Простая конструкция станка для рубки проволоки

Станок для изготовления пружин и гибки проволоки [чертежи прилагаются]

Данная машина предназначена не только для изготовления пружин, она также может сгибать проволоку 0,8/0,9/1 мм в любую 2D-форму. Основная цель заключается в том, чтобы сделать станок для пружин достаточно точным. Другие станки для гибки проволоки своими руками не очень точны, а изгибы которые на них получаются, как правило, имеют довольно большой радиус. Вторая цель заключалась в том, чтобы максимально упростить сборку из общедоступных деталей и компонентов. Все конструктивные детали напечатаны на 3D-принтере, а все металлические детали доступны в большинстве хозяйственных магазинов.

Шаг 1. Посмотрите видео!

Я попытался записать всю сборку, чтобы помочь вам понять ее. Всегда лучше увидеть сборку в действии.

Примечание: данная статья является переводом.

Шаг 2: Необходимые детали и материалы

Детали для печати на 3D-принтере прилагаются.

  • Сгибатель
    • Головка инструмента
    • Рама двигателя
  • Механизм подачи
    • Рама двигателя
    • Нижняя рама
    • Проводник
    • Каретка промежуточной шестерни
    • Прокладка промежуточной шестерни
    • Проставка подающего механизма
    • Гибочная пластина
  • Выпрямительные ролики (2 шт.)
    • Каркас (2x)
    • Рама высшей передачи (2x)
    • Ролики (14x)
  • Держатель катушки
  • Шуруп для дерева 3×16 (16x)
  • Болт с шестигранной головкой M3x10 (4 шт.)
  • Болт с шестигранной головкой M3x12 (18x)
  • Болт с шестигранной головкой M3x20 (6 шт.)
  • Болт с шестигранной головкой M3x40 (4 шт.)
  • Гайка M3 (10 шт.)
  • Шайба М3 (14 шт.)
  • Arduino UNO
  • Комплект ЧПУ для Arduino UNO
  • Шаговый драйвер A4988 (2x)
  • Шаговый двигатель NEMA17 / 17HS8401 (2x)
  • Адаптер питания 12В 3А
  • Джампер (6x)

Подшипники и прочее

  • Подающая шестерня V-образной формы (диаметр 30 мм)
  • Маленькая стальная пружина 4×6 мм
  • Подшипник 3x10x4 мм
  • Подшипник 6x15x5 мм
  • 6 мм стальной стержень
  • Небольшой стальной лист толщиной 2 мм для гибки листа (опционально)
  • Деревянная доска для основы (минимальный размер – 450×100 мм)

Шаг 3: Печать пластиковых деталей

Загрузите файлы STL для пластиковых деталей и запустите их печатать на 3D принтере. Я всегда проектирую детали таким образом, чтобы исключить необходимость в использовании опор, поэтому постобработка была намного проще, а детали были чище.

Я печатал файлы с высотой слоя 0,15 мм, 3 периметрами и 40% заполнением с настройкой шаблона Gyroid. Неважно, используете ли вы PLA или PETG. Детали не нагреваются, поэтому PLA подойдет, расчетное время печати 2 дня.

Шаг 4: Как это работает?

Пока вы печатаете пластмассовые детали, давайте посмотрим, как работает станок для гибки проволоки и из каких компонентов он состоит (справа налево):

  • Держатель катушки – он удерживает катушку с проволокой для обработки машиной.
  • Выпрямляющие ролики – набор из 7 роликов, чтобы проволока была как можно более прямой.
  • Механизм подачи – вы можете найти аналогичный механизм в своем 3D-принтере. Набор шестерен, которые вытягивают проволоку с катушки через ролики и проталкивают ее к гибочной головке. Подающий механизм должен иметь достаточное сопротивление проволоке, чтобы он не соскользнул, что сделало бы машину неточной.
  • Сгибатель – вращая штифт на головке, он сгибает проволоку в запрограммированную форму.

Все это управляется одним Arduino UNO с платой с ЧПУ. Arduino принимает команды от компьютера и переводит их в движения шаговых двигателей. Как и любой другой станок с ЧПУ.

Шаг 5: Сгибатель

Для начала возьмите деревянную основу и прикрутите основание для двигателей гибочного и подающего устройства. Используйте шурупы 3×16. Важно установить обе рамки, потому что их положение должно быть точным относительно друг друга, как показано на изображении макета ниже.

Продолжите установку одного из шаговых двигателей в раму двигателя гибочного станка и закрепите его четырьмя винтами M3x10. Ориентация значения не имеет. Теперь прижмите головку гибочного станка к валу двигателя. Они подходят друг другу. Довольно просто, да?

Шаг 6: Механизм подачи

Давайте рассмотрим механизм подачи проволоки. Рама уже установлена, поэтому первый шаг в сборке механизма подачи – это построить каретку для промежуточной шестерни, которая будет прижимать проволоку к подающей шестерне. Вдавите пластиковую втулку внутри подшипника 6x15x4 мм, чтобы проделать отверстие под болт M3. Вставьте болт M3x20. Вдавите гайку M3 в каретку и прикрутите подшипник болтом. Убедитесь, что подшипник вращается свободно. Вдавите вторую гайку M3 в корпус двигателя (со стороны двигателя в левом нижнем углу) и прикрутите каретку через небольшой кронштейн с помощью болта M3x20. Не затягивайте болт слишком сильно, каретка должна двигаться свободно. Поднимите каретку и вставьте пружину в отверстие под ней.

Читайте также:
Как сделать удобную гайку-барашек из фанеры

Возьмите второй шаговый двигатель и поместите его в корпус двигателя. Пока не прикручивайте, еще нужна пластиковая деталь. Наденьте распорную втулку шестерни подающего механизма на вал двигателя и установите подающий механизм.

Подающий механизм, который я использую, взят от сварочного аппарата MIG. Шестерня имеет две бороздки сбоку. Один для провода 0,8 мм и один для провода 1 мм. Раньше я экспериментировал с шестернями с зубьями, используемыми в экструдерах 3D-принтеров. Но зубы оставляли видимые следы на проволоке.

Механизм подачи и гибочный станок соединены металлической пластиной толщиной 2 мм с небольшой канавкой на задней стороне, которая подает проволоку прямо в центр гибочной головки для идеального изгиба. Пластиковая пластина для гибки, напечатанная на 3D-принтере, отлично работает, но быстро изнашивается и требует частой замены. Так что используйте её, если не можете сделать идентичную деталь из металла.

Возьмите пластиковую деталь направляющей для проволоки и вдавите четыре гайки M3 в отверстия на ее задней стороне. Теперь прикрутите к ней изгибающуюся пластину болтами M3x20. Поместите направляющую для проволоки на переднюю часть рамы двигателя механизма подачи и закрепите ее на двигателе четырьмя болтами M3x12. Теперь отрегулируйте положение гибочной пластины. Он должен находиться точно в центре гибочной головки. Ослабьте четыре болта на гибочной пластине и плотно установите гибочную пластину в центр гибочной головки. Снова затяните болты.

Шаг 7: Выпрямляющие ролики

Проволока обычно поставляется в виде катушки. Чтобы согнуть проволоку, ее сначала нужно распрямить. Это правда. Выпрямитель состоит из 7 роликов (4 вверху и 3 внизу), которые можно прижимать друг к другу для обеспечения надлежащего натяжения проволоки. Это также предотвращает скручивание проволоки при сгибании.

Начнем со сборки роликов. Вставьте подшипник 3x10x4 мм в пластмассовый роликовый корпус. Вставьте болт M3x12 с одной стороны и шайбу M3 с другой стороны ролика. Шайба предотвратит трение колеса о раму. Прикрутите все ролики к станине и верхней раме. Вставьте верхнюю раму с 4 роликами в раму кровати. Имеется набор V-образных канавок для обеспечения надлежащего контакта. Вставьте две гайки M3 к нижней стороне базовой рамы и вставьте два болта M3x40 сверху вниз. Этот болт регулирует натяжение троса.

Если вы хотите сэкономить на подшипниках для роликов. Напечатайте деталь Straightener_RollerNoBearing вместо Straightener_Roller. Но производительность будет намного хуже.

Чтобы добиться еще лучших результатов, используйте 2 выпрямителя подряд.

Шаг 8: Держатель катушки

Держатель катушки – это простой цилиндр, который удерживает проволоку и позволяет ей разматываться с катушки. Прикрепите его к концу машины с помощью четырех винтов 3×16.

Высокоскоростная правильно-отрезная машина с приводным бухтодержателем для проволоки 3-6 мм

Современные правильно-отрезные машины Росстройтех предназначены для выравнивания и резки стальной проволоки высокой прочности и твердости, в том числе и оцинкованной проволоки. Станок является незаменимым производственным оборудованием, при помощи которого подготавливаются металлические прутки для последующего производства сетчатых заборных 3D панелей, а также металлические изделий из проволоки для общестроительных нужд.

Качественный и надежный правильно-отрезной автомат позволяет предприятиям адекватно реагировать на изменяющуюся рыночную ситуацию и оперативно увеличивать производственные мощности. Крайнюю необходимость в безотказном оборудовании испытывают заводы ЖБИ, компании по производству бетона и сборных железобетонных конструкций, где современные линии обработки проволоки зачастую выступают в качестве основного средства производства. Сфера переработки проволоки и подготовки мерных прутков для производства сборных ЖБИ продуктов характеризуется жесткими сроками и тяжелым физическим трудом, поэтому предприятия готовы к инвестированию в скоростные и производительные правильно-отрезные установки. Наметившаяся тенденция ведет к радикальному изменению парка оборудования и производственных структур в сторону брендовых производителей, выведения из оборота случайных и кустарных установок китайских производителей, рассчитанных на сезонное использование.

Компании, производящие продукцию из проволоки, например, покупательские корзины и тележки для супермаркетов, клетки для животных, мебельные полки и фурнитуру, стеллажные конструкции предпочитают работать с оцинкованной проволокой. Массовый характер таких изделий требует крупных объемов заготовки прутков различных размеров в минимальные сроки, высокой точности рубки проволоки и щадящего отношения к цинковому покрытию. При производстве сетчатых сварных 3D заборных панелей правильно-отрезная линия СПО-110 обеспечит великолепное качество правки прутков длиной до 3000 мм и максимально сохранит поверхность проволоки для дальнейшего окрашивания методом порошкового напыления краски и последующего запекания в печи полимеризации.

Из основных особенностей можно отметить важные преимущества по сравнению с установками других производителей:

Читайте также:
Ручной зажим-фиксатор для сварочных работ

Данный станок СПО-110 принадлежит к новому поколению станков с продуманной конструкцией по аналогии со станками Vitari, обеспечивает полный набор функций (в режиме ручной отладки), и очень удобен в настройке и управлении при регулярной работе. На панели управления задается общий объема производства и при достижении установленного объема производства станок автоматически выключается, а также размер партии для промежуточной выемки прутков по мере готовности. Длина прутка определяется по индуктивному датчику (бесконтактному способу распознаванию прутка) при перемещение его на требуемое расстояние на сбросной линейке.

Машина укомплектована размотчиком (бухтодержателем) проволоки с частотным приводом, что позволяет подстраивать скорость размотки под общую производительность станка, а также управляемым торможением, что предотвращает инерционное раскручивание бухты. При этом отсутствуют рывки и затяжки подачи проволоки, а также соблюдается пропорциональность и соразмерность подстройки параметров бухтодержателя, что делает возможным размотку бухт с розеточной или поврежденной намоткой.

Непосредственная подача проволоки на правку осуществляется с применением двойного (пАрная система колес) привода подачи проволоки (до и после правильного барабана). Поджим проволоки осуществляется вводным и выводным блоками пневматических цилиндров синхронно.

Сами приводные колеса подачи проволоки изготовлены с двумя проточенными канавками под разные диаметры проволоки. Повышенный срок службы роликов подачи проволоки обеспечивается их высокой твердостью (HRC > 65 ед. ), это обеспечивается технологией вакуумной закалки. При такой интенсивной работе необходимо контролировать подачу сжатого воздуха в требуемых объемах – это выполняет электронная система слежения за давлением пневмосистем для исключения выпуска брака, которая полностью исключает снижения параметров давления воздуха роликов, руба и открытия сбросной линейки.

В этом станке комбинируется особенный механизм правильного барабана, который закреплен на фрезерованной раме с применением качественных подшипников, и использование широких фильер для снижения перетирания проволоки в барабане. Сами фильеры изготовлены из сплава вольфрам-кобальта, а для правки оцинкованной проволоки используются фильеры из чугуна, которые доступны для заказа опционально. Надо отметить, что при подаче проволоки применяется специальная охлаждающая жидкость чтобы сохранить целостность и не нарушать цинковое покрытие проволоки, а также максимально уменьшить возникновение спиралевидной риски на проволоке.

Незаменимой функцией станка СПО-110 является инновационный механизм блокировки инерционного возврата проволоки для достижения высокой точности линейных размеров прутка, он обеспечивает гашение отдачи (реверса проволоки) при рубе, от этого зависит точность реза на высоких скоростях. Помимо этого, станок имеет встроенную функцию возврата проволоки в ручном режиме управления, что позволяет избежать излишнего расхода прутка в процессе наладки.

В машине СПО-110/3-6 установлен высокоскоростной двигатель, который посредством приводных ремней приводит во вращательное движение правильный барабан, обладающей высокой линейной скоростью (производительностью), скорость выравнивания в минуту составляет около 110 метров и более при ручном управлении настройками. В данной модели станка стабильно высокая скорость работы привода сохраняется даже при выполнении руба. Во время руба отключается сцепление подающих роликов с проволокой, что обеспечивает мгновенную остановку подачи прутка. При этом осуществляется практически мгновенное торможение самого привода, что исключает перетирание проволоки внутри барабана. Применения серводвигателя руба дает возможность увеличения скорости до 200 м/мин.

Интеллектуальная система предупреждений и оповещений оператора на панели управления позволяет избежать неконтролируемых ситуаций, а также четко сигнализирует о возможных неисправностях или несоблюдении условий правильной эксплуатации станка. Во всех остальных случаях срабатывает система аварийного отключения машины при экстренной ситуации, что максимально соответствует требованиям концепции безопасного производства.

Центральный офис и производство в Новосибирске

630015, Россия, г. Новосибирск, ул. Планетная, д. 30, к1-1а

Правильно-отрезные станки

Правильно-отрезные станки серии PSC

Правильно-отрезные автоматы серии PSC предназначены для автоматической правки и резки проволоки в размер.

Правильно-отрезные станки серии PSC-SQ

Правильно-отрезные автоматы серии PSC-SQ предназначены для автоматической правки и резки в размер проволоки, квадрата и металлической ленты.

Правильно-отрезные станки серии ПМ

Правильно-отрезные автоматы ПМ предназначены для правки и резки стальной низкоуглеродистой проволоки холодного проката и арматуры ВР.

Правильно-отрезные станки серии ПБ

Правильно-отрезные машины серии ПБ предназначены для правки и резки стальной низкоуглеродистой термически необработанной проволоки общего назначения ГОСТ-3282-74.

Правильно-отрезной станок для арматуры GT5-12QBS

Высокоскоростной правильно-отрезной автомат для арматуры GT5-12QBS предназначен для правки и отрезания мерных кусков гладкой и ребристой стальной арматуры диаметром 5-12мм.

Обрубной станок серии CEA

Станки данной серии предназначены для обрубания концов проволоки по краям изделий из проволочной сетки.

Перемотчик

Данная машина предназначена для перемотки проволоки в бухты заданного размера.

Читайте также:
Обратный молоток из старой гантели

Правильно-отрезная машина KOCH

Правильно-отрезная машина для проволоки типа PDS – 60/3-8

Правильно-отрезные автоматы производятся в трёх основных типах зависящих от производительности, и в трех подтипах зависящих от диаметра выпрямляемых проволок.

Благодаря инновационным решениям эти правильные машины имеют высокий показатель выпрямления проволоки, защиту от царапин, и низкую вероятность разрыва проволоки при работе.

Правильно-отрезная машина ПМ-6

Компания Кит-Комплект может поставить Вам правильно-отрезную машину ПМ-6. Станок функционирует в автоматическом режиме.

Правильно-отрезные станки предназначены для выравнивания и порезки всех видов проволоки в соответствии с заданными размерами. Процесс происходит следующим образом: проволока с мотка на вертушке поступает в специальный выравнивающий барабан. Правка проволоки осуществляется при помощи тянущих роликов и за счет высокой скорости в барабане. Проволока проходит сквозь особым образом расположенные отверстия в плашках барабана и выпрямляется. На приемном столе по заданным параметрам устанавливается отмеривающее устройство. Здесь автоматически включаются ножницы, проволока отрезается и укладывается в приемное устройство.

Сам процесс выравнивания и рубки проволоки довольно прост, и если вы хотите выбрать правильно-отрезной станок, цена которого может оказаться достаточно немаленькой, нужно ориентироваться на простоту управления, надежность, степень автоматизации и производительность.

Также стоит учесть при выборе следующие немаловажные параметры:

  • быстрота и удобство перенастройки станка с одной на другую длину отрезков проволоки;
  • точность отмеривания и порезки прутка: оптимально погрешность может составлять ± 0,2 миллиметров;
  • простота перенастройки на другой диаметр проволоки;
  • невысокий уровень шума;
  • небольшие размеры при высокой производительности.

Как показывает практика, высокая производительность и простота в использовании правильно-отрезного станка позволяют рассчитывать на минимальные сроки его окупаемости.

Отрезной узел

На правильно-отрезные станки роторного типа устанавливаются два варианта отрезного узла: стационарная гильотина (нож) или мобильная гильотина. Резка прутка по длине, в первом случае, происходит по сигналу от концевого выключателя, который установлен на приемном лотке, и срабатывает в момент контакта с изделием. Ролики протяжки останавливаются, и после остановки движения проволоки срабатывает гильотина. Такая система обеспечивает максимальную точность реза ± 0,5 мм/м. В случае мобильной гильотины отрубание проволоки происходит без остановки подачи, это дает возможность достичь большей производительности, при снижении точности резки до ± 1мм/м. В зависимости от тех. задания, измерить длину проволоки можно, как концевым выключателем, так и энкодером.

Приемный лоток

Исходя из максимально требуемой длины заготавливаемых прутков, выбирается длина приемного лотка. Исходя из задач, функции лотка можно расширить: дополнительные автоматизированные функции могут состоять в том, что мерным стержням в пачке можно придать параллельное расположение, путем вибрации, также мерные стержни могут быть отторцованы и обвязаны. Такой уровень автоматизации нужен не всем, но такие возможности оборудования нужно иметь в виду, при выборе правильно-отрезного автомата.

Привод основных узлов

Узлы протяжки и правки правильно-отрезных машин роторного типа, имеют электрический привод с регулировкой скорости вращения асинхронного электродвигателя. Управление скоростью вращения двигателя происходит за счет регулирования частоты. Преобразователь частоты установлен в электрическом шкафу. В зависимости от значения скорости, заданного оператором, с пульта управления, регулировка скорости происходит автоматически. Узел протяжки правильно-отрезных станков роликового типа, оснащен регулируемым асинхронным сервоприводом, в конструкцию его электродвигателя включены энкодеры, которые обеспечивают обратную связь с компьютером и более точное позиционирование. Узел резки может быть оснащен как электрическим (RETA12 – производства Schnell), так гидравлическим приводом (NR 450 – производства Vitari

Управление

Шкаф управления правильно-отрезных станков позволяет установить и контролировать следующие параметры: скорость протяжки, длину прутков, необходимое количество прутков в пачке, количество произведенных мерных заготовок. К дополнительной возможности пульта управления можно отнести возможность регулировки с пульта управления правильного блока, что является наиболее трудоемкой операцией при настройке правильно-отрезного станка. Так, компания Schnell разработала простую систему управления положением правильных роликов при помощи джойстиков.

Инструмент и оснастка

При формировании заказа на правильно-отрезной станок, следует внимательно выбрать комплектацию оснастки и инструмента, на предмет соответствия заявленному рабочему диапазону машины. Когда необходимо, чтобы станок обрабатывал весь диапазон диаметров, заявленных в паспорте, то необходима проверка наличия и рабочего диапазона следующих деталей оснастки: правильно-отрезной автомат роторного типа: тянущие ролики – должны быть изготовлены с несколькими канавками, для различных диаметров проволоки; правильные фильеры для различных диаметров проволоки; входная и выходная втулка (направляющая) станка; входная и выходная втулка (направляющая) ротора; неподвижный и подвижный нож.

Читайте также:
Самодельный инструмент из треугольного напильника

Что используют для гибки проволоки? Как смастерить станок своими руками!

Из проволоки могут быть изготовлены предметы различной конфигурации и назначения. Во время работы важно правильно согнуть материал, поэтому при диаметре металлической нити более 1 мм желательно использовать специальные приспособления.

Об основных видах этого типа инструментов, а также о том, как изготовить станок для гибки проволоки своими руками будет рассказано в этой статье.

Основные способы гибки

Если необходимо выполнить небольшой объём работ, то для гибки проволоки используются ручные приспособления. Для изгибания материала из мягких металлов или когда диаметр проволоки не превышает 3 мм, применяются плоскогубцы или круглогубцы. Эти инструменты позволяют надёжно зажать часть изделия в одном инструменте, а с помощью другого произвести изгиб проволоки на нужный угол.

Таким образом можно согнуть материал и при помощью столярных тисков. В этом случае проволока фиксируется в вертикальном положении, а изменение направления также осуществляется с помощью плоскогубцев или любого другого зажимающего устройства или механизма.

Если необходимо выполнить изгиб округлой формы, то для этой цели применяют любой подходящих по диаметру прут, который также зажимается в тисках. Округлый изгиб потребуется изготовить при самостоятельном изготовлении пружин из упругой проволоки.

Для этого достаточно зажать прут или трубу подходящего диаметра в тисках, зафиксировать с одной стороны конец проволоки, и пассатижами осуществить накрутку проволоки на необходимое количество витков.

Если проволоку приходится изгибать слишком часто, то наиболее правильным решением будет приобретение специальных приспособлений или станков.

Инструменты для изгибания этого материала представляют собой конструкцию, в которой зажим проволоки и её изгиб осуществляется за счёт мускульной силы человека. В станках, как правило, используется электрические приводы, а для изготовления сложных изделий такие машины оснащаются электронным управлением.

Правила при работе

Гибка проволоки не является сложным процессом, но для эффективной работы с этим материалом необходимо придерживаться следующих правил:

  1. Для работы необходимо использовать перчатки из плотной ткани.
  2. Применять только исправные инструменты и автоматические машины.
  3. Если для выполнения этой операции применяются тиски, то прежде чем приступить к процессу, необходимо убедиться в надёжной фиксации заготовки.
  4. Перед выполнением изгиба следует выровнять заготовку.

Выполнение этих рекомендаций позволит не допустить брака и получения ранений в случае резкого высвобождения материала из удерживающего устройства. Также следует позаботиться об исправности проводки и правильном заземлении, при использовании станков работающих на электричестве.

Использование оборудования

Если объём работ достаточно велик, то выполнить большое количество операций позволит оборудование, оснащённое электрическим мотором. Применение станков значительно увеличит производительность труда, но на начальном этапе потребуется приложить некоторые усилия для изучения процесса работы проволокогибочной машины.

Наиболее экономным станком для гибки проволоки, считается бухтовое оборудование, в котором подача материала осуществляется из объёмных мотков.

Процесс гибки проволоки на таком оборудовании осуществляется следующем порядке:

  1. Проволока из бухты подаётся на роликовый механизм, который осуществляет выравнивание материала.
  2. Выровненная проволока поступает на гибочный механизм.
  3. На следующем этапа происходит изгиб и отделение проволочного изделий.
  4. После отрезания готового изделия процесс повторяется.

Чтобы сделать работу по изгибу проволоки максимально комфортной применяют станки с ЧПУ.

Несмотря на значительную стоимость такого оборудования, окупаемость вложений в бизнес производится в течение нескольких месяцев. Оснащённые микропроцессором станки позволяют не только полностью автоматизировать процесс, но и производить сварочные работы изогнутых изделий.

Приспособление своими руками

Если приспособление для гибки проволоки будет использоваться только для домашней работы, то можно изготовить ручной станок самостоятельно. Оборудование сделанное собственными руками не будет отличаться высокой производительностью, но для выполнения ежедневных операций в небольшом объёме такого изделия будет вполне достаточно.

Для самодельного станка потребуется приготовить следующие материалы:

  1. Листовая сталь 4 мм.
  2. Стальной прут 20 мм.
  3. Профильная труба 20*20 мм и 30*30 мм.
  4. Две гайки 12 мм.
  5. Стальная труба ¾.
  6. Болт 12 * 70 мм.
  7. Втулка с реактивной тяги автомобиля Ваз 2106.

Также для выполнения этой работы потребуется подготовить инструменты:

Изготавливается приспособление для гибки проволоки своими руками в такой последовательности:

  1. Из стального листа болгаркой вырезается прямоугольник размером 150*80 мм.
  2. Отступив от стороны меньшей длины примерно 30 мм, ровно посередине необходимо сделать отверстие диаметром 20 мм.
  3. От металлического прутка отрезать кусок длиной 45 мм.
  4. Установить отрезок прутка в сделанное ранее отверстие и приварить его с обратной стороны.
  5. Вырезать из металлического листа прямоугольник 70*30 мм.
  6. Сделать в пластине 70*30 мм два отверстия диаметром 16 мм. Отверстия должны быть равноудалены от краёв пластины, а расстояние между ними должно быть равно 20 мм.
  7. Приварить к пластине 70*30 мм гайки М12 таким образом, чтобы они совместились со сделанными ранее отверстиями. Для того чтобы идеально центрировать гайки перед сваркой их рекомендуется наживать на болт, который следует продеть в отверстие.
  8. От стальной трубы ¾ отрезать кусок длиной 45 мм.
  9. К получившемуся цилиндру из металлической трубы приварить пластину 70*30 мм, таким образом, чтобы отверстие трубы находилось в одном ряду с ранее просверленными отверстиями 16 мм. При выполнении этой работы пластину следует разместить ровно посередине высоты стального цилиндра.
  10. Отрезать от профильной трубы 30*30 мм кусок длиной 400 мм.
  11. Приварить отрезок профильной трубы к стальной пластине 70*30 мм. Соединение металла осуществляется со стороны противоположной приваренному цилиндру. Таким образом получится рычаг с цилиндром и 2 отверстиями на конце.
  12. От профильной трубы 20*20 мм отрезается кусок длиной 100 мм.
  13. Отрезок профильной трубы приваривается к краю пластины 150*80 мм. Расположить этот элемент необходимо от одного из углов до уровня приваренного ранее металлического прутка.
  14. Из металлического листа вырезать пластину 70*40 мм. Эта деталь будет предназначена для упора заготовки, поэтому её необходимо также приварить к отрезку профильной трубы.
  15. Втулка от реактивной тяги надевается на болт 12 мм, который затем следует ввернуть в приваренную к рычагу гайку.
  16. Рычаг с втулкой одевается цилиндром на приваренный к станине отрезок металлического прута.
  17. Для надёжной фиксации станка во время работы, рекомендуется закрепить станину на ровной горизонтальной поверхности с помощью резьбовых соединений или сварки.
Читайте также:
Самодельная ручная гильотина с пружиной

Изготовление станка можно считать завершённым.

Гибка проволоки осуществляется следующим образом:

  1. Заготовка кладётся на боковую площадку таким образом, чтобы передняя часть была введена в промежуток между центральным цилиндром и закреплённой на рычаге втулкой.
  2. Рычаг поворачивается на необходимый угол.
  3. Заготовка снимается со станка, обрезается и используется по назначению.

Если самодельный станок был сделан из качественных материалов, а сварочные швы выполнены на профессиональном уровне, то устройство можно использовать не только для обработки проволоки. В этом случае возможно применить изделие для гибки трубы, в том числе профильной, диаметром до 10 мм.

Полезное видео

Посмотрите видео, где человек показывает, как собрать несложную конструкцию арматурогиба для сгибания прутков и квадрата:

На втором видео обзор механизма для гибки проволоки и завивки крючков:

Заключение

Что используют для гибки проволоки подробно рассказано в статье. Для работы с этим материалом можно использовать как простые инструменты, так и сложные установки позволяющие выполнять большое количество операций в минуту.

При ограниченном бюджете можно самостоятельно изготовить механическое устройство, которое не будет уступать по качеству заводским изделиям.

Обзор отечественных правильно-отрезных станков

Для предварительного выравнивания проволоки используют правильно-отрезные станки. Мы рассмотрим их работу и сравним станки СМЖ-32, ГД-162 и другие.

Любое предприятие, которое занимается массовым производством сварочных электродов, либо использует в массовом масштабе арматурные стержни под железобетон, имеет в составе производственного оборудования хотя бы один правильно-отрезной станок для проволоки. Ещё более производительны правильно-отрезные автоматы, эксплуатация которых не требует постоянного присутствия оператора на рабочем месте.

Устройство правильно-отрезных станков

Данное оборудование выполняет предварительную правку проволоки с последующей резкой «в размер». Предел временного сопротивления материала проволоки должен находиться в пределах 450…800 МПа.

Типовая конструкция станка включает в себя:

  1. Разматывающее устройство;
  2. Узел правки, который содержит пять рабочих валков (как правило, два верхних и три — нижних);
  3. Механизм подачи проволоки в зону реза;
  4. Регулируемый упор
  5. Инструментальный блок с отрезными ножами, втулочного или (в старых моделях) роликового типа;
  6. Станину, где размещён блок управления.

В качестве привода применяется электродвигатель переменного тока, который через клиноременную передачу передаёт крутящий момент на правильное приспособление. При прохождении через него выпрямленного участка проволоки храповое устройство механизма подачи проворачивает подающие ролики на определённый угол, соответствующий длине отрезаемого стержня. Полуфабрикат вводится в рабочую зону станка до упора, после чего ножами выполняется размерная резка металла. Отрезанная заготовка по наклонному лотку падает в тару. Далее рабочий цикл повторяется.

В комплект поставки обычно входит несколько пар подающих роликов, каждый — для арматуры определённого профиля и диаметра сечения.

Устройство правильных роликов таково, что обеспечивает пространственное выпрямление требуемого участка проволоки в двух взаимно перпендикулярных направлениях. Для улучшения условий правки и снижения износа подающих роликов, скорость правки устанавливается минимальной.

Читайте также:
Молоток для декоративной обработки металла

Правильно-отрезной станок не предусматривает автоматической заправки конца проволоки в приёмную втулку: этот переход выполняется оператором, обслуживающим оборудование.

Сравнительная характеристика производительности отечественных правильно-отрезных станков

Оборудование не требует заливки специального фундамента и может легко переустанавливаться с одного места на другое. По данной схеме возможно изготовление станка и своими руками, причём свой станок необязательно снабжать электроприводом.

Цены на правильно-отрезные станки варьируются в следующих пределах: для отечественного оборудования — 25000…50000 руб., для импортного — 150000…190000 руб.

Устройство правильно-отрезных автоматов

Правильно-отрезной автомат состоит из следующих узлов:

  1. Электродвигателя;
  2. Клиноременной передачи;
  3. Приемного вала с маховиком;
  4. Электропневматической фрикционной муфты включения привода;
  5. Инерционного разматывателя;
  6. Механизма подачи;
  7. Механизма переноса;
  8. Механизма выталкивания;
  9. Распределительного вала с конической зубчатой передачей и управляющими кулачками;
  10. Главного кривошипного вала, на котором смонтирован ползун с подвижным ножом;
  11. Станины с инструментальным блоком, где установлен неподвижный нож;
  12. Регулируемого упора качающегося типа;
  13. Блока управления.

Рабочий цикл правки-отрезки происходит так. Исходный материал от разматывателя периодически перемещается к механизму подачи. Установленные там валки производят сначала правку, а затем — подачу материала до упора в отрезную матрицу. После этого включается главный привод автомата: подвижный нож отрезает заготовку нужной длины и переносит её в матрицу. Калибровочный пуансон, смонтированный в ползуне, заталкивает заготовку в матрицу, где выполняется калибровка верхнего и нижнего торцов. При начале обратного хода ползуна стержень выталкивается из матрицы, и падает под действием собственного веса в тару. Рабочий цикл автоматически повторяется, до тех пор, пока на разматывателе не закончится проволока.

Цены на правильно-отрезные автоматы отечественного производства составляют от 400 тыс. руб. до 500 тыс. руб., в зависимости от типоразмера оборудования.

Подробное видео о том, как сделать правильно-отрезной станок своими руками:

Делаем печь для казана своими руками

Кирпичная печь для казана

Кирпич и камень — долговечные строительные материалы. Их использование в кладке практично. Печь для казана из кирпича может быть сложена обычным работником, который имеет технический склад ума, может читать чертежи порядовки. А если есть знакомый печник, то вопрос решается просто.

Много подробных инструкций вы можете найти в интернете. Конструкция системы простая. Тяжелых, грязных работ над фундаментами не требуется. Используется простая кладка.

Есть несколько разновидностей печек из кирпича. Основная задача — способствовать сильному, равномерному нагреву стен котла. Что только не делают мастера по кладке печей, чтобы получить равномерность тепловой подачи к котелку.

Классические варианты топочных котлов, форма повторяющая вазу, перевернутая пирамида — основные хитрости, на которые идут мастера для получения ровномерного тепла.

Чугунная печь под казан

Чугун — один из лучших материалов для стационарной системы. Массивность, прочность способствуют долгому сроку службы. Влага не влияет на чугун. Огромным плюсом использования данного металла является гибкость.

Форму можно отлить любую, размер, внешний вид может быть любым. Дымоход можно сделать стационарный, или съемный вариант. Корпус ставится на землю. Можно на ножки. Тепло в печи из чугуна распределено равномерно.

Простота конструкции позволяет сделать печь небольшого размера. В этом случае печь становится мобильной. Если смотреть упрощенно, то это кусок металлической трубы, по форме похожий на печь-буржуйку, только без верха (если он отсутствует, его заменит казан). Размеры печи — произвольные. Диаметр казанов, которые ставятся на печку, можно регулировать при помощи переходных колец. Кольца добавляются, или убираются, в зависимости от диаметра казана.

Лучше всего брать печи из чугуна с максимально толстой стенкой. Система будет долго держать тепло, а главное, прослужит много лет. Равномерность теплового распределения так же становится большим плюсом при выборе печи из чугуна.

Печь для казана из трубы

Толщина стенки топки из металла — важный фактор, определяющий срок эксплуатации изделия. Толстый листовой металл прослужит значительно дольше, чем тонкий листовой металл.

Мощная стенка отлично накапливает тепловую энергию, а затем отдает его казану с пищей. Металлические генераторы тепла похожи по своим свойствам на чугунные корпуса. У металла есть один только минус, по сравнению с чугуном, это подверженность коррозии. Поэтому лучше всего покрыть металлическую поверхность защитным составом.

Мобильные печи нужны людям, которые часто выезжают на природу. Это охотники, рыболовы, промысловики, газовики, нефтяники, геологи, туристы, дачники (в начале сезона ее завозят на дачу, а по осени ее увозят). Конечно, большого разнообразия материалов для мобильных вариантов нет. Список мобильных печей ограничен металлическими моделями.

Читайте также:
Простое приспособление для ручной гибки металла

Главным плюсом такой печи будет мобильность, долговечность. Мобильные печки имеют отличие от стационарных толщиной стенок. Если система стационарная, толщина стенок 3 мм, а передвижная конструкция изготавливается из стали толщиной 2 мм. Бывают мобильные установки из мощного железа.

Печь для казана из колесных дисков

Печь для казана своими руками изготавливают из колесных дисков автомобилей. Это простой и быстрый способ изготовления топки. Если есть начальные навыки пользования сваркой, то привлекать специалиста со стороны не нужно. Когда будите подбирать диски на ближайшей автобазе или гараже, учтите будущие размеры котла. Для большого котелка подойдут диски от грузовой машины, диаметром полметра с высотой диска 25 см. Если плита маленькая, то подойдут диски от малолитражных автомобилей.

Особенностью такого исполнения изделия является простота, скорость производства конечного продукта. Это можно сделать без значительных затрат на транспорт (перевозка листов металла), резку, рубку металла, расходные материалы (диски болгарки). Не тратим время на разметку, стыковку, прихватку листов и другие монтажные работы. Вариант большого таганка устанавливают с обратной стороны дисков.

Фасадная сторона диска вырезается полностью, а части соединяются между собой сваркой. Элемент с вырезанным фрагментом приваривают к тыльной стороне другого элемента. В системе остается много места для размещения охапки дров.

Изделия для котелка из автомобильных дисков обладает следующими преимуществами:

  • Авто диски делают из мощной стали. Стенки не выгорают при частом, длительном нагревании. Отсутствует деформация после воздействия экстремальных температур.
  • Ножки для такого тепло генератора не требуются, она устойчива по умолчанию.
  • Эксплуатировать печурку можно в режиме 24/7, прочность конструкции зашкаливает.
  • Достать материал для производства котла просто. Зайдя в любой гараж, автобазу, вы бесплатно получите их. Вам с удовольствием отдадут старые диски. Остальной
  • материал найдите на свалках за гаражами.
    Дополнительный диск увеличит объем топки без значительных денежных затрат (а иногда — бесплатно).
  • На печки данного типа может ставиться любая посуда (главное чтобы размер подошел).
  • Высокий уровень тепловой отдачи дисков позволит без дополнительных расходов отапливать помещения гаражей, подсобок.
  • Когда мы приступаем к изготовлению печи из дисков авто, нужно знать, в каком месте будет стоять вся конструкция. После этого можно начать подготовительные работы.

Изготовление печи для казана из листовой стали

Мангал с печью для казана из листовой стали нужно начинать после проведения ряда подготовительных работ. Возьмите для начала казан исходя из того объема, который будет готовиться. Имея на руках котел мы будем знать диаметр будущей печи.

Нам будут нужны:

  • сварочный аппарат с электродами;
  • листовая сталь потолще;
  • уголок металлический для опор, ручек;
  • болгарка;
  • дрель.

Все работы делаются на воздухе, рядом с электрической розеткой. Правила безопасности при проведении работ — обязательны.

  • Измеряем длину окружности котла и диаметр. От этого размера мы будем отталкиваться.
  • Вырезаем болгаркой из листа стали отрезок, равный по длине диаметру котелка. В отрезанном куске делаем отверстие.
  • В верхнем секторе бочки размечаем, делаем несколько прорезов, для полного выхода дыма. В нижнем сегменте бочки вырезаем квадратную форму для размещения дров.
  • Лист скручиваем в цилиндр. Подберите подходящей формы предмет. Замотайте на него лист стали. Молотком придайте точность корпусу. Используйте приспособления для гибки металлических листов.
  • Вырезаем из стального уголка рукоятки, опоры для стенок печки.При помощи сварочного аппарата варим поверхность листа в цилиндр. Далее привариваем дно, опорные части, ручки. При отсутствии сварки можно воспользоваться болтовыми соединениями. Для этого заранее нужно проделать требуемые отверстия.

Важный момент! Чтобы защитить печку от сквозной коррозии, покройте ее жаропрочным составом, наложив несколько слоев.

После высыхания изделие полностью готово к эксплуатации. Загружаем топливо, разжигаем огонь. Систему можно доработать. Колосники, поддувало, дверки и дымоходная труба будут не лишними предметами. Процесс производства будет похож на предыдущий процесс. С учетом добавления нескольких шагов.

  • Вырезать стоит не только топочное отверстие, а добавьте еще одно, поменьше. Вырежьте его снизу. Это отверстие будет выступать в качестве поддувала. Вверху бочки вырезаем дополнительное отверстие. В него вставим дымоход.
  • Между поддувалом и топкой ставим колосники. Для этого сварим изнутри бочки части уголка — опоры. Для обычного колосника подойдет катанка или арматура, на крайний случай проволока. Проволоку сложите между собой, сварите при помощи сварочного аппарата. Варить к уголкам колосники не надо.
  • Отрежем трубу под дымоход. Высота должна быть больше чем рост человека. Это делают для того, чтобы дым не попадал в глаза. Трубу привариваем к поверхности.
  • Сделаем простой уловитель для искр. Обычная консервная банка для этого подойдет. Делаем в ней несколько дырок для выхода дыма.
  • Из листовой стали делаем дверки для топки, привариваем их к корпусу.
Читайте также:
Самодельный отрезной станок с болгаркой

Как итог, мы получаем удобную конструкцию. Конечно это не печь барбекю для беседки, но тоже неплохая конструкция. Нашу печку удобно обслуживать. Грузить топливо, чистить от сажи будет одно удовольствие. Дым будет выходить через дымоходную систему, тяга будет регулироваться через дверку поддувала. При транспортировке система не такая удобная, из-за габаритов.

Печь для казана из баллона

Когда часто выезжаешь на природу, или ездишь на дачу, желательно иметь небольшую портативную печь, на которой будет возможно жарить, варить пищу. Для изготовления такой печи будет кстати старый газовый баллон.

Баллон может быть бывшим в употреблении, с дырками, с прорезями. Для нас это не важно. При изготовлении главные инструменты будут болгарка и сварочный аппарат. Важный момент — осторожно резать баллон.

Там могут быть остатки газа. Перед резкой баллон лучше наполнить водой. В интернете есть много подробных видео про печку из баллона. В нашем варианте главное приспособить его.

Комплекс мангал с печкой под казан

Мангал с печью есть комплексная система, объединяющая в себе отдельную печку под казан вместе с классической жаровней. Плюсы этого решения в эффективности приготовления на казане. В раздельной печке умещается намного больше дров, отдавая больше энергии казану.

Остается много свободного пространства над жаровней, что позволяет жарить мясо на шампурах, гриле, вертеле. Они обладают высокой устойчивостью, прочностью, используя толстый металл и цельный корпус.

Конструкции имеют стационарный тип установки. В некоторых моделях вариант печи представляет собой мангал с крышей и печкой под казан. В другом виде исполнения мы получаем печь барбекю своими руками. Если сделать крышу достаточно большой, то получится вариант беседки для дачи с печью и мангалом.

Кладка печи для казана из кирпича

Настоящее раскрытие своих возможностей казан получает в кирпичной печи. Услуги профессионалов ценятся дорого. В нашем варианте будет рассмотрена простая конструкция, не требующая значительных затрат.

Достоинства конструкции следующие:

  • Конструкция способна выдержать любой вес посуды;
  • Равномерный прогрев казана;
  • Небольшое время готовки;
  • Окружающие не страдают от дыма;
  • Процесс прогорания управляем;
  • Малый расход топлива;
  • Можно топить в любую погоду;
  • Опасность возникновения пожара — минимальная;
  • Расходы минимальные;
  • Прочная конструкция.

Сооружаем печь для казана

Чтобы начать возводить мангал с кирпичной печкой для казана, надо подобрать дизайн, подготовить чертеж, с указанием размеров и порядовок. Порядовку смотрим ниже. Кладка печей каминов выполняется специалистами, но это дорого.

Топку расположим на высоте чуть меньше метра. Отдельно начертим дымоход из металла, во всех общих размерах, и в отдельных частях. Важно на участке отыскать место, которое было удобно вам, и не мешало дымом соседям. В то же время печь должна вписаться в ландшафт вашего участка.

Видео: Кирпичная печь под казан

Печь для казана своими руками

Блюда кавказской и восточной кухни, самостоятельно приготовленные на открытом огне особенно вкусны, полезны и аппетитны. Аромат, исходящий от готовящихся в казане кушаний весьма хорош и приятен.

Печь для казана

Особые вкусовые качества блюда приобретают из-за равномерного прогрева дна и стенок казана открытым огнем. Немудрено, что владельцы собственных дач, загородных домов или просто едущие отдыхать на природу стремятся собственными руками собрать конструкцию, приспособленную для приготовления кулинарных изысков в особом котле полукруглой формы.

Такие печи бывают стационарными или мобильными. Первые представляют собой капитальную конструкцию, которую легко использовать круглогодично, вторые же обычно складные, их берут с собой в путешествие или собирают для сезонного отдыха за пределами города. Печи под казан собирают из металла или кирпича.

Мобильные печи под казан

Изготавливаются исключительно из металла, лучше всего из нержавейки, в крайнем случае из обычной стали, покрашенной жаропрочной краской!

Наиболее простой мобильный вариант печи для казана – цилиндрическая топка из листового металла с отверстием для закладки топлива и прорезями для выхода дыма. Казан ставится на печь сверху, при этом две третьих донышка находятся непосредственно над огнем.

Но самая легкая конструкция – это тренога. Ее изготавливают из металлической трубки, согнутой в форме круга и присоединяют к нему ножки (сваркой или болтами). Такая «печь» очень удобна для пешего похода, но не позволяет равномерно прогреваться стенкам казана.

Читайте также:
Фрезер по дереву из УШМ

Печь для казана тренога

Размер каждой печи индивидуален и зависит от казана, в котором повар будет готовить блюдо.

Для того чтобы изготовить простейшую печь под казан своими руками понадобятся:

  • непосредственно казан (для замеров диаметра топки);
  • листовая сталь (чем толще металл, тем надежней и долговечней конструкция) или отрезок толстостенной трубы (использованный газовый баллон или даже корпус от старой цилиндрической стиральной машины);
  • металлические уголки или трубки (из них будем изготавливать ножки печи и ручки для ее транспортировки);
  • машинка для резки металла – болгарка (или ее замена – ножовка по металлу, напильник);
  • дрель;
  • молоток;
  • сварочный аппарат с набором электродов.

Работы будем производить на открытом воздухе в непосредственной близости к электричеству и с обязательным соблюдением правил безопасности (защитный костюм, краги и маска для работы со сварочным аппаратом).

  1. Измеряем окружность казана, согласно этой величине будем производить строительство.
  2. Из листовой стали болгаркой (используем круг отрезной для резки металла) вырезаем прямоугольник. Длинная сторона прямоугольника должна равняться окружности казана. Далее вырезаем круг — донышко печи.
  3. С одной из сторон, которая будет верхушкой печи, делаем разметку и делаем несколько прорезей для свободного выхода дыма. В нижней части печи вырезаем прямоугольное окошко для загрузки топлива.
  4. Сворачиваем сталь в цилиндр. Используем либо подходящую форму, наматывая металл на нее и добиваясь точности ударами молотка, либо применяя специальную листогибочную машинку.
  5. Попутно из уголков (трубок и т.п.) вырезаем ручки и опоры для будущей печи.

Посредством сварочного аппарата соединяем сталь в цилиндр, привариваем к готовой конструкции донышко, затем опоры и ручки. Впрочем, последние части конструкции можно прикрутить болтами, предварительно просверлив отверстия в металле.

Развертка для печи казана

Простейшая печь под казан готова. Чтобы защитить ее от коррозии, наносим несколько слоев жаропрочной краски. Остается лишь поставить сверху казан, разжечь в топке огонь и подготовить продукты, все просто, как раз, два, три!

Усовершенствованный вариант печи для казана

Дополняем конструкцию трубой для отвода дыма, дверцами, поддувалом, колосниковой решеткой.

Процесс изготовления аналогичен первому варианту, однако добавится несколько пунктов.

  • Вырезать придется не одно лишь топочное отверстие, а еще располагающееся под ним отверстие поддувала и отверстие для монтажа дымовой трубы.
  • На верхней части печи вместо прорезей дымоотводов целесообразно прикрепить металлический пруток для укрепления конструкции.
  • Между топочным отверстием и поддувалом необходимо закрепить колосниковую решетку. Для этого внутрь печи привариваем небольшие отрезки металлических уголков – опоры. Простейший колосник выполняем из толстой металлической проволоки (раскладывая ее отрезки в виде сетки и соединяя их сваркой). Решетку к опорам прикреплять нет необходимости.
  • Привариваем трубу дымоотвод с задней части печи. Высота трубы должна быть выше человеческого роста (чтобы предотвратить попадание дыма в глаза).
  • Дымовую трубу снабжаем искроулавливателем – жестяной банкой с множеством просверленных в ней отверстий.
  • Дверцы выполняем из тех металлических отрезков, которые остались после вырезания отверстий для поддувала и топки или вырезаем новые из стали.

Подойдут и готовые дверцы для печи. Крепим их на навесы сваркой или болтами, снабжаем металлическими щеколдами.

Таким образом, получается модель печи для казана, в которую удобно закладывать топливо и вычищать продукты сгорания, дым отводится в трубу, а дверцей поддувала легко регулировать тягу. Но для перевозки эта печь менее комфортна, так как занимает больше места.

Печь для казана пример

Кирпичная печь для казана своими руками: пошаговая инструкция

Стационарные печи под казан – это не только место, где готовят пищу, но и элемент украшения интерьера дома. Поэтому следует заранее подготовить место для печи и тщательно обдумать ее форму и варианты отделки, приобрести красивые принадлежности для чистки печи (совок, кочерга), дверцы (топки, поддувала) и декоративную плиту с различными по размеру кольцами, на которую можно будет установить различные по объему казаны.

Стационарная печь для казана

Для строительства необходимо подготовить:

  1. кирпич огнеупорный;
  2. машинка углошлифовальная (болгарка);
  3. песок, порошок шамотный;
  4. емкости под раствор (например, ведра);
  5. лопата;
  6. колосники и дверцы;
  7. стальные уголки;
  8. стальная плита для перекрытия верха (толщина около двух сантиметров).

Конфигурация печи с внешней стороны может быть любой, а изнутри печь должна напоминать подставку для яиц. Для удобства использования, высоту делают на уровне 80 сантиметров.

Читайте также:
Самодельное приспособление для затяжки ленточных хомутов

Устройство печи-топливника для установки азиатского казана

В фундаменте для печи нет необходимости ввиду невысокой массы конструкции. Но для предотвращения перекоса кладки придется залить в опалубку бетон и укрепить его арматурой. Для этого нужно:

  1. Выбираем пространство для печи, очищаем его и обильно смачиваем водой. Разравниваем и утрамбовываем почву.
  2. Из досок сооружаем опалубку.
  3. Смешиваем песок и шамотный порошок в соотношении одна часть порошка на три части песка. Раствор вымешиваем до пластичного состояния.
  4. Заливаем раствор в опалубку. Слой 5-10 см. Обязательно выравниваем раствор и проверяем уровнем.
  5. Поверх раствора укладываем продольные и поперечные металлические прутья с шагом около десяти сантиметров.
  6. Не дожидаясь высыхания раствора, приступаем к кладке.

Рекомендации

Чтобы швы были максимально ровными, между кирпичами укладываем тонкие деревянные рейки. Как только раствор немного схватится, рейки вытаскиваем. Этот прием позволит быстро и аккуратно сделать впоследствии расшивку швов.

Каждый первый ряд начинаем с половины кирпича, каждый второй – с целого. Этот прием называется перевязка швов.

Все металлические элементы (дверцы и т.д.) устанавливаем по ходу кладки.

В случае, если металлическая плита под казан не заводская, вырезаем в ней круг, диаметром немного меньше, чем казан и напильником тщательно зачищаем круг от неровностей и заусенцев, чтобы предупредить просачивание дыма и попадания пепла в пищу.

При монтаже труб для обеспечения хорошей тяги делают стыковку под углом больше 90 градусов.

После завершения кладки, печь можно облицевать плиткой или сделать расшивку швов. После чего печь под казан сушат, разведя в топке небольшой огонь.

При резке кирпичей болгаркой образуется большое количество пыли. Целесообразно использовать средства защиты органов зрения и дыхания при работе.

Пошаговая кладка печи под казан своими руками

Схема строительства печи под казан

Первые два ряда – это дно будущей печи. При кладке оставляют пространство для прочистки печи и зольника, который будет закрываться дверцей. Дверцу крепим при помощи проволоки, зажимая ее соседними кирпичами и фиксируя раствором.

Крепим дверцу для печи

Третий ряд – производим перекрытие дверцы зольника, продолжаем выкладывать стенки печи. Укладываем колосниковую решетку.

В четвертом ряду необходимо предусмотреть отверстие, через которое будут выходить дымовые газы.

В пятом ряду, продолжая выкладывать стенки печи, устанавливаем дверцу для топки. Ее размер предусматриваем в зависимости от предполагаемого топлива. Для дров оптимальная ширина дверцы – около сорока сантиметров, для угля – меньше.

Укладка 5 — 12 ряда для печи

В шестом-восьмом рядах перекрываем топку, продолжая возведение стенок.

В девятом и одиннадцатом рядах оставляем отверстие для циркуляции дымовых газов.

В двенадцатом – перекрываем верх наружных стенок топливника при помощи металлических уголков и стальной (чугунной) плиты с отверстием под установку казана. Отверстие в плите должно находиться точно над топливником, выложенным в форме цилиндра.

Монтируем дымоход печи для казана

Дымоход – важная часть конструкции. Для его монтажа понадобятся: болгарка (УШМ) и диски отрезные, сварочный аппарат и электроды, молотки, труба стальная диаметром от 10 до 12 см, колена или фитинги с необходимым углом поворота.

Фитинги и трубу соединяем сваркой, выложив их предварительно на ровную поверхность. Обязательно пользуемся средствами защиты – маской, спецодеждой и рукавицами.

Окалину и прочие неровности удаляем углошлифовальной машинкой (болгаркой) или напильником.

Устанавливаем сборный металлический дымоход в нужное место (в специально оставленное для этого отверстие в кладке печи), обмазываем щели печной глиной или огнеупорным раствором.

Проверяем дымоход на наличие щелей. Для этого в топке печи разводим небольшой огонь и следим за движением дыма.

Правильно выстроенная печь обеспечивает равномерный прогрев казана. Проверить это можно налив в него воду. Если казан прогревается равномерно, пузырьки закипающей воды полностью покроют изнутри посуду.

Отделку печи можно произвести расшивкой швов, штукатуркой или окрасив кирпичи специальными жаропрочными красками.

Печь под казан многофункциональна. На ней легко согреть чайник с водой или даже пожарить шашлык. Для этого шампуры навешивают на металлический прут, уложенный поперек плиты, и горячие угли равномерно пропекают сочные ароматные кусочки маринованного мяса.

Видео — простая самодельная печь для казана

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: