Как изготовить вакуумную камеру своими руками

Как изготовить вакуумную камеру своими руками

Сидя на кухне у dm_romana, отхлёбывая вкусное пиво, сидели четверо.
Собсьно Сержант с супругой и Роман с супругой так же.
Дамы общались меж собой, а Рома приставал к Серёге с целью раскулачить на всякие ништяки, ибо по собственному заверению был зело ленив, шибко занят (при этом загибал пальцы на руке и слезно жаловался на тяжкую жизнь, тиранию правительсва и прочие гадости вселенского масштаба для его скромной персоны : ), а так же имел сильное неприятие к ручному труду в глобальном смысле
а тут припёрся с визитом Сержант, следовательно надо его озадачить
Сержант вяло отнекивался, но в конце концов согласился сваять вакуумный аппарат самого что нинаеть героического вида и самое главное рабочий
раздавив ещё бутылочку пришли к выводу что делать надо из того что продаётся в магазине.
итак, чем это всё кончилось.

Сей опус может считаться продолжением Записок номер 3. и виновным в этом безобразии считать Романа

Как логичное развитие материальной базы мастерового. Доступность материалов и простота конструкции наличествуют в лучшем виде.

Установку я сделал на основе принципа предложенного вот в этой теме. https://forum.guns.ru/forummessage/97/572382.html спасибо камраду Nordamon за старания и прилежание.

Еще раз повторяю я взял только принцип построения. Конструктивно установка отличается, что будет видно ниже, несколько сложнее в изготовлении, но гораздо удобней в использовании и обслуживании.
Итак, смотрим и читаем, как это всё было сделано.

Использовании вакуумного насоса типа ВАКС и стеклянной вазы, смотри подробное описание в Записках 3, несколько ограничивало мощность и производительность установка для пропитки, в силу небольшой высоты вазы. Мои скромные попытки найти более высокую ёмкость для масла кончились тем, что я нашол высокую вазу из толстого стекла, но с большим чем нужно диаметром горловины. Дорабатывать крышку от ВАКСа я не захотел и в один прекрасный момент просто перестал делать ножи длиннее определённого размера, для собственного же удобства и экономии времени. Ёмкость с маслом у меня служит и пропиточной камерой и хранилищем масла. И там же стояли рукоятками вниз, по несколько суток, ножи.
С этом надо было кончать и вот как я поступил. Внимательно прочитав статью об изготовлении камрадом Nordamon вакуумной установки и выяснил очевидные недостатки.

1. Сложность открывания/закрывания установки. Существующий вариант не приемлем для долговременной эксплуатации в силу сложности вынимания крышки. Следовательно, надо сделать крышку легко съёмной, а лучший вариант на резьбе на торце трубы..

2. Не видно что происходит внутри установки. Сей недостаток, более психологический, ибо манометр показывает падение давления в лучшем виде. Этот факт является камнем преткновения в обсуждении качества пропитки. Ну раз хочется, то утереть нос, людям утверждающим, что сделать окно в пластиковых водопроводных трубах сложно, было просто делом чести.

3. Общее удобство использования установки вызывает чувство недоработки и сырости конструкции в целом, выраженное в неудобстве использования.

Стандартные изделия покупаем в магазине, смотрим ссылку выше.
ничего нового не будет, всё поймёте сами из картинок.

По сборке кранов с прочими покупными изделиями не должно возникнуть проблем, просто собираем как показано на фото ниже.
Жирно мажем герметик, наматываем ленту ФУМ и прочие уплотнения, короче стараемся, затягиваем всю сборку с прилежанием.

Выше всё понятно и так, далее самое интересное и самый спорный пункт.
Манометр. Ага, он самый.
Для пропитки маслами сей чудный прибор не очень то и нужен.
В силу того что в окне видно выделение газа из пропитываемой древесины, которое продолжается от силы минут 30. далее можно убирать пониженное давление в камере и пусть атмосфера загонит масло в дерево в лучшем виде.
А так же очень многих интересует конкретные цифры разряжения в камере, но практического значения пропитки маслами эти цифры не имеют.
Но раз некоторые граждане хотят видеть манометр, то переделываем его в соответствии с рекомендациями по ссылке выше. То есть смещаем стрелку манометра на середину шкалы.
После устанавливаем манометр в малую заглушку, затягиваем гайку и устанавливаем в крестовину.

Проверка работоспособности манометра после манипуляций с механизмом, обязательна. Можно просто ртом попробовать откачать воздух из манометра. Стрелка должна двигаться.

Так же придётся поискать адаптер с внутренней резьбой в ¼ для посадки манометра и с внешней резьбой для вкручивания в установку. Я такой адаптер сделал сам, найдя на работе какой то переходник с внешней резьбой ½ от гидросистемы, раздобыл метчик на ¼ дюйма нарезал резьбу вручную. Дальше всё просто, вкрутил конструкцию а пластиковую заглушку, предварительно просверлив отверстие под резьбу ½ , не забыв всё герметизировать с пристрастием.
Если у вас нет возможности изготовить адаптер, не огорчайтесь. Манометр в установке больше для красоты. Ставить его не обязательно.

С насосом ручным автомобильным поступаем так же , как написано в статье камрада Nordamon.

На этом собственно по сборке из покупных частей можно закончить, дальше надо поставить их только на место.

Берём ревизию и пилой отрезаем завинчивающуюся часть от основного цилиндра.
Я это сделал электролобзиком, по линии пересечения двух цилиндров, пильный шов лучше располагать на большом цилиндре желателен, ибо отвод совсем маленький.

Остатки от ревизии выкинул за ненужностью.

Манжету уплотнительную правда снял, может потом пригодиться. На крестовине всё тем же элетролобзиком отпилил часть уширения , это там ,куда вставляется уплотнительная манжета. Это было нужно чтобы плотно вставить в горловину крестовины отрезанную резьбовую крышку.
К крестовине приварил отрезанную завинчивающуюся крышку.

Читайте также:
Приспособа для ручной гибки металлических прутков

приваривал техническим феном с вот такой насадкой, смотри выше, выставив температуру в 280 градусов. Как то веселее приваривался пруток, хотя на пачке указана температура в 250 градусов.

С насосом всё проще, просто переворачиваем манжету, выбиваемым шарик в обратном клапане, собираем обратно.

накручиваем штуцера, собираем воедино.
на впускном кране, накручен штуцер исключительно для защиты крана от пыли и грязи.

из подручных средств типа фанера делаем подставочку и прикручиваем установку стандартными хомутами.
чтоб не падала

на отводящий воздух кран (это тот что с обратным клапаном) я установил специальный переходничок, с резьбой как машинного ниппеля, резьба там М8х0,75. ответная резьба трубная, вкручивамая в кран в пол дюйма.
этим я добился того, что головку с зажимом на конце шланга, что на насосе, я надеваю и снимаю без проблем. чем повысил удобство храниния и транспортировки.
хотя можно воспользоваться и идеей камрада Nordamon, и присоединить на прямую через покупной штуцер, благо он стоит что то в районе 40 рублей.

откручиваем крышку, вставляем вазу/банку с маслом, погружаем туда ножик ручкой деревянной вниз и закрываем аппарат.
откачиваем воздух, любуемся пузырьками через окошко
Ура!! работает!!

аппарат уехал в Северную Пальмиру, спасибо герру Парадоксу.
Ром, встречай обновку испытания аппарат прошёл успешно.

за сим прощаюсь, ВашЪ Serjant.
ноябрь месяц. 2011 год.

Как сделать вакуумную камеру своими руками » Белисп

Вакуумная камера для дегазации своими руками

Достаточно часто у мастера не хватает инструмента, чтобы воплотить какую-то идею в жизнь. Так случилось и у меня, когда пришлось столкнуться с необходимостью работать с вакуумом. Вначале я использовал маломощные бытовые системы для консервирования, но очень скоро понадобились формы объемом более литра, и я решил сделать вакуумную камеру своими руками. На мелкопромышленном рынке их выбор невелик, а цены более чем высокие. Для чего же нужны вакуумные камеры в хендмейде и мелкой промышленности? Их используют для дегазации различных формовочных масс, что обеспечивает создание качественной формы. Вакуумные камеры для дегазации помогают удалить пузырьки воздуха из литьевых полиуретанов, также обеспечивая высокое качество изделия. Дегазация необходима мыловарам, ведь после приготовления мыла, особенно прозрачного с элементами графики, недопустимо присутствие пузырьков воздуха, которые портят продукт. Итак, как же сделать вакуумную камеру для дегазации своими рука без особых затрат?

Простейшая вакуумная камера своими руками

Очень часто в процессе реставрации возникает необходимость использования вакуумной камеры для пропитки каких-либо предметов различными составами. Конечно же, можно просто намазать кисточкой тот же раствор танина на реставрируемый предмет, или погрузить предмет в емкость с раствором, но в этом случае танин не попадет в поры и микротрещины, и в них впоследствии может развиться коррозия. И так практически во всех случаях. Но если посмотреть цены на профессиональное вакуумное оборудование, то невольно возникает вопрос – а зачем любителю тратить ТАКИЕ деньги? Особенно, когда их немного… В этом случае поможет простая самодельная вакуумная камера. С ее помощью, конечно, невозможно добиться блестящих результатов, но, как говориться, на безрыбье….

Для строительства простой вакуумной камеры в домашних условиях нам потребуется следующее:

Ножной автомобильный насос. Можно купить, можно найти в гараже. 200 рублей.

Банка стеклянная с завинчивающейся крышкой. Подойдет от любых консервов, главное – чтобы крышка прилегала. Бесплатно.

Вакуумметр. Можно переделать из любого манометра или купить. 300 рублей

Шланг. Подойдет любой шланг внутренним диаметром 5-6 мм. Можно найти, можно купить. 35 рублей за метр.

Штуцер с гайкой ½ дюйма. 50 рублей.

Тройник на шланг. 30 рублей.

Обратный клапан. Вариантов несколько: сантехнический, с 2-мя штуцерами – 150-200 рублей, от аквариума -15 рублей, из автозапчастей – 25-300 рублей.

Герметик силиконовый. 100 рублей.

Итого стоимость нашей вакуумной камеры составит примерно 750 рублей, и это при условии, что нужно все покупать. Камера, собираемая для этого урока, обошлась нам в 50 рублей — был куплен только штуцер.

Видео

Эксплуатация

Самодельный вакуумный насос удобнее всего разместить под столом, так чтобы на столе лежали только всасывающая и нагнетающая трубки от него. При таком размещении в электроцепь агрегата целесообразно встроить педаль, нажатием которой будет осуществляться его включение. Вакуумный манометр также лучше расположить на столе.

Поскольку в случае размещения вакуумного насоса под столом из-за недостатка освещенности пользоваться масляным уровнемером не очень удобно, можно дополнительно оборудовать устройство подсветкой.

С помощью самодельного вакуумного насоса можно не только откачивать воздух из контейнеров для хранения продуктов, но и изготавливать различные изделия из двухкомпонентных силиконовых резин путем вакуумирования. Правда, следует учесть, что с чересчур густым материалом, например, Виксинтом, данный агрегат не справится.

Насос для грязной воды — очень полезный агрегат, который используется не только для откачки отработанной воды, но и для полива, прокачки скважины и других нужд. Погружной насос для грязной воды — основные характеристики и популярные модели.

Почему насосная станция часто включается и как исправить данный тип поломки, вы узнаете в этой теме.

Камеры пайки

Камеры наблюдения пайки — это новейшая технология, которая была создана с целью упростить процесс пайки и сделать его более автоматизированным. Если ранее во время проведения подобных процедуру нередко возникали сбои, которые приводили к самым разным последствиям, то с помощью камер, подобных проблем больше наблюдаться не будет, так как система поддалась полной автоматизации.

Читайте также:
Доработанный ручной зажим из велосипедной звездочки

Сейчас мы подробнее остановимся на особенностях подобного устройства и узнаем, чем же оно отличается от своих конкурентов.

  • Качественная и яркая картинка
  • Возможность синхронизации с ПК устройствами
  • Отличное качество работы, совмещение нескольких тяжелых процессов одновременно
  • Автоматическая настройка положения камеры, в зависимости от погодных условий

Подобные устройства также снабжены и отличными характеристиками, которые позволяют им работать на высоком уровне вне зависимости от погодных условий. При выборе подобных элементов устройства, надо обязательно учитывать соотношение цены и характеристики, так как порой на рынке появляются довольно выгодные предложения, упускать которые просто категорически неприемлемо.

Вакуумная камера для твч пайки — это то устройство, которое полностью соответствует своему ценовому сегменту, предоставляя пользователю ряд характеристик, которые редко можно встретить даже в более дорогих и крупных устройствах.

Как правильно заправлять фреон при ремонте холодильника

До начала вакуумирования рекомендуется заправить внутрь воздух для поиска течей. Выполняется, когда давление в системе упало. указывая на нарушение герметичности. Однако подобный признак отмечается и при образовании пробки. Сервисный патрубок стоит на входе компрессора. Фреон закачивается на выход, получается разряжение. До ремонта холодильника рекомендуется выждать, пока контур прогреется, а пробку выбьет в сторону испарителя, слышится характерный хлопок (в выключенном холодильнике).

Исходящий из трещин воздух, смешанный с остатками фреона, поможет локализовать утечки. Ремонт холодильника начинается с вакуумирования. Уже подробно описывали, как используется заправочная станция с коллектором, оснащенным манометром, сейчас лишь приводим последовательность операций для избавления от влаги. Спускаем воздух через игольчатый захват, установленный на фильтре-осушителе. Производим его замену. Фильтр-осушитель полагается ставить новый. Начинаем откачивать остатки воздуха.

Даже мощный вакуумный насос работает четверть часа для достижения оптимального эффекта.

На завершающем этапе вакуумирования запускаем компрессор холодильника на несколько минут, не более. Практика показывает, что за недолгое время негативных последствий не наступает.

Пока мотор работает в вакууме, из масла активно удаляются старый фреон и влага. Струйка разбрызгивается по корпусу, площадь контакта возрастает. Это способствует процессу очищения. Потом полагается заправить в систему фреон до половины атмосферного давления (контроль по манометру). Запускаем компрессор снова. Теперь остатки влаги увлекутся потоком и поглотятся в новом фильтре-осушителе. Для верности поставьте в морозильную и холодильную камеры кастрюли с горячей водой. Не забывайте выдерживать температуру, как написано в начале обзора. За счет подобного режима испаритель не сможет охладиться, а конденсор чуть прогреется. Влага станет активнее испаряться и поглощаться фильтром-осушителем. Не станет образовываться ледяная пробка, даже при наличии воды в системе.

Потом снова проводится вакуумирование, удаляющее влажный фреон, начинается заправка. Полный объем не подается сразу. Вначале закачивается технологическая доза фреона, к примеру, половина от нужной массы. Режим камер выставляется на максимум, кастрюли с водой убираются. Когда холодильник начал морозить, внимательно отслеживается, не проявится ли эффект ледяной пробки повторно. Исключительно при отсутствии отклонений масса фреона доводится до полной. Во время происходящего заправочная станция находится в подключенном состоянии. Лишь после тестового прогона в боевом режиме, выхода на заданную температуру допустимо пережимать сервисный патрубок, отпаивать клапан Шредера и залатать вход горелкой.

Что потребуется для создания вакуумной камеры?

В нашем примере вакуумная камера будет использоваться для кустарного производства самодельного пластика (эпоксидная смола + блёстки для красок). Итак, для создания аппарата потребуется следующее:

  • оргстекло для корпуса камеры (4 мм);
  • оргстекло для крышки камеры (6 мм);
  • кран;
  • клапан;
  • компрессор от холодильника (или насос);
  • манометр.

В самом начале необходимо склеить корпус камеры. Выполняется это из оргстекла и обыкновенного суперклея. Необходимо обращать повышенное внимание на качество проклейки.

Если будет хотя бы небольшое отверстие, камера разрушится во время откачки воздуха. Крышка камеры выполняется из более толстого пластика. Кроме того, кромка камеры и сама крышка должны обладать уплотнителем для максимально плотного прилегания друг к другу.

Следует помнить простое правило – чем плотнее крышка, тем плотнее вакуум.

Вакуумная камера для производства самодельного пластика необходима для качественной его полимеризации без пузырьков воздуха.

Из чего сделать вакуумную камеру своими руками

Достаточно часто у мастера не хватает инструмента, чтобы воплотить какую-то идею в жизнь. Так случилось и у меня, когда пришлось столкнуться с необходимостью работать с вакуумом. Вначале я использовал маломощные бытовые системы для консервирования, но очень скоро понадобились формы объемом более литра, и я решил сделать вакуумную камеру своими руками. На мелкопромышленном рынке их выбор невелик, а цены более чем высокие.

Для чего же нужны вакуумные камеры в хендмейде и мелкой промышленности? Их используют для дегазации различных формовочных масс, что обеспечивает создание качественной формы. Вакуумные камеры для дегазации помогают удалить пузырьки воздуха из литьевых полиуретанов, также обеспечивая высокое качество изделия. Дегазация необходима мыловарам, ведь после приготовления мыла, особенно прозрачного с элементами графики, недопустимо присутствие пузырьков воздуха, которые портят продукт. Итак, как же сделать вакуумную камеру для дегазации своими рука без особых затрат?

Делаем вакуумную камеру для дегазации своими руками

Мы будем делать лишь вакуумную камеру, насос все равно придется покупать. В домашних условиях его практически невозможно сделать. Я купил вакуумный насос, дающий 15 литров вакуума в минуту, больше и не надо.

Читайте также:
Приспособление для изготовления самодельных петель

Превращаем баллон из-под фреона в камеру для вакуума. Для этого отрезаем верх баллона, только ровно. Для этого от серединки верхней точки баллона отмечаем рулеткой одинаковое расстояние, делаем по кругу несколько отметок, а затем маркером замыкаем их в линию по кругу. Берем болгарку и отрезаем. Получается урезанный баллон и отрезанная от него тарелка.

Дальше переворачиваем отрезанную тарелку и вставляем ее на место. Теперь потребуются услуги газосварщика. Нам необходимо приварить тарелку вверх дном, а затем вырезать в ней отверстие нужного нам диаметра. Я сделал так, чтобы свободно проходила литровая банка. Такую несложную работу вам могут сделать на любом автосервисе или хоз. дворе почти даром.

Следующий этап — это создание прокладки, которая будет герметизировать баллон во время выкачивания воздуха. Для этого по периметру выреза из пластилина выклеиваем бортик по высоте выше общего горизонта среза. В получившуюся канавку заливаем силикон. Я использовал Эластоформ, как не дорогой, но верный. Можно в принципе использовать и обычный сантехнический, но застывать он будет очень долго, так как в нем нет катализатора.

Чтобы откачивать воздух из камеры, ей нужна крышка. В идеале для этого надо использовать кусок оргстекла. Так можно видеть, какой процесс происходит в камере. Однако мне под руку попала керамическая напольная плитка, которую я обрезал по диаметру, на полсантиметра меньшему внешней стороны силиконовой прокладки. Таким образом, крышка будет хорошо прилегать и держать вакуум.

Камера почти готова. На всех фреонных баллонах есть ручки для переноски и краник. Теперь, перевернув баллон вверх дном, мы поставим его на ручки, как на опоры.

На краник наденем один конец кислородного шланга и зажмем хомутом. Выкачав воздух, можно закрыть краник и вакуум будет сохраняться в камере. Для того чтобы впустить в камеру воздух, надо снять шланг со штуцера насоса или камеры и открыть краник.

Можно усложнить конструкцию, поставить в шланг тройничек с резьбовым клапаном, сделать ресивер для постоянного хранения вакуума, однако для выполнения самой простой работы хватит и такой камеры.

Основные этапы работ

Для изготовления вакуумной камеры автор использует кусок стальной трубы. Диаметр трубы может быть разным и зависит от того, какого размера заготовки вы планируете обрабатывать.

Потом нужно будет вырезать круг из листа металла и приварить его к нижней части трубы. Сварные швы нужно зачистить болгаркой.

Cоветуем: Как по уму сделать гидроизоляцию в ванной комнате

В верхней части «стакана» автор сверлит отверстия для откачивания и стравливания воздуха, а затем приваривает отрезки труб (один с внутренней резьбой, второй — с наружной).

Также в верхней части камеры с внешней стороны мастер приваривает куски квадрата, а к ним — отрезки шпильки.

Далее необходимо будет сделать крышку. Отрезаем кусок оргстекла нужного размера и сверлим в нем отверстия. Надеваем на шпильки и фиксируем барашковыми гайками.

Между трубой и крышкой из оргстекла автор укладывает уплотнительное кольцо — прокладку от старого уличного светильника.

На кусок трубы с резьбой, приваренный к камере, мастер накручивает уголок. Затем идет шаровой кран, обратный клапан и штуцер.

Cоветуем: Самодельный станок из УШМ: для резки заготовок из металла



Изготовление вакуумной камеры в домашних условиях

Изготовление вакуумной камеры в домашних условиях.

В процессе решения задач по изготовлению деталей из прозрачной смолы литьем в силиконовую форму настал момент понимания, что для получения качественных деталей необходимо вакуумирование силикона для форм и смолы из который отливаются детали.

Поиск в интернете сводился к трем результатам:

  • купить профессиональную камеру -цена вопроса от 40 т.рублей и до бесконечности;
  • купить простенькую камеру для любительских целей (например такую
  • самому изготовить (например такую

По причине природной жадности первый и второй путь отвергнут, решил идти по третьему.

Повторил конструкцию из канализационных труб- получил неудачный результат, а именно, пока вопрос идет об автомобильном насосе, то все вроде замечательно, но нужной глубины вакуума не получается, при присоединении электрического вакуумного насоса опыт закончился мягко говоря разрушением конструкции с громким «БУХ» и разбрасыванием цветной эпоксидки на все вокруг ))).

Настал черед включать мозги.

Для изготовления понадобилось:

  • кусок фанеры размером 400х400х20;
  • два латунных перехода 12 дюйма (остались от канализационной конструкции);
  • два вакуумных шланга (набор из трех 300 рублей куплен в Арт-холод https://www.aholod.ru/ );
  • вакуумметр 800 рублей куплен там же;
  • тройник с краном 900 рублей куплен там же;
  • обратный клапан 900 рублей там же;
  • миска из толстого закаленного стекла около 3-х литров-300 рублей куплена в посудном магазине;
  • вакуумный насос 42л цена 1800 рублей куплен в Арт холоде;
  • четыре болта М8 с гайками и шайбами;
  • одноразовые пластиковые чашечки на 80гр. куплены в посудной лавке 100 рублей 80 шт;
  • немного эпоксидной смолы (64 рубля коробка);
  • 1 кг. силиконового компаунда Лепта-СИ (САЗИ-Авиагерметик) — цена что то около 320 руб- точно не помню.

На фанерном основании по углам просверлил четыре отверстия под крепления амортизационных ножек 8мм. Затем просверлено два отверстия диаметром 20 мм для латунных переходов 12 дюйма. В эти отверстия необходимо вставить переходы с применением прокладок (обычные сантехнические) и плотно затянуть гайками. Затем с нижней стороны (на самом деле пока все равно верх-низ) в переходы воткнуть вакуумные шланги и зафиксировать их спичками или бамбуковыми палочками (можно сосновыми- использовал, то что было под руками).

Читайте также:
Самодельный подъемник для автомобиля: из пневмоподушек

С обратной стороны латунные переходы «заглушить» пластилиновыми шариками (чтобы эпоксидка не вытекала). После этого готовится примерно 30гр. эпоксидки и вставленные шланги заливаются эпоксидкой, доска оставляется в покое на сутки в горизонтальном положении.

Далее изготавливаем амортизационные ножки. Несколько слов для чего и почему. Было решено насос крепить на общем основании с вакуумной камерой для того, чтобы вибрация от работающего насоса облегчала и провоцировала выход воздушных пузырьков. А амортизационные ножки нужны чтобы вибрация не передавалась на Ваш рабочий стол.

Формой для ножек послужили одноразовые пластиковые чашечки для соуса, которые могут закрываться крышечками. В крышечках делаются отверстия чуть меньшего диаметра, чем используемые болты, в отверстия продеваются болты шляпками вниз и надетой шайбой около головки болта. Глубина погружения болта должна быть такой, чтобы выступающая часть резьбы была длиннее чем толщина фанерного основания. Положение болта устанавливается на нужную глубину. После того как четыре чашечки будут подготовлены в них заливается силиконовый компаунд (в моем случае Лепта-СИ).

После отвердения компаунда чашечки снимаются и Вы получаете четыре амортизационных ножки высотой чуть более 30 мм. из которых торчат болты для крепления.

Пока есть время до полимеризации смолы собираем тройник с вакуумметром, заливаем в вакуумный насос масло, навинчиваем обратный клапан на насос. В ручку вакуумного насоса вставляем ватный шарик (улавливает масляные брызги при работе насоса).

После того как эпоксидная смола надежно зафиксирует и за герметизирует вакуумные шланги приступим к формированию рабочего стола. Для изготовления рабочего стола в качестве формы я использовал кольцо крепления светильника, которое я закрепил клеевым пистолетом на фанерном основании. (светильник покупать не обязательно можно найти любую формообразующую деталь, в крайнем случае картонная полоска приклеенная к основанию тем же клеевым пистолетом тоже подойдет).

Примеряем чашку, вставляем на место пластилин если вы его уже выковыряли из проходных штуцеров, вливаем внутри силиконовый компаунд (Лепта СИ) слоем толщиной 10-15мм. Кому не лень советую вставить в штуцеры (под пластилин) металлические сеточки от водопроводного фильтра (крана) чтобы в воздушные трубки не попадали брызги вакуумируемых материалов или мусор.

После отверждения силикона Ваш рабочий стол готов. Окончательная сборка. На фанерном основании хомутиками фиксируем вакуумные шланги, крепим вакуумметра с краном, чтобы ограничить их подвижность, снимаем формообразующее кольцо, крепим вакуумный насос на фанерном основании, крепим амортизационные ножки, соединяем вакуумные шланги. Извлекаем пластилин из проходных штуцеров, убеждаемся в продуваемости всех трубопроводов. Далее соединяем вакуумные шланги с обратным клапаном вакуумного насоса и второй шланг с тройником.

Испытания. Открытые отверстия проходных штуцеров закрываем ватными шариками (сменный фильтр). Накрываем перевернутой стеклянной миской отверстия и кратковременно включив насос убеждаемся в герметичности конструкции. В случае успеха (показания вакуумметра не уменьшаются) постепенно доводим разряжение включив насос до половины шкалы. Далее внимательно. Накрываем стеклянную тарелку полотенцем. А лучше перед испытаниями оклеить скотчем. Поскольку прочность стеклянной миски неизвестна, полотенце или скотч не даст в случае разрушения осколкам стекла поранить вас и окружающих. Откачать воздух включив насос до тех пор пока показания вакуумметра не перестанут изменяться…(у меня это заняло 2 минуты). Оставить на пару часов собранную установку в покое. Через некоторое время убеждаемся что вакуум «не уходит», конструкция не разрушилась. Считаем испытания успешными.

Таким образом, камера готова. При изготовлении возможны варианты с формой стола, размерами стеклянной колбы, производительностью насоса и др.

Установка успешно работает у же месяц, чему рад и «жаба» радуется сэкономленным средствам )))). Возможности и характеристики получившейся камеры вполне устраивают.

При работе с камерой ,на рабочий стол ставлю заглушку от канализационной трубы (осталась от предыдущей конструкции), чтобы в случае вытекания вакуумируемого состава или закипания и разбрызгивания, не портить поверхность стола, отверстия штуцеров закрываю ватными шариками которые периодически меняю. При длительном вакуумировани на рабочем столе остается след от стеклянной чаши, поэтому следующий цикл вакуумирования делаю сдвинув чашу немного в сторону.

Напоминаю, что камера в состоянии откачанного воздухе представляет опасность, поэтому работать необходимо соблюдая меры безопасности.

Вакуумная камера, ее устройство и разновидности, а также камера глубокого вакуума

Достаточно часто у мастера не хватает инструмента, чтобы воплотить какую-то идею в жизнь. Так случилось и у меня, когда пришлось столкнуться с необходимостью работать с вакуумом. Вначале я использовал маломощные бытовые системы для консервирования, но очень скоро понадобились формы объемом более литра, и я решил сделать вакуумную камеру своими руками. На мелкопромышленном рынке их выбор невелик, а цены более чем высокие.

Для чего же нужны вакуумные камеры в хендмейде и мелкой промышленности? Их используют для дегазации различных формовочных масс, что обеспечивает создание качественной формы. Вакуумные камеры для дегазации помогают удалить пузырьки воздуха из литьевых полиуретанов, также обеспечивая высокое качество изделия. Дегазация необходима мыловарам, ведь после приготовления мыла, особенно прозрачного с элементами графики, недопустимо присутствие пузырьков воздуха, которые портят продукт. Итак, как же сделать вакуумную камеру для дегазации своими рука без особых затрат?

Читайте также:
Самодельная угловая струбцина для столярных работ

Делаем вакуумную камеру для дегазации своими руками

Мы будем делать лишь вакуумную камеру, насос все равно придется покупать. В домашних условиях его практически невозможно сделать. Я купил вакуумный насос, дающий 15 литров вакуума в минуту, больше и не надо.

Превращаем баллон из-под фреона в камеру для вакуума. Для этого отрезаем верх баллона, только ровно. Для этого от серединки верхней точки баллона отмечаем рулеткой одинаковое расстояние, делаем по кругу несколько отметок, а затем маркером замыкаем их в линию по кругу. Берем болгарку и отрезаем. Получается урезанный баллон и отрезанная от него тарелка.

Дальше переворачиваем отрезанную тарелку и вставляем ее на место. Теперь потребуются услуги газосварщика. Нам необходимо приварить тарелку вверх дном, а затем вырезать в ней отверстие нужного нам диаметра. Я сделал так, чтобы свободно проходила литровая банка. Такую несложную работу вам могут сделать на любом автосервисе или хоз. дворе почти даром.

Следующий этап — это создание прокладки, которая будет герметизировать баллон во время выкачивания воздуха. Для этого по периметру выреза из пластилина выклеиваем бортик по высоте выше общего горизонта среза. В получившуюся канавку заливаем силикон. Я использовал Эластоформ, как не дорогой, но верный. Можно в принципе использовать и обычный сантехнический, но застывать он будет очень долго, так как в нем нет катализатора.

Чтобы откачивать воздух из камеры, ей нужна крышка. В идеале для этого надо использовать кусок оргстекла. Так можно видеть, какой процесс происходит в камере. Однако мне под руку попала керамическая напольная плитка, которую я обрезал по диаметру, на полсантиметра меньшему внешней стороны силиконовой прокладки. Таким образом, крышка будет хорошо прилегать и держать вакуум.

Камера почти готова. На всех фреонных баллонах есть ручки для переноски и краник. Теперь, перевернув баллон вверх дном, мы поставим его на ручки, как на опоры.

На краник наденем один конец кислородного шланга и зажмем хомутом. Выкачав воздух, можно закрыть краник и вакуум будет сохраняться в камере. Для того чтобы впустить в камеру воздух, надо снять шланг со штуцера насоса или камеры и открыть краник.

Можно усложнить конструкцию, поставить в шланг тройничек с резьбовым клапаном, сделать ресивер для постоянного хранения вакуума, однако для выполнения самой простой работы хватит и такой камеры.

Бюджетная барокамера для литья из эпоксидной смолы

Приветствую всех любителей помастерить, сегодня мы рассмотрим, как соорудить простейшую дешевую барокамеру для литья деталей из эпоксидной смолы. В качестве составляющих автор использовал сантехнические детали, конечно, такая камера не способна выдерживать высокое давление, но цифру в 3 атмосферы получить вполне возможно. Камера имеет крышку на резьбе и легко откручивается, в крышке установлен манометр, а также имеется аварийный клапан для сбрасывания лишнего давления. Если проект вас заинтересовал, предлагаю изучить его более детально!

Материалы и инструменты, которые использовал автор:

Список материалов:

— кусок канализационной трубы; — заглушка для трубы; — деталь с резьбой и крышкой для сантехники; — силиконовый герметик; — фум-лента; — клапан для сбрасывания излишнего давления; — велосипедная камера (или сосок от нее); — манометр; — фанера.

Процесс изготовления барокамеры:

Шаг первый. Корпус

Корпус самоделки собирается очень просто, вооружаемся ножовкой по металлу и режем сантехническую трубу. Трубы бывают из разных материалов, это и ПВХ, и полипропилен, а также другие. Лучше выбирать трубу максимальной толщины с максимальным количеством слоев, такая труба сможет выдержать максимальное давление.

Вакуумная сушильная камера

Форма вакуумной сушильной камеры больше всего напоминает цилиндр, с диаметром 27000мм. Подобные габариты считают средними в плане размеров, и чаще всего используются при обработке крупных объемов дерева, или же каких-то других материалов. Одним из главных компонентов надежных сушильных камер можно назвать теплоизоляцию, от которой зависит то, насколько эффективным будет процесс сушки. Чаще всего в подобном случае, применяется изоляция минеральной ватой, толщина которой достигает 200мм. Проделывается процесс сушки при помощи погружения штабеля, который находится в центре вакуумной камеры.

Еще один важный аспект – это пиломатериалы, которые должны в любом случае проходить качественную калибровку в полном соответствии с габаритами прокладки.

Если же затрагивать тему корпуса сушильной камеры, то она также напоминает цилиндрическую форму, с наличием торцевых эллиптических стенок. Также корпус имеет в себе боковую крышку, которая играет не самую последнюю роль. Большой объем работы на себя берет осевой вентилятор, который частично располагается снаружи. Предназначен вентилятор для того, чтобы внутри устройства был максимальный баланс.

Снаружи корпус также покрыт слоем теплоизоляции, которая позволяет сдерживать нужный уровень температуры внутри устройства. В итоге мы можем прийти к выводу, что конструкция вакуумной сушильной камеры действительно интересна и её можно активно использовать в решении самых разных задач.

Вакуумная камера своими руками

Но учитывая тот факт, что далеко не каждый пользователь может позволить себе покупку подобной системы, не стоит упускать из виду такой вариант, как создание вакуумной камеры своими руками.

Конечно подобная система не сможет себя продемонстрировать с лучшей стороны в решении трудоемких задач, но вполне может помочь при работе с средними процесса.

Сейчас мы пройдемся по пяти этапам, для создания вакуумной камеры своими руками:

  1. Первый этап заключается в поиске альтернативы вакуумного насоса. В данном случае отлично подойдет компрессор от какого-то старого холодильника. Но важно перед использованием проверить уровень масла и при надобности его заменить.
  2. Следующий этап заключается в поиске манометра, который хоть и стоит не больших денег, но найти качественную его вариацию весьма проблематично. В нашем случае подойдет любая версия данного устройства.
  3. Далее нам надо будет найти различные краны, крепежи и переходники. Также важно найти еще и крышку корпуса, которая смогла бы плотно закрыть всю нашу конструкцию.
  4. Еще один важный момент – это наличие силиконовой прокладки. В качестве замены нам вполне может подойти прокладка из обыкновенного ведра, которая окажется вполне неплохим образцом.
  5. Ну и последний этап – это образование каркаса, в котором будут крепиться все остальные компоненты. Эту функцию сможет отлично выполнить какой-то старый ненужный стеллаж или же полка для вещей. Главное, все точно рассчитать, дабы не ошибиться в габаритах.
Читайте также:
Кронштейн с регулировкой УШМ на верстаке
Вакуумная камера для дегазации

Вакуумная камера для дегазации – это еще одна популярная категория вакуумного оборудования. Одна из приоритетных задач данной камеры – это откачки воздуха, образование полиуретановых изделий и тому подобных вещей. Зачастую, процесс дегазации проходят различные силиконовые изделия, которые после этого становятся более стойкими и устойчивыми к воздействию различных факторов.

Пройдя подобный процесс, силиконовые изделия также обретают и значительно лучший внешний вид, из-за чего покупатели предпочитают покупку силиконовых изделий, которые заранее уже прошли процесс вакуумной дегазации. Именно это и стало главной причиной столь быстрого распространения вакуумных камер для дегазации.

Вакуумная камера для дегазации силикона

В предыдущем разделе мы брали за основу камеру для дегазации, сейчас же речь пойдет о камере для дегазации силикона. Камера подобного типа применяется исключительно в одном направлении, но эффективность подобных камер находится на максимально высоком уровне. Современный рынок вакуумной продукции действительно очень сильно нуждается в камерах для дегазации силикона, из-за чего многие производители стали активно закупать подобное оборудование.

Что касается создателей вакуумных камер для дегазации силикона, то они в свою очередь, пытаются его всячески модернизировать. Делается это для того, чтобы пользователь получил максимально качественный и надежный агрегат, который можно будет долго и эффективно использовать.

Вакуумная сушильная камера

Вакуумная сушильная камера, имеет форму некого цилиндра, диаметр которого может достигать 27000мм, что является весьма внушительными габаритами. Абсолютно все сушильные камеры сразу же оснащаются надежной теплоизоляцией корпуса, которая зачастую сделана из минеральной ваты, толщиной 200 мм. Немалую роль в системе играет и штабель, который погружается вовнутрь камеры.

Не стоит также забывать и о роли пиломатериалов, которые сразу же укладываются и калибруются в соответствии с толщиной прокладки, которая может достигать 25мм, в то время как ширина 30-40мм.

Корпус сушильной камеры, имеющий форму цилиндра, всегда имеет в себе эллиптическую торцевую стенку, которая в свою очередь, оснащена еще и боковой крышкой. Не менее важным элементов в системе является и осевой вентилятор, который находится снаружи корпуса, так как именно при таком расположении, он способен производить наибольшее количество воздуха.

Что касается внешней части корпуса сушильной камеры, то она покрыта надежной теплоизоляцией, как собственно и съемочная крышка. ИЗ этого мы можем сделать вывод, что сушильная камера имеет действительно надежную конструкцию, которая позволяет без какого-либо вреда для внутренних элементов, выполнять самые трудоемкие задачи.

Вакуумная камера из компрессора холодильника

В качестве главного рабочего органа автор использовал компрессор от холодильника, он позволяет получить довольно низкое разрежение. Емкость, в нашем случае это кастрюля, накрывается листом акрила, что позволяет наблюдать за тем, что происходит внутри. Итак, рассмотрим более подробно, как же собрать такую самоделку!

Материалы и инструменты, которые использовал автор:

Список материалов:

— вакуумметр (как манометр, только измеряет разрежение); — два сантехнических тройника и детали для их соединения; — два крана и штуцеры; — фум-лента; — компрессор от холодильника; — шланг (для высокого давления, его не должно сжимать при разрежении); — листа оргстекла; — металлические хомуты; — выключатель и провод; — кастрюля; — кусок резинового шланга или подобное (чтобы сделать уплотнитель); — фанера или доска (в качестве основы).

Список инструментов:

— ножовка по металлу; — отвертки; — гаечные ключи тиски; — дрель со сверлами.

Процесс изготовления вакуумной камеры:

Шаг первый. Подключаем шланг к компрессору

Первым делом займемся компрессором, для этого нам нужно найти трубку, через которую засасывается воздух. Берем ножовку по металлу и отрезаем от нее лишнее. Далее на эту трубку нам нужно надеть кусок шланга. Устанавливаем стальной хомут, чтобы все было герметично. Шланг должен быть многослойным, он не должен сжиматься под действием низкого давления внутри.

Шаг третий. Сборка рабочего узла

В верхней части устройства на листе акрила размещается весь рабочий узел устройства. Здесь находятся два крана, один при необходимости подает внутрь воздух, а с помощью второго крана можно перекрыть или открыть отсасывание воздуха. Еще у нас тут есть вакуумметр для наблюдения за степенью разрежения.

Этот узел собирается из двух тройников для сантехники и некоторых фитингов. Все резьбовые соединения тщательно изолируем при помощи фум-ленты. В завершении подключаем шланг от компрессора, фиксируем его металлическим хомутом.

Шаг четвертый. Собираем вакуумную камеру

Читайте также:
Сепаратор-стружкосос из бака советской стиралки

Для вакуумной камеры автор использовал кастрюлю из нержавеющей стали, нам нужно установить на нее уплотнитель, что не даст воздуху проходить между листом акрила. Для этих целей может подойти кусок резинового шланга небольшого диаметра, который можно разрезать вдоль. Надеваем уплотнитель, в итоге у нас получится один или даже несколько стыков. Эти части важно загерметизировать. Для этого дела используем клей или даже силиконовый герметик.

Изготовление вакуумной камеры в домашних условиях

Достаточно часто у мастера не хватает инструмента, чтобы воплотить какую-то идею в жизнь. Так случилось и у меня, когда пришлось столкнуться с необходимостью работать с вакуумом. Вначале я использовал маломощные бытовые системы для консервирования, но очень скоро понадобились формы объемом более литра, и я решил сделать вакуумную камеру своими руками. На мелкопромышленном рынке их выбор невелик, а цены более чем высокие.

Для чего же нужны вакуумные камеры в хендмейде и мелкой промышленности? Их используют для дегазации различных формовочных масс, что обеспечивает создание качественной формы. Вакуумные камеры для дегазации помогают удалить пузырьки воздуха из литьевых полиуретанов, также обеспечивая высокое качество изделия. Дегазация необходима мыловарам, ведь после приготовления мыла, особенно прозрачного с элементами графики, недопустимо присутствие пузырьков воздуха, которые портят продукт. Итак, как же сделать вакуумную камеру для дегазации своими рука без особых затрат?

Делаем вакуумную камеру для дегазации своими руками

Мы будем делать лишь вакуумную камеру, насос все равно придется покупать. В домашних условиях его практически невозможно сделать. Я купил вакуумный насос, дающий 15 литров вакуума в минуту, больше и не надо.

Превращаем баллон из-под фреона в камеру для вакуума. Для этого отрезаем верх баллона, только ровно. Для этого от серединки верхней точки баллона отмечаем рулеткой одинаковое расстояние, делаем по кругу несколько отметок, а затем маркером замыкаем их в линию по кругу. Берем болгарку и отрезаем. Получается урезанный баллон и отрезанная от него тарелка.

Дальше переворачиваем отрезанную тарелку и вставляем ее на место. Теперь потребуются услуги газосварщика. Нам необходимо приварить тарелку вверх дном, а затем вырезать в ней отверстие нужного нам диаметра. Я сделал так, чтобы свободно проходила литровая банка. Такую несложную работу вам могут сделать на любом автосервисе или хоз. дворе почти даром.

Следующий этап — это создание прокладки, которая будет герметизировать баллон во время выкачивания воздуха. Для этого по периметру выреза из пластилина выклеиваем бортик по высоте выше общего горизонта среза. В получившуюся канавку заливаем силикон. Я использовал Эластоформ, как не дорогой, но верный. Можно в принципе использовать и обычный сантехнический, но застывать он будет очень долго, так как в нем нет катализатора.

Чтобы откачивать воздух из камеры, ей нужна крышка. В идеале для этого надо использовать кусок оргстекла. Так можно видеть, какой процесс происходит в камере. Однако мне под руку попала керамическая напольная плитка, которую я обрезал по диаметру, на полсантиметра меньшему внешней стороны силиконовой прокладки. Таким образом, крышка будет хорошо прилегать и держать вакуум.

Камера почти готова. На всех фреонных баллонах есть ручки для переноски и краник. Теперь, перевернув баллон вверх дном, мы поставим его на ручки, как на опоры.

На краник наденем один конец кислородного шланга и зажмем хомутом. Выкачав воздух, можно закрыть краник и вакуум будет сохраняться в камере. Для того чтобы впустить в камеру воздух, надо снять шланг со штуцера насоса или камеры и открыть краник.

Можно усложнить конструкцию, поставить в шланг тройничек с резьбовым клапаном, сделать ресивер для постоянного хранения вакуума, однако для выполнения самой простой работы хватит и такой камеры.

Основные этапы работ

Для изготовления вакуумной камеры автор использует кусок стальной трубы. Диаметр трубы может быть разным и зависит от того, какого размера заготовки вы планируете обрабатывать.

Потом нужно будет вырезать круг из листа металла и приварить его к нижней части трубы. Сварные швы нужно зачистить болгаркой.

Cоветуем: Самодельный станочек для резки тонколистового металла

В верхней части «стакана» автор сверлит отверстия для откачивания и стравливания воздуха, а затем приваривает отрезки труб (один с внутренней резьбой, второй — с наружной).

Также в верхней части камеры с внешней стороны мастер приваривает куски квадрата, а к ним — отрезки шпильки.

Далее необходимо будет сделать крышку. Отрезаем кусок оргстекла нужного размера и сверлим в нем отверстия. Надеваем на шпильки и фиксируем барашковыми гайками.

Между трубой и крышкой из оргстекла автор укладывает уплотнительное кольцо — прокладку от старого уличного светильника.

На кусок трубы с резьбой, приваренный к камере, мастер накручивает уголок. Затем идет шаровой кран, обратный клапан и штуцер.

Cоветуем: Как сделать световой тоннель для помещения без окон

Высокое напряжение и не только

В качестве вакуумного насоса запланировал использовать компресор от старого холодильника — дешево и сердито. Так как компрессор оказался из достаточно древнего холодильника, решил заменить в нем масло. На одном сайте нашел статейку о правильной замене масла и последовав рекомендациям, залил вместо старого органического, новое 10W40. Трубку, через которую нужно менять масло видно на фотографии, изначально она была закрыта, пришлось отпиливать, а после замены масла запаивать отверстие. Кстати, она железная, в отличии от входной и выходной трубки, которые медные.

Читайте также:
Раскладная полка для хранения автомобильных покрышек

Еще, думаю, есть смысл немного описать лейку. В статтях которые находил заливали либо шприцами, либо как то еще, как мне показалось не очень удобно. Принял решение сделать самопальную леечку. В качестве трубки, которая вставляется в трубку компрессора использовал кусок от антенны радиоприемника подходящего диаметра. В пробке пластиковой бутылки провертел нужное отверстие, и термоклеем зафиксировал трубку с обеих сторон пробки.

Масла залил примерно 300 грам, немного больше, чем вылил. Манометр использовал тот что был в наличии, на 2.5 кгс/см2, переделав его под вакуум:

Краны и переходники — стандартные для газа, преобрел на рынке. Сама камера — ведро литров на 5 из нержавейки. Крышка — два стоя оргстекла 5 мм склееных вместе (сразу оговорюсь, крышка — самое слабое звено данного аппарата, так как при появлении отрицательного давления начинает прогибаться вовнутрь, и в скором будущем будет заменена чем то более добротным). Круглые крышки делал фрезой на сверлильном станке, обороты средние, на высоких оргстекло начинает плавится.

Вторую часть крышки делал аналогичным методом, но диаметр соответствовал внутреннему диаметру ведра, размеры подгонял, насадив заготовку на дрель и обтачивая ее наждачкой, заодно создал нужный угол.

Дальше была отлита силиконовая прокдалка. Делалось это так: на склееные вместе круги оргстекла было поставлено ведро, оно как раз плотно одевалось на круг меньшего диаметра. Вокруг ведра термоклеем был приклеен временный бортик из тоненького, около 0.5 мм стеклотекстолита, потом ведро было удалено, а в канавку залился силикон, заливал аккуратно шприцем.

Потом, когда силикон застыл (через пару часов) я оторвал термоклей вместе с текстолитом, и у меня получилась отличная силиконовая прокладка. Да, пару слов о отверстиях в оргстекле. Центральное отверстие розверчивал сверлом под диаметр «пыптыка» (я радиотехник, а не газовщик) моего манометра, на скорости 200 оборотов в минуту. На высоких скоростях при сверловке оргстекло начинает потрескивать, поэтому лучше это делать на минимальной скорости. Большие отверстия сначала провертел наибольшим из имеющихся сверел, а потом расточил с помоью гровера.

Вначале насадкой «1» потом «2». Фото готовой вакуумной камеры:

Каркас для крепления компрессора зделан из ДСП — что было под рукой, с целью экономии места в комнате, это будет заодно и полкой либо стелажем. Компресор закреплен на трубах с помощью двух кусков велосипедных камер. Долго думал, как их закрепить, в результате родилась такая идея:

Медная трубка припаяна к латунному переходнику после крана,

а к компресору крепится с помощью резинки из вала принтера, резина прочная и толстостенная, пока нормально даже без стяжек, но позже поставлю.

Таким образом можно в домашних условиях и с минимальными затратами сделать отличную самодельную вакуумную камеру. С вами был troll.

Обсудить на Форуме

Вакуумная камера для литья

Вакуумная камера для литья — это и вовсе отдельный тип агрегатов на вакуумной основе, так как он предназначен лишь для одной цели и использовать его в каких-то других областях попросту не целесообразно. Сейчас подобные агрегаты еще не пользуются особо популярностью и в первую очередь из-за большой стоимости, так как найти подобное устройство за малую цену не представляется никакой возможности.


Вакуумная камера для литья: внешний вид

Хотя на рынке сейчас есть огромное количество вакуумных камер для литья, которые продаются чуть ли не в любом городе. Предназначено само устройство для литья полимеров, пластмассы и самых разных сплавов, которые вам нужны. Перед покупкой подобного агрегата стоит тщательно изучить его слабые и сильные стороны, дабы в будущем не пожалеть о решении покупки такого дорогого и крупного устройства.

Как сделать простой пресс для брикетов в домашних условиях

Открытие небольшого предприятия по изготовлению мебели начинается с приобретения необходимого оборудования.

Хорошо если есть возможность закупить фирменные станки заводского изготовления.

А что делать, если стартовый капитал весьма ограничен?

Выход один – кое-какие из агрегатов собрать самостоятельно. Можно, например, сделать вакуумный пресс своими руками.

Применение

При изготовлении мебели детали из древесно-стружечных плит, например, МДФ, оклеивают ПВХ-пленкой. Ее же используют для покрытия дверных накладок.

Такая облицовка при небольшой стоимости имеет привлекательный внешний вид. Но оклеивание древесины пленкой – совсем не такая простая задача, как, например, наклеивание обоев.

Требуется специальное приспособление, именуемое вакуумным прессом.

Этот станок состоит из следующих составляющих:

  1. Станина – основание, на котором компонуются все элементы.
  2. Вакуумная камера. Прочная открытая сверху коробка, в которую укладываются обрабатываемые детали. Затем ее накрывают ПВХ-пленкой.
  3. Нагревательный элемент (термомодуль), посредством которого пленка разогревается до необходимой температуры.
  4. Вакуумная система – насос с дополнительным оборудованием. Эти компоненты предназначены для откачивания воздуха из вакуумной камеры.
  5. Шкаф, в котором собрана электросхема станка.

При откачивании воздуха разогретая пленка облегает промазанные клеем детали в вакуумной камере, после чего покрытие остается только просушить и кое-где подрезать.

Как избавиться от жира на животе – первый этап

Большинство людей, которые ставят себе целью хорошо выглядеть, а не ставить силовые рекорды, для начала захотят избавиться от жировых отложений на талии.

Тут все просто – сколько скручивания ни делай, а дефицит калорий создавать придется.

Даже час упражнений на полу не идет ни в какое сравнение с простым отказом от сахара в чай и кофе, и заменой его на какой-либо бескалорийный подсластитель.

Читайте также:
Удлинитель из профтрубы для G-образной струбцины

К счастью, диеты для живота, и прочее наследие народного фитнес-фольклора вам не потребуется.

Простому человеку с нормальной или избыточной массой тела, который питается как попало, то есть не считает калории, белки, жиры и углеводы, достаточно начать питаться рационально.

Это означает – считать все эти показатели, и сбалансировать рацион, а также создать небольшой дефицит калорий, чтобы для его восполнения организм начал сжигать жир.

Инструменты

Основной набор инструментов – такой же, как при изготовлении любых других изделий из стального профиля:

  • сварочный аппарат инверторного типа с током сварки до 130 А;
  • электроды диаметром 2 – 2,5 мм;
  • болгарка с диаметром рабочей части 150 мм и отрезной круг для нее;
  • электрическая дрель со сверлами по металлу диаметром 10 мм и металлической щеткой;
  • чертилка по металлу;
  • ножницы по металлу;
  • вытяжной заклепочник;
  • рулетка.

Понадобится и набор гаечных ключей.

Технические характеристики:

Модель BY994x8/20
Размер плиты, мм 2700х1370х52
Рабочая зона при мембранно-вакуумном прессовании, мм 2450х1210
Количество нагреваемых плит, шт. 2
Рабочая температура нагрева плиты для пресса, град. (оС) до 120
Скорость закрытия плит, мм/сек 16
Расстояние между плитами, мм 300
Способ нагрева бойлер на масле
Давление, кг/см2 до 6,0
Усилие смыкания плит, т 200
Количество цилиндров, шт 6
Диаметр цилиндров, мм 150
Установленная мощность, кВт 42,25
Габариты, м 3947x1400x2250
Масса, кг 9800

Материалы для изготовления пресса

Для изготовления станка потребуются следующие материалы:

Станина

  • стальная прямоугольная труба 60х40х2 мм;
  • то же сечением 20х20х2 мм;
  • болты М10х60, М10х80, М10х140 с гайками и шайбами.

Для устройства твердой дорожке на участке наилучшим вариантом будет мощение тротуарной плиткой. Укладка плитки тротуарной своими руками – пошаговая инструкция поможет вам разобраться с технологическим процессом.

Порядок изготовления забора из евроштакетника описан тут.

Инструкция по сборке вибростола для тротуарной плитки представлена в этой теме.

Лом-гвоздодёр: устройство, виды, как правильно использовать, как сделать своими руками

Гвоздодер представляет собой ручной рычажный инструмент для демонтажа. Им вытаскивают гвозди и шурупы с поврежденными шляпками. Форма и прочность инструмента дает возможность разбирать деревянные, пластиковые и другие конструкции, которые способны разъединяться.

Устройство гвоздодера

Этот монтажный инструмент может обладать разной формой, но рабочая часть всегда одинакова – это плоский клин, который напоминает лопатку с раздвоенным наконечником. Продольная прорезь обладает специально предназначенной канавкой, которая позволяет осуществлять захват шляпки гвоздя либо шурупа.

Кроме этого гвоздодер будет работать в качестве рычага, чтобы выравнивать крепежные элементы. Материал, из которого изготовлено приспособление – углеродистая сталь. Отличительной особенностью изделия является высокий уровень твердости.

Более дешевые варианты состоят из слабых сплавов, но для демонтажа они не подходят. Чтобы отличить качественный вариант от дешевого, проведите острием гвоздя по рабочей части. У качественного материала царапина не должна появиться.

Использование

В первую очередь, этот инструмент используют строители, монтажники. Этим устройством срываются старые доски пола, отрывается настенная вагонка, демонтируется шиферная крыша. Им разбираются деревянные заборы.

Если сравнивать с ломами, то гвоздодер отличается своей компактностью. Благодаря этому его возможно использовать для разрушения кладки из кирпича. Лопатка просовывается под кирпич и рычагом срывается со стены. Приспособление также используют грузчики и курьеры, которые занимаются доставкой груза в обрешетке. Гвоздодер может заменить молоток, которого может и не быть под рукой.

Виды гвоздодеров

Некоторые работы демонтажа невозможно выполнить без использования именно гвоздодера. Поэтому инструмент производит множество торговых марок. Каждый производитель старается сделать конструкцию более удобной для выполнения разноплановых задач. Следовательно, создаются различные виды гвоздодера.

Обыкновенные

Единственное назначение – срывание гвоздей. Длина достигает 40 сантиметров. Конец оснащен обычной ручкой с накладкой. Инструмент имеют маленькую массу, что дает возможность работать только с элементами крепежа.

Но им также можно осуществлять отрыв половых досок и разбор деревянных ящиков. Обыкновенный гвоздодер не пользуется особым спросом, поскольку есть альтернативные варианты, которые могут выполнять, как минимум, две функции.

Также есть мини гвоздодер, который применяется для маленьких гвоздей. Маленькие гвозди используются во время сборки мебели и сколачивании мелких ящиков. Прибор напоминает отвертку, только на конце находится лапка с прорезью. Этим инструментом можно производить снятие крепежных материалов, при этом, не повреждая поверхность. Им также демонтируются канцелярские кнопки, которые плотно засели в древесине. Этот инструмент срывает клипсы, которые удерживают внутренние элементы из пластика автомобильного салона.

Лом-гвоздодер

Длина лома-гвоздодера может составлять 600-1500 миллиметров. Конец прибора оснащен плоской лопаткой либо заостренным клином. Лом-гвоздодер представляет собой универсальный предмет для демонтажа. Инструмент значительно упрощает работу, потому что его используют в качестве большого рычага, который уменьшает нагрузку при вырывании гвоздей.

Им демонтируются половые доски, скамейки, деревянные постройки и обрешетки крыши.
Из-за раздвоенной лопатки большого размера прибору трудно захватывать мелкие гвозди со шляпкой маленького диаметра. Также инструмент не подходит для аккуратного разбора мелких конструкций. Составные части таких конструкций должны оставаться неповрежденными без вмятин на древесине.

Титановый

Лидером по прочности среди аналогичных изделий является титановый гвоздодер. Наконечник инструмента должен быть плоским, острым, прочным. Также он должен быть покрыт антикоррозийным слоем, который продлит срок эксплуатации. Для проведения демонтажа дверей, окон используется инструмент длиной около одного метра. Для разбора ящиков, ремонта скамеек подойдет гвоздодер длиной в 40 сантиметров.

Читайте также:
Мини пескоструйный аппарат своими руками

При выборе подходящего инструмента необходимо оценивать материал, качество изготовления наконечника, длину рычага и массу инструмента.

Мини гвоздодер

Обычно длина приспособления составляет 20 сантиметров. Такая специальная форма облегчает процесс извлечения гвоздей. А плоская поверхность бойка дает возможность заводить инструмент под шляпки глубоко забитых гвоздей.

Пневматический гвоздодер

Представляет собой приспособление, которое предназначается для выбивания гвоздей из досок различной толщины. Их обычно применяют для разбора паллетов и других деревянных конструкций. Приблизительная масса составляет 1,5 килограмма.

Рабочее давление – 5-7 бар. Диаметр трахеи – 8 миллиметров. Снятие гвоздя происходит одним нажатием курка.

Как сделать гвоздодер своими руками

Как сделать гвоздодер самостоятельно своими руками? Рассмотрим пошаговую инструкцию:

  • Заготовка насадки

Нужны проволоки из стали различного диаметра, для маленьких гвоздей – 0,5 миллиметров. Для выполнения тяжелых работ можно даже использовать арматуру. Проведите обработку наконечника. Далее необходимо расплющить конец молотком на наковальне. Используя обычную ножовку, надо пропилить прорезь определенной глубины.

  • Обработка насадки

Воспользуйтесь напильником и выполните обработку краев. Уберите все имеющиеся зазубрины, неровности и другие дефекты. Изогните насадку в два приема. Для начала сгибается толстая часть проволоки. Потом сгибается часть, которая расположена ближе к рабочей области.

  • Использование

Осталось установить наконечник на рукоять и использовать.

Описание гвоздодера в криминалистике

Лом-гвоздодер в криминалистической деятельности относится к орудиям бытового или производственного назначения, которые применяются для взлома. По способу воздействия – это механические инструменты.Следы взлома от лома (вмятины) – это следы давления, образовавшиеся в результате нажима или удара на поверхность преграды.

Гвоздодер из пружины

KOMMENTARE • 51

Все хвалят, а за что?Я смотрю ,да видео интересное!Но ещё интереснее как закалить гвоздодер из пружины? В чем отличие от закалки из других сталей и т.д ?Может немой ковач?Но писать он может?А вопросы не из праздного любопытства.Если есть опыт,то поделись,а так просто похвальба, что вот мол как я умею.

Класс! Это Вам не Китай! (Который при первом кованном гвозде сломается).

Как у вас наковальня так устойчиво стоит?

Эхх, вот бы мне такую фомку😁. на авито ерунда упыханная, в магазине тем более, а это вещь. 👍👍👍👏👏👏

Классный гвоздодер. Аот чего такая пружина толстая?

Muy bueno saludos de reynosa tamaulipas Mexico 🇲🇽

señor kova podria hacer mas videos de herramientas gracias

@александр да ладно, 65г не калится? Закалка и отпуск, не?

Пружину не калят

Круглый гвоздодер в месте упора в деоевяшку, раскалывает ее. Можно сделать эту часть плоской.

Как всегда полезно и наглядно! Спасибо!

Больше нюансов ковки, приемов, хитростей,так сказать. Первые видео было очень интересно смотреть, прям всё новое было. Сейчас начинаете повторяться. Но всё равно, смотрю, видео о ковке как расслабляющее видео.

Вы вроде мастер, зачем делать надпил болгаркой если есть зубило

хорошая работа. этот ролик может служить пособием для начинающих кузнецов. и потренироваться и вещь нужную сделать

Вот и я о том же вещица полезная и сделать не трудно.

Б. я,шикарный “фомич”👍

Спасибо за урок, лично мне пригодится!
Добавлю, что формирующий бородок может быть с небольшим скосом кромок или их задать самому уже на изделии механически. Внутренний скос должен быть скошен до основания.

До этого пробивал зубилом, а именно бородком не делал по этому здесь можно самим смотреть какой лучше должен быть бородок.

Закалка/отпуск тоже же были? Прошлый гвоздодёр вроде калился?

Сделано из пружины для гвоздодера можно оставить без закалки.

Nice one l. Thats a crow bar. One request give title in english . I dont understand your language.

Usted es el mejor !

а крайний свой гвоздодер, я делал специально пот ударные демонтажные работы, отковал с полуоси какой то, сдделал квадрат 25, потом пробил рабочую часть, а потом загнул и проковал под прямой угол, специально что бы из под молотка сподручнее загонять было, запчпсти приходят в ящиках, вот их разбирать спец инструмент, крепкие порой конструкции для упаковод деталей автомобильных изготавливают, там только так

здравствовать тебе МАСТЕР, благодарю за новое видео, я вот в отличие от молодежи понимаю пользу пропила болгаркой, сам работаю кузнецом и гвоздодеров пробил этих не один днсяток, смещение линии просечки гарантированно вылазит боком, в прямом смысле, край где металла меньше отгибаеться под зубилом силинее внешний вид изделия страдает сразу, нарушается симметрия, а промахнуться, даже с разметки очень легко, особенно когда куешь эту хрень один, с болгаркой сподручнее, а детишки из компьютерного мира что тут возмутились или сарказм проявили , пусть сами попробуют, этоо же не в доту играть, потом пишут, это видео как раз для них , что бы было меньше ошибок у них когда пробовать будут, спасибо за урок

@Серый Камень , сережа, да не вопрос , у тебя вот есть рассечки, и ты уже опытный, а вот у кого то ни зубила кузнечного, ни опыта, только желание и интерес, этот ролик для них,

Я не хочу умалять ваше умение, болгаркой не пробовал, у меня для рассечки были специальные топорики , сделанные под разные размеры гвоздодёров и рассекал за два удара молотом

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: