Приспособление для точной установки шестеренок

Шестерёнка – методика построения для любой CAD системы

Подпишитесь на автора

Подпишитесь на автора, если вам нравятся его публикации. Тогда вы будете получать уведомления о его новых статьях.

Отписаться от уведомлений вы всегда сможете в профиле автора.

Про моделирование и печать шестеренок здесь написано достаточно. Однако, большинство статей предполагают использование спец. программ. Но, у каждого пользователя есть своя «любимая» программа для моделирования. Кроме того, не все хотят устанавливать и изучать дополнительный софт. Как же моделировать профиль зуба шестерни в программе, где не предусмотрено вычерчивание эвольвентного профиля? Очень просто! Но муторно… :)

Нам понадобится любая программа, которая может работать с 2D графикой. Например, ваша любимая программа! Она работает с 3D? Значит и с 2D сможет! ;) Строим профиль эвольвентного зуба без коррекции. Если кому-то захочется построить корригированный зуб, он может с этим разобраться самостоятельно. Информации полно – и в интернете, и в литературе. Если в вашей шестеренке зубьев больше 17-ти, то вам коррекция не понадобится. Если же зубьев 17 или меньше, то без коррекции возникает «утоньшение» ножки зуба, а при чрезмерной коррекции возникает заострение вершины зуба. Что выбрать? Решать вам.

Определяем делительную окружность шестерни. Зачем это нужно? Чтобы определить межосевое расстояние. Т.е. где у вас будет располагаться одна шестерня, а где другая. Сложив диаметры делительных окружностей шестеренок и разделив сумму пополам, вы определите межосевое расстояние.

Чтобы определить диаметр делительной окружности нужно знать два параметра: модуль зуба и количество зубьев. Ну, с количеством зубьев – тут всем все понятно. Количеством зубьев на одной и другой шестерне определяется нужное нам передаточное отношение. Что такое модуль? Чтобы не связываться с числом «пи», инженеры придумали модуль. :) Как вы знаете из курса школьной математики: D= 2 «Пи» R. Так вот, что касается шестеренок, там D = m* z, где D – это диаметр делительной окружности, m – модуль, z – количество зубьев. Модуль – величина, характеризующая размер зуба. Высота зуба равна 2,25 m. Модуль принято выбирать из стандартного ряда величин: 1; 1,25; 1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5; 6; 8; 10; 12; 16; 20; 25; 32 (ГОСТ-9563). Можно ли придумать «свой» модуль? Конечно! Но ваша шестеренка будет нестандартная! ;)

Чертим делительную окружность. У кого нет подходящей «проги», чертит на бумаге, фанере или металле! :) От делительной окружности «откладываем» наружу на величину модуля (m) окружность вершин зубьев. Внутрь откладываем модуль и еще четверть модуля (1,25 m) – получаем окружность впадин зубьев. Четверть модуля дается на зазор между зубом другой шестерни и впадиной этой шестерни.

Строим основную окружность. Основная окружность – это окружность, по которой «перекатывается» прямая линия, своим концом вычерчивая эвольвенту. Формула для расчета диаметра основной окружности очень простая: Db = D * cos a, где а – угол рейки 20 градусов. Эта формула нам не нужна! Все гораздо проще. Строим прямую линию через любую точку делительной окружности. Удобнее взять самую высокую точку, на «12 часов». Тогда линия будет горизонтальная. Повернем эту линию на угол в 20 градусов против часовой стрелки. Можно ли повернуть на другой угол? Думаю, можно, но не нужно. :) Кому интересно, ищем в литературе или интернете ответ на вопрос.

Прямую линию, которую мы получили, будем поворачивать вокруг центра шестерни маленькими угловыми шагами. Но, самое главное, при каждом повороте против часовой стрелки будем удлинять нашу линию на длину той дуги основной окружности, которую она прошла. А при повороте по часовой стрелки наша линия будет укорачиваться на ту же величину. Длину дуги или мерим в программе, или считаем по формуле: Длина дуги = (Пи * Db * угол поворота (в градусах)) / 360

«Прокатываем» прямую линию по основной окружности с нужным угловым шагом. Получаем точки эвольвентного профиля. Чем точнее хотим строить эвольвенту, тем меньший угловой шаг выбираем.

К сожалению, в большинстве программ автоматического проектирования (CAD) не предусмотрено построение эвольвенты. Поэтому эвольвенту строим по точкам либо прямыми, либо дугами, либо сплайнами. При построении эвольвента заканчивается на основной окружности. Оставшуюся часть зуба до впадины можно построить дугой того же радиуса, который получается на трех последних точках. Для 3D печати я рисовал эвольвенту сплайнами. Для лазерной резки металла мне пришлось рисовать эвольвенту дугами. Для лазера нужно создать файл в формате dwg или dxf (для некоторых, почему-то, только dxf). «Понимает» лазер только прямые, дуги и окружности, сплайны не понимает. На лазере можно сделать только прямозубые шестерни.

Делим окружность на такое количество частей, которое в 4 раза больше количества зубьев шестерни. Эвольвенту отзеркаливаем относительно оси зуба и копируем с поворотом нужное количество раз.

Читайте также:
Металлическая стойка-подставка для заточного станка

Чтобы получить шестерню в объеме, то задаем толщину и получаем прямозубую цилиндрическую шестерню:

Если нужна косозубая шестерня, то вводим наклон зубьев и получаем:

Для получения шевронной шестерни, нужно отзеркалить косозубую шестерню относительно нужной торцевой поверхности:

Как смоделировать коническую шестерню, придумайте сами. :)

К вопросу о точности шестеренок. Те шестеренки, которые я распечатал на 3D принтере, сначала вращались, издавая легкое поскрипывание. Прошло некоторое время, и звук прекратился. Шестеренки «притерлись». :)

После модернизации принтера, шестеренки не печатал. Возможно, сейчас они напечатаются более точно, и не будут скрипеть.

Для вакуумной машины смоделировал пару – «шестерня-рейка». Их вырезали на лазере:

Подпишитесь на автора

Подпишитесь на автора, если вам нравятся его публикации. Тогда вы будете получать уведомления о его новых статьях.

Отписаться от уведомлений вы всегда сможете в профиле автора.

Станок для нарезки шестерёнок

Тема раздела Общие вопросы в категории Станки ЧПУ, Hobby CNC, инструмент; Решил сделать. Резать буду из капролона. Вот такой задуман конструктив. X = 100 Z = 50 Привода дорисую, шаговики 57мм .

Опции темы
  • Версия для печати
  • Отправить по электронной почте…
  • Подписаться на эту тему…

Станок для нарезки шестерёнок

Решил сделать. Резать буду из капролона.
Вот такой задуман конструктив.
X = 100
Z = 50
Привода дорисую, шаговики 57мм будут крутить трапециидальный винт.

Идея конечно интересная, но только вопрос как будет происходить процесс поворота деления на количество зубов. Судя по картинке за основу взят универсальный поворотный стол от фрезерного станка. Но проблема в том что он не делит окружность на количество частей как делительная головка, а поворачивает по градусам. Попробуйте поделить на этом столе окуржность на 53 зуба. Я уже это дело пробовал, долго пришлось делить и скаладывать, но этот эксперимент был лет 20 назад.

Весм пока, пока, пока.

P.S. Может у вас есть свой вариант деления окружности на части.

Идея конечно интересная, но только вопрос как будет происходить процесс поворота деления на количество зубов. Судя по картинке за основу взят универсальный поворотный стол от фрезерного станка. Но проблема в том что он не делит окружность на количество частей как делительная головка, а поворачивает по градусам. Попробуйте поделить на этом столе окуржность на 53 зуба. Я уже это дело пробовал, долго пришлось делить и скаладывать, но этот эксперимент был лет 20 назад.

Весм пока, пока, пока.

P.S. Может у вас есть свой вариант деления окружности на части.

При повороте ручки стола на 360 градусов стол крутится на 4 градуса. Точность приличная – стол новый. соответственно как минимум 1 угловую минуту мы выдержим. А это 360*60=21600 шагов на оборот.

Далее. Стол будет крутить ШД через редуктор 10:1, соответственно 360*200*10=720000 шагов.

Но даже при учете 1 минуты например при шестеренке 100мм точность позиционирования на шаг составит 0.014 , что уже близко к желаемому.

При повороте ручки стола на 360 градусов стол крутится на 4 градуса. Точность приличная – стол новый. соответственно как минимум 1 угловую минуту мы выдержим. А это 360*60=21600 шагов на оборот.

Далее. Стол будет крутить ШД через редуктор 10:1, соответственно 360*200*10=720000 шагов.

Но даже при учете 1 минуты например при шестеренке 100мм точность позиционирования на шаг составит 0.014 , что уже близко к желаемому.

А что не купить делительную головку? Хоть бы китайскую. И голову себе не морочить.

Делительная головка только и отличается от повотного стола что на ней лимб есть с градусами. А зачем он нужен если там шаговик будет стоять ! Посчитал сколько шагов на один оборот стола, а от этого и плясать !

Делительная готовка- это ручной труд. Станки не для него делаются.

Прошу прощения за глупый вопрос. А как форма зубьев определяться будет? Или есть какой-то вариант, который на большинство диаметров шестерен и случаев жизни подходит, так что можно единственной фрезой обойтись?

Я в теме не особо разбираюсь и делать аналогичного станка не планирую, просто интересно.

Вообще-то, насколько я понимаю, нужны специальные фрезы.

никак. форма зубьев определяется шагом зацепления (или модулем) и количеством зубьев (диаметром колеса) . нарезаются дисковой (мелко)модульной фрезой. для каждого модуля делают комплект из 8 (минимум) фрез для колес с разным количеством зубьев:

можно вместо дисковых фрез использовать червячные – тогда для каждого модуля нужна только одна фреза.

Читайте также:
Ударный съемник подшипников из старых пассатижей

Все верно. Для массового производства это оно.
А для единичного изготовления – кто нам запрещает формировать эвольвенту одной фрезой с круглой кромкой? Станок довольно точен, позволит это сделать.

Все верно. Для массового производства это оно.
А для единичного изготовления – кто нам запрещает формировать эвольвенту одной фрезой с круглой кромкой? Станок довольно точен, позволит это сделать.

Флаг в руки! Умельцы уже “придумали”, как конички просто так нарезать

Есть подводные камни? Просветите, пожалуйста, общественность.

Лично я подводных камней не вижу. Жесткая конструкция, точный привод и острые фрезы с правильной подачей, и все должно получиться.

Те детали, что на рисунке в первом посте прозрачные, будут сделаны из Д16. Цилиндрические направляющие – бывшие штоки амортизаторов. Втулки – оловянистая бронза. Жесткость приличная.

Вот с шпинделем нужно подумать. Моторчик на 200Вт уже не хочу, хочу что-то помощней.

Вообще не понимаю, зачем нужен какой-то отдельный станок, когда шестеренки режутся на обычном фрезерном станке с делительной головкой (поворотным столиком).

В схеме станка меня смущает отсутствие узла крепления заготовки. Там должен быть трехкулачковый патрон.

А на хорошем фрезерном станке с ЧПУ можно делать и без поворотного столика.

Вообще не понимаю, зачем нужен какой-то отдельный станок, когда шестеренки режутся на обычном фрезерном станке с делительной головкой (поворотным столиком).

В схеме станка меня смущает отсутствие узла крепления заготовки. Там должен быть трехкулачковый патрон.
А на хорошем фрезерном станке с ЧПУ можно делать и без поворотного столика.

Все дело в том, что оборудование по моему мнению должно быть узкоспециализированным. Помните дрель и к ней целый ящик приспособлений? Вроде бы удобно – но сейчас никому не нужно. А небольшой станочек, заточенный специально под шестеренки, иметь очень удобно. Можно еще предусмотреть опцию нарезки валов и реек, вот тогда уже полный функционал.

Тогда это будет противоречить вашей главной идее узкоспециализированного станка. Для валов нужен еще один станок, а для реек – третий.

Но я лично предпочитаю иметь оборудование с максимально широкой функциональностью. Что бы я мог, когда мне раз в год понадобится сделать шестерню – я бы её легко сделал, не тратя полгода на конструирование станка, а потом не ищя места куда его поставить до следующей надобности.

Вообще, как мне кажется, хороший ЧПУ фрезер раз и на всегда перекроит все возможности таких дополнительных станочков.

Есть подводные камни? Просветите, пожалуйста, общественность.

Лично я подводных камней не вижу. Жесткая конструкция, точный привод и острые фрезы с правильной подачей, и все должно получиться.

Те детали, что на рисунке в первом посте прозрачные, будут сделаны из Д16. Цилиндрические направляющие – бывшие штоки амортизаторов. Втулки – оловянистая бронза. Жесткость приличная.

Вот с шпинделем нужно подумать. Моторчик на 200Вт уже не хочу, хочу что-то помощней.

Камни? КАМЕНЮГИ! Но. Рассказывать здесь о них не вижу никакого смысла Всяк со своей колокольни судит. Сильно убила фраза – острые фрезы с правильной подачей

Лично я подводных камней не вижу. Жесткая конструкция, точный привод и острые фрезы с правильной подачей, и все должно получиться.

Те детали, что на рисунке в первом посте прозрачные, будут сделаны из Д16. Цилиндрические направляющие – бывшие штоки амортизаторов. Втулки – оловянистая бронза. Жесткость приличная.

Вот с шпинделем нужно подумать. Моторчик на 200Вт уже не хочу, хочу что-то помощней.

Это только верхушка подводных камней.
Вы хот раз видели или держали в руках модульные фрезы для нарезки шестерен. Они красиво смотрятся на фотках выложенных выше, но качество остроты этих фрез желает быть лучше. Даже обычный универсальный фрезерный станок с не желанием режет этими фрезами металл, а вы хотите в конструкцию применить алюминиевый сплав, пусть хот он трижды будет В95-тым. Если посмотреть характеристики настольных фрезерных станков и где в конструкции присутствует алюминиевый сплав , то сразу идет рекомендация не обрабатывать детали из стали. И к тому же моторчик на прямую не пойдет, просто нужно будет грамотно подойти к режимам резания и посчитать скорость резания и от сюда обороты шпинделя.

В первом посте написано, что я собираюсь делать шестеренки из КАПРОЛОНА. Моторчиком будет управлять драйвер с ШИМом. Модульную фрезу сегодня в руках держал – обнаружил её в своих залежах фрез. Много читал про резку шестерней, но приедет друг, он в этом дока – толково мне разъяснит все и разложит по полочкам.

Читайте также:
Простое приспособление для разметки круглых заготовок

Г-н Пахомов, вы очень любите кидаться отрывочными и бестолковыми фразами, и не говорить ничего в тему. Создаётся впечатление об отсутствии у вас аргументов, и соответственно знаний.

Уважаемый Владимир! Отпахал 17 лет фрезеровщиком. На всяческих станках и станочках 5 разряд, выше сетка цеховая не позволяла, места заняты были Этого достаточно?

Достаточно будет вразумительного объяснения, что в моей конструкции, родившейся за 3 часа свободного времени, не так, что нужно изменить и что добавить.

Если конечно не в ломЫ фрезеровщику 5-го разряда чиркануть несколько умных строк .

Все верно. Для массового производства это оно.
А для единичного изготовления – кто нам запрещает формировать эвольвенту одной фрезой с круглой кромкой? Станок довольно точен, позволит это сделать.

Гавно, а не материал. Хотя теория правильная.. Но там сто-о-о-олько не хватает!!
В общем- “Зубы за 7 дней для чайников”

Например- смещение профиля? Где. И тд.

Пока Вы 17 лет пахали, техника сильно малость уехала вперед. Появилась фрезеровка и шлифовка ЧПУ.

Более того – основной принцип этого станка используется сегодня для шлифовки профилей в промышленности. И модульные фрезы тут не причем совершенно- они тут не нужны..
Некоторые мелкомодульные зубы можно шлифовать из полного материала.
Можно на этом станке предварительно нарезать впадины и дойти шлифовкой до кондиции..
Люминдий тут хвати.
Что рекомендовал бы я :
1. Замена фрезы шлифовальным кругом,
2. управляемое перемещение по продольной оси фрезы, синхронное с поворачиванием стола –
3. Серьезно увеличить диаметр шлифовального круга и предусмотреть перемещаемый кронштейн для алмазного карандаша.
4. СОЖ
5. Прогу писать так и так надо.

Володя, ты на правильном пути, но пока сильно просто и кустарно..
За пивом обсудим- тебе малость поболее расскажу :-)

Угу. А то от “фрезеровщика с 17-летним стажем” хрен дождешься вразумительного совета.
Еще одну координату добавить без проблем. Но тогда мы получим уже 4-х координатку, а её стоит сделать по другому принципу – как классический фрезер с стойкой на Z и двухкоординатным столом с закрепленным поворотным столом. При небольших размерах можно сделать очень жесткую конструкцию. Кстати, можно использовать координатные столы от Конатулса, Реабина (эти мне очень понравились).

В общем простенький станок для резки шестеренок из пластика плавно трансформируется в станок для резки шестеренок из любого материала .

Роберт, обсудим обязательно. Заодно подумаем над резкой реек, обсудим накатку. Хочу универсальную зуборезку, а то, что сделаю – сомнений нет .

тут выпадает контроль перемещения по координате вверж.
Это техническая координата, чтобы подводить круг наверх для правки карандашом, и потом плавно опускать вниз в заготовку..
Итак- 3 координаты и подача вверх-вниз..

Есть поворотный стол на 250 – новый, прада малость подржавевший, если че – пишите мылом..

Пока Вы 17 лет пахали, техника сильно малость уехала вперед. Появилась фрезеровка и шлифовка ЧПУ.

Володя, ты на правильном пути, но пока сильно просто и кустарно..
За пивом обсудим- тебе малость поболее расскажу :-)

Человек 17 лет занимался практикой и не простой. И делал не простые вещи, а вы пока только занимаетесь голимой теорией, от том что техника ушла далеко вперед. Ну работаю более 10 лет на ЧПУ и нарезал за это время не один десяток шестерен от простых до эксклюзивных. Приходилось самому поработать на промыщленом зубонарезном станке для нарезки цилиндрических шестерен, рядом стоял станок для нарезки конических шестерен с радиусным зубом.
И ваши предложения на тему нарезки шестерен из капролона если смотреть ранние посты автора темы кажутся не корректными.
Чтобы делать такой станок нужен крупный заказ на шестерни и ли налаженную клиентуру мелких заказчиков. А не проще найти дядю Ваню работающего на универсальном фрезерном, на зуборезном или фрезерном с ЧПУ и это обойдется дешевле и с меньшей головной болью.

Как поменять шестерню на электродвигателе шуруповерта

Шуруповерт — полезный инструмент, который часто используют в строительных работах для ускорения процесса. Поломки на подобном типе устройства — не редкость, а потому нужно знать, как их устранить. Одна из самых распространенных проблем, которая является и самой сложной в устранении, — как снять шестеренку с моторчика шуруповерта. В статье будет подробно рассказано, как сделать это подручными средствами или используя специальный съемник.

Шестеренка на двигателе шуруповерта

Можно ли самостоятельно заменить шестерню на электродвигателе шуруповерта

Самостоятельно эту проблему устранить можно, но операция довольно сложная (из-за хрупкого узла, который предстоит снять с тонкого вала), и нужно проделывать всё очень аккуратно, поскольку есть риск обломать зубчики. Тогда придётся покупать новую шестерню.

Важно! Дополнительная трудность заключается в том, что подходящую шестерню можно не найти в магазинах с электродеталями, а потому придётся покупать полностью весь электродвигатель, который уже снабжён необходимым узлом.

Самостоятельно можно снять шестерню с моторчика шуруповерта (например, модели «Бош»), используя зажигалку и плоскогубцы, или тонкий П-образный кусок металла. Но этот вариант специалисты использовать не рекомендуют, поскольку есть риск повредить зубчики.

Читайте также:
Самодельный циркуль для нанесения разметки

Второй способ более предпочтителен — использовать специальный съемник, который придется самостоятельно изготовить или же приобрести в магазине (стоимость на 2021 год начинается от 350 рублей). Каждый вариант имеет свои недостатки, которые стоит учитывать до начала работы.

В каких случаях необходим ремонт или замена шестерни

Самая распространённая проблема, при которой придется заменять шестеренку шуруповерта (к примеру, модели «Интерскол») — сгорел сам моторчик. В таком случае необходимо приобрести новый двигатель, на котором уже имеется шестеренка. Но, есть важный нюанс — проблема заключается в том, что на электромоторе заводская шестерня может не подходить к тому редуктору, который установлен на самом шуруповерте. В этом случае требуется либо искать движок, который соответствует размерам редуктор, либо же произвести операцию по замене маленького узла.

Другая проблема: патрон начинает прокручиваться во время работы. Это указывает только на неисправность редуктора, а точнее — шестеренки, которая не цепляется за зубчики. Это приводит к проскакиванию патрона. Неисправность этого узла указывает на то, что двигатель не крутит шпиндель.

Редуктор шуруповерта в сборе

Опытный мастер может понять, что предстоит замена рассматриваемого узла в том случае, если при работе в редукторе начинают появляться посторонние шумы, а также в процессе вращения шпинделя наблюдаются проскальзывания, или большие рывки.

Важно! Шестерня начинает выходить из строя в большинстве случаев из-за того, что ее изготавливают из пластика. Подобный вариант часто встречается на самых дешёвых шуруповертах (к примеру, «Метабо»).

Рассматриваемый узел не подлежит ремонту даже, если он выполнен из металла, а потому его необходимо заменить.

Все операции, которые могут прийти в голову мастера для ремонта шестерёнки, окончатся неудачей из-за малых размеров узла и невозможности надежного крепления отпавших зубчиков, а потому не стоит тратить время.

Важно! После непосредственной замены шестеренки, на нее необходимо нанести большое количество смазки, чтобы работа оборудования было максимально плавной и узлы не изнашивались.

Как снять шестерёнку с моторчика шуруповерта

Чтобы снять шестерёнку с моторчика шуруповерта (или дрели), можно использовать только два метода. Для первого необходим специальный съемник. Его можно изготовить самостоятельно, или попробовать найти в интернете, к примеру, на сайте Aliexpress.

Второй вариант не такой надёжный, поскольку придется использовать подручное оборудование, не предназначенное конкретно для демонтажа мелких деталей.

У каждого из этих способов имеются свои особенности, о которых необходимо узнать перед началом работы.

Со съемником

Проблема при снятии шестерёнки с моторчика заключается в том, что она очень глубоко сидит (около самого двигателя), а потому практически нет возможности подсунуть «губки» съёмника в нужные пазы для демонтажа. Эта трудность наблюдается на большинстве моделей шуруповертов и электродрелей.

Как поменять шестеренку на моторчике шуруповерта — три метода:

  • Постараться сточить «губки» съёмника, чтобы сделать их максимально тонкими. Операция рискованная, поскольку при чрезмерном стачивании, «губки» могут просто обломиться в процессе демонтажа. К тому же, этот съёмник уже будет невозможно использовать для снятия других узлов, поскольку он просто не выдержит нагрузки. Поэтому этот метод можно использовать только в том случае, если съёмник приобретался только для снятия конкретного шестерни.
  • Второй способ предпочтителен в случае, если нужно снять целую шестеренку с ненужного двигателя (после работы останется только убрать его или использовать как «донор» запчастей). Для проведения операции необходимо использовать тиски. Моторчик помещается в зажим вертикально — так, чтобы задавить внутрь движка ту часть, которая находится около вала шестерёнки. Разумеется, после проведения операции моторчик необходимо просто выкинуть, поскольку использовать его уже не получится. Зато появится необходимый зазор и возможность поместить готовый, полностью функционирующий съёмник в исходную позицию для демонтажа.
  • И последний метод можно использовать в ситуации, когда мастеру необходим сам моторчик, но шестерёнка ему больше не понадобится. В этой ситуации необходимо болгаркой сделать насечки на зубчиках шестерни таким образом, чтобы появилось место для установки «губ» съемника. Важно следить, чтобы не был поврежден двигатель при работе с болгаркой, которая может легко соскочить с обрабатываемой поверхности. После проведения операции шестеренку останется только выкинуть.
Читайте также:
Удобная струбцина из профиля своими руками

Многие умельцы, при неудачной попытке снимать какой-то узел агрегата, стараются постучать по нему молотком, в надежде, что он стронется с места, и демонтировать его далее получится уже без особых усилий.

Важно! Категорически нельзя стучать по шестерёнке, поскольку она упирается в крыльчатку, располагающуюся внутри моторчика.

В этой ситуации крыльчатка просто выйдет из своих пазов, и поставить её назад будет очень проблематично. Однако даже после удачного возвращения крыльчатки на место, она в процессе работы в дальнейшем будет постоянно выскакивать из своих пазов.

Если нет возможности или желания покупать съемник, то его можно изготовить самостоятельно своими руками. По времени производство займет примерно час, а все необходимое должно быть в гараже любого мастера.

Материалы, необходимые в работе:

  • Метчик М5 для нарезания резьбы.
  • Несколько исправных напильников: квадратный, плоский и треугольный. Они должны быть маленькими.
  • Тиски.
  • Гайка под ключ на 27.
  • Болт под шестигранник с резьбой М5.
  1. Одну сторону гайки необходимо спилить практически до самого края.
  2. Сбоку дополнительно пропилить отверстие, в которое будет помещаться вал шестеренки (изготавливается после замера конкретного вала).
  3. Сверху, над той стороной, которая была спилена, просверлить отверстие и нарезать резьбу метчиком М5. Туда будет помещаться соответствующий винт, с помощью которого шестерня будет выдавливаться из корпуса двигателя.

Съемник не составит труда сделать человеку, который имел дело со слесарными работами.

Без съемника

Операцию можно произвести и без специального съемника, но повышается риск испортить шестерню. Первым делом необходимо тщательно нагреть шестеренку, чтобы она расширилась и лучше слезла с вала. Для этого можно использовать обычную зажигалку.

После нагрева используют несколько способов снятия (по выбору оператора):

  • Если двигатель не нужен в дальнейшем, можно использовать плоскую отвертку как рычаг, а моторчик будет служить в качестве точки опоры. Для демонтажа нужно постепенно толкать шестеренку от себя.
  • Если двигатель портить нельзя, придётся взять небольшую и тонкую металлическую пластинку формы буквы «П». Края пластинки должны быть уперты в зубчики. После нагрева, необходимо сильно, но аккуратно потянуть пластинку.

Предоставленной информации достаточно, чтобы понять, как снять шестерню с двигателя шуруповерта в домашних условиях.

Мешок шестеренок для ремонта игрушек

  • Цена: $1.72 (за 58шт.)
  • Перейти в магазин

Приветствую! У вас есть дети? А игрушки, которым дети поломали шестеренки играя без пульта? Есть? То-то же :) Тогда у меня для вас есть решение. Прошу под кат. Быстрообзор

Предыстория. Ездил я когда-то в командировку и привез сыну игрушку с Р/У. Отдал, кстати, не мало денег т.к. это какой-то бренд был. Ребенку она сильно нравилась так что он ей играл постоянно и с пультом и без. Кстати вот и она. Правда симпатичная?

В один прекрасный день сломал зуб в шестерне. Ну и просит починить. Я тут уже думал на принтере ее печатать, но как оказалось там столько нюансов, что просто жуть. Не знаю в какой момент мне пришла в голову мысль поискать на али шестеренки, но я был поражен выбору. Пришлось разобрать машинку, найти нужную шестерню, пересчитать количество зубов, собрать и отдать хозяину :) Итак, пришел пакет.Вроде не так и много. Высыпаем и раскладываем. Я сделал несколько фото чтобы проще можно было разглядеть шестерни. Не получилось поймать так чтобы все было видно.
Аж в глазах рябит :)
Вот что написано на странице заказа:
A — Means tight Match(will small 0.05mm than standard)
B — Means loose Match(will larger 0.05mm than Standard)
Gear Diameter: (Teeth +2) * modulus = Diameter of Gear
Modulus: 0.5
Aperture 1.5/2/2.5/3
Spindle gear(9 styles): 8-1.5A 9-2A 8-2A 10-2A 12-2A 14-2A 16-2A 18-2.5A 18-3A
Crown tooth(10 styles): C20-2.5A C20-2A C20-3A C2410-2A C2410-2B C2810-2B C28-2A C3010-2B C30-3A C3610-2B
Single Gear(18 styles): 20-2A 26-2A 24-2.5A 28-2A 30-2A 36-2A 38-2A 38-3A 40-2A 42-2A 44-2A 44-2.5A 46-2.5A 48-2A 50-3A 52-2.5A 56-2A 56-3A
Double gear(18 styles): 1810-2A 4812-2.5A 2210-2B 2410-2B 2610-2B 2808-2B 4610-2B 2810-2B 3010-2B 3210-2B 3212-2B 3412-2B 3610-2B 3808-2B 4410-2B 4810-2B 5010-2B 5610-2A
Worm Gear(2 styles): 6 * 6-2A 6 * 8-2A
Pulley Gear(1 styles): 6*6-2A
Package Including:
58 styles Plastic Gears All The Module 0.5 x 1 lots

Мой вольный перевод:
A — плотная посадка (-0.05 mm от диаметра)
B — свободная посадка (+0.05 mm к диаметру)
Диаметр шестерни: (Штук зубов+2) * модуль= Диаметр шестерни
Модуль: 0.5
Внутреннее отверстие: 1.5/2/2.5/3
Шпиндельная шестерня(9 видов): 8-1.5A 9-2A 8-2A 10-2A 12-2A 14-2A 16-2A 18-2.5A 18-3A
Корончатая шестерня(10 видов): C20-2.5A C20-2A C20-3A C2410-2A C2410-2B C2810-2B C28-2A C3010-2B C30-3A C3610-2B
Одиночная шестерня(18 видов): 20-2A 26-2A 24-2.5A 28-2A 30-2A 36-2A 38-2A 38-3A 40-2A 42-2A 44-2A 44-2.5A 46-2.5A 48-2A 50-3A 52-2.5A 56-2A 56-3A
Двойная шестерня(18 видов): 1810-2A 4812-2.5A 2210-2B 2410-2B 2610-2B 2808-2B 4610-2B 2810-2B 3010-2B 3210-2B 3212-2B 3412-2B 3610-2B 3808-2B 4410-2B 4810-2B 5010-2B 5610-2A
Червячная шестерня(2 вида): 6 * 6-2A 6 * 8-2A
Шестерня-шкив(1 вид): 6*6-2A

Читайте также:
Крестовинные координатные тиски для сверлильного станка

Я не спец в названиях шестеренок, но похоже что «Шпиндельная шестерня» это под напрессовку на ось. С остальными вроде все понятно. Так что если вам лень считать зубья — меряйте диаметр и считайте на калькуляторе :)
Ладно, мы тут машинку собирались чинить :)
Переворачиваем и крутим 6 саморезов:
Открывается богатый внутренний мир, и крутим еще 6 винтов:А я то думал что шестеренки посыплются.

Отпаиваем провода и аккуратно отщелкиваем защелки. Наконец-то видим шестерни:
Минус моторчик:
А вот и та самая шестерня.
Ищем такую же новую:
Китаец не обманул — она таки есть в мешке :) И похоже что только одна, судя по списку. Если есть, то смазываем техническим вазелином или консистентным силиконом шестерни. Можно попытаться соскрести немного лишнего с соседних шестеренок. Ну а дальше собираем в обратном порядке. Вот и все!

Плюсы:
— Ребенок изучил внутренний мир машинки
— Понял что лучше не возить туда-сюда машинку на Р/У
— Помог крутить винты и весело провел время
— Папа сэкономил на новой машинке :)
Минусы:
— не обнаружено

Подводя итог хотелось бы показать что можно не выбрасывать старые вещи, порой их ремонт не стОит дорого и приносит еще и пользу. Спасибо что дочитали, и не ломайтесь ;)

Как смоделировать нестандартную шестерёнку для принтера?

Нужна шестерёнка для картриджа лазерного принтера, купить не вариант (нету) есть такая же с другого картриджа одолженная на время моделирования.
И так, дано:
Программа Компас 3D
Штангель
Шестерёнка.

Количество зубьев – 17

Штангелем получили приблизительный наружный диаметр (окружность вершин) – 12,35мм

Благодаря пластилину получили развертку зубьев

Что дало нам возможность измерить угол наклона.

Также замерили приблизительную окружность впадин

Которая примерно – 9.6

Пробовал считать по формулам (гост) выходит бред. Значит у неё не стандартный модуль.
Поскольку она маленькая, то долями миллиметров пренебрегать – нельзя. Замерить микрометром возможности нет.

Как правильно высчитать модуль, зная эти приблизительные параметры + количество зубьев на второй шестерни?

Первая шестерёнка
Количество зубов – 17 шт.
Окружность вершин 12,35мм
Окружность впадин 9,6мм

Вторая шестерёнка
Количество зубов – 33 шт.

Чтобы смоделировать вручную в Компасе (или любой другой кад) мне нужно знать:
Окружность вершин De
Окружность впадин Di
Делительную окружность d
Количество зубов z
Шаг t
Модуль зуба m

Высоту головки h’
Высоту ножки h”

Помогите разобраться недоучке бестолковому. Что, за чем, по каким формулам высчитать . Как перепроверить.
Я хочу научится это делать, сейчас жалею что не уделял должного времени урокам по черчению в школе. Да и училка не особо стремилась нам привить заинтересованность к её предмету.
Пробовал сам разобраться по информации в интернете – башка идет кругом. Чувствую себя идиотом. возможно так и есть

P.S. Думаю такая инфа была бы полезна и другим людям в нашем сообществе.

TECHNO BROTHER

829 постов 7.7K подписчиков

Правила сообщества

1-Мы А-политическое сообщество. 2-Запрещено оскорбление: Администрации Пикабу, сообщества, участников сообщества а также родных, близких выше указанных.

3-Категорически запрещается разжигание межнациональной розни или действий, направленных на возбуждение национальной, расовой вражды, унижение национального достоинства, а также высказывания о превосходстве либо неполноценности пользователей по признаку их отношения к национальной принадлежности или политических взглядов. Мат – Нежелателен. Учитесь выражать мысли без матерщины

такие шестерни летят достаточно редко, если не ошибаюсь то это от 505 картриджа с магнитного вала, сходи в любую фирму где занимаются заправкой и спроси у них. может лежать списанный картридж и могут отдать. Ну а то что сам разобраться хочешь то это похвально, но тут я уже не помогу.

Отсканируйте обычным сканером (на фото обычно есть небольшие искажения)

При сканировании рядом штангенциркуль положите (для подбора масштаба)

Фотку в CAD фоном к чертежу

Масштабируете фотографию с привязкой к шкале штангенциркуля на фото.

И спокойно отрисовываете в CADе профиль зубьев.

Потом круговой массив зубьев и корректируете подобранные значения.

Угол наклона вы уже знаете.

Делов минут на 20-30. (про Компас не знаю, я с Солидом дружу)

А потом на 3d печать

делал на 3д печати хрень для шторки бмв, распилил, а внутри 2 нарезки разных (вторая смазочная видимо). назамерял как смог и штангеном и линейкой – сработало.

Читайте также:
Стационарный электролобзик из старой швейной машинки

попросил на фрилансе 2 модели орисовать в 3д (были сомнения износ или так и должно быть в одном месте, сделал оба), в 14 раз дешевле подержанной детали и в 30 раз дешевле новой.

так что го на фриланс там народ сам решит в чем рисовать.

@moderator тег autocad надо на компас-3d заменить. Автор запутался.

А сделать сразу две шестерёнки подходящие друг к другу, и заменить ответную не вариант, чтобы не мучится с изготовлением именно точно такой же?

Сделать силиконовую форму и в ней уже копию из пластика. Не думаю, что так легко найти точный 3d принтер.

Ееее!Время делать шестеренки!

угол берем 25 градусов, из этого следует что модуль m=(12,35*cos25)/17=0.658

Но учитывая что ты мог неправильно замерить диаметр по верху зубьев или угол, а также в шестерню мог быть заложен зазор или она просто неточно изготовлена – то выходит тебе нужно пробовать или 0,65 или 0,7. В SolidWork есть библиотека косозубых шестерен различных стандартов, тебе скорее всего нужен DIN или ISO где нужно задать модуль и число зубов, остальные параметры (ширина, диаметр вала и т.д.) задаешь как тебе нужно. Затем сохраняешь и открываешь в Solid или Компасе и доделываешь шлиц и прочее, при необходимости

Разница наружного и внутреннего диаметра будет равна 2 высотам зуба.

Высота зуба равна 2.2 модуля для прямозубых колес, 2,25 модуля для косозубых колес и помоему 2,3 модуля для мелкозубых колес (плохо помню)

Из модуля можно вытянуть всё остальное.

De=z*m/cos B+2m = 12,45 мм

Di=z*m/cos B-2,5m = 9,75 мм

d=z*m/cos B = 11,25 мм

Вторая шестерня: De=23,05 мм, Di=20,35 мм, d=21,85 мм, B=25*, z=33, m=0,6, t=-,m=0,6, h’=0,6 мм, h”=0,75 мм.

Если всё это авно что я вроди как посчитал выше правильно то межосевое делительное расстояние этого редуктора равно:

A=((z1+z2)/(2*cos B))*m = 16,55 мм.

Если возможность это проверить? Прикинуть расстояние между центрами валов.

есть прога, Kisssoft называется. если профиль стандартный, то можешь методом подбора из ISO или DIN найти. если не стандартный, то гораздо сложнее, но реально

Могу ошибаться, коэффициент смещения может быть не нулевой, и угол эвольвенты не понятен, на вскидку 20 градусов.

Может лучше обмереть на КИМ?

Справочник технолога – машиностроителя Анурьева смотри. И представь что нет автокада , компаса и прочего. Научись один раз. Там ничего сложного.

Комментарий для минусов №2

Комментарий для минусов №1

я правильно понял, вы это все заморочили для замены шестерни. Ребят, это все классно, конечно, но, блеать, зачем все эти муки.

Комментарий для минусов №4

Комментарий для минусов №3

Я, когда мечтал о 3d-принтере, рассчитывал каждый зубец как эвольвенту в Экселе, по методичке из какого-то советского вуза, а затем импортировал координаты точек с заданным шагом в Автокад. Потом просто соединяем нужные точки сплайном и получаем профиль зуба. А от профиля построить хоть прямую, хоть косую шестерню проще.

Для расчёта шестерён есть соответствующее ПО и учебники. Имхо, ПО проще.

А что касается данного случая, то точность 3д печати оставляет желать лучшего. Можно просто 2 контура отрисовать, потом закрутить в солиде на угол.

Так у вас же по штангенциркулю ровно 0.98 мм! Не попадает в 0.97.

Миллиметровка! Эх, мои курсовые.

Зачем обязательно повторять все, что есть у оригинала? Вам насколько я понял надо поменять где шестерни. У вас есть межосевое расстояние и количество зубьев -этого достаточно чтобы смоделировать зубчатую передачу в любой САПР – Автокад, инвентор, солидворкс, компас. Выдерживать остальные исходные данные в данном случае не обязательно, передаче не очень точная и не особо нагруженная, главное чтоб осталась косозубая. Если речь идёт о том, чтобы оставить одну шестеренку а вторую поменять, так это не допустимо даже при наличии всех исходных данных – в работе они протираются, и меняли из только парой

косозубая. хз как угол мерить, только рассчитывать

Сдается, что тут питчевый модуль.

Кто тебя такому слову научил?

В автокад inventor есть отличный модуль на создание шестерней как прямых, так и косозубых. Для расчета косозубой прменяется расчет прямой, т.е. по сути сечение косозубой является сечением прямой.

Есть пару наводов на расчет

Не знаю как в компасе что чертится, но основных расчетов должно хватить

Инженеру-конструктору судостроения (электрика)

Добрый день. Пока было немного свободного времени перевел часть документа в 3D.

Документ называется “ИМЛТ.360043.001 – Альбом типовых конструкций крепления кабельных трасс и электрооборудования. Элементы прохода кабеля в корпусных конструкциях.”

Читайте также:
Копировальный шаблон: пригодится при изготовлении полок

Сразу скажу, что рисовал далеко не все, а только то, что используется на нашей верфи.

Сам документ 2010 года с одобрением Регистра.

Вот сборка большей части того, что тут есть.

Кабельные лестницы, мосты, бонки, стойки, облицовки. Все выполнено в исполнениях для каждого документа. Пример исполнений ниже.

Так же прикладываю альбом в формате dwg и pdf.

Все сделано в KOMPAS 3D v.18.1 Если нужно кому нибудь будет, попробую переделать в STEP с сохранением исполнений. Пока что не пробовал в виду отсутствия надобности.

Ссылка на архив:

Мини-курс проектирования под 3D-печать

На хабре появился курс моделирования для 3D-печати в КОМПАС-3D Home.

Видюшек нет, зато текстом всё описано весьма неплохо. Тем кто хочет научиться моделировать в САПР – рекомендую к изучению.

Текста и картинок там много и достаточно интересна сделана навигация средствами хабра, поэтому сюда грузить весь пост не вариант. Приведу выдержки.

Во многих статьях про 3D-печать подробно разбирается работа 3D-принтера и процесс печати, а создание 3D-модели описывается одной фразой, как будто это элементарное действие (что, конечно, совсем не так). Мы сделали мини-курс по 3D-моделированию, который учитывает особенности подготовки модели для печати.
Будем моделировать детскую игрушку — паровоз. Способ изготовления игрушки — 3D-печать на бытовом FDM-принтере.
Курс состоит из шести уроков. Подробности уроков убраны под спойлеры для удобной работы со страницей. В итоге, при повторении всех действий в курсе, у вас должен получиться игрушечный паровозик, который можно будет без проблем напечатать на любом 3D-принтере. Все детали максимально адаптированы для удобной печати на небольшом бытовом принтере. Общие габариты собранного изделия будут 197х110х125 мм.

Особенность этого курса — учёт нюансов моделирования именно под FDM-печать: как выбрать грань для размещения на стол принтера, как избежать использования большого количества поддержек, как найти, где они понадобятся. Также детали модели будут открываться в слайсере, и всё, что показывается в ходе урока, будет проверяться на практике. Эта модель может быть вам знакома по третьему уроку азбуки 3D-печати КОМПАС-3D Home.

В этом уроке мы создадим компоновочную геометрию будущей модели. Сначала зададим плоскостями основные габариты. Затем с помощью поверхностей зададим основные формы изделия. Зададим плоскости разъёма между деталями. Телами создадим шипы для соединения будущих деталей изделия, а также небольшие и движущиеся детали. После этого мы на основе полученных граней создадим коллекции геометрии для моделирования деталей. Что нам это даст? Во-первых мы сразу проектируем изделие в 3D-модели — не требуются прорисовки на бумаге, макеты и т.п. Во-вторых плоскости разъёма сразу зададут плоские грани деталей для размещения на принтере. Упростится сборка, т. к. детали будут привязаны к компоновочной геометрии.
Забудьте всё, что учили раньше) До этого мы занимались моделированием деталей по заранее известным размерам, проектирование же предполагает, что размеров у нас ещё нет. На самом деле моделировать нам придётся и в этом уроке, но моделирование будет «проектировочное», когда форма и размеры объекта ещё неизвестны. С чего нам начать? Нужно сначала прикинуть габариты будущего изделия, продумать его форму, затем разделить изделие на отдельные оптимальные детали. В профессиональной среде это называется проектирование сверху вниз. Далее изделие можно будет без проблем делать методами коллективной разработки с друзьями или со своими детьми, если вы хотите научить их моделировать. Почему этот урок идёт уже после моделирования? Дело в том, что для того чтобы проектировать в 3D нужно уже уметь моделировать. Можно конечно по старинке продолжать делать прорисовки на бумаге, но зачем тогда нужен САПР?

Инструмент для резьбовых заклепок и технология установки крепежного изделия

Резьбовые заклёпки применяются, когда требуется надёжно соединить различные детали. Особенно часто такая необходимость возникает при монтаже изделий, которые в процессе работы будут подвергаться значительным вибрационным нагрузкам.

О том, как установить резьбовые заклепки, а также о применяемом для выполнении такой операции инструменте будет подробно рассказано ниже.

Принцип работы

Принцип работы резьбовых заклепок заключается в том, что после установки такого запорного элемента создаётся резьба. В которую потом вкручивают винт или болт.

Установка резьбовых заклёпок выполняется очень быстро и качественно, но только при использовании специального инструмента. Такие приспособления можно приобрести по разной цене.

Если возникает необходимость в использовании такого вида крепежа, то каждый мастер может легко подобрать для себя наиболее подходящий тип заклёпочника.

На видео показан принцип работы резбовой заклепки:

Читайте также:
Доработка разводного ключа для зажимных гаек

Инструмент

Инструменты для резьбовых заклепок могут работать за счёт мускульной силы человека, а также приводится в движение электричеством или сжатым воздухом.

Также, встречаются в продаже насадки на шуруповерт для резбовых заклепок. С помощью которых можно установить крепёжные элементы, используя имеющийся в наличии электроинструмент.

Ручной

Ручные заклёпщики самые дешёвые, но и производительность таких изделий не слишком высока. К такой категории инструментов относятся следующие модели.

1. Gesipa Firefly. Относительно недорогой и очень надёжный механический клепальник, который позволяет работать с расходным материалом, изготовленным из различных металлов.

Инструмент идеально подходит для установки заклёпок в труднодоступных местах, ведь масса изделия составляет всего 900 г. В комплекте с Gesipa Firefly реализуется набор насадок, с помощью которых можно работать с заклёпками размеров от М3 до М6.

2. AirPro HN-911. Несмотря на высокую стоимость, эта модель заклёпника обладает рядом преимуществ, поэтому наиболее часто ей отдают предпочтение профессионалы, работающие с металлами.

Среди достоинств AirPro HN-911 можно назвать эргономичные ручки, наличие регулировки рабочего хода, лёгкий литой корпус из алюминия.

Также с помощью этой модели заклёпщика можно установить крепежные элементы большого диаметра. Благодаря входящим в комплект инструмента насадкам можно работать с заклёпками размеров М4 – М10.

3. Bralo TR-212. Мощный инструмент для установки резьбовых заклёпок.

Длина заклёпочника составляет 530 мм, поэтому при приложении силы к ручкам создаётся достаточное усилие для монтажа расходного материала большого размера. Диапазон применяемых размеров при проведении работ с применением Bralo TR-212 составляет от М8 до М12.

Ручной заклепочник этой модели оснащается противоскользящими ручками, что позволяет комфортно работать даже при установке больших резьбовых стержней.

Хорошо подходит инструмент и для работ, где необходимо часто менять диаметр используемого расходного материала. Конструкция Bralo TR-212 имеет удобный механизм, с помощью которого можно быстро сменить используемую оснастку.

Модели с аккумулятором

Значительно увеличить производительность работ по установке резьбовых заклёпок можно использованием специального электроинструмента. Учитывая факт, что мастеру приходится перемещаться на значительное расстояние при установке такого типа крепления, то популярность получили модели, оснащённые аккумуляторной батареей.

Среди портативных электрических заклёпщиков наибольшей популярностью у покупателей пользуются следующие модели.

1. Gesipa Firebirg. Эта модель аккумуляторного заклёпочника изготавливается в Германии, поэтому качество изделия находится на высочайшем уровне. Несмотря на полную массу 2 кг, устройство позволяет работать одной рукой.

К основным качествам этой модели можно также отнести хорошую балансировку и удобную рукоятку, поэтому можно легко удерживать инструмент при работе в труднодоступных местах.

Долговечность использование Gesipa Firebirg достигается за счёт наличия электронного управления и систем защиты от перегрева и чрезмерных нагрузок.

Инструмент этой модели позволяет работать с заклёпками из различных металлов, диаметр которых находится в диапазоне от 2,4 до 6,3 мм.

2. Scell-it E-480NB. Эта модель беспроводного заклёпочника позволяет выполнять большой объём работ как внутри помещения, так и за его пределами. Отсутствие необходимости подключаться к сети 220 вольт делает работу по установке резьбовых заклёпок максимально оперативной.

Весит инструмент менее полутора килограммов, поэтому можно работать одной рукой, при выполнении сложных операций. Среди полезных опций Scell-it E-480NB – LED-подстветка, с помощью которой удаётся подсветить отверстия для обеспечения более точной установки крепёжного элемента.

Устройство позволяет работать с заклёпками, изготовленными из стали или алюминия. При использовании алюминиевых деталей максимальный диаметр заклёпок может составлять 8 мм, при работе со стальными – 6 мм.

3. Absolut SK 6000. Эта модель заклёпочника идеально подходит для работ, где необходима мобильность.

Отсутствие необходимости подключения к электрической сети или к баллону со сжатым газом, позволяет легко выполнять кровельные работы или ставить заклёпки при монтаже систем вентиляции.

Время зарядки аккумулятора, ёмкость которого составляет 1,4 Ач, составляет всего 30 минут, поэтому даже при выполнении большого объёма работ задержки будут минимальными. С помощью Absolut SK 6000 можно устанавливать стальные заклёпки диаметром 4 – 6 мм, а также алюминиевые изделия размером 4 – 8 мм.

Главным недостатком заклёпочников работающих от аккумуляторной батареи, является необходимость периодически делать перерыв для подзарядки батареи. Если требуется выполнить большой объём работы, то потребуется приобрести 2 инструмента, которые будут использоваться поочерёдно.

Заклёпочники работающие на сжатом воздухе полностью лишены этого недостатка, поэтому если изделие необходимо для профессиональной деятельности, то лучше купить пневмозаклепочник.

Пневмозаклепочники

1. Airpro SA8907. Пневмо-гидравлический заклёпочник производства Тайвань. Обладает высоким тяговым усилием и отличными эргономическими качествами.

Вес изделия составляет всего 1,55 кг, поэтому даже при необходимости работать одной рукой эта модель позволит выполнять заклёпочные операции с минимальными усилиями.

Читайте также:
Доработка разводного ключа для зажимных гаек

Инструмент позволяет работать со стальными и алюминиевыми заклёпками. Диаметр которых не превышает 10 мм.

2. VVG VNG 703. Немецкий заклёпочник, который обладает повышенной производительностью и отличными эксплуатационными качествами.

Инструмент имеет высокое тяговое усилие, но благодаря возможности регулировать этот параметр, удаётся устанавливать даже небольшие алюминиевые заклёпки без деформации.

С помощью VVG VNG 703 производится монтаж расходных изделий, как из обычной стали, так и из нержавеющей. Максимальный диаметр заклёпки вне зависимости от применяемого металла составляет 8 мм.

Все представленные выше инструменты существенно отличаются по цене, поэтому следует тщательно рассчитать сумму, которая понадобится для приобретения заклёпочника.

  1. Если изделие необходимо для профессиональной деятельности, то покупка дешёвой модели приведёт к необходимости снова, спустя небольшой промежуток времени, отправляться в магазин.
  2. Приобретение дорогого устройства для редкого домашнего применения, наоборот, будет являться напрасной тратой денежных средств.
  3. Можно также изготовить заклепочник для резьбовых заклепок своими руками, но такое изделие вряд ли будет способно обеспечить качественное выполнение работ.

Подборка видео

На этом видео показан простой способ переделки рычажного заклепочника под резьбовой инструмент:

Смотрите видео-обзор насадки на шуруповерт (адаптер) для установки резьбовых заклёпок AIRPRO SENR-H10F:

Технология установки резьбовых заклепок:

Установка крепежного изделия

Установка резьбовой заклёпки практически не отличается от использования обычных заклепок. Вся работа выполняется в несколько этапов:

  1. Сверлится в заготовке отверстие нужного диаметра.
  2. Резьбовой шток заклепочника ввинчивается в заклепку и заклепка вставляется в отверстие.
  3. Резьбовой стержень втягивается в корпус заклепочника и часть заклепки не имеющая внутренней резьбы сжимается, надежно фиксируя заклепку в отверстии.

Если предстоит выполнить большое количество установочных операций, то для увеличения производительности, рекомендуется сначала сделать необходимое количество отверстий. А затем уже приступать к установке крепёжных деталей.

Ручные заклепочники для резьбовых заклепок

Перемещение между складами занимает 3-5 рабочих дней

Перемещение между складами занимает 3-5 рабочих дней

Перемещение между складами занимает 3-5 рабочих дней

Перемещение между складами занимает 3-5 рабочих дней

Перемещение между складами занимает 3-5 рабочих дней

Перемещение между складами занимает 3-5 рабочих дней

Перемещение между складами занимает 3-5 рабочих дней

Перемещение между складами занимает 3-5 рабочих дней

Перемещение между складами занимает 3-5 рабочих дней

Ручные заклепочники для резьбовых заклепок

Механические заклепочники для установки резьбовых заклепок (заклепок-гаек, бонок, заклепок с внутренней резьбой, заклепочных гаек) применяются для небольших объемов установки резьбового крепежа, при помощи мускульной силы рабочего.

Устройство и принцип работы

Резьбовой заклепочник (гаечный заклепочник, инструмент для установки резьбовых заклепок) схож по принципу работы с обычным заклепочником, но вместо зажимных губок имеет вытяжной резьбовой шток. На резьбовой шток гаечного заклепочника накручивается резьбовая заклепка, вставляется в отверстие в листе металла, и за счет втягивания резьбового штока внутрь заклепочника стенки резьбовой заклепки деформируются, сминаются, обжимая лист металла. После обжатия резьбовой заклепки шток инструмента выкручивается из неё, и обжатую на листе металла резьбовую заклепку можно использовать как обычную метрическую гайку.

Основные преимущества

Ручные механические гаечные заклепочники не нуждаются в дополнительных источниках энергии и работают благодаря мускульной силе рабочего. Существуют доволько компактные модели ручных инструментов для установки заклепочных гаек, они позволяют устанавливать резьбовой крепеж в руднодоступных местах. Есть модели резьбовых заклепочников, оснащенные червячным штоком – для быстрого вкручивания и выкручивания резьбового штока инструмента из заклепочной гайки – это приспособление позволяет значительно повысить производительность установки резьбовых заклепок этим инструментом.

Популярные бренды

В интернет магазине “Прума” можно выбрать и купить большой ассортимент вытяжных заклепок и инструмента для их установки по низким ценам ведущих производителей: Rivit, Gesipa, Pop, Rivetec, Rivet Factory, Bralo, Zac, Far, Master Fix, Sacto. Мы поставляем запчасти и осуществляем ремонт всех марок заклепочников на базе собственной сервисной мастерской

Как выбрать и использовать?

Если вам необходим гаечный заклепочник для установки небольшого объема резьбовых заклепок, можно приобрести недорогую модель. Но если предстоит большой объем работ, лучше выбирать инструмент индустриального, промышленного класса. Интересуйтесь наличием на складе и стоимостью основных расходных материалов – резьбовых штоков для приобретаемого вами инструмента. Штоки не взаимозаменяемые, и в России их не производят – поэтому важно, что бы к приобретаемой вами модели гаечного заклепочника была возможность приобрести и резьбовые штоки.

Купить в москве резьбовые заклепки по низкой цены можно позвонив по телефону +7 (495) 660-37-83 или разместить заказ на сайте интернет-магазина “Прума”.

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: