Печь Булерьян своими руками – схема, чертеж, 20 фото с процессом и примерами работ

Правила изготовления печи Булерьян своими руками, схема, чертежи и 20 фото с процессом и примерами работ

Печь «Булерьян» часто применяется для обогрева разных хозяйственных помещений. Эта конструкция была разработана канадскими теплотехниками. Они хотели сделать эффективную печь, которая смогла бы отопить временное жилье. По своим особенностям она похожа на буржуйку. В печи усовершенствована камера сгорания, увеличен коэффициент полезного действия.

Достоинства и недостатки канадской печи

Представленный тип печи обладает огромным количеством преимуществ. Важно соблюдать обязательные требования и правила эксплуатации. Можно выделить следующие достоинства:

Мобильность. При вырубке деревьев нужно постоянно передвигаться по лесу. Печь может легко транспортироваться, она без усилий переносится из транспорта в помещение.
Компактные размеры. Конструкция обладает разной конфигурацией, параметрами и размерами. Благодаря этому печь устанавливается даже в небольших постройках, помещениях.
Безопасная эксплуатация. Прибор работает в жилом помещении и зоне. Конструкция должна быть герметичной, чтобы через щель не просачивались угарные газы. Чтобы предотвратить утечку рекомендуется использовать однодверную схему. Корпус имеет такую конфигурацию, что человек не сможет обжечься.
Высокий уровень производительности. При использовании задействуется принцип конвекции принудительного типа. Пространство прогревается в течение короткого периода времени. Все каналы, которые расположены внутри, должны быть тщательно продуманы. Они способствуют ускорению передвижения воздуха.
Длительное горение. Рабочая зона имеет оптимальную конфигурацию, присутствует поддувало, поэтому от одной загрузки печь будет работать по 3-4 часа. Для топки подходит деревянная стружка, щепки, кора или дрова.

Важно! Не рекомендуется закладывать во внутреннюю камеру уголь.

Он имеет свойство перегревать металлическую поверхность, поэтому корпус начинает деформироваться, прогорать. В результате происходит искривление геометрии, топочная дверца перекашивается и перестает плотно закрываться. В местах соединения швов при помощи сварки возникают дыры.

Специалисты придумали способ, который поможет использовать уголь во время топки. Для этого печь дополнительно оборудуется коллектором, который устанавливается в нижней части, а подача воздуха регулируется нагнетателем. Благодаря таким модификациям температура внутри топки снижается до безопасной отметки. Конструкция печи простая и надежная в эксплуатации. Для выполнения ремонта или самостоятельного изготовления печи не требуются большие финансовые вложения.

Внешний вид печи

Перед эксплуатацией «Булерьяна» важно ознакомиться и с недостатками. Производительность печь значительно снижается, если для топки применяются влажные или мокрые дрова. В результате игнорирования этого требования выделяется водяной пар, который ухудшает интенсивность выделения тепла. КПД печи снижается, а помещение нагревается медленно.

Конструкция обладает газогенераторным режимом работы. Дрова не горят, а тлеют после закладки. В результате образовывается много дыма, поэтому начинают выделяться вредные вещества. Во время монтажа и установки печи нужно обеспечить достаточную высоту дымохода и его теплоизоляцию. В противном случае эффективность функционирования снизится в несколько раз.

Разновидности с фото

Обратите внимание! Существует несколько разновидностей такой печи – это бренеран, буллер и печь Бутакова.

«Булерьян» является брендом компании из Германии. Производитель изготавливает усовершенствованные буржуйки, которые быстро нагревают помещения. Такие печи называют буллером.

Бренеран

«Бренеран» — это агрегат схожей конструкции. Их производят отечественные изготовители, которые получили лицензию. Печь была разработана профессором Бутаковым, который жил в России. Она имеет схожий принцип действия, но есть и определенные отличия, на которые стоит обратить внимание:

теплообменники слегка утоплены в корпус;
конструкция имеет форму куба, а не цилиндра;
в процессе эксплуатации задействуется зольник, колосниковая решетка;
платформа полностью плоская, располагается вверху для разогрева пищи.

Многие люди для сохранения тепла применяют приспособления для аккумуляции тепла. Они монтируются на конвекционные трубы.

Внешний вид буллера

Конструктивные особенности и принцип действия

В процессе разработки задействовалась схема печи конвекционного типа, который обеспечивает длительное горение. Дверца делается довольно большой, чтобы пользователи смогли загружать крупное топливо, корни деревьев, колотые поленья.

Поддувало имеет вид патрубка, который врезается в люк загрузки топлива. Именно поэтому в такой печи не применяется двухдверная схема. Чтобы регулировать количество воздуха, которое поступает внутрь помещения, применяется круглая заслонка. Она имеет подвижную конструкцию.

Рычаг управления дроссельной заслонкой выводится наружу. Пользователи смогут уменьшать или увеличивать количество воздуха, чтобы контролировать уровень мощности. Топка имеет вид цилиндра. С каждой стороны на одинаковом расстоянии врезаются теплообменники, которые изготовлены из металла. Они обладают изогнутой формой.

Пространство топки разделяется на три части. Внизу можно установить колосниковую решетку. Можно изготавливать печи без этих деталей. Верхняя камера используется для скопления газов. Они возникают в процессе горения топлива. Здесь происходит их сжигание. Чтобы тяга была хорошей нужно сделать качественную и высокую дымовую трубу. Ее обязательно утепляют теплоизоляционными материалами. В противном случае температура в камере дожигания уменьшится, поэтому в дымовом газе сохранится большое количество дегтя, других углеродистых соединений.

Схема с дымоходом

Чертежи и схемы булерьяна для изготовления своими руками

Производители не разглашают информацию об изготовлении Булерьяна. Многие специалисты сняли мерки и предоставили их в свободном доступе. Именно поэтому все желающие смогут найти комплектацию проектной документации.

Важно! Необходимо соблюдать все пропорции, соотношение каждой детали.

Ниже приведены чертежи, которые можно адаптировать под свои параметры, а также использовать в качестве примера.

Схема с подробными параметрами Расположение и особенности отдельных деталей печи Параметры камеры

Что понадобится, чтобы сделать конвекционную печь

Для изготовления долговечной печи, которая прослужит длительное время, необходимо использовать толстые листы металла. Рекомендуется купить сталь, которая предназначена специально для производства котлов. Ее главное преимущество – жароустойчивость. Она есть в специализированных магазинах. Дополнительно подготавливают следующие материалы:

листы стали (параметры 1000*2000 мм);
жароустойчивая сталь в 6 мм (размер 400*700 мм);
лист для заготовок 3,5 мм (он будет использоваться в качестве задвижки);
толстостенная труба;
небольшой отрезок металлической трубки;
усиленные петли, которые применяются для монтажа люка (через него загружается топливо);
металлические прутья;
асбестовый шнур.

Иногда в качестве основной камеры используют газовые использованные баллоны и другие емкости. Но материал не сможет выдержать высокую температуру. Для изготовления конвекционной печи нужно взять трубогибы, которые смогут сгибать толстые прутья. Дополнительно используют сварочный аппарат, болгарку, диски для резки и зачистки металла, электрическую дрель, сверла разного диаметра для стали, молоток и рулетку.

Асбестовый шнур Дверца с заслонкой

Инструкция по изготовлению печки

Чтобы сделать калорифер нужно следовать инструкции, не соблюдать инструкцию. Ниже приведен точный алгоритм:

Труба, которая приготовлена для конвекционного теплового обменника, нарезается на небольшие куски. Они должны быть одинакового размера. Оптимальная длина – 130 см. Для производства печи берут 8 заготовок. Трубогиб помогает сделать изгиб. Важно учесть радиус кривизны.
В заготовках делают отверстия. В них устанавливают отрезки труб (диаметр 15 мм). Их длина – 20 см. С наружной стороны должно оставаться не меньше 15 см. Каждая щель тщательно приваривается. Во время монтажа две трубы располагаются рядом с дверью. Они помогут обеспечить инжекцию воздуха во внутреннюю камеру. Их можно сделать своими руками из квадратной трубы или круглого сечения.
Изогнутые трубы укладываются друг на друга. По очереди изменяется ориентир в противоположную сторону. Конструкция должна быть устойчивой, поэтому рекомендуется использовать рейки. Их толщина должна быть равной диаметру трубы.
Все детали нужно сварить между собой. Дополнительно изготавливают перегородку для топки. Для этих целей применяют стальной лист.
Перегородка устанавливается внутрь камеры. Места примыкания к основному металлическому листу обваривается сплошным швом.
Между тепловым обменником возникают промежутки. Их нужно заделать при помощи стальных полос. Их предварительно подгоняют под каждую деталь.
Тело печи и трубы приваривают сплошным швом. Далее удаляется шлак. Важно тщательно проверить качество сварки.
Нужно взять стальной лист, вырезать две фигурные детали. Они необходимы для формирования задней и передней стенки.
На задней стенке вырезают небольшое отверстие диаметром в 110 мм. Оно будет использоваться для подключения дымохода. Проем в передней стенке должен иметь диаметр в 350 мм, чтобы сделать загрузочную дверцу.
Нужно взять два отрезка трубы, изготовить Т-образную конструкцию. Она будет использоваться для отвода продуктов горения. Ее также применяют для отвода конденсата.
Стальная пластина применяется для изготовления круглой задвижки. Внутри конструкции вырезается прямоугольник. Прутья сгибаются под углом в 90 градусов. Из них формируется поворотный рычаг.
Электрической дрелью помогают установить прут в центральной части дымового канала. Т-образный узел дымохода монтируется на задней части печи при помощи сварки.

По аналогичному принципу изготавливают поддувало. Чтобы зафиксировать дроссель в необходимом положении применяется пружина. В переднюю панель вваривается кольцо, которое имеет ширину в 40 мм. Далее берется листовой металл, из которого вырезается дверца. Оптимальный диаметр 370 мм.

Способ укладывания изогнутых труб Принцип конвекции воздуха

Совет! Чтобы дверца не нагревалась в процессе эксплуатации, обязательно монтируется отражающий экран.

На загрузочный люк привариваются две петли, запорный механизм. Далее собираются все детали, стенки и панели, люк, скоба фиксирующего устройства. Чтобы обеспечить воздухообмен обязательно устанавливают инжекционное устройство.

Облагораживание и модернизация отопительного прибора

Готовая конструкция успешно применяется для обогрева небольшого помещения. Отопительная готовая печь имеет не совсем привлекательный вид, поэтому ее часто применяют для хозяйственных построек.

Разводка тепла по комнатам дома

Для отопления целого дома используют гофрированные трубы, которые подключаются к тепловым обменникам. Проем облагораживается декоративной решеткой. Выполнять разводку рекомендуется на этапе планирования и выполнения чертежей.

Во всех комнатах в стенах нужно проделать специальные каналы, которые будут подавать теплый воздух. Можно установить калориферную печь в подвале, а воздуховоды проводить через пол во всех помещениях. Конструкция буллера подлежит усовершенствованию. Во всех камерах монтируются коллекторы. Они обеспечат своевременное и быстрое распределение воздуха.

Разводка труб с подвального помещения Воздушное отопление в доме

Улучшение внешнего вида агрегата при помощи кирпичной или каменной кладки

Можно сделать обкладку печи при помощи кирпича. Такой способ обладает огромным количеством преимуществ:

улучшение внешнего вида печи;
обеспечение безопасности во время эксплуатации;
увеличение показателей теплоемкости.

Можно сделать булерьян, который стилизован под русскую печь или камин. Владельцы домов имеют возможность воплотить в жизнь разные дизайнерские задумки и решения. Она может быть полукруглой или квадратной. Кирпичную кладку делают максимально близко к корпусу.

Важно! Промежутки обязательно заполняются кирпичным боем, который укладывается на раствор.

Переделка буржуйки под жидкое топливо

Можно переделать конструкцию для использования жидкого топлива, автомобильного масла. Такая конструкция не может эксплуатироваться в жилых помещениях. Печь на жидком топливе идеально подойдет для гаража, подсобного помещения.

Для перевода булерьяна нужно выполнить следующие действия:

емкость для масла устанавливается на незначительном возвышении;
шланг для подачи топлива протягивается к конструкции;
в топочной двери вырезается отверстие, которое предназначено для трубки и присоединения регулировочного крана.

Чтобы применять машинное отработанное масло, необходимо обеспечить тягу, регулировку горючего. Можно установить самодельную горелку.

Монтаж под использование жидкого топлива

Установка водяного контура

Чтобы закольцевать все теплообменники можно изготовить печь из листовой стали. В результате получается конструкция правильной формы цилиндра. В верхней части подключается еще один цилиндр. Его применяют в качестве водяной рубашки.

Нижняя часть печи прогревается незначительно. Именно поэтому печь смещается вниз. Для максимального использования тепла проводится дополнительный контур на выход дымового канала.

Печь с водяной рубашкой

Правильная эксплуатация и обслуживание печи

Чтобы быстро растопить и нагреть печь нужно использовать мелкие и сухие дрова. Их укладывают на картон или бумагу. Когда древесина начнет гореть, то в булерьян закладывается основное топливо.

Когда дрова начнут интенсивно гореть, то конструкция переводится в режим газификации. Пользователю нужно прикрыть дроссельную заслонку и шибер. Эффективность агрегата зависит от сухости дров. Перед закладкой их нужно тщательно высушить.

Можно сместить печь для улучшения эффективности

Если в процессе эксплуатации печи возникает дым, то такой процесс связан с разными ошибками, которые были допущены в процессе эксплуатации или монтажа агрегата:

Дымоход имеет недостаточную высоту. Если труба имеет высоту в 5 метров и выше, то она обеспечит хороший уровень тяги. Верхний срез должен располагаться над крышей.
Шиберная заслонка не открыта.
В дымовом канале присутствует конденсат или сажа. По этим причинам продукты горения не отводятся.

В процессе эксплуатации внутри накапливается нагар и происходит засорение. В результате тяга значительно ухудшается. Если на шибере есть отложения, то заслонка не может нормально закрываться. Нужно обеспечить регулярное очищение конструкции и внутренних камер. Игнорирование этого правила приводит к ухудшению теплового обмена.

Пример установки Булерьяна в жилой комнате

В этом видео специалист рассказывает, как сделать печь Булерьян своими руками, схема, чертеж и подробное описание:

Буржуйка, булерьян: особенности эксплуатации:

Печь булерьян: Как сделать своими руками

Создать печь – булерьян для отопления хозяйственных помещений, гаража и прочих нужд можно своими руками.

Сделать печь своими руками для отопления небольших хозяйственных помещений, гаража и прочих нужд — это вполне реально. Имея навык работы со сваркой, немного металла и желание, вы вполне сможете сделать булерьян самостоятельно. В этой статье rmnt.ru предлагает практические советы и инструкцию по монтажу.

Делаем булерьян самостоятельно

Материалы и инструменты, необходимые для работы
Изготовление каркаса
Изготовление камеры догорания газов
Обшиваем каркас железом
Изготовление дымохода
Изготовление топочного люка
Поддувало или организация подачи воздуха в топку
Установка навесов на дверь топки
Монтаж замка

Средний КПД булерьяна около 80% (показатели обычной буржуйки 10–15%), при минимальных затратах горючего он легко обогреет среднестатистический гараж. Вот только популярность и эффективность этого отопительного прибора наглядно отразилась на его цене, а это в среднем около 15 тыс. руб. При желании такую печку можно сделать самому, имея навык работы со сваркой и необходимый инструмент.

Материалы и инструменты, необходимые для работы

Инверторный сварочный аппарат.
Угловая шлиф-машинка.
Дрель.
Разнообразный подручный инструмент (пассатижи, молоток, напильник и т. д.).

Материалы, которые понадобятся:

Труба квадратная 50×50х4,0 — 27 м.
Профильная труба 30х20х2,0 — 0,76 м.
Профильная труба 40х25х2,0 — 2 м.
Трубка ∅ 15 мм — 60 см.
Метал листовой 5 мм — 3 м2.
Метал листовой 100 мм — 0,1 м2.
Труба ∅ 95х5,0 — 1 м.
Проволока ∅ 10мм — 0,5 м.
Гаражные петли — 2 шт.

Изготовление каркаса

Профильную трубу разбиваем на отрезки по 1500 мм, из которых при помощи болгарки и сварочного аппарата делаем следующие детали:

Таких элементов понадобится ровно 18 штук. Четыре из них должны несколько отличаться: нужно вывести из каждой по одной форсунке, в качестве которой выступает трубка диаметром 15 мм и длинной около 100 мм.

1 — движение воздуха; 2 — трубка ∅ 15 мм

Полученные заготовки складываем друг на друга стопкой, чтобы они при этом образовали каркас в форме правильного шестиугольника, слегка прихватывая сваркой.

Внимание! Детали с форсунками должны находиться внизу, по две с каждой стороны. Именно они будут подавать воздух в камеру догорания газов.

Полученный каркас тщательно провариваем инвертором и зачищаем сварочные швы.

Изготовление камеры догорания газов

Из листовой стали 5 мм вырезаем две заготовки.

И привариваем их внутри получившегося контура, формируя при этом камеру догорания. Не забываем, что трубки с форсунками должны остаться впереди перегородки, как раз на пути движения газов.

Обшиваем каркас железом

Из листового металла (3 мм) нарезаем полоски стали размером 400х50 (18 шт.) и 350х50 (36 шт.). Ими мы обвариваем боковины нашего булерьяна. Следите за качеством работы — любая оставленная щель, это «лазейка» для дыма. В результате должна получиться своего рода шестиугольная труба, длиной в 900 мм и разделённая огнеотсекателем на две камеры в пропорции 1:3.

Займемся изготовлением передней и задней стенки нашей печи из того же листового металла, что и полоски для обшивки каркаса.

При помощи болгарки вырезаем два правильных шестиугольника со стороной в 40 см. В той детали, которая будет служить задней стенкой, в вершине одного из углов у нас будет отверстие под дымоход ∅ 85 мм, которое после примерки должно полностью находиться в камере меньшего размера — в камере догорания.

В передней пластине делаем отверстие по центру нижнего отсека в форме квадрата размерами 250х250 мм. Именно через него в топку будут подаваться дрова.

Когда технические отверстия вырезаны, обе заготовки привариваем на свои рабочие места.

Важно! Не забываем в процессе работы болгаркой зашлифовывать все сварочные швы. Во-первых, в дальнейшем во многих местах произвести шлифовку будет проблематично, а во-вторых, после зачистки шва особенно хорошо видно его качество.

Изготовление дымохода

В качестве дымохода будем использовать толстостенную трубу (∅ 95 мм) 50 см длиной. Также для дымохода необходимо сделать задвижку, с помощью которой можно будет контролировать скорость движения выходящих газов. Для этого из листового металла вырезаем круг, соответствующий внутреннему диаметру дымоходной трубы (∅ 85 мм) согласно схеме. Также нам понадобится проволока ∅ 10 мм.

Перед монтажом дымохода к печке, на расстоянии 70–100 мм от начала трубы в её стенках просверливаем сквозное отверстие диаметром 1 см. Туда продеваем имеющуюся у нас проволоку, предварительно загнутую буквой «Г». А к ней уже прямо в дымоходе прихватываем сам лепесток задвижки.

Важно! В процессе работы следите, чтобы не приварить нечаянно его к стенке трубы, а также не оставьте внутри окалины.

После установки задвижки дымоотвод аккуратно привариваем к задней стене булерьяна, по краю ранее проделанного отверстия.

Изготовление топочного люка

Переходим к монтажу двери топки. «Обтягиваем» топочное отверстие на передней крышке по периметру профилированной трубой 40х25 мм.

Из листового железа 10 мм толщиной вырезаем квадрат со сторонами в 330 мм (это будет лицевая сторона дверцы). Отступаем 42 мм от края пластины, вычерчиваем на ней второй, чуть меньший квадрат со сторонами 246 мм и также обвариваем его профилированной трубой 40х25. Полученную рамку завариваем крышкой из стали в 5 мм толщиной. Дверца готова.

Поддувало или организация подачи воздуха в топку

Переходим к монтажу поддувала по аналогии с конструкцией дымохода, с той только разницей, что задвижной лепесток тут будет в виде сплошного кругляша, без вырезанной четверти, а длина трубы ∅ 95 всего 140 мм.

В уже изготовленной нами крышке делаем сквозное отверстие диаметром в 95 мм и туда ввариваем поддувало. С его помощью удобно регулировать подачу воздуха в печь, а значит и поддерживать интенсивность горения.

Установка навесов на дверь топки

Перед тем как приварить навесы к дверце, ее необходимо выставить и обездвижить, прихватив в 2–3 местах сваркой. Затем через всю её площадь на расстоянии 40 мм от торцов привариваем две профильные трубы 30х20х2 длиной 380 мм так, чтобы они со стороны навесов выступали за периметр люка на 50 мм. Именно к ним и будем приваривать гаражные петли.

Совет: если навесные петли не будут доставать до лицевой пластины печи, к ней также можно приварить пару обрезков профильной трубы.

Монтаж замка

Для изготовления запора нам потребуется токарный станок, либо, за его неимением, можно заказать замок для печи и после приварить к топочному люку. Лишь после того, как приварили замок, можно срезать обездвиживающие дверцу сварочные точки и окончательно отшлифовать болгаркой все сварочный швы готовой печи.

По желанию к печке для лучшей её устойчивости монтируются из профилированной трубы или металлического уголка 4 опорные стойки.

Как видим, в технологии изготовлении булерьяна нет ничего сложного. Имея терпение, желание и необходимый инструмент, печку под силу изготовить каждому человеку, имеющему минимальный опыт работы с металлом. опубликовано econet.ru

Если у вас возникли вопросы по этой теме, задайте их специалистам и читателям нашего проекта здесь.

Понравилась статья? Напишите свое мнение в комментариях.
Подпишитесь на наш ФБ:

Как сделать булерьян своими руками

Материалы и инструменты, необходимые для работы
Изготовление каркаса
Изготовление камеры догорания газов
Обшиваем каркас железом
Изготовление дымохода
Изготовление топочного люка
Поддувало или организация подачи воздуха в топку
Установка навесов на дверь топки
Монтаж замка
Видео по теме

Материалы и инструменты, необходимые для работы

Инверторный сварочный аппарат.
Угловая шлиф-машинка.
Дрель.
Разнообразный подручный инструмент (пассатижи, молоток, напильник и т. д.).

Материалы, которые понадобятся:

Труба квадратная 50×50х4,0 — 27 м.
Профильная труба 30х20х2,0 — 0,76 м.
Профильная труба 40х25х2,0 — 2 м.
Трубка ∅ 15 мм — 60 см.
Метал листовой 5 мм — 3 м 2 .
Метал листовой 100 мм — 0,1 м 2 .
Труба ∅ 95х5,0 — 1 м.
Проволока ∅ 10мм — 0,5 м.
Гаражные петли — 2 шт.

Изготовление каркаса

1 — движение воздуха; 2 — трубка ∅ 15 мм

Полученный каркас тщательно провариваем инвертором и зачищаем сварочные швы.

Изготовление камеры догорания газов

Из листовой стали 5 мм вырезаем две заготовки.

Обшиваем каркас железом

Когда технические отверстия вырезаны, обе заготовки привариваем на свои рабочие места.

Изготовление дымохода

Изготовление топочного люка

Поддувало или организация подачи воздуха в топку

Установка навесов на дверь топки

Совет: если навесные петли не будут доставать до лицевой пластины печи, к ней также можно приварить пару обрезков профильной трубы.

Монтаж замка

Читайте также:

Шлифовальный блок для ручной шлифовки

Видео по теме

40 чертежей с фото по изготовлению печи из металла для гаража своими руками

Если вы проводите в своем гараже ничуть не меньше времени, чем дома (сон не считается), то есть смысл задуматься об его обогреве. Особенно, если лето уже давно попрощалось с вами, а столбик термометра с каждым днем опускается все ниже и ниже. Все во имя комфорта! Предлагаем вам подробную статью-инструкцию с чертежами и фото, которая поможет сделать классную печь для гаража из металла своими руками.

Коротко — о требованиях

Принимаясь за тот или иной проект, важно помнить о том, что главное — ваша собственная безопасность. Именно поэтому к печам для гаража — из металла, газового баллона, да вообще из любого материала — есть вполне конкретные требования, игнорирование которых влечет за собой не менее конкретную угрозу для вашей жизни. Собрали главные из них — запоминайте:

при обустройстве дымохода позаботьтесь о герметичности его канала;
располагайте печь на солидном расстоянии от легковоспламеняющихся предметов и жидкостей;
не используйте в качестве топлива подозрительные вещества, так как пары, выделяемые при горении, могут принести вред вашему здоровью;
вытяжной клапан должен быть никак не меньше 10 см в диаметре;
рекомендуемые габариты для стандартных буржуек — 70х50х35 см, при этом объем конструкции не должен превышать 12 литров.

Буржуйка на дровах

Старая добрая буржуйка на твердом топливе — классика, которая никогда не потеряет актуальность. Предлагаем подробную инструкцию по изготовлению такой самодельной печи для гаража.

Первое, что вам понадобится — это труба. Она станет основой для будущей печи.

В используемом фрагменте вырежьте отверстие для колосника — без него разогреть нижние слои дров будет проблематично.

Оформите короб для золы аккурат на вырезанном отверстии.

Переверните заготовку и сделайте отверстия для дымохода.

Чтобы повысить теплоотдачу во время растопки, рекомендуется использовать в дымоходе горизонтальные перегородки.

Теплообменник можно изготовить из тонких труб.

Стоять печь будет на ножках — их легко изготовить из любого подручного материала. На фото, например, используется усилитель бампера.

Собираем конструкцию и выводим правильно дымоход.

Добавляем внутрь огнеупорный кирпич — так буржуйка будет работать куда продуктивнее!

Предлагаем вам для ускорения процесса готовые чертежи — по ним можно быстро и, главное, правильно собрать печь на дровах для вашего гаража и остаться довольным.

Другие варианты печей

Конечно, далеко не все выбирают буржуйки. Многие автовладельцы в поисках самых экономных способов обогрева гаража зимой останавливаются на вариантах, работающих на отработке или от газовых баллонов. Несмотря на то, что схема работы таких печей приблизительно схожа, все же остановимся подробнее на альтернативах, чтобы вы смогли выполнить проект своими руками без какой-либо помощи специалистов.

На отработанном масле

Главное отличие такой конструкции от стандартной буржуйки — она состоит из 2 камер. Их между собой соединяют металлической трубой с отверстиями: из них как раз и выходит пламя.

нижняя камера — предназначен для отработанного топлива, здесь оно сгорает и превращается в газ;
верхняя камера — для смешивания образовавшегося газа с воздухом, чем оптимальнее конструкция — тем лучше теплоотдача.

Порядок работы:

берем листовой металл и придаем ему нужную конфигурацию, этот этап можно пропустить, если у вас есть готовая круглая либо прямоугольная металлическая емкость;
делаем из него нижний отдел, в который заливается отработанное топливо, изготавливаем заслонку, чтобы можно было регулировать поступающий в камеру воздух;
приделываем ножки снизу из толстой проволоки или любого подручного материала — обеспечат устойчивость печи;
в отверстие сверху вставляем перфорированную трубу с толстыми металлическими стенками — она служит опорой для верхнего отсека и постоянно подвергается воздействию высокой температуры, поэтому должна быть надежной;
для изготовления верхней камеры берем металлическую заготовку цилиндрической формы;
финальный штрих — дымоход, устанавливается сверху.

Длительного горения

Такую печь легко изготовить из старого газового баллона. Либо металлической бочки с прочными стенками. Обязательные условия:

цилиндрическая форма;
вертикальное расположение.

Для изготовления необходимо сварить между собой металлический круг, выполняющий функцию груза, и небольшую трубу. Они помещаются непосредственно в заготовку и обеспечивают равномерное горение топлива за счет стабильной подачи воздуха.

Сверху должна быть установлена съемная крышка, а дым выходит по трубе из верхней боковой стороны. Хорошо, если получается приварить ручки — удобство!

Дрова, опилки и любой другой вид твердого топлива закладываются как в камеру первичного сгорания — самый низ цилиндра, так и непосредственно на металлический круг. Длительного горения такие печи называют как раз из-за того, что используемая для растопки древесина медленно тлеет и выделяет газ, который и сгорает в верхней части, обеспечивая нужный уровень тепла.

Читайте также:

Мини-наковальня из старого куска рельса

Кирпичная

Пожалуй, самый трудоемкий и далеко не всегда оправданный вариант, который подкупает эстетичным внешним видом и высоким КПД.

Для того, чтобы придать конструкции устойчивость и повысить пожаробезопасность, необходимо возвести фундамент.

Кирпичная кладка тоже осуществляется по специальной схеме, чтобы повысить прочность до максимального уровня. Для склейки используется глиняный раствор, а швы между фрагментами достигают 1,5 см.

Также придется изготовить топочную и поддувальную дверцы. Для золы необходимо поставить решетку. Не забудьте про чугунную панель: на ней и будет размещено твердое топливо. Конечным пунктом выглядит выполнение задвижки, но это мелочь в сравнении с тем, что предстоит выполнить до.

Вам в помощь чертежи уже опробованных на практике проектов.

Заключение

Самостоятельно сделать печь для гаража из металла не так уж трудно, правда? В вашем активе приобретенные навыки конструирования и серьезная экономия средств. А также множество приятных часов, которые вы непременно проведете в гараже в тепле и комфорте. Оно того стоит! Впрочем, если печь не подходит, есть и другие способы обогреть гараж — о них читайте по ссылке.

Печи из профильной трубы своими руками

Рассмотрим два популярных варианта изготовления печи из профильной трубы. Один посложнее, другой полегче. А если вы не знаете где купить металлопрокат по низким ценам чтобы сделать такие самостоятельно, то обратите внимание на эту металлобазу https://budkombinat.com.ua/truba.php.

Печь из квадратной профильной трубы

Первый вариант подсмотрен на ютубе и придуман он был для отопления гаража. Это тот, который посложнее и трудозатратнее. Возможно вы приспособите эту идею и для других нужд, ведь тепло нужно не только в гараже.

Материалы для изготовления печи:

Труба профильная (60 мм × 30 мм × 3 мм) — 13 метров
Листовая сталь (150 мм × 50 мм × 6 мм) — 1 шт
Труба профильная (15 мм х 15 мм х 1,5 мм) — 1,2 метра
Болт М16 — 2 шт.
Гайка М16 — 4 шт.
Ручка для булерьяна — 1 шт.
Труба профильная (80 см × 40 см × 3 мм) — 8 см
Угол круглой трубы (8 см × 3 мм) — 1 шт.

Инструмент:

Болгарка
Сварка
Дрель
Тиски
Молоток, пассатижи
Защитные очки, перчатки

Порядок изготовления печи:

Трубы 60х30х3 режем на 12 заготовок по 1 метру и 4 заготовки по 0,25 м.

На заготовках делаем разметку, разделив каждую на 3 равных части и делаем в этих местах срезы как на фото чтобы согнуть профиль

Гнем профиль

Свариваем полученные части и срезаем лишние углы, чтобы получить конструкцию как на фото

Привариваем две пластины как на фото (пластины должны быть сверху, внизу удобнее варить)

По размерам получившейся заготовки вырезаем переднюю и заднюю стенку для печи.

В передней стенке вырезаем отверстие 40×20 см для дверцы

Привариваем ограничители для двери из небольших металлических пластинок

На заготовку двери по периметру навариваем профиль 15×15×1,5

Из гаек и болтов делаем петли (в нижних гайках нужно высверлить резьбу) и свариваем петли с передней стенкой и дверцей как на фото

Привариваем переднюю и заднюю стенку к основной конструкции

Привариваем заготовки по 0,25 м в качестве ножек

Изготавливаем ручку для булерьяна

Привариваем ручку к дверце

Привариваем держатель к стенке

Из трубы 80×40×3 делаем заслонку, результат на фото

Вырезаем отверстие для заслонки под дверцей и привариваем заслонку

Вырезаем отверстие для трубы и привариваем уголок металлической трубы

Красим термостойкой краской

Готово! Закупка материалов для такой печи обойдется примерно в 100 долларов. Все описанное также можно посмотреть на видео:

Печь «ракета» из профильной трубы

Второй вариант также подсмотрен на ютубе. Этот вариант гораздо проще в исполнении и требует значительно меньше материалов. Такая печь хорошо подойдет для готовки.

Материалы для изготовления печи:

Труба квадратная (100 мм × 100 мм × 3 мм) — 1,2 метров
Арматура (10 мм) — 0,8 метра
Петля (подойдет небольшая оконная) — 1 шт
Болт М12 — 1 шт
Металлическая пластина (200 мм × 80 мм × 3 мм) — 1 шт

Инструмент:

Болгарка
Сварка
Дрель
Молоток, пассатижи
Защитные очки, перчатки

Порядок изготовления печи:

Нарезаем трубу, чтобы получились закотовки 60 см, 40 см, 20 см

Отрезаем край на заготовке 40 см под 45°

На заготовке 60 см вырезаем отверстия под поддувало и отсек для дров

Свариваем конструкцию как на фото

В качестве нижней заглушки и крышки используем отрезки, которые остались, ножки делаем из арматуры

Для заслонки, чтобы сильно не химичить, можно сделать дверцу, как в отсек для дров

Для установки посуды на печь делаем прорези сверху как на фото

Резрезаем металлическую пластину пополам, чтобы получились две штуки 200×40, а затем делаем у каждой прорезь по середине на 20 мм в глубину

Готово! Теперь можно брать с собой на природу и готовить на реактивной «ракете»! Также выкладываю видео автора данного исполнения:

Урок “Технологии копирования. Приемы копирования рисунка для изготовления изделий из древесины” .

6 класс. Технология.

Тема урока: “ Технологии копирования. Приемы копирования рисунка для изготовления изделий из древесины” .

Цель: научить обучающихся технологиям копирования и простым приёмам перевода рисунка на заготовку, ознакомив их с разновидностями технологии копирования.

Обучающая: ознакомить обучающихся с назначением приспособлений для копирования, правилами безопасной работы и с основными приемами перевода рисунков на заготовку.

Развивающая: развивать навыки владения приёмами копирования, соблюдать технику безопасности при выполнении работы; развивать представление о разновидностях художественной обработки древесины;

Воспитательная: совершенствовать умение выполнять работу над изделием качественно и аккуратно, воспитывать у обучающихся художественный вкус трудолюбие, чувство прекрасного.

Инструменты и оборудование: набор образцов, шаблоны, эскизы, копировальная бумага, калька, пергамент, папиросная бумага, циркуль, линейки, карандаши, бумага для перевода рисунка, заготовки фанеры для изделий, готовые тампоны для технологии копирования, растительное масло, влажные салфетки.

 . Организационный момент.

Проверка внешнего вида.

 . Повторение пройденного материала.

Добрый день, мои ребята. Ну что? Готовы послушать очередную историю с Эдиком? ( Рассказ на примере постоянного героя урока технологии). Сегодня она называется:

Собираясь утром в школу, Эдик так и не вспомнил, куда он положил свою спецодежду. “Ну, ничего страшного, пойду без неё. Учитель сказал, что сегодня лобзик на уроке не пригодится, а значит выпиливать мы не будем, да и зачем мне тогда спецодежда?”(1) Итак, урок. Всем ребятам раздали заготовки и дали задание. Эдик поскорее хотел выполнить свою работу, потому очень хотел успеть ко дню рождения мамы и подарить ей своё изделие. За работу он принялся с большим энтузиазмом. Предстояло выбрать из подготовленных эскизов подходящий и перевести его на заготовку. Эдик взял эскиз и пошёл к окну, как выяснилось карандаш он тоже не взял, поэтому решил обвести контуры ручкой(2), правда пришлось часто опускать шариковую ручку вниз, так как она переставала писать в таком положении:”Ну , да ничего страшного!”- думал Эдик, хотя понимал что времени мало, а ребята вон уже обвели выбранный эскиз и делают шаблоны. Когда Эдик обвёл контуры, он заметил что от того что он часто опускал руку, рисунок сдвигался(3), но всё же посчитал что это незначительно и, как он говорит, ничего страшного. Взял копировальную бумагу и сел на своё место переводить на картон. Эскиз был сложный, ведь он его сам выбрал! как никак это подарок маме! – обводя линии он очень старался, пыхтел как говорится, но когда закончил и снял лист копирки увидел что перевёл он не на картон, а снова на свой лист, только с обратной стороны(4). “Ну вот! Ребята уже перевели и вырезают шаблоны, а мне опять переводить! Ладно, ничего страшного!” и он снова принялся за работу. На этот раз, убедившись, что копирка лежит правильно, он уже торопясь быстро перевёл рисунок, не поднимая аккуратно лист, чтобы проверить все ли линии он обвёл, а когда снял копирку заметил что некоторые линии отсутствуют(5). “Ничего страшного”- уже привычно подумал Эдик и решил, что он дорисует эти линии сам. Дорисовал, взял ножницы, правда свои он забыл дома и решил воспользоваться теми что лежат в мастерской для разрезания наждачной бумаги, соответственно и шаблон вырезать получилось как-то не очень ровно и с рваными краями(6).”Ничего страшного, никто не заметит, а мне торопиться надо” – подумал Эдик.Урок уже подходил к концу и предстояло перевести шаблон на заготовку и сдать работу учителю на проверку, чтобы уже на следующий урок начать выпиливать изделие. Эдик быстро обвёл контуры по шаблону.”Как-то страшненько получилось”- подумал он, но отложил заготовку в сторону, затем убрал рабочее место, положил на место эскиз изделия и копировальную бумагу, тут он и заметил что испачкал копировальной бумагой рукав рубашки и очень расстроился, зная что она с трудом отстирывается(7). Все ребята тоже были готовы к подведению итогов урока и могли уже свободно рассмотреть что каждый из одноклассников решил выпиливать. “Эдик! Какой у тебя интересный динозавр получится! Здорово!” Эдик удивился и решил, что его друг пошутил, а все ребята тоже захотели посмотреть и подошли к Эдику. Тут он понял, что это была не шутка. Учитель, услышав мнение ребят, удивился, потому что точно знал что в папке с эскизами динозавра нет вовсе., и тоже захотел посмотреть, но тут Эдик грустно признался: “Вообще-то я выбрал эскиз зайца, а он получился СТРАШНЫЙ!(8) ” И тут же спросил учителя: ” А можно я всё аккуратно переделаю? Я маме хотел подарить – она у меня очень любит зайцев. “

Наш герой предоставляет нам с вами возможность проанализировать эту историю. Итак, давайте все вместе, повторим пройденный материал прошлого урока и на примере нашего героя проведём обсуждение того, что он сделал правильно, а что не правильно.

Оцените, пожалуйста, качество проделанной им работы, соблюдение правил ТБ и проанализируйте положительные стороны его работы и допущенные им ошибки (1,2,3 и т.д.)

Для выпиливания орнаментов и одинаковых контурных рисунков можно применять шаблоны и трафареты, выпиленные из фанеры или вырезанные из плотной бумаги. Их кладут на хорошо прошлифованную поверхность древесины и обводят карандашом.

Рисунок на фанеру переводят с помощью копировальной бумаги и острозаточенного карандаша средней твёрдости (ТМ или Т), пользуясь там, где это необходимо, линейкой и циркулем. Альбомный лист и копировальную бумагу укрепляют двумя кнопками с одной стороны рисунка так, чтобы бумагу можно было время от времени приподнимать над фанерой и проверять правильность перевода.

 . Изложение программного материала

Рассказ о технологии копирования рисунка для многократного использования эскиза на примере исторической справки и образца, подготовленного для объяснения новой темы урока.

Примерно в 1808 году Пеллегрино Турри создаёт пишущую машинку и копировальную бумагу для неё. Его изобретения не дошли до нашего времени, однако сохранились напечатанные при их помощи документы.

Копировальная бумага на основе сажи стала производиться в 1820-х годах с появлением пишущих машинок. Копирку стали покрывать сажей, смешанной со специальной мастикой , что позволило избавиться от основного недостатка предшественницы — склонности к загрязнению всего, с чем она соприкасалась.

Наибольшее распространение получила копировальная бумага с красочным слоем чёрного (для пишущих машин) и фиолетового (для рукописей) цветов, однако выпускались также копировальные бумаги и других цветов.

Как перенести изображение на основу.

Cуществует популярное заблуждение, согласно которому «настоящие» художники отвергают саму возможность обвести контуры предмета на бумаге или холсте .

Это заблуждение невероятно далеко от истины.

Веками художники искали возможность точно перевести изображение на плоскую поверхность. И хотя для достижения результата использовались (и используются до сих пор) самые невероятные приспособления, художнику никогда не приходило в голову, что это «обман».

Копирование

Использование восковки или бумажной кальки – это самый простой способ скопировать рисунок или фотографию на бумагу или холст. Вы можете купить восковку хорошего качества в листах или рулонах.

Такая бумага достаточно прозрачная и при этом плотная, поэтому вам будет легко работать.

Перфорированный рисунок

Один из самых распространенных методов переноса изображения состоял в том, что сначала художник в точности перерисовывал нужное изображение . Затем проводил по линиям пунктирным колесиком, прокалывая близко расположенные дырочки. Перфорированный рисунок накладывался на основу, и художник постукивал по нему тряпичным мешочком, наполненным углем или мелом. Порошок попадал на основу через дырочки, и на основе оставалась копия изображения, сделанного с помощью дырочек.

Работа с бумажной калькой (восковкой)

Прикрепите бумажную кальку клейкой лентой к оригиналу и скопируйте его с помощью остро заточенного карандаша или фломастера с тонким стержнем.

Снимите бумагу и нанесите на обратную сторону листа легкую штриховку мягким графитовым карандашом. Затем прикрепите этот лист копировальной бумаги к основе заштрихованной стороной вниз. Вы сможете перенести рисунок на основу, если проведете по нарисованным линиям карандашом .Когда вы снимете восковку, то на основе останется след от графита .

Работа с копиркой

Альтернативой восковке и графитовому карандашу может служить черная или фиолетовая копирка. Положите лист такой бумаги между оригиналом и основой.

Вполне вероятно, что линии, оставленные черной копиркой, покажутся вам слишком непрозрачными и трудно удаляемыми.

Работа с проектором

Вы можете перенести изображение на бумагу или на не растянутый холст с помощью проектора для просмотра слайдов.

Он представляет собой источник света, расположенный за полоской прозрачного стекла или пластика.

Этого света достаточно, чтобы получить четкое изображение через довольно плотную бумагу или холст.

Изменение масштаба

Художникам часто требуется изменить пропорции оригинала, чтобы расположить картину на основе большего или меньшего размера. Существует несколько методов увеличения, переноса и изменения изображения, о некоторых из них мы расскажем ниже.

Чтобы аккуратно увеличить или уменьшить масштаб изображения, нарисуйте поверх оригинала сетку с квадратными ячейками. Если вы не хотите портить оригинал, нарисуйте сетку на восковке или на прозрачной поливиниловой прокладке.

Нарисуйте такую же сетку с квадратными ячейками большего или меньшего размера на основе. Чтобы это сделать, посчитайте количество ячеек по горизонтали в сетке на оригинале. Допустим, их оказалось девять. Возьмите линейку, измерьте основание вашего холста по горизонтали и разделите его на девять частей. Углем или карандашом сделайте разметку. С помощью рейсшины начертите вертикальные линии от каждой намеченной точки вверх.

Затем начертите на основе горизонтальные линии. Они должны находиться на таком же расстоянии друг от друга, как и вертикальные линии, и располагаться под прямым углом к ним.

Теперь вы можете копировать оригинал, перенося изображение клетка за клеткой.

Ребята, обратите внимание насколько кажется нам примитивным этот способ, но, одновременно, заметьте насколько он прост и не сложен для выполнения этой задачи в условиях когда под рукой нет современных средств копирования.

Итак, для уроков технологии выпускаются специальные альбомы с рисунками; можно для этой цели использовать также рисунки из альбомов для выпиливания, из детских альбомов для раскрашивания, иллюстрации из книг и журналов.Очень важно уметь правильно перевести рисунок на древесину. Для этого выбранный рисунок, как мы уже с вами неоднократно делали, переводят на кальку или папиросную бумагу.

Давайте рассмотрим такой вариант работы, что один и тот же рисунок со сложным орнаментомдля ажурной пропильной резьбы нам с вами потребуется перевести несколько раз. Что же будет с нашим шаблоном и с орнаментом, когда его переведут , к примеру, хотя бы три человека. Эскиз уже будет искажённым, не правда ли? Вот, именно в этом случае,нам с вами данная технология перевода рисунка как нельзя кстати.

Полученный таким образом шаблон будущего изделия можно копировать необходимое количество раз и в дальнейшем применять для разметки заготовок долгое время.

2. Инструктирование о правилах безопасности.

3. Давайте остановимся на основных правилах :

Отработка технологических приемов.

Демонстрация приемов работы.

IV.Практическая работа.

В качестве подведения итогов по изучению темы “Творческий проект. Разработка эскизов. Технологии копирования”обучающимся предлагается потренироваться в овладении показанными приемами в практической части урока на имеющихся эскизах. Учащиеся должны применить все ранее приобретённые ими навыки по теме :”Копирование образцов” и освоить новую для них технологию копирования для изготовления шаблона для многократного использования на уроках технологии.

Практическую работу обучающиеся выполняют под руководством учителя с индивидуальным контролем и проверкой после каждой технологической операции.

Выполнение данной практической работы требует усидчивости, терпения, и так как прокалывание контуров рисунка труд достаточно монотонный, обучающимся рекомендуется периодически давать рукам отдохнуть, выполняя не сложные упражнения пальцами рук.

V. Заключительная часть занятия.

Уборка рабочих мест в мастерской.

Оценка работ обучающихся.

Закрепление материала по вопросам:

Как вы думаете, пригодятся ли вам изученные приёмы копирования для создания ваших творческих проектов?

Правда ли что не всё можно сделать при помощи современных технологий копирования?

Почему иногда необходимо изготовить именно такой шаблон, который вы сегодня сделали самостоятельно?

Какая из изученных техник копирования вам понравилась больше всего и какую их них вы будете применять в своей работе?

Замечания и выводы по работе и дисциплине обучающихся в мастерской.

Как сделать полку и какой инструмент понадобится

Содержание

Хороший инструмент и знание технологий компенсируют недостаток практических навыков при изготовлении простой мебели. Каждый желающий может ощутить себя непревзойденным мастером-краснодеревщиком и укрепить свой авторитет в семье. Начинать восхождение к вершинам мебельных технологий лучше всего с изготовления полок. Материала для приобретения базовых навыков нужно немного, сложные расчеты при вычислении размеров не требуются, а любой изъян можно назвать смелым дизайнерским решением.

Материалы для изготовления полок

Для изготовления полок пригодны ЛДСП, фанера или деревянные бруски и дощечки. Иногда список дополняют OSB-плитами, но они — не лучший вариант. Изготовленные из них полки годятся для гаража, мастерской или склада, но не жилых или офисных помещений. При работе с деревом нужно быть готовым к выполнению дополнительных работ: шлифовке, покраске, вскрытию лаком. Трудоемкость процесса делает его непривлекательным для начинающих мебельщиков.

Самый популярный и подходящий для новичков материал — ЛДСП. После установки мебели на заказ мастера часто оставляют клиентам небольшие обрезки. Со временем они накапливаются в достаточном количестве для изготовления простых изделий. В большинстве случаев их размеры позволяют вырезать детали, необходимые для дальнейшей сборки небольшой полки. Дополнительный плюс использования ЛДСП — полное совпадение декоров у полки и всей остальной мебели в комнате.

Какие полки проще всего сделать из ЛДСП

Область применения этой мебели не ограничена и зависит от их размеров, конструкции, формы. Своими руками можно быстро сделать полку для размещения на ней:

ключей;
книг и учебных принадлежностей;
микроволной печи;
цветов;
парфюмерии и прочих косметических принадлежностей.

Теоретически и практически полки пригодны для хранения любых предметов, которые подходят по размерам и не скатываются с горизонтальной плоскости. Они выдержат даже гантели.

Общая методика изготовления полок

Независимо от дизайна, размеров и области применения полок алгоритм изготовления одинаков:

Рассчитать количество и размеры составных элементов полки.
Вырезать детали из остатков ЛДСП.
Облицевать торцы декоративной кромкой.
Отметить на деталях места входа крепежных элементов.
Просверлить отверстия нужного диаметра.
Собрать полку.
Повесить на вертикальной плоскости: стене, боковой стойке шкафа, дверном полотне, обшивке балкона.

Общий принцип изготовления подразумевает использование разных методик при подготовке деталей к сверлению. Заготовки из ЛДСП можно раскроить и облицевать кромкой разными способами.

Подготовка деталей

Оптимальный вариант — сразу при заказе раскроя комплектующих для сборки кухни, шкафа-купе, детской и любой другой мебели включить в список детали для полки. Если этот момент упущен, придется действовать своими силами.

Раскрой электролобзиком

Почти каждый матерый мебельщик на заре своей карьеры пробовал электролобзиком заменить форматно-раскроечный станок. Вначале получалось так себе, но с каждой испорченной деталью становилась тверже рука и улучшалось качество. Для мастера-любителя электролобзик — идеальный вариант, но сначала нужно «потренироваться на кошечках».

Понадобится какое-то время, чтобы привыкнуть к инструменту. Для этого рекомендуется вырезать несколько небольших деталей из ненужных обрезков ЛДСП. После тренировки можно приступать к основному раскрою:

Начертите простым карандашом или тонким маркером на обрезках точные контуры будущих деталей. За базу примите ровные стороны заготовок. Помимо рулетки, для разметки потребуется измерительный уголок.
Выпилите лобзиком очерченные детали, предварительно зафиксировав заготовки струбцинами на крышке стола.
Уберите неровности и заусенцы. В идеале это лучше всего делать шлифовальной машинкой, но можно использовать закрепленную на бруске наждачную бумагу.

Для раскроя лобзиком целесообразно выбрать так называемые прогрессивные пилочки. Их зубья на сужающемся полотне заточены по японской технологии, обеспечивающей максимально тонкий рез и чистое пиление без сколов на ламинате.

Оклейка кромкой: технологии, материалы и инструмент

ПВХ-кромку разной толщины наносят на торцы деталей в условиях цеха. Облицовку по этой технологии можно заказать одновременно с раскроем деталей на распиловочном станке. В домашних условиях используют другие способы.

Облицовка меламиновой кромкой

Несмотря на шагнувшие вперед технологии этот простой метод до сих пор используют профессионалы. Он позволяет при помощи промышленного фена или обычного утюга быстро оклеить торцы деталей, нарезанных на форматно-раскроечном станке. В магазинах мебельных комплектующих продается бумажная кромка с древоподобными, фантазийными и однотонными декорами, поэтому проблем с подбором ленты не возникает. Помимо утюга, понадобятся линолеумный нож с новым лезвием и брусочек из плотного войлока. Алгоритм облицовки следующий:

Поставьте деталь на противоположный торец и приложите кромку так, чтобы она со всех сторон чуть-чуть выступала за оклеиваемую поверхность.

Проведите с усилием разогретым утюгом по приложенной к торцу кромке.

Быстро отставьте утюг и прижмите войлоком кромку по всей длине детали.

Дайте клею застыть (это произойдет в течение минуты), положите деталь плашмя и обрежьте линолеумным ножом выступающие края кромки.

Зашлифуйте мелкозернистой наждачной бумагой и войлоком все грани по периметру оклеенного торца.

Убедитесь, что кромка хорошо приклеилась по всей длине, и при необходимости устраните дефекты при помощи утюга и войлока.

В такой последовательности необходимо облицевать все видимые стороны. Рекомендуется также оклеить и тыльные торцы, но это необязательное условие. После проверки качества оклейки деталей необходимо удалить с поверхности ламината остатки расплавленного клея. Это проще всего сделать тряпочкой, смоченной в растворителе, ацетоне или жидкости для снятия лака.

Облицовка деталей пластиковым С-профилем

Эта технология идеально подходит для оклейки деталей после раскроя электролобзиком. Края С-образного профиля заходят на ламинированную поверхность и маскируют незначительные сколы. Дополнительный плюс технологии — возможность быстро и без видимых изъянов оклеивать криволинейные поверхности.

Для оклейки этим видом пластиковой кромки понадобятся жидкие гвозди (в картридже или тюбике), малярный скотч, резиновая киянка и линолеумный нож. Облицовку нужно выполнять в такой последовательности:

Вставьте картридж с жидкими гвоздями в пистолет для выдавливания герметика или клея.

Выдавите пунктиром жидкие гвозди на обратную сторону кромки.

Наденьте на оклеиваемую сторону пластиковую кромку.

Обстучите киянкой всю лицевую поверхность С-профиля, чтобы жидкие гвозди равномерно распределились по всей площади торца.

Удалите выступившие из-под кромки остатки клея (это необходимо сделать сразу же).

Прижмите по краям и в центре кромку малярным скотчем (расстояние между соседними точками фиксации варьируется в пределах от 60 до 80 мм).

Обрежьте выступающие края С-профиля после полного застывания клея.

Для лучшей адгезии с древесностружечной массой внутреннюю сторону пластиковой кромки рекомендуется поцарапать шилом или гвоздем. Достаточно нанести таким способом волнистую линию.

Разметка, сверление и сборка полок

Подготовка деталей занимает больше времени, чем сверление и сборка полки. Финишный этап начинающий мастер завершит максимум за 2 часа. Рассмотрим последовательность сборки универсальной полки, которая подойдет для цветов, книг, различных мелочей. Конкретная модель предназначена для эксплуатации на остекленной лоджии. Для ее сборки были использованы уже готовые детали (заранее выполнен раскрой), оклеенные ПВХ-кромкой на профессиональном станке.

Разметка деталей

Чтобы поставить отметки для будущего сверления на деталях, понадобятся рулетка, уголок, простой карандаш и шило. Размечать все детали необходимо с одной и той же стороны. То есть в начале этого этапа потребуется сразу определиться с базовыми точками отсчета. Обычно их отмечают от тыльной стороны деталей.

При разметке торцов рекомендуется не только отмечать карандашом места входа сверла, но и накалывать эти точки шилом. На лицевой поверхности ламината необходимо поступать точно так же. Накалывание шилом исключит соскальзывание сверла и обеспечит точное совпадение торцевых и лицевых отверстий во время сборки.

Сверление

Соседние детали проще всего соединить друг с другом при помощи конфирматов. Эти крепежные элементы специально предназначены для сборки мебели.

Отверстия под них необходимо сверлить конфирматной фрезой, которая способна делать углубления под шляпки крепежных элементов.

Конфирматная фреза похожа на обычное сверло и совместима как с дрелями, так и шуруповертами. То есть для сверления подойдет любой из упомянутых инструментов.

Сборка

Соединять детали конфирматами можно вручную при помощи обычного шестигранного ключика либо шуруповертом или дрелью. Во втором случае понадобятся:

магнитный держатель;
шестигранная насадка под конфирматы.

Полку удобнее всего собирать шуруповертом, у которого можно переключить в нужное положение редуктор и исключить чрезмерное вдавливание конфирматов в ЛДСП.

Однако работа с конфирматным ключом обеспечит такой же результат. Просто понадобится больше времени.

Достаточно утопить шляпки так, чтобы они были заподлицо с ламинированным покрытием.

После сборки все места входа конфирматов нужно закрыть декоративными заглушками или наклейками.

Если в качестве декоративных элементов выбраны наклейки, необходимо очистить и обезжирить поверхность ЛДСП. Сделать это можно смоченным в спирте ватным диском.