Как сделать автоматическую каретку для видеокамеры

Самодельная каретка для ЧПУ станка.

Сегодня пришло время применить полученные знания в предыдущих статьях и уроках по самостоятельной сборке ЧПУ станков. Используя полученные знания, мы сможем перемещать самодельную каретку для ЧПУ станка, собирать которую будем из подручных материалов с использованием ручного инструмента. И это может сделать каждый у себя дома.

Из чего сделать каретку для ЧПУ станка в домашних условиях.

Перед сборкой каретки для ЧПУ станка, я посетил канцелярский магазин. Вы скажите, что что-то тут не так. Зачем нам в канцелярский магазин? Дети уже собраны в школу. Нет, это не для ребенка. А точнее, для большого ребёнка, то есть для меня! В отделе ручек и карандашей купил химический карандаш и глеевую ручку. Карандаш и ручку покупал в магазине ОФИСМАГ. Если в вашем городе есть такой магазин, то вы можете купить карандаш и ручку по штрих-коду данных комплектующих, фото ниже.

Для создания каретки ЧПУ станка нам понадобится 2 карандаша и 4 ручки.

Чтобы сделать что-то на подобии “линейных подшипников“, буду использовать перемычку между ножек старого стула, из которого вырежу брусочки длиной 6 см. Делаю сквозное отверстия сверлом 6 мм. И по краям сверлом 8 мм отверстия для установки пластиковых втулок, которые будут скользить по карандашу.

В итоге, вот такие самодельные линейные направляющие получаются. Конечно, это громко сказано «линейные направляющие», но со своей функцией данная конструкция справляется, что наглядно показано в видео.

Ходовой винт сделал из шпильки М6 и удлинённой гайки, также на М6. Чтобы соединить шпильку с валом двигателя NEMA17, делаю соединительную муфту, также из подручных деталей. А именно из колпачка от медицинской иглы.

Подрезав колпачок нужной длины, надеваю его на вал двигателя NEMA17. На вторю сторону наворачиваю шпильку М6 так, чтобы шпилька и вал уперлись друг в друга, – это обеспечит максимально жесткое соединение.

Сейчас все нужно закрепить. Вырезаю из фанеры 2 заготовки. Делаю разметку и просверливаю отверстия для крепления карандашей. Отверстия должны быть сделаны максимально точно на обеих заготовках, что обеспечит плавное перемещение каретки по ним. В противном случае, каретку может перекосить, и будут пропуски шагов двигателя, кроме этого, возможна остановка перемещения в данном месте. Чего нам не нужно. В центре заготовок из фанеры делаю отверстия диаметрам 7 мм,для установки ходового винта. На одной заготовке рассверливаю отверстие до 10 мм. Это необходимо для того, чтобы наша муфта не задевала. Кроме этого, нужно сделать дополнительно 4 отверстия на 3,5 мм для крепления шагового двигателя.

Устанавливаю все детали в заранее подготовленные места. Сверху на направляющие и ходовой винт устанавливаю кусок фанеры. Дальше приступаю к фиксации данной заготовки. Для этого в заранее просверленные отверстия в небольшом куске фанеры, с помощью двух винтов на М3 креплю гайку ходового винта. На верхней фанере каретки также сделал 2 отверстия с небольшими пазами для того, чтобы линейные направляющие закрепить с помощью нейлоновых стяжек.

На ходовой винт, с противоположной стороны от шагового двигателя, наворачиваю гайку и гайку-барашек, которая позволяет перемещать каретку вручную в нужное положение. Данная функция бывает необходимой при выполнении ряда действий.

Собранный механизм закрепляю на обрезке МДФ с помощью 4 саморезов.

Получилась вот такая каретка для ЧПУ станка из подручных материалов. Пора проверить ее в работе, а для этого воспользуемся знаниями, которые мы получили в предыдущих статьях и уроках.

Внимание! Чертежи выкладывать не вижу смысла. У вас все размеры могут получиться другими, в связи с использованием нестандартных элементов для создания аналогов «линейных подшипников». Если вам все же нужны чертежи, напишите об этом в комментарии.

Электроника для перемещения самодельной каретки.

Из предыдущих статей, в частности из: «Модуль для подключения драйверов A4988 и DRV8825», мы уже знаем, что для управления шаговым двигателем нужно:

  • Arduino UNO
  • Драйверы A4988 (DRV8825)
  • Модуль подключения шагового двигателя
  • Шаговые двигатели
  • Источник питания 12- 36 В.
Читайте также:
Приспособление для изготовления самодельных петель

Подключаем все по схеме.

Код Arduino UNO для управления самодельной кареткой.

Код для проверки работоспособности каретки для ЧПУ станка возьмём из урока подключения драйвера A4988 (DRV8825) к Arduino , и доработаем его так, чтобы работа катерки была наглядная.

Для этого увеличим максимальную скорость вращения.

Также увеличим ускорение, чтобы двигатель быстрее набирал заданную скорость вращения.

Установим скорость.

Установим количество шагов, которые нужно сделать в одну сторону, а затем в другую, от нулевой точки. Соответственно шагов в сумме будет 10000. При включении, двигатель делает 5000 шагов по часовой, а заем возвращаемся в нулевую точку (откуда начали движения) и делает -5000 шагов против часовой стрелки. Знак «-» означает, что движение в противоположном направлении от нулевой точки. В связи с чем, у нас получается 10 000 шагов, т.е. 50 оборотов в одну строну и столько же в противоположном направлении.

Остальной код оставляем без изменений. Для тестирования этого достаточно. Если вам интересно, можете написать боле сложную функцию управления двигателем.

Итоги по самодельной каретки для ЧПУ станка.

Каретка перемещается достаточно быстро, но при увеличении скорости начинается вибрация, которая приводит к перемещению устройства по столу. При установке деления шага ½ скорость снижается, каретка начинает перемещаться более плавно и вибрация уменьшается.

Каретку для небольшого ЧПУ станка можно сделать из подручных материалов, и при этом потратить на сборку небольшое количество времени и средств.

Установка видеонаблюдения дома — инструкция. Подключение камер и проводов в слаботочном шкафу.

У любого пользователя в последнее время в голове крепко засела информация, что IP видеокамеры гораздо лучше аналоговых. В данной статье будет рассмотрен принцип подключения как IP, так и аналоговых моделей.

Ведь всего несколько лет назад появились аналоговые камеры высокой четкости. Это форматы AHD, CVI и TVI. Они по разрешению и качеству картинки практически не уступают IP формату, а по стоимости в несколько раз дешевле.

У них на хвостовике есть переключатель, который позволяет переводить их в аналоговый PAL режим.

Перед тем как непосредственно монтировать видеонаблюдение у себя в доме, требуется на бумаге изобразить места расположения видеоточек, места прокладки кабеля и т.д.

Для того, чтобы по максимуму охватить все пространство вокруг дома,необходимо смонтировать минимум по одной камере на каждой стене. Еще одну не помешает поставить на крыше перед входной дверью.

Вот все материалы которые вам потребуются для монтажа аналоговой системы видеонаблюдения:

    кабель для запитки всей системы от сети 220В

Лучше всего использовать марку ВВГнГ-Ls 3*1,5мм2.

    провода для коммутации в слаботочной щитовой – ПУГВ 1,5мм2
    кабель КВК-П 2*0,75мм2

Не путайте с КВК-В. Марка КВК-П – это уличный вариант, а КВК-В – для прокладки внутри дома. Он не защищен от ультрафиолета.

    3-х жильный провод ПВС сечение 1,5мм2
    аналоговые видеокамеры с креплением на стену. Выбирайте модели с высоким разрешением.
    видеорегистратор, через который будут подключаться видеокамеры

Предварительно проверьте, чтобы количество видеовходов на нем было равно или больше, чем количество камер.

    компьютерный жесткий диск для хранения и записи видео

Минимально рекомендуемый объем – 1Тб. Можно использовать диски как большого размера 3,5 дюйма, так и маленькие 2,5 дюймовые. Маленькие диски гораздо тише и у них ниже тепловыделение.

    блок питания

Например такой же, как используется для подключения светодиодных лент. Стандартного блока питания при сечении кабеля 0,75мм2, хватает для качественной передачи сигнала на расстояние не более 500м.

Мощность блока подбирайте по тому же принципу, как и у светодиодных лент. То есть суммарная мощность всех камер + 30%.

    если необходимо чтобы камеры работали даже в период отключения напряжения и запись не прерывалась ни на минуту, то понадобится ИБП (источник бесперебойного питания)
    коннекторы для подключения питания марки BNC-F и приемный разъем (“папа”) BNC

Они нужны для подключения кабеля к самой камере и подсоединения к видеовходу регистратора.

    чтобы защитить контакты и места соединения кабелей на улице, также прикупите распредкоробки со степенью защиты минимум IP52
    модульный разрядник
Читайте также:
Важные нюансы при работе с мягкой кровлей

Если вы не хотите, чтобы все ваше видеонаблюдение погорело при первой же грозе, не экономьте на этом элементе защиты.

    ну и также понадобятся в щитке модульные розетки и клеммные разъемы

Видеорегистратор, ИБП удобнее всего подключать через вилку с розеткой. Учтите, что все эти материалы должны быть совместимы между собой. Простое IP оборудование не подойдет к аналоговому и наоборот.

Подобрать себе готовые комплекты видеонаблюдения, или отдельные комплектующие – камеры, видеорегистраторы, кабели, коннекторы, плюс ознакомиться с текущими ценами на сегодняшний день можно здесь.

Слаботочная щитовая, где располагаются видеорегистратор, блок питания и т.д., может находиться в другой комнате от общей щитовой 220В, иногда даже в гараже или подвале.
Поэтому первым делом туда нужно подвести электричество.

Штробите стены и укладываете кабель ВВГнГ-Ls 3*1,5мм2 от распредщитка 220V до слаботочного шкафа. Запитываете его от отдельного модульного автомата с номинальным током 10А.

В слаботочном щитке кабель питания заводите на клеммы другого автоматического выключателя. Он будет для этого шкафа вводным. А уже непосредственно от него подключаете модульные розетки и разрядник.

Подключение разрядника производится по нижеприведенной схеме. Белый и коричневый провод – это фаза, синий – ноль, желто-зеленый – заземление.

Подключение розеток:

В этом же шкафу размещаются:

    блок питания
    видеорегистратор + диск на 1Тб

Подключаете разъемы, а затем винтиками прикручиваете диск на свое место.

Далее от розеток через обычную вилку запитываете ИБП. Большинство блоков питания идет без проводов с вилкой в комплекте, поэтому здесь это придется сделать самому. Используйте провода ПВС и обычную евровилку.

На один конец провода монтируете вилку, а другой зачищаете и подсоединяете к блоку на клеммы питания 220В, обозначенные как L и N.

Особой разницы в фазировке или полярности куда подключать ноль и фазу здесь нет. Далее подключаете питание на видеокамеры.

При недостатке выходных клемм 12В на блоке, лучше всего воспользоваться клеммными колодками. Установите их по количеству камер и промаркируйте контакты как “+V” и “-V”.

Затем, проводами ПуГВ подключите выходные клеммы 12В +V и -V с блока питания, с соответствующими разъемами на первой клеммной колодке.

Для плюсового провода лучше использовать жилы красного цвета, для минусового – черного. Остальные клеммы запитываются перемычками.

Теперь нужно проложить кабель КВК-П к каждой видеокамере, или вернее к тому месту, где вы запланировали их разместить. Прокладывать его в помещении можно как в пластиковом канале, так и просто поверх стен.

На улице при желании его можно защитить гофрой, но не обязательно.

Чтобы защитить от снега и дождя места соединений кабеля от регистратора и кабеля от камеры, смонтируйте на стене распаечную коробку и заведите провода в нее.

Далее снимаете с кабеля верхний слой изоляции, примерно на 8-9 см и зачищаете две жилы питания. Опрессовываете их наконечниками НШВ.

Вставляете эти жилы в коннектор питания типа “папа”. Там два разъема “+” и “-“. Как мы уже условились до этого, красный провод будет плюсовым контактом, черный – минусовым.

После этого снимаете изоляция с коаксиального кабеля.

Оголяете центральную жилу на 3-4мм и монтируете BNC-F разъем.

Сверху все изолируете защитным колпачком.

Далее устанавливаете на стену саму видеокамеру. Провода от нее запускаете в распаечную коробку, где вы только что установили разъемы BNC-F.

Соединяете в ней коннекторы между собой и плотно закрываете крышку.

Для предотвращения попадания влаги во внутрь необходимо использовать коробку с герметичными кабельными вводами по бокам.

Точно также производится подключение всех остальных видеокамер на стенах вашего дома. До каждой из них придется тянуть отдельный кабель КВК-П.

Теперь все кабеля видеонаблюдения осталось расключить в слаботочном шкафу. Для начала подключаете сам видеорегистратор через источник бесперебойного питания.

Затем зачищаете вторые концы кабеля КВК-П, заведенные в шкаф, аналогичным образом как показывалось выше. При этом жилы питания (красный с черным) подсоединяете на соответствующие клеммные колодки “+V” и “-V”.

Читайте также:
Приспособление для транспортировки листового материала

А конец коаксиального кабеля, с установленным разъемом BNC-F, заводите в свободное гнездо видеорегистратора. Там где написано Video In.

То же самое проделываете с оставшимися видеокамерами.

Все что вам останется это произвести настройку видеонаблюдения, подключив монитор к регистратору через VGA или HDMI разъемы.

Если слаботочный шкаф находится далеко от компьютера, для настройки можно воспользоваться ноутбуком. А уже после этого, отдельным кабелем выводите сигнал на монитор.

Все программное обеспечение для настройки видеонаблюдения должно идти в комплекте с видеокамерами. Если его почему-то нет, то можно попробовать универсальные ПО, например от ivideon.

Для монтажа и установки IP камер, кроме материалов указанных в начале статьи, вам понадобятся немного другие комплектующие:

    4-х парный кабель UTP вместо КВК-П
    IP камеры с функцией PoE для уличной установки

Функция PoE позволяет передавать и сигнал и питание, по одному и тому же кабелю, через один разъем.

    сетевой видеорегистратор
    PoE коммутатор

Он необходим для подключения от одного видеорегистратора сразу нескольких камер.

    коннекторы RJ-45, вместо разъемов BNC-F

Проверьте заранее, чтобы все компоненты были совместимы между собой.Монтаж силовой части слаботочного щита с автоматическим выключателем, розетками и разрядником осуществляется аналогично вышеизложенному.

Отличия идут в подключениях видеорегистратора и кабелей. Во-первых, закрепляете на din-рейке блоки питания PoE коммутатора и сетевого регистратора. Их вилки подключаете через ИБП.

Теперь в гофротрубе прокладываете 4-х парный кабель UTP Cat5E от слаботочного шкафа до мест установки IP камер.

Возле камер монтируете распредкоробки. Зачищаете кабель от изоляции на 2-3см.

Все пары нужно распрямить и выставить по порядку, согласно схемы стандарта EIA/TIA 568B. Цвета считаются слева-направо.

Как переключить ahd камеру в аналоговый режим?

Бывают ситуации когда камеру видеонаблюдения ahd требуется переключить в аналоговый режим, называется он “CVBS”. Первый вопрос, который сам напрашивается. Зачем переводить на более старый формат? Ведь качество картинки будет хуже. Причины могут быть самые разные, основная причина – старый регистратор или одна из камер, не поддерживает AHD формат.

Есть три варианта смены режима:

  1. с помощью джойстика управления OSD-меню(On screen display);
  2. с помощью видеорегистратора, при условии что камера поддерживает UTC управление;
  3. замыкание контактов на плате.

С помощью джойстика

Многие ahd видеокамеры имеют функцию OSD-меню, опция используется для тонкой настройки устройства наблюдения, в нашем случаи для переключения сигналов.

Обычно в камере есть инструкция в виде желтой наклейки на проводе с поясняющей надписи. На ней написано в какую сторону удерживать джойстик, чтобы переключить сигнал.

Рассмотрим распространенный вариант, который встречается на многих устройств.

Схема перевода ahd видеокамеры в CVBS сигнал

На рисунке видно: чтобы переключить АШД устройство в аналоговой режим необходимо зажать джойстик влево на 5 секунд, в AHD режим – вправо на 5 секунд.

Минус этого метода в том, что не на всех камерах присутствует джойстик управления.

С помощью регистратора

Данный метод основан на функции управления по коаксиалу (UTC).

UTC – “Up The Coax” в переводе “по коаксиальному кабелю”. Другими словами это интерфейс для настройки аналоговых камер видеонаблюдения.

Рассмотрим на примере видеорегистратора Satvision.

Для переключение в “аналог” с помощью видеорегистратора на платформе NVMS необходимо:

  1. подключить видеокамеру к регистратору и включить ее;
  2. войти в главное меню видеорегистратора;
  3. нажать на вкладку “Устройство”;
  4. в пункте “Управл PTZ” выбрать канал куда подключена видеокамера;
  5. на вкладке “Протокол” выбрать “COAX1”;
  6. сохранить настройки, кнопка “Сохранить”;
  7. зайти на канал, куда подключена видеокамера;
  8. вызвать меню, левая кнопка мыши;
  9. нажать на кнопку 3 горизонтальные линии;
  10. на экране должна появиться надпись “MAIN MENU” это и есть OSD-меню;
  11. нажать на “Экспозиция”;
  12. трижды нажать на кнопку “вправо”, затем нажать «Menu», чтобы подтвердить свое действие. В итоге появиться меню “HIDDEN”;
  13. выбрать “MONITOR OUT”;
  14. выбрать CVBS с помощью кнопок влево или вправо;
  15. нажать на “menu” для подтверждения.

На другом регистраторе отличный от фирмы Satvision алгоритм переключения режимов будет отличаться, однако принцип действия остается прежним. Заходим в OSD-меню, на строке “Экспозиция” переключаем на CVBS и нажимает “Set”, чтобы подтвердить настройку.

Редко встречается, после смены сигнала на “аналог”, картинка показывается черно-белой. Если это произошло, необходимо перевести регистратор и видеокамеру в цветность NTSC, как правило по-умолчанию стоит PAL.

Замыкание контактов на плате

Что делать если на камере нет джойстика и нет поддержки UTC управления, а переключить ее в аналоговый режим нужно. Для этого есть еще один вариант переключения – замыкание контактов на плате.

!ВАЖНО. При использовании этого метода гарантия на устройство наблюдение аннулируется.

  • разбираем видеокамеру до платы;
  • на плате ищем восьми пиновую свободную колодку;
  • на колодке есть контакты с символами G, L, R, E, U, D;
  • отключите и включите питание видеокамеры;
  • для переключения в CVBS сигнал закоротите контакты G и L на 5 секунд.
Читайте также:
Приспособление для разметки профильной трубы


Для возврата в AHD, необходимо замкнуть G и R на 5 секунд.

Данная 8 пиновая колодка находится на плате для подключения джойстика.

Маркировка колодки: G, L, R, E, U, D.

  • G – земля;
  • L – влево;
  • R – вправо;
  • E – ввод;
  • U – вверх;
  • D – вверх.

Когда замыкаем G и L – это влево, R и G – вправо.

Как разобрать камеру заднего вида

При эксплуатации камеры заднего вида нередко возникают различные неполадки, многие из которых можно устранить самостоятельно. Значительная часть подобных неисправностей связана со сбоями программного обеспечения. В этом случае достаточно произвести программный сброс либо самостоятельно отрегулировать настройки. Однако зачастую для устранения неисправностей потребуется разобрать саму видеокамеру. Сделать это несложно, главное выполнять все аккуратно и в правильной последовательности.

Демонтаж камеры заднего вида

Прежде чем демонтировать камеру заднего вида, необходимо убедиться, что неисправность не связана с отсутствием питания или перебитыми проводами. Для этого нам понадобится разобрать обшивку в месте подключения устройства. Проверяем наличие питания (+12 В), надёжного заземления и цельности проводки от монитора.

Если с проводами и питанием всё нормально, снимаем камеру. Сначала отключаем все соединительные провода, а потом откручиваем крепёжные винты. Нам может понадобиться не только разобрать обшивку, но и снять бампер или другие элементы конструкции — это зависит от того, как именно установлена и подключена видеокамера.

После того, как мы сняли камеру, можно приступить к её разборке. В следующем разделе мы рассмотрим, как разобрать камеру заднего вида в зависимости от её конструктивных особенностей.

Разборка камеры заднего вида

Сначала аккуратно очищаем камеру от грязи, окислов, ржавчины. Протираем стекло ветошью или салфетками.

Проще всего разобрать видеокамеру, если её задняя панель крепится на четырех винтах (реже — на двух). В этом случае мы выкручиваем винты, после чего снимаем крышку.

Здесь есть нюанс — часто просто снять заднюю панель не получается, поскольку она посажена на компаунд. Чтобы разобрать корпус, сначала нужно удалить лишний компаунд, срезая его ножом или скальпелем. Делать это следует очень аккуратно, чтобы не повредить радиодетали на плате, соединительные провода, шлейф и пр.

Иногда практически вся монтажная плата залита компаундом. Это предохраняет элементы от влаги и коррозии, но существенно затрудняет к ним доступ.

Неисправность может быть связана с плохим контактом соединительных проводов. В этом случае нам понадобиться почти полностью снять компаунд и после этого припаять провода на плату. То же самое необходимо сделать, если провода оторвались в процессе разборки.

Чтобы разобрать круглые в сечении камеры цилиндрического вида, обычно нужно их раскрутить. При этом они тоже могут сидеть на компаунде, поэтому открутить их бывает достаточно сложно.

Иногда винты и резьба вообще отсутствуют. Чтобы разобрать корпус, в таком случае потребуется аккуратно отделить крышку посредством ножа либо скальпеля. Делать это нужно особенно осторожно во избежание повреждения внутренностей устройства.

После снятия крышки следует отсоединить разъёмы или шлейф и вынуть из корпуса печатную плату. Стекло видеокамеры желательно протереть изнутри салфеткой.

После завершения ремонта камера собирается в обратной последовательности. Места стыков заполняются герметиком. Если винтов не было и корпус пришлось «вскрывать» скальпелем или ножом, то потребуется его заклеить либо посадить на надёжный и прочный компаунд.

Читайте также:
Конвекционная печь из квадратной профильной трубы

Ремонт камеры заднего вида своими руками

Одна из наиболее частых неисправностей видеокамер заднего вида — попадание внутрь влаги. Нередко это можно отследить не только по симптомам, но также ввиду явной причины неполадки. Например, проблемы с изображением начались после посещения автомойки. В этом случае высока вероятность, что внутрь попала влага и нарушила тем самым работу электронной схемы.

Разобрав корпус, зачастую можно сразу увидеть влагу или следы окислений на плате. В таком случае модуль тщательно промывается чистым спиртом, а потом сушится. Окисления удаляются щеточкой или достаточно жесткой кисточкой из щетины (но не металлической).

После промывки платы нужно внимательно осмотреть все радиоэлементы и места пайки. Если какие-то детали повреждены (вздулись, сгорели), их следует заменить. Поврежденные или окисленные места пайки нужно аккуратно пропаять с использованием флюса. Все контакты и разъёмы тщательно почистить.

После чистки, промывки, просушки и пропайки платы желательно проверить камеру (если есть такая возможность). Убедившись в её работоспособности, можно покрыть плату слоем защитного лака. Это предотвратит устройство от повреждений в дальнейшем.

Собирая видеокамеру в обратной последовательности, места стыков необходимо покрыть герметиком, а при необходимости — прочным компаундом. Винты желательно заменить, а при отсутствии такой возможности — очистить от окислов и смазать.

Мутное, нечеткое или рябое изображение

Распространенная проблема с камерой заднего вида — нечеткое изображение. Зачастую эта неисправность также связана с попаданием внутрь влаги. Однако не следует сразу же ремонтировать устройство. Во многих случаях оказывается достаточным просто протереть стекло сверху. Если же это не помогло — тогда действительно нужно снимать и разбирать видеокамеру, как описано выше.

Зеркальное изображение

Ещё одна характерная неисправность — зеркальное изображение. Чаще всего эту проблему удается устранить программными методами. Существует также ряд моделей, в которых для включения/отключения зеркального вида картинки используются специальные переключатели (в т.ч. одноразовые).

Если все эти способы не помогли, отключить зеркальное отображение можно непосредственно на плате камеры заднего вида. Для этого следует закоротить либо удалить определенный резистор. Сходным образом можно убрать разметку камеры.

Сборка направляющих и кареток для ЧПУ станка своими руками

Детали

Чаще всего используются полированные валы, которые отличаются невысокой ценой. Покупка этих элементов труда не составит. Они подлежат монтировке и обработке. Чаще всего изготавливаются из прочной стали.

После этого верхние слои подлежат закаливанию индукцией, что благотворно влияет на период использования и показатель износа. Идеальная гладкость дает возможность перемещаться каретке по полированному слою предельно удачно. С обеих оконечностей валы можно крепить двумя руками без лишних проблем.

Но также на рынке имеется немало поддельных элементов из низкокачественного металла, так как вероятность точной проверки на месте равна нулю.

  1. Основание не фиксируется. Вал можно поддерживать только на основании двух крепежных устройств. Это дает возможность значительно облегчить инсталляцию собственноручно, но при этом в независимости от настольной опоры. Из-за этого повышается возможность допущения дефектов во время обработки изделия. По истечении времени направляющие для каретки токарного станка скатываются и искривляются.
  2. Имеются провисания на длинных промежутках. Из-за провисов вал с длиной более 100 см не используют при обработке для станка. Имеют также значение толщины и длины валовой поверхности. Наилучший вариант – это 0, 05, а еще выгодней 0,06 – 0,1.

Самодельная настольная мини-пилорама

Пила ручная циркулярная — обязательный инструмент в домашней мастерской уважающего себя хозяина. Для успешной работы она должна иметь направляющую шину для циркулярной пилы. Немалое значение имеют пильные диски, от их толщины и размера зубчиков зависит качество и точность резки. Чем меньше зуб, тем чище будет поверхность, которая подвергается обработке.

Хорошо оборудованная мастерская имеет ручной электрический инструмент, у которого есть направляющая шина для дисковой пилы, своими руками сделанная и настроенная для успешной работы. А также специальное подключение для пылесоса и мешки или контейнеры для опилок. Это очень практичное решение, потому что при длительной распиловке не придётся каждую минуту останавливаться, чтобы убрать рабочее место. Такая пила выпускается компанией Bosch для профессионалов. Кроме того, она имеет возможность настройки угла отклонения от вертикали и глубины резки.

Читайте также:
Как организовать обогрев гаража своими руками

Правильный выбор инструмента

Перед покупкой стоит убедиться, что выбранный инструмент обеспечивает необходимую глубину резки вертикально и под углом. Дополнительным аспектом, который может облегчить нормальную работу, является длина кабеля. Если условия не благоприятствуют для использования удлинителя, следует выбрать пилу с длинным кабелем.

Предлагаемые пилы известных производителей оборудованы устройством для лёгкой замены дисков, что дополнительно упрощает работу. Это отличный электрический инструмент, который можно использовать при мелких ремонтных работах дома или в саду.

Для тех людей, кто любит мастерить, этот механизм просто необходим. Благодаря его небольшим размерам ему всегда найдётся место даже в маленькой домашней мастерской.



Подшипники в каретке для фрезера

Выделяют две разновидности подшипников при инсталляции направляющих:

  • Втулки для шариковых элементов.
  • Подшипники для обеспечения скользящей поверхности.

Шариковые цилиндрические обтекатели, а также детали для обеспечения качения по сравнению с рельсовыми каретками имеют два значительных минуса: незначительный уровень грузоподъемности и немаленький люфт. Для обеспечения поддержания веса шипорезная каретка устанавливается на направляющую линию по несколько валов.

Недостатки такого рода подшипников:

  1. Выдерживают небольшую нагрузку.
  2. Образование высокого давления вследствие невысокого ресурса функционирования. Необходимость периодической замены вала из-за образования канавки.
  3. Опилки и липкая пыль забивают слоты.

Подшипники для обеспечения скольжения по поверхности производят из нетвердых металлов, таких как капролон. В случае выдерживания всех допусков показатели грузоподъемности и прецизионности подшипника скольжения достаточны высоки. Тем не менее опилки и грязь не способны навредить агрегату. Но это относится только к деталям из бронзы, которые качественно обработаны.

Со временем происходит износ изделия, который требует периодической подгонки, чтобы избавиться для избавления от зазоров. Как правило, для изготовления собственными руками применяют более доступные подшипники.



Пилорама из бензопилы

Данный тип конструкции наиболее прост в изготовлении, но и для него потребуются особые навыки, инструменты и опыт работы с ними.

Такой тип подразумевает установку каретки на направляющие, но не является обязательным. В качестве направляющих можно использовать ровную деревянную планку, по которой конструкция каретки будет легко скользить. Она позволяет ровно снять первый слой. В качестве последующих направляющих используется плоскость спила на бревне.

Внимание! Отсутствие станины и лафета добавляет ряд сложностей. У мастера могут возникнуть проблемы с удержанием бревна в одном положении. Без надлежащей фиксации приступать к работам нельзя, так как это может привести к травмам.

Пошаговый процесс изготовления каретки для бензопилы будет выглядеть следующим образом:

  • Делаем основу. Для этого свариваем между собой трубу размерами 25х25 мм.
  • К основе на противоположных сторонах привариваются перпендикулярные трубки, размер которых составляет 30х30 мм. Они необходимы для крепления подвижной части, удерживающей пилу и задающей толщину распиливаемых планок.
  • В боковые части направляющих ввариваются гайки. С их помощью можно будет зафиксировать подвижные части на нужной высоте болтами.
  • Делаем подвижную часть. Она состоит из двух труб с Т-образным концом. Конец труб выполнен в виде тисков, зажимаемых с помощью болтов и гаек. Эти зажимы будут удерживать полотно бензопилы. Размер труб – 25х25 мм.
  • Чтобы цепь пилы не терлась о металлические части, на внутренние части тисков приваривается две металлические пластины нужных размеров. Они полностью зависят от толщины и ширины полотна бензопилы.
  • Собираем каретку в единую конструкцию, подбираем нужную высоту и устанавливаем пилу. Пилорама готова к использованию.

На видео ниже полностью изложен процесс изготовления каретки. К тому же, автор этого приспособления отмечает основные сложности и некоторые неточности, допущенные им во время сборки пилорамы. Это позволит вам избежать таких оплошностей и сделать приспособление для распиливания бревен более практичным.

Итог! Такая конструкция каретки подходит для личного использования и разовой распиловки древесины. Для коммерческих целей она не подойдет.

Читайте также:
Простой самодельный заклепочник для вытяжных заклепок

Валы для шлицевых втулок

Внутри продольного вала двигаются определенные втулочные шарики. Конструкция имеет высокий уровень жесткости, намного жестче, чем обычные валы после шлифовальной обработки. Имеют также более длительный период использования. Усиления крутильного вала имеют дополнительное значение. Они очень удачно могут быть инсталлированы на крепежную конструкцию вала.

Значительным недостатком шлицевого направляющего является дороговизна. Это является причиной редкого использования в стандартных агрегатах ЧПУ.

Валы с сечением в форме цилиндра

Цилиндрическая конструкция дает возможность удерживать равновесие по всей длине, не допуская провисающих элементов из-за веса, который имеет шипорезная каретка. Данный вид направляющих получил еще название линейных опорных валов. Имеют точную фиксацию вдоль корпуса механизма благодаря резьбовым отверстиям. Такие направляющие позволяют передвигать каретки с большим весом, не допуская провисания.

Недостатки, связанные с цилиндрическими валами станков:

  • Недолгий период эксплуатации.
  • Значительный показатель люфта стержней.

Если в линейных подшипниках в равной степени взаимодействуют с нагрузками разных направляющих векторов, то на валах с цилиндрическим сечением шипорезная каретка не настолько устойчива.

Это является следствием закрытой втульной поверхности, которой не обладает шипорезная каретка. А посему необходимо учитывать тот факт, что аппаратная часть с ЧПУ будет функционировать менее устойчиво, чем похожий станок, используя обыкновенные круглые рельсовые движители.

Современные цилиндрические рельсы производятся и известными компаниями, и небольшими кустарями. Это влияет на стоимость аппарата и его технические составляющие. Случается, что каретки и рельсы одного производителя не соответствуют общим стандартам.

Направляющие с конфигурациями

Стандартные направляющие имеют дорожку, на которой установлены специальные каретки. Это дает возможность распределить нагрузку по всей длине дорожки – шарик прикрепляется к рельсовому движителю по дуге с высокой долей точности. Каретки с тяжелым весом не перестают двигаться прямолинейно. Имеют высокую долговечность с низким уровнем люфта.

Недостатки рельсов на шариках:

  1. Места крепления должны быть прямолинейными и без всяких шероховатостей.
  2. Трудный процесс монтирования на станок.

В открытой продаже имеется множество моделей кареток очень неоднозначных по грузоподъемности и натяжным элементам. По этой причине их производство не является домашним, в большей степени рыночная продукция высокого качества. Самые лучшие направляющие элементы выпускаются под брендом ТНК, а также Хивин.

Направляющие качения

Они сконструированы при участии подшипников качения.

У линейных подшипников – больший люфт, чем у каретки рельсовых направляющих, он меньше нагружен. Но у него есть ряд минусов:

  • низкий уровень грузоподъемности;
  • недолговечность;
  • изготовление с солидным люфтом;
  • чувствительный к воздействию пыли и стружек на вал.

Материал для производства втулок – бронза, латунь, капролон. Если имеет место соблюдение допусков, бронзовые подшипники скольжения не уступают подшипникам качения. Время от времени, если подшипник скольжения износился, его подгоняют, и чтобы устранить зазоры. Поэтому шариковая втулка более предпочтительна, благодаря тому, что она доступна и взаимозаменяема.

Как сделать каретку для фрезера своими руками

Что можно использовать для изготовления самодельной каретки либо салазки в домашних условиях:

  • уголки;
  • подшипники;
  • гайки;
  • болты.

Используется только уголок из стали, и никогда алюминий. Сталь или кругляк можно еще больше закалить или ничего не менять. Но обязательно отшлифовать. Для инсталляции не надо выбирать широкие подшипники, лучше узкие, но с высокой долей трения. Диаметр болтов не может быть больше, чем внутренний поперечник своего катка.

Republished by Blog Post Promoter

Каретка для циркулярки и монтаж переднего и заднего упоров:

  • Добавочная рейка (F) на каретке, рисунок 1, нужна для работы с длинными заготовками. (Примечание: Рейка может быть установлена и с правой стороны, Т- гайки для болтов вставляются в потаи с внутренней стороны упора .)
  • Далее, просверлить сквозные отверстия в упоре и добавочной рейке, вставьте гайки и закрутите болты.
  • Сделайте пропил в основании салазок, не боле чем на 1/2 от общей длины каретки, фото С.
  • Отключите пилу. С помощью угольника установите перпендикулярно задний упор к пильному диску, фото С. Закрепите жестко упор к основанию с помощью струбцин.
  • Используйте широкий кусок древесины, из отходов и с абсолютно параллельными сторонами, сделайте тестовый поперечный рез, фото D. После реза переверните одну из половинок на 180 градусов и приложите его рез к резу другой половинки. Регулировку можно считать оконченной, когда между резами не будет зазора, фото D вставка.


После всех регулировок пришло время закрепить на шурупы вначале задний упор (С), а потом и передний упор (В).

Установка кожуха для диска и стоп-блок для салазок:

  • Приклейте и закрепите кожух для диска (E) к упору (С), фото E.
  • В целях безопасности, каретка для циркулярки должна остановиться в тот момент, когда верхняя часть лезвия пильного диска коснется кожуха диска, рисунок 1.
  • Два куска древесины жестко закрепленных на каретке и сбоку циркулярного стола решают эту задачу, рисунок 1.
  • Чтобы избежать потерю ручек, Фото G, рассверлите потаи под размер резиновых уплотнительных колец на внутренней поверхности добавочной рейки, Фото H.

  • Сделайте стоп-блок для заготовки, как показано на фигуре 2, он состоит из трех частей: передний стоп-блок (G), основной стоп-блок (H) и полоса стоп-блока (I). Перед склейкой трех частей блока, убедитесь, что все грани и ребра квадратные друг с другом.

  • Каретка для циркулярки смазана воском в нижней части салазок и бегунка, это позволит плавное скольжения каретки.

Предварительные размеры каретки для циркулярки показаны в таблице ниже:

Как сделать барашки из пластиковой трубы? Продолжение.

автор у тебя каждое видео в минусах. хватит из говна понос делать.

Куча геморроя, счет за электроэнергию и прочая.. А не проще ли было купить в магазине? или автор в тайге живет?

Павербанк из одноразовых электронных сигарет

Многие, наверное, слышали о так называемых “одноразках”, набравших популярность, в последнее время, среди молодежи.
Если в кратце, то это необслуживаемые, не заряжаемые, не заправляемые электронные сигареты.
Вариаций формы – уйма, но вот, как пример, выглядеть могут так:

Все бы ничего, но эти устройства, хоть и называются одноразовыми, работают и питаются от многоразовых литий-ионных аккумуляторов такого вида:

В моём случае, это аккумулятор типа 13400, ёмкостью 550МАч.
Таких экземпляров у меня накопилось аж 14шт., и я подумал, а чего пропадать добру без дела?

И решил я собрать себе павербанк.
На Али нашёл неплохой контроллер в корпусе – такая себе DIY заготовка под аккумуляторные поделки:

Совершив покупку сего девайса, дождавшись доставки и получения, принялся за сборку.
Сперва спаял между собой аккумуляторы паралельно:

Затем добавил ещё немного, чтоб забить корпус полностью:

Уплотнил всё каким-то поролоном, подпаялся к плате, и оно сразу подало признаки жизни.

Подключил зарядное устройство, через MicroUSB вход, и стал ждать заряда.
На удивление, всё заработало с первого раза, без танцев с бубном.

Удостоверившись, что ничего не греется, не дымит и не взрывается, а заветные процентики на дисплее набираются – защелкнул крышку, тем самым завершив сборку сего павербанка.

После чего проверил работоспособность непосредственно на заряд устройств.
В качестве подопытного выступил “Айкос”:

Тест пройден – устройство заряжается!

К сожалению, у меня нечем проверить реальную ёмкость, ток заряда и тому подобное. Поэтому просто ориентируюсь на “работает/не работает”. В теории, здесь должно быть около 7700МАч объема.

Таким образом, и себя потешил, и немного природу спас, дав вторую жизнь (а может, и третью) аккумуляторам.

Спасибо за внимание :)

Обновлённая версия основы для наручных часов на двух ИН-16

Я уже довольно давно занимаюсь изготовлением электронной части для наручных часов Nixie clock на двух лампах ИН-16 и при этом постоянно стараюсь вносить в конструкцию что-то новое.
Про одну из прошлых версия я писал почти год назад – Мои вариант часов “Микро” на двух индикаторах ИН-16, версия 5, а вот новая:

Отличия от той версии:

Наличие 4 отверстий для крепления платы к корпусу.
Дополнения в шелкографии.
Красные лампы и красная плата для них.

Небольшое видео работы. Напоминаю, что в процессе зарядки можно активировать постоянный показ времени, а в обычном режиме лампы загораются после нажатия кнопки на пару секунд для показа часов и минут.

Оживляем робота с манипулятором на Arduino

Решил собрать дешёвую гусеничную платформу с Aliexpress и поставить на неё руку-манипулятор, управление – геймпад от PS2 с беспроводным приёмником. Схема проекта получилась вот такая:

Игрушка получилась довольно забавная, жалко в детстве такой не было. Хотя мы то знаем, до какого возраста у мужчин длится детство)

Повторяем поделки из ТикТока

Решил сделать проекты из двух вирусных видео, на Пикабу они тоже были:

Для обоих вариантов понадобится

– Адресная светодиодная лента (я брал WS2812b)

– Микрофон (я брал модуль на MAX9814

– Блок питания на 5V

Ссылки на исходники прошивок (там несколько вариантов) есть в описании под видео на ютубе. Пара статичных картинок с результатом:

Полностью автоматический миниган из LEGO Technic!

Небольшой рассказ о том, как мой товарищ сделал каноничный автоматизированный миниган из Лего. Бонусом рендер, который не был показан в видео:

Делаем простую помпу!

Всем привет друзья. В этом видео решил сделать мини помпу. Понимаю, что вряд ли кому то пригодится насос из шприца, однако главно что станет наглядно понятен механизм действия подобного устройства и если в дальнейшем его масштабировать, может получиться вполне себе рабочий экземпляр.

Полезная доработка ножниц Leatherman Squirt PS4

Большинство владельцев этого маленького, но очень полезного мультитула сталкиваются с вот такой вот крайне распространенной проблемкой:

Пружинка ножниц неизбежно переламывается пополам, когда мультитул находится в сложенном состоянии долгое время. Связано это с тем, что при складывании ножниц, пружина находится в постоянном напряжении и в один прекрасный момент металл дает трещину.
Такая проблема настигла и меня спустя полтора года владения мультитулом. Заменив его по гарантии, озадачился вопросом, как бы эту пружинку сохранить в рабочем состоянии подольше. И в голову пришло простое и надежное решение – сделать прорезь на рычажке ножниц, куда пружинка будет прятаться, не находясь в постоянном напряжении. Выглядит это так:

Пропилил болгаркой с тонким кругом (не помню уже какой был скорее всего 1,5 мм), предварительно разметив маркером место под прорезь для пружинки.
Получилось довольно точно угадать с размером.
А прячется пружинка в эту прорезь очень легко – нужно всего лишь при складывании ножниц, надавить их слегка в сторону от пружинки и она нежнейше проваливается в эту прорезь. Сама пружина при таком состоянии полностью расслаблена и ножницы можно спокойно складывать, не беспокоясь, что металл пружины может лопнуть.
Работоспособнось ножниц никоим образом не пострадала.
Надеюсь, кому-нибудь будет полезно)
Но, стоит помнить, что гарантия при таких извращениях слетает, естественно.

Профиль 20х40 и бухта текстильной стропы

Давно я хотел сделать что то подобное и вот этот день настал. Профиль 20х40, бухта текстильной стропы и бюджетный матрасик из алика, это всё что понадобиться для изготовления кресла – шезлонга.

Первым делом варим металлический каркас. Для того что бы прикинуть размеры можно воспользоваться обычной проволокой которую предварительно сгибаем по размерам своей тушки.

После этого варим две одинаковые боковинки по проволочному эскизу.

Соединяем их между собой и привариваем к прямоугольным ножкам. Вуаля, каркас готов!

Нарезаем полоски текстильной стропы и нашиваем их лента за лентой. Я в первую очередь натянул коротенькие ленты по ширине, а уже потом те что идут вдоль. Не расстраивайтесь если не получается натянуть короткие ленты как следует. Недостаточное натяжение исчезнет когда вы натяните все длинные ленты.

Бросаем наверх матрасик, и можно залипать в любимую Пикабушку =) А это видео по изготовлению, если кому интересно.

Самодельная большая корабельная пушка

Пока наш парусник простаивает во льду до следующего сезона, я начал изготовление пушек.

Какой же я тогда пират без пушек?)

– За основу я взял 1 метр 110мм пластиковой трубы.

– Сзади прикрепил заглушку, к ней декоративную пимпочку (винград).

– Декоративные кольца сделал из обычного провода.

– Также справа вы можете видеть задвижку для запального отверстия, это обычная защёлка для дверей.

– В качестве “ручек” я взял 2 болта.

– На последок, для большей прочности пушки, я осадил на её пластиковые 5 л бутылки (термоусадкой).

– Чуть левее от запального отверстия я я вогнал 3 самореза 110мм и сделал внутри дула некую решетку, чтобы ядро (теннисный мяч) закатывалось только до определённого момента, а после уже идёт пороховой заряд (а точнее петарда, порох купить нельзя).

Я уже делал подобную пушку, только из 50мм трубы. Стреляет) А как будет стрелять эта? – Посмотрим.

Список материалов: Труба d110мм, длина 1 м; 2 одноразовых соусника, 10-12 бутылок 5л, 2 болта для “ручек”, саморезы, клей, краска, уголок, саморезы 110мм, провода для “колец”, защёлка для дверей, изолента чёрная.

Болт с пластиковой ручкой — полезное приспособление, которое везде пригодится

На чтение: 3 минуты Нет времени?

Барашковые болты очень часто просто незаменимы в решении разных задач. Проблема только в том, что они могут в нужный момент не оказаться под рукой, или у них неудобные рукояти, которые неудобно затягивать. А между тем сделать подобный болт можно буквально за пару минут из того, что есть под рукой.

Читайте в статье

Что потребуется для изготовления болта с ручкой

Похожие болты вы увидите в офисных стульях или в другой похожей мебели, они же используются в качестве регулировочных ножек. Их можно использовать в качестве стопора для фиксации подвижной детали.

ФОТО: YouTube.com Для фиксации болта можно использовать термоклей. Он быстро заполняет пробку и хорошо держится и на металле, и на пластике

Как сделать болт с пластиковой ручкой: пошагово

Алгоритм сборки очень простой, и вся работа займёт у вас не больше пары минут.

ФОТО: YouTube.com Сначала из внутренней части крышки нужно удалить мягкую прокладку, если она есть, а потом прямо по центру горячим клеем закрепить болт в строго вертикальном положении

ФОТО: YouTube.com После фиксации болта крышку нужно заполнить клеем. Проблема только в том, что термоклей может расплавить крышку. Избежать этого поможет простой трюк: крышку с болтом нужно поместить в ёмкость с водой так, чтобы вода не доходила до краёв. А потом заполняйте крышку клеем, температура уже не будет достаточной для деформации

ФОТО: YouTube.com Последний штрих – прямо на горячий клей нужно поместить металлическую шайбу подходящего размера. Она придаст дополнительную прочность всей конструкции

Чтобы ручка точно не прокрутилась на болте, резьбу внутри крышки лучше надрезать в нескольких местах.

В результате вы получите удобный инструмент для фиксации подвижных деталей. Нужно помнить только одно: к таким болтам нельзя прилагать большого усилия при закручивании, потому что термоклей может не выдержать чрезмерного давления. А вот если вместо термоклея вы используете эпоксидную смолу, то можно не беспокоиться за прочность детали. Времени на застывание уйдёт больше, придётся подождать пару суток, но взамен у вас появится прочный и долговечный крепёж, который всегда будет под рукой.

Некоторые умельцы предлагают и другие варианты, например наплавить на головку болта не термоклей, а обычный более тугоплавкий пластик, который обеспечит более надёжную фиксацию. Для этого болт зажимают в дрели и на больших оборотах проводят головкой по пластику. От трения пластик нагревается и наматывается вокруг головки.

Барашковый болт из обычной цепи и другие идеи

Есть и другой вариант решения этой задачи, очень популярный среди самодельщиков.

ФОТО: YouTube.com На головку болта можно приварить звено обычной цепи – и вы получите удобную ручку для закручивания с усилием

Есть и другие варианты выполнения такие изделий, некоторые из них изложены в этом видеоматериале:

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: