Приспособление для быстрой разметки листового металла

Разметка изделий и заготовок из металла: инструмент, способы, правила

При производстве изделий из металла исходный материал — отливки, листовой и профильный прокат — не соответствует по размерам и форме чертежу конструктора. Чтобы отрезать лишний металл, высверлить, отштамповать, сварить или другим образом обработать заготовку, на нее наносят ключевые точки чертежа. Применяясь к этим точкам и линиям, и проводят обработку.

Основное понятие и типы разметки

Как правило, размечают уникальные детали и изделия, производимые малыми и сверхмалыми сериями. Для крупносерийного и массового производства заготовки не размечают, вместо этого используют специальную оснастку и управляющие программы.

Что такое разметка

Операция нанесения размеров и формы изделия на заготовки называют разметкой. Цель операции — обозначить места, в которых следует обрабатывать деталь, и границы этих действий: точки сверления, линии загиба, линии сварных швов, обозначение маркировки и т.п.

Разметку производят точками, которые называют кернами и линиями, которые называют рисками.

Риски процарапываются в поверхности металла острым инструментом или наносятся маркером. Керны набиваются специальным инструментом — кернером.

По способу выполнения различают такие виды разметки, как:

  • Ручная. Ее делают слесари.
  • Механизированная. Выполняется с использованием средств механизации и автоматизации.

По поверхности нанесения различают

  • Поверхностная. Наносится на поверхность заготовки в одной плоскости и не связана с линиями и точками разметок, наносимых на другие плоскости.
  • Пространственная. Проводится в единой трехмерной системе координат.

Замечания по правке и разметке для тонколистового металла

Выбор между поверхностной и пространственной разметкойопределяется, прежде всего, сложностью пространственной конфигурации детали.

Требования к разметке

Слесарная разметка должна отвечать следующим требованиям:

  • точно передавать ключевые размеры чертежа;
  • быть ясно видимой;
  • не стираться и не смазываться в ходе операций механической и термической обработки;
  • не ухудшать внешний вид готового изделия.

Разметка деталей должна проводиться качественным инвентарным инструментом и приспособлениями, подлежащими периодической поверке.

Нанесение рисок

Стандарт регламентирует порядок нанесения разметочных линий:

  1. горизонтальные;
  2. вертикальные;
  3. наклонные;
  4. криволинейные.

Нанесение криволинейных элементов после прямолинейных дает еще одну возможность проверить их точность. Дуги должны замыкать прямые, сопряжение должно быть гладким.

Прямые риски проводят хорошо заточенной чертилкой, без отрыва за один прием. Чертилку при этом наклоняют в сторону от линейки или угольника, чтобы не вносить искажений.

Параллельные прямые чертят, используя угольник и перемещая его вдоль опорной линейки на требуемую дистанцию.

Если в заготовке уже есть отверстия, то для привязки разметочный линий к ним применяют специальный инструмент — центроискатель.

Для того чтобы разметить наклонные линии, используют разметочный транспортир с шарнирной линейкой, закрепленной в его нулевой точке.

Для особо точной разметки в слесарном деле применяют штангенциркули. Они позволяют измерять расстояния и процарапывать риски с точностью до сотых долей миллиметра.

Накернивание разметочных линий

Для того чтобы точнее провести риску, в ее начале и в конце ставят керны. Это позволяет визуально контролировать положение линейки во время прочерчивания.

На рисках большой протяженности вспомогательные керны ставятся также и через

Линии окружностей накернивают в четырех точках — концах перпендикулярных диаметров.

Если размечают уже обработанные поверхности, то кернение применяют только в начале и конце рисок.

После чистовой обработки риски продлевают на боковые поверхности и ставят керны уже на них.

Приемы разметки

В слесарном деле применяют следующие приемы:

  • По шаблону. Используется в случае мелкосерийного производства. Шаблон изготавливают из металлопроката, всю партию размечают (или даже обрабатывают) через единожды размеченные прорези и отверстия в этом листе. Для деталей сложной формы может быть сделано несколько шаблонов для разных плоскостей.
  • По образцу. Размеры переносят с детали — образца. Применяется при изготовлении новой детали взамен сломанной.
  • По месту. Используется при производстве сложных многокомпонентных изделий и конструкций. Заготовки размещаются на плоскости или в пространстве в том порядке, в котором они входят в конечное изделие и размечаются совместно.
  • Карандашом (или маркером). Используется для заготовок из сплавов алюминия, чтобы чертилка не разрушала пассированный защитный слой.
  • Точная. Делается теми же методами, но применяются измерительные и разметочные инструменты особой точности.

Выбор приемов проводят в соответствии с конструкторскими и технологическими указаниями.

Брак при разметке

Прежде всего, при разметке всплывает брак, допущенный на предыдущих стадиях изготовления. Продукция заготовительных участков или цехов, а также материалы, приобретенные на других предприятиях, обнаруживают:

  • нарушение размеров
  • искажение формы
  • коробление.
Читайте также:
Направляющая линейка с эксцентриковым зажимом

Такие отливки или прокат дальнейшим разметочным операциям не подлежат, а возвращаются в подразделение или организацию, допустившую брак, для его исправления.

На этапе собственно разметки брак может быть вызван следующими факторами:

  • Неточность чертежа. Слесарь, не задумываясь, отображает неправильные размеры на детали, и в ходе дальнейшей обработки выходит бракованная продукция.
  • Неточность или неисправность инструментов. Все разметочные инструменты подлежат обязательной периодической поверке в метрологической службе предприятия или в авторизованном метрологическом центре.
  • Неправильное использование инструмента или вспомогательных разметочных принадлежностей. Известны случаи, когда вместо мерных калиброванных подкладок для выставления уровня использовались обычные подкладки. В этом случае также возможна ошибочное нанесение углов и уклонов.
  • Неточность установки заготовки на разметочный стол или плазу. Приводят к перекосам при откладывании размеров, нарушению параллельности и соосности.
  • Неправильный выбор базовых плоскостей. Возможно также, что часть размеров наносилась от базовых плоскостей, а часть — от черновых поверхностей заготовки.

Отдельно в ряду причин брака стоят ошибки разметчика. К ним относится:

  • Неправильно прочитанный чертеж. Возможно нанесение радиуса вместо диаметра и наоборот, неточное нанесение центров отверстий относительно центровых рисок и т.п. В случае возникновения затруднений слесарь обязан обратиться за разъяснениями к бригадиру или мастеру.
  • Неаккуратность и невнимательность при кернении и нанесении линий.

Человеческий фактор, к сожалению, является наиболее распространенной причиной разметочного брака.

Халатность может допустить как сам слесарь, так и его руководители, не поверившие вовремя инструмент или выдавшие неподходящие разметочные приспособления.

Обычно разметочные операции поручают наиболее опытным и ответственным работникам, рассчитывая на то, что они не будут механически переносить размеры с чертежа на заготовку, а отнесутся к делу вдумчиво и вовремя заметят и устранят причины возможного брака самостоятельно или обратившись к своим руководителям.

Разметка листовой стали

Лист, предназначенный для разметки, укладывают на разметочном столе маркой вверх. Разметку детали начинают с пробивки контрольной линии (продольной строевой) вдоль листа. Линию сначала наносят ниткой, натертой мелом, между точками положения контрольной линии, а затем — чертилкой (или сразу чертилкой). Для деталей с прямыми кромками (при отсутствии контрольной линии) на листе пробивают линию одной из ее продольных сторон, от которой указаны размеры для построения контура. Контур деталей располагают от кромок листа не ближе, чем 10—20 мм, в зависимости от толщины листа, иначе обрезка кромок на гильотине окажется затрудненной. Совмещение кромки детали с кромкой листа возможно в тех случаях, когда деталь по этой кромке имеет соответствующий припуск и кромка листа прямолинейна.

На концах продольной строевой линии восставляют с помощью штангенциркуля или угольника перпендикуляры, от которых производят построение поперечных линий. Правильность построения проверяют при помощи диагоналей. После чего приступают к построению остальных линий размечаемой детали и мест приварки и т. п.

Прямые линии небольшой длины прочерчивают чертилкой по линейке, кривые линии — гибкими рейками различного сечения. Рейки устанавливают одной из кромок по вынесенным на листе точкам или засечкам и удерживают их в таком положении грузами, уложенными одной стороной на рейку, а другой — на лист металла. Лекальные линии с большим радиусом кривизны можно заменять отрезками прямых. При этом стрелка между хордой и кривой линией не должна превышать 0,5 мм.

В процессе разметки нескольких деталей предусматривают расположение их на листе с учетом вида обработки по картам раскроя. Карты раскроя представляют собой вычерченные на листе бумаги (в определенном масштабе) детали, изготовляемые из одного листа металла при наименьшем размере отходов.

На листе сначала располагают детали с одного чертежа, а затем добавляют детали с других чертежей того же технологического комплекта. В тех случаях когда детали одного технологического комплекта не заполняют полностью лист, на них следует размещать детали из следующих комплектов в пределах одного технологического этапа, а при блочном методе — детали одного блока. Желательно также группировать детали, имеющие одинаковый технологический процесс и маршрут без снижения из-за этого коэффициента использования листа.

На листе в первую очередь располагают детали наиболее длинные или широкие, определяющие выбор размеров листа; после этого размещают детали средних размеров; мелкие детали — на оставшихся свободных местах и на вырезах в отдельных деталях, если эти вырезы выполняют в цехе, обрабатывающем металл.

Читайте также:
Пескоструйный аппарат из старого огнетушителя

Односменные детали одинаковой конфигурации и размеров располагают рядом, совмещая их для получения фигуры, близкой по форме к прямоугольнику; детали, близкие по форме к треугольнику или трапеции, — встречным порядком, чтобы получить прямоугольник или параллелограмм. Детали, имеющие Г- и Т-образную форму, также располагают встречным порядком. Это правило необходимо соблюдать в тех случаях, когда иное расположение деталей на листе не даст лучших результатов по экономии материала.

Детали, имеющие форму круга, кольца, полукольца и правильных многоугольников, лучше располагать параллельно или в шахматном порядке в зависимости от конкретных их размеров и наличия свободного места на листе.

При выполнении раскроя предусматривают совмещение рядов смежных деталей как для резки на механическом оборудовании, так и для газовой резки.

В картах раскроя должны быть указаны: линии разреза отдельных деталей листового металла, последовательность вырезания отдельных деталей.

Детали для механической обработки располагают вплотную и линия кромки одной детали должна являться линией кромки смежной детали. Исключением могут быть случаи, когда смежные кромки деталей подлежат строганию; тогда между линиями смежных деталей делают разрыв (около 3 мм) на двойную величину припуска для строгания.

На листе при разметке под механическую резку, линии главных резов маркируют условным знаком (рис. 57). Припуск на ширину реза на механическом оборудовании не дается.

Получившая широкое применение механизированная газовая резка дает возможность производить резку деталей, расположенных на раскройном листе в различных положениях.

В картах раскроя, предназначенных для механизированной газовой резки, должны быть указаны: место начала резки — ломаными стрелками, последовательность вырезания отдельных деталей — римскими цифрами (в отличие от цифр, обозначающих номера деталей), перемычки длиной до 10 мм, оставляемые через интервалы 0,8—2,0 м — зачерненными прямоугольниками по линии реза.

Перемычки предусматривают для того, чтобы предотвратить деформации деталей, вырезаемых машинной газовой резкой. Эти перемычки повышают жесткость деталей и устанавливают последовательность раскроя листа. Перемычки удаляют газовой резкой в последнюю очередь.

При раскрое листов газовой резкой оставляют свободные поля на всю длину и ширину листа: для листов длиной до 6 м— 10 мм, для листов длиной свыше 6 м — 15—20 мм.

При размещении деталей на листах необходимо учитывать ширину реза, которая при обработке листового металлопроката механизированной газовой резкой определяется в зависимости от типа применяемых газорезательных машин и толщины разрезаемого металла. Технологические припуски на ширину реза при механизированной газовой резке — 2—5 мм, а при ручной — 3—5 мм. При резке листов из алюминиевых сплавов ширину реза принимают 6—12 мм: меньшее значение — для меньших толщин металла. Резы смежных кромок прямолинейных деталей необходимо совмещать, чтобы сократить отходы металла и общую длину реза.

Чертилки

Найден 31 товар

Категория
  • 20
  • 40
  • 80

Упаковкой выгоднее!
Цена за упаковку 6 шт.: 804 р.
Цена за ед. товара: 134 р. 147 р.

Упаковкой выгоднее!
Цена за упаковку 6 шт.: 1 014 р.
Цена за ед. товара: 169 р. 195 р.

Упаковкой выгоднее!
Цена за упаковку 6 шт.: 906 р.
Цена за ед. товара: 151 р. 171 р.

Упаковкой выгоднее!
Цена за упаковку 6 шт.: 1 458 р.
Цена за ед. товара: 243 р. 280 р.

Упаковкой выгоднее!
Цена за упаковку 6 шт.: 1 848 р.
Цена за ед. товара: 308 р. 355 р.

Упаковкой выгоднее!
Цена за упаковку 6 шт.: 822 р.
Цена за ед. товара: 137 р. 155 р.

Упаковкой выгоднее!
Цена за упаковку 6 шт.: 498 р.
Цена за ед. товара: 83 р. 98 р.

Упаковкой выгоднее!
Цена за упаковку 5 шт.: 545 р.
Цена за ед. товара: 109 р. 128 р.

Упаковкой выгоднее!
Цена за упаковку 6 шт.: 2 214 р.
Цена за ед. товара: 369 р. 369 р.

Упаковкой выгоднее!
Цена за упаковку 6 шт.: 1 230 р.
Цена за ед. товара: 205 р. 237 р.

Упаковкой выгоднее!
Цена за упаковку 6 шт.: 5 208 р.
Цена за ед. товара: 868 р. 954 р.

Упаковкой выгоднее!
Цена за упаковку 6 шт.: 3 306 р.
Цена за ед. товара: 551 р. 569 р.

Упаковкой выгоднее!
Цена за упаковку 6 шт.: 1 746 р.
Цена за ед. товара: 291 р. 343 р.

Читайте также:
Крестовинные координатные тиски для сверлильного станка

Упаковкой выгоднее!
Цена за упаковку 6 шт.: 3 606 р.
Цена за ед. товара: 601 р. 670 р.

Упаковкой выгоднее!
Цена за упаковку 6 шт.: 5 958 р.
Цена за ед. товара: 993 р. 1178 р.

Упаковкой выгоднее!
Цена за упаковку 6 шт.: 858 р.
Цена за ед. товара: 143 р. 168 р.

Упаковкой выгоднее!
Цена за упаковку 6 шт.: 864 р.
Цена за ед. товара: 144 р. 172 р.

Производители

  • Реквизиты
  • Франшиза
  • Социальная активность
  • Информация для инвесторов
  • Сертификаты
  • Производители
  • Правовая информация
  • Распродажа
  • Наши акции
  • Наборы
  • Поставщикам
  • Организациям
  • Франшиза
  • Доставка курьером
  • Доставка транспортной компанией
  • Самовывоз
  • Способы оплаты
  • Сервисный центр ВсеИнструменты.ру
  • Сопровождение обращений
  • Обратная связь

Работа у нас

Вы принимаете условия политики конфиденциальности и пользовательского соглашения каждый раз, когда оставляете свои данные
в любой форме обратной связи на сайте ВсеИнструменты.ру

Как сделать инструмент 3 в 1 который многократно упростит разметку

Такому инструменту в домашней мастерской всегда найдется применение: им легко разметить места сверления отверстий, провести линию под 45 градусов, найти центр круга (наглядно в конце статьи). Изготовить его под силу даже старшекласснику из простых и дешевых материалов.

Понадобится

Процесс изготовления разметочного инструмента

Маятниковой пилой выполняем из многослойной фанеры две детали с одним прямым концом и вторым, срезанным под 45 градусов, а также деталь в виде равностороннего треугольника.

Фрезой делаем паз в одной из деталей со срезанным под 45 градусов концом с выходом на низкую сторону за два прохода по ширине.

На циркулярке выполняем продольную прорезь параллельно пазу по центру оставшейся ширины детали. Эту же операцию повторяем и на второй аналогичной детали без паза.

В прорези вставляем соответствующую по размеру деревянную пластину так, чтобы ее низ совпал с прямыми торцами деталей с прорезями, которые соединились бы короткими сторонами.

В верхней части деревянной пластины вырезаем по центру углубление, совпадающее с профилем соединенных деталей с прорезями. Используя клей, собираем эти три детали в той же последовательности.

Сжимаем сборку с помощью струбцины и оставляем на время для затвердевания клея.

На дне паза по центру выполняем продолговатое углубление с закругленными концами и ближе к верхнему концу сверлим сквозное отверстие.

В углубление укладываем подобную ему по форме гибкую пластину с отверстием на нижнем конце и закрепляем ее винтом.

Приклеиваем деталь-треугольник из фанеры к соединенным вместе деталям так, чтобы она прикрывала паз, а своими сторонами совпала со сторонами детали с пазом.

Сжимаем склеиваемые детали после юстировки струбцинами и оставляем на время затвердевания клея.

Прямые углы полученной конструкции скругляем на гриндере.

В углах детали-треугольника сверлим отверстия и в них запрессовываем латунные стержни.

Обе стороны полученной конструкции шлифуем наждачной бумагой.

В оставшееся отверстие вкручиваем пластмассовую ручку-фиксатор, а в паз вставляем металлическую линейку. С помощью фиксатора линейка освобождается или, наоборот, стопорится в нужном положении.

Разметка на практике

Разметка под сверление.

Проводим прямую линию за секунду.

Проводим линию под 45 градусов просто.

Находим центр круга легко.

Смотрите видео

Инструмент для разметки заготовок

Разметка является важнейшим этапом подготовительных работ. В разметке нуждаются те поверхности, которые будут подвергаться обработке.

От точности разметки будет зависеть качество конечного результата обработки.

Разметка актуальна практически для всех сфер ремонта, строительства и производства. Особенно актуальной разметка является для следующих областей:

  1. Слесарное производство
  2. Столярное дело
  3. Малярные операции

Важность разметки выражена народной пословицей: «Семь раз отмерь, один раз отрежь». В обзоре пойдет речь о том, как выбрать разметочный инструмент.

  1. Классификация инструментов для разметки
  2. Инструмент для измерения и соблюдения геометрии
  3. Инструмент для графической разметки
  4. Дополнительно

Классификация инструментов для разметки

Всю серию разметочных инструментов можно разделить на 3 категории:

  1. Измерительные
  2. Для соблюдения геометрии
  3. Для создания линий

Перечисленные выше категории разметочных инструментов используются в паре. Обычно инструменты для измерения и контроля геометрии комбинируются. Ярким примером комбинированного инструмента является линейка. К числу таких инструментов можно отнести и транспортир.

Дополнительно инструмент для разметки можно классифицировать по материалу заготовки, которая размечается. В этом случае инструмент можно разделить на несколько категорий:

  1. Для разметки металла
  2. Для разметки древесины и других мягких материалов
Читайте также:
Самодельная розетка с регулятором напряжения

Конечно, существуют инструменты для разметки пола, стен, потолка и прочих поверхностей. Но в этих случаях стандартные инструменты разметки будут малоэффективными. Для создания разметки на поверхностях с большой площадью обычно используют лазерные уровни и графические построители.

Теперь подробнее про виды инструментов для разметки.

Инструмент для измерения и соблюдения геометрии

Если к точности разметки предъявляются повышенные требования, то мастеру не обойтись без точного измерительного инструмента. К числу такого инструментария можно отнести:

  1. Линейку
  2. Рулетку
  3. Калиброванную скобу
  4. Всевозможные шаблоны
  5. Уголок
  6. Центроискатель

Измерительный инструмент дает возможность точно отмерять: расстояние между точками, длину линий, межцентровые промежутки, углы и пр.

  • Линейка – базовый инструмент для измерения прямых линейных размеров. Среднестатистическая линейка имеет длину около 30 (см). Но встречаются и более длинные модели, вплоть до 100 (см).

В продвинутых линейках используется и метрическая шкала, и дюймовая. Для разметки заготовок обычно используются металлические линейки. Хотя этот инструмент может быть и пластиковым, и даже деревянным.

Широкое распространение получила линейка в форм-факторе складного метра. Такая линейка состоит из 10 сегментов по 10 (см). Сегменты соединены между собой при помощи шарниров. Это дает возможность компактно хранить достаточно длинный метровый измеритель.

  • Рулетка – в отличии от линейки, которая имеет весьма ограниченную длину, данный инструмент способен измерять куда большие линейные размеры.

Среднестатистическая бытовая рулетка имеет шкалу длиной 3 (м). Существуют и более длинные рулетки, вплоть до 10 (м) и даже более того.

Рулетка хороша тем, что разметочная шкала сматывается в «рулет». Отсюда и название, «рулетка». Такой измерительный инструмент просто хранить, легко переносить с места на место и удобно транспортировать на большие расстояния.

Простота использования рулетки обусловлена наличием в устройстве механизма автоматического сматывания ленты. Но в длинных рулетках лента обычно сматывается вручную, рукояткой.

  • Скоба – этот измерительный инструмент имеет весьма узкую сферу применения. Калиброванные скобы применяются в основном в серийном производстве каких-то определенных деталей.

При помощи скобы можно легко и быстро определять расстояние между точками. Какие еще виды инструментов для разметки существуют.

  • Шаблон – тот же трафарет, посредством которого можно переносить на поверхность заготовок любые графические элементы, от одиночных точек и линий до сложных чертежей, а также цифр и букв.

Чаще всего шаблоны применяются при серийном изготовлении деталей.

Шаблоны ценятся за простоту использования и высокую точность разметки. Для нанесения графической разметки нужно лишь правильно расположить трафарет на поверхности заготовки. Для установки шаблона обычно используются так называемые базовые точки.

Конечно, в шаблонах не обошлось и без минусов. Основным их недостатком является трудоемкость в изготовлении.

  • Уголок – инструмент, который позволяет сделать разметку с точным соблюдением угла 90˚.

Существует несколько разновидностей уголков:

  1. Плоские
  2. Для установки на торце

Плоские уголки позволяют делать разметку на ровных поверхностях, вдали от края заготовки.
Дополнительно встречаются уголки с упором на нижней стороне. Упор предназначен для стыковки с краем заготовки. В данном случае появляется возможность сделать точную разметку относительно какой-то из сторон заготовки.

Для разметки чаще всего используются металлические уголки и модели из алюминиевого сплава. Но встречаются и пластиковые уголки. В прошлом широкое распространение имели уголки на основе древесины.

  • Центроискатель – тот же транспортир, но с подвижным указателем.

В категорию разметочного инструмента для измерения и соблюдения геометрии дополнительно можно включить малки, отволоки, рейсмусы и многие другие приспособления. Список инструментов из данной категории настолько широк и разнообразен, что в рамках одного обзора не получится описать всю номенклатуру.

Нередко в мастерских можно встретить уникальные измерительные и контрольные инструменты. Использование уникальных приспособлений характерно для мастерских и производственных участках, в которых налажено серийное производство заготовок.

Как выбрать разметочный инструмент для нанесения линий и точе.

Инструмент для графической разметки

Для создания точек и линий следует использовать соответствующий инструмент. Для графического построения разметки используют:

  1. Чертилки
  2. Карандаши
  3. Мел
  4. Краску

Инструменты для нанесения графической разметки принято считать расходным материалом.

  • Чертилка – приспособление для разметки на металлических поверхностях. Рабочая часть данного инструмента представлена заостренным кончиком.

Острие чертилки оставляет на металле хорошо заметную царапину.

Существует множество разновидностей чертилок. Классическая чертилка представлена стержнем длиной 70-100 (мм) и диаметром около 3 (мм). Острие расположено лишь на одном конце.

Читайте также:
Самодельный держатель для обработки мелких заготовок

Дополнительно встречаются чертилки с загнутым острием вместо тыльной тупой стороны. Загнутое острие предназначено для нанесения разметки в труднодоступных местах, а также при работе из неудобного положения.

Есть чертилки со стационарным и съемным острием. Чертилки могут отличаться типом ручки.

Тело чертилки создается обычно из доступной углеродистой стали. Само же острие изготавливается прочного сплава. В некоторых случаях на острие из углеродистой стали наносится напыление в виде более прочного металла.

Перед разметкой металлической заготовки рабочую поверхность тщательно зачищают и красят. В роли красителя обычно используют медный купорос или раствор из мела и столярного клея.

Разметка на окрашенной металлической поверхности будет хорошо заметной даже издалека.

  • Карандаш – классический чертежный инструмент. Построение точек и линий производится за счет графитового стержня.

Для создания разметки на заготовках обычно используют простой карандаш увеличенного диаметра. Касательно чертежных карандашей, они предназначены больше для бумаги.

Если размечается заготовка темного цвета, то обычно используют карандаш с контрастным цветом. Для заготовок с темной поверхностью хорошо подходит белый разметочный карандаш. В цветных карандашах используется тот же графитовый стержень, но с добавлением красителя.

  • Мел – простой и доступный по цене инструмент для разметки.

Мелом обычно делают разметку для черновых заготовок. Дополнительно мел используется в тех случаях, когда к точности разметки не предъявляется особых требований.

Мел для разметки обычно представлен стержнем длиной 50-100 (мм) и диаметром около 10-15 (мм). Профиль мелка может быть как округлым, так и многоугольным. В мелках не используется заточенное острие, как в карандашах или чертилках. По этой причине мелом не получится сделать разметку повышенной точности.

  • Краска – линии и точки размечаются красителем на основе акрила или полиэфирных смол. Это классические виды красок на масляной или другой не растворимой в воде основе.

Чаще всего для разметки используется краска в баллончиках.

Как и мел, краска применяется для создания черновой разметки. Ключевым преимуществом краски перед другими видами разметочных инструментов является высокая стойкость к атмосферным и механическим воздействиям. Краску просто так не сотрешь, как это можно сделать с мелом или тем же графитовым карандашом.

Дополнительно

Разумеется, в каждом деле, которое требует разметки заготовок, имеется своя специфика. Это находит реальное отражение на инструментах для разметки и методах нанесения линий.

Среди разметочных инструментов нет универсальных моделей, которые одинаково хорошо подходили бы для нанесения разметки на разные по размеру и материалу заготовки.

Мастер должен иметь запас разнотипных разметочных инструментов.

Инструменты. Стрипперы — инструменты для снятия изоляции с проводов

Самое главное при снятии изоляции с проводов — не повредить сам проводник и не повредить изоляцию там, где она должна оставаться. А еще — важно чтобы было быстро, удобно и безопасно.

У меня есть несколько стрипперов, и я решил сделать небольшой обзор:

Самый древний и проверенный вариант, которым пользуются все электрики еще с давних времен, это вот такие клещи для снятия изоляции:

Принцип работы очень прост — винтиком клещи настраиваются на необходимый диаметр проводника (с небольшим запасом, чтобы во время снятия изоляции не царапать сам проводник), потом обхватывается провод, можно провернуть клещи вокруг провода (чтобы разрезать изоляцию по кругу):

Потом просто тянешь клещи на себя — изоляция легко снимается:

Такие клещи бывают с неизолированными ручками (стоят дешевле), а бывают с изолированными (красные или красные с желтым ручки, надписи что есть изоляция до 1000V).

У меня модель с изолированными ручками, причем это одновременно мой самый простой и в то же время самый дорогой стриппер — то ли 1200р то ли 1400р он стоил (при том что такие же с виду можно найти и за 600 и даже за 300р).

Дело в том, что этот сделан в Германии, каждый такой испытывается в ванне под напряжением. Китайцы могут соврать на счет изоляции, и если она окажется низкого качества и вы будете работать под током, вас может убить. Ну и конечно твердость стали и заточка тоже очень хороши — можно без проблем зачищать тончайшие проводки.

Минусы — если работаешь с разными диаметрами провода, то все время нужно либо перенастраивать винт, либо иметь несколько таких клещей и путаться в них. К тому же нельзя настроить длину снятия изоляции.

Читайте также:
Оснастка для ручной циркулярной пилы

Плюсы — надежность, неубиваемость, возможность снятия изоляции в труднодоступных местах, куда другие стрипперы не подлезут, и это единственнный стриппер из тех, что я знаю, каким можно работать под напряжением.

Меня он однажды очень выручил, когда на даче на вводе в дом отгорел фигово сделанный контакт (скрутка меди с алюминием окислилась), а наш электрик как раз уволился. Я сам залез по лестнице, и используя эти изолированные клещи, а так же изолированные пассатижи, кусачки и отвертку, смог откусить, зачистить и восстановить контакт, и быть со светом до прибытия настоящего электрика. )

И еще обнаружился один его плюс: Оказывается этот стриппер способен зачищать невероятно тончайшие поводки, которые остальный стрипперы из этого обзора просто рвут (диаметр проводка с изоляцией — меньше милиметра)!

Напомню, этот стриппер самый дорогой из тех что в этом обзоре, и сделан он в Германии — возможно, он очень тщательно изготовлен, а дешевые его аналоги на такое не способны, но тем не менее.

Вот еще один стриппер, он создан специально для снятия ВНЕШНЕЙ оболочки с круглых кабелей:

Очень хороший и удобный инструмент, и он просто незаменим для кабеля типа NYM!

Единственное, их бывает два вида — с дополнительным ножом (прикрыт белым полупрозрачным колпачком на фото) и без него. Так вот, этот дополнительный нож абсолютно не нужен, по моему прошли те времена, когда провода кромсали ножами, так что он только мешается, лучше выбирайте модель без него.

Как работает этот стриппер — в нем встроено тонкое и очень острое лезвие, выпуск которого регулируется винтом:

Винт регулируется так, чтобы лезвие прорезало изоляцию но не касалось проводов в кабеле. Устройство надевается на кабель, зажимается, проворачивается вокруг, и тянется до конца, рассекая изоляцию.

Вот видео работы похожего стриппера:

Мне достался небольшой обрезок отличного кабеля с кучей первосортных медных проводков:

Этим стриппером я легко осовободил их, сняв изоляцию:

Теперь проводами для радиомонтажа я обеспечен надолго! )

Далее мой самый любимый полностью автоматический современный стриппер с возможностью регулировки длины снимаемой изоляции:

Эти стрипперы выпускают под разными марками, я видел такие под маркой LUX, Weicon Super №5, КВТ и еще какие-то. Стоят около 1000р 1800р — золотая середина. Есть похожие на вид дешевые, черного цвета с черными лезвиями — говно полное, деньги на ветер. Есть такой же конструкции дорогие профессиональные по 3-5 тысяч рублей, с огромным ресурсом для тех, кто целый день только и делает что снимает изоляцию с проводов — для дома это ни к чему.

Работает этот стриппер очень просто — выставляете длину снимаемой изоляции (на многих клеммах, розетках, выключателях и т.п. пишут на какую длину снимать для них изоляцию:

После этого вставляем провод внутрь до ограничителя и в одно движение снимаем изоляцию. Ничего кроме длины снятия настраивать не нужно вообще.

Вот видео его работы:

Единственный минус — иногда остатки снятой изоляции застревают в этом стриппере и приходится их вынимать. Это происходит если медленно сжимать и разжимать рукоятки, если же зачищать быстрым движением — изоляция сразу отлетает и не застревает.

Наверное стрипперы за 4-7 тысяч рублей такого недостатка лишены, но это важно только профессиональным монтажникам, кто день и ночь снимает с проводов изоляцию. )

Зато он может снимать изоляцию с самых тонких и нежных проводов, даже снимать сначала с них внешнюю оболочку, а потом изоляцию с проводов внутри.

Есть встроенные кусачки для провода до 2 мм.

Это мой самый любимый стриппер, особенно он хорош для многожильных проводов.

Очень легко сжимаются рукоятки — гораздо легче чем в следующем виде стриппера, который я рассмотрю.

Следующий вид — вот такой стриппер:

Очень распространенная и уже далеко не новая конструкция стриппера.

Вот видео его работы:

Чем же он так хорош, что миллионы выбирают именно его?

Во-первых универсальностью — он может зачищать провода разного диаметра, автоматически настраиваясь.

Во-вторых это самый удобный стриппер для работы с популярным у нас плоским проводом:

Читайте также:
Самодельные прижимы для столярного верстака

Это единственный наверное стриппер, который может аккуратно снять внешнюю изоляцию с такого провода, а так же снять изоляцию сразу с двух-трех его проводов ОДНОВРЕМЕННО! )

У меня, к сожалению, не было под рукой провода типа ВВГ для демонстрации, пришлось взять какой был.

Обычно изоляцию плоского провода снимают ножом или такой штукой:

Что неудобно, так как в конце получается вот что:

Остатки изоляции торчат, чтобы они не мешали, нужно отрезать их кусачками.

Но! Если использовать правильный стриппер, то этого не требуется! )

Результат — быстро, аккуратно, безопасно:

Еще этот стриппер может снимать изоляция с двух-трех проводов одноврменно.

К сожалению у меня не было под рукой подходящего трехжильного провода, но принцип думаю ясен:

Очень удобный стриппер для трехжильного кабеля. )

Мне он тоже очень понравился — хотя сначала он мне показался грубоватым, но это для тонких проводков, а электрику на 220 вольт, особенно плоские ВВГ и им подобные он чистит просто шикарно! )

В качестве бонуса в нем встроены кусачки и некое подобие кримпера (инструмента для опрессовки) для изолированных и неизолированных наконечников. Пользоваться неудобно, но если под рукой нет нормального кримпера, а нужно обжать наконечник — это спасение.

Так же есть ограничитель длины зачищаемой изоляции, который обычно все сразу снимают. )

Вот так. Будет возможность дополню статью, напишу еще про стриппер для коаксиального кабеля, про стриппер-кримпер для телефонного и интернет кабеля, а так же про кримперы (инструменты для обжима кабельных наконечников и гильз).

Скажу только, что многожильные провода после снятия изоляции нельзя сразу без подготовки зажимать под винт, так как он легко разрушает отдельные жилки.

Нужно опрессовывать многожильные провода изолированными или неизолированными наконечниками:

Увидеть уже обжатый наконечник можно выше, на фото с первыми клещами, просто у меня уже достигнут лимит фотографий. )

НШВИ (наконечник штыревой втулочный изолированный) такая штука вроде называется, продается везде, если в один такой наконечник нужно зажать 2 провода, нужно покупать наконечники с более широкой пластиковой частью — НШВИ2.

UPDATE: снял видео работы некоторых стрипперов + показал обжимные клещи для гильз:

Комментарии 53

С Удовольствием прочитал статью)))

Посоветуйте пожалуйста инструменты, для не частого ремонта автомобильной проводки.

Стрипперы — типа LUX и типа КВТ, хорошие кусачки, плоскогубцы (ну у меня NWS), набор термоусадочных трубок (самые лучшие — с клеевым слоем, они геметизируют соединение, но их непросто купить), автомобильная суперизолента 3M Scothc Super33+ (она никогда не подведет), для авторазъемов нужны кримперы под пины этих разъемов (самая большая и неопределенная статья расходов), сами разъемы (есть универсальные очень хорошие разъемы системы Superseal — поищите на драйве про них и кримперы к ним).

Обязательно вольтметр (хороший! Не китайские копии древнего говна, а что-то типа MS8239D или удобный в виде тестера MS8211, или Uni-t, или что там еще есть недорогого и нормального — лучше поспрашивать, почитать — про выбор хорошего вольтметра много тем) и токовые клещи (не обязательно, но иногда очень полезно смотреть ток или утечку).

И конечно же никуда без нейлоновых стяжек и инструмента для их затяжки (КВТ делает), так же нужен набор лопаток и поддевалок для снятия обшивки и пистонов ( в автомагазинах есть наборы).

Еще я использовал такую самоклеющуюся изоляцию мягкую — ее частотс завода на жгуты проводов клеят, чтобы не стучало и не терлось.

Ну естественно, отвертки с самыми разными насадками — торксов много в машинах. Ну и шуруповерт со сверлами. Маленькая электроотвертка очень облегчит отворачивание кучи винтиков, если например под приборной панелью нужно что-тотсделать.

Паяльник или газовый паяльник — ногда лучше спаять). Клеевые площадки хорошего качества так же часто нужны — их можно колеить к ровным чистым поверхностям, а к ним стяжками крепить провода. И гофры разного размера — стоит копейки в автомагазине, а когда что-то новое ставишь, всегда хорошо защитить провод гофрой. Сам автомобильный провод иногда нужен — хз где его брать, я распустил жгут американской проводки. Этот провод идеально зачищается при нагреве даже зажигалкой не расплавляется, в отличае от повсеместного говна. Это значит что он безопасен. Где такой взять — не знаю, но возможно у него есть аналоги. Так же нужны держатели предохранителей с предохранителями — для новых цепей (поставил дополнительные огоньки какие — защити их предохранителем!).

Читайте также:
Подставка для хранения дисков для болгарки

Ну это так, навскидку. )

Спасибо, за развернутый ответ. Вы пишите, что для авторазъемов нужны кримперы под пины этих разъемов. Они специфические? Обычные, бытовые не пойдут?
Вот этот например?
www.vseinstrumenti.ru/ruc…schi/delo_tehniki/417200/

Под разные пины нужны разные наборы губок.

Я лучше вам накидаю ссылочек на более компетентных лиц! )

Вот отличнейшие статьи про разъемы SupeSeal и кримперы для них:

Вот отличная статья про разные кримперы:

Стрипперы — типа LUX и типа КВТ, хорошие кусачки, плоскогубцы (ну у меня NWS), набор термоусадочных трубок (самые лучшие — с клеевым слоем, они геметизируют соединение, но их непросто купить), автомобильная суперизолента 3M Scothc Super33+ (она никогда не подведет), для авторазъемов нужны кримперы под пины этих разъемов (самая большая и неопределенная статья расходов), сами разъемы (есть универсальные очень хорошие разъемы системы Superseal — поищите на драйве про них и кримперы к ним).

Обязательно вольтметр (хороший! Не китайские копии древнего говна, а что-то типа MS8239D или удобный в виде тестера MS8211, или Uni-t, или что там еще есть недорогого и нормального — лучше поспрашивать, почитать — про выбор хорошего вольтметра много тем) и токовые клещи (не обязательно, но иногда очень полезно смотреть ток или утечку).

И конечно же никуда без нейлоновых стяжек и инструмента для их затяжки (КВТ делает), так же нужен набор лопаток и поддевалок для снятия обшивки и пистонов ( в автомагазинах есть наборы).

Еще я использовал такую самоклеющуюся изоляцию мягкую — ее частотс завода на жгуты проводов клеят, чтобы не стучало и не терлось.

Ну естественно, отвертки с самыми разными насадками — торксов много в машинах. Ну и шуруповерт со сверлами. Маленькая электроотвертка очень облегчит отворачивание кучи винтиков, если например под приборной панелью нужно что-тотсделать.

Паяльник или газовый паяльник — ногда лучше спаять). Клеевые площадки хорошего качества так же часто нужны — их можно колеить к ровным чистым поверхностям, а к ним стяжками крепить провода. И гофры разного размера — стоит копейки в автомагазине, а когда что-то новое ставишь, всегда хорошо защитить провод гофрой. Сам автомобильный провод иногда нужен — хз где его брать, я распустил жгут американской проводки. Этот провод идеально зачищается при нагреве даже зажигалкой не расплавляется, в отличае от повсеместного говна. Это значит что он безопасен. Где такой взять — не знаю, но возможно у него есть аналоги. Так же нужны держатели предохранителей с предохранителями — для новых цепей (поставил дополнительные огоньки какие — защити их предохранителем!).

Ну это так, навскидку. )

Самый полезный комментарий из всего, что здесь встречал. Спасибо большое!

6 приспособ для удаления изоляции с проводов

Для быстрой зачистки электрических одно- или многожильных проводов обычно используется специальный инструмент — стриппер. Однако автор предлагает сделать ему альтернативу, и сэкономить деньги.

Чтобы изготовить своими руками простую приспособу для удаления изоляции с проводов, потребуется небольшой отрезок полипропиленовой трубы длиной около 15-20 см, а также сегментное лезвие для канцелярского ножа.

Первым делом автор прикладывает сегментное лезвие к отрезку ПП трубы, после чего с помощью обычного карандаша ставит риски на поверхности трубы примерно на одинаковом расстоянии друг от друга.

Основные этапы работ

Затем полипропиленовую трубу нужно соединить с другой ПП трубкой, зафиксировав по краям изолентой. При этом начерченные карандашом линии должны быть видны так, как показано на фото ниже.

На следующем этапе, используя сверла различного диаметра, нужно сделать на полипропиленовой трубке небольшие поперечные «канавки».

После этого сделанные сверлом «канавки» нужно будет углубить, чтобы в стенке трубы получилось сквозное отверстие. Заготовку зажимаем в тисках, как бы немного сплющивая, и вставляем внутрь сегментное лезвие.

В результате получилось самодельное устройство для зачистки проводов. Дешево и сердито, как принято говорить. Можно снимать изоляцию с проводов разного сечения.

Подробно о том, как сделать простую приспособу для удаления изоляции с проводов, смотрите в данном видеоролике.

Читайте также:
Центроискатель для электродрели своими руками

Простой инструмент для быстрого снятия изоляции с проводов

В этом обзоре автор делится идеей, как своими руками сделать простой инструмент для быстрого снятия изоляции с кабелей и электрических проводов.

Данный инструмент пригодится не только электрикам, а всем, кто сталкивается с монтажом электропроводки в квартире, частном доме и на даче. Изготовить такое приспособление очень просто.

Необходимые материалы и инструменты:

  1. небольшой отрезок металлической полосы;
  2. лезвие для канцелярского ножа;
  3. крепежные элементы: болт, две шайбы, барашковая гайка;
  4. сварочный аппарат;
  5. аэрозольная краска.

Основные этапы работ

Первым делом автор сгибает отрезок металлической полосы, используя в качестве «шаблона» круглый стальной пруток (можно взять кусок круглой деревяшки или пластиковой трубы подходящего диаметра).

«Хвостовую» часть детали необходимо будет обварить, но только с одной из сторон. Сварной шов обязательно нужно зачистить.

Далее в заготовке нужно с помощью болгарки или другим доступным способом сделать продольную прорезь длиной примерно 4-5 см.

Потом заготовку нужно покрасить черной матовой краской. Для этого отлично подойдет аэрозольная краска, которая продается в баллончиках.

На последнем этапе вставляем в корпус приспособления лезвие для канцелярского ножа, и фиксируем его при помощи болта и барашковой гайки.

Выставляем лезвие в требуемом положении, в зависимости от толщины провода, продеваем кабель в отверстие в корпусе и, аккуратно перемещая инструмент, разрезаем изоляцию.

Подробнее о том, как сделать простой инструмент для быстрого удаления изоляции с проводов, смотрите в данном видеоролике.

Самодельный стриппер для проводов

При помощи данного приспособления, которое не займет много места в мастерской, можно быстро и легко очищать алюминиевую или медную проволоку от изоляции. Сделать стационарный стриппер для проводов можно из подручных материалов буквально за несколько часов.

Материалы и этапы работ

Для изготовления «домашнего» самодельного стриппера для проводов потребуются стальные пластины разной длины, две металлические заготовки конусообразной формы, вал, шпилька и гайки с шайбами. В первую очередь необходимо к основанию конструкции приварить вертикально две стальные пластины с отверстиями под подшипники.

Сверху пластин нужно наварить еще одну пластину покороче — это будет верхняя часть конструкции. В процессе сварочных работ важно следить, что детали были расположены под прямым углом. Для этого лучше всего использовать магнитный угольник.

Затем на конусообразных деталях при помощи ножовки по металлу нужно сделать насечки, благодаря которым в процессе протяжки провод не выскочит из «гнезда». Сами усеченные заготовки насаживаются на вал, который устанавливается в подшипники, расположенные в боковых пластинах.

Завершающая стадия работ

Также над протягивающими роликами потребуется установить вал со специальным режущим ножом круглой формы, который и будет прорезать оболочку провода.

Дополнительно в процессе сборки стриппера необходимо прикрутить к вертикальным стойкам четыре узких стальных пластины, предварительно просверлив в них отверстия под болты.

Подробный процесс изготовления самодельного стриппера для быстрого, удобного и самое главное — безопасного снятия изоляции с электропроводов вы можете посмотреть в видеоролике на нашем сайте.

Простая приспособа для очистки кабелей от изоляции

В данном обзоре автор показывает, как сделать простое приспособление, с помощью которого можно легко и быстро снять изоляцию с электрических проводов и кабелей.

Для изготовления этой приспособы потребуется кусок металлической пластины и болты с гайками.

Первым делом отрезаем кусок толстой металлической пластины подходящего размера. Если под рукой есть уже готовый кусок металла — это еще лучше. Не надо будет ничего резать.

Основные этапы работ

На следующем этапе автор делает разметку, по которой необходимо будет просверлить в пластине отверстия под болты.

После этого перпендикулярно просверленным отверстиям сверлим еще отверстия под провода разного диаметра.

В отверстиях под болты нарезаем резьбу. Потом подбираем болты с гайками подходящего диаметра.

Нижнюю часть болтов нужно будет заострить с помощью болгарки или напильника по металлу. Самоделка готова — теперь останется ее только собрать.

Подробно о том, как сделать простую приспособу для очистки кабелей от изоляции, можно посмотреть на видео ниже.

Данный материал создан на основе авторского видеоролика с YouTube канала Mr Novruz. Если идея вам понравилась, напишите об этом в комментариях.

Инструмент для быстрого снятия изоляции со старых проводов

Иногда случается так, что в мастерской скапливается большое количество старых и ненужных обрезков проводов.

Читайте также:
Самодельный держатель для обработки мелких заготовок

Конечно, некоторые из них ещё могут послужить в каких-то проектах, а какие-то, у которых есть внутри разрывы, проще распустить и сдать на пункт приёма цветного металла.

В данном обзоре мы расскажем и покажем, как изготовить небольшой станочек для быстрого снятия изоляции с ненужных обрезков проводов.

Для изготовления понадобятся следующие материалы: круглый нож от трубореза или плиткореза, пара конических шестерёнок, пара гнёзд с подшипниками, небольшой кусочек арматуры, несколько шпилек и немного гаек с шайбами.

Помимо этого, потребуется еще пара пластин из листового металла и какая-нибудь старая ручка. Из инструмента будут нужны: сварочный аппарат, болгарка, дрель, разметочный инструмент и несколько рожковых ключей.

Основные этапы работ

Для начала вырезаем нужную пластину металла для нижней части нашего станка. Размечаем и сверлим по углам четыре отверстия. Заранее подготовленные шпильки вставляем в отверстия и фиксируем их гайками.

Отрезаем от арматуры небольшой отрезок для изготовления вала. Подгоняем под нужный размер и фиксируем шестерни друг напротив друга вершинами конусов.

Надеваем с двух сторон гнёзда с подшипниками и устанавливаем их на шпильки. Фиксируем всё через шайбу с помощью гаек.

Теперь можно изготовить режущую часть. Для этого в шпильке прорезаем продольное отверстие и примеряем нож. Если всё подходит, то снимаем с двух сторон шпильки резьбу и сверлим отверстие. Закрепляем на болтовое соединение.

Верхняя крышка вырезается такого же размера, что и нижняя, и с теми же отверстиями. В центре сверлится ещё одно отверстие, в нём устанавливаем нож, фиксируем его гайками.

Устанавливаем верхнюю крышку и стягиваем всё гайками. Привариваем к выходящему валу с шестерёнок кусочек металлической полосы и закрепляем ручку для вращения. Регулировка ножа производиться двумя гайками.

Наша самоделка готова и можно приступать к работе. Чтобы узнать подробно, как изготавливается данный инструмент, можно посмотреть видео ниже. Обзор создан на основе видеоролика с YouTube канала DIYFixMan.

Настольный станок для снятия изоляции с кабелей и проводов

Чтобы не тратить много времени на снятие изоляции с электрических кабелей и проводов, автор предлагает воспользоваться настольным станком. Изготовить его можно своими руками.

Принцип работы станка предельно прост. Кабель протягивается между двумя конусными роликами. В процессе протяжки в изоляции делается продольный разрез с помощью резака.

При помощи данного приспособления можно снимать изоляцию с кабелей и проводов сечением от 4 до 25 мм. Сам станок легко монтируется на рабочий стол с помощью саморезов.

Вал, на котором находятся конусные ролики, может приводиться в движение вручную с помощью рукоятки. Либо же можно вставить конец вала в патрон дрели — для автоматической работы.

Сами конусные ролики можно использовать как готовые, так и сделать своими руками из обычных гаек.

Процесс изготовления станка

Конусные ролики надеваем на вал (в данном случае — это резьбовая шпилька) и фиксируем гайками. Две металлических пластины выступают в качестве боковых стенок. Сверлим в них отверстия под вал.

К нижней части боковых стенок мастер приваривает куски уголка. После этого в них нужно будет просверлить отверстия для крепления к рабочему столу или же другой поверхности.

К верхней части боковых стенок крепится кусок швеллера. Если же нет швеллера подходящего размера, то эту деталь можно сварить из двух уголков.

Далее в боковых стенках нужно прорезать пазы для крепления подвижной П-образной площадки. Ее также можно сварить из двух кусков стального уголка.

В верхней части конструкции и в самой подвижной площадке сверлим отверстие и устанавливаем кусок шпильки. При помощи шпильки можно будет опускать и поднимать площадку.

После этого останется только установить резак. Его можно изготовить из куска пильного полотна. Разбираем станок, красим все детали, и собираем по новой.

Подробно о том, как сделать настольный станок для снятия изоляции с кабелей и проводов, можно посмотреть в видеоролике на нашем сайте. Идеей поделился автор YouTube канала Rough Hands and Unusual Ideas.

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: