Как «распустить» толстую пружину на проволоку

Самодельный станок для резки пенопласта

Станок для резки пенопласта струной

Что же касается самодельного станка для резки пенопласта, то это идеальный вариант, если нужно быстро разрезать пенопласт. В этой статье строительного журнала samastroyka.ru мы рассмотрим конструкцию простого, но эффективного станка для резки пенопласта в домашних условиях.

Из чего состоит станок для резки пенопласта

Простейший станок для резки пенопласта представляет собой широкую столешницу, её размеры должны подбираться исходя от ширины обрабатываемого материала. В качестве материалов для изготовления столешницы станка, лучше всего использовать лист древесно-стружечной плиты (ДСП).

Основным элементом для резки пенопласта выступает струна из нихромовой проволоки, которая подключается к понижающему трансформатору. Такой трансформатор преобразовывает напряжение 220 Вольт в 24 Вольта.

Особое внимание заслуживает регулирующий элемент станка, который позволяет задавать требуемую толщину материала. Для этих целей на краях столешницы установлены металлические гайки (стойки), в которые вкручиваются длинные болты с пружинами. К пружинам подключается и натягивается длинный кусок нихромовой проволоки (струна).

Чтобы избежать обрыва струны и для передачи напряжения, её концы подключаются через пружины. Таким образом, закручивая или откручивая болты, можно регулировать высоту резки пенопласта струной. Длина болтов, также подбирается с учётом того, какой толщины пенопласт потребуется резать на самодельном станке.

Какой нужен трансформатор для резки пенопласта струной

Поговорим о том, какой именно использовать трансформатор для резки пенопласта струной. Не всегда нужен именно понижающий трансформатор, поскольку все во многом зависит от того, из каких именно материалов выполнена струна.

Если это хромированная проволока, то её можно подключить и к 220 Вольтам. Однако работать с таким станком для резки пенопласта будет очень опасно, поэтому мы рекомендуем использовать именно понижающий трансформатор.

Для изготовления самодельного станка, которым будет осуществлять резка пенопласта, лучше всего использовать трансформатор с 220 на 24 Вольта и нихромовую проволоку диаметром 0,5-0,8 мм. Работать с таким напряжением намного безопасней.

Также всегда нужно помнить о том, что во время резки пенопласта струной выделяется большое количество вредного дыма. Соответственно, второе условие касательно безопасности при работе с устройством, это хорошо проветриваемое помещение.

Как резать пенопласт правильно, полезные советы

Мало взять и сделать станок для резки пенопласта своими руками, поскольку им ещё нужно уметь работать.

Вот несколько советов, которые позволят сделать это качественно и не испортить пенопласт:

  • Резку пенопласта следует осуществлять не слишком быстро, и только тогда, когда струна достаточно разогрета. Если передвигать пенопласт по столешнице слишком быстро, то он начнёт крошиться. В то же время скорость резки не должна быть медленной, так как из-за этого могут оплавиться края пенопласта. Здесь нужно потренироваться и выбрать оптимальную (среднюю) скорость резки.
  • Если вам нужно резать пенопласт, чтобы потом им утеплять стены дома, то, лучше всего приобретать более толстый материал. Дело в том, что толстый пенопласт менее востребован, поэтому он оказывается выгодней по цене. Из толстого пенопласта получится вырезать более тонкие листы для утепления стен, и, сэкономить при этом.
  • Трансформатор для изготовления станка, можно взять из старого советского магнитофона «Маяк». Именно в нем установлен трансформатор понижающего типа, который способен выдавать 24 Вольта.
  • Если приходится использовать станок для резки пенопласта там, где нет напряжения, то воспользуйтесь батарейками «Крона». Соедините три батарейки вместе, и станком можно будет резать пенопласт около 30 минут.
Читайте также:
Самодельный съемник для плотно посаженных подшипников

Таким образом, потратив несколько часов, можно собрать недорогой самодельный станок для резки пенопласта струной. Используя его легко вырезать красивые декоративные элементы, которые широко используются на сегодняшний день при осуществлении ремонтов.

Как распустить и выровнить пружину.

Показать панель управления

  • Опубликовано: 27 июл 2018
  • Как быстро распустить пружину d. 6-7 мм.на материал.

Комментарии • 35

Хорошее видео, а после роспуска она закаливается обратно?

Здравствуйте. Нужен ваш совет . Можно ли изменить диаметр последнего витка автомобильной пружины? Сейчас 90 нужно сделать 105. Мне говорят, что в месте нагрева она лопнет. Как сделать правильно? Также есть несколько комплектов просевших пружин. Можно ли им вернуть былую высоту без проблем в будущем и как? Пружины редкие, на аммортизатор нивомат, цена одной 7500 рублей. Покупать дорого.

Рессоры просевшие подгибают, а пружины не могу сказать самому не приходилось делать.Изменить размер витка на пружине можно, но гарантию что после нагрева не сломается никто дать не сможет.

а свойства пружины останется .

Этого что, реально никто не знал, судя по отзывам в комментах? Из тонких пружин так можно получить при необходимости жесткую пружинящую проволоку, если не отпускать перед раскручиванием сталь.

а как навить пружину меньшего диаметра из такой же?подскажите?

Артур Пасецкий как вариант на токарном можно

Да ты приколист! ))))))))

Этож сколько стамесок можно сделать теперь :)

Как я сам до этого не дошел. Спасибо.

” не, ну люди старались, скручивали. Взял раскрутил”

Спасибо вам огромное за Ваши старания. Благодарю.

Просто.
У автора всегда просто, слеганцушки, спокойно.
Всегда лайк!

Q Midas significa kovko kova4

ferrucio lamborghini herrero forja fragua

Самая большая, что я раскручивал, пока что, это жд пружина из 30мм. прутка. Делал из неё зубила на деревянной ручке, для пробивки молотков и клинья овальные, тоже для молотков. Материал, для работы не горячую, исключительный!

На металлоприёмке, местной, увидел в конце зимы. Было два вида. Из 20мм прутка и из 30мм прутка. И они даже после отпуска сверлятся только старыми свёрлами из Р18. Отпускал в газовом горне. Клал вниз головки рельсовые, килограмм 15. На них отрезки пружин. Прогревал всё и давал остыть очень медленно вместе с горном на балласте. Такая сталюка.

Читайте также:
Бюджетная система пылеудаления для домашней мастерской

эххх, такую ещё найти нужно.. Мне крупнее амортизаторных от легковушек не попадаются.

От амортизатора мотоцикла?

Fácil, e se for uma moto a mais grossa? Acho que dá pra usar uma catraca pra puxar a mola vermelha. Gostei muito. Um forte abraço

Отличный способ. Слежу за Вашими обзорами с большим интересом. А бывают ли горелки на дамашнем газе, для нагревания металла.

Starleytlt спасибо большое за ссылку

Тоже есть маленькие тонкости работы от газовой магистрали. Если ты посоединишься через счётчик, то когда соседи позвонят, или газовики, сами тебя случайно найдут, то будет штраф от нескольких тысяч рублей, плюс блокировка газа до полного устранения незаконного подключения! А если газ найдут, что он без счётчика, то вообще жесть, штрафы от тридцати тысяч, плюс оплата газа по драконовскими тарифам с момента последней проверки, или даже применение статьи УК 158.1 кража и посадка до двух лет. Вот когда мне это пояснили, тогда я и решил делать горн на пропане!

остметала форума нет уже, теперь вроде на kovka.guru перебрались, да а на остметалле в свое время все 400 страниц прочитал ))

как раз таки на домашнем газе (метане) нужен поддув, а на пропане можно использовать инжекционную горелку без поддува, поищите по названию

На остметалле тема уже на 480 страниц выросла про горны газовые, там товарищи и булат варят на метане.

Хороший метод, а с более толстыми пружинами пробовали этот метод?

Как распустить и выровнить пружину.

Kích thước video:

Hiển thị các điều khiển trình phát

  • Xuất bản 27 Th07, 2018
  • Как быстро распустить пружину d. 6-7 мм.на материал.

NHẬN XÉT • 35

Хорошее видео, а после роспуска она закаливается обратно?

Здравствуйте. Нужен ваш совет . Можно ли изменить диаметр последнего витка автомобильной пружины? Сейчас 90 нужно сделать 105. Мне говорят, что в месте нагрева она лопнет. Как сделать правильно? Также есть несколько комплектов просевших пружин. Можно ли им вернуть былую высоту без проблем в будущем и как? Пружины редкие, на аммортизатор нивомат, цена одной 7500 рублей. Покупать дорого.

Рессоры просевшие подгибают, а пружины не могу сказать самому не приходилось делать.Изменить размер витка на пружине можно, но гарантию что после нагрева не сломается никто дать не сможет.

а свойства пружины останется .

Этого что, реально никто не знал, судя по отзывам в комментах? Из тонких пружин так можно получить при необходимости жесткую пружинящую проволоку, если не отпускать перед раскручиванием сталь.

а как навить пружину меньшего диаметра из такой же?подскажите?

Артур Пасецкий как вариант на токарном можно

Да ты приколист! ))))))))

Этож сколько стамесок можно сделать теперь :)

Как я сам до этого не дошел. Спасибо.

” не, ну люди старались, скручивали. Взял раскрутил”

Читайте также:
Как сделать ленточно-шлифовальный станок из болгарки

Спасибо вам огромное за Ваши старания. Благодарю.

Просто.
У автора всегда просто, слеганцушки, спокойно.
Всегда лайк!

Q Midas significa kovko kova4

ferrucio lamborghini herrero forja fragua

Самая большая, что я раскручивал, пока что, это жд пружина из 30мм. прутка. Делал из неё зубила на деревянной ручке, для пробивки молотков и клинья овальные, тоже для молотков. Материал, для работы не горячую, исключительный!

На металлоприёмке, местной, увидел в конце зимы. Было два вида. Из 20мм прутка и из 30мм прутка. И они даже после отпуска сверлятся только старыми свёрлами из Р18. Отпускал в газовом горне. Клал вниз головки рельсовые, килограмм 15. На них отрезки пружин. Прогревал всё и давал остыть очень медленно вместе с горном на балласте. Такая сталюка.

эххх, такую ещё найти нужно.. Мне крупнее амортизаторных от легковушек не попадаются.

От амортизатора мотоцикла?

Fácil, e se for uma moto a mais grossa? Acho que dá pra usar uma catraca pra puxar a mola vermelha. Gostei muito. Um forte abraço

Отличный способ. Слежу за Вашими обзорами с большим интересом. А бывают ли горелки на дамашнем газе, для нагревания металла.

Starleytlt спасибо большое за ссылку

Тоже есть маленькие тонкости работы от газовой магистрали. Если ты посоединишься через счётчик, то когда соседи позвонят, или газовики, сами тебя случайно найдут, то будет штраф от нескольких тысяч рублей, плюс блокировка газа до полного устранения незаконного подключения! А если газ найдут, что он без счётчика, то вообще жесть, штрафы от тридцати тысяч, плюс оплата газа по драконовскими тарифам с момента последней проверки, или даже применение статьи УК 158.1 кража и посадка до двух лет. Вот когда мне это пояснили, тогда я и решил делать горн на пропане!

остметала форума нет уже, теперь вроде на kovka.guru перебрались, да а на остметалле в свое время все 400 страниц прочитал ))

как раз таки на домашнем газе (метане) нужен поддув, а на пропане можно использовать инжекционную горелку без поддува, поищите по названию

На остметалле тема уже на 480 страниц выросла про горны газовые, там товарищи и булат варят на метане.

Хороший метод, а с более толстыми пружинами пробовали этот метод?

Как распороть строчку, простую стачную и оверлочную?

Приветствую вас, уважаемые любители шитья!

По той или иной причине, но часто возникает необходимость распороть уже проложенную строчку , выполненную швейной машиной или оверлочную строчку, выполненную оверлоком . Как это нужно делать правильно, чтобы и аккуратно, не повредить при этом ткань, и в то же время, такую нудную работу сделать побыстрее?

В не такие уж и давние советские времена, подавляющее большинство любителей шитья швейные строчки распарывали обычными лезвиями для бритья. Опасная штука, скажу я вам. С двух сторон острейшие лезвия и совершенно очевидно, что этот предмет абсолютно не годится для такой работы. Но за неимением других инструментов многие были вынуждены применять эту опасную вещицу.

Читайте также:
Универсальная насадка для шуруповерта или электрической дрели

В наши дни, строчки швейных машин и оверлочные быстро можно распороть с помощью двух инструментов. Это нож – вспарыватель и ножницы с закругленными концами.

Нож – вспарыватель идет в наборе инструментов почти ко всем швейным машинам. А даже если присутствие его там не предусмотрено, то не проблема его приобрести. Нож – вспарыватель можно найти практически в любом магазине торгующим принадлежностями для шитья.

Это удобное приспособление для прорезания петель и распарывания швов, как только не называют. И нож — вспарыватель, и ножницы, и специальный инструмент.

Ножи – вспариватели, от разных производителей, могут отличаться друг от друга размерами и материалами, из которых изготовлены.

Самыми разнообразными бывают ручки этих устройств. Короче и длиннее, шире и уже, простые и очень удобные, эргонономичные, сделанные с учетом строения руки человека. Но при этом, сама конструкция инструмента и принцип работы, у всех у них одинаковы.

Нож – вспарыватель представляет собой тонкую и узкую металлическую пластину. Конец которой расходится двумя, разной длинны, но с обоими острозаточенными язычками — лезвиями. Один конец, который короче, закрыт шариком-наконечником для безопасности. Нитки, попадая между этими двумя лезвиями, разрезаются.

Ножницы с закругленными краями тоже помогут распустить выполненную строчку. Почему это лучше делать именно ножницами с закругленными краями? Потому что, работая такими ножницами риск повредить полотно ткани сводится к минимуму. Закругленные кончики ножниц хорошо поддевают стежки строчки . При этом работающий с ножницами хорошо управляет ими, а его возможные случайные или неточные движения в сторону материала, сглаживают закругленные их края.

Можно конечно приобрести специальные ножницы, например, для вышивки, с закругленными краями, а можно обойтись и обычными маникюрными. Таковые имеются практически в любом домашнем хозяйстве.

Как правильно распороть стачную строчку выполненную на швейной машине?

Стачная строчка, выполненная швейной машиной, соединяет, как правило, стороны двух деталей кроя либо две стороны одной.

И если возникла необходимость распороть такую строчку, то существует несколько вариантов это сделать.

Раздвигая руками в разные стороны припуски шва, ножом – вспарывателем

или ножницами с закругленными краями,

поддеваем один – два стежка строчки и разрезаем их.

Так постепенно передвигаясь по линии шва и неотступно проделывая описанные выше движения, строчка окажется полностью распоротой.

С одной из сторон строчки, со стороны верхней нитки или нижней, с которой удобнее, тем же ножом – вспарывателем

поддевается и разрезается один стежок строчки. Это необходимо проделывать через каждые 1,5 – 2 – 2,5 см (зависит от длины стежка).

Затем с обратной стороны, если потянуть за другую нитку строчки

Читайте также:
Самодельные зажимы для быстрой фиксации заготовок

и она легко выдергивается, тем самым распуская строчку.

Эти два способа распарывать строчку, можно применять на швейных изделиях изготавливаемых из любых видов тканей.

А вот распороть строчки на изделиях отшиваемых из плотных, с гладкой и ровной поверхностью, тканях, можно ещё и

Это делается только ножом – вспарывателем.

Для этого его нужно разместить так, чтобы пластина с лезвиями была расположена строго параллельно материалу и строчке,

а нитки строчки находились точно между лезвиями ножа.

Теперь, если так же двигать его вперед по линии строчки, не отклоняясь от неё и не изменяя положение ножа, то нож будет разрезать нитки строчки,

и она будет распорота.

Это, конечно, самый быстрый способ распороть стачную машинную строчку. Но, повторяю, он подходит только для плотных, гладких, с ровной поверхностью, тканей. Для других видов тканей лучше не рисковать и распарывать, выполненные на них строчки первыми двумя способами.

Но строчки прокладывают и когда выполняют не только простые стачные швы, а и подгибку, и отделочные строчки, и т.д.

И такие строчки можно распороть ножом – вспарывателем или ножницами с закругленными краями. И теми же двумя способами.

1-й способ: аккуратно поддевая и разрезая между припусками шва сразу по 1 — 2 стежка строчки,

2-й, через каждые 1,5 – 2 – 2,5 см поддевая и разрезая с одной из сторон шва один стежок строчки, а затем потянув за нитку с другой стороны шва,

получаем распоротую строчку.

Строчки швов вподгибку, отделочные строчки и т.п. выполненные на швейных изделиях, отшиваемых из плотных, гладких и ровных тканей, можно распустить тем же, третьим способом (для стачного шва), который описывался выше в статье.

А после распарывания шва обрывки ниток и остатки строчек легко можно удалить вручную или каким-нибудь пинцетом.

Как распустить оверлочные строчки?

Хороший оверлок может выполнять оверлочные строчки, как говорится, на все вкусы, на все случаи жизни. Он сможет и просто по отдельности обработать срезы, а сможет и одновременно, и срезы обработать и шов выполнить, соединяя края деталей кроя. Хорошим оверлоком можно и декоративные швы «заделать».

Но иногда эти самые швы нужно распороть. Возникает иногда такая необходимость. А поскольку «строение» оверлочных строчек разное, то и распарываются они по-разному.

Пяти или четырехниточная укрепительная оверлочная строчка.

Распарывание пяти — или четырехниточной укрепительной оверлочной строчки начинается с распускания цепных стежков. Это только по закону подлости, когда не нужно, такая строчка может расползтись очень даже быстро . А когда нужно распустить её специально, то может быть придется ещё в ней некоторое время «поковыряться».

С изнаночной стороны строчки цепные стежки выглядят, как звенья цепочки, сцепленные друг с другом. Вот именно со стороны этих стежков и нужно начинать распускать строчку. Иглой или теми же ножницами с закругленными концами нужно поддеть первые петельки стежков, с тем, чтобы разорвать сцепку между ними.

Читайте также:
Шлифнасадки для бормашинки своими руками

А дальше эта часть строчки сама побежит, стоит только потянуть за нитку.

Поскольку укрепительные пяти — или четырехниточные оверлочные строчки используют только для тканей средних и толстых, то дальше, вторую часть строчки — строчку через край, можно разрезать ножом – вспарывателем

Четырехниточная оверлочная строчка.

Особенностью четырехниточной оверлочной строчки, которой чаще всего единовременно, обрабатывают срезы трикотажных материалов и соединяют швом детали кроя, является то, что её четвертая нитка, закрепляет строчкой длинные петлеобразные стежки этой оверлочной строчки с её лицевой стороны.

Поэтому, чтобы быстро распустить такую четырехниточную оверлочную строчку, с лицевой стороны строчки, каждые три стежка частей строчки, выполненных двумя верхними нитками оверлока, нужно разрезать ножницами.

А дальше, стоит только потянуть за концы ниток обеих частей строчки выполненных петлителем и такая четырехниточная оверлочная строчка быстро распустится.

Трехниточная оверлочная строчка.

Трехниточная оверлочная строчка выглядит одинаково с обеих сторон, с лицевой и изнаночной.

Чтобы распустить такую строчку, с любой стороны строчки, часть строчки которая была выполнена верхней ниткой оверлока, нужно разрезать ножницами через каждые три — четыре стежка.

А потом потянуть за обе нитки петлителя и строчка быстро распустится.

Все остальные оверлочные строчки можно распустить, просто разрезав нитки строчки ножом — вспарывателем

Распарывая оверлочные строчки на швейных изделиях из средних и толстых тканях, можно пользоваться обоими инструментами для распарывания строчек.

А вот распарывать строчки на изделиях из легких тканей и из тканей с рыхлым переплетением нитей полотна лучше именно ножницами. Срезы всех тканей очень чувствительны к любому воздействию, применяемому к ним. А нитки этих полотен, точно посыпяться по краю от давления на них ножом – вспарывателем.

Ведь чтобы работать ножом — вспарывателем именно усилие и нужно прикладывать. Чтобы он разрезал нитки строчки его нужно продвигать.

После проделывания всего вышеописанного останется только поудалять обрывки ниток из материала.

Теперь на «расчищенном поле» можно строчки прокладывать заново, но теперь уже в нужном месте, аккуратно и ровно.

А можно ли вообще обойтись без оверлока и сделать обработку срезов без него? Следующая статья будет именно об этом .

Всего наилучшего! Всем пока! С уважением, Милла Сидельникова!

Если диск циркулярки мал: роспуск толстых досок

Циркулярная пила может стать незаменимым помощником в условиях мастерской. Однако диски, которые на неё устанавливаются, имеют размер, не всегда позволяющий распилить ту или иную доску. Что же делать, если доска слишком толстая, а распустить её просто необходимо? В этом случае придётся соображать, какое приспособление можно изготовить для циркулярной пилы. При этом изготовленное приспособление должно быть простым и бюджетным. Именно об этом и пойдёт сегодня речь.

Читайте также:
Как можно усовершенствовать угловую шлифовальную машину

Не хватает диаметра диска – что делать

Если диаметр пильного диска слишком мал для того, чтобы распустить доску или брус за один прогон, придётся делать эту работу за два. Понятно, что, пропилив деталь с одной стороны, потребуется сделать рез с противоположной. И здесь главное, чтобы в итоге они идеально совпали, а резы получились идеально перпендикулярными поверхности.

По сути, подобную работу можно выполнить даже при помощи обычного упора циркулярной пилы, выставив нужную ширину. Однако это не слишком удобно, ведь ограничитель имеет малую высоту, а значит, велик риск перекоса элемента во время обработки.

Как должно выглядеть приспособление для роспуска толстой доски

Для того чтобы упростить роспуск толстых досок, необходимо собрать простейшее изделие из ламинированной ДСП. Чтобы домашнему мастеру было понятно, как оно выглядит, попытаемся его описать. Если посмотреть на торец приспособления, то он будет похож на английскую «h», где расстояние между нижними ножками должно быть равным ширине линейки-ограничителя циркулярной пилы. Именно на ней приспособление будет фиксироваться.

Длина данного приспособления может быть различной, но лучше всего, если она будет равна станине циркулярной пилы. Ну, а на пошаговом изготовлении этого приспособления мы останавливаться не будем. Оно слишком простое, чтобы тратить на это время уважаемого читателя.

Настройка положения диска циркулярной пилы

После установки и фиксации приспособления на линейке необходимо настроить положение пильного диска циркулярки. Для этого можно воспользоваться любой доской, которая по ширине равна толщине древесины, предполагаемой к роспуску. Верхний край пильного диска должен находиться выше середины доски, используемой в качестве шаблона.

ФОТО: YouTube.com При подобном положении пильного диска распустить доску на 2 части не получится

Для пробы можно сделать пропилы в доске, используемой в качестве шаблона. Если пильный диск расположен ниже необходимого уровня, посередине доски останется непрорезанная часть. И очень плохо, если выше диск поднять не удаётся. Это будет значить то, что роспуск столь толстой доски невозможен.

ФОТО: YouTube.com Пильный диск необходимо поднять как можно выше

Роспуск первой доски после настройки положения пильного диска

Если задача распустить толстую доску на две совершенно равные части не стоит ‒ это одно. А вот если требуются одинаковые элементы, то ширина отрезаемой части должна быть идеально выставлена. Когда все настройки произведены, можно приступить к распиловке. Доска прогоняется через циркулярку дважды, с обеих сторон.

ФОТО: YouTube.com Прогоняется вторая сторона, после чего резка будет окончена

Что должно получиться

При правильной настройке и положении распиливаемого элемента всё должно получиться. На выходе мастер получает практически готовый строительный материал с нужными параметрами. Возможно, что его придётся немного обработать.

ФОТО: YouTube.com Роспуск окончен, можно оценить результат

Недостатки подобного метода

Понятно, что времени на роспуск толстых досок уйдёт много, особенно если объём работ значителен. Однако порой этот метод остаётся единственно возможным. Тогда уже не имеет значения количество времени, затраченного на работу.

Читайте также:
Делаем струбцины «по-русски» из обычных китайских

Ещё одним недостатком можно назвать возможное несовпадение пропилов. Но здесь уже вся вина будет лежать на операторе: неправильное ведение, наклон – ошибки мастера.

ФОТО: YouTube.com Вот такие тонкие аккуратные дощечки должны получиться

В заключение

Возможно, подобный метод и не нов. Однако не все (особенно начинающие) домашние мастера о нём знают. А значит, информация подобного рода лишней быть не может. Главное ‒ помнить, что работа на станках, таких как циркулярная пила, очень опасна. Она требует крайней собранности и беспрекословного подчинения правилам и нормам техники безопасности. Помните, что все они написаны кровью, а их игнорирование может привести не только к увечьям, но и к летальному исходу.

Очень надеемся, что изложенная сегодня информация пригодится нашему уважаемому читателю. Редакция Homius с удовольствием ответит на любые ваши вопросы, если таковые возникли по ходу ознакомления со статьёй. Вам нужно лишь задать их в комментариях ниже. Там же вы можете поделиться личным мнением о необходимости подобного приспособления в работе или обсудить конструкцию. Если статья была интересна, не забывайте про оценки, как и в случае, если она вам не понравилась. Для нас важно любое мнение. Берегите себя, своих близких и будьте здоровы!

Расширение функционала F-струбцины клиновым распором

Процесс изготовления.
Итак, в качестве материала для изготовления корпусов распоров лучше выбирать древесину твердых лиственных пород.
Из бруска подходящего размера мастер вырезает несколько одинаковых блоков в форме параллелепипеда.

Хотя он и использует для этой цели циркулярную пилу, эти детали легко можно нарезать и обычной ножовкой, ведь необходимости в идеальном соблюдении размеров нет. Также достаточно всего лишь одной ровной плоскости детали, которая и будет прижимной площадкой.









В итоге, в этот паз должна плотно входить направляющая линейка F-струбцины.

После этого все поверхности корпуса и клинышка шлифуются наждачной бумагой, а затем пропитываются льняным маслом для защиты от воздействия влаги. После впитывания масла, изделие готово.


Теперь стоит попробовать, насколько функциональным получился новый торцевой прижим. Автор вырезает тонкую планку из орехового дерева — это и будет наша предполагаемая кромка.

При вырезании таких заготовок, автор использует так называемый 3D безопасный толкатель. Он позволяет одновременно прижимать заготовку с нескольких сторон. Его можно приобрести по следующей ссылке на Алиэкспресс, либо изготовить его самостоятельно, про что было подробно рассказано в недавней статье.


Итак, перед мастером стоит задача плотно прижать накладку к фрагменту деревянной панели. В данном случае он не будет приклеивать ее, а просто покажет принцип работы торцевых прижимов, и последовательность операций.

Итак, корпус прижима надевается на направляющую линейку струбцины, прижимая его к нижней части неподвижной губки.
К торцу «столешницы» прикладывается планка, и слегка прижимается к ней рабочей поверхностью блока. После этого сама струбцина фиксируется на столешнице, а в прорезь корпуса вставляется кончик клинышка.

Читайте также:
Делаем струбцины «по-русски» из обычных китайских





Кстати говоря, заводской торцевой прижим можно приобрести отдельно по следующей ссылке.

Благодарю автора за простое, но полезное приспособление для столярной мастерской!

Всем хорошего настроения, крепкого здоровья, и интересных идей!

Авторское видео можно найти здесь.

Руководство по выбору струбцин и зажимов

В нашем материале мы подробно поговорим об основных типах струбцин для дерева: расскажем из чего состоят и как работают различные модели зажимов, рассмотрим преимущества и недостатки каждой из них, дадим полезные советы, как выбрать струбцину для конкретных столярных задач.

G–образные струбцины

Особенности конструкции. G–образные струбцины, также нередко именуемые С-образными, – это наиболее универсальный и массовый тип столярных зажимов. Основой конструкции является литая или кованая скоба с подвижным прижимным винтом.

Преимущества. Г-образные струбцины легкие, удобные в использовании, обеспечивают большое прижимное усилие, не имеют люфтов губок.

Недостатки. Подходят для соединения заготовок небольшой толщины.

Область применения. G–образные струбцины используют в случаях, когда нужно приложить одинаковое усилие сжатия к поверхностям, параллельно расположенным по отношению друг к другу. В столярном деле С-образные зажимы задействуют в основном при склейке дерева.

F-образные струбцины

Особенности конструкции. Зажим состоит из направляющей шины, на которой зафиксированы подвижная и неподвижная губки. Подвижная скоба, скользящая по направляющей, имеет установочный винт, который позволяет регулировать нужную длину захвата и предотвращает ослабление струбцины. Губки комплектуют накладками для защиты фиксируемых поверхностей.

Преимущества. Главным достоинством Ф-образных струбцин является их универсальность. Регулируемая длина захвата дает возможность прочно и сильно фиксировать заготовки различной толщины.

Недостатки. C F-образной струбциной не всегда удобно работать, т.к. для манипуляций с инструментом приходится задействовать обе руки.

Область применения. Используют для фиксации деревянных изделий и заготовок различной толщины.

Торцевые струбцины

Особенности конструкции. Торцевая струбцина состоит из литой или кованой основы-скобы с тремя прижимными винтами.

Преимущества. Простая и доступная конструкция для решения специфических столярных задач: струбцина с Т образным профилем используется для зажима кромок и торцов.

Недостатки. При всей своей функциональности, совладать с торцевым зажимом не так просто: фиксировать кромку, одновременно держать струбцину и подкручивать три зажима не всегда удобно в одиночку.

Область применения. Зажим кромок и торцевых элементов деревянных изделий.

Угловые струбцины

Особенности конструкции. Струбцины для угловых соединений могут иметь самое разное исполнение. Типовая конструкция состоит из корпуса, одного или двух винтовых прижимов с поджимными пятками.

Преимущества. Простое и компактное приспособление для фиксации заготовок под прямым углом. Такие струбцины нередко дополняют специальными отверстиями для крепежа к верстаку.

Недостатки. Ограниченные возможности при работе с габаритными деревянными элементами.

Область применения. Струбцины для склейки и фиксации древесины под прямым углом. Создание соединений на ус.

Читайте также:
Как сделать ленточно-шлифовальный станок из болгарки

Быстрозажимные (автоматические) струбцины

Особенности конструкции. Типовая конструкция быстросъемной струбцины состоит из металлической шины и двух пластиковых губок (подвижной и фиксированной). Подвижная часть прижимается посредством специального рычажного механизма. Легкий и прочный корпус быстрозажимных струбцин изготавливают из пластиковых композитов армированных стекловолокном. Это позволяет использовать автоматические зажимы практически в любых условиях.

Преимущества. Одноручные варианты, пожалуй, самый удобный и эргономичный тип зажимов. Как пользоваться таким струбцинами понятно интуитивно: все манипуляции производят одной рукой, в то время как вторая придерживает деталь. Даже самые небольшие быстродействующие струбцины обладают огромным прижимным усилием.

Большинство рычажных моделей имеет трансформирующуюся конструкцию, которая расширяет возможности инструмента. К примеру, на некоторых моделях можно развернуть губки в противоположные стороны, для работы враспор, что очень удобно при разборке шиповых соединений. Две быстрозажимные струбцины можно легко перекомпоновать в одну длинную, сцепив выступы на неподвижных губках.

Недостатки. Качественные автоматические зажимы стоят довольно дорого, а бюджетные аналоги почти все не отличаются высокой надежностью.

Область применения. Быстросъемные струбцины используют для всех типов столярных работ: от фиксации небольших деталей до склейки габаритных щитов.

Пружинные струбцины

Особенности конструкции. Струбцины с нерегулируемым зажимным усилием, работающие по принципу прищепки. Популярной разновидностью классической пружинной струбцины являются конструкции с изменяемой шириной зажима.

Преимущества. Зажимы отличаются легкостью и удобством, все манипуляции при работе с ними выполняют одной рукой. Они обеспечивают стабильное мощное зажимное усилие. Оптимальны для деликатной фиксации склеиваемых деталей.

Недостатки. Небольшая глубина захвата.

Область применения. Универсальное приспособление для склейки и фиксации негабаритных деталей.

Ленточные струбцины

Особенности конструкции. Ленточный зажим состоит из прочной синтетической ленты и блока натягивания. В комплектацию обычно входят пластиковые элементы для подгонки углов.

Преимущества. Обеспечивает бережный зажим углов и закруглений без перекосов, что очень важно на этапе склейки. Позволяет работать с изделиями любых размеров: от небольших рамок до крупногабаритных шкафов. Использование пластиковых уголковых элементов обеспечивает равномерное давление при склейке углов и усовых соединений.

Область применения. Выбор струбцин ленточного типа – оптимальный вариант для сложных столярных задач: зажима закруглений большого диаметра, фиксации многоугольных соединений и т.д.

Трубные струбцины

Особенности конструкции. Струбцина трубного типа состоит из трех элементов: подвижной части со стопором (1), неподвижного упора (2) и стальной трубы диаметром ½ или ¾ дюйма. Сместив подвижную часть и зафиксировав упор, вы получаете струбцину нужной длины.

Преимущества. Доступные по цене, обеспечивают большое усилие сжатия, позволяют работать с габаритными изделиями. При необходимости можно сделать струбцину любой длины.

Область применения. Сборка и склеивание габаритных изделий. Комплект трубных струбцин незаменимый инструмент при склейке щитов.

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: