Хитрый ключ для масленого фильтра

Съемники масляных фильтров

Найдено 843 товара

Категория
  • 20
  • 40
  • 80

Упаковкой выгоднее!
Цена за упаковку 2 шт.: 486 р.
Цена за ед. товара: 243 р. 276 р.

Упаковкой выгоднее!
Цена за упаковку 2 шт.: 1 758 р.
Цена за ед. товара: 879 р. 1000 р.

Упаковкой выгоднее!
Цена за упаковку 2 шт.: 358 р.
Цена за ед. товара: 179 р. 221 р.

Упаковкой выгоднее!
Цена за упаковку 2 шт.: 648 р.
Цена за ед. товара: 324 р. 368 р.

Упаковкой выгоднее!
Цена за упаковку 2 шт.: 1 020 р.
Цена за ед. товара: 510 р. 567 р.

Упаковкой выгоднее!
Цена за упаковку 2 шт.: 530 р.
Цена за ед. товара: 265 р. 306 р.

Упаковкой выгоднее!
Цена за упаковку 2 шт.: 530 р.
Цена за ед. товара: 265 р. 306 р.

Упаковкой выгоднее!
Цена за упаковку 2 шт.: 486 р.
Цена за ед. товара: 243 р. 276 р.

Упаковкой выгоднее!
Цена за упаковку 2 шт.: 960 р.
Цена за ед. товара: 480 р. 540 р.

Упаковкой выгоднее!
Цена за упаковку 2 шт.: 1 080 р.
Цена за ед. товара: 540 р. 600 р.

Упаковкой выгоднее!
Цена за упаковку 2 шт.: 1 106 р.
Цена за ед. товара: 553 р. 627 р.

Упаковкой выгоднее!
Цена за упаковку 2 шт.: 486 р.
Цена за ед. товара: 243 р. 276 р.

Упаковкой выгоднее!
Цена за упаковку 2 шт.: 286 р.
Цена за ед. товара: 143 р. 162 р.

Упаковкой выгоднее!
Цена за упаковку 2 шт.: 1 690 р.
Цена за ед. товара: 845 р. 930 р.

Для замены моторного масла в автомобиле необходимо снять зафиксированный масляный фильтр. Здесь нужен ключ для снятия масляного фильтра, так же называемый – фильтросъемник (маслосъемник). С его помощью удастся справиться с этой задачей проще и быстрее.

Какие бывают съемники масляных фильтров

  • Цепной съемник – инструмент имеет рабочую часть в виде цепи, замкнутой в кольцо и регулируемой по длине. Ее накидывают на фильтр и подгоняют под его размер. Пользователь прикладывает усилие к рукояти и откручивает корпус фильтра. Подходит, если доступ к фильтру затруднен. По такому же принципу устроен инструмент с ремнем вместо цепи. При выборе надо обратить внимание на диапазон регулировки диаметра, например, от 85 до 95 мм.
  • Трехзахватный съемник – имеет три регулируемых сегмента, надевается на фильтр и фиксируется зажимным механизмом. Для надежного удержания фильтра на кончиках сегментов имеется рифление. Чтобы снять фильтр, приспособление поворачивают. Положение сегментов регулируется, поэтому можно работать с корпусами разных диаметров, например, от 65 до 120 мм.
  • Чашечный фильтросъемник рассчитан на работу с фильтрами определенного размера, так как его форму поменять нельзя. Представляет собой металлическую чашку с внутренними гранями, которая надевается на фильтр. Для вращательного движения в шестигранное отверстие с наружной стороны чашки крепится рукоятка. Если предстоит обслуживание одного автомобиля, выбирают чашку под диаметр установленного фильтра. Для работы в автомастерской лучше взять комплект чашек с разными диаметрами. Стоит учесть также диаметр посадочного отверстия под вороток.

В нашем интернет-магазине вы можете купить съемник масляного фильтра или набор таких приспособлений по доступной цене. Выбирайте подходящий тип (чашка, краб, цепной) и делайте заказ. Товар вы получите в кратчайшие сроки с доставкой или сможете забрать его из ближайшего пункта выдачи.

Съемник масляного фильтра – изучаем возможности всех его моделей

Большинство автолюбителей считают, что съемник масляного фильтра – бесполезный инструмент, который если и должен быть у кого-то, так только у работников автосервиса. Водители, уже столкнувшиеся при самостоятельной замене масла двигателя с проблемой, когда фильтр вручную невозможно открутить, уже обзавелись подходящим съемником. Подобрать этот инструмент не так-то просто: на рынке предлагается много модификаций, но далеко не все из них окажутся пригодными для обслуживания конкретной модели автомобиля.

Виды съемников, изготавливаемых промышленным способом

В зависимости от конструктивных особенностей и размеров фильтра, для его откручивания используют съемники того или иного вида. Их корпус или основание, как правило, производятся из стали, они защищены матовым или серебристым хромовым покрытием. У ряда изделий, если это предусмотрено конструкцией, на ручках имеются пластиковые накладки, что существенно упрощает работу с подобным инструментом.

Инструмент для откручивания масляного фильтра

Практически все съемники позволяют откручивать как маслоочистители (далее очистители), так и масляные стаканы – кожухи фильтров со сменной вставкой. Все съемники в первую очередь можно разделить на универсальные и предназначенные для откручивания фильтров только какого-то одного диаметра или типа.

Читайте также:
Самодельный инструмент для чистки резьбы

Среди первых различают следующие основные виды:

  • краб;
  • ременные;
  • цепные;
  • ленточные;
  • серповидные и в виде клещей;
  • с 2-мя регулируемыми захватами.

Съемник с 2-мя регулируемыми захватами

Их универсальность относительна – ими можно открутить далеко не всякий фильтр. Во-первых, потому что они рассчитаны на некоторый диапазон диаметров очистителей, причем у одних съемников он достаточно широк, а у других не очень, а во-вторых, из-за собственных конструктивных особенностей и размеров. Ведь место размещения, а также доступность фильтра на разных автомобилях отличаются, и поэтому каким-либо инструментом в одном моторном отсеке будет работать легко и просто, а в другом, быть может, вообще невозможно.

К узко профильным относят только один тип инструментов – съемники масляного фильтра «чашка». Такое название они получили за свой внешний вид, напоминающий одноименный кухонный прибор.

Конструкция и способ применения съемника «чашка»

Этот тип съемников выпускают под фильтры всех размеров, но каждый отдельный инструмент предназначен для откручивания очистителей только какого-то одного диаметра. Поэтому при покупке чашки надо быть особенно внимательным. Этот ключ должен идеально подходить к устанавливаемым на двигателе автомобиля фильтрам. Даже разница в несколько миллиметров превратит чашку в бесполезный аксессуар.

Владельцы автомастерских приобретают сразу целые наборы этих съемников, включающие в себя до 30 ключей для фильтров различных диаметров. Такие комплекты поставляются вместе с чемоданчиком, в котором чашки удобно разложены по номерам типоразмеров.

Набор ключей «чашка» для снятия очистителей масла

Съемники масляного фильтра «чашка» в своем «донце» имеют квадратное отверстие под наконечник торцевого ключа. Некоторые производители дополнительно изготавливают «донце» шестигранным – под накидной инструмент. Многие съемники, в первую очередь их наборы, поставляются с наконечником под отверстие «чашки», на который одевается ключ, а некоторые – в комплекте со всем необходимым инструментом, включая накидной и торцевой.

Съемник «чашку» одевают на ребристый верх фильтра широкой открытой частью, на внутренней окружности которой есть грани. Они по количеству и размерам должны совпадать с имеющимися на очистителе. В противном случае съемник сядет неплотно, и откручивание фильтра будет затруднено или станет невозможным. «Чашка» считается наиболее удобным инструментом. Она сама по себе компактна и с ней, как правило, легче «подлезть» к фильтру. Причем правильно подобранная «чашка» никогда не проскальзывает относительно окружности корпуса фильтра, что иногда случается с некоторыми другими видами съемников.

Подробно об универсальном «крабе»

Съемник «краб» состоит из двух пластин, являющихся корпусом, и установленных между ними 3 захватов. На рабочей поверхности лап нанесены насечки, препятствующие их проскальзыванию по поверхности фильтра. Управление захватами производится посредством зажимного механизма, расположенного посередине корпуса краба и между поворотными креплениями лап.

Сам механизм, как и съемник в целом, приводится в действие специальным прилагаемым ключом – это одна из разновидностей конструкции – либо торцевым или накидным инструментом, под которые предусмотрен соответствующий наконечник, выходящий из корпуса. Схема работы с «крабом» идентична процессу откручивания фильтра съемником «чашка». Надо его сначала нацепить на торец очистителя. Именно в этой части работы «краб» принципиально отличается от чашки, что его и делает универсальным. В исходном положении лапы у него раздвинуты и способны охватить фильтр максимально допустимого для его конструкции диаметра.

Универсальный «краб» для съема фильтрующего элемента

После накидывания захватов на очиститель меньших размеров, приводят в действе зажимной механизм. В этом случае «краб» сможет захватить фильтр, диаметр которого соответствует минимально допустимому для конструкции съемника. После того, как лапы захватят очиститель, надо продолжать работать ключом, надетым на привод зажимного механизма. При этом будет происходить откручивание фильтра. Причем чем сильнее прикладываемое усилие, тем надежнее будет захват лап «краба» – проскальзывание исключено.

В зависимости от модели «краба», с его помощью можно снимать и устанавливать фильтры, имеющие диаметр в пределах 60–125 мм. Этот съемник, как и «чашка», весьма хорош при работах в узком и ограниченном пространстве.

Что нужно знать об остальных съемниках?

Цепной съемник масляного фильтра в зависимости от конструктивного исполнения позволяет откручивать и затягивать фильтры с диаметрами, величина которых в пределах 60–140 мм. Он представляет собой рукоять и закрепленную к ней одним концом цепь, которая и выполняет роль регулируемого захвата. Большинство съемников оснащены однорядной цепью, но встречаются модели и с двухрядной. Второй конец захвата в зависимости от конструкции может быть свободным либо пропущен через специальный паз, расположенный в рукояти и имеющий фиксатор.

Читайте также:
Самодельные прижимы для склейки деревянных коробов

При первом исполнении съемника перед откручиванием фильтра цепь в натяг наматывают на его корпус, почти до конца. Оставшийся отрезок захвата цепляют к крюку на рукояти. После этого съемником упираются в фильтр и действуют, как рычагом. У второго варианта инструмента уже готова петля из цепи, которая имеет регулируемые размеры и сразу набрасывается на фильтр. После этого, потянув за пропущенный через паз конец захвата, затягивают петлю и давят на рукоять инструмента в нужном направлении. При этом фиксатор паза надежно удерживает цепь, не позволяя ей ослабить захват.

Захватчик с петлей из цепи

У ременных съемников рабочий диапазон диаметров в пределах 25–160 мм. В них для захвата фильтра установлен специальный ремень, образующий петлю. Он может быть обоими концами закреплен в квадратном стальном пруте. На него наматывают ремень после набрасывания петли на фильтр. Затем на прут накидывают подходящий ключ и откручивают очиститель. Другая разновидность съемников по конструкции и использованию аналогична второму типу цепного инструмента.

Рабочий диапазон ленточных один из самых узких – разница между минимально и максимально допустимыми диаметрами фильтра может достигать всего 30 мм. В них используется лента из стали или пластика, закрепленная обоими концами на рукояти и образующая петлю, у которой в некоторых конструкциях можно незначительно регулировать размер. После накидывания захвата к рукояти прикладывают усилие и действуют ей, как рычагом. Плотность охвата фильтра достигается в некоторых конструкциях винтом на рукояти, а в остальных – за счет естественного натяга при откручивании. Большинство съемников этого вида чаще всего не справляются со слишком сильно затянутыми фильтрами.

Ленточный сниматель фильтрующей детали

Инструменты серповидные и в виде клещей имеют 2 рабочие изогнутые губки с насечками и 1 или 2 ручки. Их рабочий диапазон захвата тоже невелик, в некоторых конструкциях регулируется. Работают с этими съемниками, как с обычными плоскогубцами – захватывают фильтр, сжимают и отворачивают.

Съемник с 2 регулируемыми захватами состоит из толстой узкой пластины-основания, винта и лап с насечками на рабочей части. Концы захватов, имеющие резьбу, перемещают в продольных прорезях основания и фиксируют в нужном положении гайкой. При закручивании винта, проходящего по резьбе отверстия в центре пластины, после того, как он плотно прижмется к фильтру, происходит откручивание последнего.

Ременной съемник своими руками – нет ничего проще

Для изготовления этого ключа своими руками понадобится стальной шестигранник. Типоразмер его может быть 19 или 17 – под соответствующий ключ, кому как удобней. Отрезаем от прута шестигранника заготовку длиной примерно 150 мм или другого размера. Это надо определить, примерившись в моторном отсеке собственного автомобиля, чтобы изготовленным съемником было максимально удобно откручивать фильтр.

Затем вдоль шестигранника посередине делаем болгаркой пропил длиной 55–60 мм и шириной 5–6 мм, который должен проходить через противоположные углы сечения и параллельно боковым граням прутка. После этого обрабатываем заготовку на наждаке – снимаем острые грани и заусенцы. Взяв старый, но неповрежденный автомобильный ремень безопасности, отрезаем от него кусок нужной длины, зависящей от диаметра установленного фильтра. Чем длиннее будет отрезок ремня, тем более универсальным получится съемник, но и работать с ним станет менее удобно при откручивании маленьких очистителей. В общем случае достаточно куска в 500–550 мм.

Изготовление съемника из автомобильного ремня безопасности

Вставляем ремень в прорезь заготовки, выравниваем и центруем в ней. Затем на шестиграннике напротив ремня делаем на равных расстояниях друг от друга разметку под сверловку 3 отверстий. Извлекаем ремень из пропила. Просверливаем сквозные отверстия диаметром 5,5 мм. После этого с одной из сторон расширяем отверстия до 6,5 мм. Рассверливание выполняем только до прорези. В отверстиях диаметром 5,5 мм с помощью метчика нарезаем резьбу М6.

Оплавляем у ремня зажигалкой оба конца, чтобы они не распускались, а затем складываем их вместе и продеваем в пропил шестигранной заготовки напротив отверстий. Получилась петля. Концы ремня напротив нее должны выступать из прорези примерно на 10 мм. Берем гвоздь, а лучше стальной прут 6 мм в диаметре, хорошо нагреваем и, проталкивая поочередно через 3 проема шестигранника, прожигаем им в ленте отверстия. Следует именно прожечь, а не продырявить, чтобы ремень в этих местах не расслаивался и не пушился.

Стальной прут для самодельного инструмента

Аккуратно, чтобы не сместить петлю, кладем будущий съемник на наковальню и с помощью молотка зажимаем ремень в прорези. Затем вкручиваем в отверстия шестигранника 3 болта. Они должны быть с резьбой М6. Ременной съемник масляного фильтра, собранный своими руками, готов к использованию. Порядок работы таким ключом следующий. Одеваем петлю на фильтр, а затем начинаем наматывать ремень на шестигранник. Для откручивания это следует делать против часовой стрелки. Когда ремень будет полностью намотан, надо взять ключ (на 17 или 19), накинуть его на шестигранник и отвернуть фильтр.

Читайте также:
Доработка обычного штангенциркуля своими руками

Если ременной вариант себя не оправдал – делаем цепной

Для изготовления своими руками цепного съемника понадобится отрезок полудюймовой или дюймовой б/у трубы с непроржавевшими, неповрежденными стенками и резьбой на одном конце. Длина куска должна быть не меньше высоты фильтра. Подбираем подходящую заглушку для трубы, чтобы накручивалась на ее резьбу. Еще понадобится велосипедная цепь.

Велосипедная цепь и труба

Просверливаем по центру заглушки отверстие диаметром 9 мм. С помощью треугольного напильника придаем ему своими руками квадратную форму. Обработку проводим до тех пор, пока размеры отверстия не станут подходить под ключ-трещотку, а точнее – под его концевик. Последний должен входить в полученный проем заглушки достаточно плотно, почти без люфта. Накручиваем заглушку на конец трубы и очень плотно затягиваем. Чтобы она при использовании съемника не открутилась, ее рекомендуется прихватить к трубе с помощью сварки.

В крайнем случае можно попробовать смять металл в конце резьбы, используя тупое зубило и молоток, но только аккуратно, чтобы не деформировать трубу. Делаем на трубе разметку для сверления отверстий под цепь. Для надежного обхватывания фильтра достаточно 2 ее отрезков, установленных на съемнике напротив противоположных концов очистителя. Но можно сделать и 3-е отверстие, между 2-мя крайними, под еще 1-у цепь. В этом случае съемник станет более универсальным, так как позволит откручивать фильтры с различными размерами по высоте.

Самодельный аппарат для надежного обхватывания фильтра

Продев сквозь одно из просверленных отверстий трубы цепь, накидываем ее вокруг фильтра петлей, примеряясь, какой длины отрезки понадобятся. Отмеряем столько, чтобы съемник в разжатом состоянии свободно одевался на очиститель. Можно даже сделать некоторый запас цепи по длине под фильтры, диаметр которых больше, чем у установленного на автомобиле. Но надо учитывать, что с таким съемником будет менее удобно работать. По отмеренной длине разбираем цепь на отдельные фрагменты – выдавливаем штифты и разъединяем в этом месте звенья.

Продев полученные отрезки через отверстия в трубе, делаем из них петли – соединяем звенья концов и запрессовываем штифты. Чтобы открутить фильтр, накидываем на него петли съемника и, при необходимости, когда цепи оказываются длинноваты, вручную поворачиваем трубу против часовой стрелки, выбирая тем самым слабину. Затем вставляем в заглушку ключ-трещотку и уже с его помощью начинаем демонтировать очиститель.

Съемник/ключ для автомобильного масляного фильтра

  • Цена: $2,17
  • Перейти в магазин

В сегодняшнем обзоре речь пойдет об универсальном съемнике (ключе) для автомобильных масляных фильтров. Покупался данный ключ мою на Aliexpress в преддверии предстоящего планового ТО автомобиля.

Данный товар может быть интересен тем, кто пытается что-то делать с машиной собственными руками, тем же, кто ездит для замены масла на СТО — читать дальше особого смысла нет.

Итак, причиной совершения данной покупки стало расположение фильтра. В моей машине он находится снизу и расположен так, что хорошего доступа к нему нет. С одной стороны он закрыт подрамником, а с другой — картером двигателя. Так что использовать проверенный годами метод с использованием кожаного ремня тут не получится. Именно это и побудило меня к поискам нужного съемника.

После непродолжительных поисков на Aliexpress был найден подходящий лот. На момент совершения покупки стоил он несколько дороже $2,22 против сегодняшних $2,17. Отправил его продавец без полноценного трека, но посылка отслеживалась на территории Китая. Эту информацию каждый желающий может посмотреть здесь.

В пути посылка провела примерно месяц, после чего была благополучно получена в моем почтовом отделении.

Внешне съемник совершенно ничем не отличается от того, что можно увидеть на страничке продавца.

К качеству изготовления претензий у меня нет, литье выполнено достаточно неплохо. Все ровное, выглядит аккуратно. Материал изготовления — нечто очень сильно напоминающее алюминий. Съемник легкий, но в то же время достаточно прочный (пришлось сбивать его со снятого фильтра — следов на съемнике не осталось). Он может быть использован как в связке с обычным воротком, так и с трещоткой. Может быть одета головка на 26, или в отверстие вставлен стандартный удлинитель из набора инструментов.

Размер отверстия 14*14 миллиметров, так что стандартные воротки подходят отлично.

Внутренний диаметр съемника 64 миллиметра.

К слову, на внутренней части съемника имеются надписи, указывающие на его размеры: 65P-14. Что означает «901» мне, к сожалению, не известно.

В принципе, больше ничего интересного во внешнем виде съемника нет, а значит можно переходить к его практическим испытаниям. К сожалению, из-за того, что все руки у меня были в масле, фото процесса нет, но есть фотография результата:

На старый фильтр «Mahle OC 217» ключ подошел идеально. С его снятием и установкой нового проблем не возникло, да и времени ушло очень мало. Но тут следует помнить о том, что корпус фильтра должен быть соответствующей формы (под ключ). В противном случае данный съемник никак не поможет.

Читайте также:
Компактные мини зажимы для сварочных работ

Подводя итог всему, что тут было написано, могу сказать, что данный съемник пригодится тем, кто сам обслуживает свой автомобиль. Если фильтр находится сбоку или к нему имеется свободный доступ, то можно обойтись и без данного ключа. Есть куча разных вариантов. Но если вокруг фильтра свободного места мало (как в моем случае), то съемник очень даже выручает. Конечно, можно было бы пробить корпус отверткой или придумать еще что-нибудь, но на это ушло бы гораздо больше времени, да и отработанного масла вытекло бы куда больше. Так что покупкой я остался доволен. Потратив $2 на покупку, можно начинать экономить на поездках на СТО, которые берут за замену масла $5-10. К слову, у нас за нечто подобное просят 55 белорусских рублей (около $28).

На этом все. Спасибо за внимание и потраченное время.

Поделки своими руками для автолюбителей

Самодельный ключ для снятия масляного фильтра

Когда меняем масло в автомобиле, обязательно меняем и масляной фильтр, но чтобы его открутить нужно изготовить простой ключ своими руками, который с лёгкостью бы откручивал его. Можно конечно не замарачиваться, а просто пойти в магазин и купить, но это не наше направление, мы будем делать конечно сами.

Итак рассмотрим три способа изготовления этого ключа.

1 способ: Делаем из цепи ДВС Ваз 2106

Описывать особо тут нечего я думаю, что и так понятно из фотографий. Отрезаем кусок цепи размером чуть больше фильтра и привариваем его к круглой или другой болванки. Я приваривал к круглой, потом приварил ещё гайку, чтобы вкручивать рычаг. И ещё на всякий случай обточил на конце грани, сделав её под ключ. То есть теперь можно откручивать двумя способами, какой будет удобней. И закручивать тоже.

2 способ;

К кольцу привариваем гайку с болтом насквозь и ручку. Одеваем кольцо на фильтр, закручиваем болт и откручиваем спокойно масляной фильтр. Просто и удобно.

3 способ; Ну и последний, немного трудоёмкий по сравнению к верхним способам, но может кто именно этот способ посчитает для себя самым лучшим. Итак;

Находим болванку или шестигранник, он как раз подходит под ключ на 17 или 19. Отрезаем сантиметров 15, потом посередине болгаркой делаем прорез (сантиметров 5-6)

Сверлим два-три отверстия, диаметр 5.5 сантиметра, чтобы потом нарезать в них резьбу М6

Потом берём какой-либо ремень, в моём случаи я брал от ремня безопасности, отрезаем кусок длинной 50-55 сантиметров. Складываем его в двойку и вставляем в прорезь заготовки.

Затем нагреваем гвоздь или шило и прожигаем в ремне отверстия совмещённые с отверстиями в заготовке. Потом берём молоток и немного сплющиваем заготовку, тем самым зажимая ремень. Вкручиваем три болта и ключ готов.

Накидываем ремень на масляной фильтр и наматываем ремень на шестигранник, потом берём ключ и докручиваем ключом, пока фильтр не открутиться. Также всё делаем и при затяжки фильтра, только наматывать ремень надо в другую сторону.

Как сделать универсальный съемник масляного фильтра своими руками

Виды съемников, изготавливаемых промышленным способом

В зависимости от конструктивных особенностей и размеров фильтра, для его откручивания используют съемники того или иного вида. Их корпус или основание, как правило, производятся из стали, они защищены матовым или серебристым хромовым покрытием. У ряда изделий, если это предусмотрено конструкцией, на ручках имеются пластиковые накладки, что существенно упрощает работу с подобным инструментом.

Инструмент для откручивания масляного фильтра

Практически все съемники позволяют откручивать как маслоочистители (далее очистители), так и масляные стаканы – кожухи фильтров со сменной вставкой. Все съемники в первую очередь можно разделить на универсальные и предназначенные для откручивания фильтров только какого-то одного диаметра или типа.

Читайте также:
Полезное приспособление для сварки с настройкой

Среди первых различают следующие основные виды:

  • краб;
  • ременные;
  • цепные;
  • ленточные;
  • серповидные и в виде клещей;
  • с 2-мя регулируемыми захватами.

Съемник с 2-мя регулируемыми захватами

Их универсальность относительна – ими можно открутить далеко не всякий фильтр. Во-первых, потому что они рассчитаны на некоторый диапазон диаметров очистителей, причем у одних съемников он достаточно широк, а у других не очень, а во-вторых, из-за собственных конструктивных особенностей и размеров. Ведь место размещения, а также доступность фильтра на разных автомобилях отличаются, и поэтому каким-либо инструментом в одном моторном отсеке будет работать легко и просто, а в другом, быть может, вообще невозможно.

К узко профильным относят только один тип инструментов – съемники масляного фильтра «чашка». Такое название они получили за свой внешний вид, напоминающий одноименный кухонный прибор.

Испытания

Проба ключа на круглой трубе:

Проба ключа на шестигранной гайке:

Этот полезный ключ не займет много места в машине, в гараже или дома. Но может обязательно вам пригодиться в самый нужный момент. Так что друзья, смело делайте себе свой универсальный ключ.

Видео

: При помощи кожаного ремня от брюк

Если старого ремня ГРМ под рукой не оказалось, вполне подойдет обычный кожаный ремень.

  1. Принцип следующий — ремень надевается петлей и с силой затягивается. При этом длинный конец ремня служит рычагом.

Не забывайте, что откручивается масляный фильтр против часовой стрелки.

Самое главное, чтобы корпус фильтра был чистым, иначе ремень будет проскальзывать. Для лучшего контакта поверхность фильтра можно немного обработать наждачной бумагой.

Способ 4: Молоток + зубило.

  1. Здесь все очень просто: на корпусе фильтра со стороны резьбы делается глубокая насечка, затем в нее вставляется зубило и ударами молотка по касательной фильтр срывается с резьбы.
  2. Далее фильтрующий элемент откручивается от руки. Этот способ применяется редко, поскольку свободное пространство вокруг фильтра ограничено и места для подобных маневров практически нет.

ВИДЕО ИНСТРУКЦИЯ ” alt=””>

: При помощи мощной острой отвертки и молотка

Это самый простой из всех возможных вариантов.

Принцип следующий:

  1. Берется большая плоская отвертка, ею пробивается сквозное отверстие в корпусе фильтра (металл тонкий, поэтому сделать это можно практически с одного удара).
  2. Далее нужно взяться за рукоятку отвертки и приложить усилие в направлении против часовой стрелки. Из-за увеличения силового плеча фильтр достаточно легко срывается, после чего его можно открутить рукой.

Обратите внимание — масло может оставаться горячим долгое время, поэтому следует соблюдать технику безопасности.

Подробно об универсальном «крабе»

Съемник «краб» состоит из двух пластин, являющихся корпусом, и установленных между ними 3 захватов. На рабочей поверхности лап нанесены насечки, препятствующие их проскальзыванию по поверхности фильтра. Управление захватами производится посредством зажимного механизма, расположенного посередине корпуса краба и между поворотными креплениями лап.

Сам механизм, как и съемник в целом, приводится в действие специальным прилагаемым ключом – это одна из разновидностей конструкции – либо торцевым или накидным инструментом, под которые предусмотрен соответствующий наконечник, выходящий из корпуса. Схема работы с «крабом» идентична процессу откручивания фильтра съемником «чашка». Надо его сначала нацепить на торец очистителя. Именно в этой части работы «краб» принципиально отличается от чашки, что его и делает универсальным. В исходном положении лапы у него раздвинуты и способны охватить фильтр максимально допустимого для его конструкции диаметра.

Универсальный «краб» для съема фильтрующего элемента

После накидывания захватов на очиститель меньших размеров, приводят в действе зажимной механизм. В этом случае «краб» сможет захватить фильтр, диаметр которого соответствует минимально допустимому для конструкции съемника. После того, как лапы захватят очиститель, надо продолжать работать ключом, надетым на привод зажимного механизма. При этом будет происходить откручивание фильтра. Причем чем сильнее прикладываемое усилие, тем надежнее будет захват лап «краба» – проскальзывание исключено.

В зависимости от модели «краба», с его помощью можно снимать и устанавливать фильтры, имеющие диаметр в пределах 60–125 мм. Этот съемник, как и «чашка», весьма хорош при работах в узком и ограниченном пространстве.

Самостоятельное изготовление съемников для фильтров

Создать съемник своими руками несложно: достаточно сымитировать конструкцию промышленных вариантов инструмента. При сборке съемника своими руками необходимо учитывать несколько нюансов:

  • Изготовление комплектующих к съемникам типа краб и чашка обойдется дороже, чем их приобретение в магазине.
  • Инструменты чаще всего создаются из подручных материалов — крепежей, ремней расходников, б/у лент от буксировочного троса, отходов металлопроката.
  • Готовый инструмент должен быть удобен в эксплуатации, что гарантирует быстрое снятие фильтра.
  • Весь линейный ряд съемников копировать необязательно, поскольку на конкретный двигатель устанавливается фильтр одного типоразмера.
Читайте также:
Самодельная приспособа для склейки больших заготовок

Смотреть галерею

Как и чем это можно сделать?

Предлагаем ознакомиться с основными способами, которые позволят демонтировать фильтрующее устройство своими руками.

Пользователь Андрей Флорида в своем видео рассказал, как заменять масляный фильтр и какие есть варианты его демонтажа.

Можно ли выкрутить руками?

Для демонтажа фильтрующего устройства есть специальные приспособления. Но открутить его можно также и своими руками. Если прикипание устройства сильное, для демонтажа потребуется инструмент или подручные приспособления.

Специальный ключ

Для откручивания можно использовать спецключ. Это действенный способ, но для его реализации потребуется приобрести инструмент. В продаже найдете несколько вариантов ключей:

  • цепной;
  • зажимной инструмент;
  • ленточный;
  • винтовой съемник.

Зачем менять?

Новички зачастую не знают, для чего же надо менять фильтр и почему нельзя оставить старый. Дело в том, что работая, двигатель образует стружку (износ), рабочая жидкость пригорает, становится грязной, а внутрь могут попадать частички мусора и пыли. Все загрязнения оседают как раз на очищающей поверхности фильтра.

Его функцию можно сравнить с работой печени, ведь если бы его не было, срок службы движка был бы меньше в 5 раз.

Примерно за 10-15 тысяч километров элемент практически полностью забивается мусором. Замена воздушного фильтра не столь важна, а вот масляный надо обязательно периодически менять.

При возникновении проблемы с откручиванием важно убедиться, что водитель делает это в нужную сторону.

Фильтрующий элемент надо крутить против часовой стрелки, как и большинство гаек со стандартной резьбой. Если открутить не получается, следует воспользоваться специальными способами.

Какой съемник для фильтров лучше?

Максимально удобными и эффективными считаются съемники типа «краб» и «чашка», позволяющие работать в ограниченном пространстве. По этой причине такие инструменты считаются лучшими. Вторыми по эффективности являются ременные, ленточные и цепные съемники масляных фильтров. Они считаются универсальными, но не позволяют работать в ограниченном пространстве. С их помощью можно снять даже сильно закрученные фильтры. Самые примитивные — серповидные и клещеобразные съемники: они недорогие, но обладают большим количеством недостатков. С их помощью нельзя снять сильно закрученные фильтры, а их диапазон диаметров сильно ограничен.

Не имеют единого артикула съемники масляного фильтра. Цепной инструмент либо другого типа у каждого производителя имеет свою маркировку. Чтобы не ошибиться приобретая съемник в автомагазине, необходимо изучить его параметры.

Съёмник-краб

Более интересная и абсолютно универсальная штука — съёмник краб. Простая и гениальная конструкция. Устройство состоит из двух пластин, между которыми находятся захваты с насечками. Эти насечки не дают устройству проворачиваться, а со стороны пластин каждый из захватов имеет зубчатую коронку зажимного механизма.

Зажимной механизм может работать в обе стороны, что позволяет как устанавливать фильтр, так и демонтировать его. При этом устройство охватывает корпус достаточно прочно, не деформируя его. Для увеличения прилагаемого усилия и для срабатывания зажимного механизма в съёмник вставляется четырёхгранник, а также можно работать при помощи обычного рожкового или накидного ключа. Все зависит от количества свободного места вокруг фильтра. Прибор отличный, но самому его сделать также едва ли получится, да и смысла в этом нет. Его цена — в пределах 600 рублей.

Виды съемников

По сути их всего два типа и работают они одинаково:

  • Петля из ленты. Все просто есть ручка, в которой проделывают прорезь и туда вставляют петлю, могут сделать из мягкого материала (типа резины), могут из твердого, но должен гнуться (например, тонкий лист металла). Накидывается сверху и ручкой затягивается, далее просто откручиваем масляный фильтрующий элемент
  • Петля из цепи. Все тоже самое, только петля делается из цепи, многие пишут, что этот вариант намного прочнее, ибо первый тип (резина или тонкий металл) банально могут порваться

Некоторые мастера говорят, что именно съемники самый лучший вариант – а как на самом деле?

Что делать, если фильтр прикипел?

Если устройство прикипело, воспользуйтесь одним из описанных выше способов. Прикипевший фильтр обычно не откручивается руками, то один из рассмотренных вариантов всегда помогает. Если не помог какой-либо определенный метод, воспользуйтесь сразу несколькими.

Читайте также:
Магнитный «циркуль» для угловой шлифмашинки

Обзор масляных ключей для демонтажа фильтров представлен на видео, которое отснято и опубликовано каналом «Левша».

Холодная обкатка двигателя. Первые опыты.

Давно стоит вопрос о изготовлении стенда по сборке-разборки двигателей. Ремонтом занимаюсь давно, стенд нужен но останавливали стесненные условия сервиса. В прошлое лето я пристроил большой ангар(по моим скромным меркам), хоть пока в нем и не работаю по причине отсутствия отопления, но появилось место для складирования полезных вещей и приспособлений. Как будет потеплее займусь изготовлением стенда, а пока решил провести опыты по холодной обкатке ДВС после капремонта. Планирую сделать дополнительную приставку к стенду, позволяющую повесить электромотор и производить холодную обкатку собранного двигателя. Пока просто опыт по возможности подобного.
Двигатель 1,5 кВатт 380 вольт, подключен через инвертор к 220 вольт, плавная регулировка оборотов без значимой потери мощности.


Мотор и инвертор показали себя превосходно, а вот двигатель не выдержал, потекла заглушка масленого канала, которая была установлена в процессе сборки двигателя. И этим еще сильнее показала необходимость подобного стенда. Если бы не эти опыты, снимать бы мне АКПП после того как поставил мотор на машину :)

Комментарии 10

У меня на работе стенд сделан из двух швеллеров, на которых установлен станочный электродвигатель и коробка передач от Газ-51. К маховик у прикручивается пластина приводная с обратным храповиком. От коробки передач идёт карданный вал с ответной частью как на пусковой ручке только большой. Мотор прикручивается на стенд, вставляется вал и погнали. Крутит даже мотор от ЗиЛ 130

Смысл всего этого девайса, только в дополнительной проверке собственных способностей правильного сбора моторов, на предмет утечек, либо различных стуков, либо как наглядное пособие для показательной работы ДВС.

Что такое — “Обкатка”? Это взаимная притирка трущихся деталей двигателя, с взаимным износом поверхностей.
А что мешает минимизировать этот этап начальной работы двигателя ещё в стадии сборки инструментально?
Я при сборке своих моторов, так и делаю. И всем своим клиентам, я даже отменил режим “обкатка”! Т.е. сразу начинается эксплуатация в нормальном режиме, как если бы этот мотор уже проехал 10 — 50 тысяч км.

Как не собирай, а как с завода собрать не получится. Сильно зависишь от станочников, качества запчастей . Промеряй, проверяй, но идеала не будет. Так почему бы не обкатать пару часиков на холодную чтоб детали притерлись друг к другу? На горячую, да под нагрузкой это более грубо происходит.
А уж отменить вообще обкатку это неправильно 100%. Многие клиенты говорят что после капиталки мотор зажат, не едет, а мощность начинает набирать только после пары тысяч пробега. Как это объяснить, кроме как притиркой колец?

Ну, видимо Вы ещё в начале этого интересного и сложного пути.
Я тоже так говорил и думал когда собирал свои первые моторы ещё с конца 80х вплоть до начала нулевых. Но человек, если занимается любимым делом, и имеет огромное желание находить ответы на поставленные вопросы, всегда развивается в своём деле, достигая в нём всё новых и новых высот.
Себя хвалить не принято, но если почитать отзывы моих клиентов, то все в голос говорят, что едет гораздо легче, быстрее, тише и экономичнее с первых же километров!
Ведь если подумать, я первый кто должен себя перестраховать и наложить кучу всяких ограничений, чтобы в период гарантии хозяин(ка) мотора не загубил его и мне не пришлось его ремонтировать за свой счёт!
Но я сам снимаю все ограничения, такие как обкаточный режим, ограничение максимальной скорости!
Лучше или не лучше чем на заводе?
Учитывая, что я устраняю некоторые конструктивные недочёты и сразу же обрабатываю цилиндры так, как если бы они уже прошли так называемую обкатку, и не нужно о них истирать драгоценные сотки металла с колец и поршней, для так называемой притирки,
то я искренне уверен, (и практика это доказывает уже на протяжении нескольких лет), что мои моторы как минимум не хуже заводских!
А если учесть, что вносятся некоторые кардинаньные изменения в конструкцию, т.е. исправление детских болезней, то получается, что лучше!
Единственное, в чем нельзя быть уверенным, это в качестве самих деталей и применяемых гсм, но это касается всех моторов без исключения.

Я всё равно желаю Вам успехов в этом не лёгком и ответсвенном деле!

Читайте также:
Сепаратор-стружкосос из бака советской стиралки

Я тоже не буду хвалится, но отзывов клиентов тоже могу накидать, да и моторов сделал уж за сотню точно всяких. Но мои знания и опыт не дают так смело утверждать про отсутствие необходимости обкатки. Все это происки концернов производителей.
Не ради спора, ради истины: как, к примеру, без обкатки обеспечить полное прилегание поверхности поршневых колец к цилиндру? Пусть цилиндр идеально круглый, диаметр его известен. Но ведь кольцо большего диаметра. И при сжатии его и установке в цилиндр оно прикасается к стенкам всего тремя точками. Пренебречь этим или все таки бережно обкатать?

Последнюю сотню моторов я примерно за четыре последних года сделал. Дело совсем не в количестве так то.
Кто вывел этот стереотип про три точки соприкосновения кольца и цилиндра?
Вы разбирали двигатель, через час Вашей обкатки, чтобы посмотреть что на кольце есть три натёртости?
Вы при сборке подсвечивали снизу светом и видели вокруг поршня с кольцом в сборе три тёмных участка и три светлых полоски света?
Или ещё какой способ есть?
Или это такая же очередная гаражная байка, типо зальёшь в старый мотор жидкую синтетику и попрёт масло через сальники, или чем больший пробег на моторе, тем более вязкое масло нужно в него лить?
Обкатка (взаимная притирка деталей двигателя) так, или иначе всё равно происходит. Но она происходит в моём случае мягко, практически с одной скоростью с естественным износом деталей мотора.
А не в турбо режиме, когда сначала всё туго, а когда приложили внешнее усилие и нахрапом стёрли детали друг о друга до появления нужного рабочего зазора и лёгкости движения через маслянный клин.
Началось то всё с чего?
Что я высказал своё мнение о целесообразности и назначения вот такого промежуточного шага как “холодная обкатка”. А некоторые какбэ мотористы вообще таскают машины с ремонтированными моторами на верёвке, ради этой так называемой обкатки…
Только ходят эти моторы потом как правило не долго.
В прочем, к чему тут споры разводить?
Если практика показывает что при том алгоритме действий, потом моторы работают долго и счастливо, без масложора, тихо и экономично, значит Вы на верном пути и никого не слушайте, всё Вы делаете правильно!

Я свою правду тоже долго искал, через ошибки, гарантийные переделки за свой счёт, пока в конце концов не нащупал тот самый -доказываемый практикой, верный путь, по которому уже долго и безошибочно продолжаю идти уже догое время.
А то что ко мне едут люди аж за 2000км на ремонт, это говорит о большом доверии и огромной ответственности за свои гарантии!

Я ни разу не делал гарантийных переделок, просто их не было. Количество, согласен, не показатель. Издалека и ко мне едут, и ждать готовы очереди своей.
Про три точки соприкосновения это чисто физика, ничего более.
Про “туго крутится двигатель после ремонта” я ни разу не писал и не разу так не делал.
Ничего не собираюсь доказывать, у каждого свое мнение, свой опыт. Но есть еще и то что раньше учили в институтах и техникумах. Сейчас никто не заинтересован в больших пробегах мотора. Качественно собранный мотор проедет и без всяких обкаток больше всех гарантийных сроков. А все что далее 100 тысяч километров не интересно никому, пусть хоть развалится. И думаю и у Вас мало интереса отслеживать что происходит с двигателями после пяти лет их использования. Но ранее проводились исследования, опыты, собиралась статистика. И вот почему то все это показывало нужность и холодной и последующей горячих обкаток.
Что же сейчас? Обкатка не нужна, межсервисный интервал от15 до 25 тысяч, греть перед движением не надо… Вобщем все то что ранее запрещалось, все рекомендуют. Качество обработки улучшилось? Качество материалов? Я Вас умоляю… Какие качества в неоригинальных запчастях… А какими станками точят и шлифуют? Родом из СССР, которые уже выработали свой ресурс и ловят сотки только благодаря опыту и мастерству людей на них работающих?
Я ни грамма не сомневаюсь в Вашем мастерстве, ни грамма ну поучаю Вас, но у каждого свой путь. Главное чтоб эти пути вели к довольным клиентам и длительным пробегам двигателей ;)

На том и остановимся пожалуй.
На самом деле важен результат, а не процесс!
Мои работы мне интересны всегда, я не оставляю своих клиентов без внимания, это кстати напрямую влияет и на репутационную величину.
К слову гарантиные переделки были по причине, как Вы выше упомянули износ ещё советских изношенных станков и полупьяных, таких же старых раздолбаев расточников. Эту проблему я уже решил давно, но это было и никуда это не спишешь. Ведь еще Пушкин говорил — “Опыт — сын ошибок трудных…”
Тогда я ещё не знал как именно контролировать качество и геомерию цилиндров, а как большинство мотористов доверял словам мастеров расточников с “50 летним” стажем…
Теперь я не только знаю и точно контролирую качество работ, но и довожу их до той кондиции, о которой и могу теперь вот так заявлять, что обкатка в том виде как показано у Вас — просто не нужна!
Это я всё делаю ещё до сборки двигателя.
По поводу утрирования с пробегами на различных масла, прогревах, я нигде не дал повода прицепить это к моим высказываниям. Кстати масла -маслам огромная рознь!
Мой послужной список кратно больше Вашего, хотя тоже не большой, за всю свою практику сделал не более 1000 моторов, разного калибра. Хотя думаю всё равно это не мало.
В общем удачи всем на их поприще!

Читайте также:
Самодельный мини-станок для дома из УШМ

Рад что нашли грамотных станочников. Но видимо все равно нет к ним доверия, если перепроверять приходится. В моем случае так же, уж поверьте. Вроде все ровно, хорошо, начинаешь забывать про плохое и бац, косяк… Причем на ровном месте и косячище :)
Главное конечный результат, в этой теме лишь опыт, в планах “холодная обкатка” на горячую. Чтоб без нагрузок сначала на холодную обкатать, а потом и с температурой на средних нагрузках. Вот потом думаю можно и пренебречь будет обкаткой на машине

В советских автохозяйствах так и делали, до установки на авто.

Обкатка двигателя после капитального ремонта

  • Что такое обкатка двигателя и почему она необходима?
  • Разновидности обкатки мотора
  • Холодная на стендах
  • Холодная без стенда
  • Горячая обкатка
  • Обкатка в естественных условиях
  • Рекомендации по правильной обкатке двигателя
  • Особенности обкатки дизеля
  • Чего не следует делать?

При покупке новой машины необходимо выполнить ее обкатку, чтобы притереть детали механизма и предупредить их преждевременный износ и возникновение деформаций. Это знает каждый водитель, хотя в последнее время всё больше автопроизводителей уверяют, что процедура не нужна.

Есть еще одна ситуация – обкатка двигателя после капительного ремонта, при которой узлы и агрегаты механизма также нуждаются в притирке.

Что такое обкатка двигателя и почему она необходима?

Обкатка двигателя – это его эксплуатация в щадящем режиме в «полевых» условиях или имитация работы на специальном стенде. Цель одна – полная притирка всех элементов. Обкатка двигателя после капремонта дает возможность подогнать детали друг под друга, обеспечив их функционирование.

Даже качественно выполненная замена запчастей не дает точной посадки деталей, как в заводских условиях при сборке. Кроме того, замена может быть частичной – при этом старые детали изношены или имеют измененные параметры. Новый элемент должен быть подогнан под старый.

Три основные причины обкатать двигатель:

  1. Поршни ДВС имеют специальные углубления, в которые должны «сесть» поршневые кольца. Это происходит при работе мотора в щадящих условиях. Если пренебречь процедурой, кольца могут просто сломаться, что выведет двигатель из строя. К возникновению поломки очень часто приводит резкий старт.
  1. В процессе обкатки нагрузки провоцируют трение деталей друг о друга, что приводит к образованию металлической стружки в масле. Последнее необходимо сменить, убирая вместе с ним и посторонние металлические примеси. Стружка, воздействуя на детали механизма, очень быстро приводит двигательную систему в негодность.
  2. Как бы хорошо ни был обработан поршень, на нем наверняка есть микроскопические неровности. При щадящей эксплуатации они выравниваются.

Разновидности обкатки мотора

Существуют несколько типов обкатки двигателя.

Холодная на стендах

Производится на специальном оборудовании в мастерских при помощи карданного вала, который соединяет автономный электродвигатель и вал двигательной системы автомобиля. Электромотор приводит в движение мотор машины. Интенсивность вращения мастер задаёт при помощи энкодера, а сам процесс контролирует компьютер, задавая темп вращения согласно полученным данным.

Однако стенд имеется не в каждой мастерской, поэтому приходится прибегать и к другим способам.

Холодная без стенда

Можно провести обкатку «по-простому». В двигатель заливается масло, радиатору нужен тосол либо антифриз. Залив техжидкости, автомобиль просто передвигают около 2-х часов по площадке, не включая мотора.

Читайте также:
Магнитный «циркуль» для угловой шлифмашинки

При проведении притирки важную роль играет температура мотора. На станциях контроль температурного режима осуществляется при помощи масла и горячей воды.

Горячая обкатка

Этот способ обкатки можно использовать и в домашних условиях. Потребуется запустить двигатель автомобиля и довести обороты до уровня его работы на холостых. Мотор должен поработать не более трех минут. Затем стоит сделать перерыв и подождать, пока мотор не остынет. Повторить процедуру нужно несколько раз.

Мотор необходимо завести и оставить в работающем состоянии на 50 минут. Следует начинать с 1200 об/мин и потихоньку доводить значение до середины допустимого. Если двигатель перегревается, его следует заглушить и остудить.

Производя горячую обкатку, стоит проверять масло и состояние других технических жидкостей, удостовериться в герметичности соединений и проконтролировать компрессию.

Обкатка в естественных условиях

Двигатель просто эксплуатируется в щадящем режиме – никаких чрезмерных нагрузок, резких стартов, торможений.

>Первый запуск после “капиталки”

Начальный пробег в 3 000 километров считается самым важным — именно в это время мотор максимально подвержен воздействию неблагоприятных факторов.

Притирку нужно осуществлять осторожно. Когда автомобиль пройдет первую тысячу километров, следует заменить фильтр и моторное масло. Лучше не использовать различные присадки и прочие добавки. Предпочитайте чистое масло.

Чтобы обкатать двигатель после капитального ремонта правильно, следует придерживаться нескольких простых правил:

  • не злоупотреблять при езде слишком высокими или низкими оборотами;
  • не ездить на фиксированной скорости и с одним и тем же количеством оборотов – эти показатели лучше варьировать;
  • не применять торможение двигателем – режим обкатки для этого не подходит;
  • запрещено буксировать прицепы или транспортировать в багажном отделении грузы;
  • нельзя резко ускоряться или тормозить.

>Перед стартом готовимся к обкатке

Прежде чем произвести первый запуск двигателя после ремонта, необходимо подготовить автомобиль к процедуре обкатки. В противном случае силовая установка может не получить правильной притирки, что сократит срок ее службы.

Во-первых, необходимо полностью зарядить аккумулятор. Начальный запуск имеет первостепенную важность — обороты коленвала слишком тугие, нагрузка на батарею большая. Нельзя допускать, чтобы АКБ дала сбой во время первого запуска.

Во-вторых, обязательной замене подлежат фильтр масла и само масло. Важно не намочить фильтрующий элемент в масляной смеси перед установкой, иначе может образоваться воздушная пробка.

Рекомендации по правильной обкатке двигателя

Многих автолюбителей волнует вопрос, как правильно обкатать двигатель после капремонта. Есть некоторые особенности, которые зачастую игнорируют водители.

Первые 3 тыс. км не следует превышать скорость 50 км/ч. За это время мотор пройдет первичную притирку. Окончательно все придет в норму по достижении пробега 10 000 км. Так долго ездить со скоростью 50 км/ч вряд ли представляется возможным, однако не рекомендуется все же превышать скорость 100 км/ч и подвергать автомобиль чрезмерным нагрузкам.

После этого машина будет готова к полноценной эксплуатации даже с большими нагрузками. Через 5 000 км пробега следует сменить масло и залить рекомендованное автопроизводителем.

Особенности обкатки дизеля

Обкатка дизельного двигателя после капремонта не имеет разительных отличий от обкатки бензинового мотора. Основное внимание следует уделить давлению масла в системе (масляный насос подает смазочную жидкость в блок и создает нужное давление). Эксплуатировать транспортное средство лучше при минимальных нагрузках.

Если на авто стоит МКПП, то не следует ездить на 4-5 передачах. Обкатывать автомобиль следует за городом, на ровной качественной трассе. Не рекомендуется также давать машине холостой ход – это плохо влияет на работу механизма. Двигатель желательно прогревать до ХХ, а затем доводить до рабочего температурного режима.

Чего не следует делать?

Капитальный ремонт мотора – стресс для автомобиля. И проходить обкатку двигателя следует по правилам:

  1. Нельзя ездить по ухабистой дороге, где много склонов.
  2. Не следует перегружать авто пассажирами.
  3. Нельзя эксплуатировать мотор с одинаковой нагрузкой постоянно – изменяйте ее.
  4. Не рекомендуется изменять нагрузки резко – все манипуляции следует проводить плавно и постепенно.
  5. Нельзя разгонять при обкатке машину свыше 60 км/ч.

Правильно обкатанный двигатель прослужит своему владельцу долго. Основные причины быстрого износа силового агрегата в том, что некоторые водители не знают, как обкатать двигатель правильно. Но потратив время на изучение этой процедуры и правильно выполнив её, вы сможете сохранить автомобиль в надлежащем работоспособном состоянии.

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: