Как самостоятельно наклепать тормозные колодки

Как правильно выбрать клей для тормозных накладок

От исправности автомобиля зависит жизнь владельца транспортного средства и пешеходов. Поэтому тормозная система должна быть в порядке. Когда требуется замена накладок, то для приклеивания используется специальный клей для тормозных накладок. Иначе при торможении возникнут неприятные ситуации.

Обзор характеристик клея для тормозных накладок

Клей для колодок должен обладать следующими характеристиками:

  • Гарантировать стопроцентную надежность при соединении тормозных пластин с металлическими основаниями. Особенно это важно в обстоятельствах вибрации и высоких нагрузках.
  • Высокая термостойкость.
  • Не поддается структурному изменению при воздействии различных жидкостей и масел.

Рейтинг

На основании отзывов автолюбителей мы составили рейтинг лучших средств для ремонта тормозной системы.

ВС-10Т

Всеми необходимыми данными обладает клей ВС-10Т. Специально разработан с целью приклеивания материала к колодкам и ведомым дискам сцепления, выдерживает высокие температуры до 300 градусов. Понижение температуры выдерживает до -60 градусов. В состав входят 2 смолы, добавлены тетраэтоксилан, уротропин, хинолин. После полного высыхания состава, соединение обеспечено прочностью, способно противостоять силам вибрации и сильных нагрузок. При использовании выдерживает контакт с маслами, бензином и прочими жидкостями. Клеевая консистенция вязкая, прозрачная, тона колеблются от светлого до темно-коричневого.

Poxipol

Также провести склеивание возможно клеем Poxipol. Выпускается в двух тубах. В первом содержится эпоксидная смола, маркирован буквой А. Во втором – отвердитель, маркирован буквой В. Необходимость в отвердителе возникает из-за долгого высыхания смолы, но именно она имеет высокую гибкость и обеспечивает повышенную сцепливаемость. Цвет состава в прозрачный, допустим металлический оттенок.

Эпоксидная смола (ЭД-20)

Для приклеивания тормозных пластин на колодки используется и эпоксидная смола, например, ЭД-20. Обеспечивает высокую сцепливаемость с металлами. Не разрушается под действием различных жидкостей, кроме мощных кислот. Из-за разного состава, смолы делятся на холодное и горячее отверждение. Без дополнительных компонентов смола имеет прозрачный желтый либо оранжевый цвет. С компонентами цвет меняется от белого до красного, даже черного.

Как клеить колодки своими руками

Чтобы самостоятельно наклеить тормозные накладки на колодки, необходимо придерживаться следующих пунктов:

  • Плоскость колодки тщательно очищается от грязи, ржавчины. При необходимости, почистить наждачкой.
  • Проводится обезжиривание (ацетоном либо бензином).
  • Дождаться полного высыхания поверхности.

Между очищением поверхности и приклеиванием не должно пройти больше 5–6 часов.

  • Клей нанести на обе склеиваемые поверхности. Нанесение проводится кистью и в одном направлении.

Нанесенный слой должен равномерно заполнить плоскость. Не допускается свободных от клея участков.

  • Выдержать для просыхания 1 час. Температура в помещении должна быть приближенной к 24 градусам.
  • Нанести наверх первого повторный слой.
  • Выдержать 1 час.
  • Провести соединение плоскостей, сильно зажать (зачистить с торцов потеки клея) и расположить в термошкаф на 2 часа. Шкаф предварительно прогревается до 180 градусов.
  • После остывания колодка готова к эксплуатации.

Советуем посмотреть обучающее видео:

В заключение

Выбирая клеевой состав, надо ориентироваться на качественные характеристики. Так как речь идет об исправности тормозной системы, что очень важно для безопасности жизни человека.

Статья помогла определиться с выбором клеевого состава? Оставьте свой комментарий, поделитесь информацией в соцсетях.

Как наклепать накладки на тормозные колодки

Обслуживание и проверка работоспособности пневматического привода

Проверка этой системы заключается в измерение и проверке и регулировке параметров давления воздуха при выходе из устройства. Проверка обычно осуществляется по каждому клапану индивидуально. Перед проверкой нужно убедиться, что при нажатии тормоза не происходит чрезмерный выпуск воздуха.

Схема проведения проверки:

  • полностью наполнить систему воздухом до предельного значения давления;
  • полностью нажать на педаль тормоза, давление при этом не должно упасть ниже отметки 49,5 Кпа;
  • рукоять привода должна располагается в переднем стандартном положении, необходимо проверить уровень давления.

Что нужно для диагностики пневматического привода

Для того, чтобы провести диагностику пневматического привода своими руками нужно воспользоваться специальным комплектом приборов.

Прибор предназначен для:

  • проведения диагностики шлангов для контроля давления в аппарате;
  • замены манометра при проведении испытаний.
  • По итогам испытаний необходимо свериться с контрольной таблицой.

Ремонт тормозной системы своими руками

Рассмотрим поломки автомобиля при которых можно провести самостоятельный ремонт тормозной камеры:

  • повышенный свободных ход педали тормоза;
  • педаль тяжело нажимается;
  • на приборной панели мигает лампочка проблем с двигателем;
  • тормоз срабатывает не полностью;
  • АБС выдает ошибки;
  • машина не сбалансирована при движении;
  • при торможении ощущается сильная вибрация;
  • тормоза быстро перегреваются;
  • диски изнашиваются слишком быстро;
  • колеса тормозят не равномерно.
Читайте также:
Переходник шестигранник-квадрат под торцевые головки

Подробная инструкция к самостоятельному устранению этих неполадок представлена на официальном сайте Камаз.

Возможные причины неисправности тормозных колодок

Производители всегда указывают срок эксплуатации данной детали, однако, эта цифра может варьироваться в большую или меньшую стороны в зависимости от стиля езды водителя (например, при постоянном резком торможении колодки могут износиться уже при пробеге 5 тыс. км.). Также, тормозные колодки могут изнашиваться и естественным путем. Ниже мы рассмотрим основные причины неисправности колодок:

  • Естественный износ колодок из-за трения;
  • Некачественный материал, из которого изготовлены тормозные колодки КАМАЗа;
  • Неэффективный характер езды и процесса торможения (например, резкое торможение при быстрой езде);
  • Ошибки в работе тормозной системы (к примеру, если ресиверы пневмосистемы заполняются очень медленно или не заполняются вообще).

Как поставить и снять колодки

Для демонтажа отработанного фрикционного материала требуется поставить автомобиль на домкрат или подъемник и снять колесо, после чего демонтировать тормозной барабан. Так как он изготовлен из чугуна, применять молоток следует осторожно. Получив доступ к колодкам тормоза, демонтировать наружные стяжные пружины. Используя монтировку, отвести деталь от разжимного кулака и извлечь ролик. После этого ее снимают с оси.

Для замены можно использовать колодки, приобретенные в магазине, или самостоятельно восстановить старые. Большинство водителей так и поступают. С деталей срубается изношенный фрикционный материал и зачищается посадочная поверхность. Перед установкой проводят шлифовку накладок на токарном станке. Фрикционный материал устанавливают на колодку и совмещают отверстия. Чтобы правильно разместить накладку, устанавливают сразу все заклепки. Клепать начинают от середины к краям. Так материал плотнее приляжет к поверхности.

Монтаж восстановленной детали проводится в обратном порядке. Следует помнить, что стяжные пружины устанавливаются с внутренней стороны колодок. Чтобы их закрепить, используют простое приспособление, изготовленное из тросика. Петлю заводят в отверстие и вытягивают в него крюк пружины.

Как правильно приклеить накладки на тормозные колодки


В зависимости от конкретной модели автомобиля там могут быть установлены тормозные колодки с клееными накладками, без отверстий и дополнительных креплений. В таких случаях находим в магазине автозапчастей требуемую накладку, или подходящую по размерам к колодкам. После чего останется только аккуратно склеить эти предметы. Для этого отлично подойдёт эпоксидный клей «Момент» для металла, либо любой другой по близости, главное чтобы клеил металл. Поэтапно процедура выглядит так:

  • Очищаем поверхность колодки от грязи и пыли, обезжириваем поверхность металла;
  • На поверхности колодки и накладки наносим кисточкой достаточный слой клея;
  • Чётко и плотно прижимаем накладку к тормозной колодке. Для этого понадобится 2 небольших струбцины;
  • Оставляем конструкцию застывать на несколько часов, лучше не менее 12 — чем больше времени пройдёт, тем надёжнее склеится.

Также некоторые автовладельцы совмещают оба этих способа, в этом случае накладка сначала наклеивается на колодку, а затем рассверливается и дополнительно сажается на алюминиевые заклёпки.

Как развести и свести колодки

Торможение грузовика обеспечивается настройкой тормозных устройств. После замены фрикционного материала проводится полная регулировка тормозов автомобиля. Эта операция выполняется при помощи регулировочных эксцентриков. Наладка нужна для того, чтобы максимально подвести колодки к тормозному барабану. Для поверки качества выполненных работ используют щуп толщиной 0,1 мм. Он не должен входить в зазор между накладкой и тормозным барабаном.

Частичная регулировка выполняется в случае снижения эффективности торможения либо подклинивания колодок. В результате изнашивания фрикционного материала увеличивается ход штока тормозных камер.

При достижении значения 35 мм требуется провести частичную регулировку тормозов.

Чтобы развести колодки на КамАЗе, необходимо вывесить колесо и подвести накладки к барабану. Регулировка проводится только вращением осей регулировочных рычагов.

Исполнительный механизм (трещотка) находится под энергоаккумулятором. Для регулировки открутить стопорящий болт на 2-3 оборота и регулировочным винтом (червяком) по часовой стрелке поворачивать вал до полной остановки свободного вращения колеса. Чтобы установить необходимый зазор, нужно на 2-3 щелчка повернуть назад вал червяка и завернуть стопорный болт. После выполнения наладки проверяют эффективность работы тормозов.

В случае, если во время движения автомобиля греется тормозной барабан, нужно увеличить зазор между накладками и поверхностью их прилегания, т.е. свести колодки. Операция проводится идентично разведению, только вращают вал трещотки против часовой стрелки. Качество регулировки проверяют по температуре тормозного барабана. При правильно выставленных накладках он не греется.

Читайте также:
Простой гидравлический пресс с использованием домкрата

Для равномерного торможения и предотвращения заноса машины ход штоков правых и левых тормозных камер должен быть примерно одинаков. При регулировке тормозов величину его перемещения устанавливают равной 20 мм. Допустимая разница в показателях — не более 2-3 мм.

С помощью чего разводятся тормозные колодки

Для регулировки тормозных колодок нужно знать как правильно разводить и подводить их:

  • рычаг должен легко двигаться;
  • необходимо совместить рукоятку и шток;
  • меняется положение инструмента, который связан с тормозной колодкой;
  • поставить в одно положение кронштейн и и рукоять;
  • при перемещении рукояти блоки разводятся.

Таким образом разводятся колодки на всех Камазах, в том числе на Камаз-5320.

Как правильно приклепать накладки на тормозные колодки

В процессе установки накладок на тормозные колодки, как правило, возникают определённые сложности – как общего плана, так и совсем специфические. И вся процедура предполагает наличие ряда инструментов и оснастки, таких как молоток, тиски, может понадобиться струбцина.


Заклёпки, обычно, идут в комплекте с новой накладкой, и состоят из алюминия или похожего довольно мягкого металла. Если в комплекте с новой накладкой отсутствуют какие-либо заклёпки, нужно докупить их в магазине запчастей. Они так и называются «Заклёпки для ремонта сцепления автомобилей» и выполнены из алюминия.

Обратите внимание: накладки имеют разную толщину и устанавливаются на колодку утолщённой стороной к центру и утончёнными – по её краям.

  1. Процедура установки новых накладок на колодки выглядит следующим образом:
  2. Втиски зажимается болт подходящего размера. Он будет служить своеобразной мини-наковальней в процессе работы.
  3. Следующим шагом необходимо приложить накладку к колодке и убедиться в том, что отверстия совпадают и можно двигаться дальше.
  4. Затем совмещённые предметы прикладываются к закреплённому болту, устанавливается заклёпка, и сильными точными ударами молотка нужно расплющить эту заклёпку. Перед тем, как начать забивать, убедитесь что заклёпка перпендикулярна поверхности и нет никаких отклонений в стороны. Необходимо, чтобы её не уводило в сторону, и чтобы она расплющилась равномерно.
  5. После того, как первая клёпка забита, таким же образом поступаем со всеми оставшимися отверстиями. Обычно их 8 – по 4 с каждой стороны изделия.
  6. Не будет лишним рассверлить отверстия на накладке для того, чтобы можно было утопить в них шляпки заклёпок.

На этом процедуру соединения запасных частей можно считать завершённой. Иногда может статься так, что накладка не прижимается должным образом к колодке. Происходить это может по различным причинам:

  • Приобрёл в магазине не подходящую (особенно это касается маленьких городов с дефицитом тех или иных запчастей);
  • Изготовил самостоятельно, но требуется дополнительная подгонка;

В таких случаях на помощь и приходит струбцина или небольшие столярные тиски. Плотно прижав 2 предмета друг к другу можно начинать процесс клепания. Видео с доступным объяснением всей операции сегодня также доступно на просторах интернета, если остались непонятные моменты.

Как заменить тормозные колодки

Все современные тормозные системы работают по Евро стандарту. Они часто выходят из строя, поэтому бывает нужна их замена. Поставить и снять колодки можно самостоятельно. Для этого нужно обрести навык их разведения.

Как снять колодки при дисковой системе

При дисковой системе нужно:

  • открутить гайки колеса и снять его;
  • снять крышку цистерны с тормозной жидкостью;
  • убрать суппорт и его направляющую;
  • отвести с помощью специальной отвертки тормозные колодки.

Такие колодки обычно устанавливаются на моделях 43118 и 4310.

Тормозные колодки камаз, установка и замена

Установка тормозных колодок камаз

Как правильно установить колодки КАМАЗ

КамАЗ. Как клепать колодки КамАЗ.

как клепать накладки на тормозные колодки камаза

Собираю Камаз для себя. Передние тормоза. (выход из положения)

Регулировка тормозов Камаз

Как подвести трещётки тормозов камаз,маз,зил

Вопрос кто сам клепал тормозные колодки

Страница 1 из 2

  1. pash Класс 1
  2. Scaniafreak1984 PORN KING Команда форума Модератор
  3. pash Класс 1
  4. МАЗай Профи
  5. pash Класс 1
  6. Loaded Класс 3
  7. АльбертМаз Альберт. ТАТАРСТАН
  8. gosha1 Профи
  9. АльбертМаз Альберт. ТАТАРСТАН
  10. ТяжМаш Профи
  11. АльбертМаз Альберт. ТАТАРСТАН
  12. Димедрол мазурик
  13. Кросавчег Гонщег — Вредитель
  14. Jeka Профи
  15. Димедрол мазурик
  16. kemel Влад права BCDE трактор 1-й класс Команда форума Модератор
  17. Robin Bobin Пилот ЕвроМаза
  18. gosha1 Профи
  19. SEDINA Ученик
  20. михаил 76rus Класс 1
  21. Клепаем колодки. Виды заклепок. Различные размеры.

pash Класс 1

Регистрация: 22 янв 2013 Сообщения: 299 Страна: Машина: MAZ

подскажите, кто сам клепал колодки на полуприцепе? или их надо везти на специальный пресс и какими клёпками клепать металлическими или алюминиевыми

Scaniafreak1984 PORN KING Команда форума Модератор

Регистрация: 14 сен 2013 Сообщения: 5.717 Страна: Машина: SCANIA

блин , только недавно было про клепание… лень искать , курите поиск.

pash Класс 1

Регистрация: 22 янв 2013 Сообщения: 299 Страна: Машина: MAZ

честно говоря я нечего не нашёл поиск крутил даже в яндексе по этому и написал

МАЗай Профи

Регистрация: 7 окт 2011 Сообщения: 10.342 Страна: Машина: ZIL

Я сам клепаю, теми заклепками которые обычно в комплекте с накладками идут, они стальные как правило. Клепаю двумя оправками по очереди. Первой развальцовываю хвостовик клепки, а второй как бы заворачиваю «воротничок» и обжимаю. Жаль я не силен в графических редакторах, так бы картинку изобразил и сфотать их сейчас нет возможности. Оправки в гараже, а я дома и с трудом передвигаюсь. Но я думаю, что не сложно догадаться, какой формы нужны оправки, если посмотреть на старые клепки. И еще, клепки стальные желательно отжигать, норовят порваться когда развальцовывать начинаешь.

pash Класс 1

Регистрация: 22 янв 2013 Сообщения: 299 Страна: Машина: MAZ

большое спасибо я примерно так и сделал, только у меня в комплекте были простые клёпки металлические.Я их заклепал с помощью клапана вот только переживал чтоб не сорвало

Loaded Класс 3

Регистрация: 26 янв 2015 Сообщения: 43 Страна: Машина: BELAZ

А что нет мастерских где клепают станком ?

АльбертМаз Альберт. ТАТАРСТАН

Регистрация: 12 фев 2014 Сообщения: 332 Страна: Машина: MAZ

ВСЕМ ПРИВЕТ. я колодки клепаю следующим макаром. на досуге сделал станину(был кусок металла толщиной 2см )наварил на него два кортких обрезка болта на 12(как раз под шляпку клепки) и на саживаю на них колодку с накладками предварительно стенув их струбциной. из камазовского болта головки сделал оправку(с торца,где конец резьбы немного расверлил канавку мм3 сверлом на9) ей и клепаюю аккуратно получается и заклепанная шляпка радует глаз. главное хорошо очистить колодки от ржи,чтоб накладка плотно ложилась. давно так клепаю,проколов не было. дома буду сфоткаю приспасобу, хотя думаю и так все понятно.

Последнее редактирование модератором: 30 янв 2015

Читайте также:
Делаем полезное приспособление для ручного фрезера

МАЗай, Lehaniva и ТяжМаш нравится это.

gosha1 Профи

Регистрация: 20 июн 2013 Сообщения: 3.503 Страна: Машина: MAZ

Я проще, алюминиевыми клёпками и молотком, уж лет 20 так клепаю.)))

— добавлено: Jan 30, 2015 7:27 AM —

Последнее редактирование модератором: 7 фев 2015

АльбертМаз Альберт. ТАТАРСТАН

Регистрация: 12 фев 2014 Сообщения: 332 Страна: Машина: MAZ

согласен,дедовский метод хорош. я же,для себя его немного модернизировал,переставляю реже,т.к. по две клепки сидя на штырьках, но и сама заклепанная часть выгледит красиво,а не просто расплющена. хотя соглашусь сути это не меняет-главное чтоб заклепалось хорошо.

ТяжМаш Профи

Регистрация: 21 мар 2014 Сообщения: 1.444 Страна: Машина: MAZ

Это не маловажный момент. Для этого при клепании я пользуюсь струбцинами.

АльбертМаз Альберт. ТАТАРСТАН

Регистрация: 12 фев 2014 Сообщения: 332 Страна: Машина: MAZ

да я тожу пользуюсь струбцинами,с ноутбуком не совсем дружу-пока буквы ищу мысль теряю. отправил собщение прочел и только потом отредактиравал. дописал.

Димедрол мазурик

Регистрация: 6 окт 2013 Сообщения: 4.631 Страна: Машина: SCANIA

Мастерские есть! Только в одной клепают прессом в другой молотком и там и там берут 500р пара, это получается 3000р наклепать 3 оси на прицепе, за такие деньги я сам молотком поработаю.

Кросавчег Гонщег — Вредитель

Регистрация: 26 апр 2007 Сообщения: 4.794 Страна: Машина: GAZ

Я болтиками прикручивал накладку и постепенно вместо болтов ставил клепки.

Jeka Профи

Регистрация: 1 янв 2013 Сообщения: 1.419 Страна: Машина: MAZ

Для облегчения труда при наклепке колодок у меня Папа использовал «Болт крышки коленвала КАМАЗ» Артикул: 740.1005157-02. Шляпка клепки такого же диаметра как и стержень болта на резьбовой части. А за счет головки болта, устойчивость лучше чем у металлического стержня или бородка подходящего диаметра. При наклепке колодок, предварительно их очищаю от ржавчины УШМкой с кордовой щеткой, крашу и потом клепаю.

Последнее редактирование: 30 янв 2015

vasili2 и Lehaniva нравится это.

Димедрол мазурик

Регистрация: 6 окт 2013 Сообщения: 4.631 Страна: Машина: SCANIA

А я взял болт на12 прикрутил его в отверстие колесного диска и наклепал без проблем, а когда закончил то обнаружил на рядом живущем зерновозе на прицепе уже готовую примочку которая приварена к дышлу для этих целей, фото надо было сюда выложить, а я по незнанке не в ту тему закинул.

kemel Влад права BCDE трактор 1-й класс Команда форума Модератор

Регистрация: 29 июл 2013 Сообщения: 6.750 Страна: Машина: MAZ

Тоже алюминиевыми клепками клепаю всегда.Они хоть барабан не по царапают,если просмотришь накладку.На оси SAF от Маза клепки подходят идеально.

Последнее редактирование модератором: 7 фев 2015

Читайте также:
Переходник шестигранник-квадрат под торцевые головки

Robin Bobin Пилот ЕвроМаза

Регистрация: 4 май 2014 Сообщения: 2.032 Страна: Машина: MAZ

Клепаю в тисках, зажимаю болт, чтобы шляпой упирался в нижнею часть. При клепке не елозит и не выворачивает. Заклепки тоже пользую люминевые, продают комплектом готовые. Зачистка самих колодок, только не крашу, ну и ревизия роликов и втулок.

gosha1 Профи

Регистрация: 20 июн 2013 Сообщения: 3.503 Страна: Машина: MAZ

Ну зачистка под накладки и всей колодки со всех сторон, и смазка ролика, втулки опорной, само сабой разумеется.))) И обязательная замена резинок на опорной втулке.)))

SEDINA Ученик

Регистрация: 22 ноя 2016 Сообщения: 33 Страна: Машина: ZIL

на тисках удобно если есть заклепка подбирается по не по шляпе чтобы по диаметру внутреней зажми штирь потакой на него главное чтобы стол неигрался но а ели нет тисков привари к столу чему нибудь иклепай металическая лучше

михаил 76rus Класс 1

Регистрация: 28 мар 2015 Сообщения: 995 Страна: Машина: MAZ

Мазали камазовский ролик графиткой или негролом, при следующей замене накладок еле палец из втулки выбивали, а как то помазать было нечем, и такое бывало)))))), так через пол года, при следующей замене, легко разобрался палец.

А чем лучше мазать, ну кроме всяких модных?

Страница 1 из 2

Клепаем колодки. Виды заклепок. Различные размеры.

Где купить заклепки? Мы занимаемся продажей тормозных заклепок на диски сцепления, тормозные ленты, тормозные колодки используемых при ремонте тракторов, автомобилей, автобусов и сельскохозяйственной техники.

В автохозяйствах и авторемонтных предприятиях, на СТО, в автобусных парках для ремонта автомобилей успешно применяют приклепывание фрикционных накладок к тормозным колодкам. Применение указанного способа снижает расход дефицитных материалов и затраты рабочего времени на ремонт автомобиля.

Заклёпки продаются в ООО Автодом-НН Нижний Новгород (для покупки звоните по телефону +7 831 4175724). Интересующие Вас цены находятся в прайс листе. Прайс

В наличии на складе в Нижнем Новгороде. Также мы осуществляем доставку во все регионы РФ, с помощью различных транспортных компаний (во все крупные города России-Архангельск, Владивосток, Волгоград, Екатеринбург, Ижевск, Киров, Краснодар, Красноярск, Нижневартовск, Новосибирск, Омск, Оренбург, Пенза, Пермь, Пятигорск, Ростов-на-Дону, Самара, Ставрополь, Сургут, Томск, Тюмень, Челябинск, Череповец, Ярославль. Доставка по Нижнему Новгороду — БЕСПЛАТНО!

Если колодки, которые хотя бы парой заклепок начинают цеплять по барабану — сразу в замену. Кстати допускать трения заклепок по барабану — крайне нежелательно — это приводит к канавкам в барабане и ухудшении качества торможения!

Правильный способ клепания тормозной накладки на колодку под цифрой 3

Один из способов установки тормозных заклепок для колодок

Приобретаете заклепки и также необходимо два сверла, одно большое по диаметру шляпки заклёпки, другое естественное с её стержень. Струбцинами прижимаем накладку к колодке, намечаем и рассверливаем тонким сверлом дырки, затем толстым сверлом делаем углубление на накладке для того, чтобы заклепка была утоплена. Потом зажимаем в тисках болт стержнем вверх (толщина примерно с диаметр заклепки, но чуть меньше чтобы не раскрошить накладку) упираем шляпку заклёпки в болт и плющим с обратной стороны. (Один из способов заклепки тормозных колодок).

Добавлю: когда вы чуть расклепаете первую заклепку, принимайтесь за вторую, не расклепывая ее до конца, начните клепать третью. После того, как все заклепки уже стоят на своих местах, можно вернуться к первой, второй и т.д. по кругу. Этим обеспечивается равномерное и плотное поджатие накладки к тормозной колодке. Заклепок должно быть не менее 8. Когда накладка будет полностью приклепана, надо на наждачном камне обработать обратную сторону колодки, чтобы ее поверхность была ровной. Также обработать по контуру колодки надо и материал фрикционной наклепки. При этом, чтобы тормозные колодки на автомобиле меньше шумели при торможении, по всему периметру накладки надо сделать фаску под углом около 45 градусов. При установке новых накладок на место, надо сначала утопить выступающие поршеньки в цилиндр (заподлицо). Для этого можно использовать все, что есть под рукой — ручку молотка, гаечный ключ и т.п. и действовать этим, как рычагом. Если на донышке поршенька имеются какие-нибудь углубления, то, для того чтобы утопить такой поршенек, его надо вращать. Обычно такие поршеньки устанавливаются в тех случаях, когда через них осуществляется привод стояночного тормоза. После того, как вы установите на место колодки с новыми накладками и тормозной суппорт, надо несколько раз нажать на педаль тормоза, для того чтобы колодки установились на место, дело в том, что очень часто случается, что после ремонта водитель садится за руль, трогается, только тут впервые нажимает на педаль тормоза, а она проваливается, потому что в тормозном механизме после ремонта остались различные зазоры и люфты.

Читайте также:
Упорный домкрат и тележка для перемещения станков

Передние тормозные колодки меняем сами быстро и правильно. Пошаговая иллюстрированная инструкция

Поменять самостоятельно передние тормозные колодки может любой автовладелец в гараже или в полевых условиях. Эта пошаговая инструкция поможет поменять тормозные накладки правильно и без ошибок. Даже тот, кто впервые решил своими руками махнуть колодки, будет удивлён, насколько это простая и быстрая процедура.

Если обслуживаешь машину самостоятельно, то в результате получаешь удовлетворение, и конечно экономию денег.

Как часто нужно проверять толщину тормозных колодок и уровень тормозной жидкости? Ответ очевиден — регулярно. Если накладки стёрлись тоньше двух мм, то ни в коем случае не откладывайте замену — это чревато заклиниванием суппорта и дорогим ремонтом.

Имейте ввиду — быстрее изнашиваются передние колодки. На дисковых тормозах проверить толщину тормозной накладки очень просто визуально, поэтому не забывайте делать это чаще.

Какие инструменты нужны для замены тормозных колодок своими руками.

  1. домкрат
  2. баллонный ключ
  3. гаечный ключ с набором головок различного диаметра
  4. инструмент для вдавливания поршня тормозного суппорта (разжиматель суппорта). Такой инструмент можно изготовить и самостоятельно.
  5. Отвертка плоская. Понадобится большая отвертка вроде ударной и маленькая, для

Как видите, набор инструментов понадобится минимальный.

Внимание! Прежде чем приступить к замене тормозных колодок — убедитесь, что новые колодки подходят вашему автомобилю, другими словами, проверьте, что купили правильные колодки.

Шаг 1. Открываем доступ к тормозному механизму.

Автомобиль установить на твердой ровной поверхности, под колёса установить упоры, чтобы он случайно не покатился. Это могут быть как специальные «башмаки», так и обычные кирпичи или бруски.

Прежде чем поднимать автомобиль домкратом, срываем колёсные болты. Затем поднимаем необходимую сторону домкратом, полностью выкручиваем болты и снимаем колесо. Теперь доступ к суппорту открыт.

Замена передних тормозных колодок своими руками

Шаг 2. Снимаем старые колодки.

Суппорт надевается на тормозной диск как зажим, и его задача — сжимать колодками тормозной диск с помощью гидравлического давления. Таким образом и происходит торможение.

Суппорты обычно бывают цельной или двухкомпонентной конструкции, крепятся двумя или четырьмя болтами с внутренней стороны колеса к скобам суппорта.

Побрызгайте на болты суппорта WD-40, чтобы облегчить их откручивание. дайте смазке поработать минут 5-10, затем можно открутить направляющие суппорта.

Если имеются фиксирующие скобы, то нужно извлечь их с помощью маленькой отвёртки. На многих автомобилях есть датчики износа колодок, поэтому аккуратно отсоединяем разъёмы.

Проверьте давление суппорта. Берём большую отвёртку и отжимаем немного колодки, задавливая цилиндр. Таким образом старые колодки будет легко извлекать.

Суппорт автомобиля в состоянии покоя должен немного двигаться вперед-назад. Если нет, суппорт находится под давлением, и при снятии болтов он может отлететь. Проверьте, есть ли какие-либо прокладки или рабочие шайбы, установленные между крепежными болтами суппорта и монтажной поверхностью. Если есть, то снимите и осмотрите их, при необходимости замените на новые.

направляющие болты тормозного суппорта

Во многих японских автомобилях используется скользящий суппорт из двух частей, для которого требуется снять только две направляющих головками 12-14 мм. Вам не нужно будет снимать весь суппорт.

Замена передних тормозных колодок своими руками

Теперь суппорт снимаем или отводим в сторону, если откручивали направляющие только с одной стороны.

Осторожно подвесьте суппорт на проволоку или верёвку к колесу или пружине стойки амортизатора.

Читайте также:
Тросиковый привод на самодельном сверлильном станке

Замена передних тормозных колодок своими руками

Внимание! Суппорт все еще будет подсоединен к тормозной магистрали, поэтому закрепите его так чтобы он не пережимал и не оттягивал тормозной шланг.

Вытаскиваем тормозные колодки из скоб. Посадочные места колодок зачищаем металлической щеткой или отвёрткой.

Замена передних тормозных колодок своими руками

Обязательно проверяем направляющие болты — пыльники должны быть целыми, а сами направляющие легко и плавно ходить в пазах.

Внимание! При каждой замене тормозных накладок, направляющие суппорта необходимо очистить и смазать. Эта процедура не отнимет много времени, но продлит службу и повысит надёжность работы тормозов.

Для смазывания направляющих используйте специальную высокотемпературную смазку. Литол, по старинке, применять не нужно. У некоторых производителей колодок можно встретить такую смазку в комплекте с новыми колодками.

Шаг 3. Установка новых тормозных колодок.

Все подготовительные операции выполнены — приступаем к сборке.

Первым делом необходимо вдавить тормозной цилиндр полностью. Сжать цилиндр суппорта нужно инструментом для вдавливания поршня тормозного суппорта. Меняя тормозные колодки своими руками, а если ещё в полевых условиях, для сжатия поршня суппорта можно использовать баллонный ключ, струбцину. Можно также сделать специнструмент своими руками используйте для этого большой болт и старую колодку. Вариантов масса, главное — примите во внимание принцип действия оригинального инструмента и используйте смекалку.

Внимание! Некоторые аналоги колодок могут незначительно отличаться по форме. Например, ушки колодок могут оказаться длиннее, чем посадочные места в тормозных скобах, и деталь не встаёт в пазы. В этом случае не стоит паниковать, а проверьте: соответствует ли форма и конструкция колодки по остальным параметрам.
Да, соответствует — стачиваем лишние выступы до размера старой колодки.
Нет, не соответствует — есть значительные отличия — необходимо подобрать другие колодки. Не пытайтесь из неправильных колодок сделать правильные, из-за этого тормоза могут заклинить или плохо работать.

Вставляем новые колодки и надеваем суппорт. Резьбу для профилактики от коррозии обрабатываем медной смазкой.

Change The Brake Pads in Your Car Step 9 Version 6.360p

Собираем суппорт, как разбирали, надеваем колесо.

Важно! Прежде чем отправляться в поездку — после замены колодок нужно проверить тормоза. Нажмите педаль до упора. Троньтесь и затормозите. И так повторите пару-тройку раз. Всё в порядке? Повторите торможение на скорости побольше. Убедитесь что нет скрежета, и другого дискомфорта.

Разборка ABW.BY. “Мертвые” тормоза и причины, которые их таковыми сделали

По периодичности, с которой тормозные колодки могут требовать замены, им непросто найти равных среди других автомобильных деталей. Объясняется это тем, что работа тормозных механизмов основана на использовании трения, возникающего в момент торможения между тормозными колодками с одной стороны и дисками или барабанами с другой.

Где трение, там износ. При каждом торможении фрикционные накладки на колодках становятся тоньше, пока однажды толщина накладки не достигает предельной величины.

Если колодка оснащена специальной пластинкой, которая должна при предельном износе накладки контактировать с диском, водитель услышит неприятный писк, сигнализирующий о необходимости замены колодок.

Если сигнализатора износа нет, при торможении со стороны колеса, где колодка износилась, появится характерный шум, свидетельствующий о том, что колодка трется о диск или барабан не фрикционной накладкой, а металлической основой.

Маленькие причины больших бед

Это типичные внешние признаки выхода тормозных колодок из строя, однако в случае, о котором мы хотим рассказать, все пошло по иному сценарию. Водитель услышал не шум, а короткую дробь, будто кто-то стучал не в тормозной, а в обычный барабан. Причем возникла барабанная дробь и пропала не при торможении, а при размеренном движении по одной из минских улиц.

Озадаченный водитель остановился, обошел вокруг машины, заглянул под днище, не оторвалось ли там что-нибудь и барабанит, но ничего подозрительного не обнаружил и продолжил поездку. Через несколько сотен метров дробь повторилась. Нажав тут же на педаль тормоза, водитель почувствовал, что она буквально прыгает под ногой. Решено было прервать поездку и осторожно ехать на СТО.

Пока автомобиль добирался до сервиса, “барабанщик”, который завелся в заднем левом колесе, несколько раз напомнил о себе, но затем затих. Вместо дроби при каждом торможении водитель начал слышать тот самый шум, который сопровождает трение колодок о барабан металлической основой.

Читайте также:
Делаем полезное приспособление для ручного фрезера

Когда ремонтники сняли барабан с левого заднего колеса, выяснилось, что до полного износа накладок на тормозных колодках дело все-таки не дошло.

Вместо этого накладки сорвало с колодок, но по какой причине такое случилось?

Этот вопрос недолго витал в воздухе. Виновником проблемы оказался тормозной цилиндр. При проверке выяснилось, что в цилиндре подклинивал один из его поршней.

По всей видимости, когда водитель нажимал на педаль тормоза, давления тормозной жидкости хватало, чтобы поршень выдвигался из цилиндра и прижимал свою колодку к барабану.

Однако по окончании торможения поршень не возвращался на место. В результате колодка оставалась прижатой к барабану, а стало быть, не только изнашивалась, но и нагревалась по причине все того же трения. Можно предположить, что это и привело к отслоению фрикционной накладки от металлической основы, к которой накладка должна быть приклеена.

Разумеется, греться должна была не только колодка, но и другие части колеса. Известны случаи, когда из-за сильного нагрева, вызванного заклиниванием тормозного механизма, из строя выходили подшипники ступиц. Увы, в рассматриваемом происшествии водитель оказался недостаточно бдительным.

Причина подклинивания поршня – коррозия, появившаяся на его боковой поверхности.

После того как поршень был выбит, следы коррозии остались также на поверхности ответной части тормозного цилиндра.

От попадания грязи цилиндр должны защищать резиновые уплотнения.

Очевидно, что одно из них перестало справляться со своими обязанностями – маленькая резинка наделала больших дел.

Если бы не она, колодки наверняка еще походили бы. Это показал осмотр тормозов колеса с противоположной стороны автомобиля.

Колодки в задних колесах, как заверил владелец, менялись одновременно. К их состоянию, остаточной толщине накладок, работоспособности цилиндра во втором заднем колесе у ремонтников претензий не возникло.

Почему сорвало накладку с другой колодки, если с ее стороны поршень в тормозном цилиндре не имел следов коррозии и не подклинивал? По всей видимости, этой накладке помогла “сняться с места” ее напарница, которая первой оторвалась от своей колодки.

А барабанная дробь, известившая о возникновении неисправности, была звуковым сопровождением “ударных” процессов, происходивших внутри тормозного механизма после того, как первая из накладок отправилась “помогать” оторваться “коллеге”.

Сезонная смена шин оказалась кстати

Иногда накладки срывает безо всякого шума и шороха. Об этом свидетельствует произошедшее с колодкой дискового тормозного механизма в другом автомобиле.

Сколько проехала машина с отслоившейся и сломавшейся пополам накладкой, не знает никто. Судя по ржавчине, успевшей образоваться на поверхности металлической основы, речь должна идти не об одном или нескольких днях, однако никаких проблем с тормозами владелец автомобиля не испытывал, настораживающих шумов не слышал.

Поломка была обнаружена случайно, когда владелец решил “переобуть” автомобиль.

Когда было снято колесо, тайное стало явным – одна из половинок накладки “выглядывала” из-под колодки.

Загадкой осталась и причина случившегося. Тормозной механизм в отличие от первого рассмотренного случая работал нормально. На колодке с трудом угадывалось клеймо корейского производителя, известного поставками на конвейеры Hyundai и KIA. Впрочем, и на старуху, как известно, бывает проруха, а от заводского брака никто не застрахован. Но вопрос, был ли брак, остается открытым, так как углубленные исследования колодки не проводились. Дело-то копеечное…

Экстрим не прошел бесследно

В третьем случае, связанном с нетипичными тормозными казусами, о котором мы расскажем, шансов заподозрить качество колодок больше, ведь никаких маркировок на них обнаружено не было вовсе.

По словам владельца, за день до того, как проблема вынудила обратиться на СТО, ему пришлось экстренно тормозить, когда во время движения по МКАД прямо перед его машиной неожиданно выкатился “дачмобиль”, управляемый пенсионером.

Как заверил владелец, с таким визгом резины и дымом из-под колес никогда раньше ему тормозить не приходилось. Все закончилось благополучно, однако на следующий день во время поездки со стороны правого переднего колеса сначала появился посторонний шум. Затем к шуму добавилась вибрация на педали тормоза, а в довершение всего педаль и вовсе начала проваливаться, будто в тормозную систему попал воздух.

Когда на СТО сняли колесо, фрикционная накладка кучкой трухи лежала на тормозном суппорте. На накладке другой колодки имелись трещины, а некоторые из фрагментов отслоились от основы.

Читайте также:
Процесс изготовления наковальни из ж/д рельса

После увиденного было принято решение проверить тормоз в левом переднем колесе. И опять ремонтников ожидала неприятная находка – на накладке одной из колодок тоже образовались трещины, выкрошились мелкие фрагменты. Вторая колодка выглядела нормально.

Проверили и задние барабанные тормоза. Их состояние вопросов не вызывало. Зато большой вопрос появился по колодкам передних тормозов. Неужели они не справились с термической перегрузкой, вызванной одиночным экстренным торможением? Но почему тогда не покоробились диски? Может, все дело в силе прижима колодок в момент экстренного торможения?

Определенно можно сказать только одно: хорошие колодки должны выдерживать любое торможение. Однако о происхождении колодок владелец автомобиля ничего прояснить не мог. Машину он купил недавно, старые колодки не менял, а решил дождаться, когда они износятся полностью, что с колодками и должно происходить в естественном порядке, учитывая, что постепенный износ запрограммирован принципом работы тормозных механизмов, которые останавливают автомобиль благодаря трению.

Струбцина: делаем в домашних условиях различных видов – варианты, чертежи, реализация

Бухают мастера-кустари. Простите, ведут задушевную беседу. У одного вместо сакраментального «Вася, ты меня уважаешь?» с языка срывается «Вась, а сколько бы ты рук себе хотел?» Тот призадумывается: «Сколько? Да кто ж его знает… Ну, сколько там по работе надо…»

Рук, понятно, чтобы придержать, прижать, подхватить, и пр. Поэтому такого вспомогательного инструмента, как временные съемные зажимы различных видов – струбцины – мастеровому человеку всегда не хватает. Не хватало и во времена, когда эти самые струбцины стоили копейки. Сейчас за хорошую струбцину могут запросить и поболее 1000 руб. При том, что теперь и в мелком штучном производстве широко распространены электроинструмент, электро- и газосварка, склеивание под давлением и др. технологии, требующие надежного удерживания деталей на время рабочего процесса. Назначение настоящей статьи – рассказать читателю, как в домашних условиях изготавливается струбцина своими руками. Желательно – из подручных материалов с минимальной потребностью в сварочных и токарных работах.

Примечание: по-английски струбцина cramp (винтовая), bar clamp (пружинно-рычажная) или просто clamp, аналогично тому, как отвертку (screw driver) зачастую обзывают просто screw. Человек, неплохо знающий разговорный английский, но незнакомый с особенностями технического (это очень разные языки), услышав что-то вроде «Give me screw driver», скорее всего не поймет, чего от него хотят. Тем более, что малообразованные англоязычные артикли чаще всего «глотают». Вдруг вам доведется оказаться в подобной ситуации, прислушивайтесь: «the screw» (именно отвертка) означает инструмент, а «a screw» – какой-то резьбовый метиз (винт, шуруп), который им крутят.

Разновидности

Целью данной публикации не является соорудить нечто вроде энциклопедии монтажных зажимов – их много видов, а патентов на новые, «супер-супер», еще больше. Наша задача – показать, какие из струбцин более всего надобны в домашней мастерской, и как лучше всего сделать струбцину, не тратя много материала и времени.

Наиболее употребительные в кустарном производстве виды струбцин показаны на рис:

    G-образная (G-cramp; G-clamp) – самая остая, надежная и дешевая из струбцин общего назначения. Недостатки: долго затягивается и может провернуть склеиваемые детали, если шарнир упора некачественный или неухоженный. Последнее довольно существенно: не схватившийся клеевой слой неплохая смазка, а разнимать и вновь сжимать склеиваемые поверхности нежелательно, прочность высохшего стыка от этого резко падает. Кроме того, обычная G-струбцина плохо держит круглые детали, поэтому для фиксации труб либо круглого профиля для сварки или пайки встык используется специальная трубная струбцина (см. след. рис.). Собранный из обычной конструкционной стали s=(2,5-4) мм, такой варной зажим обеспечивает надежную фиксацию труб до d(120-150)х(1,5-4) мм.

Струбцина для сварки и пайки труб встык

Как какую делать

Любую из описанных выше струбцин можно изготовить самостоятельно в домашней мастерской. Столярные струбцины делаются из металла – деревянные станина и губки инструмента не выдержат противодавления материала детали(ей), зажим ослабнет уже во время работы, а сама струбцина придет в негодность. С варными и паечными струбцинами и так понятно: только металл; дерево – горючий материал.

Столярные струбцины для работ с ценным деревом либо изделиями лучше делать деревянными, но можно пользоваться и металлическими с проставками из фанеры или ровной драни. Струбцины для склеивания в пласть (на толстые заготовки из нескольких тонких) лучше использовать деревянные, даже если клеится металл или пластик – деревянные губки дают более равномерное распределение давления по плоскости и, соответственно, лучшее качество склейки. Хрупкие детали (стеклянные и т.п.) сжимаются для склеивания только деревянными струбцинами.

Читайте также:
Приспособление для загиба профиля и арматуры

G-образные

Станины G-струбцин фабричного производства выполняются литыми. В гараже или сарае, даже в кузне на своем участке, организовать сталелитейку нельзя. Поскольку G-струбцины как самые «хваткие» применяются преимущественно в слесарно-сварочных работах с довольно длинными и/или тяжелыми деталями, то и самодельную G-образную струбцину нужно делать из металла на сварке или цельной.

Мастера-умельцы часто сваривают себе струбцины из листовой стали, поз. 1 на рис.:

Самодельные G-образные струбцины

Видимо, копируя профиль станин заводских изделий, что в данном случае неправильно. Профили литых станин струбцин показаны на поз. 2. Обратите внимание на зализы и галтели (показаны стрелками). Сглаживание профиля необходимо во избежание концентрации механических напряжений: они «любят» углы и щели, как постельные клопы. Но сварочный шов не работает, как галтель! Нет, струбцина скорее всего не сломается и не погнется. Однако отдачей зажатой детали станину немного поведет, и добиться точной фиксации будет трудно, причем не исключается и проворот детали при затягивании зажима.

Вполне надежны самодельные струбцины из отрезков швеллера (поз. 3). Недостатки – трудоемки, несоразмерно тяжелы сравнительно с шириной захвата. Резать швеллер на станины струбцин можно, если вам нужно будет сжимать детали очень сильно. Оптимальный вариант станин струбцин для обычных работ – из профильной трубы квадратного сечения, поз. 4. В зависимости от типоразмера и толщины стенок заготовки струбцины из профтрубы можно делать на ширину захвата до 1 м и более, см. видео:

Видео: струбцины из профильной трубы

Примечание: об изготовлении самого ответственного узла G-струбцины – винтового зажима – см. в конце, поскольку он применяется и в струбцинах других типов.

Разновидностью G-струбцины является поджимная, которую условно можно бы назвать GE-струбциной. Поджимные струбцины хорошо известны строителям маломерных судов из дерева, однако будут весьма полезны и в малом деревянном строительстве (напр. дачного или каркасного дома, хозблока и т.п.).

Чертежи поджимной струбцины и способ их применения показаны на рис.:

Чертежи и порядок применения поджимных струбцин

К примеру, при зашивке, скажем, ригеля (стропильной конструкции) крыши каждая следующая доска сначала плотно прижимается к предыдущей, а уж затем крепится к стропильным балкам. Соответственно, надежность и долговечность всего кровельного пирога намного возрастают.

F-образные

Устройство F-струбцины, так сказать, в полном комплекте, показано на след. рис.:

Устройство F-образной струбцины

В ходе использования башмак двигают по направляющей, пока пятка не коснется детали. Тогда большим пальцем руки сдвигают собачку или нажимают на нее (в зависимости от конструкции фиксатора), при этом башмак заклинивается на направляющей. Тогда деталь дожимают поворотом рукояти винтового зажима, или отводя курок эксцентрикового прижима. Расфиксация и разжимание – в обратном порядке.

Городить сложный фиксирующий механизм в самодельной F-струбцине особого смысла нет. Тогда для заклинивания башмака нажимают на его внутренний обушок, или слегка бьют туда легким молоточком, если струбцина мощная, широкозахватная. Как правило, ползун саморасклинивается уже при разжатии винта или вбросе курка в гнездо. Если же башмак заело, расклинивают его легким ударом по наружному обушку со стороны упора (в направлении, обратном заклинивающему).

Слева на след. рис. даны чертежи быстрозажимной F-струбцины с губками из дерева. В центре – внешний вид инструмента, а справа – порядок пользования им. Размеры пересчитаны из дюймовых; их можно округлить до ближайших целых мм.

Чертежи, внешний вид и порядок использования F-струбцины с губками из дерева

Основное назначение данной струбцины – прижим при склеивании в пласть. Предпочтительный материал губок – клен, вяз, граб, бук, дуб или др. древесина, сочетающая в себе высокую прочность и вязкость; из такого дерева делают, например, упорные гребенки фуговальных и копировальных станков по дереву. О других вариантах самодельных быстрозажимных струбцин см. подборку видео:

Видео: самодельная F-образная струбцина

Видео: эксцентриковая струбцина

Видео: быстрый зажим – струбцина своими руками

Струбцины своими руками

Подборка мастер-классов на которых делают столярные струбцины своими руками с использованием подручных материалов с минимальными затратами на комплектующие

Угловые струбцины своими руками

Угловая струбцина с затяжкой соединения

John Heisz в своём блоге и на канале показал конструкцию угловой струбцины, которая позволяет не только фиксировать заготовки под прямым углом, но и обеспечивает возможность прижима склеиваемых поверхностей. Прижим осуществляется за счёт усилия поперечного болта на внешние губки струбцины. Подвижность губок обеспечена пропилами в основе струбцины.

Читайте также:
Компактный роликовый кольцегиб: бюджетный вариант

Угловые струбцины из обычных болтов

Как просто сделать угловые струбцины своими руками из дерева и обычных болтов.
От канала «Столярные уроки Aquila Workshop»

Процесс изготовления угловых струбцин:

Ленточная струбцина для склейки рамок своими руками

Ленточная струбцина — это одно из удобных и самых простых приспособлений в мастерской как для склейки рамок или изготовления шкатулок, так и при производстве мебели. Однозначно, во всех столярных мастерских, изготавливающих предметы интерьера или мебель, присутствует процесс изготовления рамочных конструкций. Такие соединения на ус требуют особых методов сжатия и склейки.

На канале HeARTwood его ведущий Михаил показал, как он делает струбцину для склейки рамок.

Основные материалы, использованные для изготовления ленточной струбцины — это дюралюминий и искусственный камень (кориан). Основные инструменты — циркулярная пила, электролобзик, шуруповерт. Применён простой и очень надежный механизм натяжения. Для него использовалась шпилька М10, кусок полипропиленовой трубы и пара увеличенных гаек.

Видео мастер-класса по изготовлению ленточной струбцины своими руками:

Как делать струбцины своими руками

Иван, автор канала Crazy Workshop, показывает, как можно самому сделать струбцины для своей столярной мастерской. При этом они могут быть даже лучше, чем покупные.

4 варианта угловых струбцин, которые можно сделать своими руками

В этом мастер-классе продемонстрировано, как сделать 4 вида угловых струбцин: стандартная, улучшенная, мини-вариант и клиновая:

А вот, как он их делал:

Мощные угловые струбцины

А в следующем ролике он подошёл более основательно к изготовлению угловых струбцин, которые получились прочными и достаточно мощными. Основной материал — обрезки фанеры, что делает струбцины весьма бюджетными. Остальное: стандартные метизы, немного листовой стали и обрезки твёрдой древесины на ручки.

Процесс изготовления угловых струбцин:

Струбцина для склеивания рамок

Мощная струбцина из обрезков для склеивания рамок. С хорошим усилием и геометрией.

За счёт переставляемых угловых упоров и шарнирно-закреплённых направляющих струбцина легко подстраивается под нужный размер рамки и обеспечивает равномерный зажим всех четырёх углов.

Демонстрация процесса изготовления:

Столярные струбцины с длинным зажимом

Струбцины из самых простых материалов. При этом всё вполне функционально.

Струбцины своими руками за 30 минут

Станислав, автор канала «Самопал ПРОДАКШН», сделал струбцины для столярных работ. Как он сам комментирует: «Немного торопился, поэтому получились не очень аккуратно, но это в принципе не главное, главное, что от этого они не стали менее функциональными».

Видео про процесс изготовления струбцин:

Струбцина своими руками за 10 минут. Просто, быстро и дёшево.

Вариант от канала «techno cracy». В комментариях к видео подмечают, что это скорее тиски, но пусть здесь останется.

Процесс изготовления струбцины из подручных материалов:

Быстрозажимные струбцины своими руками

Быстрозажимная струбцина с алюминиевой направляющей

На канале Let’s DIY автор показал, как он делает струбцину с использованием алюминиевой направляющей, фанеры для силовых элементов и дерева.

Деревянная струбцина своими руками без шпилек, болтов и гаек

На канале Workshop Tree продемонстрировано, как делали быстрозажимную струбцину с эксцентриком. По всей видимости это просто пробная модель, так как использована мягкая древесина, но сама конструкция вполне рабочая.

Видео, как сделали деревянную струбцину своими руками

Самодельная быстрозажимная струбцина

На канале Smart Channel автор показал, как он сделал быстрозажимную струбцину

При создании струбцины применена очень удачная конструкция (в отличие от предыдущей модели, показанной выше): эксцентрик закреплён в массивной части губок, что позволяет конструкции противостоять нагрузкам при зажиме заготовок струбциной.

Видео, как изготавливалась быстрозажимная струбцина

Как клеить древесину без вайм и струбцин

Автор канала Столярные уроки Aquila Workshop показал приспособление для склейки щита, которое позволяет обходиться без струбцин и вайм. Этот метод пригодится для разовых работ, для небольших любительских мастерских, а также, если не хватает струбцин. Для небольших изделий вполне можно использовать некондиционные обрезки, каких в мастерской обычно в достатке.

Видео процесса изготовления из тестирования:

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: