, места под который просто не осталось. Включать и выключать инструмент, выдергивая вилку из розетки, не хотелось.

Читайте также:
Самодельная «тележка» для ручной заточки стамесок

В итоге площадку под выключатель изготовили из кусочка фанеры, просверлив в ней отверстие под вывод фазового провода. Затем закрепили площадку с выключателем на деревянной подставке. Также изменили электрическую схему инструмента, что позволило включать фуговальный станок одним нажатием на клавишу выключателя.

Важный момент: клавишный выключатель установлен значительно ниже, чем барабаном и ножевой вал для фуганка и за ним. Т.е. случайно включить станок затруднительно, также фуганок (для дублирования включения т.н. системой «двух ключей») запитан от простого бытового удлинителя.

Результат всех этих больших работ, самодельный фуганок, наглядно виден на следующей фотографии.

По мнению столярных дел мастеров, получившийся инструмент правильнее называть строгальным мини-станком, т.к. у фуганка должна быть длинная подошва. Пользователь остался доволен переделкой. Остаётся только добавить специальные толкатели, с помощью которых безопаснее работать с инструментом.
Если решились своими руками сделать фуганок – чертеж для изготовления толкателей облегчит вашу задачу.

Также по совету пользователей нашего портала, всем, кто задумает повторить данную переделку, или тем, кто мастерит самодельные станки, для дополнительной безопасности фуговальный станок следует немного доработать. Вместо клавишного выключателя (который всё же можно случайно включить и остаться без пальцев) более правильно будет поставить тумблер или «утопить» клавишный выключатель в коробочку, с высотой стенки немного выше самого выключателя.

Перейдя по ссылке, можно ознакомиться с подробным описанием всех работ по переделке рубанка в фуганок. Также на FORUMHOUSE есть тема, где показано, как доработать или восстановить старый ручной инструмент.

Также рекомендуем видео, из которого вы узнаете, как изготовить красивую мебель своими руками, и видео про то, каким должно быть рабочее место столяра-краснодеревщика.

Стеллаж для хранения колёс своими руками: чертежи и правила хранения в гараже колес

Что ж, скоро зима и пора задуматься о хранении покрышек. Многие грубо нарушают технологию хранения, из-за чего комплекта хватает только на пару сезонов, а ведь служить она может намного дольше. Чтобы узнать, как правильно хранить резину – стоит прочитать эту статью.

Правила хранения автомобильных колес

О том, как правильно хранить шины пишутся мануалы, так как во многом их качество зависит от содержания. Для начала можно сформулировать 4 главных правила, которые обязательно нужно соблюдать:

  1. При хранении в гараже с покрышками не должны контактировать нагревающиеся приборы. От высокой температуры в резине происходит дегидратация. Пересыхая, шины становятся ломкими, менее эластичными.
  2. На них не должны попадать солнечные лучи – аналогично предыдущему правилу.
  3. Уровень влажности не должен быть высоким.
  4. Если резина содержится в пленке, периодически снимайте ее и «проветривайте». Скопившаяся сырость – враг покрышек, так как вызывает деформацию.

Теперь стоит рассмотреть, как хранить шины на конкретных примерах.

Летняя

По химическим свойствам летние покрышки «болезненно» реагируют на холод. Он приводит к снижению эластичности, что образует трещины и быстрый износ. Рекомендуемая температура находится в пределах 10-25 градусов, не более. Уровень влажности также не должен превышать допустимые 60 процентов.

По этой причине допускается хранение летних шин только в отапливаемом гараже. Причем желательно, чтобы температурный режим мог регулироваться.

Зимняя

Зимняя резина менее чувствительная и «капризная» в хранении, поэтому к ней требований куда меньше. Главное не вызывать перегрева, который приведет к образованию трещин и повреждений.

Наиболее комфортная температура для нее от +10…,-10. Влажность воздуха должна быть около 70%. Если температура будет выше, резина начнет постепенно высыхать и станет непригодной уже к следующему сезону. Поэтому ее нельзя хранить возле отопительных приборов.

С дисками

Хранить колеса на дисках в гараже – это удобно и практично. Но перед этим нужно знать, как делать можно и нельзя.

  1. Подвешенными. В этом случае тросик или палец проходит в отверстие для болтов. Тянущую нагрузку принимает сам диск, а резина не деформируется.
  2. Друг на друге. Диск компенсирует давление колеса сверху, поэтому структурно шина не меняется.

  1. Вертикально на полу. В этом случае диск будет сминать резину с одной стороны, постепенно растягивая ее. Это сделает хуже сцепление с асфальтом и ободом. Кстати, здесь могут возникнуть недоумение, ведь на автомобиле они держатся именно так. При езде диск «выравнивает» те деформации, которые были нанесены при простое и шина не портится.

Без дисков

Для хранения автошин без дисков требований больше, так как нет уплотняющего слоя.

  1. Вертикально на полу. В этом случае не возникнет проблем с давлением — диск и резина не повредится.

  1. Друг на друге. Нет части, которая бы сдерживала шину от деформации и она слегка сузится.
  2. В подвешенном состоянии на стене. Под собственным весом покрышка будет растягиваться и становится вытянутой.

Изготовление деревянного стеллажа своими руками

Все же для хранения шин в гараже нужен стеллаж. Он не даст им запачкаться, покрышки всегда будут аккуратно расставлены. Его можно и купить, но сделать стеллаж для колес в гараж своими руками очень просто.

Подготовка к работе

Стеллаж-стойка для хранения колес в гараже – это простейшая мебель, которая собирается ручным инструментом. Строить его лучше из обычного дерева. Подойдет сосновая или еловая доска, можно даже не строганая с задирами – это не повлияет на содержание.

Для постройки стеллажа-стойки для хранения шин понадобится:

  1. Пила по дереву, электрический лобзик или циркулярка.
  2. Молоток.
  3. Рулетка.
  4. Пузырьковый уровень.
  5. Угольная линейка.
  6. Аккумуляторная дрель.
Читайте также:
Переносной портативный шлифстанок из фанеры

Раскрой материала

Для каркаса подойдет обычный брус 50х50. Он относительно недорогой и его запаса прочности точно хватит.

Можно ориентироваться на этот чертеж боковинки стеллажа для шин и колес. Высоты 80-90 сантиметров будет достаточно, к тому же поверх можно поставить столешницу и получится удобный стол. Впрочем, размеры можно брать «под себя».

В ширину полка для хранения колес должна соответствовать количеству шин + 10 сантиметров. Между боковушками будет располагаться 2 балки, на которые и будут опираться покрышки.

Пришло время сборки. Здесь достаточно действовать по инструкции:

  1. Необходимо собрать боковушки. На картинке выше было показано соединение «вполдерева». На 2 брусках половину ширины нужно высечь на 5 сантиметров. При соединении они будут входить друг в друга. Это удобно, если хочется сделать красиво и аккуратно. Но можно воспользоваться и мебельными уголками, которые также хорошо фиксируют брусья. Есть и другие идеи прочных столярных соединений.
  2. Таким образом крепится верхняя перекладина. Нижняя устанавливается с небольшим отступом, чтобы образовались ножки.
  3. Вторая боковушка собирается таким же образом. Чтобы полка для колес не шаталась, между ними можно поставить проставку. Она добавит жесткости и не даст боковушкам шататься.
  4. Пришло время соединить их. Одна балка ставится снизу. На нее колеса будут опираться. Вместо задней стенки также крепится балка. Она должна находится на такой высоте, чтобы колеса на нее опирались и не проваливались. Если стойка для колес 80-90 сантиметров, то это ровно середина.
  5. Сверху можно поставить столешницу. Она не даёт полке шататься и образует дополнительную рабочую поверхность. Для этого подойдут доски или лист фанеры, ДСП.

Такая система хранения резины подойдет для одного комплекта. Впрочем, ее можно и продлевать, как на фото.

Лучше всего приспособление покрыть водостойким лаком. В гараже всегда повышенная влажность, отчего дерево быстро разбухнет и деформируется.

Cтеллажи для хранения колес в гараже – варианты конструкций

Отправим материал на почту

  • В каких условиях должны храниться колёса в гараже
  • Какие бывают приспособления для хранения колёс в гараже
  • Технология изготовления простого стеллажа для колёс
  • Заключение
  • 24² Общая площадь

  • 96² Общая площадь

  • 28² Общая площадь
  • 4 x 8м Площадь застройки

  • 2 комнаты
  • 1 санузел
  • 105.8² Общая площадь
  • 12 x 6м Площадь застройки

  • 37² Общая площадь
  • 10 x 5м Площадь застройки

  • 22² Общая площадь

  • 70² Общая площадь

  • 63² Общая площадь

  • 155² Общая площадь

  • 150² Общая площадь

  • 42² Общая площадь
  • 6 x 7м Площадь застройки

  • 88² Общая площадь

  • 20.6² Общая площадь
  • 6 x 4м Площадь застройки

  • 158² Общая площадь

  • 146² Общая площадь

  • 150² Общая площадь

  • 42² Общая площадь
  • 7 x 6м Площадь застройки

  • 31.8² Общая площадь
  • 6 x 5м Площадь застройки

  • 57² Общая площадь

  • 165² Общая площадь

Эта статья будет полезна для любого автолюбителя, ведь речь в ней пойдёт о правильном хранении шин с использованием таких приспособлений, как стеллаж для колес в гараже. Данное дополнение очень удобно и практично, кроме того оно сохранит запчасти от повреждений и падений. К тому же, как и другие инструменты и материалы, автомобильные узлы и агрегаты необходимо располагать не на бетонном полу, а на специальных полках. Прочитав текст, вы узнаете о том, в каких условиях должны храниться шины, какие бывают полки и другие приспособления для колёс в гараже и как делается стеллаж для хранения шин.

В каких условиях должны храниться колёса в гараже

При правильном хранении и уходе протекторы и диски прослужат гораздо больше. Выгода от этого очевидна, вряд ли кому-нибудь захочется лишний раз тратиться на покупку новых колёс. Следовать правилам же по сохранению их у себя в гараже довольно просто и недорого. Поэтому, если вы любите своё транспортное средство и экономите семейный бюджет, обязательно прислушайтесь к рекомендациям этой статьи.

  • В помещении должна быть соответствующая температура. Впрочем, это требование достаточно легко выполнить – производители утверждают, что резина шин может храниться в диапазоне температур от -30 до +35 градусов по Цельсию. Но если помещение неотапливаемое и при хранении колес в гараже резина долгое время находилась при температуре ниже +10, то её, перед тем, как поставить на машину, обязательно стоит отогреть. Ещё нужно обратить внимание на то, что стеллажи должны стоять не ближе одного метра от отопительных батарей.
  • Для лучшей сохранности колёс их стоит хранить на специальных полках, стойках и подставках. Такие места для хранения должны иметь ровную поверхность и сглаженные углы, потому что если резина долго лежит на острой поверхности, на ней остаётся след. Протекторы, стандарт которых не превышает 205 миллиметров, можно укладывать вертикально друг на друга. Но не стоит накладывать стопки выше двух метров. Более крупные колёса укладываются горизонтальными рядами.

Кроме этих условий, залогом хорошего состояния шин после хранения является регулярное их переворачивание. Делать это нужно не реже, чем один раз в три месяца. Необходима такая процедура для изменения поверхности соприкосновения, благодаря чему колёса не подвергаются постоянному давлению. Ещё желательно, чтобы влажность в помещении составляла 40-60%, а постоянная уборка защищала резину от грязи и пыли. Также для этих целей можно приобрести специальный пароизолирующий тент для стеллажей и полок.

Важно! Перед закладкой колёс в систему хранения в гараже их обязательно нужно тщательно помыть и почистить, а затем хорошо высушить.

Следует уделить большое внимание защите гаража от различных газов или паров. Чаще всего такие неприятности случаются из-за неправильного оборудования. Также губительно на состоянии колёс сказываются попадания на них масел, растворителей или бензина. Протекторы нужно обязательно оградить от всех химикатов и реагентов. К тому же рядом со стеллажами не должно быть никаких металлов, подверженных коррозии.

Читайте также:
Простой самодельный кронштейн для хранения правила

Наиболее подвержены влиянию влаги и грязи именно диски. Поэтому при хранении их отдельно от шин помещение должно быть максимально сухим и чистым. Но чаще всего колёса хранятся в сборе, потому что их тогда достаточно будет просто перебортировать при установке зимней и летней резины.

Если ваше помещение для автомобиля построено из металла, то нужно будет уделить повышенное внимание температуре и влажности воздуха. Также в этом случае вам удобно будет использовать полки для хранения колёс в гараже на стене. Особенно важно для сохранности резины и дисков наличие твёрдого напольного покрытия и качественной и разветвлённой вентиляции. Но в любом случае, если вы планируете хранить колёса в любом помещении, то вам стоит замерить уровень влажности и температуру и сверить показания с нормами, представленными в этой таблице:

Сезон года Типы автомобилей Температура воздуха, °C Относительная влажность, % Максимальная скорость движения воздуха, м/с
Холодный и переходный периоды года Легковые 20-23 18-20 0,2
Грузовые и автобусы 60-40 60-40 0,2
Тёплый период года Легковые 20-25 21-23 0,2
Грузовые и автобусы 60-40 60-40 0,3

Такие параметры установлены в нашей стране ГОСТом и опираются на исследования и опыты. Выполняя их, вы создадите оптимальные условия для хранения резины на стеллажах у себя в гараже.

Какие бывают приспособления для хранения колёс в гараже

Для улучшения условий хранения используются различные приспособления, представляющие собой металлические и деревянные конструкции с большим запасом прочности. Это могут быть полки или стеллажи для хранения колес в гараже, а также крюки для подвешивания их на стену.

Стеллажи бывают передвижными, стационарными и вращающимися. Имеют они чаще всего прочный каркас и форму прямоугольного параллелепипеда. Состоят такие стационарные устройства из пяти рам, прочно скрепленных между собой. Также обязательно наличие узлов крепления к стене, чтобы вся конструкция не перевернулась от слабого раскачивания. В случае же использования подвесных полок следует особое внимание уделять крюкам и кронштейнам, на которые они будут опираться, ведь такое место для хранения в совокупности с колёсами весит довольно много.

Ещё можно использовать крюки для колёс, представляющие собой металлические штыри на стене, предназначенные для того, чтобы на них располагались шины и диски. Ещё один хороший вариант – это подставка для хранения колес в гараже. Внешне она очень похожа на стеллаж, но отличается тем, что её можно передвигать по всей площади помещения, тогда как стеллаж прочно прикреплён к стене. Она может быть в форме металлической стойки с прочным основанием, а может выглядеть как полка на ножках. Многие частные мастерские изготавливают такие приспособления за сравнительно небольшую цену.

Видео описание

Обзор стеллажей для хранения колес в гараже, изготовленных из высококачественной стали, устойчивой к коррозии:

Технология изготовления простого стеллажа для колёс

Конструкция обязательно должна быть прочной, чтобы выдержать возлагаемый на неё вес. А также, если это дерево, то оно должно быть покрыто антисептиками для защиты от грибка, а если металл, то его следует покрасить, чтобы предотвратить коррозию. Чаще всего производители изготавливают стойки для колес в гараже из профиля с использованием сварки. Для полок же применяется ДСП, толстая фанера или ДВП.

Сначала в любом случае создаётся эскиз будущего изделия. Все дальнейшие работы идут с опорой на этот проект, ведь он содержит необходимые размеры и габариты, а также на нём указываются узлы крепления и виды фурнитуры.

Затем металлический профиль нарезается углошлифовальной машинкой, а углы аккуратно полируются. После этого обычно приступают к стыковке всех составных частей. Делают это с использованием сварки или же саморезов.

Следующие этап – работы по покраске и покрытию каркаса лаком. Для этого следует использовать только качественные и проверенные составы, потому что стеллаж непосредственно контактирует с самими колёсами и нельзя, чтобы он поддаваться коррозии. Краску наносят тонким слоем несколько раз.

Видео описание

В видеоролике предлагается подробная инструкция монтажа стеллажа для хранения колес автомобиля:

Далее нужно сделать полки, которые могут быть выполнены из дерева или листовых материалов. Их тоже стоит покрыть лаком, чтобы избежать появления грибковых заболеваний на их поверхности. Затем прикрепляют планки, предназначенные для того, чтобы колёса не скатывались с мест хранения. На этом сборка стеллажа для хранения колёс заканчивается.

Такое приспособление стоит довольно недорого и приобрести его можно и в магазине по обустройству дома или в частной мастерской. Несмотря на простоту, оно способно создать оптимальные и очень удобные условия для хранения шин и дисков.

Заключение

Стеллажи для колёс – это очень практичное и удобное устройство, которое предназначено для правильного хранения шин и дисков в гараже. Использование такого приспособления сохраняет ресурс резины, а также освобождает полезное место в помещении. Наверняка, прочитав эту статью, вы узнали много нового о стеллажах и полках, а также условиях хранения колёс в гараже. Теперь вы сможете купить правильное и удобное место для хранения шин и дисков.

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: