Простой кернер из старой велосипедной втулки

Задняя втулка велосипеда: устройство, техобслуживание, разборка и сборка

Одной из главных деталей велосипедов является втулка, от качества которой зависит основная характеристика – «накатистость». Их существует огромное количество, но большую сложность вызывает задняя втулка велосипеда, устройство которой достаточно сложное.

Какие втулки выпускает промышленность?

Различаются их по:

  • устройству;
  • материалу, используемому для изготовления, следовательно, и прочности;
  • весу;
  • размеру;
  • способу изготовления.

    Так как у велосипеда два колеса, то и втулки две – передняя, позволяющая колесу свободно вращаться, и задняя, помимо функции, выполняемой передней, задняя отвечает за накат байка, т.е. его эффективную езду без прикладываемой нагрузки.

Конструкция задней бывает нескольких модификаций:

  • свободный ход отсутствует – задняя бестормозная;
  • без тормозного механизма, но со свободным ходом;
  • задняя втулка велосипеда с ножным тормозом, устройством свободного хода.

Особенностью устройства последней является то, что для того, чтобы велосипед остановить необходимо педали вращать в обратную сторону. Внутри этого устройства, есть тормозной механизм, составляют который барабан и колодки, приводящиеся в движение вращающейся в обратном направлении звездой.

Разновидностью барабанной является червячная задняя втулка велосипеда, устанавливаемая обычно на байках односкоростных дорожных. Несмотря на невысокую эффективность, что, без сомнения, является минусом, у устройства огромный ресурс, что перечеркивает упомянутый минус.

Скоростные велосипеды снабжены бестормозными задними втулками, которые легче тормозных, меньше по размеру и имеют конструкцию более простую. Во время движения велосипеда свободный ход не позволяет педалям вращаться.

Устройство втулок передних и задних

Ось велосипеда задней втулки может зажиматься на дропаутах или на раме. Спицы, отходящие от нее, соединяются с ободом, и благодаря подшипникам они вращают колесо.

Более простое устройство у втулки переднего колеса, выполняющей только вращение велосипедного колеса. На расположенных по торцам корпуса, выполненного в форме цилиндра, фланцах есть ось, подшипниковые узлы, отверстия для установки спиц.

Более сложная конструкция у задней велосипедной втулки. Устройство ее такое непростое потому, что одновременно с функцией вращения, выполняемой ею, она является основой под трещотку или кассету.

Задняя веловтулка удерживает колесо благодаря осевым концам перьев рамы, закрепленным в отверстиях одним из существующих способом:

  • с помощью эксцентриков (без демонтажа колеса и специальных инструментов);
  • гаек (с помощью гаечного ключа для их затягивания, взятых из расчета 2 штуки на одну втулку);

  • дисковых веловтулок (на горниках), которые рассчитаны на крепление ротора.

Материал

В качестве материала используется сталь, бронза, сплавы алюминия.

Способы изготовления

В зависимости от технологического процесса изготовления втулки делятся на:

  • штампованные;
  • точеные;
  • литые – наиболее прочные.

Последние отличаются большим весом. Их ставят на колеса с расположенными радиально спицами, чтобы повысить радиальные нагрузки.

На велосипеды, относящиеся к высокому классу чтобы уменьшить вес, ставят задние втулки с полыми осями большего диаметра и повышенной жесткостью.

На шоссейниках и горниках устанавливают их с разборными подшипниками, отличаются которые повышенным КПД. Устанавливать их не сложно, а регулировка не требуется.

Наиболее же распространены в наши дни велосипедные задние втулки, снабженные конусными радиально-упорными подшипниками качения.

Разобрать заднюю втулку скоростного велосипеда, чтобы отрегулировать, не столь сложно, как кажется. Чтобы эти детали служили дольше, их необходимо своевременно смазывать, очищать, регулировать, менять подшипники.

Производители

В ценовом сегменте лидирующие позиции принадлежат производителю Shimano, детали которого отличающиеся тем, что благодаря упорно-радиальным подшипникам качения становится доступной функция их регулировки и ремонт.

Их визитной карточкой считают возможность крепления спиц без фланцев. Наилучшим качеством, по мнению большого числа велосипедистов, обладают в этом бренде Deore LX. Неплохим вариантом считаются Alivio.

Заслуживает внимания продукция тайваньской компании Novatec, уверенно завоевывающая рынок.

Техобслуживание

Оно состоит в уходе за подшипниками, входящими в состав — чистке, смазке, регулированию.

Чтобы эти детали велосипеда служили долго, необходимо выполнять следующие правила:

  • перебирать заднюю втулку, если на нее попала влага;
  • делать это тем чаще, чем интенсивнее эксплуатируется велосипед: для городского байка достаточно выполнять действия раз в сезон, как и для шоссейного, а для горного аналога – вдвое, а то и втрое, чаще;
  • диагностировать при обнаружении посторонних звуков или появлении люфта; проводить периодическую смазку.

Рекомендуем:

  • Правильная посадка на горном велосипеде
  • Секрет популярности v brake тормозов
  • Регулировка дисковых гидравлических тормозов

Смазка

Чем смазывают втулки велосипеда? Этот вопрос актуален для многих велосипедистов. При сборке задней втулки велосипеда, рекомендуется использовать для подшипников густую смазку, типа Литол и ШРУС. Для зубчатых колес, находящихся в трещотке, и собачек более подходит смазка жидкая (можно смешать ее с густой).

Обязательно нужно перед нанесением удалить старую смазку, пользуясь WD 40 или керосином. Наносят свежую смазку тонким слоем после просыхания растворителя. Если же этого не учитывать, то излишки смазки при езде приведут к загрязнению, что сократит срок службы детали.

Разборка и сборка

К большей части кассетных задних втулок применима нижеприведенная инструкция, позволяющая со сборкой и разборкой задней втулки велосипеда справляться быстро и грамотно.

Устройство этих деталей от разных производителей идентично. Имеются лишь незначительные различия, которые не влияют на процесс разборки.

Приступая к ремонту, необходимо рабочее место очистить, чтобы на нем не осталось пыли, ниток и волосков, которые способны испортить деталь.

Разборка рассматривается на примере Hyperglide.

Техника безопасности

Многие детали велосипеда изготавливаются производителями из хромомолибденовых закаленных сталей и упрочненной стали, следовательно, они отличаются хрупкостью. Поэтому, работать с ними нужно осторожно, обязательно защищая глаза.

Это основное правило техники безопасности позволит избежать травм при проведении работ по разборке задней втулки, которую нужно обязательно заспицовывать в колесо. Использовать для этого тиски нельзя.

Устройство втулок заднего колеса велосипеда таково, что разборка их начинается со снятия стопорного кольца. Использовать для снятия с подшипника с контргайкой внутреннего кольца можно острогубцы: в шлицевую канавку его аккуратно продвигают «носик», удерживая звездочки (как бы направляя их в сторону свободного хода).

Читайте также:
Переходник шестигранник-квадрат под торцевые головки

Этим же способом пользуются, чтобы снять стопорное кольцо, имеющее правую резьбу (вращают его против стрелки часов).

Работая с трансмиссией, не забывайте, что направление вращения педалей велосипеда должно совпадать с направлением затягивания. То есть, раскручивают заднюю втулку против стрелки часов. У трансмиссии, расположенной справа, на задней втулке будет также правая резьба.

Как правильно снять ось и звездочки

Чтобы разобрать втулку заднего колеса велосипеда, требуется вытащить кассету, сняв стопорное кольцо. Кассеты обычно скреплены заклепками. В некоторых имеются звездочки двух типоразмеров, поэтому, сняв их, нужно не нарушить порядок.

Звездочки необходимо очистить, пользуясь керосином, метилэтилкетоном или ацетоном.

Рекомендуется также (для удаления заусенцев) потереть их металлической щеткой. Прокладки протирают и возвращают на место.

Следующий шаг – снятие оси. Для этого требуется снять все, что находится на противоположном звездочкам конце оси, вытащив ее на расстояние, достаточное для снятия подшипников.

Далее, аккуратно поднимают уплотнитель со стороны, противоположной задней втулке, работая по окружности рычагом. Его слегка выталкивают, не применяя силу, стараясь (насколько возможно) вытащить его ровно.

После снятия уплотнителя, на внутреннем кольце подшипника становятся заметны два гнезда.

Что нужно знать, чтобы снять с подшипника комбинированное кольцо?

Для этого потребуются специальные инструменты. С помощью системы рычагов, соответствующих размеру гнезд, кольцо отвинчивают по часовой стрелке. Справившись с этой работой, можно переходить к следующему шагу – снятию подшипников.

Выполнив это, их смазывают, чтобы хорошо сели на место. С сердцевины снятой задней втулки потребуется удалить, не повредив, все шайбы (их, как минимум, три). Их нужно протереть и сохранить в таком же порядке.

Для очистки шайб подойдет любой растворитель. Перед сборкой они должны хорошо высохнуть. Поддев подшипники небольшой отверткой, их кладут на тряпку.

Они должны быть установлены на место, если нет никаких серьезных проблем. Если же замечены проблемы с переключением передач, можно попробовать удалить самую тонкую из них, собрать и проверить, исчезла ли проблема.

Если нет, шайбу возвращают на место, а удалят более толстую. Если достигнуть приемлемой нагрузки удается только с самой толстой из шайб, возможно, задняя втулка изношена и требует замены.

Перед сборкой нужно убедиться, что подшипники находятся в соответствующих обоймах, из которых были извлечены. Их установить необходимо на свои места, не переставляя на другую сторону колеса, поскольку, зазоры, образующиеся в процессе износа, у них разные.

Достаточно мелкие подшипники кассетных втулок легко теряются, но для их поиска не рекомендуется пользоваться магнитом, поскольку, намагнитившись, они будут притягивать железные частицы, что приведет к быстрому их износу.

На этапе их чистки, их заворачивают в тряпку, чтобы удалить лишнюю смазку. Затем процесс повторяют, смочив чистую тряпку в растворителе.

При обнаружении дефектов или явных следов его износа, заменяют новым.

Снятие зажимного винта

Из инструментов для этой работы нужен ключ на 12 или же пара универсальных гаечных ключей (как на картинке). Зажимной винт вращают против часовой стрелки, поскольку у него правая резьба.

Главное – делать это осторожно, чтобы винт не расколоть. Для облегчения процесса, можно сделать нехитрое устройство, позволяющее увеличить длину рычага — надеть дополнительную трубку на ключ. Грубую силу применять нельзя, чтобы не испортить заднюю втулку.

Чистка

На картинке, приведенной в разделе «Как разобрать и собрать заднюю втулку?» детали, которые снимать нельзя, обозначены красным цветом. Если их повредить, придется менять.

На данном шаге задняя втулка полностью разобрана. Остается почистить с помощью проволочной дискообразной щетки резьбу стопорного винта и другие резьбовые соединения, чтобы предотвратить заедание после установки детали на место.

Далее, проверяют на наличие трещин и сколов все компоненты, включая собачки, которые, для того, чтобы снять, необходимо потянуть назад и приподнять стопорное пружинное кольцо.

Если обнаружены неисправные компоненты, их заменяют новыми. При сборке собачки устанавливают в правильном направлении и месте. Иначе вращаться кассетная задняя втулка не будет.

Собирая сердцевину, на резьбу стопорного винта наносят смазку и противозадирное вещество. Тем же способом, что использовали, чтобы снять стопорное кольцо, закрепляют сердцевину, прикладывая усилие 3-7 кгс.

В канал для установки подшипников наносят смазку, которая работает подобно клею, удерживая их на посадочных местах, пока идет установка остальных деталей. Теперь, смазав храповое кольцо, их ставят внутрь оболочки.

Когда собрана одна сторона задней втулки, сердцевину, аккуратно помещают в обойму, закрепляют, устанавливают шайбы, проявляя максимум осторожности, вставляют в обоймы подшипники, чтобы они не деформировались. На свободном ходу проверяют работу детали.

Для вкручивания комбинированного кольца, против часовой стрелки прокручивают оболочку задней втулки, чтобы убедиться в правильности установки подшипников. Если все собрано грамотно, кольцо с силой затягивают.

Установка подшипников

Проще их устанавливать, начиная со стороны трещотки.

Устанавливаемось

Чтобы нагрузку настроить правильно, контргайкой следует зафиксировать конус, помещенный в трещотку. Со стороны трансмиссии ось рекомендуется заблокировать, максимально отцентровать (если крепится болтами).

Окончательная сборка

Подшипники со стороны трещотки обильно смазать, закрутить в них конусы для установки предварительной нагрузки, вращая по часовой стрелке контргайкой.

Вначале конус затягивают не сильно, чтобы он оказывал незначительное сопротивление вращению, т.е. открутить его можно было бы рукой.

Если процесс заклинивает, то, скорее всего, замены требуют подшипники, которые изношены полностью, а то и задняя втулка для зажима конусных деталей, которая самостоятельно закручиваться не должна.

Устройство кассеты такое, что вставить ее возможно единственным способом: с силой затягивают контргайку, проверяя, чтобы в кассете не было люфта. Осталось проконтролировать зазор между тормозными колодками и ободом, а также свободно ли вращается колесо. После того, как предварительная нагрузка настроена, можно фиксировать с помощью контргайки, конус.

Установив на байк колесо, вращают педали: вначале в одну сторону — вперед, потом – в обратную, чтобы удалить излишки смазки. Вытечь она должна в течение нескольких минут. Велосипед готов к работе.

Читайте также:
Настольный шлифовальный станок из электрической дрели

Видео: Задняя втулка велосипеда передняя втулка — что это?

ljvelo

ljvelo

Самодельная каретка на собранном мной велосипеде состояла из оськи и двух вбитых наглухо в раму 203х подшипника. Вот были времена :) Теперь же каретка стала намного сложнее. Давайте попробуем разобраться с этой мудрённой штукой.

Каретка (англ. bottom bracket) — это узел велосипеда, обеспечивающий соединение системы с рамой и ее свободное вращение с помощью подшипников (как правило, картриджных). Каретка ввинчивается или запрессовывается в кареточный стакан рамы.

Отдельно можно выделить эксцентриковые каретки — они могут смещаться в кареточном стакане рамы с целью натяжения цепи на синглспиде или на велосипеде с планетарной втулкой. Требуют специальной рамы.

Интегрированные каретки

Являются частью интегрированной системы. Представляют собой две чашки с запрессованными в них подшипниками, ввинчивающиеся в кареточный стакан рамы. Подшипники при этом, как правило, находятся вне кареточного стакана, а ось запрессована в один из шатунов и имеет большую толщину, чем достигается высокая жесткость узла. Чашки соединяются между собой пластиковой или алюминиевой проставкой, обеспечивающей преднатяг подшипников и защиту от грязи.

Шоссейные и горные каретки, как правило, несовместимы между собой даже у одного производителя.

Стандарты интегрированных кареток:

  • Совместимые с Shimano:
    • Shimano Hollowtech II
    • Hope
    • RaceFace X-Type
    • Token
    • Chris King
    • FSA Mega Exo

  • Совместимые с SRAM, Truvativ, Bontrager:
    • GXP (GigaX Pipe)
    • Hope (через фирменный адаптер)
    • Chris King (через фирменный адаптер)

  • Campagnolo Ultra-Torque.

Неинтегрированные каретки

Включают в себя ось, на которую напрессовываются шатуны, и набор подшипников, находящихся внутри кареточного стакана рамы. Делятся на две категории:

  • Картриджные — ось и подшипники представляют собой единый неразборный узел.
  • Разборные — могут быть разобраны для чистки, смазки и замены изношенных частей (применялись в старых велосипедах).

Стандарты неинтегрированных кареток:

  • С клиновой посадкой шатунов (у советских велосипедов).
  • Под квадрат (square taper) — стандарт несколько «плавает» у различных производителей.

SQR – соединение на квадрат

Octalink – стандарт Shimano

Все эти стандарты, как правило, несовместимы друг с другом.

Виды кареток по используемому кареточному стакану

С резьбовой посадкой

В зависимости от кареточного стакана рамы, каретки делятся на следующие виды (наиболее распространенные):

  • С английской резьбой (BSA, 1.37 in x 24 TPI) — наиболее распространенный стандарт. Варианты в зависимости от длины стакана:
  • 68 мм — наиболее распространены,
  • 73 мм — используется в ряде моделей горных велосипедов,
  • 83 мм — для экстремальных дисциплин,
  • 100 мм — фэт-байки.
  • С итальянской резьбой (BSC, 36 mm x 24 TPI), длина стакана 70 мм — применялись в старых шоссейных велосипедах. До сих пор (2013г) используется Campagnolo.
  • С французской/швейцарской резьбой М35×1 — применялись в советских велосипедах.

Press-fit

В последнее время получают распространение интегрированные системы типа BB30/Press-fit. Особенность конструкции — подшипники запрессовываются прямо в раму (могут использоваться пластиковые чашки), в них продевается алюминиевая ось диаметром 30 мм (вместо стальной диаметром 24 мм). Это сулит дальнейшее увеличение жесткости узла при некотором снижении веса. С другой стороны, инструменты для замены подшипников заметно дороже обычных съемников каретки.

Каретка типа Press-fit

Классический Press fit для систем стандарта BB30 с осью 30 мм:

  • BB30: внутренний диаметр стакана 42 мм, ширина стакана 68 мм для шоссе или 73 мм для MTB, подшипники без чашек.
  • Press fit 30 (PF30): внутренний диаметр стакана 46 мм, ширина стакана 68 мм для шоссе или 73 мм для MTB, подшипники с чашками.
  • Press-fit каретки для стандартных систем с 24-мм стальной осью:
  • BB90/95: внутренний диаметр стакана 37 мм, ширина стакана 90,5 или 95,5 мм, подшипники без чашек.
  • BB86/92: внутренний диаметр стакана 41 мм, ширина стакана 86,5 или 91,5 мм, подшипники с чашками.
  • Уникальные стандарты, требующие свою систему с осью 30 мм:
  • BBright Direct Fit: внутренний диаметр стакана 42 мм, ширина стакана 79 мм, подшипники без чашек.
  • BBright Press Fit: внутренний диаметр стакана 46 мм, ширина стакана 79 мм, подшипники с чашками.
  • 386 EVO: внутренний диаметр стакана 46 мм, ширина стакана 86,5 мм, подшипники с чашками.

Особенности выбора каретки

Эксцентриковая каретка

Позволяет использовать привод без внешнего переключения передач (синглспид, планетарная втулка) в сочетании с обычными вертикальными дропаутами рамы. Такие дропауты обеспечивают более быструю и удобную установку колеса по сравнению с горизонтальными. Эксцентриковая каретка проворачивается в своем посадочном месте, позволяя натянуть цепь, затем фиксируется болтами и/или накидной гайкой. На серийных велосипедах такие каретки встречаются редко, один из наиболее массовых примеров — Strida. Также обычно устанавливается на тандемы в качестве передней каретки, что даёт возможность натянуть синхронизационную цепь.

  • Стандарт 54 мм — например, Bushnell Eccentric Bottom Bracket. Имеет резьбу BSA под стандартную каретку, требует специальной рамы с посадочным местом диаметром 54 мм.
  • Стандарт 46 мм — устанавливается в стандартную раму стандарта Press Fit 30. Интегрированная система (с осью 24 мм) устанавливается непосредственно в каретку.
  • Стандарт BSA — устанавливается в стандартную раму с резьбой BSA. Интегрированная система (с осью 24 мм) устанавливается непосредственно в каретку. Обеспечивает регулировку длины цепи только в пределах 1/2 звена, требует использования совместно с полузвеном цепи (half-link).

На http://www.bike-repair.ru очень подробно рассказывается про ремонт кареток и как их и чем можно снять. Давайте разберёмся и с этим вопросом.

Инструменты для работы с кареткой

Для работы с кареткой – картриджем необходим только шлицевой ключ. Он же пригодится и для многих разборных кареток.

Но на некоторых разборных каретках вместо шлицевого потребуется другой ключ –

А может потребоваться и такой. Можно обойтись и обычным рожковым ключом на 36, или в крайнем случае применить разводной / газовый ключ. Газовым ключом надо пользоваться аккуратно – можно легко повредить раму.

На разборных каретках потребуется еще и вот такой специальный ключ

Несмотря на такое разнообразие требуемых инструментов, процесс разборки, установки и регулировки кареток разных типов разнообразием не отличается. Просто для выполнения одних и тех же операций на разных каретках Вам потребуются разные инструменты. Основная сложность при разборке каретки – не забыть, что с правой стороны применяется левая резьба. Вторая сложность – особенно это относится к алюминиевым рамам – для отворачивания чашек могут потребоваться очень и очень большие усилия. При этом нельзя допускать срыва ключа – можно повредить детали велосипеда или травмировать руки. Поэтому лучше запастись ключами с достаточно длинными рукоятками.

Снятие каретки картриджного и разборного типов

Перед тем, как снять каретку с рамы, необходимо снять с оси каретки оба шатуна.

После этого следует очистить каретку от грязи, поскольку кареточный узел рамы – один из самых грязных мест велосипеда, который обычно трудно отмыть, пока не сняты шатуны. Особенно тщательно надо выскрести грязь из шлицов чашек – если грязи много, то в чашку невозможно вставить съемник.

0. При снятии каретки, возможно, придется прикладывать значительные усилия. Поэтому велосипед надо надежно поставить. Если Вам так удобнее, можно перевернуть его вверх колесами.

Начинаем снимать каретку с левой стороны, то есть там, где нет звездочек.

1. На некоторых каретках с левой стороны навернута стопорная гайка. Ее надо отвернуть спец. ключом (если его нет, то можно и обычным семейником). Эта гайка имеет правую резьбу. При отворачивании, возможно, придется приложить значительное усилие. Отворачивать надо аккуратно, не допуская срыва ключа – можно повредить гайку.

Если у на Вашей каретке такой гайки нет, то переходим к п.2.

2. Теперь берем ключ для каретки (шлицевой или специальный, в зависимости от конструкции Вашей каретки. На фотографиях показан шлицевой.) вставляем его в пазы, и выворачиваем из рамы левую чашку-адаптер разводным ключом с рукояткой подлиннее. Она имеет правую резьбу. При отворачивании, возможно, придется приложить значительное усилие.

Вынимаем левую чашку (вместе с подшипником, если каретка разборная)

3. Переходим к правой стороне велосипеда (там, где звездочки). Опять берем съемник каретки и ключ с длинной рукояткой, вставляем его в пазы, и выворачиваем из рамы правую чашку. Она имеет левую резьбу. При отворачивании, возможно, придется приложить значительное усилие.

4. Вынимаем картридж или правую чашку с осью.

Каретка снята. Теперь из разборной каретки надо вытащить подшипники ( если они не запрессованы в чашку), убрать тряпочкой старую смазку, и промыть все детали в каком-либо растворителе (обычно керосин).

Установка каретки картриджного типа выполняется в порядке, обратном снятию.

Начинаем с того, что нанесем немного смазки на резьбу каретки и чашки-адаптера, чтобы потом ее легче было выворачивать.

1. Начинаем с правой стороны. С помощью ключа для каретки и разводного ключа ввинчиваем каретку в раму до упора. Момент должен быть 50-70 Нм.

Каретка с правой стороны имеет левую резьбу.

2. Переходим к левой стороне. Тем же самым ключом вворачиваем левую чашку-адаптер Чашка с левой стороны имеет правую резьбу. Момент должен быть таким же – 50-70 Нм.

Теперь надо установить шатуны и систему.

Сборка и установка разборной каретки

Разборная каретка очень похожа на ту, которая используется на советских велосипедах, поэтому и процесс сборки и регулировки не отличается сложностью.

Перед сборкой надо промыть все детали в каком-нибудь растворителе (керосин), протереть тряпочкой, и просушить. Бензин использовать не рекомендую – он может повредить пластмассовые сальники в чашках. Промыть следует и новую каретку – смазка на ней, скорее всего, консервирующая.

Неплохо также проверить кареточный узел рамы на предмет отсутствия повреждений и всякого мусора. Я несколько раз находил там стружку, опилки, которая проваливалась в кареточный узел из подседельной трубы рамы. Попав в подшипники, опилки не будут способствовать легкому ходу велосипеда.

Установка каретки производится в порядке, обратном снятию.

0. При сборке каретки самое сложное – не перепутать концы оси каретки – ее правая и левая стороны отличаются. Обычно на оси или на пластмассовом кожухе (на некоторых каретках этот кожух не предусмотрен) нанесены буквы, соответствующие сторонам оси.

Чашки перепутать не удастся – у них разная резьба (у левой чашки – правая и наоборот)

1. Надеваем пластмассовый кожух на ось. Подшипники вкладываем в чашки. Если подшипники имеют сепараторы, то укладываем их сепаратором наружу (шариками – внутрь чашек). Смазываем подшипники густой смазкой Этой же смазкой смазываем резьбу обеих чашек.

2. Сборку начинаем с правой стороны. Вставляем ось в правую чашку, и ввинчиваем эту чашку в раму до упора. Для этого нужен шлицевой ключ для каретки. Правая чашка имеет левую резьбу.

3. Теперь аналогично вворачиваем с другой стороны левую чашку. Она имеет правую резьбу.Переходим к регулировке каретки. (можно сразу к п.1)

Регулировка подшипников разборной каретки

После сборки каретку обязательно надо отрегулировать, но часто приходится заниматься регулировкой и без разборки. Например, иногда после длительной езды по неровным дорогам в каретке появляется люфт, который следует устранить регулировкой. Люфт в каретке в лучшем случае может привести к нарушению четкости переключения передач, а в худшем – к повреждению подшипников и чашек. В дальней поездке каретку можно попытаться отрегулировать, не разбирая.

0. Перед началом регулировки надо снять только один левый шатун, снять стопорную гайку (спец. ключом) и немного ослабить левую чашку (шлицевым ключом). Гайка и левая чашка имеют правую резьбу.

1. Левую чашку заворачиваем почти до упора, чтобы ось каретки вращалась легко, без заеданий, и при этом не имела люфта. Потом ослабляем ее шлицевым ключом примерно на четверть оборота.

Навинчиваем стопорную гайку, удерживая чашку шлицевым ключом. Гайку затягиваем спец. ключом до упора.

Теперь надо покрутить ось каретки рукой, и покачать ее из стороны в сторону. Если все сделано правильно, то каретка должна вращаться свободно, без заеданий, и не иметь ощутимого люфта. Если заедает, или есть люфт, то отворачиваем стопорную гайку, и повторяем п.1., ослабляя или подтягивая чашку шлицевым ключом.

Когда каретка будет вращаться без заеданий и люфта, можно ставить шатуны.

Иногда отрегулировать каретку не получается. То есть когда добиваешься, чтобы она вращалась свободно, то появляется люфт. И наоборот, если устраняешь люфт, то ось вращается туго, с заеданиями. Это говорит о том, что пора менять либо подшипники, либо саму каретку.

Простой кернер из старой велосипедной втулки

Речь пойдет о классических насыпных втулках, где подшипники качения образуются отдельными шариками, а корпуса подшипников образованы элементами втулки. Это, как правило, втулки Shimano, Compagnolo, а также завода ХВЗ производства СССР (копия первых двух). В статье профилактике подверглась втулка Shimaho Deore FH-M510 пр-ва Японии выпуска 2003 года с пробегом около 10.000 км.

Следует заметить, что эту операцию в веломастерских при сезонных ТО практически никогда не делают, ссылаясь на сложность – предлагают не трогать или заменить втулки или даже колёса целиком на новые. Однако, во-первых, с компонентами высокого класса так поступать просто нерентабельно, а во-вторых, даже новые компоненты некоторых производителей не мешает осмотреть, иногда отрегулировать, а то и заменить смазку на более подходящую к нашим суровым условиям. Даже в промышленных подшипниках смазка требует замены, а уж с легкостью разборки насыпных втулок сделать сезонное ТО, заменить смазку и получить отлично катящий велосипед вообще не проблема.

Все описанные ниже приёмы применимы и к недорогим дорожным велосипедам (ситибайкам). Конструкция узлов у них схожа, разница только в качестве материалов, наличию пыльников и конструктивных ухищрениях. Чем дешевле компоненты – тем всё проще разбирается и тем стандартнее инструмент.

Особенности втулок

Минус – требуются прямые руки, некоторая информация и аккуратность при разборке, чтобы не растерять запчасти. Также требуется терпение, чтобы отстроить опорные подшипники после сборки, но это терпение окупится сторицей – правильно смазанные хорошо отрегулированные насыпные втулки катят лучше!

Два варианта переборки
Конструкция втулок

Кстати, если втулка начала шуметь, имеет смысл заменить старые шарики на новые, без дефектов поверхности; но не придется искать подходящие подшипники целиком, как в случае со втулками на промышленных подшипниках. Коррозия безжалостна к любой стали.

Общая схема втулки из мануала Shimano. Втулки ХВЗ практически идентичные. Отличия в пыльниках и сальниках.

Требуемый инструмент

Из инструмента понадобится

  1. пара специальных тонких “конусных” ключей 13-14-15-6 и 13-14-15-17, изготовленные из крепкой инструментальной стали;
  2. специальный ключ-хлыст с куском цепи для фиксации кассеты;
  3. съемник кассеты (втулка с ребрами);
  4. рожковый ключ на 24, который может быть заменен чем угодно;
  5. шестигранник 1.5мм (для полной разборки или протяжки кассеты);
  6. шестигранник 10мм (для съема барабана свободного хода);
  7. обычный велосипедный универсальный ключ ХВЗ, в котором понадобится удобный торец между рожками 10 и 12 в качестве съемника барабана
  8. медицинский пинцет (шарики доставать из керосина и укладывать в обойму)
  9. старая зубная щетка (удобнее отмывать);
  10. плоскогубцы (пассатижи) среднего размера.

Демонтаж кассеты

Удалить ось с эксцентриком. Обратить внимание, как именно стояли пружинки – они должны быть как бы направлены более узким концом внутрь, широкими концами к гайке и эксцентрику, как на схеме, поз.1 из мануала Shimano.

Разборку следует начать с демонтажа кассеты. Во-первых, она грязная и большая и её тоже не мешает вычистить и привести в порядок. Затем, надо убедиться в отсутствии износа корпуса барабана. Если барабан, удерживающий шестеренки кассеты, окажется изношен, то барабан (freehub) надо заменить обязательно, но, к счастью, это случается крайне редко.

Вставить съемник кассеты в самую маленькую звездочку в соответствующее отверстие. Левой рукой накинуть удерживающий ключ-съемник с цепью на кассету, правой рукой, удобно ухватив ключ на 24, за съемник крутануть гайку, удерживающую кассету. Гайку мы вывинчиваем из корпуса барабана, резьба правая (стандартная). Усилие может понадобиться немалое.

Затем аккуратно снимаем кассету. Она будет состоять из нескольких частей: основная с 5-7 наибольшими шестеренками, скрепленныим между собой и отдельно самая малая и 2-3 меньших, возможно через спейсеры (колечки). Всё это надо запомнить или зарисовать (сфотографировать), если не уверены в себе.

Если грязь прилипла намертво, кассету можно оставить в герметичной емкости с керосином на полчаса, чтобы грязь и масло откисло. Затем, отчистив щёткой и обтерев ветошью, надо её тщательно осмотреть на предмет деформации зубьев и выработки (выкрашивания).

На фото – практически новая кассета, которая прошла 1000 км, но по гористому рельефу и с хорошей нагрузкой – на 4-7, самых часто используемых и самых нагруженных звездах, заметны замятия краёв зубов. Особенно досталось звёздам 19 и 23.

“Раздалбливание” и заусенцы ухудшают переключение; изменение профиля зуба могут вызвать эффект проскакивания цепи. Причина деформаций проста – езда с растянутой старой цепью на новой кассете. Если бы цепь была новая и длина звена была бы в норме – выработка кассеты была бы менее явной, более равномерной и совсем не такой выраженной.

Надолбы можно аккуратно спилить тонким надфилем, но только “лишнее наплывы” по толщине, не трогая сам профиль зуба. Это немного улучшит переключение, но, к сожалению, никак не повлияет на оставшийся ресурс. Фото обработанной таким образом кассеты в конце статьи.

Обратите внимание на надежность скрепления блока кассет. Некоторые модели кассет – клепаные, некоторые – разборные. Разборные могут самопроизвольно развинтиться. На фото – винт под шестигранник, который скрепляет всю кассету и сам ключ-шестигранник на 1.5, которым его крутить.

Разборка втулки

Следует приготовить заранее керосин 100-500мл., подходящую емкость для отмывания деталей, ветошь и туалетную бумагу. В качестве емкости я использую банку от селедки 180мл., диаметром 140мм (в неё очень удобно ложится велосипедная цепь, но сейчас не об этом). Ещё для отмачивания деталей хорошо подходит герметичная “баночка для анализов” на 100мл., которая продается в любой аптеке за 20-30 рублей. Также потребуется конститентная смазка и шприц на 20мл. для её аккуратного нанесения. Можно и неаккуратно, отвёрткой мазать, кому как больше нравится. Смазок существует великое множество: от зарубежных литиевых типа MOBIL Mobigrease XHP222 , харьковской ХАДО с ревизиантами до банального ЦИАТИМ-221 (история и классификация смазок ЛИТОЛ-ЦИАТИМ), которая тоже, кстати, литиевая. Кто насколько любит свои втулки и кому что нравится. Только солидолом не надо – он впитывает воду и под ним всё поржавеет.

Немного о конусных ключах. Особенность этих ключей – толщина всего 2.5мм. Они необходимы для расконтривания конусов подшипников при разборке, где стандартный рожковый ключ не подлезет в силу толщины, а при сборке – для точной регулировки и законтривания этих же конусов. Эти ключи продаются и стоят недорого, около 200 рублей, а пригодятся ещё не раз. Для передней втулки больше не нужно ничего.

Последние картинки для тех, кто запутается и ещё немного про износ.

Количество шариков в ЗАДНЕЙ втулке Shimano Deore: 9 шт. диаметром 6.35 мм (1/4″) с каждой стороны.
Количество шариков в ПЕРЕДНЕЙ втулке Shimano Deore: 10 шт. диаметром 4.75мм (3/16″) с каждой стороны.

Следует обратить внимание на качество поверхности качения опорных подшипников. Поверхность должна быть гладкой и блестящей, без ямок, каверн или коррозии. Накатанная дорожка в виде окрашивания, как на фото, допускается, если на ощупь ногтем она не чувствуется. Не должно быть отпечатков шариков – если такие есть, значит был сильный удар по колесу с деформацией конуса; в таком случае колесо уже никогда не удастся отрегулировать на оптимальное качение и минимальный люфт и втулка будет постоянно греметь и “есть грязь” пока не перетрет саму себя.

Разборка барабана (freehub)

Чтобы снять барабан с тела втулки, следует воспользоваться шестигранным ключом на 10 (во втулках Shimano XT/XTR – на 14). Резьба обычная (правая). К тому же, чтобы снять барабан можно только с заспицованного колеса, потому что удержать втулку иначе очень проблематично. Надо упереться и, удерживая колесо, провернуть шестигранник по правилу правой резьбы, вывинчиваем втулку на себя. Усилие может понадобиться немалое.

После того, как шестигранником вывинчена удерживающая втулка, барабан снимется и с обратной стороны обнаружится тонкий резиновый сальник. Его можно поддеть пинцетом или острым предметом и аккуратно извлечь, тогда будут видны шарики нижнего опорного подшипника.

ВНИМАНИЕ! РЕЗЬБА ОПОРНОГО ПОДШИПНИКА БАРАБАНА – ЛЕВАЯ! Острожнее с собачками и пружинками – они имеют свойство разлетаться в разные стороны при поспешной разборке.

Количество шариков в барабане Shimano Deore: наружная часть – 25 шт. и внутренняя часть – 25 шт. диаметром 3.17мм (1/8″).

Помните, шарики вывалятся, как только сместятся половинки корпуса относительно друг друга, так что действуйте аккутатно и над кюветой, чтобы они высыпались в ограниченную емкость и их не пришлось искать по всему полу.

В барабане найдутся проставочные кольца, регулирующие люфт. На фото – толстое проставочное кольцо 2.35мм и три тонких регулировочных: одно 0.15мм и два по 0.10мм. Если барабан немного люфтит, а так часто бывает, что на заводе предпочитают накинуть лишнее колечко, чтобы упростить регулировку, то одно кольцо можно и изъять. Люфтить барабан не должен, “затирать” – тоже.

Сборка барабана (freehub)

После очистки и просушки собираем всё назад. Сборка несложная, но порядок сборки надо соблюсти правильный. Смазку класть в меру, не много и не мало. Лишняя полезет наружу и соберет всю грязь. Чтобы собрать подшипник, надо нанести густую смазку на канавку и аккуратно налепить на смазку шарики. Держится уверенно, проверено.

Затем пинцетом аккуратно укладываются шарики с другой стороны. Затем сверху кладутся проставочные кольца, сначала тонкие, затем толстое, затем навинчивается кольцо с прорезями (опорный подшипник) – резьба ЛЕВАЯ!

Устанавливаем фрихаб на втулку, не забываем проверить, на месте ли резиновый сальниик с внутренней стороны и не забыли ли шайбу; затягиваем шестигранником хорошо. Фрихаб должен крутиться свободно без заеданий и люфтов; в обратную сторону чётко фиксироваться.

Установка оси

При установке оси следует действовать по такому алгоритму: сначала надо собрать ту сторону оси, что со стороны кассеты (детали 3-9), ориентируясь на расстояние от конца оси до гайки 5мм. Сразу протянуть пару конус (9) – гайка (3) ключами, законтрив. Затем заложить смазку во втулку с обоих сторон, разровнять лопаточкой, налепить на смазку шарики, усадить пыльник на втулку и аккуратно вставить ось со стороны кассеты. Затем навернуть конус (11), проставку (12), шайбу (13) и гайку (3). Теперь можно отрегулировать люфты и затем не забыть законтрить вторую пару конусов.

Ещё раз сборочный чертеж:

Восстановление формы зубов кассеты

Необязательная процедура. Надолбы от растянутой цепи, как указывалось ранее, можно аккуратно спилить тонким алмазным надфилем, сровняв “лишнее наплывы” по толщине, но не трогая сам профиль зуба! Зубы все разные, с разными скосами и заходами, некоторые просто немного повернуты в плоскости. На это необходимо обращать внимание и стараться придать зубу первоначальную форму со всеми фасками и залысинками. Восстановление формы зубов немного улучшит переключение, но, к сожалению, никак не повлияет на оставшийся ресурс. Фото необработанной и обработанной таким образом кассеты SRAM PG-970:

Рекомендация относится к кассетам высокого класса SRAM 970 и SRAM 990 PowerGlide II (отличаются наличием “паука” во второй и, соответственно, весом). Наверное, не стОит пытаться что-то делать с зубами недорогих анодированных или хромированных кассет класса Shimano Deore, Road 105, SRAM PG-950, 980 и ниже классом. Основа звезды в этих кассетах – мягкая сталь, которая легко деформируется сама по себе, а сдирание покрытия из хрома ни к чему хорошему не приведет. Новая касета такого класса будет стоит меньше 500 рублей, проще поменять. Или приобрести что-то классом выше.

Напоследок

В результате переборки 10-летние колёса, которые закусывали, затирали, хрустели и гремели и их уже хотелось было выбросить, крутятся идеально, без грохота, люфтов – как новые. Немного шумит барабан на холостом ходу, но новых шариков под замену не нашлось, придется потерпеть и спокойно поискать подходящую замену шарикам при следующей профилактике.

Только что собранные втулки обычно немного туговаты, но после пробега в пару десятков километров ненужная смазка вытеснится из рабочего пространства подшипников и ход станет оптимальным.

Велосипедные втулки

Общие сведения

Втулки такого типа ставились на почти все Советские односкоростные велосипеды, а также на классические мотовелосипеды, до МВ-18 включительно. В посторйке самодельного мотовелосипеда тоже часто используются старые велосипедные колёса, а уж в восстановлении мотовелосипеда вроде Гауи или В-902 без переборки и нормальной работы такой втулки ну уж никак не обойтись! Но зачастую для дырчиководов эти втулки остаются этаким «чёрным ящиком», и весь уход оканчивается набиванием во втулку масла, что её нормальной работе, кстати, только вредит. А потом результат – тормоз при повороте педалей назад не работает, или работает плохо, а колесо болтается, люфтит.

Потому и пишется эта статья, раз уж есть фотоаппарат, Интернет и необходимость собрать себе хорошо работающую втулку такого типа.

Тип этот, надо сказать – весьма старый, конструкция начала широко применяться на велосипедах ещё в 1900-х годах, и конструкция втулок, производимых в СССР почти совершенно не менялась с конца 1950-х, все детали втулок, произведённых разными заводами – абсолютно взаимозаменимы, различия только мелкие, вроде клейм завода. Сейчас такие втулки вроде как не производятся – даже заповедник в Белоруссии – Минский завод на свои дорожные велосипеды ставит втулки чуть другого вида, подозреваю, что китайские – где и металл использован очень часто похуже, и конструкция хлипче.

Совсем старые втулки отличались креплением звездочки – она была на резьбе и контрилась гайкой наподобие как на каретке,только с левой резьбой.Такие звезды были на 20 зубов как правило. Также на таких втулках тормозной барабан имел половинки меньшего диаметра,соединенные не стальной пружиной,а латунной накладкой по всей поверхности барабана,с вырезом-галочкой. Сепараторы подшипников также имели другой вид. Все детали взаимозаменяемы с современными.

Устройство

Итак, о конструкции втулки шершавым языком не плаката, но инструкции:

Внутри корпуса 3 втулки размещены шариковые подшипники, механизм свободного хода и тормозной механизм.

Механизм свободного хода или ведущий механизм расположен в правой части втулки.

На оси 17 помещен ведущий конус 14, имеющий шариковую дорожку и пять фасонных гнезд, донные части которых выполнены по спирали. В пределах гнезд могут свободно перекатываться пять ведущих роликов 19, оси которых параллельны оси втулки. Поверх ведущего конуса с роликами надета чашка 10 с пятью прорезями, из которых ведущие ролики слегка выступают над ее цилиндрической поверхностью. С левой стороны чашки имеются два торцовых выступа (кулачка) с винтовой поверхностью, соприкасающихся с аналогичными выступами тормозного конуса 9. На шариковой дорожке ведущего конуса размещены одиннадцать шариков в сепараторе, образующих вместе с ведущим конусом и корпусом, на внутренней поверхности которого есть шариковая дорожка, правый подшипник свободного хода.

На внутренней шариковой дорожке ведущего конуса расположены семь шариков в сепараторе, правым конусом 16, навернутым на ось до отказа, подшипник рабочего хода, защищенный пылепредохранителем 15.

На ведущем конусе 14 с правой его стороны снаружи втулки на шлицах установлена ведомая звездочка 12 цепной передачи, закрепленная упорным кольцом 13. Левый конец оси 17 ввернут в левый конус 2, имеющий шариковую дорожку, на которой также расположены одиннадцать шариков в сепараторе. Они вместе с конусом и корпусом втулки образуют левый подшипник. На левый конус напрессован пылепредохранитель подшипника. Шарики всех подшипников задней втулки имеют диаметр 6 мм.

Тормозной механизм втулки состоит из тормозного барабана 4 и тормозного конуса 9, размещенного вместе с расположенными на нем деталями в правой части тормозного барабана 4. Левой стороной тормозной барабан надет на коническую часть левого конуса и предохранен от проворачивания имеющимися на его торце усиками, входящими в специальные пазы на левом конусе.

Левый конус всегда остается неподвижным относительно рамы велосипеда, так как тормозным рычагом 21 и хомутиком 22, расположенными с левой стороны втулки, он жестко связан с цепной вилкой рамы.

Тормозной барабан состоит из двух отдельных продольных половин, скрепленных кольцевой ленточной пружиной 5. На цилиндрической части тормозного конуса 9 имеются две лыски, на которых размещены два тормозных ролика 8, удерживаемых латунным сепаратором 20. Два слегка отогнутых наружу латунных язычка сепаратора скользят с некоторым трением по внутренней рифленой поверхности тормозного барабана. Шайба 7 и упорное кольцо 6 служат для удерживания сепаратора на тормозном конусе. Работают механизмы втулки следующим образом.

При повороте ведомой звездочки относительно корпуса втулки по часовой стрелке в начале рабочего хода педалей связанный со звездочкой ведущий конус начнет поворачиваться относительно чашки 10. Чашка в начале поворота конуса несколько запаздывает, так как ее торцовые выступы встречают сопротивление со стороны выступов тормозного конуса 9, вращающегося внутри тормозного барабана с некоторым трением. При повороте конуса относительно чашки примерно на 20″ ведущие ролики 19, удерживаемые прорезями чашки, под воздействием спиральных поверхностей гнезд ведущего конуса выдвинутся наружу и заклинятся между внутренней цилиндрической поверхностью корпуса и гнездами ведущего конуса. В местах контакта роликов с внутренней поверхностью корпуса возникают значительные силы трения, прочно сцепляющие корпус с ведущим конусом. Теперь корпус втулки вращается со звездочкой как одно целое и через спицы вращающий момент передается на обод колеса. Во время рабочего хода вращение колеса осуществляется на двух подшипниках: левом подшипнике и малом подшипнике рабочего хода. Чашка при вращении увлекает за собой тормозной конус, который проворачивается внутри тормозного барабана во время всего периода рабочего хода. Момент трения, создаваемый язычками сепаратора тормозного конуса, невелик и при езде практически не ощущается. Так осуществляется рабочий ход велосипеда.

При прекращении вращения педалей велосипед продолжает движение но инерции. В этот момент корпус втулки при своем вращении обгоняет остановившийся ведущий конус 14 с сидящими в его гнездах роликами 19. Ролики, слегка поворачиваясь вокруг собственных осей, расклиниваются и свободно скатываются в более глубокие места спиральных гнезд конуса. Конус и корпус втулки разобщаются. Колесо вращается теперь на двух шарикоподшипниках в корпусе втулки: левом и правом подшипниках свободного хода.

Подшипник рабочего хода не работает. Осуществляется свободный ход велосипеда.

Если велосипед необходимо остановить, педали поворачивают в об ратную сторону, против хода велосипеда. При этом осуществляется торможение. Ведущий конус 14 поворачивается против хода колеса и посредством находящихся в его гнездах роликов 19 увлекает за собой чашку 1О. Чашка, упираясь своими торцовыми винтовыми выступами в тормозной конус 9, начнет поворачивать его внутри тормозного барабана 4. Поскольку сепаратор 20 поворачивается с некоторым трением о внутреннюю поверхность тормозного барабана, два тормозных ролика в, скользя полыскам тормозного конуса, выступают из окон сепаратора и, попав в продольные канавки рифленой внутренней поверхности тормозного барабана, не позволяют тормозному конусу проворачиваться дальше. С этого момента винтовые выступы чашки 10, взаимодействуя с тормозным конусом, начнут вдвигать его внутрь тормозного барабана 4. Под действием тормозного конуса барабан немного сдвигается влево и левой стороной надвигается на коническую’ часть неподвижного левого конуса 2. При дальнейшем вдавливании тормозного конуса внутрь тормозного барабана последний раздвигается. Его половины, соединенные упругой ленточной пружиной 5, расходятся и, прижимаясь к внутренней поверхности корпуса втулки, создают силы трения, тормозящие колесо. Поворот барабана вместе с корпусом втулки исключается, так как отогнутые внутрь усики на левой стороне барабана, входящие в пазы неподвижного левого конуса 2, препятствуют повороту. Тормозной момент воспринимается левым конусом через тормозной рычаг, связанный с рамой велосипеда.

Взято отсюда: http://www.velonet.narod.ru/masterskaya/baza/ztv/ztv.html

Ещё не понятно? Не удивительно, я тоже не понимал.

Устройство в картинках

Тогда вот, что пишет инструкция (к велосипеду «Рига» 1950-х) о её работе, здесь постарались наглядно нарисовать:

ljvelo

ljvelo

Самодельная каретка на собранном мной велосипеде состояла из оськи и двух вбитых наглухо в раму 203х подшипника. Вот были времена :) Теперь же каретка стала намного сложнее. Давайте попробуем разобраться с этой мудрённой штукой.

Каретка (англ. bottom bracket) — это узел велосипеда, обеспечивающий соединение системы с рамой и ее свободное вращение с помощью подшипников (как правило, картриджных). Каретка ввинчивается или запрессовывается в кареточный стакан рамы.

Отдельно можно выделить эксцентриковые каретки — они могут смещаться в кареточном стакане рамы с целью натяжения цепи на синглспиде или на велосипеде с планетарной втулкой. Требуют специальной рамы.

Интегрированные каретки

Являются частью интегрированной системы. Представляют собой две чашки с запрессованными в них подшипниками, ввинчивающиеся в кареточный стакан рамы. Подшипники при этом, как правило, находятся вне кареточного стакана, а ось запрессована в один из шатунов и имеет большую толщину, чем достигается высокая жесткость узла. Чашки соединяются между собой пластиковой или алюминиевой проставкой, обеспечивающей преднатяг подшипников и защиту от грязи.

Шоссейные и горные каретки, как правило, несовместимы между собой даже у одного производителя.

Стандарты интегрированных кареток:

  • Совместимые с Shimano:
    • Shimano Hollowtech II
    • Hope
    • RaceFace X-Type
    • Token
    • Chris King
    • FSA Mega Exo

  • Совместимые с SRAM, Truvativ, Bontrager:
    • GXP (GigaX Pipe)
    • Hope (через фирменный адаптер)
    • Chris King (через фирменный адаптер)

  • Campagnolo Ultra-Torque.

Неинтегрированные каретки

Включают в себя ось, на которую напрессовываются шатуны, и набор подшипников, находящихся внутри кареточного стакана рамы. Делятся на две категории:

  • Картриджные — ось и подшипники представляют собой единый неразборный узел.
  • Разборные — могут быть разобраны для чистки, смазки и замены изношенных частей (применялись в старых велосипедах).

Стандарты неинтегрированных кареток:

  • С клиновой посадкой шатунов (у советских велосипедов).
  • Под квадрат (square taper) — стандарт несколько «плавает» у различных производителей.

SQR – соединение на квадрат

Octalink – стандарт Shimano

Все эти стандарты, как правило, несовместимы друг с другом.

Виды кареток по используемому кареточному стакану

С резьбовой посадкой

В зависимости от кареточного стакана рамы, каретки делятся на следующие виды (наиболее распространенные):

  • С английской резьбой (BSA, 1.37 in x 24 TPI) — наиболее распространенный стандарт. Варианты в зависимости от длины стакана:
  • 68 мм — наиболее распространены,
  • 73 мм — используется в ряде моделей горных велосипедов,
  • 83 мм — для экстремальных дисциплин,
  • 100 мм — фэт-байки.
  • С итальянской резьбой (BSC, 36 mm x 24 TPI), длина стакана 70 мм — применялись в старых шоссейных велосипедах. До сих пор (2013г) используется Campagnolo.
  • С французской/швейцарской резьбой М35×1 — применялись в советских велосипедах.

Press-fit

В последнее время получают распространение интегрированные системы типа BB30/Press-fit. Особенность конструкции — подшипники запрессовываются прямо в раму (могут использоваться пластиковые чашки), в них продевается алюминиевая ось диаметром 30 мм (вместо стальной диаметром 24 мм). Это сулит дальнейшее увеличение жесткости узла при некотором снижении веса. С другой стороны, инструменты для замены подшипников заметно дороже обычных съемников каретки.

Каретка типа Press-fit

Классический Press fit для систем стандарта BB30 с осью 30 мм:

  • BB30: внутренний диаметр стакана 42 мм, ширина стакана 68 мм для шоссе или 73 мм для MTB, подшипники без чашек.
  • Press fit 30 (PF30): внутренний диаметр стакана 46 мм, ширина стакана 68 мм для шоссе или 73 мм для MTB, подшипники с чашками.
  • Press-fit каретки для стандартных систем с 24-мм стальной осью:
  • BB90/95: внутренний диаметр стакана 37 мм, ширина стакана 90,5 или 95,5 мм, подшипники без чашек.
  • BB86/92: внутренний диаметр стакана 41 мм, ширина стакана 86,5 или 91,5 мм, подшипники с чашками.
  • Уникальные стандарты, требующие свою систему с осью 30 мм:
  • BBright Direct Fit: внутренний диаметр стакана 42 мм, ширина стакана 79 мм, подшипники без чашек.
  • BBright Press Fit: внутренний диаметр стакана 46 мм, ширина стакана 79 мм, подшипники с чашками.
  • 386 EVO: внутренний диаметр стакана 46 мм, ширина стакана 86,5 мм, подшипники с чашками.

Особенности выбора каретки

Эксцентриковая каретка

Позволяет использовать привод без внешнего переключения передач (синглспид, планетарная втулка) в сочетании с обычными вертикальными дропаутами рамы. Такие дропауты обеспечивают более быструю и удобную установку колеса по сравнению с горизонтальными. Эксцентриковая каретка проворачивается в своем посадочном месте, позволяя натянуть цепь, затем фиксируется болтами и/или накидной гайкой. На серийных велосипедах такие каретки встречаются редко, один из наиболее массовых примеров — Strida. Также обычно устанавливается на тандемы в качестве передней каретки, что даёт возможность натянуть синхронизационную цепь.

  • Стандарт 54 мм — например, Bushnell Eccentric Bottom Bracket. Имеет резьбу BSA под стандартную каретку, требует специальной рамы с посадочным местом диаметром 54 мм.
  • Стандарт 46 мм — устанавливается в стандартную раму стандарта Press Fit 30. Интегрированная система (с осью 24 мм) устанавливается непосредственно в каретку.
  • Стандарт BSA — устанавливается в стандартную раму с резьбой BSA. Интегрированная система (с осью 24 мм) устанавливается непосредственно в каретку. Обеспечивает регулировку длины цепи только в пределах 1/2 звена, требует использования совместно с полузвеном цепи (half-link).

На http://www.bike-repair.ru очень подробно рассказывается про ремонт кареток и как их и чем можно снять. Давайте разберёмся и с этим вопросом.

Инструменты для работы с кареткой

Для работы с кареткой – картриджем необходим только шлицевой ключ. Он же пригодится и для многих разборных кареток.

Но на некоторых разборных каретках вместо шлицевого потребуется другой ключ –

А может потребоваться и такой. Можно обойтись и обычным рожковым ключом на 36, или в крайнем случае применить разводной / газовый ключ. Газовым ключом надо пользоваться аккуратно – можно легко повредить раму.

На разборных каретках потребуется еще и вот такой специальный ключ

Несмотря на такое разнообразие требуемых инструментов, процесс разборки, установки и регулировки кареток разных типов разнообразием не отличается. Просто для выполнения одних и тех же операций на разных каретках Вам потребуются разные инструменты. Основная сложность при разборке каретки – не забыть, что с правой стороны применяется левая резьба. Вторая сложность – особенно это относится к алюминиевым рамам – для отворачивания чашек могут потребоваться очень и очень большие усилия. При этом нельзя допускать срыва ключа – можно повредить детали велосипеда или травмировать руки. Поэтому лучше запастись ключами с достаточно длинными рукоятками.

Снятие каретки картриджного и разборного типов

Перед тем, как снять каретку с рамы, необходимо снять с оси каретки оба шатуна.

После этого следует очистить каретку от грязи, поскольку кареточный узел рамы – один из самых грязных мест велосипеда, который обычно трудно отмыть, пока не сняты шатуны. Особенно тщательно надо выскрести грязь из шлицов чашек – если грязи много, то в чашку невозможно вставить съемник.

0. При снятии каретки, возможно, придется прикладывать значительные усилия. Поэтому велосипед надо надежно поставить. Если Вам так удобнее, можно перевернуть его вверх колесами.

Начинаем снимать каретку с левой стороны, то есть там, где нет звездочек.

1. На некоторых каретках с левой стороны навернута стопорная гайка. Ее надо отвернуть спец. ключом (если его нет, то можно и обычным семейником). Эта гайка имеет правую резьбу. При отворачивании, возможно, придется приложить значительное усилие. Отворачивать надо аккуратно, не допуская срыва ключа – можно повредить гайку.

Если у на Вашей каретке такой гайки нет, то переходим к п.2.

2. Теперь берем ключ для каретки (шлицевой или специальный, в зависимости от конструкции Вашей каретки. На фотографиях показан шлицевой.) вставляем его в пазы, и выворачиваем из рамы левую чашку-адаптер разводным ключом с рукояткой подлиннее. Она имеет правую резьбу. При отворачивании, возможно, придется приложить значительное усилие.

Вынимаем левую чашку (вместе с подшипником, если каретка разборная)

3. Переходим к правой стороне велосипеда (там, где звездочки). Опять берем съемник каретки и ключ с длинной рукояткой, вставляем его в пазы, и выворачиваем из рамы правую чашку. Она имеет левую резьбу. При отворачивании, возможно, придется приложить значительное усилие.

4. Вынимаем картридж или правую чашку с осью.

Каретка снята. Теперь из разборной каретки надо вытащить подшипники ( если они не запрессованы в чашку), убрать тряпочкой старую смазку, и промыть все детали в каком-либо растворителе (обычно керосин).

Установка каретки картриджного типа выполняется в порядке, обратном снятию.

Начинаем с того, что нанесем немного смазки на резьбу каретки и чашки-адаптера, чтобы потом ее легче было выворачивать.

1. Начинаем с правой стороны. С помощью ключа для каретки и разводного ключа ввинчиваем каретку в раму до упора. Момент должен быть 50-70 Нм.

Каретка с правой стороны имеет левую резьбу.

2. Переходим к левой стороне. Тем же самым ключом вворачиваем левую чашку-адаптер Чашка с левой стороны имеет правую резьбу. Момент должен быть таким же – 50-70 Нм.

Теперь надо установить шатуны и систему.

Сборка и установка разборной каретки

Разборная каретка очень похожа на ту, которая используется на советских велосипедах, поэтому и процесс сборки и регулировки не отличается сложностью.

Перед сборкой надо промыть все детали в каком-нибудь растворителе (керосин), протереть тряпочкой, и просушить. Бензин использовать не рекомендую – он может повредить пластмассовые сальники в чашках. Промыть следует и новую каретку – смазка на ней, скорее всего, консервирующая.

Неплохо также проверить кареточный узел рамы на предмет отсутствия повреждений и всякого мусора. Я несколько раз находил там стружку, опилки, которая проваливалась в кареточный узел из подседельной трубы рамы. Попав в подшипники, опилки не будут способствовать легкому ходу велосипеда.

Установка каретки производится в порядке, обратном снятию.

0. При сборке каретки самое сложное – не перепутать концы оси каретки – ее правая и левая стороны отличаются. Обычно на оси или на пластмассовом кожухе (на некоторых каретках этот кожух не предусмотрен) нанесены буквы, соответствующие сторонам оси.

Чашки перепутать не удастся – у них разная резьба (у левой чашки – правая и наоборот)

1. Надеваем пластмассовый кожух на ось. Подшипники вкладываем в чашки. Если подшипники имеют сепараторы, то укладываем их сепаратором наружу (шариками – внутрь чашек). Смазываем подшипники густой смазкой Этой же смазкой смазываем резьбу обеих чашек.

2. Сборку начинаем с правой стороны. Вставляем ось в правую чашку, и ввинчиваем эту чашку в раму до упора. Для этого нужен шлицевой ключ для каретки. Правая чашка имеет левую резьбу.

3. Теперь аналогично вворачиваем с другой стороны левую чашку. Она имеет правую резьбу.Переходим к регулировке каретки. (можно сразу к п.1)

Регулировка подшипников разборной каретки

После сборки каретку обязательно надо отрегулировать, но часто приходится заниматься регулировкой и без разборки. Например, иногда после длительной езды по неровным дорогам в каретке появляется люфт, который следует устранить регулировкой. Люфт в каретке в лучшем случае может привести к нарушению четкости переключения передач, а в худшем – к повреждению подшипников и чашек. В дальней поездке каретку можно попытаться отрегулировать, не разбирая.

0. Перед началом регулировки надо снять только один левый шатун, снять стопорную гайку (спец. ключом) и немного ослабить левую чашку (шлицевым ключом). Гайка и левая чашка имеют правую резьбу.

1. Левую чашку заворачиваем почти до упора, чтобы ось каретки вращалась легко, без заеданий, и при этом не имела люфта. Потом ослабляем ее шлицевым ключом примерно на четверть оборота.

Навинчиваем стопорную гайку, удерживая чашку шлицевым ключом. Гайку затягиваем спец. ключом до упора.

Теперь надо покрутить ось каретки рукой, и покачать ее из стороны в сторону. Если все сделано правильно, то каретка должна вращаться свободно, без заеданий, и не иметь ощутимого люфта. Если заедает, или есть люфт, то отворачиваем стопорную гайку, и повторяем п.1., ослабляя или подтягивая чашку шлицевым ключом.

Когда каретка будет вращаться без заеданий и люфта, можно ставить шатуны.

Иногда отрегулировать каретку не получается. То есть когда добиваешься, чтобы она вращалась свободно, то появляется люфт. И наоборот, если устраняешь люфт, то ось вращается туго, с заеданиями. Это говорит о том, что пора менять либо подшипники, либо саму каретку.

Кондуктор для сверления отверстий под мебельные ручки

Процесс изготовления.
Автор подбирает подходящий кусок фанеры и обрезает его до нужного размера. Важный момент: длина дощечки должна быть ровно на 100 мм длиннее с каждой стороны. Причиной такой точности является то обстоятельство, что автор намерен выровнять шаблон по нижнему краю дверной створки, чтобы иметь возможность точно разметить отверстия и просверлить их. В идеале это приспособление должно работать как для право-, так и для левосторонних створок.

Итак, он обрезает с краю лишний материал по указанной выше длине. Получившийся обрезок также будет использоваться в шаблоне.





















Теперь время испытать кондуктор на настоящей двери. Плотно фиксирует его струбциной, и сверлит отверстия. Затем прикручивает ручку. Все идеально, и отступы с боков, и точная вертикаль.

Прекрасная работа. Сверля отверстия в самой двери, автор рекомендует подкладывать с обратной стороны небольшую дощечку, чтобы тем самым воспрепятствовать появлению сколов.





Это сверло несколько превышает диаметр самих болтов, так что они будут сидеть относительно свободно в отверстиях. В идеале же крепления должны сидеть как можно плотнее.

Спасибо автору за простое, но полезное приспособление для сборки мебели!
Всем хорошего настроения, удачи, и интересных идей!

Авторское видео можно найти здесь.

Нюансы изготовления качественного мебельного кондуктора, делаем своими руками

Мебельный кондуктор – простое механическое приспособление, служащее для ускорения и упрощения действий при сверлении отверстий. Использование данного устройства позволяет создавать технологические отверстия без заранее нанесенной разметки и делать это с идеальной точностью, а также выверенным наклоном. Приспособление незаменимо в ходе сборки мебельных конструкций, при столярных работах. Для применения в быту и в производстве небольших объемов мебельный кондуктор своими руками изготовить очень легко.

  1. Что собой представляет и его назначение
  2. Выбор модели для изготовления
  3. Материалы и инструменты
  4. Этапы изготовления
  5. Видео

Что собой представляет и его назначение

По сути кондуктор для мебели является обычным шаблоном с отверстиями нужного диаметра. Рабочая часть устройства представляет собой прямоугольный брусок из твердого материала с отверстиями, расположенными соответственно необходимой разметке. Для удобства он может быть оснащен регулирующим и фиксирующим механизмами. Исходя из простоты конструкции, можно из подручных средств быстро сделать трафареты для мебели своими руками.

Кондуктор обеспечивает нужное направление сверла под углом 90 градусов к поверхности, исключая возможность отклонения. Это особенно важно при работе с узкими частями мебели, такими как торцы стенок или дверц. Без этого приспособления достаточно сложно выдержать нужный угол, что может привести к браку, ведь даже небольшое отклонение направления крепежного отверстия может сделать невозможным сборку отдельных элементов в единую конструкцию.

Для идеальной подгонки элементов мебели друг к другу также большое значение имеет точность расположения отверстий для крепежа. Те, кто изготавливает мебель своими руками, часто сталкиваются с необходимостью создать ряд одинаковых отверстий на определенном расстоянии друг от друга. Чтобы облегчить работу, сделать ее быстрее, проще не производить каждый раз разметку, а применить шаблон.

С помощью кондуктора можно работать с разными мебельными материалами: деревом, ДСП, МДФ.

Выбор модели для изготовления

Кондукторы промышленного производства бывают узкоспециальными и универсальными. Шаблоны первого вида используются для выполнения определенных операций на типовых деталях. Универсальные устройства подходят для работы с разными материалами и объектами различной конфигурации.

По конструктивным особенностям и функциональным возможностям кондукторы делятся на следующие типы:

  • накладные — при использовании их прикладывают к поверхности в нужной области, фиксируя зажимами или придерживая рукой. Применяются для сверления отверстий в плоских деталях;
  • поворотные — рабочая часть движется как в вертикальной, так и в горизонтальной плоскостях. Используется при работе с элементами сложной геометрической формы и для создания отверстий, ось которых должна располагаться под углом;
  • опрокидываемые — применяются для создания отверстий в перпендикулярных плоскостях.

Чтобы отметить места для просверливания отверстий, используется разметочный кондуктор. Он значительно тоньше и легче.

Кондукторное устройство может быть специально создано под определенный вид крепежа: шканты, конфирматы, винты, уголки. Существуют приспособления для упрощения процесса установки фурнитуры.

По типу фиксации мебельные кондукторы могут быть скользящими или закрепляемыми. Первые свободно передвигают по поверхности при необходимости, вторые жестко фиксируют в нужном месте. Наличие регулировочного механизма поможет совместить устройство с заготовками разного вида.

Для крупных производителей мебели наличие разнообразия дополнительных приспособлений играет решающую роль, так как они существенно сокращают временные затраты. В данном случае не имеет особого значения стоимость инструментов. Совсем другой подход к приобретению нужного оборудования у тех, кто имеет небольшое производство по изготовлению мебели или у самостоятельных мастеров, изготавливающих определенные виды мебели. В этом случае изготовить мебельные шаблоны своими руками оказывается существенно дешевле и практичнее. Выбор нужных вариантов, сложности приспособления определяется не только производственной необходимостью, но также мастерством и опытом производителей мебели.

Накладной Поворотный Универсальный

Материалы и инструменты

Для изготовления устройства необходимо в первую очередь определиться с задачами, которые оно будет выполнять. Соответственно этому подбираются нужный материал, из которого будет делаться своими руками мебельный шаблон. Самым прочным, надежным и «долгоиграющим» считается металлический кондуктор. Для создания мебельного кондуктора для сверления своими руками допустимо использовать дерево, фанеру, текстолит, оргстекло. Это объясняется меньшими трудозатратами и дешевизной материала. Все это немаловажно, особенно если вы собираетесь сами сделать несколько разных шаблонов.

Для изготовления кондуктора подойдет отрезок арматуры, брусок или пластина – то, что наверняка найдется в любом гараже или в домашней мастерской. Чтобы сделать простое разметочное устройство, можно взять обычную школьную линейку – деревянную, пластмассовую или металлическую.

Решающее значение при изготовлении кондуктора имеет точный расчет расположения отверстий на заготовке. Можно взять готовую схему или сделать ее самостоятельно. Последний вариант предпочтительней, так как размеры на чертежах должны соответствовать решаемым задачам.

Из инструментов понадобятся:

  • дрель;
  • болгарка или лобзик;
  • набор слесарных инструментов;
  • струбцины;
  • тиски.

При изготовлении кондуктора потребуется идеально точное сверление направляющих отверстий и закалка готового приспособления Чертеж самодельного кондуктора для высверливания отверстий под конфирматы

Этапы изготовления

Рассмотрим процесс создания металлического кондукторного устройства для конфирматов. Этот крепеж наиболее часто используют при сборке мебели:

  • от металлического бруска квадратного сечения (10х10 мм) с помощью болгарки отрезается кусок нужной длины. Торцы полученного отрезка с помощью напильника выравниваются и зачищаются от заусениц. Углы и ребра можно скруглить для удобства и безопасности пользования;
  • на заготовке размечаются места отверстий. Центры их должны располагаться на расстоянии 8 мм от боковой грани (толщина листа ДСП – 16 мм). От торца и между отверстиями должно быть 32 мм, соответственно общепринятой системе мебельных креплений. Для разметки можно использовать столярный уголок или штангенциркуль. Отметки на детали лучше сделать с помощью острого металлического предмета – шила или большой иглы. Можно с помощью керна и молотка сделать лунки для начальной установки сверла. Важно при сверлении отверстий не допустить смещения сверла и сделать их строго перпендикулярно поверхности заготовки;
  • с помощью сверла диаметром 5 мм сделать отверстия;
  • для создания упора нужно отрезать кусок нужной длины от металлической пластины (1х25 мм);
  • обработать края с помощью наждачной бумаги;
  • согнуть заготовку под прямым углом, зажав в тисках. Сложить детали, совместив их соосно;
  • скрепить детали в таком положении с помощью струбцины;
  • со стороны пластины по длине устройства и в торце просверлить отверстия, соответствующие размеру винта. Нарезать резьбу и скрепить детали;
  • излишек упорной пластины отрезать, края обработать.

Видео

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: