Линейка для измерения размеров оконных откосов

Как правильно замерить окно для установки: инструкция с фото и видео

Определение размеров мебели и других объектов в доме — обычно простая процедура, осуществить которую может любой владеющий рулеткой человек. Какие-либо дополнительные расчеты проводятся крайне редко, и обычно они довольно примитивны. Но не в случае окон.

Уметь правильно замерить окна — настоящая задача, выполнить которую, без инструкций и опыта проведения подобных замеров, довольно проблематично. А ведь точность в данном вопросе — главный параметр. Если измерения совершить неправильно, то, заказав в магазине новые окна либо, например, шторы или тюль для окон, человек столкнется с тем, что товар придется возвращать в магазин. Из-за этого многие компании, которые устанавливают окна, проводят замеры самостоятельно, не доверяя хозяевам дома осуществление этой процедуры.

Несмотря на все вышесказанное, любой человек может самостоятельно научиться измерять размеры окон с максимальной точностью. Достаточно всего лишь придерживаться четких правил и инструкций. Действуя по этим инструкциям в первый раз в жизни, во второй раз человек уже будет точно понимать, каким образом ему надо проводить замеры. Набираясь опыта в дальнейшем он сможет проводить все необходимые измерения за считанные минуты. Нужно только обрести знания об основных правилах замера оконных проемов и советах специалистов строительной сферы по данной теме.

Оглавление:

  • Правила замера окон
  • Замер окна с четвертями
  • Замер окна без четвертей
  • Замер подоконника и отлива
  • Замер окна по ширине
  • Замер окна по высоте
  • Последствия неправильного замера окон
  • Советы по замеру окон

Правила замера окон

Для начала проводятся два замера окна: снаружи дома и внутри . Начинать желательно со стороны улицы. Благодаря этим замерам определяется глубина: расстояние между внешним и внутренним пределами, в которые должно укладываться окно. Само окно должно быть больше по размерам, чем выступающая наружу его доля, и вышеприведенные замеры позволяют определить как раз то, насколько именно может отличаться размер самого окна от наружной его части.

Окна замеряются сначала с наружной, а затем с внутренней стороны

В домах, у которых оконный проем не представляет собой четкую прямоугольную фигуру и перекашивается в какую-либо сторону, размер окна нужно брать с учетом этого самого перекоса. Далее необходимо провести небольшое сравнение размеров окна и проема, чтобы определить количество нужной для нанесения на внутренние откосы штукатурки, и найти возможные неточности в расчетах.

Для определения точных размеров окна может понадобиться целый ряд различных инструментов. Их желательно иметь под рукой:

  • рулетка или другое измеряющее устройство;
  • пассатижи;
  • компактный по размерам молоток;
  • предметы для черчения: линейка, резинка, несколько карандашей, тетрадь, где можно записать результаты измерений;
  • строительный уровень;
  • специально затупленная стамеска.

Максимальная погрешность проводимых измерений не должна превышать 10 миллиметров.

Замер окна с четвертями

Четверть в оконном проеме – это выступ со стороны улицы, предотвращающий окна от выпадения. При установке окна, она будет подпирать раму. Стандартная глубина четверти — 40-75 мм.

Слева – оконный проем с четвертью, справа – без четверти

Расположение четвертей оконного проема (вид из помещения)

Примерно 20-30 миллиметров — это расстояние, на которое окна в проемах с четвертью должны заходить за боковые выступы, и 15-20 миллиметров — за верхний выступ. Показатель ширины окна определяется после измерения по наружным выступам. К этому размеру добавляется дополнительно от 40 до 60 миллиметров с двух сторон. Благодаря данному добавлению определяется размер для захода окна в четверть с обеих направлений. Добавляемый размер может быть немного меньшим в том случае, если стена просто кривая, или даже обладает просто некоторыми изъянами в своей структуре. Он используется для монтажного шва.

Установка окна по ширине на боковые четверти.
С каждой стороны рамы необходимо оставлять зазоры в несколько миллиметров для монтажного шва

Далее необходимо сопоставить расстояние между внешними выступами с расстоянием между точками присоединения внутренних откосов и оконной рамы. Важно, чтобы ширина этой рамы не превышала показатель ширины оконного проема, измеренного изнутри жилого помещения. В том случае, если даже после нескольких попыток данное условие измерений соблюсти не получается, лучше обратиться к опытным специалистам, которые смогут адекватно решить эту проблему и провести измерения максимально правильно.

Длина, которая получится в результате измерения расстояния от основания проема под окно до верхнего его откоса, называется высотой измеряемого окна. Из этого значения нужно вычесть 10-20, которые припадают на необходимый слой монтажной пены. Также необходимо прибавить к полученной высоте 20-30 миллиметров — часть оконной конструкции, которая должна заходить в верхнюю четверть измеряемого проема. Данный показатель все равно являются не окончательным. От имеющейся высоты нужно отнять еще примерно 30 миллиметров, которые пойдут под подставочный профиль для последующей установки отлива и подоконника. Полученные в конце концов показатели являются точными размерами стандартного пластикового окна для дома с четвертью.

Замер высоты окна

  • A — замер расстояния между краем верхней четверти и нижней стеной проема.
  • B — из полученного замера A вычесть 10-20 мм на монтажную пену в нижней части проема.
  • C — к замеру B прибавить 20-30 мм на заход окна в верхнюю четверть проема.
  • D — от замера C отнять примерно 30 мм под подставочный профиль.

Итоговые размеры стоит также перепроверить. Вышеописанные измерения и расчеты можно провести еще пару-тройку раз, и сверить все показатели, добиваясь минимальной между ними погрешности.

Подробнее про замер окна с четвертями можно узнать в видео:

Замер окна без четвертей

Замер ширины окна без четвертей

Для определения ширины рамы будущего окна необходимо от ширины оконного проёма (наименьшая величина из трёх замеров) отнять величину необходимого монтажного зазора 20-40 мм, в зависимости от кривизны стены. Если вы видите, что вертикальные части проёма имеют значительный перепад, то лучше взять 40 мм.

Читайте также:
Удобная мобильная подставка для наковальни

Высота оконной рамы определяется как разница между высотой оконного проёма (меньшая величина из трёх замеров по вертикали) и величиной монтажного зазора в верхней части (15-20 мм), а также величины подставочного профиля (30 мм).

Замер высоты окна без четвертей

Замер подоконника и отлива

Также необходимо вычислить размеры подоконника и отлива. Если имеется старый подоконник, то просто измерьте его рулеткой. Если подоконник не установлен, то для определения длины необходимо к ширине оконного проёма добавить 50-100 мм на одну сторону (т.е. 100-200 мм в целом). Ширина подоконника зависит от глубины оконного проёма, но в среднем — 60-70 мм от оконного проема. При этом вылет подоконника от стены не должен превышать 60 мм. В ином случае он может сломаться, если на его край поставить что-то тяжелое.

Важно: подоконник не должен перекрывать радиатор отопления! Вы должны учесть это и выбрать оптимальную ширину подоконника.

Длина отлива определяется как ширина оконного проёма со стороны улицы, увеличенная на 50-60 мм. Ширина отлива определяется от оконной рамы до его края, при этом отлив может выступать от наружной стены на 30-50 мм (а от рамы на 60-70 мм).

Замер окна по ширине

Для получения размера окна следует к ширине откоса снаружи прибавить 3-5 сантиметров (чуть меньше в ситуации искривления стены). Для точного замера окна нужно знать некоторые нюансы:

  • окно должно быть такое же или чуть шире в месте, где рама касается откосов;
  • конструкция должна иметь меньший размер, чем внутренний проем окна.

Замер ширины окна

Чтобы не сделать ошибки при замере окон в нестандартных проемах, нужно обратиться к специалисту. Замерщик, который является профессионалом, может выявить на месте причины несовпадений.

Замер окна по высоте

Когда замерили окно по высоте, рекомендуется отнять 2 сантиметра от расстояния основания оконного проема до верхнего наружного откоса. Это необходимое расстояние в верхней части проема для монтажной пены.

Замер высоты окна

Схема замера окна по высоте достаточно проста и понятна каждому застройщику. Чтобы конструкция зашла в верхнюю четверть, к данному размеру добавьте 1,5-2,5 сантиметра. При установке окна с подоконником и отливом нужно использовать подставочный профиль, и от полученного размера отнимите 3 сантиметра.

Последствия неправильного замера окон

Очень важно, чтобы замеры оконного проёма были выполнены с точностью до миллиметра. Если случилось так, что при замере были допущены ошибки, и окно получилось меньше необходимого размера, то образованные щели придётся заделывать с помощью монтажной пены или наращивать оконные откосы. На этот процесс будут необходимы дополнительные материалы, а также время.

Через некоторое время (возможно несколько лет или же несколько месяцев) такое окно начинает деформироваться, появляются трещины и щели. Окно начинает пропускать холодный воздух, в зимнее время промерзать. В условиях повышенной влажности, вам не избежать постоянного конденсата на окнах, а в последствие — образования плесени. Также окно теряет эстетичный внешний вид.

Сложности возникают, когда изготовленное окно попросту не входит в оконный проём, такая ситуация требует нестандартных конструктивных решений. Иногда приходится заказывать новое окно или даже пробивать проём.

Советы по замеру окон

Те, кто всё же решились выполнять замеры оконного проёма самостоятельно, перед началом работы должны точно определиться, какие именно материалы будут использоваться для внешней и внутренней отделки стен и конкретно оконных откосов. Для начала рассмотрим общие правила для замера оконных проёмов всех типов.

При замере оконного проёма важно понимать, что рама окна не должна упираться в проём, а быть немного меньшего размера. Зазор между рамой и проёмом называется монтажным и предназначен для возможности естественного расширения конструкции. Согласно нормам, такой зазор должен составлять от 2 до 5 см. Замеры оконного проёма важно проводить как внутри, так и снаружи помещения.

Зазоры между проёмом и рамой заливаются монтажной пеной

Для определения ширины окна необходимо выполнить три замера, измеряем оконный проём по верхнему краю, нижнему и посередине, а затем выбрать наименьшее значение.

Для определения высоты также измеряют проём в трёх местах (справа, посередине, слева) и от наименьшей величины рассчитывают высоту окна. Теперь рассмотрим более подробно, в зависимости от типа оконного проёма.

Фактически оконный дизайн определяется цветом и конфигурацией существующего окна. Изделия должны быть, если это возможно, одинаковыми на фасаде здания. При проектировании конструкции нужно учесть некоторые практические рекомендации и технологические ограничения:

  • указанные размеры створки в каталоге оконной системы не должны быть больше максимальных;
  • из-за ограниченных возможностей периметральной фурнитуры, ширина наклонно-поворотной створки не должна быть меньше 400 миллиметров;
  • диаметр изгиба полукруглой арки должен достигать 520 миллиметров;

Габариты проёмов могут быть разными за счет обустройства пола и других факторов, поэтому обмер делается во время строительства и реконструкции здания, а все размеры согласуются с проектом.

Таким образом, вы узнали, как правильно замерять окна в жилых домах с четвертью и без четверти. Существует методика проведения расчетов по высоте и по ширине. Заранее подготовьте весь необходимый для работы инструмент, чтобы в процессе не прерываться! Так вы сможете определить стоимость будущей металлопластиковой конструкции.

Как правильно замерить окно для установки пластикового окна

Окна Проф >> Всё про окна >> Как правильно замерить окно для установки пластикового окна: самостоятельно

Читайте также:
Как сделать универсальный центроискатель своими руками

Благоустройство дома, требует к себе тщательного подхода. Один из волнующих вопросов как правильно замерить окна для установки пластикового окна, срок службы которого будет на долгие годы с эстетичным видом.

Как ни странно, но все сложное, просто, достаточно провести правильно замер окон, проверив показатели несколько раз. Как выполнить это подробно рассмотрим в статье.

При выполнении работы, не используется специальное профессиональное оборудование и сложные инструментальные наборы.

Обновление оконных проёмов проходит в два этапа:

  1. Демонтажные работы старых оконных блоков.
  2. Установочная деятельность новых окон.

На первую часть будет затрачено порядка 2 часов. Далее установка будет длиться 3 часа, может больше, если имеются проблемные участки дополнительные функции на новом оформлении дома.

Как замерить окно для установки пластикового окна

После принятия решения, самому замерять окно, будет полезен просмотр видео – инструкции, где опытные специалисты дают рекомендации. В процессе ознакомления, делаются пометки и затем применяются в работе.

Рекомендации, представленные в списке ниже, помогут достичь положительного результата:

  1. Показатели размеров снять нужно с наружной и внутренней стороны помещения. Это позволяет рассчитывать какая глубина проема и заказать пвх оптимальных параметров.
  2. Если присутствует выступ, профессионально он носит название «четверть», имеют они величину 6,5 сантиметров, этот момент важно учесть и указать в параметрах.
  3. Если замерить не получается с одними параметрами, в связи с перекосами строения, то вписываются цифры наибольшей ширины. Важно, провести сверку с внутренними параметрами оконных проемов, чтобы избежать погрешности.

Уделяется внимание, насколько окно должно быть меньше проема, высота здесь меньше расстояния от верхних внутренних откосов до подоконников. Рассмотрим, как самостоятельно мерить разъемы под пластиковое окно в частных, кирпичных и панельных строениях.

В частном доме

Активно используют установку в деревянном доме пластиковых окон.

Так как они превосходят традиционные модели:

  • высоким функционированием;
  • доступной ценовой политикой;
  • широкий спектр выбора по конфигурациям;
  • простая установка;
  • быстро изготавливаются;
  • любой размерный ряд, помимо стандартных аналогов;
  • разнообразие фурнитур и механики.

Помогают в реализации всевозможных инженерных замыслов за короткие сроки и в соответствии с запланированным бюджетом и планом. Процедура измерения проводится стандартно, единственный момент определится, сколько стекол будет в пакете, и соответствуют ли они количеству высоты над грунтовым уровнем.

В кирпичном доме

При монтаже стеклопакетов в кирпичном доме выделяются три варианта. Процесс по снятию старого материала и замена новыми стеклопакетами, имеет свои особенности, подробно разберем их в таблицах.

Методы установки пластиковых окон в кирпичном доме:

Метод Преимущества
1 Оконная конструкция находится близко к внутренним поверхностям стен В результате получается зауженный подоконники. Проигрывает восприятие с наружной стороны, так как утопление в стене довольно сильное.
2 Установка проводится близко к наружным частям. Широкие подоконники, опрятный и привлекательный внешний вид с улицы.
3 Расположение в середине по глубине проемов. Оптимальный вариант, удобно, практично, красиво и выгодно по средствам.

Демонтажные и установочные работы:

Типы работ Особенности
1 Демонтаж На окнах много штукатурного слоя может достигать от 6 до 21 сантиметра, и он убирается в первую очередь.
2 Удаление штукатурки При работе много мусора остается, а так же длительное время уходит на демонтаж. Может привести к обрушению стены.
3 Замеры Учитывается толщина штукатурных слоев, что бы готовая конструкция полноценно встала на свое место. Лучшее решение пригласить профессионала, так как любая погрешность приведет к переделыванию готового оконного полотна.
4 Установочный процесс Включает в себя дополнительные строительные материалы, монтажную пену. Широким подоконникам нужно уделить много внимания и затратить время.

Дополнительные сложности при установке могут, возникнут, следующие:

  • возникновение полостей в штукатурном слое;
  • разрушение или выпадение кирпичей;
  • перекосы в проёмах.

Эти моменты учитываются при начале работы, профессиональная бригада по установки предоставившая гарантии, подготовит дом в обговоренные сроки и с высоким качеством. Самостоятельно выполнять такой спектр без опыта проблематично.

В панельном доме

Панельные дома состоят из 5 или 9 этажей, имеют стандартное размерное представление на двери и окна. Если в окне две створки, то показатели высоты и ширины будут 1,4 на 1,3 метров. Если широкий подоконник, то 1,5 на 1,46 м, а при узких подоконниках 1, 36 на 1, 31 метров.

В дополнение ко всему создана маркировочная таблица, где кухни имеют показатели 15,2 на 13,6, о балконы 15,1 на 12,1 метр. Это указывают при строительстве, данным показателям следуют строители, а на заводах по созданию панелей на окна мастера выполняют детали, опираясь на эти показатели.

Делать схему замеренных участков следует пошагово:

  • используя уровни каждого этапа;
  • снимая мерку как внутри, так и снаружи жилого помещения;
  • измеряя высоту, ширину и глубину;
  • откорректировать габариты: где высота имеет минус пять сантиметров, а ширина минус три сантиметра, при установке пробелы можно убрать при помощи монтажной пены.

Довольно часто в нижней части рамы пристегиваются подставочные профили, их так же нужно учесть при измерении показателей. Проверка выполняется по трем контрольным точкам: вверх, низ и середина. В итоге берется минимальная отметка, это обеспечит полноценный стык окна и проема.

Как правильно измерять откосы окон

Откосы на окнах измеряет специалист, во избежание ошибочного восприятия и дальнейших проблем. Если появилось желание узнать предварительные показатели и рассчитать стоимость, то измерить уровни можно при помощи обыкновенной рулетки.

Определяется глубина и длина откосов, первый показатель определяется от коробки до угла. Второй вымеряется по внутренним сторонам, приблизительно добавляя пятьдесят или сто миллиметров.

Точные данные получаются, если устанавливается угол разворота в отношении окон. Здесь учитываются штукатурные слои, запенивание, обрешетка и расстояние от стены до откоса.

Читайте также:
Как сделать витую трубу своими руками

Наружные

Наружный откос имеет три направления: правый, левый и центральный. Измерения начинаются с последнего, так как два других служат поддерживающим механизмом.

На листе наносится карандашом схема окна со всеми показателями, лучше несколько раз все перепроверить, чем в будущем все переделывать.

Далее отрезаются сразу все панельные заготовки, примеряются, корректируются при необходимости и только после этого крепиться.

Внутренние

Для измерения нужны знания элементарной геометрии, рулетка, лист бумаги, карандаш и надежный стул. Измеряется глубина и длина откосов.

Изнутри измеряется глубина от коробки до угла и записывается показатель, далее тоже проводится и с длинной. Здесь так же учитывается угол наклона в соотношении с окном.

Далее следует измерение внутреннего края откосов, в зависимости от горизонтали либо вертикали будущих откосов. Глубина измеряется от внутренней части края откоса с тем учетом насколько заходит под коробку оконная рама. Если этого нет, то измерения направлены на полное и без препятствий открытие и закрытие окна.

Как правильно замерить подоконник для пластикового окна

Далее рассмотрим, что необходимо знать необходимо для правильного замера подоконников. Что бы они эстетично вписались в общий интерьер, были удобными и практичными. При проведении монтажа нужно все выполнять внимательно, так как исправить ситуацию будет не возможно.

Как правило, подоконник заходит под раму от одного до трех сантиметров, относительно ширины изделия. Имеет подоконную планку, при помощи которой происходит фиксация.

Измерения проводятся от подоконных планок до края стены, плюс от трех до десяти сантиметров, смотря из какого материала, будет выполнен данный фрагмент.

Чтобы определить длину. Необходимо измерить ширину оконных проемов по внутренним откосам, если они находятся ближе к жилой территории, быть внимательным, если откос косой. Далее добавить 10 сантиметров, по пять с каждой стороны соответствующе. Все несколько раз перепроверить.

В заключении хотелось бы отметить, что сделать замеры самостоятельно, занятие длительное по времени и трудоёмкое. При отсутствии опыта, стоит обратиться к специалисту. Мастер разработает план действий, где будут учитываться погрешности оконного проема и скрытые моменты.

Если же делаете сами, перепроверяйте по несколько раз, как известно лучше семь раз отмерить, и только один отрезать, что бы в итоге был получен положительный результат.

Как правильно замерить пластиковое окно — делаем грамотно

Как ни странно, но все сложное, просто, достаточно провести правильно замер окон, проверив показатели несколько раз. Как выполнить это подробно рассмотрим в статье.

При выполнении работы, не используется специальное профессиональное оборудование и сложные инструментальные наборы.

Обновление оконных проёмов проходит в два этапа:

  1. Демонтажные работы старых оконных блоков.
  2. Установочная деятельность новых окон.

На первую часть будет затрачено порядка 2 часов. Далее установка будет длиться 3 часа, может больше, если имеются проблемные участки дополнительные функции на новом оформлении дома.

Замер окна без четверти

Итак, определились с типом оконного проема — для начала произведем замер пластикового окна без четверти по Госту. Для начала замеряем ширину и при этом вычитаем от полученного результата 6 см.


Для чего это делается — с каждой стороны остается по 2-3 см под монтажную пену.

Измеряем высоту проема


Также как и с шириной вычитаем из полученного результата прядка 6 см. 3 см отдается под подставочный профиль, непосредственно на котором будет стоять окно и 3 см на монтажную пену.

Друзья — рукожопы дам вам маленький совет. Замеры ширины и высоты делайте в трех точках проема — лево, право, середина. Делается это для того, чтобы определить минимальный размер, от которого и будет отниматься расстояние, необходимое под монтажную пену.

Как правильно измерять откосы окон

Откосы на окнах измеряет специалист, во избежание ошибочного восприятия и дальнейших проблем. Если появилось желание узнать предварительные показатели и рассчитать стоимость, то измерить уровни можно при помощи обыкновенной рулетки.

Определяется глубина и длина откосов, первый показатель определяется от коробки до угла. Второй вымеряется по внутренним сторонам, приблизительно добавляя пятьдесят или сто миллиметров.

Точные данные получаются, если устанавливается угол разворота в отношении окон. Здесь учитываются штукатурные слои, запенивание, обрешетка и расстояние от стены до откоса.

Наружные

Наружный откос имеет три направления: правый, левый и центральный. Измерения начинаются с последнего, так как два других служат поддерживающим механизмом.

На листе наносится карандашом схема окна со всеми показателями, лучше несколько раз все перепроверить, чем в будущем все переделывать.

Далее отрезаются сразу все панельные заготовки, примеряются, корректируются при необходимости и только после этого крепиться.

Внутренние

Для измерения нужны знания элементарной геометрии, рулетка, лист бумаги, карандаш и надежный стул. Измеряется глубина и длина откосов.

Изнутри измеряется глубина от коробки до угла и записывается показатель, далее тоже проводится и с длинной. Здесь так же учитывается угол наклона в соотношении с окном.

Далее следует измерение внутреннего края откосов, в зависимости от горизонтали либо вертикали будущих откосов. Глубина измеряется от внутренней части края откоса с тем учетом насколько заходит под коробку оконная рама. Если этого нет, то измерения направлены на полное и без препятствий открытие и закрытие окна.

Замер окна с четвертью

Друзья, согласно ГОСТу при монтаже и замере окон с четвертью окна должны заходить на 30 — 60 мм за четверть, поэтому при расчете ширины окна вы должны рассчитать ее так, чтобы окно было больше четверти, но меньше стен.

Замеряем высоту окна с четвертью. Делается это так. Сначала измерьте расстояние от низа оконного проема до четверти и прибавьте к нему 2 см для того, чтобы окно зашло за четверть. Если вы заказываете окна с подоконником и отливом, то вам стоит учитывать тот факт, что у них имеется подставочный профиль, ширина которого 30 мм.

Читайте также:
Простое устройство для резьбовых заклёпок

После всех расчетов необходимо отнять от 30 до 60 мм для монтажной пены и в принципе расчет можно считать оконченным.

Для того, чтобы правильно замерить ширину окна с четвертью необходимо к внешнему размеру между четвертями добавить 40 — 60 мм для того, чтобы окно зашло за четверть. При замере также нужно учесть, что потребуется расстояние под монтажную пену.

Друзья, не следует слишком глубоко утапливать окно в четверть, так как это может испортить эстетику окна и к тому же затруднит последующий монтаж москитной сетки.

Мы рассмотрели с вами замер окон с четвертью и без таковой. Необходимо понимать, что все эти работы проводятся в теплое время и подразумевают под собой уже выполненный демонтаж старых окон, но если нет возможности, то замер окна можно провести и при наличии старого окна. Здесь все просто — за исходный размер вы берете наружные размеры оконной рамы.

Как замерить проём для установки пластикового окна

Перед тем, как снять замеры для пластиковых окон, необходимо выяснить, какой тип имеет конструкция. Окно может быть смешанным: по бокам имеется четверть, а в остальной части нет. Возможны и другие комбинации. В таком случае, чтобы не ошибиться, стоит ознакомиться с основными правилами замеров.


Все стеклопакеты в доме могут быть разными, поэтому важно измерить каждое ФОТО: domokon.ru

При снятии многоуровневых окон оказывается, что проём на самом деле больше, чем казалось изначально, и это может стать проблемой. Чаще всего приходится либо использовать пену, либо заказывать окно большего размера.

Особенно важно правильно подготовиться к установке стеклопакетов в старинных зданиях, где конструкция может оказаться совершенно непредсказуемой. Перед тем, как замерить окна для замены на пластиковые, стоит хотя бы с одной стороны подковырять проём и выяснить, как далеко в стене стоит рама.

Замер подоконника

Здесь все элементарно — замеряете необходимую длину подоконника и прибавляете к ней 10 см для того, чтобы подоконник утапливался в стену с двух сторон. Ширину подоконника меряют с учетом ширины вашей стены, простите за тафталогию. Подоконник должен немного выступать. Здесь не буду давать каких — то определенных советов, поскольку этот параметр может варьироваться и высчитывается индивидуально. Допустим лично у меня в одной комнате нормальный подоконник с выступом в 3 см, а в другой спальне практически без выступа, так как он упирается в металлическую трубу отопления.

Несколько практических советов

Друзья — рукожопы мы рассмотрели с вами замеры окон как с четвертью, так и без. В принципе здесь нет ничего сложного и всю работу можно проделать самому, но если у вас трясутся руки и глаза бояться — тогда вам на помощь придут квалифицированные трудяги. Кстати, вы можете заказать только замер окон, а работу по установке сделать самостоятельно — здесь решать вам и только вам!

Если вы прочитали всю статью до конца, то вам наверняка уже стал понятен принцип замера, но есть еще несколько нюансов, которым я хотел бы уделить внимание.

Друзья, даже если вам предстоит вставить десять окон — измеряйте каждое отдельно, не стоит брать средние величины. Особенно это касается частных домов, где перепад между соседними окнами может доходит до 20 см.

Уделяйте внимание всем мелочам — если у вас отопление из полипропилена и зашито в стены, то это хорошо, а если как у меня сварено из труб 100, то необходимо смотреть, чтобы они не мешали монтажу подоконников, также необходимо смотреть перемычки — будет ли возможность из убрать или придется под них подстраиваться, чтобы окно нормально открывалось.

Напоминаю, что все размеры или лучше сказать допуски и посадки могут существенно отличаться от ваших, так как у каждого из вас своя ситуация, свои проемы — бетон, кирпич, шлакоблок, саман и т.д.

Также перед началом замеров вам необходимо четко определиться с типом окон, которые вы будете вставлять. Типы оконных профилей — 3, 4 , 5 камерные. Типы стеклопакетов — 1, 2, 3 камерные. Все эти характеристики влияют на толщину окна, что немаловажно при правильном замере окон.



Основные советы самостоятельного проведения работ

Получить правильный результат помогут рекомендации мастеров, которые знают все тонкости замера и монтажа оконных конструкций:

  • Рама не должна плотно устанавливаться в проем, стандартами предусмотрены монтажные зазоры, величина которых составляет 2,0 – 6,0 см.
  • Снять замеры следует с наружной и внутренней стороны, чтобы рассчитать точную глубину.
  • Если при измерении параметров ниши будет выявлен перекос, то параметры окна должны быть увеличены на его значение.
  • В некоторых зданиях ниши имеют выступ, который составляет примерно 25% от величины кирпича и называется «четвертью». При наличии такой особенности применяется специальный способ измерения.
  • Для минимизации риска ошибок провести измерительные работы следует два или три раза.

При наличии точной информации можно выбирать модель окна, тип механизма открывания, цвет рамы, вид стеклопакета, отделки откосов.

Результатом выполненных измерений должны быть:

  • Правильные параметры проема.
  • Корректные расчеты размеров оконной конструкции.
  • Быстрый и качественный монтаж рамы, подоконника, отлива, антимоскитной сетки.

Бланк замера пластиковых окон. Лист замера окон пвх образец doc


Бланк Листа Замера Окон Пвх.Doc. 4/24/2017 . Замерный лист образец — лучшее для Вас.
Есть вопрос Замер окон. Лист — бланк замера ИП.

Читайте также:
Чистка ржавчины в гараже гальванический способ

Замерный лист окон пвх. лист образец. Doc . Замерный лист окон пвх, . Замер окон пвх образец Замер окон ПВХ.

Бланк замера. blank-zamera.doc.

бланк замера окон пвх, Компания Спектр Окон осуществляет производство и установку. Образец договора на. еталлопластиковых конструкций* из ПВХ профиля. Лист замера. Лист замеров. Протокол согласования.

Последствия неправильного измерения оконных проемов

Вариантов последствий неправильного определения размеров всего два – окно оказывается или больше, или меньше проема. Можно добавить еще и третий – рама входит «со скрипом», что тоже очень плохо. Ведь в таком случае даже незначительное проседание фундамента гарантированно спровоцирует деформацию профильной конструкции, в результате которой можно ожидать следующих неприятностей:

  • разгерметизации окна в зоне створки или по периметру рамы;
  • появления трещин на стеклопакетах – эта ситуация типична для сильных перекосов;
  • некорректного открытия створок, которые цепляются за раму.

Что касается вариантов, когда размеры оконных проемов неправильно сняты с ощутимой разницей габаритов, то лучшей считают ситуацию, когда рама меньше. В этом случае все надежды связывают с возможностью заложить проем. Однако такая адаптация также грозит неприятностями:

  • в зимнее время окно может начать промерзать;
  • по периметру рамы, стеклопакетов и на откосах возможно появление конденсата;
  • существует высокая вероятность появления трещин вокруг окна, что в конечном итоге приводит к разгерметизации.

Иногда, если размеры проема меньше габаритов окна, может поступить предложение стесать стены. Ни в коем случае нельзя на это соглашаться, так как это нарушение несущих конструкций со всеми вытекающими последствиями. Причем даже при успешном расширении проема без создания аварийных ситуаций нет никакой гарантии нормальной эксплуатации окна. Обычно в таких случаях рама входит впритирку, а связанные с этой ситуацией риски только что были перечислены.

Лучшее время для монтажа

Когда приходит решение о смене окон в доме, люди задаются вопросом, а когда же это лучше делать, в какое время года? Уже давно существует мнение, о том, что установка конструкций начинается с ранней весны и заканчивается осенью. Однако сегодня это правило уже не актуально, и вот почему.

Конечно тем, кто знает, как замерить оконный проем под пластиковое окно, или уже имел практический опыт в этом, скажет, что комфортней всего выполнять работу, когда тепло. Кроме этого, большинство строительных материалов не адаптированы под работу в минус по Цельсия. К примеру, пена для монтажа.

К её особенностям можно отнести изменение состояния в зависимости от температуры и влажности. Именно пена являлась самым распространенным материалам при установке окон.

На этом можно и закончить говорить о преимуществах летней работы. К одним из значимых недостатков можно отнести высокий спрос, а следовательно, более высокая стоимость на продукцию и услуги.

Именно за счет этого, с приходом весны во всех фирмах, специализирующихся на ПВХ конструкциях начинается «жаркий» период, и происходит либо снижение качества, либо повышение цен.

Кроме этого, летом не предоставляется возможным проверить насколько качественно ли прошла установка окон, нет ли проникновения холодных воздушных потоков, не образовывается ли конденсат или изморозь. В то время как зимой все эти недостатки можно заметить практически сразу.

А если вы вновь захотите вернуться к строительной пене, то мы скажем вам, что данный вопрос больше не актуален, ведь наука не стоит не месте. Рынок увидел продукт, который позволяет работать даже при минусовой температуре. Комплекты зимней монтажной пены, и специальные тепловые ограждения помогут вам с комфортом провести замену окон тогда, когда вы пожелаете.

После подробного изучения информации вы должны отчетливо понимать, как правильно сделать замер под пластиковое окно. Если это выполнять вдумчиво, без спешки, то результаты будут правильными.

И все же если у вас есть сомнения по поводу того, как померить пластиковое окно, и вы не очень верите в свои силы, стоит доверить работу профессионалу, который полностью возьмет на себя ответственность за результат.

Линейка для измерения размеров оконных откосов

Если вам когда-нибудь приходилось самостоятельно устанавливать оконные откосы в частном доме, в квартире или на даче, то вы, наверняка, знаете, что процесс этот очень кропотливый.

Проблемы обычно возникают в тех случаях, если предварительно не выровнять по уровню подоконник и верхний откос.

В результате этого при установке боковых откосов появляются щели, которые способны испортить внешний вид оконного проема.

Чтобы правильно измерить размеры откосов, автор решил сделать своими руками простую раздвижную линейку. Для ее изготовления можно использовать дерево или фанеру.

Главное удобство этого приспособления заключается в том, что с его помощью можно снять размеры оконного проема в месте установки вставки, независимо от взаимного расположения его боковых стенок.

Таким образом, используя самодельную линейку, нет никакой необходимости в тщательном выравнивании по уровню верхнего откоса и подоконника.

Как правильно работать с линейкой

Для измерения размеров откоса первым делом нужно опереть линейку на подоконник. Плотно прижимаем нижний упор и фиксируем его рукояткой.

Далее раздвигаем линейку, пока она не упрется в верхний откос. Прижимаем верхний упор и фиксируем его рукояткой.

После этого необходимо еще раз убедиться, что линейка раздвинута враспор, и фиксируем ее в этом положении. Вот и все дела.

Далее снимаем линейку и перенесем размеры на заготовку для откоса. Для этого надо выровнять упоры линейки по кромке заготовки и провести карандашом линии. Отпиливаем заготовку по этим линиям.

Читайте также:
Настольный фуганок своими руками из электрорубанка

Как сделать раздвижную линейку

Линейка состоит из двух подвижных частей, соединенных между собой при помощи шипа и паза (как в логарифмической линейке).

С обоих концов приспособления закреплены подвижные треугольные опоры со скошенным торцом по длинной стороне. Для фиксации подвижных частей линейки используются самодельные рукоятки.

Для изготовления раздвижной линейки потребуется отрезок фанеры толщиной 6 мм и размером 20х50 см. Можно взять за основу и дерево.

Из этого отрезка нужно будет выпилить все основные детали. После этого на кромках заготовок ползуна и направляющих паза автор делает скос под углом 14 град. Когда все заготовки деталей раздвижной линейки готовы, можно приступать к сборке.

Сначала на основание паза автор приклеивает квадратный кусок фанеры. А на основание ползуна — два таких же отрезка.

По центру основания паза устанавливаем ползун и временно фиксируем его маленькими гвоздиками (до конца забивать их не надо).

С обеих сторон от ползуна приклеиваем щечки паза. Их также необходимо временно закрепить гвоздиками. Пока клей не высох, надо убрать ползун, чтобы он случайно не приклеился к основанию из-за подтеков клея.

Когда клей высохнет, вытаскиваем остальные гвозди. После этого можно заняться подвижными элементами.

На ползуне автор размечает и сверлит отверстия механизма фиксации. Обратите внимание, что зенковка должна быть сделана так, чтобы головка винта не выступала над поверхностью рейки и не мешала перемещению ползуна в пазе.

Далее необходимо сделать продольный пропил. Приклеиваем ползун к основанию.

В ползуне просверлим сквозное отверстие. А потом на каждой детали линейки нужно просверлить отверстия для крепления упоров. Также надо разметить и просверлить соответствующие отверстия на деталях упоров.

На последнем этапе останется только покрыть все изготовленные детали маслом, и можно приступать к сборке. Чтобы ползун легче ходил в пазе, можно натереть детали парафиновой свечой.

Подробнее о том, как сделать линейку для измерения размеров оконных откосов, можно посмотреть на видео. Свои замечания и предложения оставляйте в комментариях.

Как замерить окно самостоятельно – самая подробная инструкция

– Почему мне по телефону сказали, что окно будет стоить 10000 рублей, а сейчас вы посчитали 13000?!

И очень распространенная и логичная, если предварительный расчет вам делали по размерам, которые сняли самостоятельно. Если замеры сделаны неправильно, то после визита замерщика, который сделает это профессионально, есть большая вероятность, что стоимость окна несколько изменится и в 99% случаев в большую сторону.

Следуя инструкции ниже, вы узнаете как замерить окно, чтобы его предварительная стоимость катастрофически не отличалась от окончательной.

Как замерить окно

Главное правило – замерять окно надо не со стороны помещения, а со стороны улицы. То есть в буквальном смысле открыть окно, высунуться наружу и замерить.

Ширина окна – от стены до стены.

Высота окна – от водоотлива до выступа стены.

Как замерить подоконник

Чтобы правильно замерить подоконник тоже потребуется открыть окно.

Глубина подоконника – замерьте расстояние от наружной стороны окна (с улицы) до плоскости стены в квартире. От получившейся цифры отнимите 4 см и прибавьте 5-7 см на выступ (он должен быть таким, чтобы подоконник полностью не перекрывал батареи).

Длина подоконника – замерьте длину от откоса до откоса по стороне, которая ближе к вам (самая длинная) и прибавьте примерно 10 см на выступающие «уши» по бокам подоконника (по 5 см с каждой стороны).

Как замерить откосы

Откосы тоже замеряются при открытом окне.

Глубина откосов – замерьте расстояние от наружной стороны окна (с улицы) до плоскости стены в квартире. От получившейся цифры отнимите 4 см.

Длина откосов – замерьте высоту и ширину оконного проема от стены до стены по самому длинному расстоянию (сторона, которая ближе к вам).

И пара важных деталей

Когда будете сообщать эти замеры менеджеру, не забудьте сказать, какой у вас тип дома (старый фонд, кирпичный, панельный, сталинский, хрущевка и т.д.). Есть технические и геометрические нюансы, которые менеджер учтет при расчете.

И последнее. Помните, что крайне нежелательно менять конфигурацию окна, задуманную архитектурой вашего дома. То есть, если во всем доме окна трехстворчатые и прямоугольные, не надо делать двустворчатое и уж тем более арочное. По закону, внешний вид здания менять нельзя.

Желаем удачных и точных замеров и, чтобы окончательная стоимость окна радовала так же как предварительная.

Вам будет это интересно

Проверить окна можно самому, даже если единственное, в чем вы разбираетесь, – это балет.

Сейчас только ленивый не продает пластиковые окна. Узнайте, как выбрать лучшие.

Как понять, где качество, а где имитация бурной деятельности. Как отличать заказные отзывы от настоящих.

По традиции осень в оконном бизнесе – это обострение у оконных мошенников.

Именно через стеклопакет уходит 80% тепла.

Если вы не планируете использовать окно, как музейный объект, выбирайте фурнитуру грамотно.

Самое сложное при выборе окон – разобраться в профильных системах. Глаза разбегаются, язык заплетается от названий, мозг кипит от непонятных терминов.

У пластиковых окон есть один недостаток – они выглядят почти неотличимо друг от друга.

Раньше, когда кто-то получал квартиру в наследство от бабушки, то получал в придачу и окна, которые, как известно, глаза квартиры.

Ремонт квартиры – лучшее время для замены окон.

«А хотите, я его стукну и он станет фиолетовый?» (с)

Всё, что вы хотели знать о роллетах на окна и двери и гаражных и въездных воротах.

Читайте также:
Как сделать удобные гайки-барашки из фанеры

Каждый раз весной на рынке появляется множество оконных фирм, которые заманивают покупателей самыми низкими ценами и нереальными гарантийными сроками. Это так называемые «фирмы-однодневки», которые рассчитывают быстро заработать в сезон, не заботясь о своей репутации и качестве услуг. Зимой такие компании, скорее всего, исчезнут без следа.

Почему 95% компаний скрывают полную цену, не выдерживая и двух лет конкуренции, а «Окна Панорама» уже 20 лет делает жилье комфортным, сразу говоря правду по телефону.

Выбор окна в детскую комнату – не менее ответственная задача, чем покупка коляски или скрупулезный поиск самого правильного кокосового матрасика. Если ребенок еще не родился и сейчас вы находитесь в прекрасном состоянии ожидания и вечном состоянии ремонта, то 5 нюансов, о которых мы расскажем ниже, – ваш главный ориентир при выборе правильного окна в детскую.

Или 25 лет счастья и экономии денег и нервов.

Если с пластиковым окном вдруг что-то стало не так, то это не повод для паники. Скорее всего оно требует элементарной регулировки.

И так в жизни полно стрессов, зачем вам еще и мотыльки в волосах?

Каждый этап заказа в «Окна Панорама» – бесконечная радость и счастье от осознания, что вы сделали правильный выбор.

Плесень на окнах и откосах – незаметный убийца вашего здоровья.

Не за горами будущее, когда стеклопакеты эволюционируют и будут показывать бледному петербуржцу солнечный день за окном, а горячему аргентинцу – падающий снег.

Ничего так не боятся клиенты, как менять окна зимой. Но этот страх иррациональный.

Всё про окна, жалюзи, ткани блэкаут и выработку гормона мелатонина.

В Петербурге сегодня натуральный ноябрь. Середина весны угадывается только на настенном календаре. Если вы сидите в раздумьях: впасть в депрессию или съесть коробку конфет, то предлагаем переключиться на окна.

Скучно читать про достижения оконных компаний? Только не в этот раз!

В ноябре случилось прекрасное событие – «Окна Панорама» заняла 1-е место в номинациях «Лучший клиентский сервис» и «Профессионалы монтажа» в Российской профессиональной Премии индустрии светопрозрачных конструкций «Оконная компания года» WinAwards Russia 2017.

До чего же раньше проще жилось. Какие были окна? Обычное стекло и деревянные рамы. Они трескались, рассыхались, с них облезала краска, а сквозь щели можно было любоваться распускающейся черемухой.

Трудно найти компанию, где были бы так хорошо отлажены все процессы от производства до доставки, как в Окна Панорама.

Наверное, вы встречали это чудо где-нибудь в Европе и думали, как круто!

Что делать, если за окном +32, но ты не в Испании, а в северной столице нашей родины.

Только к 25 годам у человека окончательно формируется мозг.

Хотеть выделяться и быть лучшим – это нормально.

Бывают такие вещи, о которых можно ничего не рассказывать – они говорят сами за себя.

Скандинавские деревянные окна Skaala – это история про совсем другие запросы и ожидания. Про совсем другой уровень жизни и комфорта.

Хюгге – это уют, созданный из тысячи маленьких вещей. Свечи, дерево, мягкое освещение, подушки и пледы, общение с друзьями. Как воплотить его на лоджии?

Выбираете кота? Краткое описание некоторых пород и кое-что, без чего ни в коем случае нельзя заводить кошку.

“При чем здесь окна?” – спросите вы. Именно окна играют одну из важнейших ролей в профилактике гриппа.

Жизнь в мегаполисе – не очень полезное для здоровья занятие. Особенно хорошо это понимаешь, когда приезжаешь за город и на тебя обрушивается тишина.

Скоро лето! Солнце светит ярче, окна открываются шире, комары проголодались и на низком старте.

Всегда ли замена окон целесообразна? Когда это дань моде, а когда необходимость.

Живете в холодной квартире? Поменяйте окна и ваша жизнь никогда не будет прежней.

И снова здравствуйте, наши дорогие любители больших пространств и вида за окном от солнца до горизонта.

– Я хочу обделать балкон. Вы услуги по обделке предоставляете?

Чтобы выходить из бани с ощущением, будто заново родился, стройте её грамотно и устанавливайте правильные деревянные окна.

Незрелость префронтальной коры мозга ребенка не позволяет ему прогнозировать, какие последствия повлекут его поступки.

Они разбудят вашу фантазию, и превратят лоджию в самое уютное, красивое и комфортное место в квартире.

Если из вашего загородного дома открывается восхитительный вид, то непонятно как вы до сих пор жили без окон от пола до потолка.

Старые окна – неисчерпаемый источник вдохновения.

Ответы на самые популярные вопросы о штрафах за остекление балкона

Подписывайтесь в Instagram. Все фото работ, полезные статьи, свежие новости, отзывы клиентов

Лобзиковый станок — виды инструмента и особенности выбора

Лобзиковый станок подходит для прямого, углового и продольного пиления деталей и декоративных элементов. Он используется в деревообрабатывающей промышленности и домашнем столярном деле. Такой инструмент может также обрабатывать пластик и металл.

Правила выбора

Выбирая инструмент для хозяйственных или профессиональных нужд, следует учитывать ряд основных критериев:

  • Обрабатываемый материал – модели лобзиков различаются по уровню пылевой защиты, поэтому их применение на неподходящем типе изделий может значительно сократить срок эксплуатации прибора.
  • Скорость пилки – низкие значения подходят для легкоплавких деталей, высокие – для хрупких либо твёрдых. Для обработки разнообразных материалов предпочтительнее выбирать станки с плавной регулировкой скорости.
  • Толщина заготовки – допустимые габариты изделия, с которыми может справиться инструмент. Лучше выбирать модели с запасом этого показателя, чтобы предупредить их быстрый износ.
  • Масса – большой вес прибора позволяет значительно снизить вибрации и повысить устойчивость конструкции.
  • Вариант фиксации пилы – быстрозажимной крепёж совместим с штифтовыми пилками, двусторонний фиксатор с винтом подходит для прямых, витых и круглых пильных насадок. Профессиональные модели, обычно, имеют оба варианта крепежа оснастки.
  • Используемая мощность – от роста этого показателя должен повышаться потенциал прибора, но здесь большое значение имеет тип пилки и её скорость. Наиболее эффективная выработка получается только при небольшом количестве движений в минуту.
  • Комплектация – в наборе могут присутствовать разные полотна, свет, защитный экран, обдув пильной зоны, направляющие. Большое разнообразие комплектующих облегчает взаимодействие с агрегатом.
Читайте также:
Изготовления бесшумного компрессора для домашней мастерской

Классификация инструментов

Существует несколько вариантов лобзиков, обладающих конструкционными особенностями и отличающихся сферой применения:

  • Ручной – имеет вид фигурной рамки U-образной формы с закреплённой на ней пилкой. Этот вариант применяется для бытовых нужд, выполнения задач по распилу пластиковых панелей, фанеры. Инструмент отличается малой стоимостью и лёгкостью в применении.
  • Электрический бытовой – выделяется большой скоростью выполнения операций, оптимально подходит для домашних строительных и ремонтных работ. Подобные агрегаты имеют небольшую мощность, что уменьшает область их использования. Электрические устройства обрабатывают листовые изделия малой толщины.
  • Аккумуляторный профессиональный – такой тип лобзика применим для быстрого выполнения задач, требующих высокого качества отделки. При изготовлении инструментов большое внимание уделяется качеству сборки и удобству эксплуатации.
  • Настольный – фиксируется на верстаке, прикреплённом к столешнице. Такое размещение обеспечивает безопасную и эффективную работу с повышенной точностью нарезки. Приборы оснащены мощными двигателями, позволяющими пропиливать изделия большой толщины.
  • Промышленный – серийные станки для производственных целей. Силовые устройства подсоединяются к источнику питания 220/380 Вт, могут выполнять длительный цикл операций без перерывов. Мощное оборудование справляется с самыми толстыми деталями и показывает высокую производительность. К таким станкам прилагается блок управления для контроля и настройки агрегатов.

Рейтинг бюджетных моделей

Перечень недорогих лобзиковых станков для бытового применения с ограниченным набором функций.

ЗУБР ЗСЛ-90

Станок для продольного, косого, наклонного, комбинированного, фигурного распила. Прибор оснащён электромагнитным переключателем, блокирующим случайный запуск, прозрачным защитным кожухом, обдувающим патрубком для лучшего обзора во время работы.

Характеристики:

  • используемая мощность – 90 Вт;
  • назначение – пластик, дерево;
  • размер (ДхШхВ) – 590х280х335 мм;
  • скорость пилы – 1450 ходов/мин;
  • габариты рабочей поверхности (ДхШ) – 375х250 мм;
  • угол наклона стола — 45°;
  • промежуток между корпусом и полотном – 410 мм;
  • вес – 12 кг;
  • напряжение питания – 220 В;
  • число скоростей – 1;
  • толщина заготовки – 50 мм;
  • цена – 7370 р.

Плюсы:

  • стоимость;
  • качество сборки;
  • размер;
  • удобство использования;
  • тихая работа.

Минусы:

  • плохая защита;
  • нет фиксаторов для бесштифтовых пилок.

Dremel Moto-Saw (MS20-1/5)

Лобзик для формирования фигурных элементов из пластиковых, металлических и деревянных заготовок. Эффективно пилит листы, имеющие толщину до 18 мм. Устройство действует в стационарном и ручном режимах. На подошве располагается градуированная шкала, увеличивающая точность выполняемых задач.

Характеристики:

  • используемая мощность – 70 Вт;
  • назначение – пластик, дерево, металл;
  • размер (ДхШ) – 330х315 мм;
  • скорость пилы – 2250 ходов/мин;
  • вес – 1,2 кг;
  • промежуток между корпусом и полотном – 250 мм;
  • напряжение питания – 220 В;
  • расстояние хода пилки – 8 мм;
  • число скоростей – 1;
  • толщина заготовки – 18 мм;
  • цена – 7999 р.

Плюсы:

  • качество работы;
  • использование в стационарном и мобильном виде;
  • низкий показатель шума;
  • хорошая фиксация пил;
  • удобство эксплуатации.

Минусы:

  • заметная вибрация;
  • совместимость только с фирменными пилками;
  • неудобное крепление к столу.

Лучшие устройства по средней цене

Лобзики, оптимально сбалансированные в соотношении качества и цены. Многофункциональные модели в качественном исполнении.

JET JSS-16A

Удобный инструмент для бытового применения, позволяющий работать с изделиями из дерева, фанеры, ДСП, ДВП, пластмассы. Ходы пилки настраиваются от 550 до 1600. Подключается патрубком в 35 мм к системе удаления пыли. Благодаря небольшому размеру станок не занимает много места в мастерской.

Характеристики:

  • используемая мощность – 90 Вт;
  • промежуток между корпусом и полотном – 406 мм;
  • размер (ДхШхВ) – 620х340х330 мм;
  • скорость пилы – 1600 ходов/мин;
  • габариты рабочей поверхности (ДхШ) – 415х254 мм;
  • угол наклона стола — 45°;
  • вес – 11,5 кг;
  • длина хода пилки – 15 мм;
  • питание – 230 В;
  • число скоростей – 1;
  • назначение – пластик, дерево;
  • толщина заготовки – 50 мм;
  • цена – 12000 р.

Плюсы:

  • стабильная работа;
  • стоимость;
  • надёжность;
  • тихий.

Минусы:

  • медленное выполнение операций;
  • ощутимые вибрации;
  • некачественное крепление пил.

Proxxon DS 230/E

Универсальный прибор с малошумным, качественным двигателем и электронной настройкой скорости. Укомплектован ограничительной планкой, угольником со шкалой, набором из 5 пилок с разным шагом зубьев. Модель имеет три уровня регулировки высоты, литую алюминиевую раму с рёбрами жёсткости.

Характеристики:

  • используемая мощность – 85 Вт;
  • назначение – пластик, дерево, металл;
  • число скоростей – 1;
  • габариты рабочей поверхности (ДхШ) – 160х160 мм;
  • толщина заготовки – 40 мм;
  • промежуток между корпусом и полотном – 300 мм;
  • питание – 220 В;
  • цена – 17209 р.

Преимущества:

  • низкая шумность;
  • малый вес;
  • плавная настройка скорости.

Недостатки:

  • низкая мощность.

Популярные профессиональные станки

Профессиональные дорогостоящие модели оборудования для выполнения большого спектра операций с высокой точностью.

Proxxon DS 460

Устройство режет цветные металлы толщиной 10-15 мм и древесину — до 60 мм, стеклопластик, резину, оргстекло, пробку и кожаные изделия. Отличается малошумностью. Корпус сделан из литого чугуна. Прибор предназначен для чистового пиления без дальнейшей отделки.

Характеристики:

  • используемая мощность – 205 Вт;
  • назначение – пластик, дерево, металл;
  • ход пилы – 1400 ходов/мин;
  • угол наклона рабочей поверхности — 50°;
  • размер (ДхШхВ) – 580х320х300 мм;
  • питание – 220 В;
  • вес – 20 кг;
  • число скоростей – 2;
  • габариты стола (ДхШ) – 400х250 мм;
  • толщина заготовки – 65 мм;
  • промежуток между корпусом и полотном – 460 мм;
  • длина хода пилки – 18 мм;
  • цена – 30511 р.
Читайте также:
Как сделать витую трубу своими руками

Преимущества:

  • хорошая сборка;
  • малая шумность;
  • двухскоростной мотор.

Недостатки:

  • сильная вибрация на основаниях с невысокой твёрдостью;
  • неэффективный сдув опилок.

ЗУБР ЗСЛ-250

Приспособление для обработки пластиковых и деревянных изделий. Дополнительно может выполнять шлифование, сверление и полировку. Система охлаждения позволяет избежать чрезмерного нагрева пилы. Функция наклона полотна даёт возможность делать распилы под углом.

Характеристики:

  • используемая мощность – 250 Вт;
  • назначение – пластик, дерево;
  • промежуток между корпусом и полотном — 457 мм;
  • питание – 220 В;
  • вес – 22 кг;
  • толщина заготовки – 51 мм;
  • ход пилки – 1600 ходов/мин;
  • число скоростей – 1;
  • габариты стола (ДхШ) – 625х330 мм;
  • угол наклона рабочего полотна — 45°;
  • цена – 22250 р.

Преимущества:

  • устойчивый;
  • резиновые ножки;
  • большая рабочая поверхность;
  • возможность простой доработки крепежей пилы.

Недостатки:

Советы по использованию

  • Для длительной и повторяющейся работы в мастерской лучше применять промышленные либо профессиональные станки. Такое оборудование оптимизировано на бесперебойное и долговременное выполнение операций.
  • Станина промышленных моделей представляет собой сварную или литую конструкцию, что даёт высокое качество готовых деталей и продолжительный срок службы прибора без поломок.
  • Профессиональные станки проектируются с обеспечением максимальной безопасности и удобства эксплуатации агрегата.
  • Для работы с лобзиковым станком следует дополнительно подготовить запас разнотипных пилок, масел и слесарные инструменты.
  • Чтобы создавать внутренние контуры на изделии, необходимо предварительно провести засверливание детали для образования отверстию, в которые будет входить пила.
  • Повысить эффективность и расширить спектр возможностей применения станков позволит установка наклонных, поворотных и комбинированных столешниц.

Подобрав оптимальный по цене и качеству лобзиковый станок, можно выполнять целый спектр ремонтно-строительных работ разной степени точности, как в производственных, так и в бытовых масштабах. В продаже присутствует большое разнообразие моделей, позволяющее приобрести недорогой экземпляр оборудования с широким выбором функций.

Видео-обзор лучших моделей лобзиковых станков

Стационарный лобзик — 5 лучших моделей, технические характеристики и инструкция по сборке станка своими руками

Незаменимой вещью для профессиональной деятельности является стационарный лобзик. В большей степени он используется именно мастерами, однако и обычным людям для бытовых целей может потребоваться этот инструмент. Основное предназначение — это аккуратное распиливание тонких материалов (древесины, металла и пр.).

В статье будут рассмотрены основные характеристики стационарного лобзика, а также модельный ряд лучших приборов.

Устройство и характеристики стандартного станка

Такое устройство, как лобзиковый станок, по своему функционалу напоминает швейную машину. Он и был создан на основе конструкции швейной машинки А. Кауфманом. Изобретатель стационарного станка просто заменил иглу на пилу, тем самым получился новый прибор.

Устройство лобзикового станка следующее:

  • платформа прямоугольной формы, на которой расположено рабочее место, т.е. рабочий стол;
  • рабочий стол представляет собой металлической прямоугольник, на котором осуществляется распил изделий;
  • рукоятка лобзика крепится к инструменту, регулировать ее нельзя, она необходима для удерживания пильного полотна;
  • пильное полотно представлено различными видами пилок, которые выбираются в зависимости от материала разрезания;
  • мотор необходим для работы устройством.

Стационарный лобзик прикрепляется к столу или другому предмету. Лишь после этого им можно работать.

Классификация устройств

В основном классификация лобзиков состоит только из того, какое назначение имеет инструмент, поэтому исходя из этого лобзики бывают:

  1. бытовые — предназначены для выполнения небольших и малозатратных работ. Станки такого типа могут иметь мощность всего лишь до 500 Вт и работать полчаса, этого будет вполне достаточно.
  2. профессиональные распиловочные станки необходимы для работ, требующих больших трудозатрат. Мощность такого стационарного лобзика намного больше, 700-1500 Вт, работать им можно на протяжении 3-х часов без перерыва. Он предназначен именно для постоянной профессиональной деятельности.
  3. производственный агрегат намного больше, чем предыдущие виды, им выполняются работы в производственной сфере, поэтому длительность увеличивается до 20 часов.

Также устройство может быть классифицировано в зависимости от материала распила. Именно от этого зависит тип устройства, а также пила, которой осуществляется разрезание.

Главные характеристики

Распиловочный станок имеет различные характеристики. В зависимости от цены прибора, а также его основного назначения характеристики меняются, добавляются те, которые необходимы для работы.

К основным характеристикам относятся следующие:

  • мощность — это такая характеристика, от которой зависит работа инструмента, быстрота распила. Чем мощность выше, тем более сложный материал сможет обработать агрегат. Это будет не только деревянная конструкция, но и различные металлические изделия.
  • глубина распила, от которой зависит то, какой материал способен распилить лобзик. Стандартной глубиной считается распил дерева на 5 см. С увеличением глубины возрастает возможность пилить не только дерево, но и металл.
  • число ходов. Именно эта характеристика позволяет определить аккуратность и точность распила. Большее число оборотов в минуту свидетельствует о том, что распиливание будет качественным, а стружки немного. Средний показатель — 1500 ходов в минуту, показатель для художественного выделывания — 3000 ходов в минуту.
  • размер рабочего стола определяет размер материала и возможность его распиливания. Чем больше размер стола, тем больше работы можно на нем сделать. Однако и стоимость лобзика с большой рабочей поверхностью будет выше.

К дополнительным характеристикам можно отнести следующие:

  1. регулировка числа оборотов;
  2. изменение угла наклона;
  3. подсветка рабочего места;
  4. автоматический сдув опилок.

Дополнительные функции предназначены для более удобной распиловки, а также для профессиональной деятельности мастера. Обычный человек для бытовых целей этими функциями пользуется редко.

Читайте также:
Как сделать гриндер из ручного фрезера

Пилки для лобзикового станка

Пилки бывают разные. Все зависит от того, для каких целей будет использоваться прибор. Пилки бывают:

  • штифтовые имеют штифты сверху и снизу, они более широкие (полотно размером от 2 мм). При помощи такой пилы сделать красивый узор не получится, предназначена для обычного распила.
  • бесштифтовые не имеют штифтов, длина полотна составляет от 0,6 до 1,35 мм, т.е. они тоненькие. А вот с помощью такой пилки узоры будут красивыми, качественными, удастся сделать даже самый маленький распил.

Так как на основании пилки имеются зубцы, то необходимо разобраться, какие виды зубцов бывают и для каких целей используется каждый:

  1. стандартные (зубцы одинаковые, спил качественный, аккуратный, предназначены для медленной, средней скорости работы);
  2. с пропущенным зубом (необходимы для более быстрого разрезания, такие зубцы не позволяют пиле быстро нагреваться);
  3. двойные (ход замедляется по сравнению с предыдущим видом, но пила работает дольше, т.к. нагревание инструмента осуществляется медленнее);
  4. с обратным зубом (древесина режется в обратную сторону, что уменьшает количество сколов);
  5. американский зуб (предназначен для аккуратного распиливания, обеспечивается чистый срез, без сколов и повреждений);
  6. спиральные пилы (предназначены для аккуратной резьбы, также удобно использовать, потому что нет необходимости поворачивать изделие, зубцы находятся с двух сторон).

Самодельный лобзик из ручного инструмента

Не у всех имеется стационарный лобзик, т.к. этот прибор больше предназначен для художественного разрезания, чем для обычного распила. Поэтому стационарный лобзик можно сделать своими руками, если имеется электролобзик. Для этого потребуются следующие материалы:

  • электролобзик;
  • лист ДСП (3 шт), можно взять любую деревянную плиту (размер должен превышать размер лобзика примерно в 2 раза);
  • саморезы для сборки деревянной плиты;
  • пружина;
  • труба, которая будет использоваться в качестве рукоятки;
  • плоские шайбы (4 шт);
  • болты для шайб и соединений;
  • шуруповерт;
  • дрель.

После того, как все материалы есть в наличие, можно начинать собирать стационарный лобзик. Ниже представлена пошаговая инструкция:

  1. Деревянные плиты необходимо соединить в форме буквы «П» при помощи саморезов.
  2. Снять подошву электролобзика, поместить ее в центре и сделать разметки будущих отверстий для крепежа лобзика.
  3. После того, как проделаны отверстия для крепежа лобзика, необходимо сделать еще одно более широкое отверстие для пилки.
  4. С обратной стороны (т.е. под деревянными плитами в форме буквы «П») прикрепить лобзик при помощи болтов.
  5. Затем необходимо собрать рукоятку при помощи трубы, плоских шайб и болтов. Такую рукоятку еще называют «стойка со стрелой».
  6. Чтобы пилка держалась, необходимо собрать крепеж на рукоятке при помощи шайб, болтов.
  7. Стойку со стрелой необходимо прикрепить к пружине. Она должна быть натянута так, чтобы было высокое звучание (как на гитаре).
  8. Настольный лобзик собран и готов к выполнению работ.

Самостоятельная сборка инструмента — это отличный вариант для тех, кто не хочет тратить деньги на покупку нового инструмента, если в дальнейшем он ему больше не понадобится.

Топ-5 лучших инструментов

Модельный ряд лобзиковых станков представлен различными видами, однако действительно достойных инструментов не так много. Ниже будут представлены 5 лучших стационарных лобзиков для быстрых и качественных работ.

JET JSS-16A 10000808MA

Станок мощностью в 90 Вт, его основное предназначение заключается в работах по дому, даче. Устройство имеет 1600 оборотов в минуту, которые плюс ко всему можно регулировать, что очень удобно. В основном прибор предназначен для резьбы по дереву, максимальная глубина пропила составляет 5 см. Такой станок имеется вес в 13 кг.

Stalex SS-16EW 387005

Отличный прибор для распиливания деревянных конструкций. Инструмент предназначен для бытовых целей, т.к. мощность составляет 90 Вт. Число оборотов в минуту — 1500, регулировать нельзя, что значительно усложняет работу. Но плюсом является то, что можно менять угол наклона стационарного инструмента. Вес инструмента — 14 кг.

Ryobi RSW1240G 5133002860

Удобный стационарный лобзик, который действительно стоит своих денег. Во-первых, весит немного, всего лишь 10 кг, что хорошо для стационарного станка. Во-вторых, мощность 125 Вт, работа более длительная и эффективная. В-третьих, число ходов — 1700 в минуту, поэтому распил будет качественным и аккуратным. Пилит как дерево, так и небольшие металлические конструкции.

Энкор Корвет-87 90870

Бюджетный вариант для декоративного распила, толщина пилки — 0,25 мм. Мощность станка — 85 Вт. Число ходов в минуту составляет 1400, которые можно регулировать. Также можно менять угол наклона, чтобы делать более красивый и аккуратный распил. Вес прибора — 7,5 кг.

JET JWSS-22B 727200BM

Очень мощный прибор, предназначенный для более профессиональных работ. Мощность составляет 300 Вт, число ходов в минуту — 1550. Удобным является то, что пилить можно под углом как влево, так и вправо. К дополнительным функциям относятся автоматический сдув опилок, а также подсветка рабочего места. Весит агрегат 31 кг. Устройство дорогое, но денег своих стоит.

Подводя итог, можно сделать вывод, что стационарный лобзик — это необходимая вещь для профессиональных мастеров, обычный человек может обойтись без него. Но если и приобретать инструмент, нужно учитывать все характеристики, а также ознакомиться с лучшими в модельном ряду, чтобы лобзиковый станок прослужил долго и не сломался.

Если статься была полезной, поделитесь ей в социальных сетях. Оставляйте отзывы, делитесь впечатлениями. Мы обязательно прочитаем каждый комментарий и учтем мнение наших читателей.

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: