Простой разметочный циркуль своими руками

Как сделать циркуль из карандашей. Самодельный кронциркуль. Материалы для циркуля

Чем заменить циркуль Описание
Если радиус не имеет значение В таких случаях подходит любой подручный предмет округлой формы. Это могут быть монеты, стакан, тарелка. Прикладываете и обводите их.
Транспортир Обводите сначала одну полукруглую сторону, затем прикладываете ее с другой стороны и также обводите, чтобы получился круг.
Имитация циркуля Можно скрепить между собой два карандаша при помощи резинок, пластилина и применять как циркуль. При этом есть возможность регулировать радиус окружности. Также скрепить можно 3 карандаша в виде буквы «А» или карандаш с ножницами.
Линейка Прямая линейка – это еще один вариант для замены циркуля. Ее длина зависит лишь от необходимого радиуса окружности. Один край линейки нужно закрепить в центре, поставить карандаш на подходящей отметке и вращать линейку, рисуя круг.
Расческа Сделайте отверстие в одном из краев расчески, вставьте туда иголку, булавку и закрепите на бумаге. В один из разъемов между зазубринами вставьте карандаш и поворачивайте его образуя круг необходимого размера.
Скрепка Размер скрепки в этом случае зависит лишь от требуемого размера окружности. В один из внутренних краев скрепки поместите карандаш и зафиксируйте его в центре будущего круга. Во второй также вставьте карандаш/ручку и поворачивайте ее рисуя окружность. Главный недостаток такого аналога – радиус ограничен размерами скрепки.
Иголка и веревка Привяжите к иголке кусочек нити (длина зависит от радиуса круга). На второй конец нити привяжите карандаш. Вставьте иглу в бумагу, придерживайте ее одной рукой, а второй вращайте карандаш по кругу.

Всем известно, что циркуль – это инструмент для черчения окружностей. Иногда случаются ситуации, когда его не оказывается под рукой и приходится искать чем заменить циркуль.

Существует множество вариантов для замены в домашних условиях. Рассмотрим самые популярные подручные аналоги циркуля.

Как пользоваться?

Если инструмент используется для двухступенчатого замера, то вначале разводят ножки на требуемое расстояние, затем плотно прикладывают их своими измерительными площадками к внешнему габаритному размеру, сводят ножки зажимных винтом, аккуратно извлекают кронциркуль и прикладывают ножки к линейке или иному измерительному приспособлению. В этом случае точность отсчёта определяется только точностью шкалы. Это допустимо при грубых бытовых измерениях, допуск на которые может быть ±0,5 мм и выше.

Производители более точных инструментов оснащают их шкалами Вернье. В этом случае пользователь сначала должен прочитать значение по фиксированной шкале, а затем — по более точной шкале, результат по которой даст измерение с точностью до двух десятичных знаков — практически такое же, как и штангенциркуль.

При захвате объекта ножками важно как можно точнее установить их на поверхности. Передний торец каждой ножки имеет шлифованный захват, которым стараются охватить как можно более продолжительную зону дуги (для окружности) или линии (для плоской поверхности). Поэтому более точное измерение получится, если ножки прикладывать не перпендикулярно оси измеряемого изделия, а под углом в 30…45°.

Точность отсчёта зависит от состояния кронциркуля. Ножки должны быть прямыми и перемещаться в одной плоскости, не заходя одна за другую. Внешние измерители содержатся чистыми и хорошо смазанными. Для этого инструмент между применениями стоит убирать в чехол.

Рисуем окружность при помощи линейки

Для тех, у кого под рукой есть линейка, пригодится следующий способ создания круга. К листу бумаги нужно приставить линейку, в этой точке будет центр окружности. Поставьте еще одну отметку возле цифры, обозначающей радиус. Затем необходимо поставить третью точку, для этого слегка переместите край чертежного инструмента, но так чтобы 0-я отметка осталась на месте, и выше второй отметки поставьте засечку.

Повторяйте эти действия, чтобы в итоге получилась окружность. Она будет состоять из пунктиров. Чем больше мелких черточек, тем проще провести ровную сплошную. Этот способ легкий, но довольно долгий.

Инструмент для изготовления современной плотничьей черты

Для изготовления своими руками понадобится следующий инструмент:

  • ножовка с полотном по металлу;
  • тиски и молоток;
  • углошлифовальная машина «болгарка» с отрезным и шлифовальным кругом;
  • сварочный агрегат;
  • дрель, сверла по металлу;
  • набор напильников, плашки, метчики с диаметром 10,8,6 мм;
  • отвес, вертикальный и горизонтальный уровень.

Изготовить своими руками плотницкий циркуль можно полностью из подручных материалов, находящихся рядом. Купить в магазине придется только соответствующие шайбы и гайки, в случае, если они не находятся в запасниках домашнего умельца.

В основу инструмента положены старые, вышедшие из употребления ножницы по металлу. Аккуратно срезают шляпки болтов и присоединяют их с помощью сварки к ручкам ножниц. Для установки креплений карандаша и иглы используют резьбу на концах болта.

Изготавливают гнездо для установки иглы и непосредственно саму иглу, затем конструируют дальше. Устройство для установки карандаша выполняют так, что помимо него в крепление можно поставить иглу. Колбы с пузырьками берут от старых строительных уровней, их понадобится две, для горизонта и вертикали.

Чтобы определять величину разведения иглы и карандаша предусмотрена планка для регулировки. Ее фиксируют с помощью гаек, а фиксация циркуля в раздвинутом положении делается зажимами из болтов и шайб. Чтобы закрепить уровни, делают крепежную площадку. В процессе работы грифель карандаша стачивается, а при новом выдвижении циркуль может сбиться, поэтому устраивают специальный шаблон, который предусматривает совместную конструкцию из отвертки и головки. Как вариант, можно использовать вместо карандаша еще одну иголку.

Читайте также:
Функциональный сварочный стол с поворотной платформой

Как изготовить плотницкую черту своими руками

Плотницкая черта представляет собой инструмент для разметки на деревянной поверхности параллельных линий, прямых или криволинейных, по которым производится распиловка бревен или изготовление строительных форм. На одной доске аккуратно снимают кромку, затем используют ее для нанесения при помощи черты линии для оттески на последующей полосе, которую прислоняют к первой.

Металлическое острие оставляет глубокую продольную отметку, по которой выполняют дальнейшие работы.

О недостатках моего циркуля

  • ножки циркуля не сжимаются полностью из-за головок болтов, иголки не смыкаются в ноль, остается порядка 1см, т.е. циркуль не может чертить очень маленькие окружности, менее 1см. Это можно решить увеличив ширину верхней скобы так, чтобы ножки циркуля крепились на бОльшем расстоянии друг от друга, но для себя я решил, что мне не нужны окружности менее 1см диаметром;
  • толщина профильной трубы была выбрана не совсем удачно, т.к. в нее входит болт только М8 (при использовании болта М10 уже останется по 2,5 мм до краев профиля), в котором приходится сверлить отверстие 3 мм и при сильно затягивании гаек, болт переламывается в тонком месте. Рекомендую использовать профиль 20 мм, в который можно без опаски будет вставить болт М10, что увеличит прочность крепления иголок. Но в моем случае усилия затягивания хватает, чтобы болты держали, один болт крепления иглы сломался лишь тогда, когда я решил затянуть его 2-мя ключами довольно сильно:unsure:
  • данный циркуль может чертить только иголками, а не карандашом, но для разметки окружностей на дереве и листовой стали гораздо удобнее использовать иголку (получается тонка и точная линия, которая хорошо видна), а не карандаш. При желании можно сделать приспособления для крепления карандаша в данном циркуле.

В остальном, циркуль получился замечательный и уже помогает мне в работе. Возможно, что в будущем я сделаю циркуль версии 2.0, где учту уже все недостатки первой версии.

Самодельный циркуль — Домашняя мастерская

При изготовлении различных поделок круглой или овальной формы, а, особенно, при резьбе геометрических орнаментов не обойтись без циркуля. Циркулей самых разных конструкций существует огромное множество. Это и обычный ученический циркуль, в который можно вставить карандаш (снимок слева), и чертежный циркуль (снимок справа). И тот и другой могут применяться и в домашней мастерской, но они невелики по размеру и большую окружность таким циркулем не начертить. А ведь у мастера может возникнуть необходимость сделать круглую заготовку очень большого диаметра. В этом случае приходится прибегать к помощи каких-то подручных средств. Например, можно подобрать какой-то предмет круглой формы подходящего размера. Но это ведь не всегда возможно и, кроме того, возможно, придется потом искать центр окружности, которая будет нарисована с помощью этого подручного предмета. Чтобы не тратить время на поиск такого подходящего предмета (не всегда ведь можно сразу найти круглый предмет нужного размера), лучше сделать простенький самодельный циркуль
для вычерчивания окружностей большого размера. Простейший вариант — это любая рейка, неширокая дощечка с забитым в один её конец гвоздем, в другом которой на нужном расстоянии сверлится отверстие для карандаша. Если пользоваться циркулем приходится не часто, то можно вполне обойтись и таким инструментом, тем более, что отверстий для карандаша можно насверлить сколько угодно, на разных расстояниях для вычерчивания окружностей и дуг нужного размера. Чтобы рейка-циркуль двигалась по окружности параллельно плоскости, на которой чертится окружность, на её нижней стороне противоположного от гвоздя конце следует прикрепить маленький брусочек из дерева, высота которого равна выступающей части гвоздика. А гвоздик не должен выступать из рейки очень далеко, иначе и отверстия под карандаш придется сверлить большие. Достаточно, чтобы и гвоздь и карандаш «выглядывали» всего на 0,5 см. Для этого отверстия можно просверлить сверлом с диаметром 6-6,5 мм. Хорошо заточенный карандаш как раз и будет как раз выступать из тоненькой реечки на нужное расстояние. Если же рейка толстая, то можно сверлить отверстия по диаметру карандаша, чтобы он туда вставлялся с некоторым усилием. Можно чуть усовершенствовать этот циркуль, если не просто насверлить множество отверстий в рейке, а сделать там длинную узкую прорезь. Тогда карандаш можно будет вставлять на любом расстоянии от гвоздя. Но в этом случае его надо будет как-то фиксировать в нужном положении. Для этого на рейку устанавливается подвижная рамка с отверстием для карандаша. Вариантов её изготовления множество. Главное, чтобы она могла перемещаться по рейке и фиксироваться в нужном месте. К примеру, легко сделать такую рамку из полоски листового металла, загнув концы. Закрепить её на рейке можно тоже разными способами. Простейший — примотать в нужном месте изолентой. Но это всё, так сказать, подручные средства, а не настоящие циркули. Тут и карандаш придется держать рукой, так как он не закреплен, и чертить не слишком удобно. Мне приходится довольно часто чертить окружности или дуги большого размера, поэтому я выбрал время и изготовил более удобный инструмент. Выпилил и прострогал на станке ровную березовую реечку шириной 3,5 см, толщиной 1 см и длиной чуть больше полуметра (длиннее мне не нужно, так как даже таким циркулем могу чертить окружности метрового диаметра). В рейке сделал паз шириной 0,5 см почти по всей длине, оставив по краям по 4 см. На одном конце закрепил двумя маленькими гвоздиками деревянную бельевую прищепку, которая отлично фиксирует в своих «зубах» карандаш, фломастер, шариковую ручку, а при необходимости чертить по металлу и заточенный обломок сверла, хвостовик которого я обмотал изолентой, нарастив его толщину до диаметра карандаша (иначе прищепка не ухватила бы его прочно). Чем удобен такой держатель для «рисующих насадок»? — Тем, что всегда можно быстро их заменить, вынуть и заточить карандаш, выдвинуть на такое расстояние, которое необходимо в данный момент.

Читайте также:
Кронштейн для крепления УШМ на верстаке


Вторая «ножка» моего циркуля — игла. Она подвижная; её можно перемещать по продольному пазу и фиксировать в нужном месте.


Сделал её из контакта какого-то электроприбора (сейчас уж точно и не помню, что это было; кажется, какой-то большой рубильник). Удобен он потому, что мне пришлось лишь заточить острие, так как резьба для гайки, которой эта «ножка» фиксируется на планке, уже имелась. Шайбы с верху и снизу планки на эту ножку поставил пластиковые. Они не мнут дерево при зажимании гайкой и, кроме того, очень надежно её закрепляют. И рукой поддерживать такую ножку при черчении тоже очень удобно. Если не найдется чего-то подобного, то можно сделать ножку-иглу из простого болтика, навернув на него для удобства гайку-барашек и также заточив конец на наждаке или напильником. На деревянной планке-основании своего циркуля я нанес деления через 1 см, начиная от карандаша. Теперь, установив подвижную ножку циркуля на необходимом расстоянии от него, я сразу могу чертить окружность или дугу нужного мне размера. Нередко чертить окружности приходится на полированных или лакированных поверхностях, которые не хочется повредить иглой от циркуля. Чтобы избежать царапин в центре окружности ножка циркуля должна фиксироваться как-то по-другому. Отличный выход — это использование двухстороннего скотча. Игла циркуля втыкается в небольшой обрезок любого мягкого материала, например, пробки от винной бутылки, пенопласта, резинового ластика и т.п.. На нижнюю сторону этого обрезка приклеивается полоска двухстороннего скотча. Срывается защитная пленка и лапка циркуля фиксируется скотчем в нужном месте.

Читать по теме: Старинный разметочный циркуль

Как сделать разметочный циркуль из хлама буквально за 10 минут

Сборка циркуля своими руками

Ознакомьтесь также с этими статьями

  • Прямой диван с раскладным механизмом: ТОП-4
  • Электрические рохли – верное решение для склада
  • ЖК Ривер Сити
  • Теплопроводность газосиликатных блоков: важные характеристики

Отрезал два куска трубы, длина по вашему усмотрению, да хоть 1 метр каждый, я использовал 30см. Все зависит от того, какие окружности будете чертить…

Края профиля срезаются, как показано на фото внизу, чтобы вставлять болты крепления иголок. Т.е. от профиля отрезается 3 стороны из четырех так, чтобы осталась пластина для сверления под болты крепления иголок.

Далее отверстия — для М8 сверлим отверстия диаметром 8мм.

А для верхней части — 6мм, т.к. там используются болты М6.

Верхнюю скобу можно изготовить из листовой стали толщиной 1мм.

Вверху скобы сверлится отверстие на 6мм и туда вставляется болт М6 с двумя гайками — это ручка для удобного вращения циркуля (см. фото внизу статьи).

На болты, которые держат ножки в скобе, надеваются гайки типа «барашек», чтобы было удобно фиксировать положение ножек циркуля.

Нижние болты М8 зажимаются в тиски, на резьбе, близко к головке болта, делается небольшой надпил круглым напильником — так их будет удобнее сверлить, затем намечается и сверлится отверстие 3мм для вставки иголки

Головки болтов лучше сточить наполовину, чтобы ножки циркуля могли максимально близко соприкасаться.

А также, после вставки иголки, под гайку лучше подложить шайбу, иначе гайка будет очень плохо вращаться на иголке.

Для иголок использованы два куска вала от старого принтера — каленый пруток диаметром 3мм.

В итоге, за вечер работы (в другой вечер я разобрал его и покрасил), я получил отличный циркуль с большими достоинствами и небольшими недостатками.

О недостатках моего циркуля

  • ножки циркуля не сжимаются полностью из-за головок болтов, иголки не смыкаются в ноль, остается порядка 1см, т.е. циркуль не может чертить очень маленькие окружности, менее 1см. Это можно решить увеличив ширину верхней скобы так, чтобы ножки циркуля крепились на бОльшем расстоянии друг от друга, но для себя я решил, что мне не нужны окружности менее 1см диаметром;
  • толщина профильной трубы была выбрана не совсем удачно, т.к. в нее входит болт только М8 (при использовании болта М10 уже останется по 2,5 мм до краев профиля), в котором приходится сверлить отверстие 3 мм и при сильно затягивании гаек, болт переламывается в тонком месте. Рекомендую использовать профиль 20 мм, в который можно без опаски будет вставить болт М10, что увеличит прочность крепления иголок. Но в моем случае усилия затягивания хватает, чтобы болты держали, один болт крепления иглы сломался лишь тогда, когда я решил затянуть его 2-мя ключами довольно сильно:unsure:
  • данный циркуль может чертить только иголками, а не карандашом, но для разметки окружностей на дереве и листовой стали гораздо удобнее использовать иголку (получается тонка и точная линия, которая хорошо видна), а не карандаш. При желании можно сделать приспособления для крепления карандаша в данном циркуле.
Читайте также:
Бюджетная система пылеудаления для домашней мастерской

В остальном, циркуль получился замечательный и уже помогает мне в работе. Возможно, что в будущем я сделаю циркуль версии 2.0, где учту уже все недостатки первой версии.

Видео

Слесарный циркуль из старых плоскогубцев

Всем доброго времени суток. В данной статье рассмотрим как один парень сделал слесарный циркуль своими руками. Для изготовления этого инструмента автор взял старые плоскогубцы с отломанной губкой. (Но по словам автора подойдёт любой инструмент с шарнирным соединением половинок рукоятки, даже старые ножницы.) Вторую губку автор тоже отрезал. Затем он на УШМ одел шлифовальный круг и произвел грубую обработку. Далее обработал всё лепестковым кругом. Затем обработал на гриндере. Места где не смог обработать на гриндере автор обработал бормашиной. Наконечники циркуля автор будет делать из сломанных метчиков. Обрежет их нужного размера и заточит один край. (Сломанные свёрла также подойдут.) На краях рукояток автор сделает отверстия. Далее автор обработает отверстия хлористым цинком и припаяет наконечник в отверстие рукояти. Лишнее уберёт. Далее в этих местах автор сделал отверстие 2.5 мм в диаметре и нарезал резьбу. Затем от шампура он отрезал кусочек полосы. Затем автор в этой пластине сделал несколько отверстий. Далее он их рассверлил. Затем обработал эти отверстия надфилем сначала треугольным, а затем плоским. Далее он обработал всё это плоским напильником. Потом на наждачной бумаге. И в конце бормашиной с насадкой из скотч-брайта. После установил готовую деталь на своё место и закрепил с помощью небольших болтиков. Вот так выглядит готовый инструмент автора. Минимальный размер между губками 11 мм. А максимальный 147 мм. Далее автор проводит тест. Всем спасибо. До встречи в следующей статье.

Чем заменить циркуль

  • Если радиус не важен
  • Транспортир
  • Самодельные «аналоги» циркуля
  • Линейки или расческа
  • Иголка с нитью
Чем заменить циркуль Описание
Если радиус не имеет значение В таких случаях подходит любой подручный предмет округлой формы. Это могут быть монеты, стакан, тарелка. Прикладываете и обводите их.
Транспортир Обводите сначала одну полукруглую сторону, затем прикладываете ее с другой стороны и также обводите, чтобы получился круг.
Имитация циркуля Можно скрепить между собой два карандаша при помощи резинок, пластилина и применять как циркуль. При этом есть возможность регулировать радиус окружности. Также скрепить можно 3 карандаша в виде буквы «А» или карандаш с ножницами.
Линейка Прямая линейка – это еще один вариант для замены циркуля. Ее длина зависит лишь от необходимого радиуса окружности. Один край линейки нужно закрепить в центре, поставить карандаш на подходящей отметке и вращать линейку, рисуя круг.
Расческа Сделайте отверстие в одном из краев расчески, вставьте туда иголку, булавку и закрепите на бумаге. В один из разъемов между зазубринами вставьте карандаш и поворачивайте его образуя круг необходимого размера.
Скрепка Размер скрепки в этом случае зависит лишь от требуемого размера окружности. В один из внутренних краев скрепки поместите карандаш и зафиксируйте его в центре будущего круга. Во второй также вставьте карандаш/ручку и поворачивайте ее рисуя окружность. Главный недостаток такого аналога – радиус ограничен размерами скрепки.
Иголка и веревка Привяжите к иголке кусочек нити (длина зависит от радиуса круга). На второй конец нити привяжите карандаш. Вставьте иглу в бумагу, придерживайте ее одной рукой, а второй вращайте карандаш по кругу.

Всем известно, что циркуль – это инструмент для черчения окружностей. Иногда случаются ситуации, когда его не оказывается под рукой и приходится искать чем заменить циркуль.

Существует множество вариантов для замены в домашних условиях. Рассмотрим самые популярные подручные аналоги циркуля.

Оглавление

Штангенциркуль является универсальным измерительным инструментом. Он предназначается для измерений высокой точности. С его помощью можно определить как наружные, так и внутренние размеры детали, глубину отверстий и прочее. Это один из самых распространенных инструментов в технической сфере, который удобен в использовании. Он используется на уровне с такими вещами как микрометр и нутромер. Благодаря своей механической структуре, прибор практически не имеет ограничений по сроку службы, так как вывести его из рабочего состояния могут только деформации. Несмотря на распространенность, многие люди не знают как пользоваться штангенциркулем.

Измерение штангенциркулем применяется как в промышленной сфере, так и в частной, так как устройство занимает относительно мало места. Одним из характерных признаков тут является шкала нониуса, которая позволяет совершать измерения до десятых долей миллиметра. Особенности конструкции позволяют фиксировать измеряемою деталь, причем как с внутренней стороны, так и с наружной, чтобы уменьшить вероятность возникновения погрешности. Для использования тут не требуется специальная подготовка и можно приступать к работе практически сразу.

Устройство и принцип работы штангенциркуля

Название свое инструмент получил благодаря наличию штанги, на которой нанесена основная шкала. Нониус относится к дополнительной шкале, которая помогает следить за десятыми или сотыми долями миллиметров, если того требует измерение. В устройстве изделия имеются такие основные элементы как:

Читайте также:
Собиратель металлической стружки из неодимовых магнитов

  1. Штанга;
  2. Двигающаяся рамка;
  3. Основная шкала, находящаяся на штанге;
  4. Губки измерений внутренней стороны;
  5. Губки измерения внешней стороны;
  6. Глубиномер;
  7. Нониус;
  8. Винт, который зажимает рамку.

В некоторых моделях встречается двойная шкала, которая может показывать исчисления не только в миллиметрах, но и в дюймах. Другие детали штангенциркуля, как правило, остаются прежними.

Во время передвижения движущихся частей перемещается и часть с контрольным делением, которая и будет показывать количество миллиметров. Независимо от того, хотите вы измерить внешние размеры, внутренние или глубину, движения будут одни и те же, отличается только контрольная концевая мера.Для этого есть глубиномер, который упрется в дно измеряемого предмета. Для обыкновенных размеров деталь требуется зафиксировать во внутренних или внешних губках. После определения значения по основной шкале, можно воспользоваться нониусом для более точных показаний.

Правила пользования штангенциркулем

  • Во время измерения детали ни в коем случае не стоит допускать ситуации, чтобы губки штангенциркуля перекашивались. После того, как они дойдут до нужного положения, их требуется зафиксировать при помощи стопорного винта, чтобы избежать вышеуказанных неприятностей.
  • Во время чтения показаний прибора, следует держать его перед глазами прямо.
  • При использовании устройства требуется соблюдать правила безопасности, так как концы губок у него достаточно острые и могут нанести травму.
  • Хранить его следует в местах где не попадают опилки, стружка, вода, пыль и другие негативные факторы. При этом не стоит располагать его далеко от рабочего места, так как он часто используется.
  • После работы и перед ее началом инструмент следует протирать чистой ветошью.

Как измерять штангенциркулем

Перед тем, как мерить штангенциркулем, требуется ознакомиться с основными правилами.

  • Измерение наружных поверхностей. Для того, чтобы получить данные о внешних размерах изделия, его требуется зафиксировать в нижних губках инструмента. Для этого требуется развести его немного больше, чем сама измеряемая заготовка, а потом свести губки до упора. После этого можно снимать показания по основной и дополнительной шкале.
  • Измерение внутренних поверхностей. Для данной операции инструмент следует переместить в нулевое положение, после чего поместить губки для внутреннего измерения в заготовку, параллельно измеряемой плоскости. Далее следует разводить их до упора, что поможет зафиксировать их в одном положении и избежать больших погрешностей. Это подходит также для определения диаметра.
  • Измерение глубины. Здесь основной частью является глубиномер. Замер штангенгенциркулем осуществляется путем упора торца инструмента в один конец детали и погружением глубиномера в другой. Когда он упрется или дойдет до нужной точки, то можно снимать показания по основной и дополнительно шкале, так как нониус здесь по-прежнему остается актуальным.
  • Как выполнять разметку. Разметка наносится прямыми рисками от базовых кромок инструмента, расположенных параллельно, или поверхности самой заготовки. Также делают засечки и могут проводить окружности.

Порядок проведения измерений, проверка исправности

Перед работой проверяют техническое состояние штангенциркуля и при необходимости настраивают его. Если прибор имеет перекошенные губки, пользоваться им нельзя. Не допускаются также забоины, коррозия и царапины на рабочих поверхностях. Необходимо, чтобы торцы штанги и линейки-глубиномера при совмещенных губках совпадали. Шкала инструмента должна быть чистой, хорошо читаемой.

  • Губки штангенциркуля плотно с небольшим усилием, без зазоров и перекосов прижимают к детали.
  • Определяя величину наружного диаметра цилиндра (вала, болта и т. д.), следят за тем, чтобы плоскость рамки была перпендикулярна его оси.
  • При измерении цилиндрических отверстий губки штангенциркуля располагают в диаметрально противоположных точках, которые можно найти, ориентируясь по максимальным показаниям шкалы. При этом плоскость рамки должна проходить через ось отверстия, т.е. не допускается измерение по хорде или под углом к оси.
  • Чтобы измерить глубину отверстия, штангу устанавливают у его края перпендикулярно поверхности детали. Линейку глубиномера выдвигают до упора в дно при помощи подвижной рамки.
  • Полученный размер фиксируют стопорным винтом и определяют показания.

Работая со штангенциркулем, следят за плавностью хода рамки. Она должна плотно, без покачивания сидеть на штанге, при этом передвигаться без рывков умеренным усилием, которое регулируется стопорным винтом. Необходимо, чтобы при совмещенных губках нулевой штрих нониуса совпадал с нулевым штрихом штанги. В противном случае требуется переустановка нониуса, для чего ослабляют его винты крепления к рамке, совмещают штрихи и вновь закрепляют винты.

Ремонт квартиры своими руками всегда связан с необходимостью выполнения различных измерений.

Обычная линейка или рулетка не всегда могут обеспечить необходимую точность, а в отдельных случаях ими просто невозможно пользоваться.

Штангенциркуль относится к профессиональным измерительным инструментам.

Наши советы призваны помочь домашнему мастеру выбрать его для выполнения многих видов замеров и разметочных работ в быту. Краткий обзор промышленных изделий большого ассортимента позволит точнее определиться с необходимой моделью по ее техническим характеристикам.

Оптимальный выбор возможен на основе учета:

  1. классов точности;
  2. пределов измерения;
  3. удобств пользования;
  4. простоты конструкции;
  5. стоимости.

Транспортир

Возьмите обычный транспортир. Обведите его округлую часть. Затем переверните и обведите вторую. Единственная сложность – нужно точно приложить инструмент для получения ровного круга. Еще один недостаток – радиус окружности ограничен размерами транспортира.

Как сделать циркуль из карандашей. Самодельный кронциркуль. Материалы для циркуля

Чем заменить циркуль Описание
Если радиус не имеет значение В таких случаях подходит любой подручный предмет округлой формы. Это могут быть монеты, стакан, тарелка. Прикладываете и обводите их.
Транспортир Обводите сначала одну полукруглую сторону, затем прикладываете ее с другой стороны и также обводите, чтобы получился круг.
Имитация циркуля Можно скрепить между собой два карандаша при помощи резинок, пластилина и применять как циркуль. При этом есть возможность регулировать радиус окружности. Также скрепить можно 3 карандаша в виде буквы «А» или карандаш с ножницами.
Линейка Прямая линейка – это еще один вариант для замены циркуля. Ее длина зависит лишь от необходимого радиуса окружности. Один край линейки нужно закрепить в центре, поставить карандаш на подходящей отметке и вращать линейку, рисуя круг.
Расческа Сделайте отверстие в одном из краев расчески, вставьте туда иголку, булавку и закрепите на бумаге. В один из разъемов между зазубринами вставьте карандаш и поворачивайте его образуя круг необходимого размера.
Скрепка Размер скрепки в этом случае зависит лишь от требуемого размера окружности. В один из внутренних краев скрепки поместите карандаш и зафиксируйте его в центре будущего круга. Во второй также вставьте карандаш/ручку и поворачивайте ее рисуя окружность. Главный недостаток такого аналога – радиус ограничен размерами скрепки.
Иголка и веревка Привяжите к иголке кусочек нити (длина зависит от радиуса круга). На второй конец нити привяжите карандаш. Вставьте иглу в бумагу, придерживайте ее одной рукой, а второй вращайте карандаш по кругу.
Читайте также:
Универсальный отрезной диск из старого алмазного круга

Иголка с нитью

Привяжите на один конец нитки иголку, на второй – карандаш. Вставьте иглу в бумагу, натяните нить и рисуйте круг. Радиус можно регулировать длиной нитки.

Эти подручные средства помогут заменить циркуль. Они не требуют больших затрат, а инструмент для замены наверняка есть у каждого.

Циркуль своими руками

Однажды мне надоело чертить окружности с помощью всем известного «циркуля» типа «планка с двумя гвоздями»…

Решил приобрести циркуль — в канцтоварах есть школьные «козья ножка», которые не могут начертить большой окружности, хотя бы на 50см, да еще и настолько хлипкие, что изгибаются во время процесса рисования окружности (как ими школьники что-то чертят)… Понял, что это не вариант.

Поискал на сайтах магазинов инструмента в своем городе — циркулей нет (нихт циркул…). Зато нашел пару московских интернет — магазинов, где мне предлагали купить неплохой циркуль за 3500-4000 руб. :wacko: Да зачем такое нужно. — подумал я.

И решил изготовить циркуль своими руками. Кстати процесс изготовления занял — всего один вечер.

Сборка циркуля своими руками

Ознакомьтесь также с этими статьями

  • Уют дерева – надежность пластика
  • Микроволновые печи
  • Гайковерт Makita TW0350
  • Как выбрать детский квадроцикл?

Отрезал два куска трубы, длина по вашему усмотрению, да хоть 1 метр каждый, я использовал 30см. Все зависит от того, какие окружности будете чертить…

Края профиля срезаются, как показано на фото внизу, чтобы вставлять болты крепления иголок. Т.е. от профиля отрезается 3 стороны из четырех так, чтобы осталась пластина для сверления под болты крепления иголок.

Далее отверстия — для М8 сверлим отверстия диаметром 8мм.

А для верхней части — 6мм, т.к. там используются болты М6.

Верхнюю скобу можно изготовить из листовой стали толщиной 1мм.

Вверху скобы сверлится отверстие на 6мм и туда вставляется болт М6 с двумя гайками — это ручка для удобного вращения циркуля (см. фото внизу статьи).

На болты, которые держат ножки в скобе, надеваются гайки типа «барашек», чтобы было удобно фиксировать положение ножек циркуля.

Нижние болты М8 зажимаются в тиски, на резьбе, близко к головке болта, делается небольшой надпил круглым напильником — так их будет удобнее сверлить, затем намечается и сверлится отверстие 3мм для вставки иголки

Головки болтов лучше сточить наполовину, чтобы ножки циркуля могли максимально близко соприкасаться.

А также, после вставки иголки, под гайку лучше подложить шайбу, иначе гайка будет очень плохо вращаться на иголке.

Для иголок использованы два куска вала от старого принтера — каленый пруток диаметром 3мм.

В итоге, за вечер работы (в другой вечер я разобрал его и покрасил), я получил отличный циркуль с большими достоинствами и небольшими недостатками.

Плоский разметочный циркуль своими руками

В данной статье, автор YouTube канала «John Heisz — I Build It» расскажет Вам, как изготовить разметочный плоский циркуль. Это просто незаменимый, и удобный инструмент для мастерской и дома.


Джон уже делал такой циркуль из фанеры несколько лет назад. Но теперь ему захотелось повторить этот же инструмент из алюминия.


Материалы. — Двухкомпонентная эпоксидная смола — Канцелярская кнопка — Винт М4 с пресс-шайбой, барашковая гайка — Наждачная бумага — Алюминиевая пластина 4 мм толщиной. Инструменты, использованные автором. — Сверлильный станок — Ленточный шлифовальный станок — Сверла Форстнера — Напильник, ножовка по металлу — Тиски, струбцины — Шуруповерт — Орбитальный шлифовальный станок — Карандаш, рулетка, керн. Процесс изготовления. Для начала Джон подобрал шайбочку подходящего диаметра для разметки.

Затем разметил на алюминиевом листе внешние и внутренние контуры шайбы. Нашел их центры, и разметил центр отверстия для карандаша.

Окончательно обрисовав контуры заготовок, отрезал пластину ножовкой.


Просверлил отверстия для зажимного винта, слегка раззенковал одно из них сверлом Форстнера. Теперь отметил керном центры отверстий для карандаша и иголки. Просверлил отверстия тонким сверлышком. Для карандаша — немного больше, чем для иглы. С обеих сторон снял фаску. Подходящего винтика не нашлось, немного увеличил отверстие для него.

Читайте также:
Простой и удобный держатель для метчика


Разделил заготовки ножовкой, и удалил лишние элементы. Грубо обработал края на ленточном шлифовальном станке.


Теперь полировка на орбитальном. Затем обработал на мелкой наждачной бумаге плоскости.


И максимально углубил паз для шляпки винта, но она туда все равно не помещается по высоте. Джон решил эту проблему просто. Закрутил винт в доску, и спилил верхнюю часть шляпки напильником. Теперь шляпка спряталась в паз. При помощи двухкомпонентной эпоксидной смолы вклеил шляпку болта в выемку. Затем затянул барашковой гайкой, и оставил застывать смолу. Теперь можно вклеить опорную иголку, для этого подходит канцелярская кнопка. Финишная обработка торцов напильником и наждачной бумагой.


Все готово, можно собирать циркуль.


А вот такие круги можно рисовать очень быстро, и с высокой точностью. Главное хорошенько прижимать иголку и карандаш. Спасибо автору за простое и полезное разметочное приспособление для мастерской! Всем хорошего настроения, удачи, и интересных идей! Источник

Этот пост может содержать партнерские ссылки. Это означает, что я зарабатываю небольшую комиссию за ссылки, используемые без каких-либо дополнительных затрат для вас. Дополнительную информацию смотрите в моей политике конфиденциальности.

циркуль, разметка, окружность, своими руками

О недостатках моего циркуля

  • ножки циркуля не сжимаются полностью из-за головок болтов, иголки не смыкаются в ноль, остается порядка 1см, т.е. циркуль не может чертить очень маленькие окружности, менее 1см. Это можно решить увеличив ширину верхней скобы так, чтобы ножки циркуля крепились на бОльшем расстоянии друг от друга, но для себя я решил, что мне не нужны окружности менее 1см диаметром;
  • толщина профильной трубы была выбрана не совсем удачно, т.к. в нее входит болт только М8 (при использовании болта М10 уже останется по 2,5 мм до краев профиля), в котором приходится сверлить отверстие 3 мм и при сильно затягивании гаек, болт переламывается в тонком месте. Рекомендую использовать профиль 20 мм, в который можно без опаски будет вставить болт М10, что увеличит прочность крепления иголок. Но в моем случае усилия затягивания хватает, чтобы болты держали, один болт крепления иглы сломался лишь тогда, когда я решил затянуть его 2-мя ключами довольно сильно :unsure:
  • данный циркуль может чертить только иголками, а не карандашом, но для разметки окружностей на дереве и листовой стали гораздо удобнее использовать иголку (получается тонка и точная линия, которая хорошо видна), а не карандаш. При желании можно сделать приспособления для крепления карандаша в данном циркуле.

В остальном, циркуль получился замечательный и уже помогает мне в работе. Возможно, что в будущем я сделаю циркуль версии 2.0, где учту уже все недостатки первой версии.

Делаем простой кронциркуль

Что мы знаем из истории кронцикуля? Известный нам еще со школы циркуль служит для вычерчивания идеально правильных окружностей. История этого инструмента насчитывает не одну тысячу лет, насколько можно судить по идеально точным окружностям, которые ученые-археологи видят на поверхностях древних сооружений. При раскопках курганов древних галлов, во Франции, был найден обыкновенный циркуль, изготовленный из железа. А во время раскопок Помпеи ученые с удивлением обнаружили несколько другой инструмент, он был примерно такого же назначения, но весьма и весьма сложно устроенный.

Как выяснилось, он мало изменился со времен Римской Империи, в таком же виде он выпускается и используется и в современном мире, хотя сейчас существует даже цифровой кронциркуль. Термин этот иностранного происхождения, состоит из немецкого слова «krone» — венец и латинского «circulus» — круг. Относится к разряду чертежно-измерительных приборов. Он имеет две ножки, чаще всего, дугообразной формы, между которыми можно установить желаемый угол, используя для этого микрометрический винт, который также входит в конструкцию инструмента. Винт служит, чтобы можно было отрегулировать желаемое расстояние между ножками. Существует также упрощенный вариант.

На фото — для измерения наружных диаметров и размеров деталей.

Сегодня такой прибор используют в производстве для измерения наружных диаметров и размеров деталей (один разряд инструментов), а также для определения размеров внутренних диаметров частей (другие модели приспособления). В медицине этот инструмент тоже широко применяется в самых разных отраслях, однако все его разновидности связаны с микроскопическими элементами, например, в стоматологии или нейрохирургии.

По методу получения данных выделяют механические и электронные модели.

Данный инструмент, как измерительный прибор, не нуждается в поверке, потому что он не внесён в государственный реестр. Чтобы сравнить размеры деталей какого-либо объекта с образцовыми размерами, используют как раз этот вид кронциркуля. Так, измерив столь специфическим методом деталь, полученные данные сравнивают с данными образцов, из чего делают выводы.

Весьма удобен кронциркуль и в токарном деле, особенно у деревяшечников — действительно, при точении декоративных деталей из дерева, точные размеры, часто не слишком важны и инструмент, позволяющий быстро, на ходу оценивать размер детали или заготовки пользуется популярностью. Особенно удобен кронциркуль при точении одинаковых деталей, а такая задача перед каждым токарем встает регулярно. Чрезвычайно ускоряет дело наличие нескольких таких инструментов — можно заранее настроить их на основные размеры детали и не отвлекаться на измерения линейкой или штангенциркулем.

Читайте также:
Самодельный мини гибочный станок с «секретом»

Очень часто, кронциркуль применяется и стеклодувном деле.

Простой кронциркуль, вроде как на фото выше, не представляет сложности для самостоятельного изготовления. Придется только подобрать подходящий материал, дальше — немного простой слесарной работы.

На чертеже, кронциркуль с диаметром измерения до 180 мм.

Что было использовано в работе.

Инструмент.

Набор обычного слесарного инструмента, нечто для сверления отверстий. Использовал простейший шлифовальный барабан, установленный в токарный станок по дереву. Пользовался маленькой УШМ с тоненьким отрезным диском, электрическим точилом. Пригодились клейма с циферками. Не обойтись без стальной плиты или наковальни.

Материалы.

Кусочек листовой стали подходящей толщины. Использовал нержавеющую, толщиной 1.5 мм. Желательно, чтобы заготовка была ровной, без вмятин. Средней крупности шлифовальная шкурка. Немного метизов.

При изготовлении инструмента, было допущено несколько отступлений от чертежа — ножки кронциркуля приняты одинаковой толщины, вместо заклепки применил обычный винт М6. Практика показала, что две усиленных «кузовных» шайбы и шайба-стопор, позволяют ножкам двигаться плавно, с небольшим усилием. Усилием затягивания гайки, его можно регулировать.

Чертеж ножки кронциркуля распечатал на принтере на плотной бумаге, подогнав размер под требуемый. Вырезав, получил шаблон. Контур ножки, можно перенести на заготовку и при помощи копировальной бумаги.

Все что можно, отрезано «болгаркой». Трудность представляет вырезание внутреннего радиуса. Его пришлось выпиливать совсем маленьким «обмылком» отрезного диска.

После грубого выпиливания, довел контур на точиле и далее волшебным напильником.

Здесь, опять же, возникает проблема с внутренним радиусом. Решил ее, изготовив для токарного станка по дереву небольшой шлифовальный барабанчик из березового чурбачка. Радиусом, чуток меньше чем внутренний радиус ножки кронциркуля. На чурбачок, не вынимая из станка, намотал шлифовальную шкурку, концы закрепил липкой лентой.

После полной доводки формы ножек, были просверлены отверстия для шарнира.

Подобран болтик М6 подходящей длинны, ножки скреплены импровизированным шарниром. Получилось просто и вполне работоспособно, более того, усилие с которым сдвигаются ножки можно регулировать.

Можно порекомендовать альтернативный вариант изготовления, более, хм, классический — без плясок с УШМ. По контуру ножек накерниваются и сверлится ряд отверстий диаметром 4…5 мм. Небольшим зубилом прорубаются перемычки между отверстиями. Дальше так же.

Опущена закалка рабочей части ножек и при использовании инструмента не только для деревяшек, ее лучше бы сделать:

  • нагреть рабочие части ножек на длину 20 мм до светло-вишнево-красного цвета каления и охладить через слой масла в воде;
  • отрихтовать ножки кронциркуля после закалки и зачистить абразивной шкуркой.

В описанную последовательность изготовления кронциркуля можно внести некоторые изменения.

Если заготовки для ножек небольшого размера и размечать их геометрическим путем неудобно, тогда для их разметки изготовляют два шаблона из тонкой листовой стали: один для нанесения линий, на которых нужно будет накернить центры для вспомогательных отверстий, а второй (меньший) — для разметки контура ножки. Раньше накладывают шаблон, представляющий собой контур. Вначале на заготовке наносят вспомогательные линии по первому шаблону, а потом основные по второму шаблону меньших размеров. Последний устанавливают так, чтобы линии его контура были равноудаленными от нанесенных вспомогательных линий контура для центров вспомогательных отверстий.

Если материал на заготовку кронциркуля представляет собой полосы 25X4 или 30X4 мм, то на них размечают прямые линии, воспроизводящие форму и длину ножек в разогнутом виде. Затем полосу обрубают зубилом на плите или в тисках, отступив на 0,5— 1 мм от линии разметки, и опиливают начерно. После этого ножку нагревают и сгибают ударами молотка на круглой оправке, размеры которой соответствуют радиусу изгиба ножек.

Окончательная обработка кронциркуля не отличается от последовательности, приведенной выше.

При таком способе изготовления кронциркуля меньше затрачивается времени, так как отпадает необходимость в сверлении вспомогательных отверстий по контуру заготовки. Последний способ применяют чаще всего при изготовлении нутромера, так как загибание концов его ножек выполняется очень просто, тогда как загибание ножек кронциркуля — операция довольно сложная, требующая определенных умений и навыков.

Испытание кронциркуля и технические требования к нему. Испытание кронциркуля заключается в разводе и сжатии его ножек. При этом ход в шарнире должен быть плавным, а концы ножек должны плотно сходиться. Поверхности кронциркуля должны быть чистыми, без царапин, забоин и вмятин, а острые края притуплёнными. Концы ножек кронциркуля должны быть закалены на длину 20 мм до твердости HRC 40—50.

Остается сказать, что инструмент в арсенале токаря-деревяшечника весьма востребован. Практика показала, что лучше иметь несколько штук. Одновременно пользовался, максимум четырьмя.

В подавляющем большинстве случаев, однако, вполне достаточно одного-двух. Чтобы исключить путаницу при пользовании несколькими инструментами, можно выбить на ножках порядковый номер.

Использование обычно заключается в измерении диаметров заготовки при вытачивании одинаковых деталей. При этом вытачивается деталь-образец, ориентируясь на требуемые присоединительные или габаритные размеры, остальное как сердце подскажет. Все следующие детальки, вытачиваются по ее размерам — при помощи нескольких кронциркулей, «снимаются» основные размеры, обычно их один-два диаметра и длина. Лучше при этом, прибавить диаметры на миллиметрик – припуск на шлифовку. Все. Точение подобных, превращается в сплошное удовольствие.

Заготовка протачивается до тех пор, пока кронциркуль с самым большим диаметром не начнет проваливаться. Мерять можно прямо на вращающейся заготовке, при этом ножки кронциркуля следует прикладывать к заготовке одновременно. Иначе инструмент может вырвать из рук.

Читайте также:
Бюджетный вариант самодельного пескоструйного аппарата

Плоский разметочный циркуль своими руками в закладки 4

Джон уже делал такой циркуль из фанеры несколько лет назад. Но теперь ему захотелось повторить этот же инструмент из алюминия.

Материалы.
– Двухкомпонентная эпоксидная смола
– Канцелярская кнопка
– Винт М4 с пресс-шайбой, барашковая гайка
– Наждачная бумага
– Алюминиевая пластина 4 мм толщиной.

Инструменты, использованные автором.
– Сверлильный станок
– Ленточный шлифовальный станок
– Сверла Форстнера
– Напильник, ножовка по металлу
– Тиски, струбцины
– Шуруповерт
– Орбитальный шлифовальный станок
– Карандаш, рулетка, керн.

Процесс изготовления.
Для начала Джон подобрал шайбочку подходящего диаметра для разметки.


Затем разметил на алюминиевом листе внешние и внутренние контуры шайбы. Нашел их центры, и разметил центр отверстия для карандаша.




Окончательно обрисовав контуры заготовок, отрезал пластину ножовкой.


Просверлил отверстия для зажимного винта, слегка раззенковал одно из них сверлом Форстнера.






Теперь отметил керном центры отверстий для карандаша и иголки.



Просверлил отверстия тонким сверлышком. Для карандаша – немного больше, чем для иглы. С обеих сторон снял фаску.




Подходящего винтика не нашлось, немного увеличил отверстие для него.

Разделил заготовки ножовкой, и удалил лишние элементы.



Грубо обработал края на ленточном шлифовальном станке.

Теперь полировка на орбитальном.



Затем обработал на мелкой наждачной бумаге плоскости.

И максимально углубил паз для шляпки винта, но она туда все равно не помещается по высоте.




Джон решил эту проблему просто. Закрутил винт в доску, и спилил верхнюю часть шляпки напильником. Теперь шляпка спряталась в паз.




При помощи двухкомпонентной эпоксидной смолы вклеил шляпку болта в выемку.



Затем затянул барашковой гайкой, и оставил застывать смолу.



Теперь можно вклеить опорную иголку, для этого подходит канцелярская кнопка.



Финишная обработка торцов напильником и наждачной бумагой.


Все готово, можно собирать циркуль.


А вот такие круги можно рисовать очень быстро, и с высокой точностью. Главное хорошенько прижимать иголку и карандаш.

Ремонт и калибровка динамометрического ключа

Шаг 1: гаечный ключ

Как можно видеть, это динамометрический ключ. Просто поверните ручку, чтобы установить необходимое усилие, которое выгравировано на рукоятке. Чтобы случайно не сбить регулировку, пока вы что-то затягиваете, на конце есть ручка, которая завинчивается, чтобы зафиксировать регулировку.

С помощью переключателя, храповик возвращается обратно, как обычный гаечный ключ с храповым механизмом, но щелчок действует только в направлении затягивания.

Этот ключ должен работать следующим образом: установите нужное усилие, поворачивая ручку до тех пор, пока гравировка на ручке не будет соответствовать вашим требованиям. Поверните ручку на конце, чтобы зафиксировать эту регулировку. Затем поместите головку на гайку и затяните болт / гайку, пока гаечный ключ не щелкнет.

Поскольку это «прецизионное» измерительное устройство, его следует использовать только для измерения усилия и затягивания до необходимого момента силы. То есть необходимо предварительно затянуть гайку / болт вручную, с помощью другого инструмента с храповым механизмом или гайковертом.

Принцип его работы довольно прост: головка с храповым механизмом соединяется с рычагом, удерживаемым на месте с помощью подшипника, опирающегося на выемку на этом рычаге под давлением пружины. Чем выше это давление, тем выше усилие, необходимое для преодоления сопротивления, исходящего от подшипника, выходящего из выемки. Как только это усилие достигнуто, рычаг «вырывается», «щелкая» по другой стороне основного корпуса гаечного ключа.

Шаг 2: Разборка


Для разборки необходимо ослабить фиксирующую ручку и выкрутить регулировочную часть рукоятки до тех пор, пока пружина не ослабнет.
Затем удалите калибровочную контргайку, которая находится на конце ручки. Это большая гайка, которая ввинчивается в калибровочную втулку, которая, в свою очередь, ввинчивается в рукоятку.

Шаг 3: Разборка Часть 2

Снимите калибровочную втулку с ручки. Втулка представляет собой металлический цилиндр с тонкой резьбой, с одним закрытым концом, который соединяется с поршнем, который оказывает давление на пружину.

Ввинчивая больше / меньше его в ручку, ключ можно откалибровать. Это работает путем регулировки натяжения пружины без регулировки самой ручки. В этой части также имеются отверстия для штифтов, которые работают с узлом ручки блокировки.

Чтобы снять калибровочную втулку с рукоятки, открутите ее, медленно поворачивая рукоятку до более высокого значения усилия ключа.

Поворот ручки должен позволить открутить гильзу, блокирующий узел может помешать этому, поэтому мы поворачиваем ручку. Не снимайте эту часть, если на пружине НЕТ давления; иначе вывалится пружина и всё, на что она давит.

Шаг 4: Разборка Часть 3




Теперь снимите ручку блокировки и весь узел регулировки с корпуса гаечного ключа. Как видно на рисунке, ручка блокировки, калибровочная втулка и поршень, предназначены для перемещения вверх и вниз вдоль прорези в корпусе гаечного ключа. Есть штифт, который удерживает поршень на месте, удерживая его от перекручивания и вытягивания. Сама ручка удерживает штифт на месте при нормальной работе.

Чтобы это разобрать, необходимо снять ручку. В поршне есть винт, который удерживает ручку блокировки от полного отвинчивания. Это также предотвращает выпадение штифтов, находящихся в калибровочной втулке.

Как только этот фиксирующий винт будет удален, ручка блокировки может быть полностью отвинчена от поршня. Тогда ручка, калибровочная втулка и поршень могут быть отделены друг от друга.

Читайте также:
Оснастка для имитации декоративного проката профтрубы

После снятия калибровочной втулки, рукоятку можно открутить полностью. После того, как ручка снята, штифт, удерживающий поршень на месте, легко удаляется. Остальные внутренние части затем легко вынимаются из корпуса гаечного ключа.

Шаг 5: Ручка блокировки и храповый механизм




Поскольку ручка блокировки затянута, это увеличивает давление на шайбу. Эта шайба проталкивает 4 штифта через отверстия в калибровочной втулке, чтобы взаимодействовать с прорезями, вставленными в поршень. После затягивания, штифты утопляются в канавки, фиксируя калибровочную втулку на месте, и, если калибровочная контргайка находится на месте, также фиксируют ручку на месте.

Это удобно при калибровке гаечного ключа, так как вам нужно заблокировать ручку блокировки, чтобы вернуть контргайку обратно на место, не поворачивая гайку калибровочной втулки (и, таким образом, теряя только что установленную калибровку).

Глядя на другие детали, которые освободились, видно, как регулировочная рукоятка просто все больше и больше натягивает большую пружину. Эта пружина толкает деталь роликового подшипника вниз, а также зазубренный конец рычага, который проходит от головки храповика.

Этот рычаг прикреплен к основному корпусу с помощью единого штифта, снизу возле головки, создавая рычаг. Сила, которую вы прикладываете к рукоятке, передается через пружину и подшипник на рычаг. Чем больше натяжение пружины достигается за счет регулировки рукоятки, тем выше усилие на подшипниковом узле, тем большее усилие необходимо для того, чтобы подшипник вырвался из выемки и чтобы рычаг «щелкнул» на другой стороне корпуса.

Когда усилие сбрасывается, давление пружины возвращает подшипник на место, вызывая еще один «щелчок».

Шаг 6: Сборка


Всё собирается в обратном порядке. Однако, главное, это убедиться, что подшипник установлен в правильной ориентации.
Проблема, из-за которой автор разобрал свой гаечный ключ, заключалась в том, что натяжение пружины было ослаблено до такой степени, что подшипник мог свободно скользить внутри гаечного ключа, и фактически поворачивался, поэтому он больше не сидел в канавке, а вместо этого просто лежал.

Поэтому гаечный ключ перестал щелкать. Перед тем, как собрать подшипник, убедитесь, что вы его почистили и снова смазали. Вставьте его так, чтобы основной роликовый подшипник был совмещен с канавкой, а сторона с шарикоподшипниками находилась напротив наклонной поверхности основного рычага. Наклон подшипникового узла должен совпадать с уклоном рычага.

Затем добавьте пружину, поршень, калибровочную втулку, стопорные штифты, шайбы, ручку и стопорный винт, стопорный штифт поршня и ручку. Основную контргайку не трогайте, пока не откалибруем ключ.

Шаг 7: Калибровка


Динамометрический ключ измеряет, какое усилие прикладывается перпендикулярно рычагу на известном расстоянии от точки поворота рычага. В случае затягивания болт / гайка, данное усилие, является точкой поворота. Измерения обычно в N*M или Ft-Lbs (иногда Kg-M) или в Lb для меньших сил. Чтобы откалибровать динамометрический ключ, вы должны установить известный «момент силы» и отрегулировать ключ. Он должен щелкать, когда момент силы превышает известную точку калибровки. Поскольку момент силы равен Ньютон * метр, мы просто немного посчитаем и настроим рычаг и вес.

Автор использовал гаечный ключ и пассатижи с фиксатором, а также гантели 40 фунтов (18 кг.), чтобы откалибровать его. Пассатижи с фиксатором фиксируются на головке торцевого ключа и имеют достаточно длинную рукоятку, чтобы создать известный момент силы с помощью гантели. Гантель опирается на рукоятку пассатижей с фиксатором на известном расстоянии от центра головки храповика (21 см). Это создает момент силы 18 *0,21 = 3,78 кг/м=37,07 Н*м.

Вся сборка опирается на закругленную головку с храповым механизмом, и вы можете попытаться поднять вес, используя гаечный ключ. Когда калибровка будет правильной, ключ будет щелкать прямо около 37,07 Н*м, когда вес едва поднимается. Обратите внимание, что это будет не совсем точно, и если требуется конкретный и точный момент силы, следует использовать реальную калибровочную установку. А этот метод самый быстрый и простой способ получить точный ключ в «полевых условиях».

Для этого затяните калибровочную гильзу до середины рукоятки. Установите ручку на 37,07 Н*м и проверьте момент силы. Если ключ щелкнет до того, как груз переместится, отведите ручку от пружины и снова затяните калибровочную втулку. Если вес можно поднять без щелчка, ослабьте калибровочную втулку. Повторите этот процесс подъема и регулировки, пока вы не будете едва поднимать вес. Как только этот параметр будет найден, затяните ручку блокировки, затем снова установите основную контргайку и затяните ее, чтобы зафиксировать калибровочную втулку на месте. Теперь ваш ключ должен вернуться в нормальное состояние.

Другие калибровочные установки используют длинный стержень, прикрепленный к гнезду, которое соответствует гаечному ключу. Планка расположена горизонтально и может поворачиваться на головке храповика. Затем вес подвешивается к концу стержня с веревкой, и для настройки калибровки выполняется процесс, аналогичный описанному выше. Более профессиональные и точные динамометрические ключи просто вывешиваются под собственным весом, а циферблат отображает момент силы при оказании на ключ небольшого давления.

Шаг 8: Голова трещотки

Эта часть имеет мало общего с моментом силы динамометрического ключа. Гаечный ключ можно перенастроить от измерения момента силы при затягивании, к измерению при ослаблении (или измерять усилие для болтов и гаек с левой резьбой).

Читайте также:
Пружинный керн без токарного станка

Головка храповика удерживается вместе двумя винтами, крепящими пластину к основному корпусу. После того, как винты будут удалены, пластина легко отрывается, обнажая внутреннюю часть головки храповика. Храповик работает с двумя поворотными подпружиненными металлическими прутьями, взаимодействующими со шлицами на самой головке.

Кулачок, прикрепленный к направляющему рычагу, отодвигает одну планку, чтобы контролировать направление вращения храповика. Поскольку динамометрический ключ защелкивается только в одну сторону, только одно направление может измерять момент силы.
Другое направление, это использование динамометрического гаечного ключа в качестве обычного гаечного ключа (не рекомендуется, так как это может вывести его из калибровки).

Чтобы изменить направление динамометрического рычага, просто снимите головку и переверните ее так, чтобы головка указывала на другую сторону гаечного ключа. Это возможно сделать, так как отверстия в пластине и головке идентичны.

Тема: Тех. обслуживание подшипников втулки и трещотки ХТ WH-M775

Опции темы
  • Версия для печати
  • Отправить по электронной почте…
  • Подписаться на эту тему…
  • Поиск по теме
    Отображение
    • Линейный вид
    • Комбинированный вид
    • Древовидный вид
  • Тех. обслуживание подшипников втулки и трещотки ХТ WH-M775

    Может кому пригодиться, напишу отчёт о плановом техническом обслуживании задней втулки и трещотки с заменой в них смазки.
    Для этого нам понадобятся: 2 шестигранника на 5, один шестигранник на 14, плоский ключ на 17 (я использовал парктуловский), приспособление для откручивания гаек крепления кассеты и центрлока, хлыст, смазка, салфетки, ветошь, зубочистки.
    В качестве хлыста использовал съёмник фильтра масла от авто и пару кусочков велоцепи.
    IMG_6452.jpg

    Откручиваем кассету, снимаем. Затем тормозной диск.
    IMG_6454.jpgIMG_6444.jpg

    Затем при помощи шестигранника и ключа на 17 расконтриваем конус и фиксирующую втулку со стороны тормозного диска (со стороны трещотки до этих деталей не добраться).
    IMG_6460.jpg

    Осторожно вынимаем ось. Со стороны тормозного барабана шарики втулки подшипника находятся в пластиковом сепараторе (впервые увидел), не растеряются. Со стороны трещотки, как обычно у Шимано, они наборные, могут выпасть, осторожно.
    IMG_6462.jpg

    С помощью приспособления в виде проточенной гаечной головки (способ её изготовления описывал ЗДЕСЬ ссылка), откручиваем по часовой стрелке чашку подшипников, которой крепится трещотка.

    Осторожно вынимаем её, придерживая саму трещотку! Трещотка вращается на наборных подшипниках из мелких-мелких шариков. Когда вынимается чашка, наружный ряд настойчиво пытается просыпаться внутрь трещотки.
    Собираем шарики, кладём их на бумажную салфетку в магнитной чашке наружный и внутренние ряды отдельно.

    Затем, с помощью шестигранника на 14 откручиваем винт крепления самой трещотки.

    Тщательно избавляемся от прежней смазки, перемываем, протираем продуваем все части.

    Смазываем храповички (они же “собачки”) специальной смазкой Shimano SPECIAL GREASE For Freehub Body, затем с помощью зубочистки аккуратно наносим небольшое количество смазки на внутренние ступени храповика во втулке. Обратить внимание, что смазка храповика не должна смешиваться со смазкой шариковых подшипников, и её нельзя использовать для шариковых подшипников.

    Затем начинаем долгий и кропотливый (по крайней мере у меня так получалось) процесс обратной сборки трещотки. На кончик зубочистки берём небольшое количество смазки Shimano SPECIAL GREASE DURA-ACE, кладём на него смазанный этой же смазкой шарик и укладываем шар на беговую дорожку внутренней стороны трещотки. И так 37 раз.
    Вставляем собранный и смазанный храповик внутрь втулки. Если всё прошло удачно и ни один шар не выпал, устанавливаем на место задний сальник.

    Переворачиваем втулки и аналогичным образом набираем 35 шаров наружного ряда подшипника трещотки. Проверяем, чтобы все шары находились на беговой дорожке и завинчиваем слегка смазанную по беговой дорожке чашку подшипника. (Мы же помним, чтобы её закрутить, крутим против часовой стрелки).

    После этого при помощи шестигранника на 14 устанавливаем на место трещоточный узел.

    Смазываем беговую дорожку подшипника втулки со стороны трещотки. Устанавливаем смазанные шарики, ставим осторожно на место сальник и вставляем ось.

    Придерживая ось, переворачиваем колесо. Устанавливаем предварительно смазанный сепаратор, за ним осторожно возвращаем на место сальник. Закручиваем конус, навинчиваем фиксирующую гайку (которая несёт двойную функцию – служит стопором для конуса подшипника и она же вставляется в “уши” рамы).

    Регулируем зазор подшипников. Сначала слегка перетягиваем усилие, а затем начинаем постепенно ослаблять натяг, до момента исчезновения тактильного “зуда” подшипников. Фиксируем стопорной гайкой, проверяем ещё раз на мягкое вращение, без “зуда”. Эту операцию приходится проделывать несколько раз, т.к. при законтривании чашки, происходит изменение преднатяга подшипников. Операция несложная и не столь кропотливая, как набор мелких шариков трещотки, но отнестись к ней следует с особенным вниманием, т.к. от правильной установки зазора подшипников зависит их срок службы.

    Ну вот собственно и всё. Устанавливаем на место кассету и тормозной диск. Целый год можно быть спокойным за состояние задней втулки и трещотки. С качеством уплотнений ХТ можно конечно и пару лет катать, но лучше, как говориться, перебдеть.

    П.С. По каким-то причинам фотографии перестали грузиться на сайт. Возможно в дальнейшем добавлю оставшиеся фото для наглядности процесса.

    Последний раз редактировалось Дмитрий из города Н.; 23.01.2015 в 06:00 .

    Рейтинг
    ( Пока оценок нет )
    Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
    Добавить комментарий

    ;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: