Холодная обкатка двигателя хитрый способ

Правильно обкатываем двигатель после капремонта

Двигатель, после проведённого ремонта в обязательном порядке должен быть подвергнут процедуре обкатки, которая представляет собой не что иное, как притирку вновь установленных деталей и компонентов для достижения максимальной производительности. Именно о том, какой должна быть обкатка двигателя после капремонта и как её провести, и пойдёт речь в этой статье.

Обкатка двигателя «холодным методом»

При использовании этого метода к двигателю подсоединяются все необходимые агрегаты, после чего в принудительном порядке осуществляется его запуск в соответствии с заданными параметрами и в строго ограниченный промежуток времени. Данный способ более безопасен и исключает повреждение отдельных узлов и компонентов при резкой смене температурного режима.

Как правило, холодная обкатка проводится в условиях СТО и сервисных центров, а её продолжительность не превышает 3 часов. Использование её в домашних условиях является маловероятным и связано с существенными финансовыми затратами.

Проведение обкатки в естественных условиях

При выборе данного способа, особое внимание следует уделить первому запуску двигателя, проводить который следует в определённой очерёдности и с соблюдением всех нижеизложенных правил:

  • Масла должно быть достаточное количество;
  • Зарядка аккумулятора должна быть стопроцентной, иначе он просто не осилит первый запуск;
  • При отсутствии насоса, подкачку топлива следует провести вручную;
  • При запуске мотора, особое внимание необходимо уделить давлению масла – оно должно быть оптимальным. Если на протяжении нескольких секунд этого не случилось, двигатель нужно заглушить, устранить проблему и продолжить обкатку;
  • Следует прогреть двигатель примерно до 90 градусов, обращая при этом внимание на протечки – явление достаточно редкое, но всё же. А вот на запах гари особо реагировать не стоит – ничего страшного, это просто выгорает смазка.

Как выполнить обкатку правильно – простые советы

И здесь существует несколько простых правил, следование которым позволит достичь приемлемого результата с минимальными затратами:

  • Не перегружайте авто – откажитесь от езды на повышенных оборотах и пониженных передачах, старайтесь резко не сбавлять скорость и не перевозите излишне тяжёлый груз;
  • Соблюдайте скоростной режим – пока автомобиль не пройдёт хотя бы 200-300 км, следует ограничивать скорость до 80 км/час, двигаясь по мере возможности без рывков и ускорений. Примерно через 300 км можно слегка прибавить обороты, но всё также соблюдать постоянную скорость;
  • Не жалейте масла – на протяжении обкатки его следует менять не менее 4 раз. Первый – примерно через 500 км, второй – где-то через 1000 км (одновременно с промывкой двигателя), третий – через 1500 км, четвёртый – после 2000 км пути. В дальнейшем, замену масла следует проводить примерно через 5000 км пробега. И помните, нагрузки следует давать постепенно, не форсируя событий.

Обкатка дизельного двигателя

Обкатка дизельного двигателя во многом схожа с вышеописанной процедурой. Но всё же, существует ряд особенностей, знание которых позволит вам получить прекрасный результат и обеспечит длительную и безопасную эксплуатацию вашего автомобиля:

  • При первом запуске двигателя, следует примерно 5 – 7 минут дать ему поработать на холостом ходу и лишь после этого начинать движение;
  • Не рекомендуется использовать повышенные (более 2000) обороты двигателя;
  • Следует избегать перегрузок, двигаться равномерно, без резких торможений и ускорений;
  • Оптимальная скорость движения – порядка 65 км/час;
  • Запрещается использовать различные присадки для улучшения параметров топлива, отдавая предпочтение его более качественным образцам, покупать которые следует лишь на проверенных АЗС;
  • Примерно через каждые 200 километров, следует менять масляный фильтр и масло в системе.

Подводя итоги

Обкатка двигателя – достаточно простая, но вместе с тем и утомительная процедура, при проведении которой следует придерживаться изложенной в этом материале инструкции. Впрочем, при должном терпении и усидчивости отличный результат вам гарантирован.

Понравилась статья? Подпишитесь на канал, чтобы быть в курсе самых интересных материалов

Как правильно обкатать двигатель после капремонта или новый?


Обкатка двигателя – период использования автомобиля в щадящем режиме. Требуется при покупке новой машины или после капремонта мотора.

Основная задача – притирка новых элементов двигателя, при малой нагрузке. Данный процесс сопровождается повышением температуры работы мотора.

Соблюдение правил обкатки продлит жизнь двигателя в 3 раза.

Виды обкатки мотора

Рассмотрим популярные виды.

1.Холодная обкатка двигателя при помощи стенда — самый правильный способ. Для него используют специализированное стендовое оборудование, позволяющее быстро и эффективно провести работу. Она проводится под полным контролем, что позволяет обнаружить неисправности и неточности на самой ранней стадии. Характеристики работы двигателя контролируются электроникой, стенд работает по определенному алгоритму.

2. Холодная обкатка двигателя — попытка повторить работу стенда. Автомобиль тянут на буксировочном тросе несколько часов. Занимает мало времени, но без контроля показателей, об эффективности можно будет судить только по времени до очередного ремонта.


Признаки эффективной холодной обкатки двигателя:

  • стабильная работа на холостом ходу,
  • быстрый и легкий запуск;
  • приобретение дополнительной мощность,
  • улучшение динамики автомобиля.

3. Горячая обкатка – самый популярный способ. Проходит на холостых оборотах, но с различными интервалами работы. Между этапами движок должен полностью остыть. ВАЖНО! Следить за техническими жидкостями. После этого этапа рекомендуется провести естественную обкатку.

4. Естественная обкатка — самый простой способ. Заключается в аккуратном использовании автомобиля на первых двух тысячах пробега.

Требует соблюдения определенных правил:

  • соблюдать скоростной режим до 70-80 км/ч,
  • не перегружать движок, стабильная работа не более 2500 об/м,
  • избегать резкого разгона и торможения,
  • следить за техническими жидкостями и температурой мотора.

Признаки неправильной обкатки мотора:

    • масло попадает воздухоочиститель,
    • увеличенный расход топлива и масла,
    • нехватка мощности,
    • проблемы первого запуска.

Первый запуск двигателя

Запуск мотора очень ответственное занятие. Соблюдение не сложных правил облегчит эту задачу.

  1. Автомобильный аккумулятор должен иметь полный заряд, иначе он не сможет сдвинуть коленвал.
  2. Высококачественное моторное масло заливается до максимальной границы. После заливки необходимо подождать минимум 5 минут, масло должно заполнить все пустоты. Ни в коем случае, не заливайте масляный фильтр, во избежание воздушной пробки.
  3. При отсутствии топливного насоса, произвести подкачку топлива вручную.
  4. При старте двигателя контролируйте давление масла. Если индикатор горит более 3-4 секунд — срочно глушите автомобиль до устранения неисправности. Отклонения в давлении масла сигнализируют о неправильной сборке (не верные зазоры, неисправен масляный насос, низкокачественное масло).
  5. При давлении масла 0,4-0,8 кг/см2, прогревайте двигатель до 85-93 С, отслеживая возможные утечки жидкостей. Запах гари и небольшое задымление на данном этапе норма, выгорают сборочные смазки.
  6. При необходимости провести горячую обкатку.

Режим обкатки двигателя после капитального ремонта

В этот момент главное придерживаться правил естественной обкатки:

  • Не превышать скорость 60-70 км/ч
  • Не включать пятую передачу.
  • Не перегружать движок.

Самые ответственные — первые 500 км. Сизый выхлопной дым — норма, особенно при замене поршневых колец. Холостой ход регулируют после тысячи километров пробега.

После пробега в 2500-3000 автомобиль можно использовать в штатном режиме.

Режим обкатки нового двигателя

Советы по обкатке новой машины носят рекомендательный характер. Категорически нельзя стоять в пробках в первые 500 км пробега.

  1. Первые 0-50 км двигаться на третьей передаче со скоростью 40-50 км/ч.
  2. Дальше 50-150 — на четвёртой передаче со скоростью 60-70 км/ч.
  3. 150-500 — движение на четвертой передаче, добавляя скорость на 10 каждые 100 км. Не допускать агрессивного вождения, при движении в горку заблаговременно включать пониженную передачу, а скорость снижать до 20 км/ч, для разгрузки двигателя.
  4. 500-1000 — начинать использовать пятую передачу при скорости 100 км/ч, не превышая 120, но только на ровных прямой дороге. Обороты не должны превышать 3000 при разгоне и переключении скоростей.
  5. 1000-1500- обороты увеличиваются до 3500 при разгонах.
  6. 1500-2000 — правила не настолько жесткие, двигатель можно нагружать постепенно. Небольшие подъемы проходить на пятой передаче. При старте со светофора можно повысить обороты до 4000-4200, прокатиться с горки 145-155 км/ч. Это будет полезно перед прохождением ТО.
  7. На 2000 — пройти ТО. После проведения обкатки обязательно промыть двигатель, залить высококачественное масло и заменить масляный фильтр, поскольку в масле скапливаются частички металла, которые могут нанести внутренние повреждения. Теперь можно расслабиться и получить удовольствие от вождения автомобиля.

“Холодная обкатка ЗА и ПРОТИВ”. тема актуальна не только для джипов

  • Авторизуйтесь для ответа в теме

#1 Offroader

Вопрос предельно прост . как многие знают на совсем завершающейся стадии капиталка двигателя. вобщем всё как обычно, расточен вал, расточены цилиндры. заменены поршни кольца вкладыши. встаёт вопрос об обкатке движка. хотел бы выслушать все умные мысли людей. кто то рекомендует по новому. завести и выжечь литров сорок бензы на холостых оборотах без нагрузки. кто то рекомендует метод “по старинке” тоесть буксировать 5 км. без свечей зажигания для притирки на сухую без нагрузки.
Думаю просто голосарий в разделе не устроит. хочу выслушать мнения народа с объяснениями . кто и за какой метод. и почему с логичным обоснованием. а не типа все делают так поэтому и я тоже а почему ХЗ.

#2 Джон_кг

насколько я помню, холодная обкатка – это шланг с водой в радиатор, сливные отверстия открыты и движок молотит себе на холостых! практиковалось такое обычно в советское время, на говняном масле, халявном топливе. сам лично обкатывал 616 и 602 мерсовские моторы на бусах, на масле для обкатки не экономил как некоторые делают, в 602 даже SMT2 добавлял! первую 1000 км. не превышал скорость 70 км/ч, оба раза ездил в Каракол и обратно порожняком, затем протяжка ГБЦ, замена масла и небольшое увеличение нагрузки

#3 ПСИ

Холодная обкатка, это обкатка ДВС на стенде, на сверхнизких оборотах(0.1-1 об/мин) естественно электромотором, а не самим двигателем. Отсюда и название холодная обкатка ДВС. А горячая уже затем на самом ДВС, тоесть заведенным.
Холодная обкатка, позволяет повысить качество и степень приработки сопряжений.

#4 Гость_metalist_*

В современных двигателях кольца, вкладыши и пр обкатки не требуют если всё грамотно сделано и отдефектовано. Холодная обкатка темболее с литьём холодной воды – идиотизм.

Сообщение отредактировал S.e.X.: 05 Апрель 2011 – 14:19

#5 Offroader

Чтобы небыло разночтений. перезадам вопрос поточнее. В моём (назовите его даже неграммотном) понимании это обкатка с помощью буксира на тросу. с выкрученными свечами зажигани, на расстояние примерно 5 км, с переодической подливкой в цилиндры масла (оперция глуповатая учитывая роль маслосъёмных колец. но как говорят заумные люди. практически высокотехнологичная. ну на грани понимания полезная. ) при том первый киллометр едется на 5 передачи . второй на четвёртой. третий на третей передачи . ну и т.д. в том то и дело что по поводу данной процедуры мнения уж больно диаметрально розняться.. одни говорят что современным деталям, маслам и зазорам. этого ненадо. а другие тут же упираются ссылаясь на ЛЕНЬ современных мотористов и убеждают в лучшей притирки без шоковых нагрузок на самых важных начальных этапах. вот я и мыслю а где тут зено рациональности . но одно что я видел сам точно и что склоняет в пользу всёже СТАРИКОВ. я лично был “водителем” обкатываемого коня. (2 литровый Галант 1984 года после капиталки) и что удивило на машине с выкручеными свечками температура движка после 4 километра до 85 градусов поднялась. а потом на шестом километре начила падать. вроде отсюда вывод что раз растёт температура есть и трение. и немалое. а раз есть возможность пройти это трение на малых оборотах. значит начального износу будет меньше и притирка вроде как лучше пройдет. ну одно знаю впринципе этот Галант делали в 2005 году на полностью Китайских запчастях и он до сихх пор достаточно шустро бегает. хотя и масса примеров того как другие машины (особенно дизели) после капиталки без всяких “буксиров” на следующий же день грузят по самое НЕХОЧу и через перевалы куда-нить едут. но я поэтому и задал вопрос общественности. так как быть . Делать эту процедуру или нет. Вред от неё или польза. по крайней мере если даже нет вреда то лучше наверно сделать. так как затарт впринципе на это никаких особо. буксир есть. тросс тоже. ну пол часа времени не жалко. лижбы не вредило тока.

ФОРУМ МОТОРИСТОВ

Форум для общения мотористов, водителей и любопытных

  • Темы без ответов
  • Активные темы
  • Поиск
  • Список форумовОбщедоступные форумыТюнинг и форсирование
  • Поиск

“Холодная обкатка”

“Холодная обкатка”

Сообщение Юрец » 29 июл 2009, 13:31

Сообщение kart » 29 июл 2009, 17:02

Re: “Холодная обкатка”

Сообщение AB-Engine » 29 июл 2009, 17:29

Сообщение petertuning » 30 июл 2009, 10:17

Сообщение Юрец » 30 июл 2009, 12:02

kart:
Моим первым собственным мотоциклом в 14 лет стала JAWA 638 1991г.в. и очень она мне полюбилась. Сейчас мне 23 года и я решил осуществить давнюю задумку по глубокой форсировке её двигателя. Специально для этого дела купил вторую Явку в качестве подопытной. Хотя до этого уже поизгалялся над первой. Точил впуск, выпуск, подгонял продувку, поставил 2 карба и БСЗ на Холле. Получившееся отдача от этих переделок меня просто привела в такой восторг! Совсем другой мотор. С непривычки аж руки тряслись как слазил ) Кстати так обкатку и не успел пройти. Пришлось уехать из города где я ей занимался и оставить её там.
Так вот не так давно притащил в Москву двигатель от второй подопытной с целью начать разрабатывать план по его доводке
Объём переделок примерно такой:
Максимально возможное увеличение степени сжатия
Доработка продувки.
Максимальное увеличение фазы Впуска путём установки лепесткового клапана, прорезания окна в поршне и пятого продувочного канала в цилиндре сообщающегося картер->впускное окно->и далее выходящий под углом 45 градусов с противоположной стороны выпуска.
Расточка гильзы под поршень большего диаметра. На данный момент думаю о поршнях от лодочного мотора Нептун-23 с диаметром 61.75мм, что увеличит общий объём мотика с 350ти кубов до примерно 400сот. Плюс доработка этих поршней.
Так же думаю о хромировании гильзы цилиндра пористым хромом, в целях уменьшения трения и повышения износостойкости, но пока результаты обращения в конторы по гальванике не дали успеха Продолжаю прошаривать.
Потом установка двух карбюраторов с диаметром диффузора 34-36мм против одного 28мм заводского.
Облегчение коленчатого вала путём максимального уменьшения его внешнего диаметра и запрессовки алюминиевого кольца в картер для заполнения высвободившегося пространства.
Переделка моторной цепной передачи от коленвала на корзинку путём выкидывания этой цепи и заменой её шестернями
Ну и зажигание безконтактное. Пока думаю какое-нибудь от ЗиДа наверн. оно простое, надёжное, без аккума. Да и при желании схема для ФУОЗ к нему простая.
Ах да. Установка водяного охлаждения. Нуууу, чёт ещё забыл. А, настроеные резонаторы на выпуске. Всё вроде. Дальше уже ток декор

Так вот к чему я это всё к тому, что во-первых я не предстравляю как он будет работать на обычных режимах и будет ли, после всего этого, а во-вторых, этж просто нереальные мучения будут обкатать такой двиг. Ещё и как-то нужно бороться с желанием выкрутить его по полной Я просто не смогу. Да и Всёж наверное на холодную как-то мне кажется более качественно получиться обкатать и в итоге получить законченый двиг, сесть и обосраться от счастья

Кстати обычно в таких случаях говорят:”проще купить японца и не париться”. Проще Машку за ляшку ИМХО. Японца я собираюсь брать в следующем году. CBR900RR Но японец это уже готовый продукт. А тут ты вкладываешь душу, мозг, и всего себя, поэтому отдача от такого мотора будет просто нереальной. Да и всёж двухтактный мотор, всегда мне нравился больше своим взрывным характером. Вот сажусь на японца, ну да, фигачит он круто, но как-то плавно-мощьно, а на двухтактнике как на бомбе. Есть момент, когда он просто взрывается и вот это оч нравиться в отличае от 4Т мотора у которого таких подрывов нет

Я у Вас на производстве не был, что-то видеть в принципе не мог, поэтому и спрашиваю. Что за глупые вопросы? Фирма у вас предоставляет кучу услуг касающихся моторов, вот я и подумал, мало ли.
Кстати, а реально ли у Вас провернуть вышеописаную операцию с коленвалом? т.е. распрессовать его, обрезать щёки по диаметру, спрессовать и потом путём постепенного снятия металла со щёк коленвала (высверливанием например) отбалансировать его в центрах токарного станка. Там процедура балансировки простая, просто не в один присест. Типа как снял немного металла, зажал в станок, балансировочный груз повесил на шатун и смотришь, сколько ещё примерно можно снять чтобы добиться статического ровновесия колена.
Если можно, то скок примерно такие процедуры будут стоить?
Заранее пасиб.

Грамотная обкатка двигателя после капремонта

Как соблюсти все рекомендации и не пустить прахом труды мастеров по восстановлению силового агрегата при обкатке двигателя после капремонта? Подобными вопросами задаётся, пожалуй, каждый автовладелец, транспортное средство которого отправилось на капитальный ремонт “сердца” автомобиля – его двигателя. В этой статье мы постараемся на них ответить.

Дело в том, что после окончания капремонта необходимо некоторое время эксплуатировать машину в так называемом «щадящем режиме». В каждом конкретном случае эти сроки и условия оговариваются отдельно, но есть и ряд общих правил, соблюдать которые не помешает никому.

Обкатка двигателя и его ресурс после капитального ремонта

Главная задача обкатки двигателя – притирка установленных деталей. Так как мотор комплектуется новыми запчастями (кольца, поршни, распредвалы и т. п.), необходимо дать ему немного времени, чтобы все эти комплектующие притерлись между собой, что особенно актуально при замене колец, которые трутся о гильзу.

Если провести обкатку двигателя неправильно, или вообще пренебречь ею, то ресурс мотора сократится как минимум на 25%.

Также на ресурс восстановленного силового агрегата большое влияние оказывают ещё два важных фактора:

  1. Техника и условия работы – любое СТО, даже с самым современным оборудованием, ни в коей мере не в состоянии конкурировать с заводом-изготовителем в отношении оснащения и технической составляющей. Следовательно, точность сборки ниже, чем на заводе;
  2. Пробег двигателя – параметры тех узлов и деталей, которые во время капремонта не меняются, уже не могут соответствовать первоначальным, так как в процессе работы они подвергались определённому естественному износу.

При неправильной обкатке, кроме заметного снижения ресурса двигателя, вполне возможно попадание моторного масла в воздухоочиститель, а еще может значительно повыситься расход топлива (бензина, газа, дизтоплива), а также возможны осложнения с запуском.

Многие автовладельцы сомневаются в пользе данного мероприятия и часто им пренебрегают, желая сэкономить и уповая на качество изготовления деталей (которое не всегда на высоте, особенно в случаях с неоригинальными запчастями). Но стоит помнить, что правильно проведенная обкатка значительно продлит ресурс мотора.

Способы обкатки двигателя после капремонта

Существует 4 способа обкатки авто после капремонта мотора:

  1. Холодная обкатка на специальном стенде;
  2. Холодная обкатка без стенда;
  3. Горячая обкатка;
  4. Естественная обкатка.

Холодная обкатка на специальном стенде

Это оптимальный вариант для двигателей, побывавших в капремонте – только так можно обеспечить полный контроль над процессом обкатки.

Для приведения в движение закрепленного в стенде двигателя (ведомого) применяется карданный вал, соединяющий его с валом электромотора (ведущего). При этом частота вращения ведущего двигателя контролируется посредством специального прибора – энкодера. Для этой же цели может использоваться тахометр. Всем процессом руководит компьютерная программа, которая и задает частоту вращения, ориентируясь на показания датчиков.

Длительность процедуры зависит от типа и объема проведенных ремонтных работ. К примеру, для приработки заново установленной цилиндрово-поршневой группы требуется порядка 2 или 3-х часов холодной обкатки.

  • стойкие обороты на холостом ходу (не более 600 оборотов в минуту);
  • отсутствие перебоев в работе силового агрегата во время нажатия на педаль акселератора на холостом ходу. Кроме этого, мотор не должен заглохнуть.

Провести обкатку на стенде может далеко не каждый, хотя бы потому, что наличием такого устройства в состоянии похвастаться немногие станции техобслуживания.

Холодная обкатка без стенда

Для холодной обкатки без стенда в мотор необходимо залить масло (какое масло лучше заливать в двигатель), а в радиатор – тосол или антифриз. После этого машину нужно катать на буксире, включив 3-ю передачу, но при этом не заводя двигатель. Длительность процедуры – до 2-х часов.

Специалисты не рекомендуют применять данный способ обкатки, хотя он очень распространен среди “гаражных” мастеров.

Горячая обкатка двигателя

Во время горячей обкатки можно не только проконтролировать качество сборки мотора после капремонта, но и нивелировать возможные неточности в изготовлении запчастей. Кстати, для этого не всегда нужно гнать автомобиль на СТО, так как технология проведения такого мероприятия не очень сложная.

  • Нужно запустить силовой агрегат и установить обороты мотора приблизительно на отметке его работы на холостом ходу.
  • Время работы небольшое – до 3-х минут, но такие заходы следует повторять несколько раз, давая мотору остывать. В противном случае вполне возможен местный перегрев.
  • После цикла кратковременных работ на холостом ходу, двигатель заводят и дают ему поработать порядка 50 минут. Начинается процесс с 1200 оборотов в минуту и постепенно доводится до половины максимально разрешенного значения.

При превышении допустимой температуры необходимо включить печку салона, а если это не поможет – нужно заглушить силовой агрегат и дать ему время, чтобы остыть.

Во время проведения горячей обкатки мастера следят за уровнем технических жидкостей, герметичностью соединений и компрессией. После обкатки нужно заново проверить параметры зажигания и зазоры клапанов.

Естественная обкатка двигателя

Длительность естественной обкатки зависит от проведенных работ. В случае незначительного ремонта (замена цепи или распредвала), можно ограничиться 500 километрами. Когда проводится полноценный капремонт (замена колец и так далее) требуется пройти уже порядка 2000 км в щадящем режиме.

В случае оснащения авто новыми гильзами и кольцами (при условии сохранения старых поршней) следует проводить обкатку в максимально щадящем темпе. Это подразумевает под собой ограничение в скорости не более 60 км/ч (пятая передача исключена), кроме этого, трогаться с места нужно как можно более плавно, а также важно контролировать качество заливаемого топлива. Длительность обкатки в таком случае – до 4000 км.

Периодичность замены масла после капитального ремонта двигателя

После капремонта моторное масло меняется 4 раза и более. Категорически запрещается использования низкокачественного масла.

  1. Первая замена – после прохождения 500 км;
  2. Вторая замена – при достижении отметки в 1000 км;
  3. Третья замена – на 1500 км;
  4. Четвертая замена – масло заливается после 2000 км пробега.

Подводя итог, можно отметить, что обкатка двигателя после проведения капитального ремонта жизненно необходима, потому как она в состоянии значительно продлить срок службы силового агрегата.

Первоапрельский smd паяльник(инфракрасник)))). За 0руб 00коп

Метки: smd паяльник из автоприкуривателя

Комментарии 50

А светодиоды, которые паял рабочими остались, не сгорели?

работают, если греть близко то плавится корпус светодиода, но сам он продолжает работать)))

у прикуривателя обыкновенная спираль, откуда инфракрасные лучи взялись? при такой пайке некоторые электронные приборы, в частности микросхемы, паяются определённой температурой и боятся перегрева ( выходят из строя)

Так чтож он по вашему ультракрасник?
А в обогревателях что? Необыкновенная спираль, волшебная?
www.ecolain39.ru/ik1

Сколько времени требуется на разогрев? Каким образом регулируется напряжение?

Сек 15-20, не регулируется работает на все деньги))) 5А блок

Как подключено плюс проволокой, а минус это корпус?

Без разницы, смотря какой блок питания. У меня плюс по середине, значит плюс это проволока

Запатентовать можешь, это же прорыв.Любой металл можно память или нет?)

Изобретение то не моё))) олово плавит, алюминий вряд ли

Спасибо за идею, осталось у друга стырить прикуриватель)

Интересная вещь получилась! Молодец!

Вот зря тут глумятся .
В интернете полно подобных поделок из прикуривателя Некоторые пайкой на утюге занимаются так не кого не смущает.

Еще можно плату над костром подержать !

девайс-мечта отморозков, можно пытать кого нибудь )))))

ух.премию этому человеку! ни за что бы не догадался!

добавить ne555 и один мосфет — получится с регулировкой температуры ручкой резистора )

Ага, и экранчик прикрутить чтоб цЫферИ казал)))

Линзу нужно добавить. Излучение будет фокусироваться на нужной точке. ))0))

Наоборот, чем больше точка тем лучше)))

Большая точка у строительного фена. Сразу всё с платы слетает. ))00

Да, да, я пробовал. Он плату жжёт раньше чем олово расплавится

Ну не знаю, я выставил 300 градусов и минимальный поток воздуха — все отлично

блин, нет такого выключателя у меня.
значит не получится

Нууу, тогда придётся купить паяльную станцию)))

Теперь я знаю, чем заняться. пасиба

гений! а лак на платах не успевает сгорать? надо тоже сделать!

Если перегреть то и плата сгорит а не только лак)))
А так норм, не чернеет

Мой круче, беспроводной))

У меня тоже есть безпроводной паяльник) правда работает от газовой плиты)

Fiktor-Kriuk

Мой круче, беспроводной))

Тоже думаю такой сделать :) еще можно упор добавить для стабилтности — упор на плату опер, и красота.

И так нормально, прогревает быстро, а упор наверное только мешать будет, двигать же надо туда-сюда)))

зато позволяет стабильно поддерживать температуру при трясущихся руках
а сделать его регулируемым и нанести шкалу то уже получится паяльная станция
а если еще добавить маленький вентиляторик, чтобы гнал воздух через спираль то будет фен ;-)

разрушитель мифов по русски

В серию и на поток! =)

Думал прикол какой то… оказалось нет) И как такой разъем питания такое держит…

Нормально, греется только прикуриватель и провод рядом с ним. Включатель и разъем холодные

класс! на днях читал тоже о таком. а то давно мучаюсь и деньги на фен жалко)

Инфракрасный паяльник из автомобильного прикуривателя

“Прикуяльник” или прикуриватель в роли паяльника

Автор: Alex62
Опубликовано 21.08.2012
Создано при помощи КотоРед.
Участник Конкурса “Поздравь Кота по-человечески 2012!”

С днем рождения, котище. Расти, крепчай, и дорастай до Матёрого Котяры.

Вспомню я пехоту и родную роту
и тебя за то что ты дал мне прикурить
Давай закурим товарищ по одной
давай закурим товарищ мой
(К.Шульженко)

То, что СМД компоненты стремительно наступают, никого уже убеждать не приходиться. Да и не просто наступают, а на горло. Я то для себя давно уже решил, что пора стремительно переходить на поверхностный монтаж. Это и красиво, и компактно, да и дешевле теперь уже. Микросхемы в ДИП корпусах дороже чем в планарных. А многие современные чипы так и вовсе не выпускаются в ДИП исполнении. А ведь они весьма функциональны, и на требуют много “обвязки”. Сказано – сделано. Начитался в интернете статей и начал обзаводиться инструментом. Тонкие припои, жидкие флюсы, тоненькие пинцетики, линзы, держалки, ну и т.д. И конечно же паяльная станция. Не есть дешевая агрегатина. Решил сначало попаять обычным маленьким паяльником, только регулятор сделал простой. При определенной сноровке и прямых руках пайка получается весьма даже неплохо. Это запаивать получается неплохо, а вот выпаивать совсем даже наоборот. Начинается шаманство. Нитки, насадки, утюги, духовки, промышленные фены. Способов немало. Как говорится: голь на выдумки хитра. Сначало с этими неудобствами миришься, чертыхаясь, потом раздражаешься, потом материшься и звереешь (когда поотламываешь выводы так нужной тебе сейчас деталюшки). Помаялся, собрал немного денюжков, и прикупил паяльник и фен от китайской паяльной станции, а сам блок управления собрал по схеме замечательного парня из Пскова. Паяю, распаиваю, получаю удовольствие от процесса. А тут как то знакомый радиолюбитель “фокус” показал: взял прикуриватель, открутил нагревательный элемент, прикрутил к нему провода, подключил к аккумулятору автомобильному, разобрал флешку, промазал ее канифолью жидкой, прогрел её этим прикуривателем и снял немаленький многоножковый чип. А в том что он его не перегрел и не спалил я уверен абсолютно. Канифоль после этого процесса осталась на платке чистая и прозрачная, только немного потемнела. А кипеть она начинает где то около 250 градусов. Так что по ее состоянию можно судить о степени “вандализма” по отношению в выпаиваемым деталям. Зацепил меня этот “фокус”. Это то, что называется – дёшево и сердито. Вот и решил немного поэкспериментировать с прикуривателем. Взял схему простейшего ШИМ регулятора, мощный полевик, и соорудил простое дешевое устройство с регулируемой температурой на выходе. Получился такой себе гибрид прикуривателя-паяльника. > блин. Результаты меня весьма порадовали. На мой взгляд, работать с ним много приятнее чем с феном. Попробуйте и вы. Прикуриватель найти несложно, горстка недорогих деталей, немного удовольствия от процесса изготовления, и вы убедитесь как все просто и удобно. Вот небольшой ролик, как я выпаиваю и впаиваю деталюхи.

СХЕМА: А схем я перепробовал несколько. Начал с платы ШИМ на микроконтроллере. Сразу с замутом на будущее. Планировал сделать дистанционный контроль с использованием ИК термометра и обратную связь с поддержанием температуры в рабочей зоне. Но это все в будущем. Также сделал распространенную в интернете схему ШИМ регулятора на NE555 (или же отечественная 1006ВИ1). Но удачнее всех получилась схема ШИМ регулятора на UC3843. Вот она;

Почему удачнее? Диапазон регулировки коэффициента заполнения ШИМ от 0% до 100%. Кратко принцип работы: формируемое в микросхеме пилообразное напряжение, частота которого задается R1C1 через повторитель Q1 и делитель R3 поступает на внутренний компаратор, где сравнивается с постоянным напряжением, задаваемым делителем R5 R6 R7. В результате формируется ШИМ сигнал с постоянной частотой и заполнением, зависящем от угла поворота R6. Поскольку микросхема предназначена для работы в блоках питания с мощными полевыми транзисторами, дополнительных схем согласования (т.н. драйверов) не требуется. Ток через полевой транзистор в открытом состоянии около 8А. Сопротивление открытого канала 18mOm. Следовательно, в статическом режиме рассеиваемая на транзисторе мощность равна 150mW. Мизер. Но поскольку схема все таки работает в динамике, рассеивается слегка поболее. Транзистор без радиатора ощутимо теплый на ощупь.
Этот вариант схемы требует немного регулировки. Подстроечный резистор R3 выставляем в такое положение, чтобы р езистором R6 обеспечить весь диапазон регулирования ШИМ. Эту процедуру я выполнял с использованием осциллографа. У кого нет осциллографа, попробуйте подстроечный резистор заменить постоянными резисторами, как это показано на схеме в прямоугольнике. Отверстия для этого случая в плате предусмотрены. При использовании элементов с указанными на схеме номиналами это должно обеспечить нормальную работу. Ну и еще про “номиналы”. При использовании элементов с указанными на схеме номиналами частота ШИМ находится в слышимом диапазоне. Что то около 3кГц. Из за этого схема при определенных режимах “звучит”. Уменьшив емкость С1 можно вывести частоту за пределы слышимости, но при этом нагрев силового полевика увеличивается. Не до критических величин, но все же радиаторчик потребуется. Или же наоборот, увеличить емкость, и заставить работать на частотах ниже 20 Гц. Надо попробовать.

А это второй вариант схемы на таймере 1006ВИ1. Или же по импортному NE555.

Вторую схему менее удачной я назвал потому, что диапазон регулировки заполнения ШИМ от 10% до

95%, и от положения движка R1 зависит не только скважность, но и немного частота.Хотя нам, впрочем, это совершенно “по барабану”, на итогах работы это не отражается. Но собирается она на недорогих распространенных деталях, и не требует регулировок и настроек. начинает работать сразу, и так как предсказано. Работа подобной схемы описана в интернете многократно. Но если вкратце, то: пила формируется на конденсаторе С1 зарядной и разрядной цепями. Зарядная цепь R2,D1, левое плечо R1, разрядная цепь правое плечо R1,D2, вход Discharge. Таймер следит за напряжением на конденсаторе С1, которое снимает с вывода THRESH (THRESHOLD — порог). Когда оно превысит порог 2/3 VCC внутренний триггер переключается на разряд, и конденсатор разряжается. А когда напряжение на нем упадет ниже 1/3 VCC разряд прекратится и начнется заряд конденсатора С1. Поворачивая R1 мы меняем время заряда и разряда, а следовательно меняем коэффициент заполнения ШИМ. Схема неоднократно расписана в интернете, и поэтому я не заострял на ней особо внимания. Транзисторы Т1 и Т2 это своеобразный . Они обеспечивают малое время переключения полевого транзистора и следовательно, его невысокий нагрев.

Теперь о том, как изготовить саму “излучающую” головку.

Сам процесс выпаивания занимает от 2 до 6 минут. Это если работаем с обычной двухсторонней платой. С многослойными работать не пробовал, небыло надобности. Думаю время несколько увеличится. Попробуете сами. Сразу я просто прикрутил нагревательный элемент прикуривателя винтом к стеклотекстолиту, думал что выдержит. Но не тут то было. После непродолжительного времени все завоняло, почернело, и начала выделяться черная жижа, наверно смолы из стеклотекстолита. Так что вывод из этого следующий: нужен “термобарьер”. В качестве оного я успешно использовал свитую в пружину мягкую стальную проволку, диаметром примерно 1-1,5 мм. Валялась такая дома. Я думаю что вариации с “термобарьером” могут быть разнообразными. У кого на что хватит фантазии. Единственно, не рекомендую использовать медную проволку. У неё большая теплопроводность, и окисляется быстро. Конструкции прикуривателей весьма разнообразны, поэтому способ присоединения их к устройству надо придумать самому, исходя из имеющихся у вас материалов. Это либо болт с гайкой, либо хомутик, либо другой обжим. Для сварки все слишком мелкое, для пайки – слишком горячее.

Сопротивление спирали прикуривателя около 1,8ом. И если кто то применит смекалку, керамику(а может даже и просто обожженную глину), термоклей и нихром с таким сопротивлением, то сможет изготовить иной излучатель, который будет более соответствовать его задачам. Обычный же прикуриватель успешно справляется с мелочевкой и небольшими планарными корпусами. Для нужд “среднего” радиолюбителя более чем достаточно. Я без труда выпаивал и запаивал ATmega 16AU в корпусе TQFP44. Думаю и TQFP64 тоже потянет. Ток, протекающий через прикуриватель, 8А. Это накладывает определенные требования на питающее устройство и провода. Если использовать трансформатор, то его мощность должна быть не менее 100W и вторичная обмотка должна обеспечивать ток 8А. Устройство питается постоянным напряжением. Следовательно для трансформаторного питания необходимо использовать выпрямитель, состоящий из диодного моста и конденсатора, емкостью 5 000 – 10 000 мкФ. При работе диодный мост КВРС3510 ощутимо нагревается, даже с прикрепленным алюминиевым радиатором. При подключении соблюдайте полярность. Если объемы работ небольшие и требуются нечасто, можно применить в качестве питателя автомобильный аккумулятор. Также собираюсь поэкспериментировать с электронным трансформатором для питания галогеновых светильников. Но там также требуется мостовой выпрямитель на диодах Шоттки и конденсаторе. Еще раз напоминаю о полярности. Защит никаких нет, и при ошибках микросхемы быстренько испускают “волшебный дым” и навсегда замолкают.

Сам процесс выпайки-запайки прост: мажем флюсом, греем, снимаем (ну или ставим). На видеоролике все замечательно видно. А по поводу нюансов в процессе скажу следующее: не жалейте канифоли. Это и ускоряет, и облегчает процесс. Канифоль начинает кипеть при 250 градусах. Старайтесь не допускать её обильного кипения и “дымления”. Температуру платы я вначале контролировал с помощью термопары и тестера, но не скажу что это удобно и эффективно. Просто наблюдайте за выпаиваемой деталью. Вы непременно увидите когда припой начнет плавиться. “Нежные” микросхемы при выпаивании или запаивании накрывайте небольшим кусочком стеклотекстолита размером с корпус. Есть мнение, что участок видимого спектра инфракрасного излучения активно поглощается черным корпусом микросхемы, и сильнее её прогревает. При необходимости закрывайте алюминиевой фольгой ту часть платы, которую нежелательно нагревать. Устройство весьма компактно. И достаточно удобно им пользоваться, держа в руке, и направляя в нужную точку излучение. Или же закрепив на какой нибудь подставке. На фото выше пример того, как я использую устройство. Не оставляйте надолго устройство в режиме полной мощности.

Читайте также:
Самодельная ручка-удлинитель для рожкового гаечного ключа
Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: