Крепление для болгарки из стойки стабилизатора

Стойка для болгарки своими руками. Чертежи +19 фото

Здравствуйте, дорогие читатели! Сегодня мы поговорим о том, как проектируется и создается стойка для болгарки своими руками.

Углошлифовальная машина (УШМ, также «болгарка») — незаменимый электроинструмент для каждого мастера и любителя. С её помощью можно распиливать металл, камень, дерево и многое другое до необходимого размера, шлифовать.

Но часто возникают задачи, которые требуют неподвижной установки инструмента. Поэтому поговорим о том, как превратить болгарку в » универсальный стационарный станок» (круто звучит? ), как проектируется и создается стойка для болгарки своими руками.

Например, при разрезки профильных труб вполне обыденной является задача сделать их одинаковой длины. При этом вдобавок еще необходимо, чтобы торцы отрезков были идеально ровными.

В этом нам поможет стойка для болгарки своими руками.

При разделке керамической плитки или кирпичей соблюсти перпендикулярность реза, удерживая болгарку вручную, становится ещё труднее.

Тонкий материал при малейшем отклонение болгарки в сторону от линии реза может привести к ее заклиниванию и поломке, а также, что самое страшное — травмам.

Для таких операций накладно покупать целый станок. Поэтому на помощь придет стойка для болгарки своими руками. Она обеспечит ровный рез на необходимую длину, а также уменьшит риск травмирования.

Расширить сферу применения болгарки можно, жёстко ее закрепив.

Материалы и инструменты

Первая трудность, с которой сталкивается домашний умелец на этапе подготовки, — поиск нужного материала.

Здесь я хочу вас успокоить. Стойка для болгарки своими руками может быть сделана из подручных средств.

Водопроводные трубы сгодятся для изготовления шарниров и направляющих, металлический уголок для станины.

Главным и самым сложным узлом стойки для болгарки является узел шарнира. На него приходятся наибольшие нагрузки, при этом маятниковый рычаг не должен произвольно отклоняться влево или вправо.

Отнеситесь к конструированию узла с наибольшим вниманием. Идеальным вариантом станет использование роликовых подшипников обеспечит наилучшие точность реза и жёсткость. Здесь лучше потратиться.

Поэтому подберите пару подшипников подходящих размеров — и уже «вокруг них» стройте остальную конструкцию.

Но если с подшипниками не срослось, — можно подсмотреть варианты самодельных конструкций этого узла.

Если стойка для болгарки своими руками будет выполняться без подшипников, то тогда следует подобрать пару металлических трубок или стальных штырей подходящих диаметров. Будем делать из них.

Качеством такая стойка для болгарки своими руками будет уступать подшипниковой, но не критично.

Для «фанерного» станка в качестве шарнирного узла вполне подойдут крепкие петли-навесы, используемые для крепления дверей и калиток.

В любом случае, сам маятниковый рычаг лучше делать из металлического уголка или металлического профиля. А вот держатель, в котором будет закреплена УШМ, — из деревянного бруса.

Для надёжной и плотной фиксации болгарки в держателе, ложе лучше обклеить мягким и прочным материалом. Например, кожзаменителем.
А прижимать УШМ к держателю удобнее всего гибкими металлическими стяжками с винтовым узлом. Такие широко применяются в сантехнике и автосервисе.

Станину, на которую будет крепиться стойка для болгарки своими руками, лучше всего сделать из толстого листа металла. Возможны и другие варианты, вплоть до толстой фанеры, закреплённой на раме из деревянного бруса.

Не забудьте, что включение/выключение болгарки на стойке привычным образом теперь не получится.

Если в вашем распоряжении имеются металлические заготовки, то соединять их лучше всего сваркой.
Если такой возможности нет, — придется обращаться за помощью к сварщикам, т.к. болтовые соединения со временем разбалтываются и сводят на нет всю жесткость металлического каркаса.

Стойка для болгарки своими руками: чертежи

Чертежей для стойки очень много. Прежде чем браться за дело, стоит мысленно представить, какая конструкция вам требуется: ее размеры, материал. После этого искать нужные чертежи.

Читайте также:
Как сделать автоматический лифт для фрезера

Дело в том, что размеры конструкции и отдельных узлов будут всецело зависеть от того, что есть у вас под рукой.

Для большой углошлифовальной машины (например, УШМ-230) может понадобиться стойка для болгарки своими руками большего размера, чем указан на чертеже. Это повлечёт за собой замену подшипников и так далее.

Рассмотрим варианты стойки для болгарки своими руками в зависимости от подручных материалов.

Стойка для болгарки своими руками: составные части Стойка для болгарки своими руками: чертеж

Стойка для болгарки своими руками из прямоугольного профиля

Прямоугольный профиль позволяет сконструировать прочную станину. Ещё важным является тот факт, что маятниковый рычаг, изготовленный из такого материала, почти не сгибается при нагрузке.

Но рама станины – это только полдела. Поверх рамы надо наложить «столешницу» — пластину, на которой под болгаркой будет размещён обрабатываемый материал.

Если рама собрана из металла, лучшим материалом для рабочего стола будет металлический лист. Впрочем, толстый лист фанеры или ДСП тоже вполне пригоден. Только не забудьте, что непосредственно под диском болгарки в столешнице надо предусмотреть довольно широкую прорезь, обеспечивающую сквозной ход диска сквозь разрезаемый материал.

Вертикальная стойка для болгарки своими руками является очень нагруженным узлом маятниковой пилы. Использование металлического профиля позволит создать прочную и жёсткую конструкцию.

При использовании металла в качестве базового элемента стойки для болгарки следует отдавать предпочтение сварным соединениям. Разумеется, изделия из металлопрофиля можно соединять и болтами.

Но такие соединения не обеспечивают необходимой жёсткости.

Каретка из труб и амортизаторов

Если в запасах нашлись водопроводные трубы, пара автомобильных амортизаторов и металлический уголок или профиль, то можно сделать замечательный торцовочный (он же «отрезной») станок для болгарки с поперечной горизонтальной подачей каретки.

Маятниковый узел по-прежнему необходим для приведения инструмента в плоскость резания. Но каретка, подвижная вдоль маятникового рычага, позволяет существенно расширить диапазон размеров материала. Теперь можно отрезать быстро и точно не только трубы, профиль, но и даже брус.

Горизонтальный ход каретки позволяет аккуратно разрезать листовые материалы такой ширины, какой вылет каретки мы сможем сконструировать.

Для обеспечения плавного, но при этом точного хода каретки обычно конструируют сложные рельсовые узлы с подпружиненными подшипниками.

Но можно воспользоваться автомобильными амортизаторами. У них очень прочная и точная конструкция. Если удалить газ и жидкость, то получатся отличные направляющие.

Задние амортизаторы автомобилей ВАЗ имеют ход штока почти 200 миллиметров. Это позволит, например, при креплении на каретке УШМ-230 организовать линию реза длиной до 400 мм.

Но даже если у вас компактная болгарка с диском диаметром всего 150 мм, всё равно можно будет резать листы шириной до 200 мм. Это с лихвой покрывает большинство повседневных задач.

При конструировании узла «направляющие – каретка» на основе автомобильных амортизаторов следует обязательно учесть то, что сами по себе корпуса амортизаторов довольно тонкие и легко мнутся.

К верхнему рычагу маятника такие «направляющие» следует крепить полукруглыми прижимными скобами. Тут-то и пригодятся водопроводные трубы.

Стойка для болгарки своими руками с элементами из дерева

Если нет возможности изготовить базовые элементы стойки для болгарки маятниковой пилы из металла, не отчаивайтесь. Многие конструктивные элементы вполне можно изготовить из древесины. В первую очередь это станина, маятниковый рычаг и держатель УШМ.

Стойка для болгарки своими руками может быть изготовлена из любого подходящего пиломатериала.

Очень хороши рамы, собранные из брусков твёрдой и тяжёлой древесины значительного поперечного сечения. Они и прочны, и довольно тяжЁлы. Это обеспечивает устойчивость всей конструкции.

Стойка для болгарки своими руками, собранная из дубового бруса сечением 100х100 мм, безусловно, впечатляет. Но это слишком дорого. Для основания рабочего столика вполне подойдут толстые бруски лиственницы или даже берёзы.

Читайте также:
Восстановление старой кузнечной наковальни с металлоприемки

А вот для изготовления маятникового рычага нужно использовать благородные сорта древесины, традиционно применяемые в мебельном производстве. Вполне подойдет дуб.

Конструируя стойку для болгарки из дерева, не забывайте об общей жёсткости конструкции. Значительные габариты станины позволят обеспечить прочность и жёсткость конструкции при изготовлении из не самых качественных материалов.

Маятниковый рычаг имеет длинную, вытянутую конструкцию. Если делать его из дерева, то геометрия может быть нарушена при изменении температуры и влажности.

Лучше применять так называемый мебельный щит, состоящий из нескольких деревянных элементов, склеенных между собой.

Детали из фанеры

Интересным решением проблемы жёсткости стойки для болгарки своими руками может быть применение в деревянной конструкции фанеры. Разнонаправленность слоёв шпона в этом материале придаёт известную стабильность размерам фанерных изделий. Изделие состоит из множества тонких слоёв, соединённых прочным клеем, которые обеспечивают высокую прочность.

Фанера отлично подходит для изготовления станин и рабочих столов. Она прочна и будет постоянна в геометрии к плоскости изделия. Но сама плоскость может испытывать деформации. Поэтому фанерные изделия следует монтировать на жёсткие рамы.

Хорошим примером конструкции является сборка элементов из многих слоёв фанеры с промежуточной проклейкой и стяжкой болтами.

Получается очень прочная, жёсткая стойка для болгарки своими руками.

Протягивать болгарку нужно в направлении, противоположном направлению вылета искр, иначе инструмент будет подрывать с большой вероятностью заклинивания. В свою очередь, это может привести к травмам.

Стойка для болгарки своими руками: пошаговая инструкция

Простое приспособление для угловой шлифовальной машинки можно изготовить следующим образом:

  1. В качестве основания берут лист ДСП толщиной 20 мм и вырезают две заготовки размером 500х400 мм.
  2. Заготовки совмещают и скручивают вместе саморезами, чтобы получилась плита толщиной 40 мм.
  3. Берут узкую сторону и, отступив от края посередине на расстояние 100 мм, вырезают электролобзиком квадрат 40х40 мм.
  4. Берут стальную профильную трубу сечением 40х40 мм и длиной 500 мм. Один край трубы намазывают эпоксидным клеем и вставляют в квадратный пропил в основании.
  5. Когда стойка хорошо приклеится к основанию, отступив от верхней части трубы 100 мм, сверлят сквозное отверстие диаметром 8 мм параллельно короткой стороне.
  6. Берут отрезок профильной трубы длиной 400 мм и сечением 30х30 мм и, отступив от края 50 мм, сверлят сквозное отверстие диаметром 8 мм – это маятниковая консоль.
  7. Подвижную деталь скручивают со стойкой так, чтобы она свободно ходила, но без люфта в горизонтальном направлении.
  8. Болгарку фиксируют к консоли при помощи стальных хомутов. Ручка болгарки будет служить элементом управления.

Не забывайте о мерах предосторожности и техники безопасности.Болгарка является инструментом повышенной опасности.
Перед использованием стойки тщательно убедитесь, что все ее элементы надежны!


Сегодня мы разобрали как изготавливается стойка для болгарки своими руками. Дальше будут не менее увлекательные статьи.

Спасибо за то, что остаетесь с нами.
Друзья, делитесь публикацией где только можно. И вместе мы поднимем наш блог до невероятных высот.

Простая и безотказная стойка с протяжкой для болгарки

Материалы и инструменты, которые использовал автор:

Список материалов:
– квадратные профильные трубы;
– 8 подшипников для каретки;
– резьбовые стержни, болты, гайки, шайбы;
– уголок;
– краска;
– фанера для основания.

Процесс изготовления самоделки:

Шаг первый. Заготовки для каретки
Нарезаем заготовки для каретки, ее мы будем делать из не сильно толстой квадратной трубы. Нам понадобится 4 отрезка одинаковой длины. Сверлим в отрезках отверстия, чтобы потом собрать каретку на болтах. Само собой, отверстия должны быть просверлены на одинаковых расстояниях. Ну а в качестве роликов автор использует радиальные подшипники.





Шаг третий. Сборка каретки
Перед сборкой каретки подготовим «рельсу», которая будет двигаться по каретке, в качестве такой «рельсы» автор также использовал кусок квадратной трубы. На конце трубы сверлим отверстия, сюда мы будем крепить кронштейн, в котором закреплена болгарка.

Каретку собираем на болтах, гайках и шайбах. В качестве роликов ставим радиальные подшипники. Шайбы подбираем так, чтобы рельса двигалась в каретке с минимальными люфтами. Чтобы точно все отрегулировать, можно применять гайки с пластиковым фиксатором.






Шаг пятый. Сборка и испытания
Собираем самоделку, ставим стойки на основу, автор использовал лист фанеры, а можно закрепить стойку и прямо на столе. Перед установкой стоек, не забудьте накрутить стойки на ось каретки.

К рельсе прикручиваем кронштейн для болгарки, а уже на кронштейн ставим саму болгарку. На болгарку автор установил хомут для крепления канализационных труб, в этот хомут упирается регулировочный болт.








Все готово, регулируем диск при помощи угольника и можно резать. Автор легко работает на станке по стали, в качестве упора он использовал стальной уголок, а щель в основе под диск прорезал болгаркой. Если на машину проставить диск по дереву, можно легко резать доски, фанеру и другие материалы. Автор также режет при помощи станка кирпич, установив на болгарку диск по бетону.

На этом проект завершен, надеюсь, вам самоделка понравилась, и вы нашли для себя полезные мысли. Удачи и творческих вдохновений, если решите повторить подобное. Не забывайте делиться с нами своими идеями и самоделками!

Стойка для УШМ Калибр 96211 – удобное приспособление для “болгарки”

Категорически приветствую всех читателей блога Live от iXBT!

Это удобное приспособление, которое превращает простую «болгарку» в отрезную и торцовочную установку.

Можно резать быстро и точно, под различными углами. а универсальное крепление подходит для большинства УШМ с диаметром диска 115 мм и 125 мм.

Внешний вид стойки — основание с установленной стойкой для зажима инструмента, ручкой и креплением детали.

Соответственно, получил все достаточно быстро (около 8 дней) из наличия со склада в Москве.

Упаковка весит почти 2 кг.

Присутствует информация о модели.

Внутри плотно упакованные детали разобранной стойки.

Комплект на фотографии. Для сборки нужно будет установить стойку на основание, плюс прикрутить ручку.

Крупные детали перетянуты пластиковыми стяжками.

Присутствует инструкция по сборке и эксплуатации.

Направляющая и ручка в отдельном пакете.

Крепление для УШМ. Крепежные болты присутствуют.

Присутствуют два вида болтов и два винта с резиновыми колпачками для фиксации корпуса болгарки.

Подставка-основание для стойки. Присутствует зажим детали-заготовки.

Комплект перед началом сборки.

Размер подставки примерно 28 см (квадрат).

С нижней стороны хорошо видно предустановленные в пазы гайки.

Предупреждающий шильдик: не влезай – убьет! настраивать нужно на отключенном оборудовании.

Сборка проходит без каких либо проблем.

Устанавливаем держатель УШМ.

Гайки фиксируются с обратной стороны формой пазов, потребуется только шестигранный ключ для затягивания винтов.

Сама стойка собрана. Проверяем механизм наклона.

В стойке механизм наклона подпружинен.

После нажатия, возвращается в вертикальное положение.

Еще фотографии стойки.

Опускается практически до упора. С установленной болгаркой вертикальный ход стойки уменьшится.

Направляющая и эксцентрик-зажим для детали.

На подставке сформированы как бы тиски для фиксации отрезаемой заготовки, из неподвижной и подвижной части.

Неподвижная часть позволяет устанавливать желаемый угол реза.

Подвижная часть в виде зажима с эксцентриком позволяет быстро прихватывать детали любого размера.

Подтягиваем гайку по необходимости, и поворотом ручки фиксируем зажим.

Несколько слов про фиксацию УШМ в стойке.

В корпусе инструмента предусмотрены отверстия с резьбой для установки ручки.

Ручку с болгарки предварительно снимаем, а отверстия совмещаем с отверстиями в креплении и заворачиваем болты. Вторая пара болтов нужна для фиксации корпуса. Плюс горизонтальные винты с резиновыми наконечниками — позволяют выровнять корпус болгарки. Сначала все выравниваем и примеряем, попадает ли отрезной диск в предназначенный для него паз в основании. При необходимости можно сдвинуть стойку влево или вправо.

Теперь стойка готова к работе.

Я использовал стойку+УШМ для нарезки калиброванных направляющих и ходовых винтов 8 мм для ЧПУ станочка.

Диаметр 8 мм, но важен хороший рез торца.

Устанавливаем небольшую болгарку.

Примеряемся, устанавливаем требуемую длину отрезка.

Рез должен получиться ровный, перпендикулярный.

Поаккуратнее с инструментом, соблюдайте технику безопасности. Крайне желательно использовать очки, а также иметь выключатель питания под рукой.

Полученные отрезки использовал для сборки самодельных станков. Торцы дополнительно шлифанул.

Типа такого самодельного станочка.

или типа такого:

Выводы:

Это весьма полезное и необычное приспособление Стойка дляУШМ-115/125mm.

Универсальное крепление позволяет использовать практически любые небольшие «болгарки», а удобный зажим — быстро фиксировать заготовку для реза с требуемым углом.

Приобретал в магазине Kalibr Store, который является официальным представительством торговой марки «Калибр»

на платформе Aliexpress.

Если хочется повторить мой опыт самостоятельной сборки ЧПУ или есть вопросы — задавайте в комментариях.

Самодельная стойка для УШМ — подробная инструкция по изготовлению

Болгарка — тяжелый инструмент, который сложно постоянно держать в руках. Поэтому мастера стараются закреплять её так, чтобы облегчить себе работу. Идеально подойдёт в этом случае стойка для болгарки, которую можно сделать самостоятельно. Изготавливается она быстро, а по стоимости обойдётся практически бесплатно в сравнении с работой слесаря.

Пример самодельной стойки

Подготовка: инструменты и материалы

Стойка для болгарки своими руками изготавливается из металлических профтруб квадратной формы в разрезе (толщина стенок — 2 мм), к нему привариваются/привинчиваются: лист металла в качестве подставки, болты для закрепления и пружина (для противовеса). Соединять их придётся с помощью сварочного аппарата.

Если в доме нет труб, то в качестве материала сгодится и дерево твердых пород, а сварку можно заменить сверлением. В таком случае дополнительно понадобятся: шлифовальный аппарат, уголок, набор гаек и болтов с дрелью. Деревянный самодельный держатель для болгарки удобен тем, что его можно разбирать и собирать обратно.

Стойка для болгарки своими руками: чертежи и проекты

Проект выглядит примерно так

Чертеж можно нарисовать самостоятельно, взяв во внимание размеры и мощность изделия, а также место крепления. Стойка для УШМ своими руками изготавливается на основе вариантов, найденных в интернете, однако не стоит копировать их — лучше рассмотреть фотографии уже готовых крепежей, и, отталкиваясь от них, создать свой проект.

Важно! В основные задачи держателя для болгарки входит не только фиксация инструмента, но также сохранение его в вертикальном положении и настройка правильного угла резки.

Инструкция по изготовлению самодельной стойки для болгарки

В общем виде действовать надо так:

  1. Первым делом профтрубы нарезаются на отрезки, а затем либо привариваются, либо прикручиваются при помощи болтов. Во втором случае необходимо будет просверлить отверстия для крепления. В результате получается подставка в виде рамы.
  2. Следом соединяется скоба, к которой будет непосредственно прикреплена УШМ: в профиле сверлятся два отверстия диаметром 1 см и отпиливаются два отрезка по чертежу.
  3. Затем они должны быть прикреплены к подставке при помощи крестовины из двух отрезков, посреди которых также сверлится отверстие. В нём будет установлена шарнирная ось.
  4. Сквозь отверстия продевают болт М10 (15 см длиной) — он и будет осью. Удлинённые гайки привариваются к профилю, но так, чтобы они свободно вращались.
  5. На втором этапе изготавливается рычаг. Он может быть как маятниковым, так и неподвижным. Длина штатива рассчитывается из длины самой болгарки. Сделав два отреза, необходимо приварить их к гайкам, предварительно разметив их положение.
  6. Чуть ранее на болгарке была закреплена скоба, которую теперь нужно привинтить к штативу. Поможет в этом закрепленный у основания поворотный угловой элемент.
  7. При установке УШМ на самодельный держатель необходимо строго отмерять углы угольником. К стойке болгарка крепится болтами.
  8. Третьим этапом делаются направляющие. Для этого к основанию прикрепляются ещё два отреза, а также неподвижный болт. Чтобы поворотный угол перемещался, в нём необходимо просверлить отверстие, в котором будет крепиться болт.
  9. В скобе на болгарке делают отверстия, чтобы завинтить в них крючки. А в качестве подставки для станины подойдут болты, вкрученные с нижней стороны.
  10. На крючки цепляется пружина, чья длина должна быть измерена заранее. Её функция состоит в том, чтобы болгарка могла вставать вертикально после окончания работы.
  11. На финальном этапе самодельная станина для болгарки тестируется: делается пробный разрез и проверяется его угол.

В том, как сделать стойку для болгарки самому, нет ничего замысловатого.

Модель с небольшим кругом

Виды креплений — кратко

Вот какие варианты крепления предлагают специалисты:

  • С резьбовыми креплениями и ручкой для управления.
  • Полная фиксация механизма внутри металлической оболочки.
  • Крепление УШМ хомутами на станине. Подойдёт для моделей с диском небольшого размера (не более 15 см).
  • Болгарки и УШМ с диаметром круга более 20 см должны быть зафиксированы при помощи оси вращения, пружины, станины и направляющих креплений. Это обеспечивает максимальную надежность.

Модель с большим диском

Станина из прямоугольного профиля

Профиль — заготовка сама по себе очень твердая, поэтому станина, изготовленная из него, в процессе работы не подвергнется деформации. Поверх рамы-подставки накладывается плоскость: либо лист металла, либо фанера (ДСП также подойдет). Деревянные элементы придется подвергнуть шлифовке.

Стойка с кареткой на амортизаторах

Из труб круглого сечения и пары амортизаторов можно своими руками сделать не простую стойку для болгарки, а отрезной станок, имеющий в своём механизме передвижную каретку.

Обратите внимание! Трубы пригодятся для того, чтобы крепить направляющие к каретке и при этом не повредить амортизаторы — сами по себе они очень хрупкие.

Двигаясь горизонтально, она позволяет резать материал на продольные листовые пластины. Амортизаторы можно заменить более сложной рельсовой конструкцией с подшипниками.

Каретка — это важный элемент конструкции

Элементы из дерева или фанеры

Однако, если запаса металла недостаточно, на замену подойдёт дерево или любые древесно-стружечные материалы. Даже рычаг, держатель и другие главные элементы можно изготовить из древесины, например, из недорогих берёзы или лиственницы.

Фанеру лучше пустить на станину и основание изделия, при этом изготовив раму из прочного материала, который будет удерживать её от деформации. Ключевую роль в прочности конструкции играет толщина материала: чем толще — тем долговечнее.

Меры предосторожности

Сварка, пиление, сверление — всё это подразумевает работу с электрическими инструментами. Поэтому нужно соблюдать основные меры безопасности: не работать в помещениях с повышенной влажностью, а также защищать глаза и руки от попадания искр и крошек. Если распилочный стол вынесен на улицу, то над ним необходимо соорудить навес — он защитит машину от попадания снега или дождя, а металлические и деревянные элементы не сгниют и не заржавеют.

Чтобы работа со станком была безопасной с самого начала, об этом нужно позаботится ещё на этапе его изготовления.

  • Во-первых, каждая болгарка или УШМ имеет кабель. Он должен быть прикреплен к неподвижной части самодельного держателя. Для фиксации можно использовать пластиковые протяжки.
  • Во-вторых, шатун, как и другие детали конструкции, должны быть пропорциональны размеру болгарки. Стол, поддерживающий изделие, должен быть устойчивым и прочным во избежание падения и, как следствие, травм мастера. К столу самодельная стойка для УШМ крепится при помощи тисков.

Важно! Перед началом работы необходимо провести внимательный осмотр круга, чтобы удостовериться в отсутствии на нём повреждений.

Чтобы повысить эффективность работы режущего аппарата, его предпочитают закреплять: таким образом фиксируется удобный угол резки, мастер облегчает себе работу, а также страхует себя от несчастных случаев. Задаваясь вопросом о том, как сделать стойку для болгарки самостоятельно, некоторые опасаются, что это выйдет затратно как по материалам, так и по усилиям, однако эти опасения напрасны. Для конструкции достаточно подручных материалов, которые есть в гараже у каждого любителя (дерева, фанеры, профтруб и водопроводных труб, металлических профилей). Базовых навыков в сварке и ремонтных работах будет достаточно, чтобы собрать работающий агрегат.

Стойка для болгарки с наклоном диска: своими руками

Самодельная стойка для болгарки — популярный и востребованный инструмент в домашней мастерской. Разработаны десятки конструкций стоек для УШМ. Каждый изготавливает самоделку под свои нужды. Но вариантов много не бывает. Предлагаем топовую станину для установки углошлифовальной машинки с механизмом поворота как у торцовочной пилы.

  • Как сделать стойку для болгарки.
  • Какие инструменты нужны, чтобы сделать поворотную стойку для УШМ.

Самодельная стойка для болгарки с наклоном диска

Сначала покажем финальный вариант стойки для УШМ, которую собрал пользователь портала id215711128, а потом расскажем, как сделать её своими руками.

Я мастерю самодельные приспособления для инструмента. Например, универсальный распиловочный стол для циркулярной пилы, стойки для крепления дрелей и т.д. Однажды, один из заказчиков, для которого я изготовил стойку для УШМ, спросил о приспособе для резки металла с наклоном диска как у торцовочной пилы. Идея запала в голову. Когда закончился строительный сезон, приступил к изготовлению стойки с поворотным механизмом.

Работу разбили на ряд этапов:

  1. Чертёж станины с расчётом угла поворота.
  1. Для фиксации наклона инструмента, изготовлена пластина с сегментным вырезом. Держатель фиксируется в заданном положении, от 90 до 45 градусов, винтом «барашек».
  2. Чертеж пластины в масштабе 1:1.

  1. Пластина сварена из уголка с полкой 32 мм. Чертеж использовался как шаблон.

  1. Станина размером 30х50 см сварена из профильной трубы.

  1. Поворотная ось сделана из резьбовой шпильки М10.

  1. Ось фиксируется гайками.

Для точной установки пластины с сегментным вырезом, прихватил её в двух местах к станине, точно соблюдая угол в 90 градусов. К наклонной площадке приварил болт М8. Болт проходит через прорезь в пластине и фиксирует поворотный узел барашковой гайкой.

Далее работа пошла по накатанной колее. Пользователь изготовил:

  • подшипниковый узел маятникового механизма;
  • «вилку» для крепления болгарки;
  • эксцентриковый зажим;
  • дополнительный упор, который не дает инструменту опрокидываться.

Узлы крупным планом. Поворотный механизм.

Станина для болгарки, вид спереди.

Задняя часть стойки для болгарки.

На финише работ все соединения как следует проварили, зачистили, отшлифовали, а стойку покрасили.

Инструменты, необходимые для изготовления самодельной стойки для болгарки

Для изготовления самодельных приспособлений не обойтись без минимального набора инструментов:

  • УШМ;
  • электрической дрели;
  • сварочного инвертора и навыков работы с ручной дуговой сваркой;
  • тисков;
  • набора слесарных инструментов и расходных материалов — отрезных дисков, зачистных кругов, свёрл по металлу и т.д.

Испытания самодельной стойки для болгарки показали, что она подходит для установки УШМ с отрезным диском любого диаметра. Металл разрезается под нужным углом в двух плоскостях. Заготовка легко и быстро фиксируется на станине эксцентриковым зажимом. «Вилка» крепления болгарки смещается относительно оси стойки. Это увеличивает зону реза при распиле детали.

По теме самодельных инструментов рекомендуем статьи:

Нестандартный распиловочный стол для циркулярной пилы.

Выбор инструментов для работы по металлу в домашней мастерской.

  • Для чего нужна циркулярная пила по металлу.
  • Оправданна ли покупка дорогого дискового отрезного станка по металлу.
  • Как разрезать листовой металл лобзиком.

Мини-кузница своими руками: бюджетный вариант.

Из статьи вы узнаете:

  • Какой минимальный набор инструмента и оборудования нужен для ковки.
  • Как сделать наковальню из старого рельса.
  • Из чего сконструировать переносной кузнечный горн.

Самодельные станки и приспособления: удачные лайфхаки

  • Как доработать садовую тачку для перевозки больших грузов.
  • Как сделать недорогой стол для циркулярной пилы и циклон из пылесоса.
  • Как изготовить станину для болгарки.

В видео набор необходимого инструмента для строительства каркасного дома.

Тиски для сверлильного станка: обзор устройств и рейтинг лучших моделей

Ручное фрезерное приспособление

Поворотные тиски, благодаря ротационному диску, имеют радиус поворота 360 градусов. Вместе с ними поворачивается и зажатая в них деталь. Фиксация диска происходит при помощи стержня, на которым нарезана резьба, а также статичного регулятора, вынесенного за поворотную часть. Для улучшения фиксации в поворотном механизме предусматривается углубление.

Сверху на диске фиксируются ручные тиски. Они снабжены 2 пластинами с демпфирующим материалом. Перпендикулярно располагаются рельсы. Это направляющие по которым одна из пластин передвигается.

В качестве регулирующего элемента используется стержень с резьбой. Он приваривается к центральной части пластины с внутренней стороны. С другой стороны стержня расположена ручка. Этот конец продет через закрепленный намертво регулятор с резьбой на внутренней стороне.

Расстояние между пластинами тисков составляет около 1 мм, при полностью закрученном стержне. Это нужно для того, чтобы не повредить тиски.

Конструкции тисков могут бывать разных модификаций. Например, с 2 подвижными пластинами. Устройство имеет сложный механизм. В других случаях используется рычаг вместо ручки, а также передаточный узел.

Как правило, такой тисковый прибор применяется в небольших мастерских. Слесарный инструмент быстро поддается ремонту. Его легко разобрать или установить на машинный стол. В использовании он удобен и практичен.

Использование устройств на подвижной платформе

Принцип действия устройств данного типа заключается в использовании подвижного основания. Основание способно передвигаться в 2-х плоскостях, что значительно расширяет возможности обработки деталей особенно небольшого размера требующих особой точности.

При обработке крупных заготовок, которые не помещаются между губок, используются специальные стальные прижимы, которые крепятся на стол станка и между ними помещается обрабатываемая деталь и жестко фиксируется. В одном из прижимов губка установлена с использованием механизма регулировки, что и позволяет проводить окончательную фиксацию заготовки.

Обзор моделей

Тиски для слесарного стола подразделяются на два основных вида: поворотные и неповоротные.

Поворотные (или координатные) могут поворачиваться на 360 градусов. Конструкция позволяет рассверлить несколько отверстий, не доставая деталь из губок. Крестовые тиски, оборудованные крестовыми направляющими, и допускающие перемещение изделия под углом и с продольной, и с поперечной подачей, называют двухкоординатные.

Другой тип тисков – глобусный (синусный) или трехкоординатные – работает с деталью в трех осях, что позволяет сверлить отверстия под различными углами за гораздо меньшее время работы.

На рынке оборудования среди поворотных двухкооридинатных тисков отлично зарекомендовали себя китайские тиски Kobalt 246-012. Владельцы отмечают высокое качество, фиксацию без деформации изделия. Недостатком является неудобная рукоятка.

Новинка среди крестовинных координатных тисков – инструмент BG 6368 3″/75. Эта модель отлично зажимает цилиндрические детали благодаря специальной двухосевой проточке, имеет винты для люфтов (в количестве трех штук) и высокое качество. Вместе с тем основным недостатком являются небольшие габариты.

Неповоротные тиски иначе называются стационарными. Выглядят как основание с приваренными губками и рукоятью. Фиксируют деталь строго в одном положении. Неповоротные тиски легко можно сделать самостоятельно. Самый распространенный тип неповоротных тисков – машинные. Тиски крепятся к станку болтами, которые входят в специальные Т-образные прорези стола.

Одними из лучших стационарных тисков является инструмент марки Sparta 186255. Владельцы отмечают компактность габаритов, впечатляющее усилие зажима, усиление в местах, подверженных деформации. Основание из чугуна имеет один недостаток – при сильном затягивании болтов проушины могут деформироваться.

«Энкор 100» российского производства – машинные крестовинные тиски. Крепкая конструкция, удобные рукояти и закаленные губки. Из недостатков – непрезентабельный вид.

Особенности

Основная особенность всех тисков – простота в использовании и нехитрая конструкция.

На современном рынке предлагается большое количество различных моделей, которые дополнены различными функциями и приспособлениями.

Однако базовая модель тисков включает в себя:

  • основание тисков, которое должно быть довольно прочным, поэтому чаще всего его изготавливают из высокопрочной стали или толстого чугуна;
  • неподвижную губку (станину), приваренную к основе;
  • подвижную губку, соединенную с ходовым винтом;
  • винт с рычагом, который двигает подвижную губку, обеспечивая фиксацию детали;
  • накладки, которые крепятся на губки и могут иметь различные формы.

Назначение и применение поворотных тисков


Станочные поворотные фрезерные тиски требуются для того, чтобы иметь возможность обрабатывать деталь с обратной стороны.

Несмотря на то, что в процессе работы движется инструмент, а не заготовка, обработать обратную ее сторону без поворотного механизма невозможно.

Причина в том, что она не видна.

Кроме того, тиски необходимы по следующим причинам:

  • Благодаря такому устройству обрабатываемая поверхность детали всегда будет расположена на переднем плане.
  • В некоторых случаях инструмент перемещать нельзя. Требуется перемещение детали. Например, в случае изготовления круглого изделия.
  • Если тиски развернуть под 90 градусов, то в них удобнее закреплять заготовки. Потом они возвращаются в исходное положение.

Тиски для фрезерного станка, как правило, идут в комплекте с оборудованием. Фрезеровщику значительно удобнее обрабатывать детали при их наличии.

Такие комплекты находят применение:

  • В мастерских с небольшой территорией. Здесь изготавливается фурнитура для мебели или небольшие металлические изделия.
  • В больших заводских цехах. Обрабатываются и изготавливаются крупные изделия. Это могут быть турбины или детали для автомобиля.

Применение специальных приспособлений для обработки деталей

При обработке деталей требуется выполнение различных видов работ с использованием станков различного типа, на которых устанавливаются станочные крепежные устройства:

  • обрабатывающих центрах (токарные, фрезерные работы);
  • фрезерных станках (фрезерные работы);
  • плоскошлифовальных станках;
  • сверлильных станках;
  • электроэрозионных станках;
  • станках с ЧПУ (фрезерные, токарные работы).

По степени регулировочного прижимного усилия при фиксации обрабатываемой детали крепежные устройства можно классифицировать:

  • использующие механизм гидравлического усилителя;
  • использующие пневматический привод;
  • использующие винтовую передачу.

Фиксирующие устройства станочные (пневматические) оснащенные гидроприводом используются при проведении работ, когда требуется крепеж заготовки с приложением большого усилия. В некоторых типах устройств используемый гидроцилиндр позволяет компенсировать частично вибрацию, возникающую при проведении операции резки.

Применение различных приводов позволяет добиваться высокой точности обработки деталей и автоматизации процесса изготовления изделий.

Использование станочных тисков позволяет:

  • создавать повышенную степень фиксации заготовки во время обработки;
  • обеспечить высокую надежность обработки деталей;
  • осуществлять длительную эксплуатацию оборудования с сохранением качественных показателей.

Применение различных типов станочных тисков позволяет выполнять широкий круг различных операций связанных с обработкой деталей.

Синусные тиски

Синусные тиски предназначены для фиксации обрабатываемой детали под требуемым углом по отношению к плоскости стола. Для расчета установки определенного угла используется формула, с помощью которой определяется высота проставки за счет которой и достигается необходимый угол. При расчетах используется показатель – синус угла на основании, которого и назван данный тип устройств. В качестве проставки применяется КИД (концевая мера длины).

Для установки определенного угла можно применять специальные синусные столы, на которые крепятся устройства для проведения рабочих операций.


Тиски станочные наклонные синусные


Тиски синусные лекальные продольные тип 6555


Тиски синусные станочные POZOS

Существует и применяется способ установки детали под углом с помощью угловых мер. Но данный способ используется при необходимости обработки только под небольшим углом.

Разработан способ с использованием магнитных синусных столов, где угол обработки задается с помощью регулировки угла наклона стола с помощью электромагнитов. Магнитные стальные столы применяются в основном при проведении плоского шлифования и высокоточного резания.

При проведении наиболее сложных видов обработки применяются 3-х координатные угловые стальные устройства с помощью, которых регулировка фиксации обрабатываемой детали производится в 3-х плоскостях и под любым углом. Устройства способны зафиксировать заготовку в плоскостях: 1. ± 45°; 2. от 0 до 90°. Относительно основания угол поворота заготовки может быть изменен от 0 до 360°.

Назначение инструмента

Такое устройство обеспечивает безопасность выполняемого процесса.

Основное назначение тисков – надежная фиксация заготовки, чтобы сверление было выполнено с максимальной точностью.

Многие производители оборудования не включают тиски в комплектацию станков. Это объясняется тем, что такие устройства не всегда требуются. Кроме того, станки повышают стоимость оборудования. Этим и объясняется отказ некоторых производителей во включении их в комплектацию оборудования.

Тиски могут не потребоваться, если обрабатываемая заготовка выполнена из дерева или пластика. Такие элементы можно удерживать руками. Для металлических деталей наличие тисков – обязательное условие для выполнения сверления. Без такого устройства выполнять работу не только неудобно, но и небезопасно. Кроме того, без тисков не получится выполнить сверление детали под определенным углом.

Координатные тиски с доработкой

Всем привет 👋! Приобрёл китайские “координатные” тиски для своей мини сверлилки), и ввиду совершенно бестолкового исполнения крепления винтов перемещения, доработал их, а собственно установил опорные подшипники на поперечный и продольный винты.

В виду отсутствия жёсткости у станочка, происходит частичный увод фрезы и эффект подпружинивания, конечно, о какой-либо точности и речи не идет, но в качестве эксперт эксперимента — пойдет. Как вариант например, овальное регулеровочное отверстие под болт выполнить — без проблем. Пластик можно точнее обрабатывать. В перспективе залить колонку “станка” свинцом — придать жёсткость и погасить вибрации частично. Может кому-то будет интересен данный эксперимент! Всем добра!

Метки: тиски, сверлильный

Комментарии 55

Ну, начнем с того, что это не “координатные”, а крестовые тиски.
Касательно заливки свинца в колонну — занятие бесперспективное.
Вот здесь довольно подробно этот вопрос разбирался с точки зрения сопромата:
www.chipmaker.ru/topic/95504/
Если коротко, то заливка колонны бетоном увеличивает жесткость в 1.4-2 раза всего. Свинец вряд-ли даст что-то лучше, но снизит частоту резонанса, что не есть хорошо.
Лично я собираюсь заказать трубу по внутреннему диаметру колонны со стенкой 3-4 мм и вклеить ее на эпоксидку.
Что касаемо фрезеровки, то в приложении картинка, как радикально поднять ее качество на сверлильном станке.

потом этот станок появится на авито с фразой ” не работали с консервации”

Ну тут у кого что болит…

У меня советский сверлильник с такими тисками и трехкулачковым токаным патроном — пробовал фрезеровать — опасно, жёсткости не хватает совсем.

Ну как бы все, что опробовал отразил на фото. Аккуратно в пластмассе или алюминии выбрать участок, считаю без проблем в моем исполнении можно.

Я пробовал только сталь толщиной 10мм в миллион проходов. По мягкому материалу как то можно — поддерживаю, остальное нет.

У меня такой упорный подшипник, на съёмнике, развалился недавно (треснула одна из обойм).

Усилия в моем случае очень малые.

hodovik-razval

У меня такой упорный подшипник, на съёмнике, развалился недавно (треснула одна из обойм).

В съемнике и винте перемещения тисков — немного разные нагрузки.

hodovik-razval

У меня такой упорный подшипник, на съёмнике, развалился недавно (треснула одна из обойм).

Или подшипник такой или установлен криво. Упорный шариковый с внутренним диаметром 10 мм, наружным 24 мм держит в статике 15 кН

15кН это не много для съёмника сайлентблоков.

1,5 тонны. Причем это для маленького подшипника, с увеличением размеров, допустимая нагрузка увеличивается. На сервисе пользуемся сьемниками такого типа, винты рвутся, подшипники стоят.

Вот такой же винт 10мм (с ленточной резьбой, подшипниками и гайками) купил на EXIST. Оправки чётко подходят по диаметру гаек. Но один подшипник сразу крякнул (лопнула обойма). Запрессовывал сайлентблок задней балки Солярис.
Правда у меня было несколько упорных подшипников различных конструкций и один подошел туда чётко (вместо родного)

Подшипник такой. Никто же не ставит туда SKF, берут с ближайшей подворотни. Делал себе приспособу для установки резьбовых заклепок, ставил аналогичные подшипники noname. Подшипник держит, нет вопросов. Но если поднять обойму, шарики из сепаратора выскакивают, хотя сепаратор привальцован. Вот так…

Шпиндель сверлильного станка боковые нагрузки не любит…

Этот станок ничего не любит))

Да ладно. Руки просто приложить надо. Посмотреть люфт пиноли, выбрать его по возможности. Биение вала проверить, возможно заменить подшипники. Поставить нормальный патрон.

И прекратить попытки фрезеровки пазов и фасок, тем более на максимальном вылете пиноли и длинной фрезой.

И будет он сверлить, никуда не денется. Почитайте chipmaker.ru, там есть толковые темы по доработке Китая.

Когда купил сверлилку во всех сру ментах, измерил диаметр колонны.60 мм., подобрал (в металлоломе) трубу от башенного крана… 60 мм со стенкой 8мм. Потом эту сверлилку продал.
Сейчас такая :
www.drive2.ru/c/571158358552216667/

Патрон рукой остановить можно?

А с какой целью интересуетесь ?

350 ватт для сверлилки ничто.

На своей, сделал режим “овощ”, ограничив частотником мощность двигателя примерно до 200 ватт… На работе есть маленький сверлильный китаёз… несколько раз, (по моему раздолбайству), станочек пытался мне “пальцы намотать” . Мощности дрыгателя не хватило и пальцы остались целы.
Про 350 ватт…если настоящие — вполне хватает …
Посмотрите на характеристики советского 2СС1М.

А с какой целью интересуетесь ?

Хочу купит похожую

Бери лучше бу производства СССР или ранней России, когда ещё заводы работали.

petertuning

Хочу купит похожую

10-15тр можно найти в отличном состоянии. Этот китайский очень расхлябоный, люфты огромные. Как правило такие стаки покупают для точных работ, которые не возможно выполнить ручной дрелью, а в итоге получают дырокол.

“10-15тр можно найти в отличном состоянии.” (С)
Дайте два !

Он не комплектный, задут краской (типа предпродажная подготовка) и есчо не известно про люфты.
Вот этот был дешевле куплен :
www.drive2.ru/c/568531900151365683/

Как пример первый который увидел

Я мониторю сайты продаванофф. сверлилки до 20 — хлам из сисисипи ( эСэСэСэР )

10-15тр можно найти в отличном состоянии. Этот китайский очень расхлябоный, люфты огромные. Как правило такие стаки покупают для точных работ, которые не возможно выполнить ручной дрелью, а в итоге получают дырокол.

Станки времен СССР, которые еще есть в продаже, в таком состоянии, что только обнять и плакать. Большая часть их имеет следующие проблемы — износ шкивов или шкивы заменены на что-то непонятное, соответственно, имеется всего 1-2 скорости. Износ подшипников пиноли, люфт пиноли вызванный износом бабки, разбитый патрон, как правило — без ключа. Я их много пересмотрел, но они все усталые, как один и цены по 200 долларов. Купил китайца под 16 патрон на акции.

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: