Как отремонтировать поломанную ручку кухонного ножа

Как отремонтировать клинок и рукоять ножа самостоятельно

Если нет желания или возможности заменить/отремонтировать у мастера пришедший в негодность нож, а работать им нужно, помогут наши советы. С их помощью можно будет и рукоять починить, и сам клинок поправить.

Виды дефектов клинка и способы их устранения

Сколы и деформации на режущей кромке

Самый распространенный вид повреждений – сколы или деформация режущей кромки. Не нужно путать их с затуплением: в этом случае линия, образованная в том месте, где сходятся подводы, просто перестает быть воображаемой и формирует дополнительную плоскость, бликующую на свету; сколы же – это неравномерные повреждения этой самой линии схождения. Если повернуть нож к себе той стороной, где у него находится режущая кромка, или внимательно посмотреть на клинок сбоку, будет видна щербатость. Это и есть сколы. При деформациях, напротив, режущая кромка сохраняет целостность, но «идет волной» – загибается в разные стороны, препятствуя комфортному резу.

Как чиним? Для этого полностью снимаем металл до того места, где заканчиваются спуски и начинаются подводы. Если клинок имеет профиль без подводов, стачиваем до места, где заканчивается самый глубокий скол или откуда началась деформация режущей кромки. У нас должна получиться ровная дополнительная поверхность, из которой нам и предстоит «извлечь» обновленную режущую кромку. Это делается в три этапа: сначала лезвие затачивается начерно, чтобы определить, где и сколько надо снимать металла со спусков, затем спуски шлифуются с обеих сторон (то есть выравнивается подвод – делается одинаковым по толщине по всей длине лезвия), а затем уже происходит финальная доводка.

Отломленное острие

Если отломлен самый кончик клинка, ничего страшного, ремонт делается практически аналогично предыдущему случаю. Сначала лезвие стачивают, придавая ему необходимую форму, после этого затачивают, формируя новые спуски, и только потом выводят режущую кромку с нужным углом. Вариант для ленивых – сточить немного металла с обуха и создать новое острие чуть ниже места расположения прежнего.

Царапины и сколы на голоменях (боковых поверхностях клинка)

Этот и следующий вид повреждений – самые трудные для устранения. Обычно клинок обладает достаточной твердостью, чтобы противостоять бытовым механическим повреждениям, то есть риск поцарапать его обо что-то маловероятен. Чаще всего голомени царапаются при небрежной заточке, когда к точильному камню прикладываются не подводы или нижняя часть спусков, если подводы отсутствуют, а весь клинок плашмя.

Нож с царапинами на голомени и сколами на режущей кромке

Удалить неглубокие повреждения можно на шлифовальном круге или наждачной бумагой, уложенной на ровную поверхность, к примеру на стекло (обычная паста ГОИ на полировальном круге с ними вряд ли справится). Если сталь каленая, сделать это будет очень сложно. Ведь, помимо удаления глубокой царапины, вам придется еще и заровнять оставшуюся на поверхности клинка ямку от нее.

Искривление клинка

Часто является еще одним сложным видом повреждения – «нездоровый» изгиб получается, когда ножом поддевают что-то тяжелое. Даже если совершить точное обратное действие, мы получим или дополнительный изгиб, или вовсе сломаем клинок (например, если сталь закалена на высокие единицы твердости, то есть такая, которая не гнется, а при боковой нагрузке просто ломается).

Если клинок отличается гибкостью, его следует зажать в тисках через деревянные проставки и аккуратно выпрямлять руками, соблюдая меры безопасности, причем обязательно в перчатках (желательно кольчужных или специально предназначенных для защиты от порезов). Когда клинок приобретает форму, близкую к изначальной, его можно положить на ровную поверхность и подстучать узкой стороной молотка, удаляя оставшиеся деформации и окончательно выравнивая.

Починка или смена рукояти

Рукояти делятся на два основных типа – накладные и всадные. Прежде чем работать с рукоятью, плотно обмотайте чем-нибудь лезвие, чтобы не получить травму; для этого можно воспользоваться скотчем, изолентой или полоской ткани, концы которой прихвачены нитками или клеем.

Самая частая проблема всадной рукояти – это люфт в ней хвостовика. Иногда хвостовик, особенно не закрепленный штифтами, полностью вылетает из рукояти

Вставка штифтов

Чаще всего люфт рукояти возникает, если расшатываются или полностью выпадают штифты и заклепки, которые крепят ее к хвостовику. В таком случае ремонт делается так:

  • снимаются обе пластины, которые составляют рукоять;
  • их внутренние поверхности, а также поверхность хвостовика зачищаются от клея и подгоняются между собой напильником или наждаком, чтобы исключить как люфты, так и зазоры при сопряжении между собой;
  • детали смазываются новым двухкомпонентным клеем и плотно прикладываются друг к другу;
  • вставляются штифты;
  • получившаяся сборка надежно фиксируется струбцинами или в тисках и оставляется до полного высыхания, после чего выступающие концы штифтов срезаются и шлифуются.

Это важно: во время высыхания клея не стоит прилагать к сборке слишком большое усилие (например, помещать рукоять под пресс). Сборка может под чрезмерной нагрузкой «поплыть» и зафиксироваться в неправильном положении по отношению к еще не срезанным штифтам. Готовое изделие после ремонта окажется негодным.

Смена рукояти на ноже со всадным креплением делается аналогично, но вместо старой рукояти берется новая. В японской традиции хвостовик вообще делается таким образом, что даже в домашних условиях старую рукоять с поварского ножа из магнолии можно сбить и насадить готовую новую, которая продается как расходный материал. В бюджетном сегменте для изготовления рукоятей используются по большей части не самые подходящие породы древесины, в том числе с пороками; чтобы скрыть дефектность материала, на ручку кладется толстый слой краски и лака, который делает ее скользкой и неудобной. Замена подобной рукояти носит вынужденный характер и позволяет радикально улучшить не только внешний вид ножа, но и безопасность работы с ним.

Читайте также:
Маленькие слесарные тиски из токарных резцов

Полезный совет: вместо покрытия лаком рукоять из древесины можно уберечь от гниения и порчи, регулярно промасливая ее натуральными составами, например гвоздичным или кипяченым льняным маслом.

Полезные советы

Если у ножа скользкая ручка, а упора (гарды или развитого больстера) нет, можно просверлить в конце рукояти отверстие, продеть в него темлячный шнур и надевать получившуюся петлю на запястье – она не даст руке соскользнуть на лезвие и травмироваться.

Если делаете гарду самостоятельно, сверьтесь с действующим законодательством, чтобы случайно не модифицировать обычный нож до того, что будет квалифицироваться как холодное оружие.

Нож не придется ремонтировать, если он приобретен у надежного продавца, а пользуются им только по назначению. О том, как правильно пользоваться ножами, как их хранить и ухаживать за ними, можно узнать в других статьях нашего блога.

Как отремонтировать клинок и рукоять ножа самостоятельно

К чему сломать нож

Если сломался нож – это всегда предзнаменование с негативным подтекстом. Сломанное лезвие издревле считалось символом поражения, бессилия и болезни. У многих народов мира нож до сих пор считается первым защитником дома и семьи, поэтому не только поломка, но даже незначительные трещины и зазубрины могут предвещать скорые неприятности, не говоря уже о неожиданно появившейся ржавчине.

Важно! От ножа лучше избавляться при первых же механических повреждениях, не дожидаясь поломки, так как даже в незначительных сколах и трещинах может скапливаться негативная энергетика.

Значение обстоятельств

Толкование приметы, если сломался нож в руках, зависит от деталей этого происшествия:

  • При наличии трещин и ржавчины на приборе стоит подготовиться к серьезным неприятностям. Возможны проблемы на работе, расставание с любимым человеком, общее недомогание и упадок сил.
  • Нож сломался во время готовки — опасность со стороны недоброжелателей угрожает всем членам семьи. Стоит освятить дом, чтобы исключить возможность порчи.
  • Сломался в руках — к кражам, болезням, финансовым затруднениям.
  • Если инструмент портится в результате падения, то это говорит о снижении энергетической защиты. Для людей семейных примета сулит серьезные испытания, ссоры и даже развод. Кроме того, существует вероятность конфликтов с друзьями, различных неприятностей, спровоцированных происками недоброжелателей.

Народные приметы, если сломался нож

Более точно поломку ножа можно истолковать так:

  1. Если прибор сломался в руках, значит, здоровье и благополучие близких людей находится под угрозой. Это может быть автомобильная авария, попытка ограбления или пожар.
  2. Очень часто лезвие надламывается под воздействием порчи. Будучи духовным защитником своего владельца, нож в таких случаях принимает на себя основной удар и тем самым отводит беду от человека.
  3. Порой поломку старого лезвия после покупки нового трактуют как обиду вещи на владельцев.
  4. Сломавшийся после падения на пол прибор часто сулит разрыв романтических отношений или неожиданную разлуку. Также не исключены серьезные ссоры с близкими друзьями или членами семьи.

Нельзя пренебрегать знаками судьбы даже в том случае, если поломка ножа произошла во сне. В зависимости от обстановки и деталей произошедшего, можно выделить следующие трактовки приметы:

  1. Получить во сне ножевое ранение надломленным посередине лезвием чаще всего означает серьезную болезнь, которая может настигнуть человека в ближайшем будущем. Кроме того, такой сон может предупреждать об уже существующем, скрыто протекающем заболевании.
  2. Увидеть лежащий на столе сломанный нож на столе – к убыткам.
  3. Если во сне кто-то на глазах у смотрящего ломает прибор, это значит, что происходящие в жизни события могут плохо кончиться, даже несмотря на близость успеха. В таком случае лучше сделать перерыв и отложить далеко идущие планы на некоторое время.
  4. Если во сне удается починить сломанный нож, это может означать скорое примирение с близким человеком.

Примета, если сломался кончик ножа

Если сломался кончик лезвия, то это, скорее всего, означает сильную зависть со стороны людей, близких к кругу семьи. Вполне вероятно даже, что на дом пытались навести порчу.

В случае такой поломки выбрасывать прибор необязательно – можно отнести его в мастерскую, где ему придадут новую форму.

Примета, если нож сломался напополам

Сломанный посередине прибор сулит серьезные проблемы со здоровьем членов семьи и близких друзей. Также велика вероятность того, что на работе могут неожиданно ухудшиться отношения с коллегами. Иногда это происходит по причине несправедливого наговора со стороны человека, который до этого считался другом.

Читайте также:
Направляющая для электролобзика своими руками

Примета, если сломалась рукоятка

Несмотря на то, что сломанная рукоять означает неприятности, из всех примет, связанных с ножом, эта – одна из наиболее безобидных. Если в руках ломается рукоять прибора, возможны мелкие семейные ссоры или недолгая размолвка в романтических отношениях. Также это может означать, что у человека возникнут незначительные разногласия с одним из близких друзей.

Совет! В отличие от сломанного лезвия, рукоять легко починить, но важно сделать это как можно быстрее.

Так последствия приметы могут и вовсе не затронуть жизнь владельца прибора.

Примета, если поранились сломанным ножном

Сломанным ножом легко порезаться. В зависимости от того, какой палец был поврежден таким лезвием, выделяют ряд примет:

  1. Порез на большом пальце правой руки сулит неприятности близким, однако решать проблемы будет тот, кто порезался. Порез на левом пальце может означать будущие финансовые проблемы.
  2. Порезать левый указательный палец – к ссоре с лучшим другом, правый – к разногласиям на работе.
  3. Если порезать средний палец левой руки, то велика вероятность крупной ссоры с ближайшими родственниками. Травма на правой руке – предупреждение о скором предательстве или измене.
  4. Порез на безымянном пальце – человека в скором времени оклеветают.
  5. Повредить мизинец – к мелким неполадкам в бытовой жизни.

Дополнительно о приметах, связанных с поломкой ножа, можно узнать из видео:

Если при поломке поранили палец

Если человек сломал нож, орудуя прибором на кухне, и при этом повредил руку, поверье трактуется в зависимости от локализации пореза:

  • Большой палец. Левый — к незапланированным денежным тратам, правый — скорые неприятности у близких людей.
  • Указательный. Левый — к размолвкам с друзьями, правый — к сложностям в рабочей сфере.
  • Средний. Левый — к предательству друзей или коллег, правый — к измене.
  • Безымянный — травма предвещает сплетни, пересуды, способные серьезно навредить репутации человека.
  • Мизинец. Левый — говорит о мелких бытовых неприятностях, правый — к крупным разочарованиям.

По поверью, когда ломается нож в руке, и это приводит к травме, то человеку грозит опасность, поэтому стоит быть внимательнее и осторожнее.

Как избежать последствий, предсказанных в приметах

Во многих культурах нож считается «мужским» инструментом. Это символ хозяина дома, поэтому его поломка может означать недостаточную степень участия мужчины в жизни семьи. В таком случае вернуть благополучие и удачу в дом можно так:

  1. Если женщина живет одна, и в доме нет мужчины, тогда необходимо попросить знакомого из числа надежных доброжелательных людей заточить оставшиеся ножи.
  2. Если в доме есть мужчина, то именно он и должен заточить оставшиеся ножи. Это может сделать также сын или ближайший родственник мужского пола.

Совет! Покупать нож должен только мужчина. Так предмет принесет в дом удачу.

Также избежать последствий приметы можно за счет быстрой починки сломанной рукоятки или заточки ножа, но только в том случае, если поврежден был самый кончик. Во всех других случаях поврежденное лезвие необходимо выкинуть.

Кроме того, сломанное лезвие – повод присмотреться к своему окружению. Возможно, это последствия наведенной порчи. Это значит, что человеку могут завидовать друзья и знакомые. Следовательно, необходимо как можно меньше распространяться о своем благополучии. Неспроста ведь существует поговорка: «Счастье любит тишину».

Подготовка

Сначала готовим инструменты и материалы.

Не стоит питать иллюзий по поводу поломавшегося ножа. Лучшим (а зачастую и единственным) способом восстановления инструмента будет создание новенькой рукоятки с установкой в нее имеющегося лезвия. Поэтому, прежде чем браться за работу, удаляем с хвостовика ножа все остатки старой ручки.

Помимо этого для работы понадобится шпон красного (или близкого по качеству) дерева, металлический стержень, эпоксидная смола, прозрачный водонепроницаемый лак, еще один брусок дерева на сей раз твердых пород (подойдет также качественная многослойная фанера). В процессе работы гарантированно понадобится ножовка, электродрель, тиски, наждачная бумага и гриндер, а также ковровый нож.

Виды дефектов клинка и способы их устранения

Сколы и деформации на режущей кромке

Самый распространенный вид повреждений – сколы или деформация режущей кромки. Не нужно путать их с затуплением: в этом случае линия, образованная в том месте, где сходятся подводы, просто перестает быть воображаемой и формирует дополнительную плоскость, бликующую на свету; сколы же – это неравномерные повреждения этой самой линии схождения. Если повернуть нож к себе той стороной, где у него находится режущая кромка, или внимательно посмотреть на клинок сбоку, будет видна щербатость. Это и есть сколы. При деформациях, напротив, режущая кромка сохраняет целостность, но «идет волной» – загибается в разные стороны, препятствуя комфортному резу.

Как чиним? Для этого полностью снимаем металл до того места, где заканчиваются спуски и начинаются подводы. Если клинок имеет профиль без подводов, стачиваем до места, где заканчивается самый глубокий скол или откуда началась деформация режущей кромки. У нас должна получиться ровная дополнительная поверхность, из которой нам и предстоит «извлечь» обновленную режущую кромку. Это делается в три этапа: сначала лезвие затачивается начерно, чтобы определить, где и сколько надо снимать металла со спусков, затем спуски шлифуются с обеих сторон (то есть выравнивается подвод – делается одинаковым по толщине по всей длине лезвия), а затем уже происходит финальная доводка.

Читайте также:
Самодельная система фильтрации для домашней мастерской

Отломленное острие

Если отломлен самый кончик клинка, ничего страшного, ремонт делается практически аналогично предыдущему случаю. Сначала лезвие стачивают, придавая ему необходимую форму, после этого затачивают, формируя новые спуски, и только потом выводят режущую кромку с нужным углом. Вариант для ленивых – сточить немного металла с обуха и создать новое острие чуть ниже места расположения прежнего.

Царапины и сколы на голоменях (боковых поверхностях клинка)

Этот и следующий вид повреждений – самые трудные для устранения. Обычно клинок обладает достаточной твердостью, чтобы противостоять бытовым механическим повреждениям, то есть риск поцарапать его обо что-то маловероятен. Чаще всего голомени царапаются при небрежной заточке, когда к точильному камню прикладываются не подводы или нижняя часть спусков, если подводы отсутствуют, а весь клинок плашмя.

Удалить неглубокие повреждения можно на шлифовальном круге или наждачной бумагой, уложенной на ровную поверхность, к примеру на стекло (обычная паста ГОИ на полировальном круге с ними вряд ли справится). Если сталь каленая, сделать это будет очень сложно. Ведь, помимо удаления глубокой царапины, вам придется еще и заровнять оставшуюся на поверхности клинка ямку от нее.

Искривление клинка

Часто является еще одним сложным видом повреждения – «нездоровый» изгиб получается, когда ножом поддевают что-то тяжелое. Даже если совершить точное обратное действие, мы получим или дополнительный изгиб, или вовсе сломаем клинок (например, если сталь закалена на высокие единицы твердости, то есть такая, которая не гнется, а при боковой нагрузке просто ломается).

Если клинок отличается гибкостью, его следует зажать в тисках через деревянные проставки и аккуратно выпрямлять руками, соблюдая меры безопасности, причем обязательно в перчатках (желательно кольчужных или специально предназначенных для защиты от порезов). Когда клинок приобретает форму, близкую к изначальной, его можно положить на ровную поверхность и подстучать узкой стороной молотка, удаляя оставшиеся деформации и окончательно выравнивая.

Советы и предупреждения

Если вы тоже изготавливаете ручку для керамического лезвия, ни в коем случае не пытайтесь вставить его с большим усилием в слишком узкую прорезь. Керамика хрупкий материал. Поэтому прорезь должна обеспечивать свободное движение в ней лезвия. Фиксация осуществляется только за счёт клея.

И последнее. Будьте осторожны с режущими инструментами. Как говорил один мой босс – после работы у вас должно остаться столько же пальцев, сколько у вас их было до неё.

Починка или смена рукояти

Рукояти делятся на два основных типа – накладные и всадные. Прежде чем работать с рукоятью, плотно обмотайте чем-нибудь лезвие, чтобы не получить травму; для этого можно воспользоваться скотчем, изолентой или полоской ткани, концы которой прихвачены нитками или клеем.

Вставка штифтов

Чаще всего люфт рукояти возникает, если расшатываются или полностью выпадают штифты и заклепки, которые крепят ее к хвостовику. В таком случае ремонт делается так:

  • снимаются обе пластины, которые составляют рукоять;
  • их внутренние поверхности, а также поверхность хвостовика зачищаются от клея и подгоняются между собой напильником или наждаком, чтобы исключить как люфты, так и зазоры при сопряжении между собой;
  • детали смазываются новым двухкомпонентным клеем и плотно прикладываются друг к другу;
  • вставляются штифты;
  • получившаяся сборка надежно фиксируется струбцинами или в тисках и оставляется до полного высыхания, после чего выступающие концы штифтов срезаются и шлифуются.

Это важно: во время высыхания клея не стоит прилагать к сборке слишком большое усилие (например, помещать рукоять под пресс). Сборка может под чрезмерной нагрузкой «поплыть» и зафиксироваться в неправильном положении по отношению к еще не срезанным штифтам. Готовое изделие после ремонта окажется негодным.

Смена рукояти на ноже со всадным креплением делается аналогично, но вместо старой рукояти берется новая. В японской традиции хвостовик вообще делается таким образом, что даже в домашних условиях старую рукоять с поварского ножа из магнолии можно сбить и насадить готовую новую, которая продается как расходный материал. В бюджетном сегменте для изготовления рукоятей используются по большей части не самые подходящие породы древесины, в том числе с пороками; чтобы скрыть дефектность материала, на ручку кладется толстый слой краски и лака, который делает ее скользкой и неудобной. Замена подобной рукояти носит вынужденный характер и позволяет радикально улучшить не только внешний вид ножа, но и безопасность работы с ним.

Полезный совет: вместо покрытия лаком рукоять из древесины можно уберечь от гниения и порчи, регулярно промасливая ее натуральными составами, например гвоздичным или кипяченым льняным маслом.

Если у ножа скользкая ручка, а упора (гарды или развитого больстера) нет, можно просверлить в конце рукояти отверстие, продеть в него темлячный шнур и надевать получившуюся петлю на запястье – она не даст руке соскользнуть на лезвие и травмироваться.

Читайте также:
Простая конструкция станка для рубки проволоки

Если делаете гарду самостоятельно, сверьтесь с действующим законодательством, чтобы случайно не модифицировать обычный нож до того, что будет квалифицироваться как холодное оружие.

Нож не придется ремонтировать, если он приобретен у надежного продавца, а пользуются им только по назначению. О том, как правильно пользоваться ножами, как их хранить и ухаживать за ними, можно узнать в других статьях нашего блога.

Для работы нам понадобятся:

-Клей композитный, известный в народе под именем “сварка холодная”. -Опилки древесные мелкой фракции. -Моментально действующий клей. -Вода.

Обломал кончик ножа, помогоите советом как исправить?

Здравствуйте всем!
Немножко предыстории: давно хотел себе купить ножи на кухню, т.к. готовить люблю и предел моих мечтаний был набор wusthof или zwilling, долларов так за 200, но совершенно случайно наткнулся на данный форум и в итоге потрачено чуть больше чем 200$ сначала на ножи, потом выяснилось что на простых досках они не режут, да и с остальными ножами они лежать не хотят и подавай им магнитный держатель. И на данный момент имеем Misono 440 Gyuto 210mm(это было первое и видимо не самое удачное приобретение), Deba 180mm Ichimonji Kichikuni и GINGA Swedish Stainless Petty Knife 150mm. Пока доволен. И вот к сути вопроса разделал рыбу и пошел мыть нож, а он выскользнул из рук и ударившись о раковину обломал кончик, совсем немного обломалось, но неприятно. Я так понимаю, что нужно сточить немного обух не трогая режущую кромку, а вот чем сточить не знаю, не напильником же. Просветите пожалуйста по этому моменту, как фото прикрепить пока не понимаю, как пойму сразу выложу.
P.S. извините за так много буков.

Gorga60
Просветите пожалуйста по этому моменту, как фото прикрепить пока не понимаю, как пойму сразу выложу

Берёте обычный советский алмазный брусок помельче и медленно без нажима с обуха убираете лишнее

Занимает 5 минут максимум – я и на ВГ-10 и на Аогами и на чём только этого не делал. Результат – хрен отличишь от нового )) Главное с обуха а не с РК.
Не расстраивайтесь – это всё ерунда.
Кончик конечно от петти отломился? ))

Gorga60
Я так понимаю, что нужно сточить немного обух не трогая режущую кромку, а вот чем сточить не знаю, не напильником же. Просветите пожалуйста по этому моменту, как фото прикрепить пока не понимаю, как пойму сразу выложу.

много отломилось то, а то может пару сантиметров сразу?

Clayshooter
Берёте обычный советский алмазный брусок помельче и медленно без нажима с обуха убираете лишнее
Занимает 5 минут максимум – я и на ВГ-10 и на Аогами и на чём только этого не делал. Результат – хрен отличишь от нового )) Главное с обуха а не с РК.
Не расстраивайтесь – это всё ерунда.

на наждачке, потихонечку со стороны обуха сточить и всех делов.

А в хозяйственном магазе реально найти алмазный брусок, а то заказывать и ждать эту совсем несложную вещь неохота. Отломано немного, как раз набраться опыта для начала хватит)))

В хозяйственном любой брусок с крупным зерном купить, или можно надфиль алмазный. После них работать на наждачной бумаге – номера 400,600,1000, двигаться в одном направлении вдоль и касаться только обухом. Не забудьте заклеить всю поверхность клинка бумажным малярным скотчем, а то порежетесь и клинок абразивной пылью исцарапаете.

Спасибо! Результат выложу.

Ищу брусок 100/80-50/40, не хочу на шкурке.

50/40 – будет норм. Потом можно на шкурке мелкой и буде як нови!
У меня 100/80-50/40 один запечатанный даже лежит с кожаным ремнём. Но покупал ещё давно за 1200. Если кому надо за 1200 и отдам. Только забрать на ВДНХ или Коньково в праздники.

Конечно. Именно такой (или похожий) и использую.
10 минут неспешно повозюкать вдоль обуха (не сильно нажимая) и всё.

Gorga60
А в хозяйственном магазе реально найти алмазный брусок, а то заказывать и ждать эту совсем несложную вещь неохота. Отломано немного, как раз набраться опыта для начала хватит)))

В магазинах SAMURA продают http://rezat.ru/instrumenty_dl. akatomi_dn360_m
Мне он в работе понравился больше Веневских брусков.

Ну что, получилось? Судя по фото 5 минут работы. Результат в студию! 😊))

Почта России не умеет так быстро исполнять желания)))

Почта России не умеет так быстро исполнять желания)))

Если ты в Москве, то приезжай на ВДНХ или Коньково – я за 10 минут быстрее почты сделаю 😊)) Бесплатно, разумеется.

К сожалению до Москвы мне 750 км.

К сожалению до Москвы мне 750 км.

Ну тогда ждём брусочка 😊
В любом случае не надо делать трагедию. Какого-нибудь Мр.Иту или дугой быстрорез. хотя и порошок легко на алмазах стачивается по обуху. Но было бы жалко нож за 300-400 баксов.

Читайте также:
Делаем стол для мастерской из металлолома

Рекомендую нативных японцев в исполнении куроучи (чёрные такие с окалиной) по 50 баксов с Ракутена (в среднем). Я уже давно только такими и пользуюсь. Есть дофига достойных ножей по 20-30 баксов. За 100 бачей можно уже Ёшикане заказывать, правда ждать надо 3-13 месяцев.

Поэтому больше позитива.

Да ну, не никакой трагедии. А если не сложно киньте пожалуйста ссылку посмотреть и на куроучи и на Ёшикане. Может еще чего-нибудь захочется )))

Йошик вот, например. Сейчас трудно с “бюджетным сегментом”, но вроде пока предлагают. Я заказал 3 штуки – мне ответили, что ждать год минимум. Но есть, которые сразу в наличии.
http://global.rakuten.com/en/store/yminfo/item/10004532/

А куроучей недорогих их навалом – только выбирай.
Вот накири, например – попадаются кривые, конечно, за такие деньги, но пару ударов молотка ставят всё на место.
http://global.rakuten.com/en/store/aotetu/item/001-0074/
Сведение превосходное. Ручка даже каким-то говном покрыта, так что и пропитывать не надо. Но желательно, т.к. торцы ничем не покрыты.
Аогами2 – прекрасная сталь, точится за 20 секунд и не сильно ржавучая.

Так что есть из чего выбирать.

Вот что получилось, заточил бумагу режет, волосы бреет)))

Или чуть плавнее надо?

Да намана. Теперь можете готовить бутерброды из волос и бумаги.

Как сделать?

в домашних условиях

Ножевая мастерская

  • Как сделать нож?
  • Как сделать ножны?
  • Геометрия японских ножей с односторнней заточкой
  • Изготовление ножа
  • Фултанг «ВОРОН»
  • Кухонный нож
  • Деревянный Танто своими руками
  • Большой поварской нож. Универсальная модель для кухни.
  • Нож для разделки мяса
  • Абрикосовый

Свежие записи

  • Диаграммы в 1С83, получение курсов валют по JSON
  • Ножны для ножа Browning Model 29
  • Датировка часов Junghans
  • Вощение деревянных поверхностей
  • Полирование древесины шеллачной политурой

Категории

  • Unity3d
  • Автомобили
  • Безопасность
  • Библиотека
  • Двери
  • Дизайн и оформление
  • Замки
  • Изделия из кожи
  • Как сделать
  • Мебель
  • Новости
  • Ножи ручной работы
  • Облицовка бронедверей
  • Окна
  • Отдых
  • Ремонт
  • Сейфы
  • Строительство
  • Технологии
  • Часы

Управление

  • Войти
  • RSS записей
  • RSS комментариев
  • WordPress.org

Ремонт керамического ножа

Бытует мнение, что лезвие керамических ножей не подлежит ремонту. Даже сколы на лезвии никак не исправить.

Я с этим категорически не согласен и надеюсь этой статьёй и вас убедить в этом. А доказывать свою точку зрения я буду на примере восстановления керамического ножа после падения на кафельный пол.

Как известно, керамические ножи:

— хрупки на боковые, ударные и т.п. нагрузки;
— хороши на кухне для деликатной и красивой аккуратностью линий нарезки;
— дольше остаются острыми по сравнению со своими обычными металлическими братьями;
— требуют некоторых навыков и наличия подходящих точилок (камней например) для заточки (и правки),

т.е. имеют больше плюсов, чем минусов, да и с минусами можно мирится.

Пожалуй самым большим минусом является особая хрупкость керамических ножей. Аккуратное обращение нивелирует этот недостаток, но случается всякое. Впрочем, я именно об этом.

Зная моё увлечение изготовлением ножей, принёс мне один знакомый керамический нож. После падения на пол у него на кончике образовался скол по режущей кромке, длиной чуть больше сантиметра. Да собственно вот он.

Скол на керамическом ноже

Перед тем, как приступить к ремонту керамического ножа, я решил проштудировать интернет на эту тему. Именно по этому запросу: «ремонт керамического ножа», я и искал материал. К большому своему удивлению, я не нашел ничего о восстановлении таких дефектов. В основном попадались статьи о заточке ножей из керамики.Несмотря на незначительность повреждения пользоваться таким ножом стало невозможно, а выкинуть жалко. Вот и попросил он что-нибудь с этим сделать.

Имея опыт изготовления металлических ножей я решил его же и применить для лечения этого кухонника. На обычном электроточиле я подровнял контур клинка. Им же поправил спуски у кончика и вывел рабочую кромку. Тонкую заточку проводил на камнях.

В результате получился вот такой обновленный нож. Дефект был устранён полностью. Нож восстановлен в своих прежних функциональных качествах.

Ремонт керамического ножа

Лезвие керамического ножа после ремонта

П.С. Это был мой первый опыт ремонта керамического ножа. Для его восстановления я применил те же методы обработки, которые я использовал при изготовлении металлических ножей. Диоксид циркония труднее поддаётся обработке, но тем не менее поддаётся. Теперь я с уверенностью могу сказать, что керамический нож можно восстановить. Всё зависит от величины причинённого ущерба.

Комментариев нет »

No comments yet.

Leave a comment

Для отправки комментария вам необходимо авторизоваться.

Где отремонтировать нож. Как починить своими руками сломанную ручку ножа, чтобы была как новая. Переточка лезвия под ваш угол

Для работы нам понадобятся:
-Клей композитный, известный в народе под именем “сварка холодная”.
-Опилки древесные мелкой фракции.
-Моментально действующий клей.
-Вода.

Порядок работы

Композитный клей выбран нами неслучайно, ведь он обладает особенным свойством: изначально состав пластичен, а через некоторое время застывает. Период пластичности мы и используем в своих целях.

Читайте также:
Простое, но полезное приспособление для болгарки

Важно, чтобы рукоятку делал человек, который чаще пользуется сломанным ножом, потому что новая временная рукоять очень индивидуально подгоняется под руку.

Мы взяли клей сварки в обычной упаковке. Весь объем использовать не будем, исходя из объема ладони отрежьте от куска клея часть. В этом мастер-классе у нас ушло на работу примерно до 5 сантиметров от общего куска клея.

Работать с клеем нужно, предварительно смочив руки водой. Кусок разминается, пока не обретет достаточную пластичность. Мы заранее приготовили очень мелкие опилки. Их требуется не много. Примерную пропорцию легко определить визуально, гладя на фото в тексте этой инструкции.

Чем мельче опилки использованы для создания ручки, тем менее заметными они будут в составе клея по окончании работы. Важно как можно тщательнее промешать кусок композитного клея с опилками. Как только результат смешивания нас устроил, переходим к следующему этапу.

Штырь лезвия погружается на нужную длину в клеящую массу, а рукой, которая держит “холодную сварку”, формируется сама рукоять. Это самый важный момент всего процесса работы. Почувствуйте в руке нож, удобно ли держать его в ладони. Пока рукоятка податлива, ее реально сделать любой по форме.

Сформировав рукоять, отложите нож на минуту. Спустя это время снова возьмите нож и оцените удобство его нахождения в ладони. Если результат вас устраивает, дайте композитному клею немного застыть, примерно четверть часа.

После чего лезвие ножа нужно аккуратно освободить от клея. Сейчас наша задача заключается в подготовке рукояти к окончательному креплению к лезвию. Для этого мы подготовили моментально застывающий клей. Его мы просто выдавливаем в отверстие, оставленное в рукояти штырем, и снова надеваем рукоять на штырь.

Выступивший наружу клей сразу убираем. Несмотря на то, что клей мы выбрали моментально сохнущий, советуем оставить нож на просушке на несколько часов, а то и на весь день.

Ножом можно пользоваться, но, если планируете оставить рукоятку на более длительное время, не меняя ее на деревянную, советуем абразивным материалом отполировать ее слегка, а затем покрыть лаком. Возможно, эта рукоять не такая красивая, как деревянная, но она лишена недостатков древесины, чтобы сломать ее или испортить, нужно очень сильно постараться. Также с ней ничего не случится, если нож некоторое время будет храниться в условиях, которые наверняка подточили бы деревянную рукоять.

Такой масштабный ремонт ножа обязательно завершите его заточкой, а при необходимости и полировкой, раз уж давать режущему инструменту новую жизнь, то пусть она будет действительно как с нуля блестящей. Пользуйтесь!

Каждый сам решает, стоит ли восстанавливать и ремонтировать старый щербатый нож, или же нет. Вероятно, это имеет смысл, если с ножом связаны хорошие воспоминания, и он зарекомендовал себя как качественный инструмент.

Наиболее известный вид дефекта ножей – сколы режущей кромки клинка. Для ликвидации сколов на клинке необходимо сошлифовать металл до основания сколов, невзирая на ширину клинка в этом месте. В ряде случаев место расположения сколов приводит к тому, что приходится изменить форму клинка. Как только сколы удалены, можно начать повторную восстановительную заточку. Затачиваются восстановленные ножи следующим образом – сначала сошлифовывается лезвие с одной и другой стороны до середины, чтобы не образовалось скоса лезвия на одну из сторон, и только после этого начинает затачиваться режущая кромка до появления грата (заусенца), как в обычной повседневной . По окончании заточки восстановленный и отремонтированный нож полируется на полировальном круге.

Аналогичным методом можно осуществить ремонт ножа с отломанным острием, кончиком клинка. Такой нож вертикально затачивается на ленточном станке, клинку придается необходимая форма, после чего острие шлифуется, чтобы оказаться посередине клинка, без скоса на одну из сторон.

Царапины и сколы на голоменях образуются, как правило, при не очень аккуратной заточке и их удалить не очень и просто. Единственным выходом в этой ситуации является основательная полировка клинка на полировальном круге, держа клинок царапинами по ходу вращения. Но если нож изготовлен из закаленной стали – такой ремонт крайне затратен.

Очень труден ремонт согнутого клинка. Искривления лезвия чаще всего возникают из-за попытки использовать нож в качестве рычага. Разные сорта стали по-разному могут отреагировать на попытку выпрямить клинок — могут легко поддаться, могут не поддаться вовсе, а могут и сломаться. По внешнему виду определить, что произойдет – скорее всего не удастся, пока не попробуете. Если вы все же решились выпрямлять клинок – вам следует зажать нож в тисках, и аккуратно его выгибать в обратном направлении, либо положить лезвие на наковальнью и легонько постучать по нему узкой стороной молотка, пока клинок не выпрямится. Следует делать эту работу в перчатках, поскольку попытки обратного выгибания ножей вредно для внутренних слоев стали и может привести к неожиданному резкому излому.

В случаях, когда требуется ремонт рукояти ножа – ее придется устанавливать также, как ее ставили на заводе, так что оцените свои способности. Сначала следует обмотать скотчем лезвие, чтобы не поцарапать его и не порезаться самому при установке рукояти. Наиболее распространенная поломка – выпадение штифтов, которые крепят пластинчатую рукоять. Снимите обе половинки рукояти, полностью зачистите их с внутренней стороны от клея, и очистите хвостовик. Прикиньте крепления, при необходимости вырежьте необходимые отверстия с внутренней стороны половинок рукояти под заклепки, проверьте, что всё хорошо подошло. Разделите все детали ножа, смажьте их тонким слоем двухкомпонентного клея и соберите изделие, вставьте штифты и скрепите. В тиски и под пресс рукоять нельзя устанавливать на время засыхания клея – иначе детали зафиксируются в неестественном положении, и после вынимания выгнутся обратно – такая рукоятка будет крайне недолговечной. Выступающие концы штифтов срежьте и аккуратно отшлифуйте.

Читайте также:
Как сделать быстрозажимные F-образные струбцины

Иногда у ножей отламываются накладки рукояти, особенно если они сделаны из пластмассы. Выбрасывать пластину ножа жалко, тем более, когда клинок еще может послужить долгое время.
Вначале мы обсудим две идеи восстановления ручки ножа, а затем попробуем воплотить одну из них в реальность. С такой работой может справиться любой человек, державший в руках режущие инструменты, молоток, пассатижи и кисточку.

Если хвостовик достаточно толстый, то можно взять кусок твердого дерева, выполнить в нем пропил или просверлить отверстие и с натягом вставить в него хвостовик. Такое закрепление ручки на хвостовике называют всадным. При тонком хвостовике этот способ закрепления ручки будет не слишком надежным.
Для такого случая лучше ручку сделать из двух одинаковых половинок и закрепить их на хвостовике заклепками, штифтами или мебельными винтами-стяжками. Этот способ, называемый клепанным или накладным, кажется, тут лучшим.
Подготавливаем нож к восстановлению, полностью удаляя с хвостовика все остатки прежней ручки, и приводим его в порядок.

Что нам понадобится для работы

Процесс изготовления ручки для ножа

Размеры ручки зависят от длины клинка и хвостовика, но толщина накладок не должна быть меньше 6-7 мм, иначе трудно обеспечить прочность ручки и удобство в работе. Последовательность отдельных шагов также не критична.
1. Отрезаем от приготовленного деревянного бруска две одинаковые по длине заготовки (будущие накладки или щечки рукояти).

2. Плоскогубцами или ножовкой по металлу отделяем от стержня штифты по длине чуть больше общей толщины рукояти. В конце работы их можно расклепать и прочно соединить накладки между собой и с хвостовиком. Концы штифтов скругляем для безопасности и удобства установки в отверстия.

3. Используя хвостовик с пятой в качестве образца, прикладываем их на заготовки щечек, обводим передний контур и место сверления отверстия. Выполняем по меткам сверление и обработку накладок со стороны клинка, так как после сборки ножа сделать это будет непросто, особенно если они сложные по конфигурации. Вставляем штифт в отверстие и убеждаемся в его соответствии по диаметру и длине.

4. Обрезаем шпон по контуру, помещая его кусок между накладками, и удаляя излишки ножом Стэнли.

5. Наносим на наружные поверхности накладок эпоксидную смолу, вставив заранее в отверстие штифт, и приклеиваем шпон. Убедившись, что нет смещения, собираем ножевую пластину, обе накладки с приклеенным шпоном вместе со штифтом и зажимаем все в тиски до полного отвердевания эпоксидной смолы.

6. Предварительно формируем ручку, используя вначале ленточную пилу, ковровый нож, затем гриндер и грубую наждачную бумагу.

Даже самые дорогие и высококачественные кухонные, складные или охотничьи ножи, после интенсивного использования, имеют свойство терять свою остроту.
Если же у вас нет возможности самостоятельно произвести заточку ножей или нет уверенности, что вы справитесь с процессом правильной и аккуратной заточки, мы всегда будем рады вам помочь в этом важном и нужном вопросе.

Мы предлагаем вам полный спектр услуг по прецизионной заточке, правке и восстановлению режущих кромок ножей: кухонных, поварских, шеф, сантоку, филейных, разделочных, EDC, складных, ножей с фиксированным клинком, охотничьих, филейных, а также ножниц, ножей для мясорубки, стамесок, топоров и прочих режуще-строгающих инструментов.

Работы выполняются на современных профессиональных механических(!) заточных системах с высокой точностью – до десятых градуса. При заточке мы используем водные и масляные абразивные камни из карбида кремния и оксида алюминия, различные доводочные и полировочные пасты, кожу, натуральные камни типа арканзасов, яшмы и проч.

В отличии от электрических точилок, механическая(ручная) заточка позволяет избежать перегрева режущей кромки и, что очень важно, сохранить оригинальную заводскую закалку(твердость стали) РК .

Каждый тип ножей имеет свой способ и угол затачивания. Мы проводим заточку ножей с учетом их назначения, обработки поверхности, материалов изготовления.

Мы гарантируем бритвенную остроту ваших ножей и длительность сохранения остроты режущей кромки после заточки.

Только мы покрываем РК ваших ножей “вечным” алмазным напылением.
Такое алмазное покрытие значительно увеличивает остроту РК и, что важно, срок службы, при самой интенсивной, тяжелой и грубой эксплуатации кухонного, складного EDC, охотничьего или рыбацкого ножа.

Данная инновационная технология была разработана специалистами оборонно-космической отрасли и использована нами в качестве защиты и повыщения прочности режущей кромки ножа.

Читайте также:
Доработка винтового домкрата своими руками

После нашей заточки, любая кухонная работа, работа с деревом, готовка пищи, шашлыков, нахождение на лесном бивуаке, рыбалке, охоте будет для вас удовольствием!

Обеспечим курьерую доставку. От 5 ножей заберем и доставим БЕСПЛАТНО! (в радиусе МКАД).

Заточка(простая):

Дополнительные услуги:

Выравнивание, восстановление обломанного острия

Переточка лезвия под ваш угол

Покрытие РК алмазным напылением (опция)

Восстановление тисков 1965г.в.

Привет всем! В эфире наша традиционная программа “Как то раз батя…” И речь сегодня пойдёт о восстановлении старых советских слесарных тисков. Предыдущие части передачи можно посмотреть в моём блоге, а пока приступим!

Как то раз батя где то надыбал средние слесарные тиски. Судя по всему жизнь они прожили долгую и трудную где то на сварочном столе на производстве. Все были залиты расплавом от сварки, порезаны болгаркой, обколоты зубилом.

Губки тисков были в отвратительнейшем состоянии! Похоже нещадно варили прямо в них.

Да ещё “для прочности” губки были приварены к самому телу тисков…

Батя всё порывался найти им замену, купить новые не столь ушатанные, потому что восстановить ЭТО было весьма трудно… Хотя винт всё ещё работал и зажимало весьма хорошо!

Но тут случилось счастье! Я наконец то уволился со старой работы, новую пока не нашёл и меня обуяла жажда деятельности)

Ну что ж, приступим!

Первый делом разбираем. Мдя… Откручивалось всё с огромным трудом!

Направляющие подвижной части оказались в очень приличном состоянии, использовали тиски достаточно мало. На направляющих даже сохранилась заводская хонинговка.
Винт и гайка так же в очень приличном состоянии! Ремонт не требуется, просто нужно почистить от старой смазки.
И тут же вылез первый прикол. Шпонка фиксирующая шайбу, которая фиксирует болт в подвижной части тисков была обломана. И какой то удак приварил шайбу прям к валу… Доооолго я зубилом сварку вырубал!
Пришлось ехать к токарю протачивать вал. Заодно шлифанули зажимную рукоять.

Подходящей шайбы с внутренним диаметром 28мм не нашлось ни в хозяйстве, ни в магазине. Купил 3 шайбы ф25мм. Блин, а они из нержавейки! Целый день убил на то, что бы расточить напильником до 28мм…

Несущий болт примеряем на место, ставлю шайбу. Под неё сверлю новое отверстие ф5, нарезаю резьбу М6. Вкручиваю фиксирующий болт, обрезаю шляпку, нарезаю шлицы под отвёртку (для будущего демонтажа)

Снял подвижную часть, почистил болгаркой с обдирочным кругом, затем кордщёткой. После этого обварил все рытвины и сколы.
Варил дуговой сваркой. Электроды тройка. Ток около 80а. На электрод намотал медную проволочку с шагом примерно 1,5 см между витками. На место навара сыпал порошок буры. Иначе к чугуну не липнет.

А затем прошёлся лепестковым кругом.

Теперь переходим к станине.

Ушатана точно так же сурово. УШМ-обдирочный круг-кордщётка-сварка.
Кстати здесь видно почему ушатана передняя подвижная часть тисков. На наковаленке был огрех литья. Поэтому на ней затруднительно было что то отбивать. И поэтому пользовались подвижной частью(
Наковаленку выровнил УШМ, выгладил шлифмашинкой и стало очень даже ничего)) Теперь на ней можно работать.

Открутил намертво закисшее поворотное основание.

Странно что вообще смог разъединить без кувалды! Всего то килограммовым молотком бить пришлось.

Зачистил. Теперь красиво!

Переходим к губкам.
Мдяяяя… Губки сидели на посадочных с большим зазором. Туда натёк расплав со сварки. Да ещё и сами губки к тискам прихватили! Целый день аккуратно всё отпиливал.

Пластинка в центре- это именно расплав натёкший между губками и посадочным!

Теперь стало понятно что новые губки ровно не лягут на старые посадочные. Подсобираю тиски в кучу и еду к фрезеровщику. Выровняли углы и площадки на посадочных. Заодно орлиным взором приметил под станком два сломанных проходных резца от токарного станка. Мне их безвозмездно подарили, пойдут на губки.

Ещё сутки на изготовление губок, сверление. А потом опять поехал к фрезеровщику, где всего за пузырь меня пустили на горизонтальный фрезер и сам нарезал риски на губках))
Про губки чуть подробнее:
У токаря взял сломанные резцы для токарного станка. Линейкой померил что б подошли с запасом. Просверлил отверстия под болты. на половину глубины отверстия расширил под головки болта. Затем поехал на фрезер. Хотя и без фрезера можно сделать риски. Прорезать канавки болгаркой с тонким диском, затем треугольным напильником вывести форму. А вот теперь тонкость. Только после всех этих операций нужно прикрутить губки к тискам и обрезать по ширине. Я ступил, отверстия просверлены в губках не ровно, поэтому губки “разъехались” в разные стороны. Пришлось обрезать их заподлицо с поверхностью тисков, но в идеале нужно что бы выступали 2-3 мм по краям.
После того как губки готовы наступает время термообработки. Бензиновой паяльной лампой нагрел губки до красна и закалил в воде (предварительно почитал в инете про термообработку стали марки 45, из которых сделаны резцы). Губки закалены, но слишком хрупкие, будут колоться и риски при прижиме обламываться. Как говорил один мой знакомый кузнец- “если любишь металл- отпусти его!)” :) После закалки губки засунул в духовку на 200 градусов на один час. Через час духовку выключил и прямо в ней дал губкам остыть (делал вечером, остывали ночь). Затем шлифовка для придания блеска и монтаж на тиски))
Теперь губки достаточно прочные, но в отличии от чугунных колоться не будут.

Читайте также:
G-образная струбцина из профильной трубы

Теперь всё идёт на покраску. 2 слоя аэрозольного грунта, 3 слоя аэрозольной краски. Краска нашлась самого правильного станочного цвета- синего)) Это я покупал краску для суппортов на ниву. Хотел задние барабаны в цвет машины покрасить, когда поставил бы стальные. Но не успел. А краска вот на тиски пригодилась))

Прежде чем собирать, нужно изготовить новые болты поворотной части. Из куска полосы вырезал квадраты 23х23мм, просверлил, вставил болт, обварил, лишнее обрезал.

fenixjune’ – блог

Ремонт и модернизация слесарных тисков.

Запись опубликовал fenixjune · 15 ноября, 2014

8 638 просмотров

Долго думал, куда поместить эту статью. На форуме есть несколько подобных тем. Хотел, было в одну из них. Но баян, смотрю, получился слишком длинный и в растянутом состоянии. Куда ни приткни, везде будет выпирать. Решил опубликовать здесь, местами ссылаясь на упомянутые темы.

Достались мне по случаю вот такие слесарные тиски (фото 1)

Укомплектовал губками (там их не было) прикрутил к столу. Начал работать. Тиски, мощные и надежные. Одно меня не устраивало — слишком маленький расход губок (80мм см. фото 2).

Как-то сидел в раздумьях и засомневался: ну не может быть, такие мощные тиски и так мало раскрываются. Не долго думая, снял их с крепления на столе и полностью разобрал. (см. фото 3).

. Не ошибся. Как оказалось, это были тиски с быстропереустанавливаемой подвижной губкой. Как видим, прежний владелец сильно их усовершенствовал в худшую сторону. Во-первых, приварил гайку к храповой упорной планке, тем самим исключил не только возможность быстрой переустановки, но и возможности регулировки расхода губок. А во-вторых, он заварил паз подъёма винта для быстрой смены позиции губки, причем место сварки было тщательно зашлифовано и окрашено. Это и сбивало с толку.

Прежде всего, что я сделал — отрезал гайку от планки (фото 4)

по швам (замечу, швы были очень надежны — провар миллиметров по 5-6) в результате гайка и планка в этих местах стали у́же на 10-12мм. Хотел, было восстановить их наплавкой и последующей фрезеровкой, но, попробовав напильником обработать оставшуюся в пазах сварку, понял, что профрезеровать не удастся, поскольку при сварке эти детали сильно подкаливаются. К тому же, произведя проверочный расчет одного зуба храпового механизма на прочность, определил, что он должен выдержать усилие минимум 3000кГ. Поэтому поправил все зубья трехгранным напильником (кое-где, помогая шлифмашинкой) и оставил, как есть .

Само собой, расфрезеровал заваренный паз в подвижной губке для подъёма винта при быстрой переустановке

Собрал тиски. Появилась регулировка, увеличился расход до 180мм. Одно было непонятно — иногда, при зажиме винта, храповик гайки выскакивал из зацепления и, ясно, что губки расслаблялись (скорей всего, по этой причине и была приварена гайка к храповику).

Разобрал все по новой. Начал грешить на то, что гайка сидит слишком свободно в корпусе направляющих подвижной губки и заходит в зацепление с перекосом. Приварил к ней направляющий элемент (фото 5)

) из полосы толщиной 4мм и подогнул его таким образом, чтобы он был подпружинен к стенке направляющей. К тому же длину и место установки этой планки выбрал таким образом, чтобы на ощупь снизу можно было бы определить местоположение гайки, что облегчает настройку при переустановке губки, и, что немаловажно, способствует улучшению безопасности, так как в процессе зажатия тисков иногда происходит тупиковая ситуация, когда смыкание губок (зажим детали) происходит практически одновременно (или чуть позже) с началом контакта гайки с упором крайнего её положения. В этом случае даже приложение максимально возможного усилия к рычагу винта, может не обеспечить надежного зажима закрепляемой детали, усилие будет израсходовано в контакте перехода гайка-упор (Кстати с этой проблемой столкнулся не только я. См., например, пост http://www.chipmaker.ru/topic/89198/page__view__findpost__p__2277400 автор insof, в теме Слесарные тиски. Ремонт). Собрал тиски. К моему глубокому огорчению, соскакивание гайки с храповой планки не устранилось.

. Снял тиски с крепления, положил на бок, чтобы хоть как-то визуально наблюдать процесс зажатия, при этом винты крепления планки ослабил на 2-3мм (фото 6).

Тут все стало ясно и понятно. Скорей всего заводской брак. При зажатии планка при заходе в неё зубьев гайки начинала приподниматься (втягиваться на своё место, так как крепежные винты я ослабил) причем существенно (3мм). Не долго думая, взял две шлифованных полоски толщиной 3мм, установил их в образовавшийся зазор (фото 7).

и прихватил их к планке двумя сварными точками (для предохранения от выползания, хотя прижатые винтами, они и так должны стоять надежно).

Читайте также:
Шлифовально-полировальный станок из старого двигателя

Установил тиски. Начал зажимать, переставляя губку в разные положения. Зажим надежный, выскакивание гайки из зацепления прекратилось. Начало смущать другое: при вращении винта на откручивание, губки не расходились, гайка вместе с винтом приподнималась и перескакивала в следующую позицию храповика. По большому счету можно было бы работать и так — ослабить винт, оттянуть губку назад рукой. Для меня это непривычно. Начал соображать, как сделать так, что бы откручивать можно было как в обычных тисках, но функция быстрой переустановки губок — что бы сохранилась. Пришла идея. Решил к шайбе расположенной между упорной поверхностью винта и корпусом подвижной губки приварить хвостовичок и таким образом фиксировать винт от поднятия вверх вместе с гайкой при откручивании. А для сохранения возможности быстрой переустановки, в этом хвостовичке профрезеровал паз длиной равной длине паза в корпусе подвижной губки. Шайба в рабочем положении фиксируется винтиком. (фото 8)

При очередной разборке тисков, заметил, что ход винта используется не на всю его длину, т.к на боковых поверхностях направляющих подвижной губки были выполнены два литьевых прилива (фото 9),

скорей всего для ограничения хода гайки и предотвращения схода её с резьбы. Поэтому и ход губки от упора до упора составлял 80мм. А запаса хода винта было ещё миллиметров 60. Разобрал тиски, установил на фрезерный станок и сфрезеровал эти приливы, а также немного подчистил боковые стенки (фото 10; 11).

Для ограничения хода гайки в конце резьбы, на винт установил стальную втулку (упорную гильзу фото 5) соответствующей длины. Ход гайки (а, следовательно, и подвижной губки) увеличился до 140мм, а общее раскрытие губок (фото12)

) увеличилось со 180 до 240мм (правда расход губок 240мм получается при защелкивании храпового механизма на один зуб, и, хотя расчеты показывают, что этого достаточно, стараюсь в этой позиции работать крайне редко) Эту проблему можно тоже было бы решить, для этого необходимо поменять позицию храповой планки ближе к себе. Но там опять-таки литьевой прилив-упор (фото 13).

но уже в неподвижной губке. Фрезеровать там неудобно, но если появится необходимость — буду дорабатывать.

Теперь для работы в режиме обычных тисков достаточно установить верхнюю губку в необходимом месте и зафиксировать шайбу на хвостовике винтиком, (обычно устанавливаю в крайнее замкнутое положение, при ходе верхней губки 140мм этого достаточно для выполнения большинства работ). При необходимости зажатия более габаритных деталей, развожу губки в крайнее открытое положение (230, максимум 240мм) и при ходе винта 140мм работаю в диапазоне размеров 230(240)—90(100)мм.

По ходу дела, отремонтировал и усовершенствовал рычаг винта. Как видим из фото, там было сплошное безобразие (фото 14),

с помощью которого, несколько раз очень больно прищемил себе руку. Здесь, правда, особо думать не пришлось. Снял рычаг, зачистил все заусенки и неровности, изготовил из мягкого полиуретана два кольца, установил рычаг на место, надел полиуретановые кольца, за ними — металлические (фиксирующие от сползания). Последние с торца обварил сплошным швом и тщательно зачистил шлифмашинкой. (фото 12; 15)

P.S. Работа на этих, усовершенствованных тисках, конечно же повысила внутренний тонус, но витало непонятное ощущение какой-то незавершенности. Тут я понял, в чем дело. Как я уже писал выше, губками тиски комплектовал сам. Изготовлены они из двух державок сломанных проходных резцов. Губки были без насечек и не термообработаны. Это вело к некачественному зажиму деталей, перекосам и сползанию зажатых деталей, особенно при производстве каких-то силовых или ударных операций (очень опасно при работе электроинструментом). Хотел, было снять губки, сделать насечки и закалить, затем подумал: а зачем? Можно ведь изготовить накладные губки для различных видов работ. И начал конструировать. Так появились: накладные губки из напильника для надежной фиксации плоских деталей; призматические губки для круглых деталей; защитные губки для производства сварочных работ в тисках; полиуретановые губки для хрупких, чисто обработанных и полированных деталей, а также для зажима деталей неправильной формы.

Алюминиевые и свинцовые накладки даже не упоминаю — их изготовление заняло не так много времени. Подробнее обо всех этих конструкциях рассказано в постоянно пополняемой теме …. Почему пополняемой? — потому что не все, пока еще, замыслы воплощены в жизнь. Более подробно о накладных губках см. http://www.chipmaker.ru/topic/138009/page__p__2354501#

Кстати для удобства установки детали в тисках при зажатии изготовил комплект подкладных планок по типу, как и на фрезерных тисках, но только деревянные…. Дерево, конечно, при этом надо брать попрочнее. Я изготовил из красного. Более подробно о подкладках см. http://www.chipmaker.ru/topic/140248/page__view__findpost__p__2467968

Ну и в довершение ко всему на настенной полочке, прямо перед тисками, выделил два яруса исключительно для этой оснастки (фото 16).

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: